Иномарки - Иномарки. Эксплуатация

Илья Мельников

Ремонт иномарок: эксплуатация

ТРАНСМИССИЯ

КАК ЗАМЕНИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЯХ "ГОЛЬФ" и "КАДЕТ"

Итак, регулировочную гайку на вашей машине можно крутить в любую сторону с одинаково бесполезным результатом – диск сцепления изношен, и преодоление, скажем, затяжного подъема становится проблемой, поскольку муфта пробуксовывает. Убедиться в неисправности поможет несложный тест: затяните ручной тормоз, включите третью передачу и примерно при 2000 об/мин очень плавно отпустите педаль сцепления. Если мотор не заглохнет, значит, сцепление буксует – пора доставать кошелек или применить свои инженерно-слесарные навыки. Работа на фирменном сервисе обойдется (без цены деталей) примерно в 300 долларов.

Стоимость деталей для "Гольфа" и "Кадета" примерно одинакова – комплект из выжимного подшипника, корзины и диска стоит 100-120 долларов. Учтите, по отдельности выйдет дороже – 30, 80 и 50 долларов соответственно. В любом случае не стоит брать турецкие запчасти, а также детали без фирменного клейма.

Для работы с "Гольфом" нужен центрирующий валик, чтобы правильно установить диск сцепления. Можно и без него, только устанавливать коробку передач будет намного труднее. А вот для "Кадета" этот валик не понадобится, да и ключей нужно намного меньше. Почему? Просто в "Гольфе" для выполнения этих работ необходимо демонтировать коробку передач, в "Кадете" – нет.

Займемся "Гольфом". Сперва придется отсоединить аккумуляторную батарею, затем – подвесить двигатель. Сделать это можно, установив деревянный брус (металлическую трубу) вдоль или поперек моторного отсека. В первом случае опорами будут место замка капота и моторный щит, а во втором – отбортовка крыла, по которой идет ряд крепящих крылья болтов.

Затем привязываем двигатель к брусу цепью или тросом за проушины, расположенные в районе первого и четвертого цилиндров на головке блока. При этом необходимо ослабить болты крепления двигателя и коробки передач к подушкам. Далее отсоединяем тросы спидометра и сцепления, электропровода от стартера. Снимая стартер, обратите внимание – он крепится тремя болтами разной длины. Чтобы извлечь стартер, придется ослабить крепление впускного коллектора. Остается отсоединить валы приводов колес, тягу переключения передач (обязательно пометив положение пальца) и консоль, которая держит коробку и одновременно соединяет ее с мотором. Если после этого двигатель заметно опустился и шланги системы охлаждения натянулись, лучше слить жидкость и разъединить эти шланги. Теперь, наконец, все готово для того, чтобы вывинтить болты крепления коробки передач. Кстати, под нее неплохо подложить, например, деревянный брус, чтобы снимаемый агрегат не шлепнулся на пол. Отодвигаем коробку передач от мотора, действуя мощной отверткой, а затем, слегка покачивая руками, снимаем ее и опускаем на подложенный брус.

А как демонтировать "Опель-Кадет"? Первым делом снять небольшой лючок внизу картера сцепления, крепящийся четырьмя болтиками "на 10", вывинтить пробку из торца коробки передач с левой стороны автомобиля. Теперь остается только вынуть стопорное кольцо и заменить болт в торце первичного вала КП, находящийся под этой пробкой, на более длинный. Для этого надо отодвинуть внутреннюю часть первичного валика. Здесь требуется пояснение. В отличие от "Гольфа", да и большинства других машин, первичный вал на "Кадете" полый с внутренними шлицами. По этим шлицам перемещается (естественно, только при вывинченной пробке) валик, входящий своими шлицами также в ведомый диск сцепления. Это и позволяет не разъединять коробку передач с мотором при ремонте сцепления.

