Покорение гигантов

Медленно, даже, пожалуй, слишком медленно, двигались они по скалистой грани ребра, стремясь поскорее выйти под вершинную пирамиду, где ярко светило солнце.

Эта медлительность оправдывалась в их отчете тем, что силы альпинистов были подорваны во время подготовительных работ на участке до Северного перевала. Им не удалось осуществить свои намерения, принятые еще в Англии, согласно которым альпинисты, намеченные для штурма вершины, должны были со свежими силами непосредственно из лагеря 1 подниматься по леднику, постепенно акклиматизируясь по мере подъема, предоставив всю тяжелую черновую работу другим. Нортон замечал, что для выполнения этого плана необходимо было иметь в экспедиции больше альпинистов. Но это оказалось трудновыполнимым. Тибетское правительство подозрительно относилось к масштабам ежегодных экспедиций, а главное невозможно было достать большее количество вьючных животных (в среднем на каждого участника основного отряда экспедиции требовалось 25—35 вьючных животных).

Ссылаясь на эти трудности, Нортон явно пытался сложить с себя существенную долю ответственности за неуспех экспедиции.

Солнце опередило маленькую группу людей, карабкающуюся по холодным скалам отрога. Оно выглянуло из-за гребня и стало обогревать их. Вокруг стало светлее. Весело заискрился снег.

Настроение идущих заметно улучшилось, и даже темп движения как будто бы усилился.

После прохождения некрутого снежного поля альпинисты подошли к группе желтых скал, виденных ими еще накануне из лагеря 6.

Дальнейший участок пути был удобен для движения. Он представлял собой ряд довольно широких уступов, идущих в направлении основания вершинной пирамиды. Но, несмотря на это облегчение, альпинисты заметно слабели. Им стало вдруг очень холодно. Участники штурма были тепло одеты: шерстяной жилет и брюки, толстые фланелевые куртка и брюки, два свитера и ветронепроницаемая куртка сверх всего этого. На ногах были «шекельтоны»[50]. Но все это не спасало.

Казалось бы, что такой одежды вполне достаточно для защиты от любого мороза. Но люди дрожали как будто их трясла малярия. Начал ослабевать пульс, доходя до 64. Кроме резкого ощущения холода, у Нортона начало ухудшаться зрение, двоиться в глазах. В трудных местах он не мог найти удобного места для постановки ноги.

У Сомервелла возобновились боли горла: очевидно, вдыхание очень холодного и сухого воздуха сказывалось на состоянии его горла, еще не восстановившегося после болезни. Он часто останавливался и сильно кашлял.

Несколько ранее они шли еще достаточно бодро. Теперь, с высоты 8380 м произошла резкая перемена. Темп движения снизился значительно. Всего ста метрами ниже они продвигались, производя два-три дыхания при каждом шаге, а теперь необходимо было сделать семь-восемь вдохов, и каждый такой шаг стоил громадных затрат энергии.

Приходилось делать отдых на 2—3 минуты после каждых 20—30 шагов. Рыжеватые скалы вызывали у альпинистов странное ощущение — все кругом казалось желтым. Даже лежащие поблизости отдельные пятна снега казались желтоватыми.

К середине дня альпинисты добрались до высоты 8500 м. Оставалось преодолеть менее 400 м высоты, но надежд на это уже не было. Люди были близки к полному изнеможению.

В этот момент они находились у верхней границы желтых скал. Вершина была совсем близко. А справа хребты Гималаев мощными грядами уходили на запад (восточные части Гималаев им не были видны из-за гребня) и терялись в синеющей дали. Впереди, отделенные только бассейном ледника Ронгбук, вставали снежные гиганты во главе с вершиной Чо-Уйю. Кое-где из ущелий к гребням хребтов поднимались клубы светлых облаков. Они медленно ползли вверх по склонам, как бы омывая их.

