Кобар (Cobar), стоящий на границе Глуши, воплощает упрямую стойкость здешних жителей, а также флору и фауну этого сурового края. В 1870-е гг. после открытия медных месторождений тут вырос 10-тысячный город с 14 отелями, но с тех пор его биография была отмечена взлетами и спадами. К 1970-м гг. его население составляло едва 4 тыс. чел. и действующим оставался лишь один прииск. Однако в 1983 г. тут открыли месторождение свинца, цинка и серебра, и город воспрянул к новой жизни. По территории Кобарского медного рудника (CSA copper mine), что в 7 км от города, каждую пятницу устраиваются экскурсии. А экспонаты здешнего Музея скотоводства, добычи полезных ископаемых и технологии (Pastoral, Mining and Technology), расположенного в старом двухэтажном фабричном здании, дают живое представление о непростой жизни и суровых обитателях этого шахтерского края.
      Кобарский отель "Грейт Вестерн" - зримое воплощение типичной сельской гостиницы с огромной верандой на первом этаже. Здесь вы можете почувствовать всю прелесть двухэтажной харчевни-паба - такой же вы найдете в любом крупном городе Австралии, но разве что только здесь вам предложат допотопную продавленную кровать да общий туалет в конце коридора. Табличка на фасаде сообщает, что здание находится под охраной Национального фонда. А это значит, что деревянная обшивка здания и кованые орнаменты на фасаде подлинные, но внутри гостиница была перестроена и превращена в подобие современного мотеля. Для воссоздания духа старины в пабе "Грейт Вестерн" нет нужды прибегать к помощи Национального фонда: любой из завсегдатаев без лишних уговоров с удовольствием расскажет вам бесконечную главу из местной летописи.
      К северу от Кобара Митчеллское шоссе встречается с р. Дарлинг встреча происходит на главной улице крошечного городка Бурк (Bourke) с 3,5-тысячным населением. Австралийская присказка "аж за самым Бурком" означает примерно "за тридевять земель", или "куда Макар телят не гонял", или что-то в этом роде.
      Километрах в 40 от Бурка по шоссе к Вилканнии вы найдете поворот к естественному Музею наскальной живописи аборигенов "Маунт-Гренфелл" (Mount Grenfell Aboriginal cave paintings). Пещера - а в действительности полость в скале - хранит удивительные образцы примитивной многоцветной живописи: изображения людей, животных и птиц наносились на скальную поверхность пальцем. Есть тут также поразительные примеры "силуэтного изображения руки": художник прикладывал кисть руки к камню и "расплевывал" изо рта разведенную краску вокруг ладони. Туристам следует заехать в администрацию "Маунт-Гренфелл" (это в 30 км от шоссе по проселку), чтобы получить ключи (!) от пещеры. Пещеры закрываются с целью уберечь нестойкие рисунки от посягательств животных и людей-вандалов.
      Лента шоссе - длинными прямыми отрезками - добегает до сонного городка Вилканния, где старинные здания и останки причала напоминают о тех золотых деньках, когда город на р. Дарлинг был важнейшим внутренним портом и даже именовался "Королевой Запада". Разводной мост на подъезде к городу тоже интересный памятник старины: машина поднимала пролет моста, чтобы колесные пароходы из порта могли пойти вниз по течению.
      Загляните в Броукен-Хилл (Broken Hill) и отдайте ему символическую дань уважения: тут вам придется перевести часы на 30 минут назад: хотя город на "сломанной горе" (так переводится его название с английского) находится в НЮУ, здесь уже Южно-австралийский часовой пояс! Дело в том, что 27-тысячный город, хотя географически и административно является частью НЮУ, торговыми и бытовыми узами тесно привязан к южно-австралийской столице Аделаиде.
      Шахтерская империя Брокен-Хилл. Этот город занимает яркое место в индустриальной истории Австралии. Именно тут возникли мощные профсоюзы. Именно тут был создан Индустриальный совет. А благодаря богатству своих недр полезными ископаемыми город сыграл решающую роль в деле превращения страны из пастушьего закоулка мира в индустриальную державу.
