Австралия (Путеводитель)

      Северный маршрут начинается на Мосту Сиднейской гавани. Вскоре северный поток транспорта разветвляется по четырем полосам шоссе. В час пик эта автомобильная река через каждые несколько минут замедляет бег перед очередным светофором и на перекрестках с пригородными шоссе. Зато в другое время поток машин по шоссе мчится без остановки. Ловко вырвавшись из цепких объятий "вольво" и "саабов" у Варунги (Wahroonga), вы наконец-то попадаете на Ньюкаслское шоссе.
      А около Бераура (Berowra) - крайней северной границы Большого Сиднея, можно съехать с шоссе и повернуть налево к Бераура-Уотерс (Berowra Waters). Здесь расположен знаменитый ресторан "Бераура-Уотерс-Инн", некогда лучший в Австралии. Его шеф-повар Гей Билсон давно уже уехал отсюда, но и новому управляющему удалось сохранить славные традиции. Учтите: это не забегаловка "быстрой еды" - чтобы попасть в ресторан, вам придется взять катер. Ресторан дорогой и там всегда аншлаг.
      Реки, парки и озера. Шоссе приведет вас к "Ку-ринг-гай Чейз" (Ku-ring-gai Chase National Park), одному из красивейших в стране национальных парков. Здешние скалы испещрены сотнями наскальных рисунков. С вершин этих скал открываются чудесные виды на окрестности и на р. Кауан-Крик. Проще всего добраться сюда можно по Бассейновой тропе (Basin Trail), убегающей от Вест-Хед-роуд.
      Роскошный вид на горные отроги, долины и водоемы вдали открывается и с места пересечения шоссе с р. Хоуксбери (Hawkesbury River) у Бруклина (Brooklyn). Это излюбленное место отдыха для многих сиднейцев. Они обычно арендуют катера и ловят устриц в здешних заливах и лагунах. Если у вас будет время, проведите хотя бы полдня в этом чудесном уголке и насладитесь изумительными водными просторами - или во время прогулки по берегу, или с палубы старинного парома "Ривербоут-Постмен" (и то другое - в Бруклине).
      Можно без сожаления оставить в стороне малосимпатичный Госфорд (Gosford) и рвануть в самую гущу урбанизированного района Центрального Побережья (причудливая смесь поселков для пенсионеров, промышленных новостроек и особняков сиднейских служащих). Впрочем, сразу же за городскими кварталами начинаются чудесные сады и леса вокруг г. Мангроув (Mangrove Mountain), а на прекрасных пляжах неподалеку раскинулся Рептайл-парк (Reptile Park) и Старый Сидней-таун (Old Sydney Town) последний представляет собой реконструированный слепок городской жизни из "каторжной эпохи" - включая и ежедневное зрелище палочного наказания.
      В Дойалсоне (Doyalson) Тихоокеанское шоссе мчится мимо горной гряды, отделяющей океан от о. Макуэйри (Lake Macquarie). Изредка посещаемое туристами, это озеро (в особенности его западный берег) - удивительный памятник прошлой эпохи, когда рабочий люд мог позволить себе приобрести прибрежные дома. Шахтерский поселок Ванги-Ванги (Wangi Wangi), где многие годы в добровольном изгнании прожил художник сэр Уильям Добелл, классический пример чарующей красоты озерного края.
      Стальной город. Второй по величине город Нового Южного Уэльса Ньюкасл (Newcastle) - центр тяжелой индустрии и средоточие роскошных жилых пригородов, воплощающих "австралийскую мечту" (приземистые кирпичные бунгало на клочке земли). Из-за сталелитейщиков и шахтеров Ньюкасл когда-то считался "пролетарским городом" с низкой культурой. У путешественников, вырвавшихся из Сиднея, вероятно, возникнет искушение поскорее проехать Ньюкасл и устремиться на север, в теплые края. Марк Твен, побывавший в этом городе в 1895 г., потом так отозвался о нем: "Тут единственная большая улица, одним концом упирается в кладбище, где нет ни одного покойника, а другим - в клуб джентльменов, где нет ни одного джентльмена".