На 8500 м Сомервелл окончательно ослаб и не мог двигаться дальше. Он тяжело переживал это, но, очевидно, холод, большая физическая нагрузка и обострившаяся болезнь горла совершенно вывели его из строя. Расположившись на удобном скальном выступе он советовал партнеру идти к вершине одному, так как технических трудностей на пути не ожидалось, и если у того хватит сил, он имеет полную возможность преодолеть оставшийся путь. Сомервелл сказал Нортону, что он будет ждать его возвращения.

И Нортон двинулся дальше один. С большим напряжением он делал шаг за шагом по отлого поднимающемуся к вершинной пирамиде склону отрога.

После нескольких десятков метров, казавшихся Нортону сравнительно не тяжелыми, идти стало еще труднее. Склон, на который пришлось перейти одинокому путнику, был сложен из известняковых плит, лежащих в виде черепичной крыши. Уступы были узки и наклонены по скату. Ноги стояли на них неуверенно. Во впадинах глубоким слоем лежал сухой сыпучий снег. Возросла опасность срыва. Лежащий на гладких крутых плитах снег легко мог прийти в движение, и тогда одинокому альпинисту, не удерживаемому веревкой спутника, на каждом шагу грозит гибель.

Только упорство, скорее даже упрямство Нортона безрассудно толкало его вперед. Но с каждым шагом все яснее становилась абсурдность этого поединка человека с вершиной.

Оставалось преодолеть метров 60 такого трудного пути и выйти на более легкий участок. Но идущий слабел с каждым шагом. Зрение его ухудшилось. Он прошел около 300 м от того места, где остался Сомервелл, набрав менее 100 м высоты, а до вершины еще оставалось около 300 м.

Силы его иссякли. Не было иного выхода, как повернуть обратно. Это Нортон и сделал на высоте 8565 м, т. е. на высоте Кангченджунги, выше Макалу и почти на высоте Чогори, самой высокой, кроме Джомолунгмы, вершины земного шара. А Джомолунгма, казавшаяся такой близкой и легко достижимой, вновь оставалась недосягаемой. Ее монументальная пирамида словно держала на своем острие темно-синее небо высокогорья. Снег на гранях вершины изумительно сверкал под лучами уже склонившегося к западу солнца. Так близка была желанная цель, и в то же время какой недосягаемой она казалась одинокому альпинисту, впервые поднявшемуся на такую высоту, на которой никогда еще не был человек.

Джомолунгма и на этот раз осталась непобежденной.

Спускался он с величайшей предосторожностью, зная, что первый неверный шаг его может привести к непоправимому несчастью. Немало времени понадобилось ему для возвращения к оставленному спутнику. Сомервелл уже до известной степени восстановил свои силы. Достаточно быстро пришел в себя и спустившийся Нортон. Они оба уже смогли с интересом осмотреться по сторонам и с величайшим наслаждением любовались изумительными видами, открывавшимися с этой грандиозной высоты.

Зрелище очаровывало их. За все уменьшающимися по высоте отрогами к северу открывалось тибетское плато, имевшее отсюда вид вогнутой чаши.

Взгляд невольно переходил от одного дальнего хребта к другому, пока всякое чувство масштаба терялось и глаз останавливался на какой-нибудь сливающейся с горизонтом горной цепи.

Далекие горы казались такими миниатюрными, что выглядели не мощными хребтами, а какими-то игрушечными складками.

День был таким исключительно прекрасным, какими могут быть дни только в высоких горах. Прозрачный воздух позволял видеть вершины хребтов, отстоящих от места наблюдения на огромные расстояния.

Особенно великолепны были близлежащие снежные вершины. Их белые шапки ослепительно блестели в лучах склоняющегося к западу солнца. Тени на их склонах резко выделялись своей синевой, подчеркивая гигантские размеры вершин.

Подъем этой двойки доказал возможность достижения высоты более 8500 м без кислорода. Но в то же время другие трудности, встретившиеся восходителям, значительно подорвали надежды на возможность достижения вершины. А до нее оставалось от точки максимального подъема примерно 300 м.