      А все началось в 1833 г., когда геолог-любитель Чарльз Расп в овраге на горе, прозванной им "Сломанной", наткнулся на самородок серебра. На застолбленном им участке выросла крупнейшая в стране горнодобывающая компания "Владение Броукен-Хилл". И хотя она в дальнейшем сильно диверсифицировалась и к 1939 г. покинула пределы Броукен-Хилла, о ней здесь до сих пор отзываются с неприязнью, главным образом, из-за того, что хозяева компании откровенно эксплуатировали своих рабочих.
      "Сломанная гора" оказалась богатейшим в мире месторождением серебра, цинка и свинца. И при том, что соседние шахтерские поселки с годами хирели, Броукен-Хилл до сих пор безбедно живет за счет своего подземного клада. 8-километровая жила дала за эти годы 145 млн. т руды. Делпратский прииск (Delprat"s Mine), заброшенный карьер в черной горе над городом, - даст отличный шанс человеку, не страдающему клаустрофобией, отправиться на экскурсию по подземным лабиринтам. Причем , как полагается - в шляпе, сапогах и брезентовой куртке. Экскурсионный маршрут протянулся на 120 м в шахтах, что были вырыты вручную на заре существования приисковой компании "Сломанной горы". В сопровождении гидов, бывших шахтеров, туристы получат полное представление об ужасных тяготах шахтерского труда в прошлом и в настоящем. Можно совершить и наземную экскурсию - по прииску "Северный" ("Норт-Майн"). С шахтерским бытом вы сумеете также познакомиться в Гладстонском горном музее (Gladstone Mining Museum).
      Но отнюдь не вся жизнь в Броукен-Хилле связана с грозной черной горой. Этот город в Глуши недавно стал центром искусств - после того как сюда переселились несколько известнейших художников, в том числе Про Харт, Джек Абсалом и Хью Шульц. Среди 14 городских художественных галерей "Про Харт", пожалуй, самая экзотичная. Помимо обширной коллекции полотен самого Харта, здесь выставлены картины из его частного собрания - в том числе Моне, Рембрандт, Дали, Пикассо, Добелл, Драйсдейл, Линдсей, Артур Бойд и Том Робертс. Картины перемежаются с совсем уж диковинными экспонатами вроде реставрированного Хартом старого мотоцикла "Винсент Блэк-Шэдоу".
      Броукен-Хилл, кроме того, стал центром двух крупнейших в Австралии организаций: "Воздушной "скорой помощи" (Flying Doctor Service), осуществляющей медицинское обслуживание населения Глуши с помощью крылатых карет "скорой помощи", и "Радио-школы" (School of the Air), организующей радиоуроки для детей в отдаленных поселках.
      Вечером отправляйтесь в местные казино - там можно сыграть в покер. Общественная жизнь бурлит в городских клубах: музыкальном, Стертском, "Легионе" и Социал-демократическом - их двери открыты для всех, там же вы найдете отличные рестораны и бары.
      Пляж и город-призрак. В Броукен-Хилле до сих пор существует свой пляжный курорт на озере Менинди (Lake Menindee), в 110 км от городской черты! Озеро - частично естественный, частично искусственный источник пресной воды для города. Это озеро и цепь соседних озер и каналов предоставляют горожанам отличную возможность для отдыха на яхтах, моторках и для плавания. Озерная система примыкает к Национальному парку Кинчега (Kinchega National park), где обитает множество водоплавающих.
      Восстановленный шахтерский город-призрак Силвертон (Silverton), в 23 км от Броукен-Хилла - не только туристический объект, он давно уже стал естественной декорацией для многих приключенческих кинобоевиков. Его свежевыкрашенные магазины и отели появлялись, например, в "Безумном Максе-2". Ну и, само собой разумеется, тут постепенно возникает местный Голливуд. Кроме того в окрестностях Силвертона находится столетняя шахта "Дей-Дрим" (Day Dream Mine) - экскурсанты могут спуститься в подземелья и пройти по штольням, вырытым первыми пионерами.
