Космополитический центр. Через сто лет Мельбурн уже не является самым большим австралийским городом, но он все ещё неуклонно растет - нередко за счет "беженцев" из Сиднея, которые приезжают сюда в поисках более спокойной жизни и более дешевого жилья. Значительную часть городского населения составляют иммигранты из Европы и Азии - это, между прочим, второй по величине "греческий" город в мире! Мельбурн - это "плавильный тигель" разных этнических культур, мирно соседствующих друг с другом.
      Впрочем, верно говорят, что этот город не похож на те мегаполисы, которые сразу ошарашивают гостя своими грандиозными силуэтами, геометрической мощью и бурлящей через край энергией. Это не Нью-Йорк, не Гонконг, не Рим. И даже не Сидней, поражающий туристов великолепием своей бухты. Скорее, этот город воздействует на уровне подсознания, будучи этаким Бостоном на фоне "Нью-Йорка" - Сиднея. Улицы Мельбурна широки и несуетливы, и больше напоминают улицы провинциального городка - только очень большого. Старомодные (но новенькие!) трамваи громыхают по рельсам, и пассажиры, кажется, знают кондукторов по именам. Мельбурнцы обожают почесать языком и проводить время в шумных застольях - это склонности души, давно позабытые их соседями и соперниками в сверкающем шумном мегаполисе на севере.
      Если Сидней благодушествует на берегах своей роскошной бухты, то Мельбурн удобно расположился на берегах р. Ярра (Yarra River) - местный пейзаж, прямо скажем, не слишком презентабельный и не раз становился предметом ехидных шуточек (говорят, например, что это единственная в мире река, которая течет "вниз головой" - т. е. илистым дном кверху). Однако через Ярру переброшено несколько красивых мостов, стоя на которых, можно наблюдать, как слаженно гребут экипажи лодок-восьмерок в тени высящихся на берегу небоскребов.
      3-миллионное население теперь в основном живет в пригородной зоне, которая растянулась от залива до Данденонгских гор. Туристы, главным образом, останавливаются в бывшем старом пригороде, где сохранились целые кварталы древних двухэтажных домишек с "фирменными" чугунными балконами.
      Элементарный план. Мельбурн спланирован согласно простому и четкому плану, который не позволяет вам заблудиться в городских улицах. На Коллинз-стрит (Collins Street) и Бурк-стрит (Bourke Street), среди высоток из стали и стекла, притаились старинные здания конца прошлого и начала нынешнего веков. Казначейство в доме 335 по Коллинз-стрит, где когда-то располагался банк СВА - шедевр барочного зодчества. Из прочих домов рекомендуем вам полюбоваться на готическую громаду Австралийско-новозеландск ого банка (ANZ Bank), небоскреб Риальто (Rialto), где на 55 этаже есть смотровая площадка, открытая до 23.00, и собор Св. Павла (St Paul Cathedral) на углу Суонстон - и Флиндерс-стрит.
      На небольшом пятачке между улицами Коллинз, Бурк, Суонстон и Элизабет расположены семь лучших в городе торговых комплексов, самым внушительным из которых, безусловно, является пассаж "Блок-Аркейд" (Block Arcade), построенный ещё в 1892 г. и до сего дня не утративший своего очарования.
      На другом конце города, на Спринг-стрит (Spring Street) находится великолепный отель "Виндзор" (Windsor Hotel). Открытый в 1887 г. и недавно отреставрированный, "Виндзор" по праву считается мельбурнской "grande dame". В вестибюле по стенам развешаны чудесные картины австралийских художников, а большая танцевальная зала - просто шедевр викторианского стиля. Ежедневно с 15.00 до 17.00 подают чай - это один из мельбурнских англофильских ритуалов. Рядом с отелем расположены театр "Принсесс" (Princess Theatre) и викторианское Здание парламента (House of Parliament) - обе постройки можно осмотреть в ходе экскурсии.