Однако, как и у первой двойки (Меллори и Брус), неудача объяснялась теми же причинами — усталостью альпинистов за время подготовительного периода, когда разбивали промежуточные лагери в тяжелых условиях непогоды и за время спасения носильщиков под Северным перевалом.

А это произошло так. После того как Нортон и Меллори проложили путь к Северному перевалу, туда вышли Сомервелл, Газард и Ирвин с двенадцатью носильщиками. Ночью после прихода их на Северный перевал и весь следующий день шел снег. Последующая за этим ночь была холодной. Наутро снизу увидели спускающуюся с перевала группу. Газард и восемь носильщиков спустились вниз, а четверо носильщиков не пошли вниз из-за трудности пути и вернулись в лагерь на перевале. Оставшихся нужно было спустить вниз. С этой задачей на следующее утро вышли Нортон, Меллори и возвратившийся Сомервелл. Без особых происшествий прошли они большую часть пути, и вот их уже отделяло от носильщиков всего около 10 м. Но в этот момент пласт снега начал сползать по склону и захватил двух носильщиков. Однако они проскользили по склону всего около 10 м и остановились около находившегося впереди всех Сомервелла. Их освободили из-под снега, и скоро все спустились вниз.

Вряд ли случившееся могло тяжело отразиться на альпинистах; к тому же надо учесть, что после происшествия они отдыхали около 5 суток. Могло ли это серьезно повлиять на успех последующих попыток восхождения на вершины? На наш взгляд, то, что случилось, не могло наложить серьезного отпечатка на дальнейшие события.

Трудно поверить, чтобы такой квалифицированный состав альпинистской группы экспедиции мог быть так сильно измотан за один выход на Северный перевал. В отчете говорится, что альпинисты после этого случая нуждались в отдыхе (несколько дней на более низких высотах) и что когда они направлялись вниз, то, глядя со стороны, о них можно было сказать, что это «жалкая партия хромых и слепых»[51].

Если это положение соответствовало бы действительности, то единственным правильным выводом для руководства было бы прекращение всех работ и свертывание экспедиции. К тому же и постоянное упоминание о приближении муссона (за месяц до его прихода) также было использовано для подчеркивания трудностей.

Но, несмотря на очевидную натянутость этих утверждений, в отчете много говорится о том, что спасением носильщиков альпинисты лишили себя возможности победить Эверест. Это нельзя признать верным и потому, что Меллори, принимавший наибольшее участие во всех этих сложных работах (заброска лагерей, спасение носильщиков), выполнил одну попытку штурма и готовился ко второму выходу.

Далеко не только этими трудностями объясняется неудачный исход экспедиции. Сам руководитель Нортон после достижения высоты 8565 м писал по поводу поздравлений от партнеров по экспедиции так: «Они поздравили нас с достижением 8500 метров, так мы тогда оценивали эту высоту, но сами мы не чувствовали ничего, кроме разочарования и полной неудачи». Как видно, он здесь не прикрывался ссылкой на предварительные трудности.

В записи Сомервелла от 8 июня читаем: «Наше общее состояние было сильно понижено, но мы были удовлетворены, что имели благоприятный случай при хорошей погоде для борьбы с нашим противником. Нам не о чем сожалеть. Мы устроили лагери. Носильщики выполнили свою роль до конца. Мы спали даже на высоте почти в 8200 м. День для подъема был великолепный, почти безветренный и такой прекрасный, яркий. Но все же мы не могли достигнуть вершины. Нам нет извинения, мы разбиты в этом честном сражении, побеждены высотой горы и разреженностью воздуха, создавшей трудность дыхания».

Из всего этого следует, что основными причинами неудачи явились сложность восхождения на такие высоты, недостаточная подготовленность участников штурма и серьезные недочеты в его организации.

Ни о каких других причинах не может быть и речи.