      Для туриста с авантюрным складом души идеальным маршрутом может стать ухабистый проселок между Вилканнией и Броукен-Хиллом, вьющийся по опаловым месторождениям. Эта поездка несколько уведет вас от основного маршрута, но, поверьте, она стоит того. Впрочем, это приключение не из легких - тут нет ни бензоколонок, ни воды, ни "удобств".
      В Уайт-Клиффс (White Cliffs), что в 98 км севернее Вилканнии, вас ждет лунный пейзаж - сплошные кратеры на местах раскопов, сделанных опалоискателями. Многие местные жители предпочитают селиться под землей дабы укрыться от пронизывающих ураганных ветров и невыносимой жары. Искатели, раздобывшие себе лицензии, могут вволю покопаться в земле, а многие старожилы не прочь показать им свои подземные обиталище - с белыми стенами и ультрасовременной обстановкой. Ну а лучшие условия для постоя в Уайт-Клиффс - разумеется, в подземном отеле.
      Делая крюк на 160 км, дорога выведет вас к Мутвинджи (Mootwingee), зеленому оазису посреди пустынной гряды Бингуано. В обрамлении диковинных скальных образований всех цветов радуги вы увидите древние поселения аборигенов, примитивные орудия труда, произведения наскальной живописи - о них расскажет документальный фильм, который демонстрируется в туристическом центре. Туристам по прибытии следует "отметиться" у местного егеря. Тут есть места для привала, но электричества, увы, нет.
      КАНБЕРРА - СТОЛИЦА СТРАНЫ
      Несколько лет назад во время своего очередного визита в австралийскую столицу герцог Эдинбургский заявил, что Канберра - это "город без души". Сие высочайшее оскорбление канберрцы не забыли до сих пор. Однако Канберре недостает не души - хотя потребовались бы немалые усилия, дабы обнаружить её - а, скорее, предназначения. Канберра (Canberra) - город с населением 285 тыс. чел., как и многие столицы - искусственный город. Он возник не вокруг существующего сельскохозяйственного, промышленного или транспортного центра, но соткался из прозрачного воздуха.
      Поводом его строительства стала взаимная зависть: в 1901 г., когда шесть колоний объединились в Австралийский Союз, между Сиднеем и Мельбурном шло острейшее соперничество (оно до сих пор идет) за право называться главным городом нового государства. После некоторых колебаний отцы-основатели Австралии нашли компромиссное решение проблемы: они решили выстроить столицу на полпути между обоими городами. Под место будущей столицы была выбрана небольшая и до той поры безвестная долина в южной части плоскогорий НЮУ. И сам город был назван аборигенским именем. Правда, через некоторое время выяснилось, что "канберра" значит "женские груди".
      Конкурс на лучший проект выиграл молодой американец Уолтер Берли-Гриффин, в честь которого названо центральное озеро города. Меняющиеся приоритеты и финансовые трудности привели к заметной трансформации генерального плана в процессе строительства (оно началось в 1923 г. и полностью не завершено до сих пор), но конечный результат вряд ли бы разочаровал автора. Возможно, дух Канберры трудно уловить, но почти все её жители соглашаются с тем, что жизнь в это городе не исполнена трудностей.
      Лиственные пригороды. Туристы нередко жалуются, что никак не могут обнаружить центральную часть города. Причем эти слова часто можно услышать от людей, стоящих как раз в самом что ни на есть центре. Просто политическая, дипломатическая и административная столица Содружества строилась не как деловой город, и она упрямо отказывается быть похожей на таковой.