Далее на обеих машинах демонтируют нажимной диск сцепления (как говорят, "корзину"). Только у "Гольфа" она снимется полностью, а у "Кадета" – останется внутри картера сцепления. Чтобы вытащить ее оттуда, следует выжать педаль и, поворачивая маховик, надеть на корзину фиксирующие скобы. Размеры лючка таковы, что в него проходит только ведомый диск, а вот корзину требуется предварительно сжать. Однако, если вы уверены в хорошем состоянии нажимного диска, зачем извлекать? Если не уверены, вынимайте и уже на верстаке осмотрите его. Вряд ли стоит напоминать, что следы перегрева, раковины и царапины на рабочей поверхности недопустимы. Неплохо также взять линейку и щуп и проверить, не превышает ли кривизна рабочей поверхности 0,3 мм. В противном случае корзину придется заменить. Можно провести и такую проверку: корзину положите на пол нажимным диском вниз и наступите каблуком в центр лепестков – именно туда, куда обычно нажимает подшипник. Опытный ремонтник при этом почувствует по сопротивлению диафрагменной пружины, не "устала" ли она. Кстати, если канавка на лепестках в месте касания выжимного подшипника глужбе 0,4 мм, значит, деталь пора заменять.

Не забудьте проверить выжимной подшипник – люфт и износ на рабочей поверхности недопустимы. Некоторые ремонтники промывают "выжимной" от грязи в бензине или керосине. Надеемся, вы так не поступите, иначе неизбежна скорая кончина подшипника из-за разжижения смазки.

Итак, все проверено и можно готовиться к сборке. Для начала неплохо покрыть очень тонким слоем смазки шлицы первичного валика, направляющую и вилку выжимного подшипника. Затем установите на место ведомый диск и корзину, не затягивая полностью болты ее крепления. Сцентрируйте диск – на "Гольфе" с помощью оправки, на "Кадете" – простым перемещением на место первичного валика. Теперь владельцу "Кадета" остается затянуть шесть болтов корзины, четыре болта лючка и, заменив опять длинный болт валика на короткий и установив стопорное кольцо, завинтить пробку. А вот на "Гольфе" предстоит поставить КП на место, при этом число болтов и гаек, которые придется затянуть, с ходу не назовешь.

Требования "фольксвагеновской" инструкции предписывают также ослабить все болты крепления силового агрегата к подушкам, а затем немного покачать его, чтобы деформация подушек была минимальной. После этого, возможно, придется регулировать длину тяги переключения передач, ослабляя фиксирующий винт на пальце механизма переключения возле коробки передач. К этому моменту владелец "Кадета" успеет отрегулировать привод сцепления.

КАК ЗАМЕНИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ "МЕРСЕДЕСА"

Диск сцепления и корзина служат на "мерседесах" долго: нередко более 200 тыс. км. И кто знает, сколько еще времени работала бы эта фрикционная пара, если бы не выжимной подшипник. Он не выдерживает первым. К сожалению, немногих владельцев это наводит на мысль о ремонте. Подшипник ломает лепестки корзины. Теперь не избежать не только демонтажа коробки, но и покупки новой корзины взамен испорченной.

Коробку передач (здесь и далее речь пойдет о модели УУ124) снять несложно. Отсоединяем заднее крепление, или "вертолет", как его часто называют. Затем демонтируем резиновую муфту карданного вала. Для этой операции понадобятся ключ-шестигранник "на 8", головка "на 15" и накидной ключ "на 17".

Снимаем тросик спидометра и рабочий цилиндр сцепления, отсоединяем тяги, идущие от кулисы к коробке. Их можно пометить, чтобы ничего не перепутать при сборке. Используя пару удлинителей, карданчик и головку "на 17" из стандартного набора, вывинчиваем болты крепления коробки к блоку двигателя. Отводим карданный вал кверху, подпирая его чурбачком или подставкой подходящей высоты, и извлекаем коробку. Она не тяжелая – вполне под силу одному человеку. Шестигранником "на 6" отворачиваем шесть "элтиков".

Для центровки диска сцепления обычно используют оправку. У профессиональных автослесарей часто припасен для этих целей обрезок первичного вала коробки передач. Если у вас нет ни того, ни другого, то оправку можно сделать по месту из простой деревянной палки, лучше буковой (например, ножки старого стула).