На этом работа экспедиции не была свернута. Готовилась к штурму вершины третья двойка альпинистов.

КИСЛОРОД НЕ ПОМОГ

Третьей двойкой альпинистов, отправившихся на штурм вершины, были Меллори и Ирвин. Однако ее участники были далеко не равноценны — опытный высотник Меллори и попавший впервые в Гималаи Ирвин.

Г. Меллори уже третий раз принимал участие в экспедициях на эту вершину. Он несколько раз поднимался на Северный перевал и дважды принимал участие в штурме (в 1922 г. до 8225 м, в 1924 г. до 7600 м).

А. Ирвин, еще очень молодой человек (22 года), почти совершенно не имел опыта в альпинизме вообще, а тем более в высотном.

Правильнее было бы включить в эту двойку Меллори и Оделла, сильных и опытных альпинистов, способных решить сложную задачу штурма. Такого мнения, очевидно, придерживалось и руководство экспедиции, выражая в отчете уверенность в большой вероятности победы и третьей двойки, если бы она состояла из Меллори и Оделла.

Неудача предыдущих атак заставила Меллори и Ирвина взять с собой кислород, хотя участники этой двойки и не были уверены в его необходимости. Некоторые альпинисты считали, что кислород обеспечит преодоление последних 300 м до вершины. Достижение предыдущей группой высоты 8565 м позволило Меллори и Ирвину надеяться на успех. 6 июня альпинисты в сопровождении четырех носильщиков вышли на штурм вершины.

Меллори вполне четко представлял себе все трудности, которые могут встретиться на пути к вершине. Он представлял все то разочарование, которое охватит всех участников экспедиции в случае их неудачи. Но в случае успеха какую славу принесут они этой победой своей экспедиции, какое имя создадут себе. Он ясно представлял себе радость на лицах участников экспедиции.

Но это пока лишь мечты.

Меллори и Ирвин имели по кислородному аппарату с двумя баллонами кислорода и только самые необходимые вещи.

Утро было ясным и тихим, но после полудня появились редкие облака, а вечером пошел небольшой снег. Все же это не помешало двум альпинистам в тот же день добраться до лагеря 5, а на следующий день подняться до лагеря 6.

В присланной записке с вернувшимися из лагеря 5 носильщиками они передавали, что все идет хорошо.

Вечером погода была отличной и обещала быть такой же на следующий день. Казалось, что все обещало успех…

В день штурма утро действительно выдалось прекрасное, лишь из ущелий изредка поднимались отдельные клочья облаков.

Альпинисты вышли из лагеря 6 около 8 часов утра. Подъем совершался очень медленно, и только в 12 ч. 50 м. они подошли ко второй группе скал ребра Джомолунгмы.

Погода ухудшилась. Верхний ярус облаков был тонок, но ниже образовалась пелена тумана. Эта пелена все более и более сгущалась, превращаясь в плотные облака, которые закрывали ущелья, ледники, более низкие участки гребней и вершины. Над этим слоем облаков, как над бушующим морем, возвышались мощные пирамиды гигантов Гималаев.

Вскоре пошел снег. Видимость еще более уменьшилась. Идти вперед становилось все труднее и труднее.

Оделл, поднявшийся к месту ночлега ушедших на штурм, не мог видеть поднимающихся альпинистов сквозь гущу облаков и пелену снегопада. Тогда он взобрался на один из скальных выступов (7900 м) и напряженно всматривался в серую пелену облаков, закрывавших вершину.

Был один момент, когда густые облака разорвались. В образовавшемся просвете открылась Джомолунгма. Северное ребро было видно до самой вершины, и казалось, что вершинная пирамида покоится на плотной массе облаков, а северный отрог является мостом к ней.

На снежном склоне четко выделялись две фигуры. Они медленно передвигались к вершине, до которой от их месторасположения оставалось еще около трехсот метров по высоте.