      На самом деле, она скорее похожа - если исключить её обширную зеленую пригородную зону - на этакий Диснейленд, увенчанный Мемориальным фонтаном капитана Кука (Captain Cook Memorial Water Jet), чья струя бьет на 140 м ввысь. Гостей столицы поражает и забавляет круговая система городских улиц, которая вынуждает непосвященных кататься вокруг центральной площади. Не менее поразительным фактом является полное отсутствие телевизионных антенн на городских крышах, а равно и отсутствие оград перед домами - и то и другое планировщики сочли несоответствующим канберрскому имиджу. Аналогичным образом, новостройки всегда обсаживаются саженцами местных деревьев, ради поддержания привычного облика города как зеленой сабурбии.
      По контрасту с полным отсутствием какой-либо планировки при строительстве прочих австралийских городов, рвение, с которым местная бюрократия следила за неукоснительно правильным ростом своего города, не может не удивить. В результате Канберра стала городом образцовой архитектуры.
      Здание Парламента (Parliament House), чье строительство обошлось в 1 млрд. долл. и чьи интерьеры украшают многочисленные произведения искусства, было открыто в 1988 г. Здание выстроено у подножия Капитолийского холма и его крыша засеяна травой, чтобы постройка слилась с природным рельефом. Его предшественник - Старое здание Парламента (Old Parliament House) на Кинг-Джордж-террас, в настоящее время переоборудован в Национальную портретную галерею (National Portratit Gallery).
      На берегу городского озера находятся Национальная библиотека (National Library), в чьих фондах собрано 4, 5 млн. книг и где выставлена копия фрегата "Эндевор" капитана Кука; Национальная галерея (National Gallery), славящаяся своим собранием искусства аборигенов и садом скульптур, Верховный суд (High Court), величественное здание, напоминающее об исполинских дворцах великих моголов, а также Национальный центр науки и техники Квестакон (Questacon National Science and Technology Centre), где хранится множество удивительных экспонатов. На о. Аспен высится подарок британского правительства - колокольня Карильон (Carillon) с 53 колоколами, которые по выходным на радость горожанам вызванивают различные мелодии.
      Севернее озера расположен Австралийский мемориальный военный музей (Australian War Memorial Museum) - в этом гнетуще-массивном здании хранится одно из лучших в мире собраний военной тематики. Австрало-американский военный мемориал (Auaralian-American War Memorial) на Кингз-авеню местные жители называют "Багз-Банни", ибо украшающий его крышу орел странным образом похож на знаменитого кролика.
      Западнее озера на Леди-Денэм-драйв, расположен Национальный аквариум (National Aquarium), где обитают самые разнообразные представители морской фауны.
      Южнее озера в Дикине, находится Королевский австралийский монетный двор (Royal Australian Mint), где экскурсанты с почтительного расстояния могут наблюдать за процессом производства национальной валюты.
      Даже при всем величии архитектурных замыслов и их воплощения, Канберра сохраняет свой неповторимый шарм. Она остается одним из немногих городов Австралии, где на улице до сих пор можно неожиданно встретить кенгуру! Те же, кому не суждено увидеть это зрелище, могут удовольствоваться посещением Национального заказника Тидбинбилла (Tidbinbilla National Reserve) - там они найдут большинство представителей австралийской флоры и фауны.
      Любителям природы стоит также посетить Национальный ботанический сад (National Botanic Gardens) в заказнике Блэк-Маунтин, где в изобилии представлен местный растительный мир - причем в лучших образцах. Одна из главных городских достопримечательностей - окружающий буш. Словом, Канберра одаряет своих жителей всеми преимуществами жизни в тихом провинциальном городке, не страдая при этом изъянами провинциальности.
      Бесплатное зрелище. За последние 10-15 лет в городе появилась масса ресторанов национальной кухни и несколько отелей мирового класса (вроде потрясающего "Хайатта" в стиле ар-деко). Ночная жизнь также становится интереснее и разнообразнее: в городе 200 баров (в том числе и несколько круглосуточных), не меньше ресторанов, несколько кинотеатров и театров, казино, есть музыкальные клубы на любой вкус - от классики до рок-н-ролла. Ну и разумеется на протяжении полугода можно воочию наблюдать за работой австралийского парламента, причем ожесточенные словесные схватки парламентариев - это, ей-богу, лучшее бесплатное зрелище в городе.