      В наш время "Стальной город" являет собой куда более приятное зрелище - как внешне, так и в смысле внутренней культуры. Величественные дома украшают вершину горы, у подножия которой у устья р. Хантер (Hunter River) раскинулась застроенная промышленными зданиями красивая гавань. Отсюда рукой подать до винодельческих ферм долины Хантер, лодочных станций и зеленых берегов о. Макуэйри на севере и чудесных пляжей. Здешние жители считают, что Ньюкасл удовлетворит запросы любителей городской и сельской жизни.
      К северу от Ньюкасла, у Хексэма, Тихоокеанское шоссе пересекает р. Хантер и бежит вдоль западного берега залива Порт-Стивенс (Port Stephens). Здешние курортные местечки, Нельсон-Бей (Nelson Bay), Ти-Гарденс (Tea Gardens), Хоукс-Нест (Hawks Nest) предлагают отличный отдых любителям рыбной ловли, устричной охоты, плавания и гребли. Далее вы попадаете в Бьюладела (Bulahdelah) - ворота красивейших Майоллских озер.
      Зона отдыха. Сохранение голубых жемчужин Майоллских озер (Mayall Lakes) стало первой победой защитников окружающей среды. Озерные берега покрыты зарослями разных пальм и прочей субтропической растительности, а водные просторы гостеприимно привечают тысячи пернатых - как говорят, самых экзотических видов в штате. Вокруг озерной цепи раскинулся национальный парк, где можно окунуться в девственную природу. Неделя или просто уик-энд, проведенные в этом дивном краю на арендованном катере - один из лучших подарков туристам восточного побережья. Пляж небольшой деревеньки Сил Рокс (Seal Rocks) - один из живописнейших на всем побережье Нового Южного Уэльса.
      Сил-Рокс - первый в цепи пляжей у северной оконечности озер, где совсем близко находится курорт Форстер (Forster) - самый южный из поселков северного побережья (хотя курортные городки расположены вдоль всего Тихоокеанского шоссе к северу от Сиднея, только с Форстера начинается собственно "северное побережье").
      На всем протяжении поездки на север вам придется то и дело пересекать множество речушек, так как побережье Нового Южного Уэльса испещрено устьями водных потоков, сбегающих с Большого Водораздельного хребта. Чем дальше на север, тем более романтичными становятся речные пейзажи, береговая растительность - более густой, а водная гладь - более живописной. Названия здешних рек увековечивают забытых уже британских губернаторов и знати или заимствованы из аборигенной топонимики. Чем ближе к границе Квинсленда, тем чаще дорожные указатели напоминают поминальный список бывших землевладельцев: Хоксбери, Хантер, Мэннинг, Гастингс, Маклей, Намбукка, Каланг, Беллинджер, Кларенс, Ричмонд, Твид.
      Тари (Taree), в двух часах езды от Ньюкасла, - процветающий торговый городок в славящейся своими молочными фермами долине Мэнннинг (Manning Valley). Красивая р. Мэннинг течет прямо через центр городка, и на её берегах каждый год 26 января - в День Австралии - собираются толпы народа, чтобы поглазеть на знаменитый водный карнавал.
      Помимо богатых молочных ферм, бассейн Мэннинг как и другие речные долины центральной части северного побережья являются центрами заготовки строительного леса: древесину добывают на огромных лесных массивах, протянувшихся на запад к Новоанглийскому плато. Здесь шоссе несколько миль вьется по лесной глуши, так что лучше сделать крюк по отличной прибрежной дороге от Кью до Порт-Макуэйри.
      Тут расположены самые красивые в штате пляжи со скалистыми обрывами и золотым песком. Вдоль западной обочины дороги протянулась цепь океанских озер, идеального места для рыбалки и лодочных прогулок. Однако развитие туризма на северном побережье сильно изменило пейзажи около Порт-Макуэйри (Port Macquarie) - бывшей исправительной колонии, выстроенной в 1821 г., где до сих пор сохранились старинные тюремные постройки из песчаника. Тут выросли фешенебельные мотели, поселки пенсионеров и таймшерные курорты, а серо - и краснокирпичные дома пригородов полностью оккупировали равнины к западу. Но при всей своей допотопности "Порт" не утратил былой прелести он по-прежнему славится великолепными ресторанами, высококлассными гостиницами и почти пустынными пляжами.