Но скоро облака снова закрыли вершину и альпинистов. Наблюдатель был удивлен, что штурмующие добрались только до этого участка маршрута. По плану они должны быть уже значительно выше.

Что помешало им достичь этой точки в ранее намеченное время?

Несомненно, выпавший снег затруднил продвижение, но не настолько, чтобы так сильно задержать альпинистов.

Оделл долго ждал в лагере 6 прихода ушедшей двойки, но в 17 часов отправился вниз. В дневнике он записал, что не хотел занимать лишнее место в имеющейся здесь маленькой палаточке.

В 19 часов он уже был в лагере 3, где вместе с другим наблюдателем стал ожидать возвращения ушедших на штурм вершины альпинистов.

Вечер был ясным. Все северное ребро массива достаточно хорошо просматривалось. Наблюдатели прощупывали напряженным взглядом — уже в который раз — весь путь до вершины, но ничего там не могли заметить. Иногда их взгляд задерживался на каких-то темных точках которые казались им двигающимися. Но это были только скальные выступы, недвижно стоящие на грани ребра.

Наблюдатели предполагали, что альпинисты возвратятся ночью — светила луна, и дорогу вниз найти было не трудно. В крайнем случае они могли вернуться на следующий день, после отдыха в лагере 6. Но они не вернулись. Новый просмотр всего маршрута через сильный бинокль не дал никаких результатов.

Тогда Оделл с двумя носильщиками отправился вверх. Сильный ветер мешал движению. В этот день они дошли только до лагеря 5.

Наступила мрачная ночь. Ветер дул резкими порывами, все усиливаясь. Температура резко падала.

Утром ветер и мороз не ослабевали. Носильщики отказались идти дальше. Оделл пошел в лагерь 6 один. Труден был его путь сквозь яростный ветер и пронизывающий холод.

В палатке лагеря 6 все оставалось в том же виде, как это было два дня назад. Никаких следов пребывания здесь ушедших альпинистов не было заметно.

Оделл поднялся выше лагеря и много раз напряженно просматривал весь путь от вершины до ребра и обратно. И снова никаких признаков возвращения ушедшей двойки обнаружить не удалось.

Лишь вершина Джомолунгмы стояла все также строго и невозмутимо.

Двое суток Оделл ожидал возвращения Меллори и Ирвина, но все ожидания были напрасны. Оделлу стало ясно, что больше надеяться не на что. Допустить, что они могут еще быть живыми он не мог — трое суток без питания, палаток и спальных мешков на такой высоте не может выдержать ни один человек. Ему стало ясно, что Меллори и Ирвин погибли.

Видя безнадежность своих усилий, Оделл решил спускаться вниз.

С трудом он добрался до лагеря на Северном перевале, где получил записку от начальника экспедиции о необходимости возвращения в нижний лагерь Там уже было известно, что Меллори и Ирвин не вернулись.

Что же случилось с ушедшей на штурм вершины двойкой альпинистов? Дошли ли они до вершины и затем погибли на спуске или погибли на пути к ней, не одолев последних препятствий?

На пути от той точки, на которой их видели в последний раз, было только два сложных места. Первое именовалось «вторым порогом». Оно было крутым, но вполне преодолимым с северной стороны. Вторым сложным местом являлся участок у подножья самой вершинной пирамиды где плиты становились значительно круче.

На средних высотах эти препятствия не представили бы трудности для альпинистов, но на высоте в восемь с половиной километров их сложность несомненно возросла.

Причиной гибели мог явиться срыв одного из альпинистов, в результате чего был сорван упавшим и второй, так как они были связаны одной веревкой.

Необходимость брать с собой достаточное количество кислорода во время подъема (Меллори и Ирвин взяли еще два баллона с кислородом и кислородный прибор) значительно увеличила нагрузку и затруднила восхождение. Такая перегрузка также могла стать причиной их гибели.