      Возможно по той причине, что Канберра родилась вдали от цивилизации, это идеальное место для отдыха на свежем воздухе. Отсюда можно отправиться на дневную экскурсию по окрестным шахтерским и фермерским поселкам - в Кэптенз-Флэт (Captains Flat) или Банджендор (Bungendore). В нескольких часах езды к югу находятся Снежные горы (Snowy Mountains), лучший лыжный курорт Австралии в зимнее время и лучшее место для пеших прогулок по бушу летом.
      Примерно на таком же расстоянии от города к востоку находится Южный Берег (South Coast) Нового Южного Уэльса, где вы найдете самые красивые и в наименьшей степени "цивилизованные" пляжи страны. Причем есть места как для любителей тихого моря, так и для серфингистов. Туристов радушно примут на некоторых овечьих фермах. И любители астрономии найдут тут себе занятие по душе: Канберра находится в кольце обсерваторий, где можно полюбоваться ночным небом в телескоп.
      Хотя Канберра - политическая столица Австралии, жизнь здесь кажется на удивление будничной, без особого режима безопасности. Лучшее время для поездки сюда - не лето (тут знойно и масса мух!) и не зима (очень холодно!). Весной тут свежо и зелено, все цветет и благоухает, осенью воздух напоен ароматами, а желтеющая и рыжеющая листва радует глаз.
      Канберра все ещё растет. Для города, ставшего плодом компромисса появившегося на свет по воле случая и взращенного под строгим бюрократическим надзором, она, как ни странно, обладает недюжинным здоровьем.
      ТАСМАНИЯ
      Бассов пролив (Bass Strait) имеет ширину всего-то 200 км, но благодаря ему Тасмания (Tasmania) оказалась в полной изоляции от остального мира. В сравнении с континентальной Австралией этот сердцевидный остров компактен и легкодоступен. Имея площадь равную Ирландии или Швейцарии - 296 км с север на юг и 315 км с востока на запад, "Тасси" - идеальное место для проведение отпуска на колесах. (Впрочем, пусть короткие расстояния между населенными пунктами вас не обманывают: многие дороги вьются серпантином по гористой местности, так что о дальности предполагаемого путешествия нельзя судить по карте!). Сельская местность - это половодье зелени, бескрайние пастбища, окаймленные дубравами, зарослями ивы и тополя - их некогда высадили ностальгирующие переселенцы из Англии. В крошечных деревеньках полным-полно выстроенных заключенными особняков и девонширских чайных домиков, а темп жизни тут спокойный и размеренный, как в прошлом веке.
      Но главная прелесть Тасмании - это её девственные просторы. Здесь проживает всего полмиллиона человек, причем в основном по северному и восточному побережьям. Так что остров может похвастаться самыми большими в Австралии участками природных заповедников: чуть ли не весь тасманский буш находится в границах национальных парков (причем 20% территории занимает крупнейший заповедник "Всемирного наследия" в юго-западной части острова там расположен последний на земле умеренно-дождевой лес).
      И все же отношение тасманцев к природной среде исполнено острых противоречий. На острове существует мощное лобби "зеленых" - здесь кстати, возникла первая в мире партия "зеленых" - но они постоянно сталкиваются с противодействием влиятельного лобби монополистов-деревообработчиков и горнодобытчиков, а также местной администрации, лелеющей планы возведения ГЭС.
      Впечатляющая система парков - результат острой, подчас яростной, борьбы, которая нередко требовала вмешательства федеральных властей Австралии (как в случае попытки блокировать строительство плотины на р. Франклин в 1983 г., когда демонстранты-"зеленые" приковывали себя к паровым каткам и вступали в стычки с лесорубами). Сегодня тасманские защитники окружающей среды вовсе не почивают на лаврах старых побед, и битвы за сохранение дикой природы острова продолжаются и поныне.