      В Уочоуп (Wauchope), в нескольких милях выше по течению р. Гастингс, стоит реконструированный старинный поселок Тимбертаун (Timbertown).
      Далее шоссе вновь ускользает в глубь материка и петляет по лесам. Советуем свернуть в объезд - и через 24 км вы окажетесь в курортном Кресент-Хеде (Crescent Head) - чудесном тихом городке с отличным пляжем и площадками для гольфа. А если хотите попасть в самую что ни на есть глухомань, поезжайте к югу от Кресента по старому прибрежному проселку и через 10 км вы окажетесь на зеленом Рейскорсе (Racecourse), где зеленые травяные поля упираются в отличные песчаные пляжи. Тут вы не найдете никаких указателей, но стоит вам разбить палатку, как через день-два невесть откуда появившийся лесник вежливо попросит внести небольшую плату за постой. Принимая во внимание чарующую безлюдность пляжа, красоту прибоя и резвящихся невдалеке от берега дельфинов, эту плату можно назвать чисто символической.
      Кемпси (Kempsey), ещё один крупный центр молочного производства и лесозаготовок - не моложе Порт-Макуэйри. Благодаря своему местоположению в 32 км от побережья - и интенсивной индустриализации, город остается в стороне от туристских маршрутов. Тем не менее, если вы устали от курортной полудремы и хотите ощутить провинциальный темп жизни, поезжайте в этот город. Отсюда, кстати, удобно добираться до гор Саут-Вест-Рокс (South West Rocks) и залива Трайал-Бей (Trial Bay) на северо-востоке, где сохранились памятники тюремной архитектуры (в здешних казематах томились каторжники, а потом, во время мировой войны, интернированные немцы).
      Банановый Берег. За Трайал-Беем в воздухе отчетливо ощущается дыхание тропиков. К северу от Максвилля (Macksville) повсюду, куда ни бросишь взгляд, тянутся банановые плантации. Дома построены в квинслендском стиле на сваях. Это делается для того, чтобы прохладный бриз проветривал жилые помещения. Доминирующий колер здешнего пейзажа - сочная зелень, а дорожные указатели без устали уверяют вас, что вы попали в рай. Это не так, но в принципе недалеко от истины. В Максвилле, пока вам заливают бензин в бак, зайдите в пивную "Стар" прямо на берегу р. Намбукка - более симпатичного и непритязательного паба вам не сыскать! На берегу, южнее Максвилля, стоит поселок Скоттс-Хед (Scotts Head) с бесконечным чистеньким пляжем и кемпингом.
      Порт и центр лесозаготовок Коффс-Харбор (Coffs Harbour) как считается, может похвастаться лучшим в Австралии климатом. В этой части страны Коффс-Харбор - основной центр туризма и легкой промышленности. На многочисленных зеленых холмах мирно соседствуют курортные пансионаты, лесопилки и банановые плантации. К сожалению, большинству автотуристов Коффс известен лишь как "Банановая столица" это очередной результат прискорбной однобокости австралийской индустрии туризма. Среди здешних высококлассных курортов можно назвать "Пеликан-Бич трэвелодж ризорт" (Pelican Beach Travelodge Resort), "Наутилус" (Nautilus) и "Опал-Коув" (Opal Cove). Любители острых ощущений могут принять участие в групповом лесосплаве на плотах по р. Нимбойда (Nimboyda River).
