ЮЖНАЯ АВСТРАЛИЯ
      Спросите любого австралийца, какая ассоциация приходит ему на ум при словах "Южная Австралия". Первый ответ, скорее всего будет: "вино". Второй - возможно, "Аделаидский фестиваль". Третий - "Хребет Флиндерса" или "Равнина Нулларбор".
      Такая путаница свидетельствует о почти неправдоподобной многоликости этого глухого уголка страны: в этом штате соединились все имеющиеся в Австралии ландшафты, все жизненные стили - от тучных пастбищ на побережье, где стоит его до утонченности цивилизованная столица, до подземных резиденций Кубер-Педи и аскетичной красоты Куронга. Ни в одном другом штате классические пустыни Глуши не превалируют над культивированными землями, и эти бескрайние земли повидали на своем долгом веку немало удивительного. На далекой базе Вумера когда-то возникли первые в Австралии ростки космического века (вумера на языке местных аборигенов значит "копьеметатель"). После второй мировой войны самые отдаленные уголки штата служили полигоном для английских ядерных испытаний, причем вся эта история стала достоянием общественности лишь в 1980-е гг. (от ядерных испытаний пострадали многие племена аборигенов, но англичане согласились выплатить репарации пострадавшим семьям лишь в начале 1990-х). А на колоссальном солончаке о. Эйре в 1964 г. сэр Дональд Кемпбелл установил мировой рекорд скорости.
      Ворота на юг. В самой урбанизированной стране мира Южная Австралия самый урбанизированный штат. Подавляющее большинство её обитателей живут в столице - Аделаиде (Adelaide). Тем не менее, по сравнению с другими австралийским мегаполисами, Аделаида, пожалуй, в наименьшей степени подвержена порокам урбанизации. Марк Твен кажется, был первым иностранным туристом, во всеуслышание признавшимся в своей любви к Аделаиде. Во время поездки по Австралии в 1895 г. он восторгался продуманным градостроительным планом Аделаиды, её элегантными парками, оригинальной архитектурой (с преобладанем голубого камня) и заявил, что "если бы вся Австралия или какой-то её уголок был бы хоть вполовину столь же прекрасным, то её можно было бы счесть счастливой страной".
      Очень удобно расположенный между Сиднеем и Пертом (ближе к первому), этот город с 1,1-миллионным населением словно предоставлен сам себе и вполне способен проигнорировать окружающий мир - чем он на протяжении всей своей истории, собственно, успешно занимался. У австралийцев Аделаида привычно считается колыбелью мягкого консерватизма. Стороннему наблюдателю сразу бросается в глаза некоторая агрессивная заносчивость горожан, особенно у городского "истеблишмента", который убежден, что Аделаида - один из последних бастионов цивилизации в мире. Это отчасти справедливо: благодаря врожденной индифферентности к остальному миру и благодаря умной дальновидности градостроителей, Аделаиде удалось избежать эксцессов современных социальных потрясений, загрязнения окружающей среды и возникновения трущобных очагов.
      Аделаиду следует неторопливо вкушать. Конечно, если вы знаете соответствующие места, и в Аделаиде можно круглые сутки предаваться разгулу и веселью, но вволю повеселиться сумеете - и куда лучше - в других местах (впрочем, во время "Аделаидского фестиваля" никакой другой город страны не может сравниться с южно-австралийской столицей по размаху всеобщего веселья). Чтобы сполна насладиться красотами Аделаиды, вы должны ехать по улицам на второй передаче и просто глазеть по сторонам. Это ведь нетрудно. Аделаида умеет обольщать своих гостей.
      Неуклюжая грация. Не менее яркое, чем во времена Марка Твена, первое впечатление сегодняшнего туриста от Аделаиды - это её красота. Это природный дар. Город был заложен в идеальном месте, согласно грандиозному градостроительному плану инженера британской армии полковника Уильяма Лайта, основавшего город в 1836 г. Он прибыл сюда с командой вольных поселенцев, возжелавших построить Утопию в "перевернутом мире". К несчастью, Лайту, у которого был туберкулез, поставили слишком жесткие сроки: два месяца для выбора и геодезического исследования места под будущий город. Он справился с заданием, но окончательно подорвал здоровье. Ему пришлось выйти в отставку и вскоре он умер.
