Покорение гигантов

Но проведенные экспедиции заложили прочный фундамент для последующих достижений. Они позволили английским альпинистам изучить условия восхождения на большие высоты, метеорологические особенности района, характер рельефа, а также организационно-тактические стороны высотных восхождений.

Накапливаемый от экспедиции к экспедиции опыт позволял бороться за достижение новых успехов. И, несомненно, только опыт экспедиций 1921—1922 гг. позволил достигнуть в 1924 г. высоты более восьми с половиной тысяч метров.

Эта высота не была превзойдена, в течение почти 30 последующих лет.

Значит ли это, что достигнутая максимальная высота является пределом человеческих возможностей?

Опыт деятельности рассмотренных экспедиций не подтверждает подобного положения. Это ясно хотя бы из того, что ни один из альпинистов после 1924 г. не достиг той высоты, на которой Оделл видел в последний раз Меллори и Ирвина.

Интересное объяснение дает этому начальник ряда экспедиций на Джомолунгму — Хью Рутледж. Он говорил, что с каждым годом становится все труднее и труднее иметь новые кадры молодых альпинистов, так как теперь молодые англичане, желающие заняться альпинизмом, не могут из-за экономических затруднений тренироваться в Швейцарии.

НОВАЯ СТРАНИЦА БОРЬБЫ

После окончания второй мировой войны в английской печати появились сообщения о том, что значительная группа специально подготовленных спортсменов снаряжается для экспедиции на Джомолунгму. Сообщалось, что эта группа составляется из участников групп «коммандос» (специальные дессантные войска, действовавшие на Скандинавском полуострове и в других районах во время войны). Говорилось в этих сообщениях и о том, что эта группа будет проходить специальную подготовку в Альпах и Гималаях для того, чтобы подготовиться к победе над высочайшей вершиной мира. Но никаких подтверждений этого сообщения в дальнейшем не было, равно как не было и экспедиций.

В 1947 г. вновь появилось сообщение о подготовке экспедиции на Джомолунгму. Указывался и руководитель ее — неоднократный участник гималайских экспедиций Е. Шиптон. О времени ее проведения передавалась крылатая английская фраза — «так скоро как возможно». Но намеченная экспедиция так и не была проведена.

Впервые после войны английские альпинисты попадают в Гималаи в 1949 г. Это была небольшая экспедиция, скорее группа, которой руководил Е. Джордж.

К этому времени англичане вынуждены были отказаться от изученных северных путей на вершину. Воссоединение Тибета с Китайской Народной Республикой осложнило возможности использования старых путей для английских альпинистов. И они предприняли первые попытки для разведывательного обследования новых путей подхода к Джомолунгме из княжества Непал.

Но группа Джорджа из-за малочисленности не смогла решить задачу даже предварительной разведки. Она лишь побывала у подножья Гималаев.

Для решения этой задачи в 1950 г. в Гималаи выезжала разведывательная экспедиция, которой руководил известный еще по довоенным гималайским экспедициям английский альпинист Г. Тильман. Он, будучи в Непале в 1949 г., добился разрешения на посещение этой страны небольшой экспедицией альпинистов.

В связи с тем что перед группой стояла задача изучить условия восхождений на Джмолунгму из Непала, Тильман кроме того поставил перед собой задачу проникнуть в верховья реки Марсианди и исследовать имеющиеся там вершины достаточно большой высоты.

Небезынтересно заметить, что Тильман скрывал свои намерения. В своей статье «Аннапурна Химал и южная сторона Эвереста»[53] он писал: «Я не собирался организовывать большой партии и не ставил своей задачей восхождения на высокие вершины, а хотел ограничиться собиранием редких птиц и растений».

Однако это лишь внешняя сторона. На самом деле Тильман проявлял большой интерес к французской экспедиции Эрцога на Аннапурну и сам предпринимал попытки восхождения на одну из вершин массива Аннапурны.

В возглавляемой им экспедиции принимали участие альпинисты Ч. Эванс, В. Паккард, Д. Эмлин-Джонс, а также полковник Д. Лоунд и майор Д. Робертс.

Но Тильману пришлось довольствоваться действительно очень малым. Ни одного восхождения экспедиции не удалось выполнить. Ему, очевидно, действительно осталось заниматься лишь редкими птицами. Какие же это птицы — Тильман не объяснил ни до, ни после экспедиции.