      Мельбурн - единственный город в Австралии с разветвленной системой трамвайного сообщения. В дневное время бесплатный трамвай возит туристов по круговому маршруту в центре, но если вы хотите ощутить атмосферу Мельбурна, непременно надо проехаться на трамвае вниз по Сент-Килда-роуд. Традиционные цвета раскраски вагонов - зеленый и желтый, однако вам непременно бросится в глаза с десяток вагонов, буйно раскрашенных городскими художниками. Не пропустите также знаменитый "Колониальный трам" - ресторанчик на рельсах, который следует по увлекательному обзорному маршруту.
      Многие трамваи делают остановку перед импозантным Викторийским центром искусства (Victorian Arts Centre) на Сент-Килда-роуд, где располагается Картинная галерея штата, три крупных театра и музей исполнительских искусств, а также несколько ресторанов и кафе. Этот дворец искусств заметен издалека благодаря 115-метровому шпилю из белого металла. Тут же на берегу р. Ярра находится Саутгейтский центр (Southgate Centre) торгово-развлекательный комплекс; воскресным погожим днем тысячи мельбурнцев приходят сюда прогуляться вдоль реки и посидеть за столиками открытых ресторанов.
      Город-сад. В Мельбурне 680 га искусственных парков и садов, опоясывающих город. Сад "Трежери" (Treasury Gardens) с аллеями исполинских деревьев, просторными лужайками и каменистыми прудами, почти подступает к Центральному деловому району (сокращенно CBD) в начале Коллинз-стрит. В теплые дни во время обеденного перерыва здешние лужайки оккупируют служащие, наблюдая за любителями оздоровительного бега. Летом лужайки и тропинки парков и садов превращаются в место проведения "Бесплатных увеселений" - развлекательной программы, финансируемой городским советом.
      Сад "Фицрой" (Fitzroy Gardens) является продолжением сада "Трежери" и подступает прямо к подъезду отеля "Виндзор". Здесь же находится домик капитана Кука (Captain Cook"s Cottage), где родился великий мореплаватель, открывший Австралию и Новую Зеландию. Домик по камушкам был перенесен сюда из английского Йоркшира.
      Лучший парк Мельбурна - и без сомнения один из красивейших в мире Королевский ботанический сад (Royal Botanical Gardens), на холмистом берегу р. Ярра. Проехав 15 минут на трамвае от центра города вы попадаете на бескрайний простор чистого воздуха, где можно заблудиться среди папоротниковых гротов и в кактусовых садах. Здесь можно полюбоваться на величавых черных лебедей в прудах, и на раскинувшиеся на 40 га зеленые лужайки, на тысячи видов местной и импортированной флоры. По выходным в ботанический сад приходят расслабиться толпы мельбурнцев: греки с пакетами еды и бузуки, парочки влюбленных, любители природы - позагорать, старички вспомнить о годах ушедшей юности, детишки - поиграть в индейцев или бушрейнджеров.
      5-километровая аллея вокруг сада - самая популярная и живописная в Мельбурне беговая дорожка. Тут же на берегу Ярры стоят любимые мельбурнцами торговые автоматы, выдающие порции барбекью с пылу с жару.
      Что в "плавильном тигле"? Чтобы вкусить всю прелесть мельбурнской полиэтнической атмосферы, отправляйтесь на Лайгон-стрит (Lygon Street) в Карлтоне - это квартал в 10 минутах езды на трамвае от городского центра, который иногда называют "Маленькой Италией" (Little Italy). Именно здесь после второй мировой войны селились многочисленные итальянские переселенцы. В 1960 - и 1970-е гг. Карлтон был центром городских хиппи. Сегодня Лайгон-стрит стала туристической достопримечательностью (а в качестве законодателей мод её знамя перехватили Брансвик - и Сент-Килда-стрит) и тут частенько можно встретить толпы молодых итальянцев с толстыми золотыми цепями на шее и с немыслимыми "вавилонами" на голове; к тому же обосновавшиеся тут представители среднего класса и дельцы шоу-бизнеса, да ещё профессура и студенты из соседнего Мельбурнского университета придают этому кварталу совершенно особый колорит. Кофейни, бистро, пиццерии, шумные пабы и бильярдные, а также шикарные бутики способствуют бурнокипящей жизни, ночью гости города прогуливаются из конца в конец по Лайгон-стрит, ища себе ресторан по вкусу.