      Выбор Лайта - участок на р. Торренс, в нескольких милях от океана, был достаточно спорным, будущий город должен был расположиться на прибрежной равнине, с запада омываемой водами залива Сент-Винсент, а с востока подпираемой Аделаидскими горами, входящими в состав хребта Маунт-Лофти. Перед смертью Лайт писал: "Я не тешу себя надеждой, что в настоящее время многие понимают или оценивают по достоинству причины, побудившие меня расположить Аделаиду там, где она сейчас стоит,... Оставляю свой выбор на суд потомков... им решать, надо ли меня осуждать или хвалить." Но очень скоро его выбор получил достойную оценку.
      И сегодня "Город Света" ("Лайт" по англ. "свет") живет по плану, предначертанному полковником Лайтом. С высоты птичьего полета исторический город похож на упавшую цифру 8. Жилая часть - Северная Аделаида раскинулась на одном берегу р. Торренс, а центральный деловой район - на противоположном. Обе половинки города соединяются улицей Кинг-Уильям-стрит. Это самая широкая (42 м) улица среди всех прочих австралийских столиц - вот почему тут никогда не бывает пробок.
      Северная Аделаида (North Adelaide) может похвастаться роскошными особняками. Они предназначались для переселившейся сюда английской знати за тридевять земель сюда везли рояли и роскошные люстры, чтобы украсить ими колониальные салоны. Несмотря на распространенное мнение, будто многие из них были "паршивыми овцами", для кого не нашлось достойного места на старой родине, знатные переселенцы быстро добились тут процветания - благодаря неисчерпаемому богатству тучных земель и недр Южной Австралии.
      Центральный деловой район южнее реки был спланирован исключительно для прогулок. Самая широкая его площадь раскинулась на территории в одну имперскую квадратную милю. Ее окружают роскошные парки, где растут величественные эвкалипты - естественная граница между городским центром и пригородами. Трудно въехать или покинуть город, не миновав умиротворяющую лесопарковую полосу.
      Прогулка по городу. Главный перекресток в Аделаиде - пересечение Норт-Террас и Кинг-Уильям-стрит. Вблизи от этого перекрестка находятся все главные городские достопримечательности.
      В концертном зале Аделаидского фестивального центра (Adelaide Festival Centre) акустика лучше, чем в Сиднейской опере (кстати, здание сильно напоминает Оперу, с той лишь разницей, что крыши-"паруса" ровно срезаны). Концертный зал, а также крытый и открытый театры, амфитеатр под открытым небом, бистро и рестораны становятся ареной проведения основных мероприятий в художественной жизни страны (см. далее). Центр стоит на опушке Элдер-парка (Elder Park) на берегу Торренса. Когда-то река делала тут поворот, но потом выстроили дамбу и перед ней разлилось огромное озеро. Туристы могут либо совершить по реке прогулку на речном велосипеде, либо прокатиться на катере "Попай" в сопровождении экскурсовода. По берегу вьется 40-километровая велосипедная дорожка.
      На противоположном берегу Торренса расположен Аделаидский овал (Adelaide Oval), самое красивое в стране крикетное поле. Летом, в сезон, сюда надо заглянуть на матч. На Норт-Террас стоит великолепное Здание Парламента (Parialment House), открытое для посещения. Через перекресток находится Резиденция губернатора (Governor"s Residence), куда публику, ясное дело, не пускают.
      Наиболее запоминающаяся прогулка по городу ожидает вас на Восточном крыле Норт-Террас. Такое впечатление, что Аделаидский университет (University of Adelaide) перенесли сюда из Оксфорда - такие же увитые плющом стены, сонные шпили задний... В Музее Южной Австралии (South Australian Museum) хранится крупнейшее в мире собрание произведений искусства и утвари аборигенов, а также обширная экспозиция меланезийской культуры. Крупная экспозиция посвящена местной природе (главная примета здания музея - гигантский скелет кита, выставленный за стеклянной стеной). Рядом располагается Художественная галерея Южной Австралии (Art Gallery of South Australia), где выставлена знаменитая коллекция 20 тыс. гравюр и рисунков. Вновь открытая в 1996 г. после капитального ремонта, она является сегодня крупнейшей выставкой австралийского искусства.