Несомненно, гибель альпинистов не была неизбежной. Она могла произойти только потому, что эта двойка, так же как и обе предыдущие, выйдя на штурм, теряла всякую связь с остальной частью экспедиции.

Восходители оказывались заброшенными, одинокими. Их некому было подбодрить товарищеским словом, и, что главное, некому было подать им руку помощи в случае нужды. Случайное растяжение связок, потеря сознания при возможном падении, серьезное обморожение или сердечный припадок сразу же ставили альпинистов на грань катастрофы.

Возможно, что спасательной группой, посланной по их пути на следующий день, они были бы обнаружены и спасены. Но таких групп никто не организовывал и не собирался посылать.

Так трагично кончилась третья экспедиция английских альпинистов на Джомолунгму.

ГИГАНТ НЕ СДАЕТСЯ

Катастрофа 1924 г. показала, что восхождение на высочайшую вершину мира значительно сложнее, чем это считалось ранее. Английские альпинисты заявили, что они будут добиваться победы над вершиной не только как спортивного рекорда, но и — главное — как выполнения завета погибших товарищей.

Но до 1933 г. экспедиции английских альпинистов на Эверест не предпринимались.

В начале тридцатых годов экспедиции с целью восхождений на высочайшие вершины участились.

За 1930 г. был побежден ряд семитысячников (Непал-пик — 7160, Джонсон-пик — 7459, а в 1931 г. — Хан-Тенгри — 5995, Камет — 7756 и др.). В этом же году проводилась экспедиция на Кангченджунгу (до 7700 м).

В течение 1932 г. были побеждены пики Ракиот — 7062, Доданг-Нима — 7150, Минья-Гонкар — 7587. В этом же году выезжали экспедиции немецких альпинистов на Нанга-Парбат.

Все это заставило английских альпинистов вновь вернуться к идее восхождения на Джомолунгму

Назначенный начальником экспедиции 1933 г. Хью Рутледж заявил, что будущая экспедиция не преследует каких-либо научных целей. Ее цель одна — спортивная, и эта цель — восхождение на вершину.

Подготовка к четвертой экспедиции велась более основательно, чем ко всем предыдущим. Самой экспедиции предшествовала разведка на самолете.

3 апреля 1933 г. над вершиной Джомолунгмы находились два самолета (Бристоль «Пегас»). Это английские летчики Клайсдаль и Мак-Интайр, вылетев из Пешевара, разведывали вершину. Они осмотрели ее со всех сторон, а также произвели фотосъемку.

В состав экспедиции 1933 г. входило 14 альпинистов, более половины из которых уже имели опыт высотных восхождений в Гималаях. Эта экспедиция была на месте базового лагеря у ледника Ронгбук 17 апреля, т. е. на 12 дней раньше, чем предыдущая.

Лагерь на Северном перевале был организован 15 мая. 22 мая был разбит лагерь 5 на высоте 7840 м. Его достигли альпинисты: Р. Грин, П. Уин-Харрис, Е. Бирни и Г. Бустид с 21 носильщиком.

К этому времени стало известно, что циклон подошел уже к берегам Цейлона. 29 мая П. Уин-Харрис, Л. Уэйгер и Д. Лонгленд с восемью носильщиками смогли организовать лагерь 6 на высоте 8360 м, т. е. значительно выше, чем был установлен лагерь в 1924 г.

30 мая Уин-Харрис и Уэйгер предприняли первую попытку достичь вершины. После двух часов восхождения, находясь примерно на 200 м выше первой ступени, они нашли на склоне ледоруб. Альпинистам казалось, что местонахождение ледоруба и является местом катастрофы 1924 г.

Но наблюдавший за восхождением Меллори и Ирвина в 1924 г. Оделл утверждал, что он видел двойку альпинистов (Меллори и Ирвина) выше и уже на второй ступени.

Двигающимся вслед за Уин-Харрисом и Уэйгером Смиту и Шиптону снизу казалось, что первая двойка тоже находится уже на второй ступени. Но позднее они пришли к мнению, что это был обман зрения.