      Коффс - можно сказать стоит почти посередке между Сиднеем и Брисбеном - отсюда езды до обоих городов соответственно семь и шесть часов. Туристы как правило планируют сделать тут привал на ночь, но потом остаются аж на неделю. В городке масса шумных ресторанчиков и пабов, баров и дискотек, особенно на отрезке набережной между пристанью и Парк-Бич. Хотя Коффс не может тягаться с Квинслендским Золотым Берегом по части бурной ночной жизни, он предоставит вам целый набор развлечений, куда более захватывающих, чем можно ожидать от провинциального городка, но куда более спокойных, чем кричаще-яркие огни его улиц. Днем вас ожидают прогулки на катамаранах, пешие экскурсии по окрестным лесам и походы на пляж, игра в гольф и посещение художественных галерей.
      Расположенные ещё дальше от берега долина Беллинджер и изумительная деревушка Беллинген (Bellingen), воспетая в романе Питера Кэри "Оскар и Люцинда", славятся красивыми пейзажами, мало похожими на побережье. Беллинген и Нимбин (Nimbin) к северу - сердце альтернативной культуры Нового Южного Уэльса. Впрочем, эта культура не избежала компромисса с капитализмом, так как из-за бума недвижимости идиллические общины-фермы вмиг стали стоить миллионы долларов. Некоторые участки долины, особенно галечные берега рек, больше похожи на европейские, нежели австралийские. Близ Борриго, где долину обступают горные хребты, в реках водится форель.
      К северу от Коффс-Харбор, у прибрежного городка Вулгулга (Woolgoolga) многочисленная сикхская община наложила свой отпечаток на местную топографию - выстроив роскошный храм и великолепный индийский ресторан.
      Край Великой Реки. Тихоокеанское шоссе снова убегает в глубь материка и на этот раз выныривает из лесных массивов у Графтона (Grafton), миленького старинного городка, утопающего в тенистой листве джакаранда (весной особенно восхитительных). Город стоит на излучине р. Кларенс, в 65 км от её устья. В Графтоне сохранилось несколько домов прошлого века, которые величественно стоят на окаймленных деревьями широких городских улицах. Это край наводнений, так что стоящие вплотную к руслу реки дома выстроены в виде тропических бунгало на сваях. Как и несколько городков, удаленных от побережья, Графтон оказался не затронутым туристическим бумом, и цены в ресторанах и отелях остались на умеренном уровне.
      К северу от Графтона шоссе бежит вдоль реки по равнинным просторам в сторону океана. По обочинам вы заметите старенькие домики, спрятавшиеся в платанциях сахарного тростника. Поселок Маклин (Maclean), лежащий на холмах в нескольких милях вверх по течению от Ямбы, - тихое местечко, откуда открывается чудесный вид на бассейн Кларенс, где трудятся рыбаки и сборщики сахарного тростника. В пятнадцати минутах езды по бетонке находится Ямба (Yamba), некогда сонная долина, а ныне сплошь застроенная коттеджами городских "дачников" и современными мотелями. Тем не менее пивные на предгорьях и нижних пляжах - первоклассные. Чуть южнее от Ямбы на берегу находится знаменитый курорт серфингистов Ангури (Angourie), знаменитый своим скалистым берегом и "Голубыми бассейнами".
      На другом берегу Кларенса, недалеко от её устья у Ямбы, река разветвляется на множество протоков между островками, соединенными шоссе. Здесь, посреди плантаций тростника, находится лучший ресторан между Сиднеем и Брисбеном - "Чатсуорт-Айленд", шедевр кулинарного искусства, а равно и пейзажных красот, где подают изысканные блюда из местных морепродуктов.
      Берег Вечного лета. После того, как пейзаж сменяется то тростниковыми плантациями, то речными просторами, Тихоокеанское шоссе вновь выбегает к побережью у Баллины (Ballina), южного курортного городка, стоящего на самой южной точке пляжей Квинсленда, который называют Берегом Вечного лета. Баллина, столица "золотой лихорадочки" прошлого века, когда драгоценный металл был обнаружен в песчаных выносах у устья р. Ричмонд, ныне обрел более надежный капитал, став крупным туристическим центром и рыболовецким портом.