Владелец подержанного "Мерседеса", обладающий навыками ремонта, справится с заменой сцепления даже у себя во дворе Но хочу предостеречь его от покупки новых деталей до того, как будут демонтированы старые. Дело в том, что диск сцепления (это относится не только к "Мерседесу", но и к другим иномаркам) может иметь крупные или мелкие шлицы и различный диаметр. Продавцы часто затрудняются определить нужную деталь по каталогам, в результате вы можете приобрести совсем не то". Лучше отправляться на поиски новой детали, имея в руках старую, заведомо подходящую.

Устанавливая коробку передач, как говорится, "в обратной последовательности", следует помнить, что надписи на резиновой муфте должны "смотреть" в сторону карданного вала, а шайба надевается на болт с той стороны, где она будет контактировать с резиной муфты, а не с лапкой фланца.

Если владелец "Мерседеса" печется о техническом состоянии своей машины, он едва ли "доездит" до заклинивания выжимного подшипника и поломки корзины. Тем более что "вычислить" износ сцепления нетрудно, несмотря на то, что шток рабочего цилиндра находится внутри картера сцепления. Для измерения износа, а следовательно, определения состояния сцепления надо изготовить специальный шаблон-щуп. Этот шаблон вводят в специальную прорезь, выполненную в прокладке между рабочим цилиндром и картером сцепления. Если метки шаблона исчезают, входя в паз прокладки, то износ еще в пределах допустимого, если нет – то ведомый диск необходимо заменить.

Ход вилки сцепления "мерседесов" регулируется автоматически, следить за свободным ходом педали здесь не требуется. А вот гидравлический привод может создать проблемы. Течь манжет главного или рабочего цилиндров не повлияет на их работу, если в бачке достаточно жидкости. А так как бачок, питающий привод сцепления, совмещен с бачком тормозной системы, загоревшаяся аварийная лампа тормозов может свидетельствовать и о том, что с гидроприводом сцепления не все в порядке. Обычно в этом случае под двигателем в районе его стыка с картером сцепления видны свежие капли или под ковриком в ногах водителя появляется внушительных размеров лужа. Иногда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение – главный цилиндр подсасывает воздух. В этом случае требуется его замена.

КАК УДАЛИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

"Прокачать" гидропривод, то есть удалить из него воздух, – операция непростая. На фирменном сервисе это обычно делают с помощью специального аппарата, который под давлением подает в систему тормозную жидкость. Однако умельцы научились обходиться без него, используя длинный шланг для прокачки тормозов, а в качестве насоса... тормозную систему автомобиля.

Порядок действий таков: доливаем уровень тормозной жидкости в бачке до отметки "мах", отворачиваем штуцер для прокачки правого переднего тормозного суппорта и надеваем на него шланг. Нажимаем на педаль тормоза и, как только тормозная жидкость появляется из другого конца шланга, надеваем его на штуцер для прокачки рабочего цилиндра сцепления. Не успели? Неудивительно: без помощника тут не обойтись. При работе педалью тормоза очень важно завертывать штуцер при каждом обратном ходе педали, иначе в тормозную систему попадет воздух! Теперь отворачиваем штуцер для прокачки рабочего цилиндра сцепления и продолжаем работать педалью тормоза. Как только пузырьки воздуха перестанут выходить из гидропривода сцепления в бачок с тормозной жидкостью, надо плотно завернуть оба штуцера.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ ОТКАЗАЛ В ДОРОГЕ

Соблюдая некоторые приемы, можно попытаться доехать до дома или ремонтной мастерской. Чтобы тронуться с места, выключите двигатель, включите вторую передачу и пускайте мотор. Машина, подергиваясь, начнет трогаться с места. В этот момент прибавьте газ и двигайтесь на второй передаче до места назначения. Если путь предстоит долгий, то попробуйте переключать передачи. Трогаться можно в этом случае так же, но лучше с первой передачи. При движении с малой скоростью (тахометр при этом показывает немногим больше 1000 об/мин) сбросьте газ и легким движением подайте рычаг в направлении второй передачи. Если вам повезет и обороты вращения двигателя совпадут с оборотами коробки, вторая передача успешно включится. Если нет – не насилуйте коробку, а лучше чуть-чуть прибавьте скорость и, плавно сбрасывая ее, попытайтесь переключиться еще раз. Остальные передачи включаются примерно так же, впрочем, на малой скорости легче. На вторую передачу переходите при 20 км/ч, на третью – при 25 км/ч, на четвертую – при 35 км/ч. Разгоняйтесь медленно, чтобы не перегружать двигатель. Переход на пониженные передачи старайтесь делать также на минимальной скорости. Сбросьте газ и включите "нейтраль". Прибавьте газ и переведите переключатель в сторону нужной вам скорости. Скрежет зубьев коробки передач даст знать, что вы не угадали с оборотами и нужно повторить все сначала.