      Через дорогу от музея стоит особняк Айэрса (Ayers House). Генри Айэрс умудрился семь раз подряд стать губернатором Южной Австралии (это абсолютный национальный рекорд), и в его честь был назван Айэрс-Рок (Улуру). Теперь в его доме расположен ресторан и музей, находящийся под охраной Национального треста.
      ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА
      В Сиднее, Мельбурне и Перте проходят городские фестивали искусства, но ни один из них не сравнится с Аделаидским фестивалем по размаху, престижу и живописности. Он проходит в марте по четным годам и в одночасье превращает сонный город на отшибе цивилизации в оживленный мини-Манхаттен. Устроители фестиваля сполна используют природные преимущества городской планировки. Мало найдется в мире городов с таким обилием концертных площадок. - от сияющего белизной Фестивального центра до открытых амфитеатров и уютных мансард. Климат тут почти идеальный: днем сухо и жарко, ночи ясные, звездные. Ну и самое главное, от одного фестивального объекта до другого - всего-то четверть часа ходу. Все это способствует поддержанию неповторимой атмосферы непрерывного праздника.
      Фестиваль проходит как бы на нескольких уровнях. "Официальная" программа привлекает внимание элиты международного исполнительского искусства и открывается субботними бесплатными концертами в парке Рандл. После чего устраивается грандиозный фейерверк. Билеты на официальные шоу существенно дешевле фестивальных билетов в Сиднее или Мельбурне и кроме того часто устраиваются бесплатные представления (например, на Ред-скуэр возведен амфитеатр из огромных морских контейнеров - там лучшие исполнительские коллективы показывают 20-минутные "дайджесты" своих программ).
      Одновременно проводится "Фестиваль на обочине" - для менее известных исполнителей и художников. По масштабам он уступает лишь ежегодному Эдинбургскому театральному фестивалю. Со всех концов Австралии, из Европы и Северной Америки сюда съезжаются буквально тысячи трупп. Галдящая, хаотичная "Обочина" и создает по сути лицо Аделаидского фестиваля. Главные события происходят в барах и ресторанчиках Восточной Рандл-стрит, где празднества продолжаются до рассвета в "Фриндж-клубе", хотя исполнители разбредаются по всему городу. Каждый клочок свободного пространства занят под крошечную художественную выставку или экспозицию. По всем меркам, это прелюбопытнейший хеппенинг.
      В Центре искусств "Лайонз", на углу Морфетт-стрит и Норт-Террас заседает администрация Фестиваля. В здании также расположены открытые круглый год театры-студии, художественные галереи, ремесленные и художественные мастерские. Кинотеатр "Меркурий" специализируется на показах элитного кино и там же проходит кинофестиваль.
      В дни проведения "Фестиваля на Обочине", Аделаида становится и местом Писательской недели - на это событие съезжаются литературные грады со всего мира. Все мероприятия бесплатные - писатели читают свои произведения, а в двух книжных лавках проходят "премьерные" продажи новинок. Для истинных ценителей художественного слова нет удовольствия выше, чем полеживать в тени с бокалом ледяного шардонэ и слушать стихи в исполнении своего любимого поэта...
      Во время проведения Фестиваля город точно лихорадит - многие аделаидцы забывают о сне, не говоря уж о работе, - но в остальное время жизнь в Аделаиде тоже далеко не сонлива. По нечетным годам, в марте, город принимает Всемирный музыкальный фестиваль, который проходит в Ботаническом саду.