Тильман не был одинок в своей охоте за «редкими птицами». Так, в 1948 — 1949 гг. Непал посетила научная экспедиция по розыску «редких птиц», организованная американским Национальным географическим обществом совместно с Институтом Смитсона и Йельским университетом. Эту экспедицию возглавлял доктор Рипли, руководивший в 1942—1945 гг. американской разведывательной службой в Юго-Восточной Азии.

Все подобные мероприятия являлись звеньями длинной цепи мероприятий различных американских организаций, которые устремились в Непал после победы народной революции в Китае. Индийский писатель Л. Натераджан в своей книге «Американская тень над Индией», вышедшей в Бомбее в 1952 г., показывает, как в это время в Непал устремились американские дипломаты, военные эксперты, ученые и т. д.

По совету Рипли, сообщает Натераджан, магараджа Непала пригласил в свою страну в качестве «художника» некоего Ч. Беккервиля — офицера военно-воздушных сил США.

Несмотря на то что Гималайский комитет в Лондоне настаивал на организации большого отряда, фактически в Непал прибыла небольшая группа альпинистов. В нее, кроме Тильмана, входили из альпинистов — майор Робертс, доктор Эванс, Эмлинс-Джонс и Паккард. Силы были явно недостаточными, и поэтому Тильман решил максимально ограничить задачи экспедиции.

Эта экспедиция вышла из столицы Непала города Катманду 20 мая в сопровождении четырех носильщиков-шерпов и 50 носильщиков-непальцев, которые переносили грузы. Через десять дней они вступили в долину реки Марсианди.

Долина этой горной реки идет сначала почти точно на север, а затем огибает хребет Аннапурны с востока и поворачивает на запад. Поворот долины на запад происходит в том месте, где с запада к ней подходит хребет Аннапурны, а с востока приближается мощный горный отрог, в котором расположена вершина Манаслу (8128 м) и всего несколько уступающая ей по высоте Химал-Чули, а также другие мощные вершины.

Альпинистские планы экспедиции были весьма широкими: перед ними были два восьмитысячника и вершины, достигающие почти той же высоты. Природа района могла радовать путешественника. Здесь были лиственные леса, выше уступающие место соснам и можжевельнику. Склоны долины были аккуратнейшим образом разбиты на террасы, на которых располагались поливные поля пшеницы и гречихи, так как муссонные дожди сюда доходят редко. Выше хлебных полей раскинулись луга, покрытые ковром ярких цветов.

Английские альпинисты избрали объектом восхождения вершину Аннапурна IV (7520). Однако три попытки штурма этой вершины не принесли им успеха. Не удалась попытка восхождения и на безыменную вершину, высотой около 7000 м.

После этих неудач экспедиция покинула район и, выйдя через перевал Мустанг-ла (5500) в долину реки Кали-Гандак, вернулась в Непал.

Таким образом, маленькая экспедиция английских альпинистов не добилась даже скромных успехов восхождения на вершины района.

Эта группа позднее провела разведку путей и на Джомолунгму с юга. Она прошла от Катманду до селения Наньча-Базар на реке Дудх-Коси около 200 км. Затем, поднявшись на север по долине реки Имья, английские альпинисты подошли к леднику Кхумбу. Здесь перед ними встали грозные горные хребты, которые закрывали все подступы к Джомолунгме. Хребты поднимались ввысь мощными вершинами, но это были Лхо-тзе (южный пик) и Нуп-тзе (западный пик). Лишь самая верхняя часть Джомолунгмы поднималась над высоким барьером хребта, идущего от Лхо-тзе к Нуп-тзе. Этот барьер закрывает пути подхода к высочайшей вершине. Да и есть ли такие пути на вершину отсюда, из затянутых синей дымкой ущелий Непала?

Еще участники ранних английских экспедиций на притягивавшую их, как магнит, вершину с севера пытались заглянуть на южные склоны. Они увидали там круто уходящие вниз склоны, нагромождение ледников, — возможного пути на вершину они не увидели. Снимки, сделанные с самолетов в 1933 г., показали, что подход к Южному седлу идет через глубокую котловину, закрытую со всех сторон высокими хребтами и только на запад открывающуюся узкой щелью между скальными отрогами этих хребтов. А по этой щели сползает мощный крутой ледопад.

Группа Тильмана и поставила перед собой задачу установить, возможно ли пробраться по этому ледопаду в котловину западного цирка, откуда наиболее вероятен путь на южное седло.