      Тихоокеанское шоссе стрелой летит прямо на север по холмистым просторам района Рейнбоу, однко можно выбрать и прибрежный маршрут, где вас ждут не менее великолепные виды. В том числе и деревушка Леннокс-Хед (Lennoх Head) и чудесный курортный поселок Байрон-Бей (Byron Bay), расположенный на крайней восточной точке Австралии. Байрон возник в 1960-е гг. как тихая сельская коммуна. Сегодня же, благодаря его удачному местоположению, он стал меккой богачей и знаменитостей. Среди здешних землевладельцев можно назвать Пола Хогана - исполнителя роли "Крокодила-Данди". Тем не менее в Байроне вы отлично проведете недельку-другую, полежав на солнышке или покатавшись на доске в волнах прибоя (вот почему тут околачивается много безработной молодежи).
      Наконец ещё один вариант: в часе езды отсюда, к северу, находится Муболл (Mooball). Дорога к Муболлу не из лучших, но зато она позволит вам миновать шумный и суетливый Мурвилламба. Проселок, пробежав мимо почти девственных пляжей, снова вливается в шоссе у Твид-Хедс.
      Пограничный городок Твид-Хедс (Tweed Heads) лишь совсем недавно выскользнул из тени своего роскошного городка-побратима по ту сторону квинслендской границы, Кулангатты, и теперь он оказался центром туристического бума. Городская коммерция во много процветает за счет квинслендцев, которые пересекают границу штата, чтобы поиграть с "однорукими бандитами" в легальных казино (на севере игорный бизнес запрещен). Так что финиш одного маршрута является одновременно стартом другого. Форсировав р. Твид, вы покидаете северное побережье Нового Южного Уэльса и вашему взору открывается совершенно иной край: Квинслендский Золотой Берег.
      ОСТРОВА НОРФОЛК И ЛОРД-ХОУ
      Это две самые маленькие в Австралии туристические зоны и в то же время самые привлекательные. Хотя Норфолк и Лорд-Хоу являются островами тихоокеанского бассейна, это не обычные коралловые атоллы с пальмами. Напротив, это оазисы с буйной зеленью, возникшие посреди необъятных океанских просторов - нечто вроде мини-Тасмании.
      Остров Норфолк. Характерные черты Норфолка, лежащего в 1700 км к северо-востоку от Сиднея, - богатое и уникальное культурное наследие, размеренный образ жизни и бескрайние зеленые пастбища. Остров был необитаем вплоть до создания здесь в 1788 г. - в год основания Сиднея - британской каторжной колонии. С тех самых пор и вплоть до 1855 г. сюда высылали неисправимых преступников.
      Самый странное событие в истории этого острова площадью 3,5 тыс. га произошло после того, как в 1852 г. британское власти решили, что содержание Норфолка обходится метрополии слишком дорого, и эвакуировали отсюда всех жителей. Примерно тогда же жители отдаленного острова Питкэйрн - потомки мятежников с "Баунти" и полинезийки, которых они вывезли с Таити в 1789 г. (после убийства капитана Уильяма Блая) - стали испытывать недостаток урожая, необходимого для своего прокорма. Поэтому им был отдан о. Норфолк, и в 1856 г. они переселились сюда, хотя кое-кто из переселенцев потом вновь вернулся на Питкэйрн.
      В наши дни население Норфолка составляет менее 2 тыс. чел., но многие из них являются потомками матросов с "Баунти". В местном телефонном справочнике так много Крисчиенов, Куинталов, Янгсов, Маккоев, Адамсов, Баффетсов, Ноббсов и Эвансов, что издатели справочника вынуждены различать абонентов-однофамильцев с помощью кличек. На Норфолке родилась писательница Колин Маккалоу, автор мирового бестселлера "Поющие в терновнике".
      Норфолк является самоуправляемой территорией в границах Австралии. Расположенный в глубине суши туристический город Бернт-Пайн - единственный на острове. Товары в магазинах беспошлинной торговли тут на удивление очень дешевы - особенно что касается шерстяной одежды. Уровень гостиниц на острове варьируется от дешевых до очень дорогих. Из Сиднея, Брисбена и Окленда сюда организованы регулярные авиарейсы, и Норфолк может стать приятным перевалочным пунктом между Австралией и Новой Зеландией.