      Кровавая история. Помимо интереснейших природных заповедников на Тасманию туристов манят и многочисленные памятники старины. Дело в том, что тут более, чем где бы то ни было в Австралии, сохранились свидетельства колониальной эпохи.
      Европейский этап истории острова начался в 1642 г., когда голландский мореход Абель Тасман наткнулся на остров и поименовал его "Землей Антони Ван Димена" - в честь генерал-губернатора голландской Ост-Индии. Тасман "оформил" новооткрытую землю как голландскую собственность, и даже после возникновения здесь в 1803 г. первого английского поселения, название "Земля Ван Димена" использовалось в официальных бумагах вплоть до 1855 г., когда остров переименовали в Тасманию.
      После Тасмана на землю высаживались другие путешественники - Кук (1777), Блай (1788) и Флиндерс (1798), который первый обошел Тасманию вокруг и доказал, что это остров. Французская экспедиция Бодена (1802) подтолкнула англичан к созданию на острове постоянного поселения - тут был водружен британский флаг, как чуть раньше в Сиднейской бухте.
      По причине своей изоляции Тасмания считалась идеальным местом для создания тут колонии каторжников, вторично осужденных за совершенные на материковой Австралии преступления. Дальние лагеря возникли в бухте Макуэйри и на о. Мария в 1820-х гг., а в 1832 г. в Порт-Артуре была возведена тюрьма "откуда не сбежишь". Вплоть до 1856 г., когда вывоз уголовников в колонию прекратился, Порт-Артур оставался одним из самых кошмарных уголков Австралии (хотя и не столь жутким, каким его рисует тюремный фольклор).
      Одновременно вольные поселяне постоянно конфликтовали с тасманскими аборигенами. 20 тыс. лет коренные тасманцы не знали горя на этом острове, но когда белые фермеры стали возводить ограды на границах овечьих ферм и посягать на племенные земли, разразилась самая настоящая война. В 1828 г. на Тасмании было объявлено военное положение и регулярные войска получили приказ очистить остров от дикарей. Немногочисленные уцелевшие тасманцы были выселены на о. Флиндерса в Бассовом проливе, где они быстро умерли от европейских болезней. Последняя тасманийка по имени Труганини умерла в 1876 г. и её кости вплоть до 1947 г. выставлялись в краеведческом музее Хобарта. Муж Труганини умер незадолго до её кончины, причем после вскрытия трупа врач-англичанин решил отправить его череп в Англию, чтобы передать в дар Королевскому хирургическому колледжу, но в пути череп бесследно исчез. Геноцид тасманских аборигенов остается позорным пятном в австралийской летописи.
      Вдоль северо-западного побережья. Многие гости острова прибывают в Девонпорт (Devonport) из Мельбурна на ночном пароме "Спирит оф Тасмания", и поездка по побережью дает прекрасную возможность для первого знакомства с островом.
      Расположенный на обоих берегах р. Мерзи (Mersey River) и осеняемый громадой белого маяка, Девонпорт (население 23 тыс. чел.), подобно другим тасманским городам, славится изделиями народных промыслов. За время 133-километрового автопробега в западном направлении к Стенли вы увидите классический тасманский пейзаж: буйные пастбища среди холмов по одну сторону шоссе и курортные поселки и пляжи - по другую. Можно заехать в деревушку Пингвин (Penguin), где австралийское муниципальное искусство достигает сюрреалистических высот: даже урны тут выполнены в форме пингвинчиков. А дальше, целлюлозный комбинат в Берни (Burnie) вносит резкий диссонанс в пасторальную гармонию края, отравляя отходами производства воздух, воду и землю.