Установив, что путь в Западный цирк непреодолимых трудностей не представляет, Тильман, подошедший к ледопаду Кхумбу, не решился идти дальше. Он боялся наступления муссона, зная, что выпадающий за период муссона снег бывает очень сухим (порошкообразным) и представит большую опасность. Крутые склоны будут непроходимы из-за лавин.

Была установлена также и большая сложность прохождения ледопада на леднике Кдумбу у входа в Западный цирк.

Экспедиция Тильмана не дала желаемых результатов, и вскоре по ее возвращении Гималайский комитет начал готовить следующую экспедицию.

Однако организаторы вновь столкнулись с трудностями. Не оставляя намерения штурмовать высочайшую вершину мира, они не могли подобрать достаточно квалифицированных альпинистов для участия в таком серьезном деле. Ряды старых альпинистов-высотников значительно поредели, а молодые кадры не готовились.

Как бы перекликаясь с высказыванием Рутледжа в его выступлениях после экспедиции 1933 г., в которых он сетовал на недостаток молодых спортсменов-высотников, бывший президент Английского альпинистского клуба известный горовосходитель Лонгстафф, оставляя этот пост, в своей прощальной речи 6 декабря 1949 г., сказал, что последствия войны тяжело поразили английский альпинизм. Со времени окончания войны различные ограничения и постановления властей весьма затруднили для молодежи Англии (понимай — даже обычно обеспеченной) посещение Альп. Число членов альпинистского клуба значительно уменьшилось. Лонгстафф не расшифровал, что означает «тяжело поразили». Не объяснил он и существа «различных ограничений и постановлений властей», которые затруднили выезд альпинистов в горы. Особенно сильно затронули эти трудности круги интеллигенции, из которой в значительной мере формировались высотные экспедиции.

Но мысль о покорении Джомолунгмы не покидала английских альпинистов и на 1951 г. они готовили новую экспедицию.

После экспедиции 1950 г. английским альпинистам стало ясно, что ближайшей их задачей является не только подойти к входу в западный цирк, а преодолеть ледопад и проникнуть внутрь цирка. Такой успех решит и задачу установления пути подъема на Южное седло, а следовательно, и пути штурма вершины.

Руководители Английского альпинистского клуба и Английского королевского географического общества долго обсуждали вопрос о необходимом количестве квалифицированных альпинистов для такой экспедиции. Многие считали, что для успеха альпинистский отряд должен быть достаточно сильным, а другие указывали, что маленький отряд более подвижен. Так или иначе экспедиция была подготовлена. Основная группа ее состояла из У. Меррея, М. Уорда, Т. Бурдиллона и X. Редиффорда. Руководителем экспедиции был назначен Е. Шиптон. Перед экспедицией была поставлена задача не только проведения разведки пути на вершину, но и восхождения на нее, при условии, если обстановка будет этому способствовать.

К особенностям экспедиции нужно отнести то обстоятельство, что, несмотря на заключение руководителя предыдущей экспедиции о нецелесообразности организации восхождения на послемуссонный период, ее работа была рассчитана именно на это время. Она предполагала основную часть работы проводить в сентябре—октябре.

Перед отправкой экспедиции английские альпинисты проанализировали возможности восхождения на Джомолунгму с юга. Они пришли к выводу, что все ранние экспедиции недооценивали трудностей маршрута. Сравнительно легко достигая Северного перевала, альпинисты считали его ключом вершины. Они не находили больших затруднений и на дальнейшем пути до высоты 8200—8300 м. Но пройти последние 600 м они не могли, так как у них уже не хватало для этого сил. Надежда на акклиматизацию не оправдалась. Длительная акклиматизация на высоте свыше 6000 м, по их мнению, сопровождается значительным упадком сил[54]. К тому же еще не было достаточной ясности в применении кислородных приборов. Да и сами приборы были еще большого веса и неудобные в пользовании, поэтому некоторые английские альпинисты отказывались от их использования.

Путь с севера был труден, так как расстояние от Северного перевала до вершины велико и в лучшем случае может быть пройдено в течение трех-четырех дней. И к тому же строение скал Северного ребра, по которому идет путь на вершину, неблагоприятное. Скальные плиты ребра здесь наклонены вниз и представляют собой что-то схожее с черепичной крышей. При наличии на них снега (а он здесь бывает в виде сухой, порошкообразной массы) передвижение становится не только трудным, но и опасным.