      В прибрежной зоне дома первых колонистов все ещё в хорошем состоянии - причем кое-где в них размещаются государственные учреждения. Великолепное аудио-визуальное шоу, разыгрываемое по вечерам перед этими руинами жестокого прошлого, стоят вашего внимания.
      На Норфолке вы, конечно, не увидите ничего "первобытного" Вместе с тем тут отчетливо ощущается дыхание истории, и за несколько дней пребывания на острове вас ожидают богатые впечатления. Подводное плавание - популярный тут вид досуга, и праправнучка Флетчера Крисчиена, Карлин Крисчен, сотрудник Секции подводного плавания "Баунти", проводит для туристов ежедневные подводные экскурсии.
      Остров Лорд-Хау. Куда меньше, чем о. Норфолк, серповидный о. Лорд-Хау имеет в длину всего 11 км и в ширину около 2 км. Общая его площадь 1,3 тыс. га. Его население составляет 300 чел., в чьем распоряжении имеется пара автомобилей. Туристы обычно передвигаются по острову на велосипедах.
      Высочайшая точка этого лесистого и отчасти гористого клочка суши, г. Маунт-Гауэр (875 м) на южной оконечности острова, часто скрыта густым облаком. Тут бесчисленное множество пеших троп, богатейший животный мир и множество птиц и уникальных растений. Как и на Норфолке, туристов тут развлекают коллективными подводными экскурсиями . Австралийцы любят проводить здесь отпуск.
      Лорд-Хау лежит всего в 700 км от побережья Нового Южного Уэльса (на широте Порт-Макуэйри) и входит в территорию этого штата. Обычно туристы в целях экономии средств посещают сразу оба острова.
      КВИНСЛЕНД
      Квинсленд (Queensland), "Солнечный штат" - желанное для австралийцев место зимовки. Его безграничное побережье - это золотые песчаные пляжи, приятные архипелаги, буйные тропические леса и кристально-чистая вода. Колоссальные просторы суши остаются практически не затронутыми цивилизацией, но эти девственные участки перемежаются с зонами отдыха, застроенными небольшими пансионатами. Впрочем, встречаются и курортные исполины, с роскошной застройкой а-ля Майами. Посетить Квинсленд необходимо. Это - третья вершина австралийского треугольника Сидней Айерс-Рок и Большой Барьерный риф, где стремится побывать любой иностранный турист.
      В политическом отношении Квинсленд до недавних пор был этакой Луизианой Южного полушария - заповедником авторитаризма с высоким уровнем коррупции, непотизма, и чуть ли не полицейским стилем управления. Он всегда держался особняком от Канберры и прочих южных штатов (на протяжении нынешнего столетия тут не умолкали разговоры об отделении от Союза).
      Остальная же Австралия неизменно взирала на Квинсленд с долей иронии: ведь в "темное время" 1960-80-х гг. бывший фермер-ореховод Джо Бьельке-Петерсон управлял штатом так, точно это была его собственная плантация. В то время как вся страна стремительно продвигалась к более открытому, либеральному обществу, стареющий Джо пытался сохранить штат в "замороженном виде" и дал своим партнером карт-бланш для сноса исторических зданий и варварского уничтожения природы во имя ничем не сдерживаемого "свободного капитализма". Но когда в 1989 г. Джо проиграл выборы, Квинсленд рванулся в перед с утроенной скоростью. Ныне это один из самых свободных и прогрессивных регионов страны. Во многом он олицетворяет лучшие качества Австралии.
      С точки зрения туриста этот штат славен не только Рифом (который протянулся вдоль всего побережья от Рокхэмптона до Кэрнса). Тут есть величественный просторы мыса Кейп-Йорк, тропические джунгли п-ва Кейп-Трибюлейшн и пляжи Солнечного и Золотого берегов. Квинсленд воплощает все радужные обещания, коими кормят путешественников туристические агентства, ибо может предложить любому гостю удовольствие по его вкусу. Ну и нельзя забывать, конечно, про благодатный климат, который позволяет гостям штата предаваться радостям жизни на полную катушку. Советуем планировать свой маршрут в зависимости от сезона: Дальний Север с декабря по апрель живет в условиях тропических муссонов (это "влажный сезон"), так что в этот период лучше посещать южные районы штата. Зато с мая по октябрь на севере райская погода, в то время как на юге купаться уже холодновато.