      На противоположном конце социальной иерархии разместился Турак (Toorak), богатый пригород, один из самых фешенебельных уголков Австралии, анклав великолепных особняков посреди зеленых лужаек на скрещении улиц, обсаженных высокими европейскими деревьями. Это место обитания элиты, где, как кто-то сострил, даже мусор заворачивают в блестящую обертку.
      Турак-роуд, по которой бегают трамваи, протянулась по пригородным кварталам Саут-Ярра и Турак. Главной отличительной чертой здешнего быта является кичливое богатство и питаемая им роскошь. Бутики, книжные лавки, рестораны и салоны красоты манят блеском своих витрин богатеньких мамаш и стильных секретарш. То и дело по улицам проносятся европейские спортивные "тачки" и роллс-ройсы. Если вам любопытно побывать на австралийской ярмарке тщеславия, то на Турак-роуд представлены самые яркие её товары.
      Отрезок Турак-роуд, расположенный в Саут-Ярра, пересекает Чапел-стрит (Chapel Street) - мельбурнский торговый ряд. Здешние магазины предлагают на продажу все что угодно - от самых авангардных артикулов до самых что ни на есть повседневных. Тут отовариваются покупатели многочисленных этнических анклавов (особенно греки), а также квартиранты из квартала Прейрен. Отсюда можно рукой подать до рынка Прейрен (Prahran Market), живописнейшего места в Мельбурне. Если вам по нраву экзотические продукты и курьезные человеческие типажи, сходите туда в воскресенье. Особого упоминания заслуживает "Джэм-Фэктори" (Jam Factory), комплекс высококлассных магазинов и ресторанов, и "Спортсгерл-сентр" (Sportsgirl Centre), расположенный в шикарном отеле "Комо". Рядом - короткая Гревилл-стрит (Greville Street), средоточие букинистических лавок и модных магазинов (от авангарда до "секонд-хэнд"). Хай-стрит ответвляется от Чапел-стрит: если отправиться по ней в восточном направлении, то скоро можно выйти к целому сонму антикварных магазинов и продуктовых лавок.
      Центр притяжения для самых модных мельбурнцев - Брансвик-стрит (Brunswick Street) в Фицрое, в 10 минутах езды на трамвае (в 5 минутах - на такси) от центра. По вечерам сюда со всех концов города съезжается молодежь - пошататься по улице с бутылочкой под мышкой в поисках новенького ресторана. Тут можно найти афганские, тайские, греческие и латиноамериканские забегаловки, как и рестораны современной австралийской кухни. Бары, пабы с музыкальным группами и варьете, джинсовые магазины, крошечные ретро-магазинчики, гей - и лесбийские бары, артистические кафе в духе 1950-1960-х, где сидят странные типы, словно сошедшие со страниц романов Камю... В общем полный богемный набор.
      На пляж! Не так давно воскресный день в Мельбурне мог быть метафорой вселенской тоски и скуки смертной. Теперь не так. Окленд-стрит (Ackland Street) в Сент-Килде - по воскресеньям превращается в многолюдное торжище, где всем правят еврейские торговцы. На каждом углу стоят кафе и кондитерские, предлагающие сотни сладких деликатесов, чьи рецепты были вывезены из Будапешта, Вены, Праги и Тель-Авива. Мужчины в черных шляпах группками собираются на тротуаре и тихо обсуждают последние события. Семейные стайки сидят за столиками, а пухлые дамы с радостью несут домой пакеты с ароматными сластями.