Южная же сторона массива Джомолунгмы сложена благоприятнее. Выступы плит приподняты, и по ним удобнее передвигаться, а также использовать широкие выступы для размещения палаток.

Кроме того, Южное седло находится на высоте около 8000 м, и из лагеря, расположенного здесь, нужно преодолеть лишь около 900 м, что, как считали английские альпинисты, может быть пройдено не более чем в два дня.

Неясным оставался вопрос о том, возможно ли достичь Южного седла с запада. Если это будет подтверждено и будет выяснена возможность прохода в Западный цирк, то возможность восхождения превратится в реальность.

Вот такую задачу и имела экспедиция 1951 г. После проведения экспедиции 1933 г. в одной из своих статей Шиптон писал, что они нашли такую точку, с которой открывался прекрасный вид на гигантский Западный цирк. Путь через цирк на вершину казался возможным. Шиптон высказал желание обследовать это интересное место в будущем и попытаться установить более возможный маршрут на вершину.

Возглавляя экспедицию 1951 г., Шиптон получил возможность осуществления своей давней мечты.

30 сентября участники экспедиции, сопровожаемые тяжело нагруженными носильщиками, подошли к леднику Кхумбу.

После организации базового лагеря началось продвижение экспедиции вверх по леднику.

Чем ближе к ледопаду, тем изрезаннее был ледник Кхумбу. Альпинисты и носильщики долго блуждали в лабиринтах трещин. Найти правильный путь в таких условиях они не могли, и поэтому Шиптон принял решение подняться на склоны вершины Пумори. Он полагал, что отсюда будет легко наметить дальнейший путь.

Вскоре экспедиционный отряд вынужден был задержаться — выпавший глубокий слой снега затруднял движение. Но, несмотря на это, альпинисты и носильщики достаточно энергично продвигались в лабиринтах трещин нижней части ледопада, которые оказались сравнительно легкодоступными. Но по мере продвижения вперед трудности возрастали. Трещины попадались более широкие. На пути возникали высокие ледовые стены. Преграждали путь многочисленные ледовые глыбы огромных размеров. Движение шло очень медленно и, наконец, участники экспедиции приблизились к труднопроходимому ледовому гребню, после которого начинался самый сложный участок ледопада. Движение все более замедлялось, и, наконец, идущие попали в тупик, из которого нужно было искать какой-то выход.

Раздался зловещий грохот — обрушилась вниз огромная ледовая глыба. Участники экспедиции, оправившись от испуга, начали обсуждать создавшееся положение. В дальнейшем группа отказалась от попыток преодолеть ледопад и повернула обратно. Шиптон впоследствии писал, что в это время года условия продвижения по ледопаду чрезвычайно усложнены и опасны.

Таким образом, очередная попытка проникнуть к южному седлу успехом не увенчалась. Экспедиция Шиптона не смогла выполнить поставленной перед ней задачи и не только не предприняла попытки восхождения на Джомолунгму с юга, но даже не смогла сколько-нибудь подробно уточнить возможность прохождения ледопада, не говоря уже о выходе на Южное седло. Экспедиция не дала ожидаемых результатов. Английские альпинисты оказались явно неподготовленными для длительной борьбы за выполнение поставленной задачи. Это подтверждается и тем, что Шиптон отступил после первого же серьезного испытания, хотя по плану он должен был проводить разведку до конца ноября.

Но, несмотря на то что экспедиция была вынуждена вернуться даже не пройдя полностью ледопад Кхумбу, Шиптон в отчете писал: «Последние 900—1000 м подъема по южному гребню в основном сравнительно несложный участок пути. Места, удобные для установки палаток, попадаются довольно часто. В момент предельного напряжения сил восходители не встречают на своем пути нависающих черепицеобразных плит, какие преграждают путь к вершине с севера».

Как видно из этих строк, заключение Шиптона не соответствует действительности, Ламбер и Генсинг, Эванс и Бурдиллоп, Хиллари с Тенсингим встретили совершении иные условия пути на этом гребне. Они с большим трудом находили места для установки палаток. И путь по гребню был далеко не таким простым, как указывал в отчете Шиптон.