От места, где был найден ледоруб Уин-Харрис и Уэйгер пытались траверсировать крутой скальный участок склона с целью выйти на гребень. Но этот путь оказался трудным, и тогда они продолжали траверсировать склон параллельно гребню. Поднявшись примерно до того участка маршрута, которого достиг Нортон в 1924 г. (8565 м), альпинисты поняли, что дальнейший путь невозможен. Выйдя в 5 ч. 40 м., здесь они были в 12 ч. 30 м. Было ясно, что им не достичь вершины, так как это требовало по крайней мере еще 4-х часов подъема и, кроме того, несколько часов на спуск. Практически их остановил тот широкий кулуар, который не остановил одного Нортона в 1924 г. Возможно, что они были выше того места, где Нортон переходил этот кулуар, но они имели полную возможность спуститься или подняться к такому месту, где этот кулуар вполне проходим.

В отчете экспедиции 1924 г. Нортон говорил, что в желобе также были плиты, покрытые порошкообразным снегом. Иногда этого снега было много, и он достигал до колен. За этим желобом снова были плиты без заметного увеличения крутизны склона.

Решив возвращаться, дошедший до изнеможения Нортон вновь перешел желоб. Причем сам Нортон говорил в своих записках, что это место представлялось опасным для одинокого альпиниста, не связанного веревкой с другим: достаточно поскользнуться и при последующем падении задержаться было бы очень трудно, а вероятно, и невозможно.

Почему же такими мрачными красками рисует Уин-Харрис этот желоб? Создается впечатление, что это ему понадобилось только для того, чтобы лучше оправдать свое возвращение.

Далее, в отчете экспедиции 1933 г. говорится, что Уин-Харрису удалось выйти на гребень около того места, где был найден ледоруб. Но путь по гребню также, по его мнению, был невозможен. Гребень представлялся ему узким, сильно изрезанным, и впереди высился громадный жандарм с вертикальными склонами. А за ним, после провала, поднималась совершенно отвесная скальная стена с нависающим верхом…

Описывая продолжение подъема к гребню от места нахождения ледоруба, Уин-Харрис говорил, что гребень здесь оказался очень сложным, и им пришлось отказаться от выхода на него в этом месте.

1 июня в 10 часов утра из лагеря 6 на вершину вышли Е. Шиптон и Ф. Смит; Шиптон вскоре вернулся, а Смит, продолжая движение к вершине, достиг почти той же высоты, что и предыдущая двойка. При этом подъеме он наступил на непрочно лежащий камень и, упав, покатился по склону. Через несколько метров падения ему удалось задержаться. Потеряв надежду достигнуть вершину, он повернул обратно.

Других попыток за время деятельности этой экспедиции предпринято не было, так как погода резко ухудшилась. Начальник экспедиции, полагая, что погода ухудшилась, окончательно решил прекратить деятельность экспедиции.

Так закончилась четвертая экспедиция на Джомолунгму.

Следующий, 1934 г. был отмечен безрассудной попыткой англичанина Вильсона[52]. Не получив разрешения властей, он направился в Гималаи под видом носильщика и пробрался в Ронгбук, там нанял носильщиков и направился к вершине.

Он не останавливался в непогоду, не считался с усталостью носильщиков и все шел в каком-то исступлении. Носильщики, поняв безрассудность предприятия Вильсона, оставили его. Но он и при этом не вернулся, а пошел один к вершине. На следующий год его труп был найден в верхней части ледника Ронгбук.

В 1935 г. английские альпинисты вновь отправились в район Джомолунгмы. Но они ставили перед собой задачу не восхождения на вершину, а проведения длительной и глубокой разведки условий восхождений в этом районе.

Стремились они обследовать и пути восхождений на Джомолунгму с запада.