      Стенли (Stanley) - старомодный рыбацкий городок, который, кажется, нимало не изменился с прошлого века. Он расположился у подножия Нат, столовой горы в конце узкого заливчика. Основанный в 1826 г., Стенли был административным центром "Компании Земли Ван Димена", сельскохозяйственным предприятием, созданным по королевской дарственной Георга IV. Торговая лавка компании, выстроенная в 1844 г., до сих пор видна среди построек колониального квартала на берегу.
      Дальше к западу расположен Смистон (Smithton) и м. Кейп-Грим (Cape Grim), как считается, самый ветреный уголок Австралии, в прошлом веке служивший кладбищем затонувших кораблей. "Компания Земли Ван Димен" до сих пор владеет фермерскими хозяйствами в этом богом забытом краю. Последние четыре тасманских тигра были пойманы на Вулнортской ферме в 1908 г., а затем отправлены в Хобартский зоопарк. Это ныне легендарные звери имели полосатую как у тигра шкуру, острые мощные клыки и вырастали до 1,3 м в холке. Фермеры устроили на их облаву, уверенные - несправедливо! - что эти звери нападали на их стада. К сожалению, животные не выжили в неволе и последний "тигр" умер в клетке в 1930-х гг. С тех пор в прессе появлялось множество сообщений о якобы имевших место встречах с этими экзотическими зверями, однако прямых доказательств так никто и не предъявил.
      От тасманского побережья к центральному плато тянется длинная цепь долин, являя взору путешественника живописные фермерские угодья. Самые потрясающие виды ожидают вас на Кастра-роуд от Алверстоуна в направлении ущелья Ньетта (Nietta Gorge) - по пути узкая извилистая дорога минует огромные плантации красного опиумного мака (цветет в январе). Мак выращивается под строгим контролем государственных служб в медицинских целях. Пешая тропа уходит в глубокое, поросшее зарослями папоротников ущелье. После прогулки по ущелью можно доехать до деревушки Уилмот (Wilmot), а оттуда взобраться на вершину хребта и полюбоваться панорамой овечьих загонов, тянущихся к высокогорьям на горизонте.
      Девственный рай. Это ворота Национального парка Крейдл-Маунтин-Лейк-Сент-Клер (Cradle Mountain-Lake St Clair National Park), самого знаменитого на Тасмании природного заповедника, являющегося северной частью Юго-восточной зоны Всемирного наследия. Мореновые озера, бескрайние вересковые луга, изумительные панорамы, открывающиеся с горных вершин, отличные пешие тропы и возможность понаблюдать за животным миром в естественных условиях - ехиднами, карликовыми кенгуру-валлаби и вомбатами, - все это привлекает тысячи туристов в сказочный уголок Австралии. Шестидневный поход по Оверлендской тропе (Overland Trek), пересекающей весь парк, считается классическим пешим маршрутом, однако пускаться в такое путешествие должны только многоопытные и хорошо подготовленные ходоки: тропа частенько становится сплошным месивом грязи, да и погода в этих высокогорьях коварна и безжалостна (с гор спускаются плотные туманы, а снегопад возможен даже в разгар лета). Несколько турагентств организуют пешие экскурсии по тропе, причем одно из них предлагает поход с ночевкой в комфортабельных палатках (расположенных друг от друга на расстоянии одного дня ходьбы).
      Однако самым привлекательным вариантом безусловно является посещение одного из (или обоих) крайних пределов гигантского парка. Наиболее доступный и демократичный - северный край: здесь прямо с автомобильной стоянки можно увидеть самые чарующие пейзажи Тасмании, запечатленные на сотнях красочных открыток (г. Крейдл и о. Дав). Можно совершить неутомительную двухчасовую прогулку по тропе вокруг озера; другие тропы, более сложные, ведут в горы, к чайного цвета водам озер Твистед (Twisted Lakes), горным болотам и к самой вершине горы. Даже во время коротких прогулок на рассвете или закате вам представится возможность увидеть бесчисленных опоссумов и карликовых кенгуру-валлаби, а также диких кошек-куолл и тасманского дьявола, издающего душераздирающий вопль. Расположиться на ночлег в северной части парка можно в кемпинге или в комфортабельном пансионате "Крейдл-Маунтин".