ПОЧЕМУ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ САМОПРОИЗВОЛЬНО МЕНЯЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ

Автоматической коробкой передач на управляет компьютер. При этом алгоритм его работы ("спортивный" или "экономичный") задается водителем с помощью клавиши переключения режимов.

Для начала, идя от простого к сложному, следует проверить сам переключатель. Возможно, причина – в плохом контакте, оборванном проводе или какой-нибудь металлической шайбочке, которая, перемещаясь при тряске, вызывает "несанкционированные" переключения.

Дальше "пройдитесь" по проводке, вплоть до разъема компьютера. Если и здесь все в порядке – дело скорее всего в самом компьютере. Его необходимо продиагностировать и по высветившемуся коду определить неисправность. При плохом контакте в клавише переключения или в проводке компьютер может "решить", что водитель просто никак не отдаст предпочтение одному из режимов. Неисправности в коробке передач маловероятны, так как они проявляются иначе и наверняка были бы замечены владельцем автомобиля.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Применение автоматической трансмиссии исключает необходимость постоянного пользования переключающим рычагом. Изменение скорости выполняется автоматически, в зависимости от нагрузки двигателя, скорости перемещения транспортного средства и желаний водителя.

По сравнению с ручной коробкой передач, автоматическая трансмиссия имеет следующие неоспоримые преимущества:

– увеличивает комфортность вождения автомобиля за счет освобождения водителя от контрольных функций;

– автоматически и плавно производит переключения, согласовывая нагрузку двигателя, скорость его движения, степень нажатия на педаль газа;

– предохраняет двигатель и ходовую часть автомобиля от перегрузок;

– допускает и ручное, и автоматическое переключение скоростей.

Все разнообразие автоматических трансмиссий, применяемых сегодня, условно можно разделить на два типа. Основное различие этих типов заключается в системах управления и контроля за использованием трансмиссии. Для первого типа характерно то, что функции управления и контроля выполняются специальным гидравлическим устройством. А во втором типе функции управления и контроля выполняет электронное устройство. Составные части же и узлы автоматических трансмиссий обоих типов практически одинаковы.

Существуют некоторые различия в компоновке и устройстве автоматической трансмиссии переднеприводного и заднеприводного автомобиля. Автоматическая трансмиссия для переднеприводных автомобилей более компактна и имеет внутри своего корпуса отделение главной передачи – дифференциал. Несмотря на эти отличия, основные функции и принцип действия всех автоматов одинаковы.

Для того чтобы обеспечить движение, а также для выполнения других своих функций, автоматическая трансмиссия должна быть оснащена следующими узлами: механизмом выбора режима движения, гидротрансформатором, коробкой передач, узлом управления и контроля.

Механизм выбора режима движения представляет собой рукоятку, размещенную в салоне автомобиля и связанную с коробкой передач жесткой или гибкой тягой. С помощью этого рычага водитель выбирает режим работы автомобиля: "вперед", "назад", "нейтраль" или "парковка". На большинстве автомобилей способ движения вперед состоит из трех стадий или, можно сказать, трех режимов: режима низкой скорости, среднего режима и режима нормального движения. В зависимости от изготовителя эти режимы имеют разные обозначающие символы.

Режим низкой скорости используется как первая передача в случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения. Например, трогание с места в гору, преодоление крутых подъемов на малой скорости, езда по дороге, изобилующей ямами и рытвинами.

Средний режим обычно имеет только две передачи, иначе говоря, одно переключение. При нажатой педали газа автомобиль движется на второй передаче, а при отпускании, по истечении нескольких секунд, происходит торможение двигателем и переключение на первую передачу, что дает возможность реже использовать тормоза. Наиболее целесообразно этот режим использовать при езде по скользкой дороге (снежный накат, гололед или гололедица), по дороге с недостаточно хорошим покрытием (ямы, рытвины ) и т.п.