      Фицрой-стрит (Fitzroy Street) выведет вас прямо к пляжу. Когда-то тут располагались грязные отельчики, а теперь тут - самые фешенебельные дома Мельбурна. В погожие дни рестораны распахивают свои двери настежь, на тротуарах появляются столики под зонтиками - ни дать ни взять средиземноморский городок. Еще дальше, за грохочущими американскими горками Луна-парка, лежит Аппер-Эспланейд (Upper Esplanade) и воскресный "блошиный" рынок. Тут можно приобрести (или просто осмотреть) ювелирные самоделки, кожевенные изделия, картины, керамику и стеклянные безделушки. Идите по направлению к морю. Волны тут может быть и не ахти какие и мало кто отважится поплавать, но песок чистый и ласковый, а пляж по воскресным дням сильно смахивает на пляж в Винисе, что под Лос-Анджелесом. По набережной гоняют велосипедисты и бегуны на роликах, фотомодели подставляют солнцу свои холеные прелести, бодибилдеры "качаются" на траве. Садитесь за столик в ресторане "Стоукхаус" или прогуляйтесь вдоль пирса и полюбуйтесь на городской силуэт вдалеке. (в конце пирса есть миленький рыбный ресторанчик).
      Среди прочих пригородных пляжей можно назвать Саут-Мельбурн, Миддл-парк и Алберт-парк. На последних двух в жаркий воскресный день можно увидеть куда больше нагих тел, чем в самых популярных мельбурнских стриптиз-барах.
      Мельбурнцы обожают свои рынки. Крупнейший из них - "Виктория" (Victoria Market) - расположен на Виктория-парейд, в северо-западном углу CBD. Утром по вторникам, пятницам и субботам это исключительно продуктовый рынок - бесконечные ряды фруктовых и овощных прилавков. Но в воскресенье продукты питания исчезают и их сменяют торговцы всякой всячиной, какую только можно себе вообразить - вот когда поход за покупками становится настоящим приключением. Если вас интересует блошиный рынок с авангардно-богемным уклоном, идите на "Камбервелл-джанкшн" (Cumberwell Junction).
      Но вернемся в мегаполис. Новенький универмаг "Даймару" (Daimaru) одно из самых необычных архитектурных сооружений: он выстроен вокруг старинной высокой круглой башни из кирпича.
      "Футбольная лихорадка". Зимой мельбурнцы становятся жертвой диковинной эпидемии. Здесь её называют "футбольная лихорадка". Австралийский футбол был изобретен в Мельбурне в 1858 г. (см. главу "Спорт здесь правит бал") и с тех пор стал всеобщим наваждением. Как кто-то однажды заметил, здесь не бывает лета, а есть короткие передышки между зимними футбольными сезонами. Не стоит оспаривать этого утверждения. Лучше слейтесь с гомонящей толпой болельщиков, текущей на субботний матч Викторийской футбольной лиги на стадионе "MCG". Это футбол особого рода стремительный, иногда жестокий, иногда виртуозный. В футбол в основном играют в южных штатах. В Мельбурне, колыбели австралийского футбола, финальный матч чемпионата играется на глазах 100 тыс. зрителей стадиона MCG. Под аккомпанемент рева, свиста и звона пивных бутылок.
      Единственным днем в году, способном составить конкуренцию дню проведения финала футбольного чемпионата, является первый вторник ноября, когда разыгрывается Кубок Мельбурна по скачкам. В 15.30 все служащие контор как один вынимают из своих столов транзисторные приемники, школьники вставляют в уши крошечные наушники, пешеходы толпятся вокруг радиофицированных автомобилей и перед витринами магазинов, где выставлены телевизоры. В Канберре федеральный парламент объявляет перерыв, а в Виктории вторник вообще объявлен выходным для госслужащих.
      Почти все австралийцы делают ставки во время розыгрыша Кубка Мельбурна. и общее количество ставок доходит до 300 млн. долл. Судьба этих денег решается за три минуты заезда на ипподроме "Флемингтон" (Flemington Racetracks), где лошади пробегают 3,2 тыс. м. Но Кубок Мельбурна - не просто скачки. Это особый социальный ритуал. Богатые и знаменитые ставят свои машины на парковке "членов клуба", где занимают почетные места под личным навесом и лакомятся жареным цыпленком с шампанским, извлеченным из автомобильного минибара. Празднество длится весь день и им охватывается весь ипподром, так что кажется, в эти часы все социальные барьеры рушатся.
