Иномарки - Иномарки. Эксплуатация

О том, что пора менять амортизаторы, автовладелец обычно не догадывается: они выходят из строя постепенно, как бы приучая водителя к ухудшающимся характеристикам. После пробега 60-80 тысяч километров амортизаторы наверняка уже работают "вполсилы" и надо думать об их замене.

Существует способ проверки пригодности амортизатора к дальнейшему использованию. Сняв его с автомобиля, на расстоянии 85 мм от корпуса наклейте на шток отметку – кусок изоленты. Поставьте амортизатор на напольные весы и надавите на шток сверху. Когда он задвинется до отметки, посмотрите на показания стрелки весов. Она должна показывать 17 кг для стойки моделей W124 и W201 и 15 кг для амортизаторов моделей W123 и W126. Испытания проводятся при комнатной температуре. Если показания меньше, амортизаторы пора менять. Неприятное дребезжание и стуки при проезде мелких неровностей могут быть вызваны также изношенными втулками штанги переднего стабилизатора. Замена их на новые аналогична той же операции на "Жигулях".

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КАК РЕМОНТИРОВАТЬ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР "БЕНДИКС"

Принципиально этот тормозной цилиндр мало чем отличается от своих собратьев, в том числе российского производства. Обнаружив неполадки в его работе, есть резон попробовать отремонтировать, тем более что в продаже можно встретить соответствующий комплект ремонтных деталей. И лишь в том случае, если выявленные дефекты не поддаются ремонту (например, раковины или очень глубокие царапины на рабочем "зеркале"), придется покупать новый цилиндр.

В качестве примера возьмем тормозную систему автомобиля 'ФИАТ-Дукато" 1992 года выпуска. Передний плавающий поршень главного цилиндра управляет работой малых тормозных цилиндров передних колес и тормозных цилиндров задних колес (объединенный контур), а задний поршень – большими тормозными цилиндрами передних колес, что напоминает схему тормозов "Москвича".

Итак, вы сняли главный цилиндр с автомобиля и задали себе первый вопрос: как разбирать?

Подходящее отверткой (без острых кромок) осторожно удалим из корпуса цилиндра уплотнительное кольцо 12. Далее вас ждет "сюрприз": пластмассовое стопорное кольцо 11 "защелкнуто" в канавке корпуса и извлечь его совсем не просто. Но не огорчайтесь: оно одноразовое и его можно удалить любым способом. Можно нагреть в пламени горелки обломок ножовочного полотна (опиленного до ширины 8 мм) и проплавлавить в кольце радиальную щель, после чего его легко вынуть. Одновременно пружина вытолкнет из корпуса цилиндра уплотнение 10, упорную втулку 9 и задний поршень 7 в сборе с уплотнительным кольцом 4 и латунное распорной втулкой 5.

Чтобы извлечь из цилиндра передний поршень и связанные с ним детали, отворачиваем стопорный болт 13. Теперь вы можете осмотреть передний поршень 2, распорную латунную втулку 5, уплотнительное кольцо 4, пружины 3 и 15, тарелку пружин 16 и упорную шайбу 14.

В комплект запасных частей, поставляемый в продажу, входят резиновые детали 2, 5, 7, уплотнительные кольца высокого давления, тарелки пружин, медная прокладка стопорного болта. Но вместо пластмассового стопорного кольца 11 вы найдете стальное, причем его толщина 1,2 мм вместо 3 мм у пластмассового. Поэтому для правильной сборки гидроцилиндра нужно изготовить дистанционную шайбу "а" и установить ее между уплотнением 10 и новым стальным стопорным кольцом.

Требования к технологии сборки почти ничем не отличаются от изложенных в многочисленных изданиях, например, по ремонту автомобилей ВАЗ. К числу особенностей данного тормозного цилиндра можно отнести уплотнительные кольца 4 высокого давления с "воротниками". При сборке важно правильно их установить. Среднее кольцо ставят "воротником" к торцу плавающего (переднего) поршня. Два других повернуть "воротниками" назад. Торцы, в которые упираются "воротники", должны быть отполированы до блеска. Наружный диаметр уплотнительного кольца равен 22,4 мм. Не допускается его износ (уменьшение диаметра) ниже 22,1 мм. Кромка "воротника" выступает на 0,3 мм за торцевую плоскость нового кольца, а у предельно изношенного – до 0,7 мм. Важно помнить об этих размерах, чтобы внешний вид кольца не ввел вас в заблуждение.

Узел прижимной пружины уплотнительного кольца включает детали 14,15 16. Тарелка 16 напрессована на шток поршня, упорная же шайба 14 свободно перемещается. На рисунке положение поршней показаны в исходном состоянии, когда автомобиль расторможен. "Воротники" уплотнительных колец 4 отведены от соответствующих торцов поршней, передняя распорная втулка 5 упирается в стопорный болт, а задняя – во втулку 9. При этом через переднее подпиточное отверстие можно увидеть показанный на рисунке зазор 1,5 мм.

В рабочем положении поршней (при торможении) распорные втулки 5 с кольцами 4 не контактируют (обратите внимание на размеры – 4 и 4,1 мм). Так как ход пружин 15 ограничен упорными шайбами 14, сжатие кольца 4 между торцем поршня и упорной шайбой задается размерами деталей.

При замене уплотнительных колец приходится снимать с поршней тарелку 16. Делают это обычно отверткой, но очень аккуратно, чтобы не погнуть шайбу 14.

