Телохранитель - приемы, средства, критерии пригодности, экипировка и тренинг

      Удушение предплечьем сзади. Уходя от атаки наружу и вперед, блокируйте руку противника своей ближней рукой, а дальней нанесите контрудар (рис. 19). Совершая разворот на носке впередистоящей ноги, подведите одноименное предплечье под подбородок противника и сцепите обе руки в замок так, чтобы ладони соприкасались. Сводя локти, принудьте противника прогнуться. Чтобы избежать удара затылком в лицо, прижмитесь сзади лбом к своим ладоням.
      Удушение подмышкой. С поворотом бедер и уклоном в сторону блокируйте своим предплечьем в основании бицепса руку противника, который наносит вам удар "крюком" снизу с короткой дистанции (рис. 20). Тут же наложите другую руку на одноименное плечо противника (можно с ударом) ближе к шее. Удар коленом и давление на затылок подготовят противника к потере равновесия. Отшагнув назад с понижением стойки, вытяните противника за собой вниз, зажав его шею подмышкой. Затем подтяните дальнюю ногу и поднимите ближнее бедро и плечо, проводя удушение сильным давлением предплечья на адамово яблоко противника в направлении к себе и вверх.
      Удушение пальцами. Защищаясь от удара наотмашь, уйдите наружу с линии атаки скручиванием бедер и блокируйте руку противника в районе локтя ребром предплечья (рис. 21). Сделайте короткий поворот, выдергивая противника за шею и руку. Отпустив руку, но плотно удерживая шею, схватите пальцами адамово яблоко. Отшагните назад и опрокиньте противника разворотом на землю; блокируя его корпус коленом, проведите удушение. Тут важно навалиться на горло всем весом.
      8.4. Голые руки против ножа
      Нож чаще всего является причиной насильственной смерти, причем как правило это не обычный кухонный нож из соседнего универмага. Удар без замаха наносится примерно за 0,4 секунды, удар с замахом - за 0,55 секунды. Удар ножом почти неуловим для глаза. Поэтому лучшее спасение от ножа - держаться от него на достаточной дистанции. Если это невозможно, нужно максимально уменьшить собственную поверхность: прикройте сердце (книгой, стулом - что попадется), станьте боком. Бросьте в противника что-нибудь тяжелое, ткните ему в глаза, ударьте в пах, попытайтесь выбить нож ногой...
      Не уходите от удара ножом назад прямо по линии атаки, а старайтесь уйти назад и в сторону, лучше в левую (если нож в руке у правши). И корпус отклоняйте не назад, а в сторону, иначе противнику проще дотянуться. Не двигайтесь по прямым, а пользуйтесь круговыми перемещениями: так в вас сложнее попасть и выше вероятность, что удар выйдет скользящим. Возьмите на заметку: нападение на охранника и часового знающие люди постараются провести сзади и справа: развернуться и отразить атаку тяжелее всего. Вероятнее всего, что подкравшийся сзади противник ударит ножом в правое плечо или правое бедро; если ваша смерть не входит в его планы. Однако стремясь вас уничтожить, противник не станет церемониться: схватит сзади за волосы или глаза и "чикнет" по шее. Не спасут ни каска, ни бронежилет.
      Подобно болевым (удушающим) приемам, способы действий против врага с ножом в руке в разных школах единоборств разнятся. Рекомендуем систему известных специалистов С. Журавлева и В. Лаврова из Нижнего Новгорода. Предварительно отметьте для себя следующие моменты: наиболее опасны удары ножа в горло, шею, сердце, ключицу, живот и внутренние поверхности рук и ног, где расположены крупные кровеносные сосуды. Защита от ножа должна исключать уколы и порезы; наиболее опасно подставлять при защите предплечья, когда клинок обращен к вашей руке, - тут противник может использовать против вас не колющий, а режущий удар. Наиболее безопасные защиты - когда клинок направлен в сторону от подставляемой вами руки. Из болевых приемов старайтесь использовать рычаги руки внутрь и наружу они эффективны и относительно безопасны. При этом вы захватываете кисть и запястье вооруженной руки, благодаря чему клинок оказывается под вашим контролем.
      Учитывайте размер ножа и то, как зажат нож в руке противника - от большого пальца, от мизинца или от большого и указательного пальцев; в зависимости от этого противнику удобно наносить удар в различных направлениях - сверху-вниз, снизу-вверх, наотмашь сбоку и так далее. Если нож схвачен для замаха сверху-вниз, снизу-вверх им ударить почти невозможно. И наоборот, при хвате для удара снизу-вверх нельзя ударить сверху-вниз.
      Можно защищаться от ударов ножом как с ответными контрударами (преимущественно ногой по вооруженной руке или стоящей впереди ноге), так и с ответными болевыми приемами (их применение целесообразно, когда противник не очень силен, либо уже травмирован вами, либо вам не хватает места для маневрирования). Если вы обезоружили противника, но он продолжает активно сопротивляться, не пытайтесь поднять нож с земли, а отшвырните подальше ногой.