      Кроме того, по нечетным годам, в начале апреля открывается Баросский фестиваль вина. Его эпицентр находится в городке Танунда и семидневный винный марафон призван отблагодарить мать-природу за удачный урожай винограда. Винодельни устраивают дегустации для всех желающих (возлияния сопровождаются обильными закусками), устраиваются состязания на скоростной сбор винограда, и все это сопровождается разухабистыми мелодиями немецких оркестров. Тут же проходит ярмарка-продажа вин.
      Наконец в октябре в Бароссе проходит музыкальный фестиваль. Концерты классической музыки проводятся главным образом в лютеранских церквах, хотя надо сказать, что обильные яства и реки отменного вина привели бы в ужас аскетичных отцов-основателей этого германского анклава.
      (продолжение основного текста)
      В этом особняке из голубого камня 40 комнат. Он строился с 1846 до 1870-х гг. Особенно впечатляют расписанные потолки и филигранные люстры столовой и танцевальной залы. Здесь демонстрируется документальный фильм об истории города "Свет над Аделаидой". По дому можно также совершить часовую экскурсию с радиогидом.
      Афины Юга. Оживленный Рандл-Молл (Rundle Mall) был первой в стране торгово-пешеходной зоной. Идея принадлежала бывшему премьеру штата Дону Данстану, который в начале 1960-х превратил Аделаиду из провинциального центра в "Афины Юга". Он также выступил инициатором строительства Фестивального центра и ввел целую серию прогрессивных законов - о защите потребителей, о непризнании гомосексуализма преступлением, о гарантиях равных возможностей для всех граждан и о свободе информации. Данстан потряс основы консервативной Аделаиды, да и всей Австралии (однажды на какой-то пресс-конференции он появился в розовых шортах-бермудах, к вящему ужасу присутствующих).
      Одна из радостей Аделаиды - прогулка по её живописным улицам, таким как Анли-роуд (Unley Road) или Кинг-Уильям-стрит (King William Street), которые ненадолго скрывают свое истинное лицо за сверкающими фасадами автосалонов и тонированными стеклами офисных небоскребов, но потом вновь обретают привычный облик, запечатленный в окнах уличных кафе, антикварных лавок, картинных галерей и модных бутиков.
      В Аделаиде на душу населения приходится больше ресторанов, чем в любом другом австралийском городе - от дорогих заведений, где подают на серебре, до дешевых ливанских забегаловок, торгующих на вынос. Вдоль Хиндли-стрит (Hindley Street) на Восточной стороне расположилась "ресторанная ООН" - самое популярное место в сегодняшней Аделаиде. На небольшим пятачке уместились рестораны индийской, китайской, итальянской, японской, греческой, ливанской, вьетнамской, русской, тайской и даже австралийской кухни. В укромных уголках по соседству расположились крохотные галереи и театрики, а в отреставрированных пабах бездельничают городские стиляги. Вечером тут можно изысканно поужинать и поглазеть на людей.
      Аделаидский Центральный рынок (Central Market) - на задворках отеля "Хилтон" - наверное, самый живописный в стране. Огромное крытое пространство с великим множеством лотков, где продаются дешевые фрукты, овощи, сыры, мясо, пряности и множество экзотических импортных продуктов. Рыночные мясники работают как цирковые затейники: перед каждой мясной лавкой стоит атлетического сложения детина в белоголубом полосатом фартуке и громовым голосом зазывает покупателей, соблазняя их "смешными ценами" на говяжьи рульки, свиные бока и бараньи лопатки.
      Горы и пляжи. При всем своем внешнем космополитизме Аделаида не утратила сельского облика. За какие-то полчаса можно проехать из одного конца города в другой и оказаться в чудном зеленом пригороде. Поезжайте по любой из десятка улиц, ведущих к Аделаидским горам (Adelaide Hills), и вы быстро заблудитесь в петляющих лесных дорогах. В горах примостились ужасно симпатичные пригородные поселки - Блэквуд (Blackwood), Олдгейт (Aldgate), Крафтерс (Craftrs). Тут масса пабов с видом на окрестности и ресторанов вроде "Винди-Пойнт" - откуда вечером можно увидеть как на ладони Аделаиду, похожую на сказочный городок в огоньках.