НА ДЖОМОЛУНГМУ ИДУТ ШВЕЙЦАРЦЫ

Итоги экспедиции 1951 г. показали, что для восхождения на Джомолунгму с юга необходимы более четкая организация и подготовка и, что особенно важно, серьезная подготовка участников экспедиции. Стало совершенно ясно, что такой небольшой группе альпинистов не удастся добиться победы над высочайшей вершиной мира.

Поэтому в 1952 г. Шиптон организовал более многочисленную экспедицию и повел ее на соседнюю, менее высокую и более доступную вершину Чо-Уйю (8153 м). Это восхождение должно было подготовить участников будущей экспедиции на Джомолунгму, а также испытать оборудование и снаряжение, в частности кислородную аппаратуру, предназначенную для решительного штурма Джомолунгмы в 1953 г. В состав альпинистской группы экспедиции входил также ряд альпинистов Новой Зеландии (Хиллари и Лоу). Вероятно, недостаток в квалифицированных альпинистах Английский альпинистский клуб решил восполнить за счет альпинистов стран Британского содружества. Генеральная атака на Джомолунгму планировалась на 1953 г.

В том же 1952 г. были проведены и две попытки восхождения на Джомолунгму (впервые эти экспедиции проводились не английскими, а швейцарскими альпинистами).

Организатором обеих экспедиций был так называемый «Швейцарский фонд для альпинистских исследований», который достаточно тесно связан с американской компанией «Эверест Лимитед», заинтересованной в исследованиях горных районов на границах Тибета. Официальной задачей экспедиции являлось «продолжение научной работы по составлению карты высочайшего массива».

Руководителем весенней экспедиции был назначен участник ряда гималайских экспедиций Р. Диттерт, которого считают лучшим альпинистом Швейцарии.

В состав группы были включены: Р. Обер и Г. Шевалье, известные в Швейцарии как отличные скалолазы; Ж. Аспер — альпинист, имеющий большой опыт работы в экспедициях; Л. Флори и Р. Ламбер, считающиеся высококвалифицированными альпинистами; Е. Хофштеттер — известный лыжник; А. Рох — альпинист и журналист и Э. Вис-Дунант — альпинист и физиолог.

Серьезное внимание организаторов экспедиции было уделено подготовке снаряжения. При этом использовался опыт всех предыдущих экспедиций.

В результате такого внимания экспедиция была обеспечена высококачественным снаряжением. Походные палатки изготовлены с двойными стенками. Спальные мешки были двойными и с надувными матрацами. Ботинки изнутри подшиты мехом и имели приспособления для быстрого надевания и снимания кошек. Также были изготовлены специальные утепленные ботинки для больших высот. Куртки и брюки для альпинистов были изготовлены на гагачьем пуху.

Поверх таких курток надевались двойные штормовые куртки с шелковой подкладкой и нейлоновым верхом. Характерной особенностью этих курток была их длина. Они доходили примерно до колен. Для защиты рук были изготовлены по три пары перчаток — сначала надевались тонкие шелковые перчатки (в них можно выполнять большинство необходимых работ на открытом воздухе). Поверх шелковых перчаток надевались шерстяные и затем уже нейлоновые на гагачьем пуху. Остальное снаряжение было также высокого качества.

Из столицы Непала — Катманду — вместе с альпинистами двинулся большой караван носильщиков (165 человек), которые на своих плечах переносили все грузы экспедиционного отряда. Будущие же восходители, как сообщал об этом Андре Рох, участник и корреспондент экспедиции, несли на своих плечах лишь фотоаппараты и бинокли, не утруждая себя переноской даже небольшого груза. Нанятые в Катманду 165 носильщиков перенесли пять тонн продовольствия и снаряжения через двенадцать перевалов на почти двухсоткилометровом пути от столицы Непала до последнего крупного пункта на пути экспедиции Намха-Базар. Каждый из них переносил около 30 кг груза экспедиции, а кроме того, личное питание из расчета на 10 дней.

Здесь было нанято еще 13 носильщиков из племени шерпов, родиной которых и является область Кхумбу (частично они проживают и в соседней области Солу). Группой нанятых носильщиков-шерпов руководил участник многих гималайских экспедиций Тенсинг. В эту же группу в числе других входили такие известные носильщики (тоже «тигры»), как Анг-Тсеринг, Тон-Дуп и молодой Да Намгиал. Эти носильщики предназначались для переноски грузов в верхние лагери на пути штурма, где носильщики из Катманду работать не могут.