      "Крейдл-Маунтин" и соседний Национальный парк "Уоллз оф Джерузалем" (Walls of Jerusalem National Park) является частью гигантского высокогорного плато, возвышающегося над западным и южным берегами и занимающего две трети островной территории. Плато поднимается в среднем на 900 м над уровнем океана, а некоторые пики доходят до 1,5 тыс. м в высоту. Его территория испещрена многочисленными озерами - от крошечных лужиц до гигантского о. Грейт высоко в горах. Из него во всех направлениях вытекают десятки рек и ручьев, пробивающих себе путь к морю по глубоким ущельям.
      Ласковый север. Если ехать по Бассовому шоссе к востоку от Девонпорта, вскоре можно попасть в старинный город Делорейн (Deloraine), уютно примостившийся в долине р. Миэндер под сенью утесистой г. Куомби (Quamby Bluff, 1 226 м) и Западных Ярусов. Основанный в 1823 г. и сохранивший многие образцы раннеколониальной архитектуры, городок находится под охраной Национального фонда Австралии. Другое место, куда непременно стоит заглянуть - это находящийся в 20 км отсюда Моул-Крик (Mole Creek) с известняковыми пещерами на территории Тасманского парка дикой природы (Tasmanian Wildlife Park) - тут вы встретите едва ли не всех животных, которых в естественных условиях буша не так-то просто увидеть.
      Стоящий у истока идиллической р. Тамар (Tamar River) посреди зеленых полей и ферм, Лонстон (Launceton) - второй по величине город Тасмании (население - 65 тыс. чел.) и крупнейший экономический центр штата. Это очень красивый город на холмах, чьи улицы украшают старинные здания, парки и сады. Недалеко от города расположены две естественные достопримечательности - Ущелье Водопада (Cataract Gorge) и Сады на утесе (Cliff Gardens). Они соединены фуникулером, плывущим над стремниной р. Эск. Другое популярное место для экскурсий - мельничный комплекс "Пенни Роял Миллз" (Penny Royal Mills). Эти реконструированные водяные мельницы начала XIX в. превращены в два уютных мотеля и центр развлечений, между которыми бегает старинный трамвайчик. В Лонстоне также имеется несколько действующих шерстепрядилен, причем при них есть лавочки, где можно приобрести готовую продукцию.
      Одно из самых незабываемых впечатлений от путешествия в Лонстон - это автопробег по Винному маршруту (Wine Route), с посещением небольших виноградников, где с 1970-х производятся едва ли не лучшие в Австралии сорта вина. Весь маршрут туда и обратно составляет 65 км: дорога бежит вдоль русла р. Тамар до футуристического моста Бэтман (Batman Bridge), а затем возвращается обратно между живописнейших садов. Все винозаводы предлагают посетителям продегустировать свою продукцию (эксперты утверждают, что здесь производятся самые крепкие в Тасмании шардонэ и пино-нуар), во многих есть также неплохие рестораны. В соседней Набауле (Nabowla), что в 26 км к северо-востоку от Лилидейла, расположена большая лавандовая ферма, чьи поля в декабре и январе полыхают фиолетовым огнем.
      Во время шестичасовой экскурсии в ущелье Нотли-Ферн (Notley Fern Gorge) вас ждут совсем иные впечатления. Здесь, всего в нескольких метрах от автостоянки, тропа ныряет с солнечного света в субтропические кущи и бежит вдоль ручья сквозь папоротниковый лес, где тишину нарушает лишь шум воды да птичьи крики.
      Восточное побережье. Из Лонстона Тасманское шоссе (Tasman Highway) вьется к югу по восточному берегу к Хобарту. На всем своем протяжении 434-километровая дорога представляет собой ровное битумное двухполосное полотно и хотя некоторые отрезки шоссе пролегают по горным перевалам, это расстояние можно покрыть за один день пути.