Если рычаг установлен в положение нормального режима движения, то трансмиссия работает в трехскоростном режиме. Этот режим используется при движении по дороге, имеющей хорошее покрытие, позволяющее развивать достаточно высокую скорость, обеспечивает беспрепятственное трогание с места в небольшой подъем и т.д.

Под рычагом также нанесены и другие символы:

"Р" – блокировка при стоянке (устанавливается только при полностью остановленном автомобиле;

"R" – движение задним ходом (устанавливается только при полностью остановленном автомобиле);

"N" – свободный ход (нет передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к заднему ведущему мосту). Если не включены тормозные системы, автомобиль можно передвигать вручную или буксировать. Нельзя устанавливать рычаг в это положение во время движения, кроме ситуаций, когда возникает опасность заноса автомобиля, например, во время гололеда.

"D" – прямое включение передач (устанавливается при нормальном движении в обычных условиях, включаются все передачи);

"2" – включкние коробки передач только до второй передачи (устанавливается на длительных подъемах средней крутизны и на затяжных спусках при торможении двигателем);

"1" – в этом положении селектора переключений передач переключение с низшей на высшую не происходит (устанавливается на крутых горных подъемах, буксировании прицепа в горах, в трудных условиях движения, при длительном торможении на крутых горных спусках).

В промежуточном кожухе, между двигателем и коробкой передач, установлен гидротрансформатор, который выполняет функции обычного сцепления. В процессе работы этот узел, наполненный трансмиссионной жидкостью, несет довольно высокие нагрузки и вращается с достаточно большой скоростью. Он не только передает крутящий момент, поглощает и сглаживает вибрации двигателя, но и приводит в действие масляный насос, находящийся в корпусе коробки передач.

Масляный насос наполняет трансмиссионной жидкостью гидротрансформатор и создает рабочее давление в системе управления и контроля. Поэтому является неверным мнение о том, что автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, можно завести принудительно, не используя стартер, а разогнав его до высокой скорости. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давление в системе управления и контроля не создается, в каком бы положении не находился рычаг выбора режима движения. Следовательно, принудительное вращение карданного вала не обязывает коробку передач работать, а двигатель – вращаться.

В корпусе самой коробки передач расположены несколько планетарных механизмов, они и обеспечивают необходимые передаточные отношения. А передача крутящего момента от двигателя через планетарные механизмы к колесам происходит с помощью фрикционных дисков, дифференциала и других сервисных устройств. Управление всеми этими устройствами осуществляется благодаря трансмиссионной жидкости через систему управления и контроля.

Этот узел состоит из маслосборника (поддон коробки передач), шестеренчатого насоса и клапанной коробки. Клапанная коробка представляет собой систему каналов с расположенными в них клапанами и плунжерами, которые выполняют функции контроля и управления. Это устройство преобразует скорость движения автомобиля, нагрузку двигателя и степень нажатия на педаль газа в гидравлические сигналы. На основе этих сигналов, за счет последовательного включения и выхода из рабочего состояния фрикционных блоков, автоматически изменяются передаточные отношения в коробке передач.

Жидкостью, используемой в автоматической трансмиссии, выполняются самые разнообразные функции: передача крутящего момента в гидротрансформаторе от двигателя в коробку передач, обеспечение функционирования системы управления и контроля, работа фрикционных блоков, смазка и охлаждение трущихся деталей и т.п. Поэтому в автоматической коробке передач применяется специальное высококачественное минеральное масло, получаемое из нефти и смешанное с несколькими особыми добавками. Это масло называется смазочной гидравлической трансмиссионной жидкостью. Использование иных типов масел снижает эксплуатационные характеристики и зачастую приводит к отказу автоматической трансмиссии. Тип используемой трансмиссионной жидкости, как правило, указан на масляном щупе коробки передач или в сертификате качества автомобиля. Для обеспечения правильного функционирования коробки передач и ее долговечности необходимо поддерживать оптимальный уровень и обновлять жидкость по мере ее использования. Срок эксплуатации трансмиссионной жидкости указан на упаковке или в сертификате качества на саму жидкость. Однако опыт эксплуатации показывает, что средняя периодичность ее замены составляет около 15 000 километров. Это объясняется еще и тем, что подержанные автомобили сильно изношены и эксплуатируются в жестких условиях. Кроме того, часть жидкости остается в гидротрансформаторе, клапанной коробке, насосе и других полостях, поэтому можно сменить только половину используемого объема, т.е. происходит только обновление жидкости, а не замена.