      Еще одно важное мероприятие года для мельбурнцев - Мумба (Moomba), карнавал вроде парижского "Марди-гра", который проводится в течение двух первых недель марта. Мумба - аборигенное слово и означает буквально следующее: "повеселимся вместе". Более 200 различных увеселительных мероприятий поддерживают тонус мельбурнцев на высоком уровне. Лучшие водные лыжники мира показывают свое мастерство на тихой Ярре, на прогулочных катерах проходят бесплатные представления варьете и джазовые концерты, Это ещё и международный фестиваль еды и вина, уличных танцев. В саду Александра на берегу Ярры устраиваются веселые игры, проводятся забавные конкурсы, играют оркестры. Кульминацией всеобщего празднества является праздничный парад по всему городу.
      Короткие экскурсии. Иные мельбурнцы предпочитают жить поближе к бушу и ездить из далекого пригорода на работу. В Элтеме (Eltham), что в 30 км выше по течению Ярры, жители выстроили себе жилища из природного материала, а местный архитектурный стиль сформировался под влиянием старых домов скваттеров. Стены из глинозема, полы, бревенчатые стены и потолочные перекрытия, широкие круглые веранды, спасающие от знойного солнца, и огромные парковые ансамбли эвкалиптов и местных кустарников и цветов создали здесь своеобразный заповедник уникальной архитектуры.
      В 50 км к востоку от Мельбурна находится хребет Данденонг (Dandenong Range) - ещё эти горы называют "Голубые Данденонги". Горные пики и утесы испещрены папоротниковыми балками, а здешним небольшим поселкам вроде Белгрейва (Belgrave) и Олинды (Olinda) можно посвятить однодневную экскурсию. Особого упоминания заслуживают две достопримечательности Святилище Уильяма Рикеттса (William Ricketts Sanctuary) в лесной чаще, где хранятся деревянные фигурки аборигенских идолов работы белого старичка-скульптора, а также "Пыхтелка-Билли" (Puffing Billy), узкоколейка с поездом на паровозной тяге, бегающим между Белгрейвом и Мензис-Криком. Из ресторана и со смотровой площадки телебашни на 633-метровой вершине г. Данденонг (Mount Dandenong) открывается величественный вид на Мельбурн.
      ВИКТОРИЯ
      Юго-восточный штат Виктория - это квинтэссенция австралийской цивилизованности. При том, что штат возник подобно своим соседям-колониям, в эпоху золотой лихорадки Виктория бурно развивалась: деньги текли, как тогда казалось, неиссякаемым потоком и в сельских районах до сих пор много богатых колониальных имений. Викторийское влияние на австралийское общество и политику продолжается и поныне: не случайно в Виктории расположены самые престижные австралийские учебные заведения, из стен которых вышло большинство премьер-министров страны.
      Этот маленький штат имеет массу достопримечательностей. Разнообразие пейзажей поражает: чудесные морские пляжи на востоке и великолепные лыжные курорты в горах, грандиозные панорамы вдоль Большого океанского шоссе и живописные долины к северу от Мельбурна. В то время как всякое автомобильное путешествие в любом уголке Австралии превращаются в опасное приключение и рискованное сражение с труднопроходимой трассой, в Виктории равнинная местность и отличная система автострад, что позволяет вам спокойно крутить руль и наслаждаться окружающим видами.
      Северо-восточная Виктория. Многие туристы попадают в Викторию через Снежные горы Нового Южного Уэльса. За Ханкобаном шоссе пересекает исток Муррея, величайшей реки Австралии, и приводит вас в Коррионг (Corryong). Этот городок славен своим Народным музеем человека с Снежной реки (Man From Snowy River Folk Museum), где экспонируется коллекция лыж прошлого века из Кайандры. В нескольких милях южнее находится деревня Нариел-Крик (Nariel Creek), тут на территории старого аборигенского стойбища в канун Нового года и в День труда штата Виктория проводятся музыкальные фестивали. К северо-западу от Коррионга, со стороны Каджевы, находится Национальный парк Барроува-Пайн-Маунтин (Burrowa Pine Mountains National Park). Приятные ландшафты заняты пастбищами и сосновыми рощами.