В состав экспедиции входили: X. Тильман, Л. Брайен, Е. Кемпсон, Е. Уигрэм и врач Ч. Уоррен. Выйдя из Дарджилинга 24 мая, они были у ледника Ронгбук 4 июля и установили, что возможно подняться на северный перевал с запада. Также было установлено, что подъем на вершину возможен и в июле. С одной из вершин, на которую поднимались участники экспедиции, они видели, что подъем на вершину Джомолунгмы возможен также с юга, но для этого необходимо организовать базу экспедиции в Непале. Ими также был сделан вывод, что подъем на вершину по северо-западному гребню невозможен.

За время деятельности экспедиции альпинисты совершили ряд восхождений. Они победили Карта Чангри (7221 м) Келлас Рок (7065 м), Ледовый пик (5900 м), пик Треугольник (6860 м) и другие вершины.

Экспедиция закончила работу в конце августа. Двухмесячное пребывание альпинистов в районе Джомолунгмы дало возможность широко обследовать район и изучить условия восхождения в этот период.

Тем самым они в значительной мере способствовали подготовке экспедиции английских альпинистов на Джомолунгму в 1936 г.

Состав экспедиции 1936 г. был наиболее сильным. В него входили: X. Рутледж (начальник экспедиции), Е. Шиптон, Ф. Смит, П. Уин-Харрис, И. Кемпсон, Е. Уигрэм, Р. Оливер, Д. Гевин и др. Все участники, кроме Гевина, были уже не новичками в Гималаях. Штурмовой лагерь намечено было организовать на высоте 8500 м. Оставшиеся до вершины около 400 м по высоте было намечено пройти в течение дня со спуском в тот же лагерь (планировалось на спуск и подъем затратить 13—15 часов). В штурмовую группу входили: Смит, Шиптон, Уин-Харрис, Кемпсон, Уигрэм и Уоррен. Экспедицию сопровождали 130 дарджилингцев из племени шерпов.

Все продовольствие (весом до 25 тонн) и снаряжение готовились в Англии. В снаряжение входили усовершенствованные палатки, спальные мешки на гагачьем пуху и многое другое.

Экспедиция начала свою работу в соответствии с принятым планом. Погода благоприятствовала альпинистам. Но и на этот раз они не смогли добиться успеха. Рано начавшийся муссон не позволил достигнуть даже тех высот, которых достигали прежде отдельные альпинисты.

Во время шестой экспедиции погибло 13 человек (3 альпиниста и 10 носильщиков).

Следующая (седьмая) экспедиция состоялась в 1938 г. В ее состав входили: Е. Шиптон, Г. Тильман, Ф. Смит, П. Ллойд, Г. Оделл, П. Оливер. Они достигли ледника Ронгбук 6 апреля, но в конце апреля вынуждены были отступить из-за плохой погоды. Первый раз поднялись на Северный перевал 28 мая, однако непогода вновь заставила альпинистов спуститься в нижние лагери.

Вторично на Северный перевал они поднялись 5 июня. В лагерь 5 они пришли 6 июня, а 8-го Смит и Шиптон с семью носильщиками поднялись в лагерь 6 (8300 м). Из этого лагеря Шиптон, Тильман, Смит и Ллойд предприняли попытку достичь вершинного гребня. Но они были вынуждены отступить — слой сухого порошкообразного снега сильно мешал продвижению и не дал возможности выйти на гребень.

На этой попытке экспедиция закончила свою деятельность. Дальнейшие восхождения предпринимались уже по другому маршруту.

Семь экспедиций, проводившихся в течение почти двадцатилетия, не дали результатов. Ни один из английских альпинистов даже не подошел к вершинной пирамиде, которая возвышается в южной части северного гребня.

Таким образом, за время всех довоенных экспедиций на Джомолунгму ни одна попытка не закончилась покорением вершины, несмотря на то что каждая последующая экспедиция включала наиболее выдающихся английских альпинистов, имела все лучшее оснащение и приобретала все больший опыт.