Необходимо также отметить, что в автомобилях, оснащенных автоматическими трансмиссиями, блок главной передачи и сама коробка передач могут быть разделены, и поэтому при замене масла оба отсека должны заполняться раздельно. В отсеке главной передачи используется обычное трансмиссионное масло.

КАК БУКСИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП

Рычаг переключения передач должен находиться в положении N. Максимальная скорость при буксировке 50 км/ч, максимальное расстояние буксировки 120 км.

При буксировке на большие расстояния задние колеса автомобиля должны быть подняты или отсоединен карданный вал от заднего моста. При неработающем двигателе не работает масляный насос КПП, вследствие чего смазывание КПП недостаточное для длительного времени буксирования.

Необходимо включить зажигание, чтобы разблокировать руль, а также, чтобы включить сигнал, аварийные огни и щетки стеклоочистителя.

Гидроусилители системы тормозов и руля действуют только при работающем двигателе, поэтому при неработающем двигателе необходимо сильнее нажимать на педаль тормоза и сильнее вращать руль.

Недопустима или буксировка автомобиля, если в автоматической КПП нет масла.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

КАК РЕМОНТИРОВАТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПОДВЕСКУ

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения на примере автомобиля "Мерседес".

Для ремонта "мерседесовской" подвески требуется минимум специальных приспособлений и инструмента, что делает его доступным владельцу, имеющему опыт ремонта подвесок отечественных автомобилей. Начнем с хорошо всем известных шаровых опор. На моделях W124 и W201 они одинаковы. Их необходимо заменить, если порвался защитный чехол и в узел попали вода и грязь. Если при повороте руля слышен характерный скрип, это также признак того, что неисправен один из шарниров.

Снимаем колесо и подставляем под нижний рычаг подставку. Шаровая опора запрессована в нижний рычаг подвески, но пусть вас это не пугает. Выпрессовать ее несложно. На фирменных станциях для этого используют специальное приспособление с гидравлическим приводом, но можно обойтись без него, прибегнув к подручным средствам, например простой кувалде средних размеров.

Очень важно очистить от грязи и ржавчины верхнюю часть запрессованной шаровой опоры в том месте, где надет чехол. Смочите это место. Обстучите рычаг подвески, как показано на рисунке. Эта операция очень важна. Разумеется, цапфу подвески необходимо снять с пальца шаровой опоры. Сделать это очень просто, вынув фиксирующий болт с гайкой "на 19".

Хорошенько обстучав рычаг, сильным ударом по пальцу шаровой опоры выбьем ее. Обычно для этого достаточно двух-трех ударов. Если не получилось, вы плохо обстучали посадочное место и операцию придется повторить.

Перед запрессовкой новой шаровой опоры посадочное место в рычаге необходимо очистить от ржавчины металлической щеткой, а ответную часть шаровой опоры (на ней нанесена накатка) смазать консистентной смазкой. С помощью обычной струбцины запрессуем на место новую шаровую опору, развернув ее так, чтобы выемка на пальце смотрела на пружину подвески.

С шаровыми опорами моделей W123 и W126 дело обстоит сложнее. Для замены нижней опоры надо демонтировать цапфу подвески в сборе со ступицей, предварительно сняв суппорт и тормозной диск с защитным кожухом, затем зажать цапфу в тиски и демонтировать рулевой рычаг и только после этих подготовительных операций выбивать шаровую опору. Она тоже запрессована в рычаг, но выходить из него должна вверх, а не вниз, как на модели W124. Для запрессовки новой опоры необходимо выточить оправку. Чтобы при запрессовке не повредить защитный чехол, его лучше на время удалить. Замена верхнего рычага подвески на этих же моделях затруднений не вызывает (шаровая опора поступает в запасные части в сборе с верхним рычагом).