      Новый дух. Из-за своих исполинских размеров Квинсленд имеет несколько важных региональных центров, но воротами штата как и прежде остается его столица Брисбен (Brisbane).
      "Бриззи" - третий по величине город Австралии. Его 1,3-миллионное население очень компактно рассредоточилось по всей территории города, и порой даже забываешь, что город стоит на реке. Хотя здесь проживает почти половина квинслендского населения и город широко расползся по холмистой территории площадью в 1220 кв. км, Брисбен оставался до недавних пор "самой большой в мире деревней". В период скандального правления Джо Бьельке-Петерсона Брисбен часто называли "Джо-бург". Хотя ныне это богатый космополитический мегаполис, в нем до сих пор сохранился дух провинциальности (в том числе и в области моральной философии, и тут по-прежнему настороженно относятся к "хлюстам-южанам". - особенно из Канберры. Но у провинциальности Брисбена есть и другая сторона - горожане гостеприимны, как нигде.
      Подобно Сиднею и Хобарту, этот веселый город родился в муках. Поселение каторжников было основано в на берегу залива Мортон-Бей в сентябре 1842 г., когда сюда из Сиднея прибыли подразделение 40-го полка и первая партия несчастных каторжников - из числа "трудных". Началась 15-летняя эпопея битвы с москитами. Многие каторжники умерли, не выдержав издевательств тюремной охраны, голода, тропических болезней и полного безразличия властей к их несчастной судьбе.
      Каторжное поселение неоднократно передвигалось на новые места. Как свидетельствуют архивные документы, самый тяжелый период в его истории начался после перемещения на остров Сент-Хелена в заливе Мортон-Бей. Бежать отсюда было некуда - разве что в кишащие акулами воды залива, и каторжники оставили потомкам печальную память по себе в каменных надгробиях. Несколько лет спустя поселение вновь переехало и обосновалось на месте нынешнего Брисбена, получив новое название в честь сэра Томаса Брисбена, в ту пору губернатора Нового Южного Уэльса.
      В современном Брисбене сохранилось несколько памятников той эпохи. Один из них - Старая ветряная мельница (Old Windmill) 1828 г. на Викэм-Террас (в безветренную погоду тяжелые жернова крутились усилием рук каторжников). Памятные знаки менее варварских событий городской истории можно увидеть на Тропе исторического наследия (Heritage Trail) - план-карты этого района можно получить в фойе Сити-Холла на Куин-стрит. Хотя многие прекрасные здания пали жертвами беспощадных градостроительных новаций губернатора Джо, в Брисбене до сих пор сохранилось немало старых "квинслендцев" - деревянных домов на сваях с хорошо проветриваемыми помещениями.
      Старые жилые кварталы в Спринг-Хилле (Spring Hill) нетронутыми деревянными и каменными постройками вековой давности - немой укор охватившему некогда Квинсленд строительному буму. С 1889 г. шпиль Пресвитерианской церкви Св. Павла (St Paul Presbyterian Church) является символом Брисбена. В городском пейзаже ныне доминируют офисные небоскребы из бетона и стекла, но любители архитектурной старины единодушно считают здание Казначейства (Treasury Building) лучшим образчиком стиля итальянского Ренессанса в южном полушарии. Возведение здания Парламента началось в 1865 г. На двадцать четвертый год неспешное строительство наконец-то завершилось, и итог страшно разочаровал архитектора Чарльза Тиффина, выигравшего национальный конкурс с проектом, основанным на стиле французского возрождения. Такие исторические памятники как площадь Короля Георга (King George Square), примыкающая к импозантному зданию Сити-Холла, во время обеденного перерыва служат местом отдыха для городских служащих.