      Благодаря горным пабам и ресторанам Аделаида приятна для туристов зимой не меньше, чем в летний сезон. В зимние месяцы горы покрыты буйной зеленью листвы, а многочисленные лесные тропки рано или поздно выводят пешеходов к уютным отелям, где усталого путника ждет ревущий огонь в камине и бокал портвейна.
      Другое ритуальное развлечение в Аделаиде - поездка на Гленелгском трамвае от городского центра к пляжу. Поездка занимает 20 минут, и хотя Гленелг (Glenelg) знавал лучшие времена, местный широкий пляж с белым песком по-прежнему изумителен. Если вы сочтете его слишком людным, пройдите немного дальше - ведь белый песок тянется на многие мили. На обратном пути купите себе порцию жареной рыбы с чипсами и полакомитесь ими в трамвае, а потом залейте обед бокалом местного шампанского. Такой непритязательный пикник обойдется всего в 30 долларов на двоих (включая проезд в оба конца, еду и шампанское).
      Если же вы предпочитаете, чтобы рыбу с чипсами вам подали на тарелке с салфеткой, поднимитесь на борт "Буффало" (HMS Buffalo) в Гленелге точной копии фрегата, на котором прибыли в Южную Австралию первые переселенцы из Англии. Можете пообедать в кают-компании на настоящей оловянной посуде и запивая вином из оловянных кубков. На камбузе "Буффало" готовят все - от кальмаров до крабов, от раковых шеек до серебристой мерлузы.
      Прибрежная полоса Аделаиды окаймлена нескончаемой лентой белых песчаных пляжей. Если вас привлекает чувственная экзотика, поезжайте по Южной Мейн-роуд - 20 км до правого поворота на Маслинз-Бич (Maslin"s Beach). Это официальный нудистский пляж - и один из лучших в штате. Но учтите: здешний залив - часть Южного океана, и потому тут не редки участки с быстрым течением и водовороты.
      Немцы Южного полушария. Аделаида расположена в самом сердце крупнейшего в стране винодельческого региона. Самые знаменитые виноградники - в долине Баросса (Barossa Valley). Едва ли суровые лютеране, что обосновались в этих краях более века назад, одобрили бы сегодняшний стиль жизни. Однако австралийские винолюбы, безусловно, одобряют и им, ей-богу, нет нужды жаловаться на жизнь в долине, находящейся всего в 50 км к северо-востоку от Аделаиды.
      Через час езды вы оказываетесь в 30-километровой долине посреди бескрайних пшеничных полей. Тысячи гектаров занимают плантации почти 40 виноградников, завоевавших Бароссе славу у самых тонких ценителей вина во всем мире. Немецкое культурное наследие ярко проявляется в многочисленных лютеранских церквах и названиях виноградников - например, "Кайзер Стул" или "Бернкастель", а также в высококалорийных яствах, выставленных на всеобщее обозрение в витринах булочных и кафе-кулинарий.
      Вино - главное богатство Бароссы, и у гостей долины никогда не пересыхает в горле. Почти при всех винодельческих заводах есть дегустационные залы и винные лавки, а кое-где рядом с ресторанами и барами имеются площадки для барбекью и пикников. Винодельни протянулись по всей длине шоссе Баросса-Вэлли.
      Первую остановку надо сделать в сельскохозяйственном центре - Гаулере (Gawler). Как и Аделаида, Гаулер строился по плану полковника Уильяма Лайта. В старинном городском центре Черч-Хилл расположены самые красивые церкви и изысканные частные дома, составившие славу Гаулера как элегантного города. Дополнительным штрихом к красивому облику старого города является его близость к перекрестку двух рек - Северной и Южной Пара. В Южной Австралии производится отменное пиво, и старинные пабы Гаулера = лучшее место для дегустации старинных сортов. Отелям "Рейлвей", "Олд Бушмен" и "Кингсфорд" более 120 лет.