КАК РЕМОНТИРОВАТЬ ЗАДНЮЮ ПОДВЕСКУ

Начнем с моделей W123 и W126. У них схожая конструкция задней подвески, которая весьма надежна. Замены могут потребовать только шарниры полуосей и подшипники задних ступиц. Демонтировать полуось несложно. Сначала удалите стопорное кольцо в картере главной передачи. Чтобы до него добраться, снимите заднюю крышку корпуса редуктора, подставив под корпус подставку: к крышке крепится кронштейн, держащий весь корпус. Стопорное кольцо вставлено в шлиц на конце полуоси и имеет ушко с отверстием, за которое его удобно извлекать. Со стороны ступицы достаточно вывернуть длинный болт с головкой "на 13". Амортизатор достаточно отвернуть только сверху, демонтировав заднее сиденье, чтобы открыть к нему доступ. Необходимо также снять суппорты задних тормозов.

Шарнир задней полуоси весьма дорог, так как продается только в сборе с полуосью. Поэтому имеет смысл приобрести узел, бывший в употреблении: дело в том, что очень много 123-х и 126-х "мерседесов" (аварийных, гнилых и др.) разбирают, при этом цены деталей соизмеримы с "жигулевскими".

При замене задних амортизаторов самое сложное – не отломить головки болтов, крепящих их нижние кронштейны к рычагам задней подвески. Лучше сразу как следует прогреть их газовой горелкой, раскалив докрасна.

Следующая серьезная работа – замена подшипников задних колес. Они крепятся в ступице с помощью специальной фигурной гайки с четырьмя пазами для отворачивания, и здесь не обойтись без специального ключа. Его можно изготовить из головки-насадки подходящего размера под вороток. Зафиксировать ступицу, вернее, сам подшипник при отворачивании стопорного кольца можно специальным приспособлением, изготовленным из старого заднего тормозного диска с удлинителем (не меньше метра).

Причиной стуков при троганье и торможении могут быть втулки, крепящие подрамник заднего моста к кузову. Заменять их удобнее на подъемнике вдвоем с помощником.

Задняя подвеска более современных моделей W124 и W201 – пространственная многорычажная конструкция. Рычаги расположены по пяти важнейшим векторам сил, действующих на заднее колесо в различных условиях движения. Два рычага (слева и справа) на шаровых опорах как бы подруливают заднее колесо, когда кузов наклоняется при повороте. Благодаря этому задние колеса всегда имеют постоянное и максимальное пятно контакта с дорогой, что значительно улучшает устойчивость и управляемость машины в повороте. Конструкция оказалась настолько удачной и легкой, что ее используют на всех "мерседесах", выпускаемых ныне. К сожалению, она более капризна и чаще требует ремонта, чем прежняя.

Первое, что выходит из строя – втулки тех самых пяти рычагов. Если вы резко прибавите газ, а потом так же резко сбросите его и трехлучевая звезда на капоте вашего "Мерседеса" слегка уйдет в сторону, значит, втулки задних рычагов не в порядке. Известен опыт установки в рычаги специально подогнанных "волговских" втулок, но лучше поставить новые фирменные детали в сборе с рычагами. Это дороже, зато минимум на 100 тысяч километров вы застрахованы от проблем. Описывать замену тяг нет смысла, настолько она проста.

Крепление корпуса редуктора к подрамнику заднего моста выполнено в виде двух втулок, износ которых при троганье с места вызывает громкий стук дифференциала о подрамник. Для выпрессовки втулок необходим фирменный съемник, при пользовании которым достаточно отвернуть крепление корпуса редуктора и снять резиновые кольца, крепящие заднюю часть выпускной системы. При этом корпус опустится и освободит доступ к втулкам.

На автомобилях с большим пробегом (свыше 200 тыс. км) встречается и такая неисправность: при троганье с места (вперед или назад) появляется грохот, исходящий, как кажется, прямо из редуктора заднего моста. Действительно, подняв машину на подъемник и поворачивая (довольно резко) заднее колесо, можно ощутить заметный люфт, выбрав который услышите глухой удар. Но не спешите менять редуктор. Скорее всего, его износ в допустимых пределах, а замены требуют четыре сайлент-блока, через которые подрамник заднего моста прикреплен к кузову.