Для сборки поршня требуется простейшее приспособление, например доска с отверстием диаметром 6 мм. Передний шток поршня (с предварительно надетыми деталями) опускают в отверстие и легкими ударами напрессовывают на шток тарелку 16.

Внимание: возвратные пружины поршней 3 и 8 не одинаковы. Проволока передней имеет диаметр 2,2 мм, а задней – 1,9 мм. Не перепутайте.

Опорную втулку 9 устанавливают пазами вперед, при этом положение пазов относительно подпиточного отверстия не играет роли. Если через это отверстие вы не увидите паза во втулке, вновь разбирать цилиндр нет надобности.

КАК ИЗМЕРИТЬ ТОЛЩИНУ ФРИКЦИОННОГО СЛОЯ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ

Об износе передних тормозных колодок сигнализирует контрольная ламаы на приборной доске. Это означает, что необходимо срочно заменить тормозные колодки. Если контрольной лампочки нет, а сомнения появились, необходимо выполнить следующие операции:

– ослабить болты крепления колес;

– установить автомобиль на подставках и снять колеса;

– штангенциркулем измерить толщину фрикционного слоя тормозных колодок.

Принято считать, что 1 мм толщины фрикционного слоя обеспечивает 1000 км пробега автомобиля. Правило это справедливо для неблагоприятных условий эксплуатации автомобиля. Нормальные фрикционные накладки не изнашиваются так быстро. При толщине фрикционного слоя 4 мм (без металлической пластинки) можно проехать минимум 2 тыс. км.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА АНТИБЛОКТРОВКИ КОЛЕС

Система антиблокировки устанавливается по заказу, она состоит из следующих частей: датчика скорости вращения переднего колеса на поворотном кулаке, датчика скорости вращения задних колес, гидравлической системы (гидроблока), электронного блока, вакуумного усилителя тормозов, замка зажигания, контрольной лампы, предохранительного электронного блока и предохранителя.

Установка предотвращает блокировку колес при сильном торможении. Благодаря этому сокращается тормозной путь автомобиля, так как увеличивается трение о дорожное покрытие. Кроме этого, при резком сильном торможении автомобиль управляем.

Установка находится в рабочем состоянии при включении зажигания и достижении скорости езды 5-7 км/ч. Регулирует все процессы торможения во время блокировки с момента превышения скорости 12 км/ч. Через два датчика скорости вращения передних колес и один датчик задних измеряется скорость вращения колес. Электронный блок управления по сигналам датчиков измеряет ускорение, замедление или скольжение колес и на основе этой информации выдает управляющие импульсы в электромагнитные клапана гидроблока.

Гидроблок установлен на тормозной магистрали после главного тормозного цилиндра. На каждом из 3 проходящих к гидроблоку трубопроводов установлен электромагнитный клапан, который отводит тормозную жидкость к электронасосу, обеспечивающему поддержание необходимого тормозного давления в магистрали. Как только колесо замедляет скорость вращения или начинает скользить, что свидетельствует о начале его блокировки, электромагнитный клапан по сигналу электронного блока управления прерывает подачу тормозной жидкости в колесный цилиндр тормозного механизма колеса, поддерживая тем самым необходимое тормозное давление.

Если колесо не разблокируется, то электромагнитный клапан направляет тормозную жидкость в отводную магистраль, снижая тем самым тормозное давление, пока не разблокируется колесо. В результате этого сцепление колеса с дорожным покрытием восстанавливается. После чего давление тормозной жидкости, поступающей к тормозному механизму колеса, повышается и цикл регулирования повторяется.

В случае образования каких-либо повреждений (например, обрыв провода, недостаточное напряжение в аккумуляторе – ниже 10,5В система антиблокировки выключается самостоятельно через предохранительный электронный блок. В этом случае во время езды светится контрольная лампочка на приборной доске. При торможении автомобиль ведет себя так, как без системы антиблоктровки. Если светится контрольная лампочка АВ8, следует выполнить следующие операции:

– остановить автомобиль, выключить и включить двигатель;

– проверить напряжение аккумулятора и, в случае необходимости (напряжение ниже 10,5В), зарядить аккумулятор.

Установить автомобиль на подставки. Снять передние колеса и проверить электрические провода датчика скорости вращения передних колес, а также датчика задних колес. Если повреждений не обнаружено, поиск неисправностей и ремонт надо доверить опытным слесарям автосервиса.

КАК МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ НА "ПАССАТЕ"

Эту работу выполняют, когда колодки износились сверх допустимой величины, о которой сигнализируют контрольная лампа на щитке приборов или характерный металлический скрежет при нажатии на педаль тормоза.

Работу выполняем на полу, поочередно вывешивая и опирая на подставки переднюю и заднюю части автомобиля. Специального инструмента не надо.

Начинаем с передних тормозов. Снимаем колесо и поворачиваем руль в ту сторону, где будем менять колодки. Ключом "на 13" отворачиваем два болта крепления тормозной скобы к суппорту. Придерживаем при этом гайку ключом "на 16". Снимаем скобу. Чтобы получить доступ к колодкам, можно еще поступить так: отвернуть нижний болт скобы и повернуть ее вокруг верхнего.

Вынимаем одну колодку со стороны поршня тормозного цилиндра. Ставим на место скобу, крепим ее болтами и аккуратно монтажной лопаткой утапливаем (без перекосов) поршень в цилиндр скобы. Отверткой осторожно заправляем резину пыльника на свое посадочное место. Меняем изношенные колодки на новые и собираем узел.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.