      Таллангатта (Tallangatta) у восточной оконечности о. Юм (Lake Hume) новый город, выстроенный в 1956 г. на месте бывшего поселка, затопленного водохранилищем на р. Муррей и новым озером. Останки старого городка аллеи, улицы и даже несколько зданий иногда появляются точно призраки из обмелевшего водоема. Озеро, вчетверо больше Сиднейской бухты, сейчас стало любимым местом пловцов, водных лыжников, рыбаков и фотоохотников. Протянувшись на 38 км к западу от шоссе от Таллангатты до Водонги озеро постепенно расширяется
      Водонга (Wodonga) - викторийская половина самого быстрорастущего материкового метрополиса Австралии. Вместе с его "Большим братом" Олбери (Albury) на противоположном берегу Муррея в Новом Южном Уэльсе общая численность населения городов-близнецов составляет 70 тыс. чел. Являясь центром района Риверина, дающего значительную долю пшеницы, фруктов и скота, Олбери стоит на месте, где в 1824 г. путешественники Гамильтон Юм и Уильям Ховелл совершив путешествие из Сиднея по южному маршруту, открыли Муррей. Музей истории авиации имени Дрейджа в Водонге содержит крупнейшую в стране коллекцию бипланов.
      Золото долины Авенс. Все здешние городки имеют одну связывает одно золото. В 1853 г., когда в долине р. Авенс было обнаружено золотое месторождение, тут в одночасье возник десяток старательских поселков. К 1870 г. многие из них опустели, так как драгоценный металл стало добывать все труднее и труднее. Но кое-каким из старых городков удалось выжить, и они стоят живыми памятниками увлекательной истории долины, которая ныне славится больше своими винами.
      Чилтерн (Chiltern) возник в 1850-е гг. под названием Блэк-Дог-Крик. Широкие улицы городка с старинными лавчонками эпохи Старого Запада не раз становились декорациями для киносъемок. Сегодня её главной достопримечательностью является "Лейк-Вью", дом, где родился писатель Генри Гендель Ричардсон, автор романа "Счастье Ричарда Махони".
      В 16 км к северо-западу от Чилтерна стоит Разерглен (Rutherglen), столица старейшего в Австралии виноградного края и центр производства портвейна, муската, хереса и бренди. Еще в XIX в. отсюда экспортировались вина в Англию и Францию, однако многие виноградники в начале нашего столетия стали жертвой прожорливой виноградной моли. Впрочем, кое-кто из виноградарей упрямо продолжал искать идеальные природные условия для производства хереса и десертных вин, добиваясь позднего созревания винограда сахаристых сортов.
      Город Яканданда (Yackandandah) находится под охраной Национального фонда. Приехавшие сюда в 1860-е гг. золотоискатели из Калифорнии и с Клондайка способствовали приданию городу атмосферы типичного американского поселка. Сегодня это центр выращивания клубники. Единственное в Австралии клубничное вино производится на Клубничной ферме Алленз-Флэт (Allan"s Flat Strawberry Farm), расположенной к северо-западу по шоссе на Барандуду.
      Посреди бескрайних полей примостился Бичуорт (Beechworth), отлично сохранившийся городок викторийских золотоискателей. Не менее 32 городских домов находится под охраной Национального фонда, в том числе здание почты с каменной башней (1867), отель "Тэнсуелл" с красивым фасадом и верандами за кованной железной оградой (1873) и Мемориальный музей Роберта О"Хары Бурка (Robert O"Hara Burke Memorial Museum) (1856) Множество предметов быта времен "золотой лихорадки" (тогда лишь за 14 лет тут было намыто 3 млн. унций золотого песка) выставлены рядом с утварью первых поселенцев здешних мест. Тут есть даже восстановленная в натуральном масштабе главная улица старого Бичуорта.
      В пору процветания в городе было более 60 отелей и театр, где давали увеселительные представления.