      Субтропические прогулки. Невозможно забыть и о субтропической природе Брисбена - она во многом определяет и пристрастия, и темп жизни и самый стиль жизни горожан. От служащих крупных фирм, которые в обеденный перерыв спешат по улицам в летних рубашках и галстуках, в шортах и длинных носках, до влюбленных, вознамерившихся в теплую лунную ночь прокатиться на теплоходе по реке, жители Брисбена - жертвы блаженной неги и благоуханной истомы субтропиков. Лесной воздух городских парков, садов и зон отдыха (занимающих 50 кв. км городской территории) напоен ароматами субтропической флоры.
      Ботнический сад (Botanic Gardens), пожалуй, самый упоительный из многих здешних парков, изобилует экзотическими тропическими растениями и ибисами, оккупировавшими пешие тропинки (излюбленное место местных любителей бега трусцой). Здесь начинается и новая велосипедная дорожка, вьющаяся по обоим берегам реки. В Нью-Фарм-парке (New Farm Park) растут кустовые розы, джакаранда, и поинсиановые деревья. Всего в 8 км от центра города находится Ботанический сад горы Кут-та (Mount Coot-tha Botanic Gardens). Раскинувшийся на 57 га, это райский уголок прудов и парковых угодий, где произрастают тысячи видов растений.
      Место проведения Всемирной выставки 1988 г. Южный берег (South Bank), стал фешенебельным комплексом Брисбена. Здесь, напротив Южного Брисбенского вокзала, расположен роскошный центр Исполнительских искусств (Performing Arts Complex), Художественная галерея (Art Gallery) и городской музей (Museum), а также целая батарея открытых ресторанов, чье процветание впрямую зависит от благоприятного городского климата. В солнечные дни сюда устремляются тысячи брисбенцев, чтобы пообедать на свежем воздухе. Некогда Брисбен был кулинарным захолустьем, ныне же местные шеф-повары широко пользуются гастрономическими дарами местной природы: исполинскими крабами, сочными авокадо и манго, баррамунди, коралловой форелью, устрицами и прочими тропическими деликатесами. Можно захватить купальные принадлежности: на Южном берегу есть огромный бассейн - вдобавок к чудесным песчаным пляжам (изумительный песок и впрямь кажется золотым!).
      В Брисбене вам не грозит испытать ощущение зажатости в городском склепе. Сразу за р. Брисбен вас ждут многочисленные пляжи залива Мортон-Бей (Moreton Bay) и прибрежных островов - составивших славу этому раю любителей рыбалки и яхт. Главной достопримечательностью о. Мортон является гора Темпест (Mount Tempest) - высочайший в мире песчаный холм. А к западу поросшие тропическими джунглями горы укрывают город от бурь и штормов и предлагают туристам массу укромных уголков для пикников, лесных прогулок и даже опасных походов в глубь дикой природы - и все эти чудеса вас ожидают в получасе езды от центра Брисбена.
      Золотой берег. К югу от Брисбена на 32-километровом отрезке побережья от Клангатта до Серферс-Парадайс - всего два поколения назад тут был дикий буш - вырос быстро развивающийся туристический центр Австралии. Невзирая на экономические спады, возможность сколотить миллионное состояние на недвижимости тут такое же обычное явление, как солнечный ожог. Золотой берег местами ужасен, местами великолепен, но никогда не скучен. Пляжи, в особенности Берли-Хедс (Burleigh Heads) на территории национального парка, без преувеличения великолепны, в то время как небоскребы Серферс-Парадайс (Surfers Paradise), летние резиденции австралийских безвкусных богачей, по части архитектурных излишеств сегодня не уступают Ипанеме, Майами и Каннам: самые знаменитые небоскребы Серферс в полдень отбрасывают прохладную тень на ближние пляжи. Но это не так уж и важно вечером, когда улицы запруживают толпы отдыхающих, торопящихся занять места в ресторанах и казино.
      На Золотом берегу немало уютных парков для семейного отдыха.