      Шоссе бежит дальше через утопающий в лесных массивах Линдок (Lyndoch) и Танунду (Tanunda), типичные германские городки, до торговой "столицы" региона Нуриутпы (Nuriootpa), расположенной на р. Пара (Para River). Тут вы увидите несравненной красоты старинные лютеранские храмы, чьи шпили высятся поверх крыш голубо-каменных поселков. Самыми знаменитыми из этих храмов являются Лангмейлская церковь (Langmail) в Танунде, знаменитая своей тенистой аллеей Лонг-Уок, где похоронен пастор Кавель, основатель лютеранства в Австралии, церковь Св. Иоанна (St John"s), освященная в 1868 г. диссидентами, отколовшимися от Лангмейлской церкви, и "Хербидж Крайст" (Herbige Christe) в Бетани, где в 1842 г. возникло немецкое поселение.
      Многие винодельческие заводы Бароссы славятся не только превосходным вином, они нередко располагаются на территории старинных усадеб с превосходной архитектурой - например, в пальмовой роще Сеппельтсфилда (Seppeltsfield), выстроенного в 1852 г.), в стенах Шато-Ялдара (Chateau Yaldara) или в двухэтажных зданиях из голубого гранита в Ялумбе (Yalumba). Во многих ресторанах вам предложат блюда немецкой кухни, среди них самые известные заведения - "Ди Галери" (бистро-художественная галерея в Танунде) и "Вайнштубе" (на главной дороге между Танундой и Нуриутпой).
      Иные вина. Хотя Баросса - самый знаменитый в Австралии винодельческий район, он входит в пятерку основных винодельческих регионов в окрестностях Аделаиды.
      Клэр (Clare) - столица винодельческого района Клэр-Вэлли/Уотервейл, что в 130 км к северу от Аделаиды. На коротком отрезке 25-километровой полосы расместились 25 заводов, где туристы могут отведать и купить вина местного производства. Среди заводов производящих высококачественные вина, можно назвать "Куеллтелер", основанный в 1870 г. - здесь до сих пор в целости сохранились первые каменные постройки, "Севенхилл-Селларс", основанный в 1851 г. немцами-иезуитами, а также хорошо известные в мире заводы "Тейлорз Шато-Клэр", "Робертсонз Клэр" и "Винодельческая компания Стенли" (продукция последней стала экспортироваться и в Россию. - Прим. пер.).
      В долинах Сазерн-Вейлз (Southern Vales) находятся четыре десятка винозаводов - это в 42 км от Аделаиды по шоссе в направлении к долине Макларен (McLaren Vale). Картографам, кажется, ещё не удалось указать на картах все 40 заводов, чьи названия для уха истинных винолюбов звучат как райская песня: "Сивью", "Хардиз Тинтара", "Вирра-Вирра", "Рейнелла". Это главным образом край красного вина. В Рейнелле Джо Рейнелл в 1839 г. высадил первые лозы для коммерческого виноделия.
      Винозаводы района Кунаварра (Coonawarra) на юго-востоке штата, славятся своими красными сортами. Виноградники в Кеппоке (Keppock) и Падтавее (Padthaway) в недавнем прошлом вышли на орбиту национальной известности. Имение "Падтавей Истейт", в настоящее время переоборудованное в фешенебельный отель, располагается в импозантном каменном особняке посреди английских зеленых садов. В 1846 г. на территории имения создали овечью ферму, причем до сего дня все постройки фермы сохранились. Потом, в 1882 г. ферму передали владельцу будущих виноградных плантаций И сегодня виноградники заняли сотни акров бывших овечьих пастбищ.
      Ренмарк, на р. Муррей, отмечает начало речного края Южной Австралии. Здешние сады дают 2 млн. т фруктов год, здесь также расположены 26 винозаводов, включая такие знаменитые, как "Ангоувз" и "Ренмано" в Ренмарке, "Берри Истейтс" в Лоссопе, "Пенфолдз" в Уайкери (Weikeri). Район специализируется в производстве бренди и крепленых десертных вин.