Вблизи селения Намха-Базар был разбит базовый лагерь на высоте 5000 м. И вот отсюда была начата основная работа экспедиции. Для обеспечения возможности выполнения задачи восхождения на вершину нужно было найти правильный путь на Южное седло, до того никем еще не пройденный[55], организовать сеть лагерей и снабдить их всем необходимым для обеспечения штурма.

Альпинистский отряд, оставив в базовом лагере сопровождающих экспедицию научных работников, вышел по ущелью к леднику Кхумбу и начал подниматься. Первые десять километров по леднику путь был очень несложен. Набрав за весь день 250 м высоты, передовой отряд организовал лагерь 1. На следующий день он вышел дальше, а на участке от базового до первого лагеря 30 носильщиков обеспечивали переброску в первый высотный лагерь всех необходимых грузов, вес которых вместе с подсобными материалами (топливом, бревнами для изготовления мостов через трещины и другими материалами) значительно превышал десять тонн.

Передовой отряд, продолжая 5 мая двигаться вверх по леднику, вскоре подошел к ледопаду. Оказавшись перед лабиринтом трещин и нагромождением огромных ледовых глыб, которые преградили путь экспедиции Шиптона в 1951 г., вперед вышла группа альпинистов в составе Флори, Аспера, Роха и Хофштеттера. Она занялась отысканием проходов среди этого хаоса. На первый взгляд такой путь скорее всего мог находиться в правой части ледника, где трещины были более узкие и не такие глубокие, где ледовые глыбы не громоздились одна на другую. В то же время в левой части ледопада трещины достигали огромных размеров, а ледовые глыбы были так огромны, что пройти это нагромождение не представлялось возможным.

Но оказалось как раз наоборот. Сошедшие ранней весной многочисленные лавины с соседних склонов закупорили огромными массами снега все трещины, забили нагромождение ледовых глыб и сделали возможным проложить путь именно по этой казавшейся наиболее сложной части ледопада.

Продвигаясь далее, альпинисты вскоре вышли на довольно ровную площадку, расположенную среди огромных ледовых глыб. Здесь были установлены четыре палатки, и это место стало промежуточным пунктом на пути экспедиции, получившим наименование лагеря 2 (5500 м).

Дальнейший путь по леднику вначале не представлял особых трудностей, так как ледопад здесь более проходим и трещин сравнительно немного. Но несколько часов спустя альпинисты подошли к широкой открытой трещине, преграждавшей путь. Поиски снежных мостов или таких ее участков, через которые можно было бы организовать переправу, результатов не дали. Было найдено место, где глубина трещины не превышала двадцати метров. Здесь Хофштеттер спустился по веревке в трещину, а затем с помощью других поднялся по противоположной стене на другой ее берег. Скоро был организован мост из четырех концов веревки, а грузы переправлялись на карабинах по специально натянутой для этого веревке.

Поднимаясь выше, передовой отряд прошел ледопад и разбил очередной, высотный лагерь 3, на высоте 5850 м. Отсюда можно было осмотреть Западный цирк. Прямо на север, закрывая собой всю северную часть неба, высится гигантская вершина Джомолунгмы, а правее, южнее глубокой седловины (Южное седло), взмывает вверх зубчатый скальный гребень Лхо-тзе (8501 м.) По его склонам круто спускается мощный ледник, по которому проходит путь к Южному седлу. А рядом, почти нависая над Западным цирком, поднимается вверх мощный скальный гребень с возвышающимся над ним мощным пиком Нуп-тзе (7868 м).

Вот он, таинственный Западный цирк. Путь к вершине открыт. Он проходил по снежному склону, ведущему в направлении Южного седла. Движение на этом участке пути оказалось не простым. Недостаточно твердый верхний слой снега не выдерживал тяжести человека. На отдельных участках приходилось проделывать глубокие траншеи, доходившие до колен. Это требовало большой затраты сил и времени. На высоте 6300 м был организован следующий высотный лагерь 4.

На прохождение пути от первого до четвертого лагеря пришлось затратить 10 дней. И только 14 мая альпинисты с группой носильщиков-шерпов смогли продолжить движение к Южному седлу. После преодоления несложного пути на высоте 7000 м был разбит высотный лагерь 5. Дальнейший путь к Южному седлу пришлось временно приостановить, так как носильщики не успевали подносить снаряжение и питание, необходимое для продвижения дальше и разбивки следующих лагерей.