      Южнее Бичуорта раскинулся край изумительных по красоте пейзажей. Мертлфорд (Myrtleford) - столица этого богатого сельскохозяйственного района, где выращивают каштаны, хмель и табак. Национальный парк Баффало-Маунтин (Buffalo Mountain National Park) на высокогорном плато (1370 м) зимой превращается в рай для лыжников, весной покрывается ковром цветущих трав, летом и осенью привлекает тысячи пеших туристов.
      Отсюда рукой подать до Брайта (Bright), городка с 5-тысячным населением, который в осеннюю пору купается в буйном многоцветье. Дубы, клены и прочая растительность создают в городе необычайно чистую атмосферу, которая заставляет забыть о диких нравах, царивших тут в пору "золотой лихорадки", в том числе и приснопамятный Баклендский бунт 1857 г. когда белые старатели учинили жестокий погром в китайской части и изгнали чужаков с их золотоносных участков.
      Край Келли. Вангаратта (Wangaratta) - четко спланированный сельскохозяйственный город с 16-тысячным населением на р. Авенс. Он интересен старыми шерстепрядильнями, двумя церквушками прошлого века и домом Бирна - художественной галереей, где выставлены работы австралийских художников.
      Это сердце "Края Келли" - территория Неда Келли, самого знаменитого австралийского бушрейнджера. На протяжении всего-то трех лет, с 1878 по 1880 гг., подвиги удалого Келли и его шайки завораживали воображение австралийцев. Его блестящее мастерство наездника и знаменитые стальные латы ручной работы способствовали созданию харизматического образа. Надо только пожалеть его скакуна: латы Келли, включая шлем, весили аж 44 кг.
      Легенды о Келли обессмертили его имя в балладах, поэмах, картинах и даже в кинофильме 1970 г. с Миком Джаггером в главной роли. Но почему же отъявленного преступника восславили в памяти народной? "Когда я рассуждаю здраво, пишет его биограф Нэнси Кисинг в книге "Шайка Келли" (1975), я понимаю, что он был грабителем, лжецом и убийцей. Но своим австралийским сердцем я также чувствую, что он явился воплощением нашей с вами жестокой, благородной и парадоксальной страны - это герой и дьявол в одном лице".
      Последний бой Келли дал в отеле "Гленроуан-инн" (Glenrowan Inn), что в 16 км к юго-западу от Варангатты. Сообщники Келли были убиты в перестрелке с полицией, а гостиницу сожгли дотла, самого же Неда доставили в Мельбурн и судили, после чего повесили в ноябре 1880 г. В наши дни на Юмском шоссе у Гленроуена (Glenrowan) туристов встречает местный китчеватый рекламный плакат: колоссальное изображение Неда Келли над крышами магазинов. Рядом во дворике каждый день разыгрываются "живые картины" легендарной перестрелки.
      Другие экспонаты времен Неда Келли можно увидеть в двух музеях Беналлы (Benalla), который местные называют "Розовый город" - дело в том, что с октября по апрель здесь цветут тысячи розовых кустов. Розы придают особый колорит картинам в городской художественной галерее (Benalla Art Gallery) на берегу р. Броукен.
      Менсфилд (Mansfield) на перекрестке двух шоссе - важнейший центр пастбищного скотоводства и лесозаготовок, ворота г. Буллер (Buller Mountain), главного лыжного курорта Виктории (высота пика - 1808 м). Гора находится всего в 3 км от о. Айлдон (Lake Eildon) - этот водоем образовался после строительства плотин на пяти реках с целью орошения тысяч квадратных миль полей в центральной Виктории. Сегодня рукотворное озеро - рай для рыбаков, которых привлекает местная форель, окунь и муррейская треска.
      Всего в 61 км от Мельбурна находится Хилсвиль (Healesville), известный своим Хилсвильским заповедником (Healseville Sanctuary). Этот всемирно известный зоопарк под открытым небом создан в 1934 г. для изучения и выращивания местных видов фауны, в наши дни стал популярным туристическим объектом. Заповедник сыграл важную роль в восстановлении популяции вымирающих коал и в выращивании утконосов в неволе.