      В горах. Хребет Флиндерса (Flinders Range) протянулся от Порт-Пайри, где высочайшим пиком является г. Ремаркабл (975 м), на север до г. Маунт-Пейнтер посреди пустыни и соляных озер
      У бухты Спенсера (Spenser Gulf) дорога убегает от океана и устремляется к засушливым степям континента. Здесь находится Порт-Огаста (Port Augusta), который вместе с Порт-Пайри и Вайалла образуют индустриальное сердце Южной Австралии - Железный Треугольник. От Порт-Огасты дорога бежит к северу через Куорн (Quorn), затем через Хоукер (Hawker), ближайшему поселку у северных отрогов хребта Флиндерса. По счастливому стечению обстоятельств наиболее живописная достопримечательность гор Флиндерса легкодоступна. Впадина Уилпена (Wilpena Pound) в южной части Национального парка хребта Флиндерса (Flinders Range National Park) - это долина на возвышенности, окаймленная кварцитовыми утесами. Пик Сент-Мэри, высочайшая точка хребта, взмыл ввысь на высоту 1165 м.
      Единственный способ добраться до впадины - пешком: надо пройти мимо старинного землевладения в низину у кромки, откуда и открывается изумительный вид на впадину. В сравнении с каменистой почвой и пустынным пейзажем вокруг, подошва впадины поросла буйной растительностью. Надо сказать, что на Уилпену выпадает куда больше осадков, чем на примыкающие районы. Хотя внешние склоны впадины довольно круты, внутренние склоны пологие, и чтобы добраться до вершины пика Сент-Мэри, надо просто совершить долгую и утомительную пешую прогулку в гору. В Уилпене есть площадка для кемпинга и мотель, а также небольшая взлетная полоса, откуда можно совершить полет на прогулочном самолетике и полюбоваться на это геологическое чудо с высоты птичьего полета. Хотя Уилпенская впадина похожа на кратер, она образовалась вовсе не в результате падения кометы, а в результате эрозии горных пород.
      Если кроме Уилпены вас больше ничего не интересует на Флиндерсе, советуем совершить поездку к северу мимо ещё одного чуда природы - Великой Китайской стены, а затем по перевалу Парачилна (Parachilna Pass) можете выехать на главную магистраль - дорогу Ли-Крик и продолжить свой путь на юг. Выехав с перевала, вы попадете в характерный для центральной Австралии равнинный район. Отсюда, обратив свой взгляд назад, вы поразитесь удивительной симметричности Уилпенской впадины. Острые гребни впадины неоднократно воспеты в местном фольклоре. По преданию, вулканический окоем Уилпены был образован двумя окаменелыми змеями, сцепившимися хвостами и головами. Эта часть горного массива носит название хребет Хейзена (Heysen Range) - в честь сэра Ханса Хейзена, которому лучше, чем кому-либо из других европейских художников удалось запечатлеть на своих холстах неповторимое очарование местной природы.
      Северные отроги хребта Флиндерса скорее напоминают другие горы центральной Австралии. Начать обследование этого региона лучше всего с Аркарулы (Arkaroola), небольшого поселка, где созданы все условия для отдыха туристов. Тут на каждом шагу вас поджидают встречи с ущельями и долинами, которые поразят ваш взор половодьем диких цветов, бесконечно разнообразными видами эвкалиптов и могучими "букетами" скал. К северу от Аркарулы находится крошечный оазис Паралана-Спрингс (Paralana Springs). Здесь бьют ключи целебной радиоактивной воды (раньше тут хотели даже устроить водный курорт) - последнее напоминание о некогда мощной вулканической активности в Австралии. Чуть севернее расположен идеальный наблюдательный пункт, откуда открывается вид на северные отроги хребта Флиндерса. Отсюда, от этой самой высокой точки горные склоны клинообразно уходят вниз, превращаясь в вереницу уступов, которые, в свою очередь, постепенно растворяются в безбрежной дали.
      Поездка по одной из двух дорог, бегущих на север - это Бердсвильский тракт и Стрелецкий тракт - нелегкое испытание. Обе магистрали упираются в Квинслендскую границу. Не все автотуристы любят путешествовать по пустыне, те же, кого это прельщает, получат море удовольствия от постоянно сменяющегося изумительного пейзажа. Впрочем, отправиться в путь по этим трактам должны лишь те, кто имеет достаточный опыт автопробегов по австралийской Глуши.