Поэтому часть альпинистов (Обер, Флори и Аспер) с несколькими носильщиками поставила своей задачей обеспечить снаряжением дальнейшие лагери, а прочие остались в лагере 5, для того чтобы продолжить разведку к Южному седлу.

При последующей разведке попытались подняться на Южное седло двумя путями — Диттерт и Рох направились по широкому кулуару, а Ламбер и Тенсинг пробовали подниматься прямо к седлу. Но при дальнейшем движении обе связки объединились и пошли по первому пути. Четверка альпинистов добралась до второй группы скал совсем измученной. Ночь они провели здесь беспокойно. К утру погода ухудшилась. Значительно усилился ветер. Было очень холодно. Никто не хотел вылезать из спального мешка. Лишь Тенсинг давно уже встал и, вскипятив чай, угощал альпинистов ароматно дымящимся горячим напитком. Так и не вылезали альпинисты в этот день из палаток. Сюда подошли Шевалье и Аспер с носильщиками. На следующий день движение к Южному седлу продолжалось. Альпинистам удалось подняться до высоты 7700 м. При этом удалось установить, что путь к Южному седлу несложен и вполне проходим даже для шерпов с грузами.

После этого выхода альпинисты спустились в лагерь 5 для отдыха и пополнения запасов продуктов.

При дальнейшем продвижении к Южному седлу альпинисты 25 мая организовали высотный лагерь 6 на высоте 7800 м. Носильщики-шерпы были настолько изнурены, что не могли двигаться дальше. С альпинистами мог двигаться только Тенсинг, включенный Диттертом в состав штурмовой группы.

27 мая из лагеря 6 выходят к вершине две связки — Р. Ламбер и Тенсинг, который, кроме личных вещей, несет еще палатку для последнего лагеря, а также Флори с Обером. Они двигались в направлении южного гребня, ведущего к самой вершине. Однако, поднявшись до зазубрины в гребне (8015 м), альпинисты увидели, что выше гребень крут и двигаться по нему будет очень трудно. Поэтому было решено двигаться по склону гребня. Вскоре восходители подошли к широкому снежному кулуару. Крутизна кулуара не более 35°, и движение по нему не представляет технических трудностей. К вечеру альпинисты подошли к такому месту склона, где была полная возможность для разбивки лагеря. Здесь и был организован лагерь 7 на высоте 8400 м. Флори и Обер спустились в лагерь 6, а Тенсинг и Ламбер решили остаться здесь на ночь, чтобы не терять высоты и наутро штурмовать вершину.

Однако они переоценили свои возможности. Ночевка на такой высоте без спальных мешков не способствовала восстановлению сил. Альпинисты всю ночь мерзли и спали очень плохо.

Наутро погода значительно улучшилась. Облака, накануне закрывавшие вершину, исчезли. Но было очень холодно. Ламбер и Тенсинг вышли на штурм вершины, хотя уверенности в успехе у них не было.

Особенных препятствий на их пути не встречалось, но двигались они очень медленно; очевидно, усталость предыдущих дней и бессонная холодная ночь серьезно отразились на состоянии участников штурма. Продвинувшись на длину двух веревок вверх, они останавливаются и делают по несколько глотков кислорода. Отдохнув, двигаются дальше. Но чем выше, тем медленнее их движение. Становится очевидным, что для достижения вершины у них не хватит сил. Они останавливаются все чаще и чаще. Наконец, в полном изнеможении альпинисты падают на снег.

Отдохнув, Ламбер и Тенсинг принимают правильное решение — прекратить движение к вершине и начать спуск.

Не так просто было им принять такое решение, но еще труднее оказалось его выполнить. Спустившись до лагеря 7, они не имели сил даже снять палатку и, оставив ее нетронутой, устало продолжали спуск. Силы их с каждой минутой все убывали. Они шатались, а иногда, споткнувшись, падали на снег. Силы были уже на пределе, и как бы в подтверждение этого, не доходя лишь 30 м до палаток лагеря 6, оба участника штурмовой группы падают на снег и не находят сил подняться. Находящиеся в этом лагере бросаются к ним и помогают добраться до палаток.

Через день, т. е. 30 мая, к штурму вершины готовилась вторая группа альпинистов под руководством начальника экспедиции Диттерта. Но усилившийся ветер и резко понизившаяся температура воздуха (до — 20°) не позволили выполнить это намерение.