      Восточное побережье. В деревушке Генуя (Genoa) близ границы с НЮУ, огороженный проселок поворачивает к югу в направлении Маллакута-Инлет (Mallacoota Inlet). Этот курортный поселочек, который обожают рыбаки и любители дикой природы, стоит в конце 24-километрового маршрута, уходящего от шоссе Принсез на крайнем юго-востоке Виктории. Он окружен Национальным парком Кроуджинголонг (Croajingolong National Park) - это 86 тыс. га утесистых берегов и открытых пляжей, дождевого леса и зеленых рощ, протянувшихся на 100 км от ново-южноуэлльской границы до Сайденхемской бухты. В парке обитают многочисленные млекопитающие, ведущие ночной образ жизни (опоссумы и летяги), а также множество змей, среди которых попадаются и ядовитые. Из птиц тут живут лирохвосты, кулики, пеликаны, морские орлы и зимородки. А из окон паба в очаровательной деревушке на краю мыса Джипси-Пойнт (Gipsy Point) открывается панорама заливчика от Маллакуты до Генуи.
      Западнее Генуи начинается 208-километровый отрезок шоссе Принсез, который вьется по безлюдному краю среди гор и дождевого леса до Орбоста. В Орбост (Orbost), небольшой городок на берегу р. Снежной, кажется, съезжаются лесовозы со всей округи. Национальный парк Снежной реки (Snowy River National Park) в горах над Орбстом, особенно ценят гребцы-каноисты.
      Бакан (Bucan), ещё один город лесозаготовителей, стоит в 93 км к северо-востоку от Орбста по шоссе. На пасху тут проводится родео, а в мае устраиваются состязания лесорубов. Но его главная достопримечательность известняковые пещеры, безусловно, самые красивые в Виктории. Тут более 350 пещер, но из них лишь 3 открыты для посещения, в том числе Фэйри (Сказочная), чьи многочисленные полости усеяны костями древних млекопитающих. В некоторых недоступных пещерах исследователи обнаружили древние орудия труда и наскальные рисунки их обитателей, живших 17 тыс. лет назад.
      Гипслендские озера. У города Лейкс-Энтранс (Lakes Entrance) шоссе Принсез на мгновение выходит к океану. Этот курортный город на берегу узкой бухты-канала, прорытого к Гипслендским озерам - длинной цепочке сообщающихся лагун, протяженностью 80 км к западу вдоль Бассова пролива. Озера отделены от океана лишь узкой полоской дюн и - Девяностомильным пляжем (Ninety Mile Beach).
      3-тысячное население Лейкс-Энтранса в летние месяцы увеличивается до 20 тыс. - за счет отдыхающих, что заполняют здешние мотели и кемпинги. Рыбная ловля, плавание и катание на лодках - основные забавы отпускников. Прогулочные катера регулярно совершают обзорные круизы по озерам, занимающим в общей сложности территорию площадью 388 кв. км. Иногда эти места называют "Викторийской Ривьерой". Средняя зимняя температура составляет 20(С. Прибрежный парк Гипслендских озер (Gippsland Lakes Coastal Park) на дюнах вдоль приморского берега озер и Национальный озерный парк (Lakes National Park), птичий лес на песчаном полуострове между о. Рив и о. Виктория, способствует сохранению местной природы.
      Деловой центр Восточного Гипсленда - город Бэрнсдейл (Bairnsdale), в 285 км к востоку от Мельбурна по шоссе Принсез. Центр овцеводства, молочной промышленности и лесозаготовок, он славится своим ботаническими садами и росписями "Сикстинской капеллы" местной католической церкви Св. Марии.
      Рядом с ним расположен Пейнсвилль (Paynesville), морской курорт, где находится необычная церковь Св. Петра: шпиль этого моряцкого молельного дома напоминает маяк, алтарь сделан в форме кормы, а освещает храм старый корабельный фонарь.
      В 45 минутах езды к северо-западу от Бейрнсдейла находится Гленаладейлский национальный парк (Glenaladale National Park), мифический дом аборигенского чудовища Наргуна. Этот демон обожал маленьких детей, которых он заманивал в свою берлогу и там пожирал. Пещера Наргуна, скрытая за водяной завесой водопада, изобилует сталактитами и сталагмитами.