      На Стрелецком тракте (Strzelecki Track) последняя остановка на территории Южной Австралии - Иннаминка (Innamincka), поселок с населением 200 чел., где для туриста интерес представляют лишь два сооружения - паб и универсальный магазин. Пропустив по паре пива в этом пабе, расположитесь на краткую стоянку на берегу Купер-Крик (Cooper Creek) - это единственный в мире ручей, образованный слиянием русла двух соседних рек, Томсон и Барку и вы получите полное представление об отдыхе в Глуши.
      Бердсвильский тракт (Birdsville Track) глубоко отпечатался в австралийском сознании. Он возник на маршруте перегона крупного рогатого скота из западного Квинсленда в Мари (Южная Австралия), где скот грузили в товарные вагоны и увозили дальше на юг. Мари (Maree) был перевалочным пунктом для погонщиков афганских верблюдов, с чьей помощью в свое время происходило освоение просторов центральной Австралии. В наше время тракт утерял свое коммерческое значение, однако он остается культовым местом и испытательным полигоном для всех жаждущих проникнуться духом первых пионеров.
      Путешествие на север. В 1370 км от Порт-Огасты по шоссе в Алис-Спрингс крошечная деревушка Пимба (Pimba) стоит на повороте к Вумера (Woomera), ракетной базе, в 1982 г. открытой для туристов. Здесь выставлены экспонаты, посвященные ранним этапам развития ракетно-космической техники. База была создана сразу после окончания второй мировой войны совместными усилиями австралийцев и англичан.
      Кубер-Педи (Coober Pedy), на Стюартском шоссе между Порт-Огастой и Алис-Спрингс, - самый известный город в южно-австралийской Глуши. Тут находится крупнейшее в мире месторождение опалов, и название Кубер-Педи на языке здешних аборигенов означает "дырка в земле, вырытая белокожим парнем". - дело в том, что чудовищная жара (столбик термометра в этих краях нередко зашкаливает за 50(С) заставил здешних поселенцев жить в землянках. Подземная обитель, фигурировавшая в третьей серии боевика "Безумный Макс", была выстроена именно здесь.
      На первый взгляд, городишко выглядит так, точно вчера ещё шли боевые действия. Почти голая местность покрыта сотнями вывороченных комьев земли и заброшенными карьерами, которыми испещрили здешний пейзаж искатели драгоценных камней. Если на пути сюда вас застигнет нередкая в этих краях песчаная буря, то возникшее у вас ощущение приближающегося конца света будет вполне оправданным..
      В Кубер-Педи есть даже подземный отель, впрочем, страдающим клаустрофобией туда лучше не селиться. Туристы не смогут не заметить красивейший природный орнамент, украсивший голые стены из глинозема (отсутствие окон в отеле компенсируется отличной вентиляцией). К сожалению, оживленный поток транспорта, устремившийся к центру города, превратил Кубер-Педи в карикатуру того, чем он когда-то был. Если вы хотите почувствовать исконную атмосферу этого старого поселка опалоискателей, то лучше всего вам свернуть с наезженного маршрута в сторону Андамукана (Andamookan), чье население едва составляет 500 чел. Только опасайтесь внезапного дождя, который надолго преградит вам путь.
      Куронг и далее. Удачно вписываясь в самый плоский континент в мире, устье р. Муррей (Murray River), крупнейшей реки Австралии, представляет собой запутанную паутину песчаных кос и протоков. Это Национальный парк Куронг (Coorong National Park), обитель многих видов водоплавающих птиц. Главной его достопримечательностью являются песчаные дюны п-ова Янгхазбанд (Younghusband Peninsula), который отделяет не только мелководье Куронга от Южного океана, но и сам Куронг (Coorong) - на языке аборигенов "каранг" означает "узкая шея" - узкий длинный проток, вытянувшийся на 135 км от о. Александрина до о. Алберт у устья Мюррея к соляным болотистым озерам у южной оконечности полуострова.