      Старайтесь действовать на опережение, пресекая попытки противника достать нож (или пистолет!); для этого используйте упреждающие и отвлекающие действия. Разнообразьте силовые действия бросанием в лицо противника предметов (песка, земли), старайтесь отвлечь фразами "О, а это кто еще? ", "Эй, что у тебя с ногой? ". Иногда не мешает просто плюнуть в лицо. Если противник лезет за оружием во внутренний карман, ударьте его ногой снизу по предплечью руки, которая пытается вооружиться. Либо захватите одной своей рукой это предплечье и ударьте другой рукой в глаза (рис. 22). Вариант: прижмите своим корпусом к противнику его же руку, тянущуюся за пазуху, и резко опрокиньте в другую сторону обхватом за шею (рис. 23). Еще вариант: захватите ту же руку противника, а другой своей рукой - его плечо; одновременно бейте коленом в пах, а следом в подъем стопы (рис. 24).
      Оружие в боковом кармане. Противник сунул туда руку. Ударьте ногой сбоку по ней сквозь карман (рис. 25). Либо захватите эту руку противника за запястье и плечо и "насадите" его пах на свое колено (рис. 26).
      Вместо упреждающих ударов иногда полезно применить упреждающий болевой прием. Серия на рис. 27 представляет набор действий против противника, пытающегося извлечь оружие из внутреннего кармана куртки. Захватите кисть обеими руками, ударьте одновременно ногой в пах, проведите рычаг руки наружу, завершите обезоруживание поверженного противника, загните его руку за спину и блокируйте бедрами.
      Если противник все же сумел выхватить нож, но еще не перешел к атаке, а находится в боевой стойке, наносите упреждающие удары ногами по ногам и по рукам (рис. 28), помня о том, что удар по вооруженной руке наносится не со стороны лезвия. Если противник находится на ближней дистанции, нанесите двойной удар основаниями ладоней сбоку по внешней стороне вооруженного кулака и внутренней стороне предплечья (рис. 29).
      Если противник пытается взять нож со стола, одной рукой удержите руку, которая тянется к ножу, а другой схватите его за волосы и ударьте лицом о стол, второй рукой по шее или в глаза (рис. 30). Вариант: второй рукой схватите бутылку или стул и нанесите удар по голове (рис. 31). Или опрокиньте на противника стол (рис. 32). Если противник пытается поднять оружие с пола, наступите ему на кисть, а затем либо ударьте снизу ногой в голову, либо проведите удушающий захват (рис. 33).
      Как действовать, если вы опоздали с упреждением и противник все же бросился в атаку? Допустим, он пытается ударить вас сверху-вниз, держа нож так, что ближе к клинку находится мизинец (т.е. обратным хватом). Ваша защита заключается в отскоке с отбивом вооруженной руки разноименной рукой (предплечьем или ладонью) вниз и наружу. Контратака - удар ногой снизу и рукой прямо в голову (рис. 34). Другая версия контратаки вы наносите с шагом вперед боковой удар в голову (рис. 35).
      Не меняя хват ножа, противник пытается ударить вас наотмашь. Ваша защита заключается в уходе наружу и захвате вооруженной руки. Контратака: нога, отставленная назад, бьет в живот коленом или носком ступни (рис. 36).
      Противник держит теперь нож от большого и указательного пальцев (похоже на то, как держат нож при нарезке продуктов на дощечке, т.е. прямым хватом). Он атакует вас тычком в верхнем или среднем уровне. Уйдите наружу с отбивом предплечьем или ладонью разноименной руки внутрь. Другой рукой ударьте в подбородок или подреберье (рис. 37). При атаке прямым ударом в нижний уровень защититесь уходом внутрь с отбивом опущенным предплечьем разноименной руки наружу. Ваша контратака: с шагом другой рукой прямой или боковой удар в голову (рис. 38).
      При атаке прямым ударом в нижний уровень защита осуществляется уходом наружу с отбивом опущенным предплечьем разноименной руки внутрь (рис. 39). В контратаке нанесите другой рукой прямой удар в голову. Иной вариант защиты - отбив опущенным предплечьем разноименной руки наружу и боковой удар другой рукой (с шагом) в голову.
      При атаке боковым режущим ударом в верхний или средний уровень с полушагом подставьте предплечье разноименной руки в сторону, а другой рукой проведите прямой удар в солнечное сплетение. При режущем ударе в верхнем или среднем уровне наотмашь захватите вооруженную руку (подставка предплечий) и нанесите удар задней ногой в пах или солнечное сплетение (рис. 40).
      Хват ножа - от большого пальца. Противник атакует боковым ударом в верхний или средний уровень. Вариант защиты: захват предплечья вооруженной руки предплечьем собственной разноименной руки. Контратаку можно провести боковым ударом локтем в подбородок (рис. 41), можно дополнить этот удар задней подножкой (рис. 42).
      Атака ударом снизу или снизу и сбоку предполагает защиту отскоком с ответным ударом ногой. Защититься можно также уходом наружу с отбивом опущенным предплечьем разноименной руки внутрь и вверх; ответный удар при этом наносится задней ногой снизу или другой рукой прямо в подреберье. Третий вариант защиты в этой ситуации - подставка разноименного предплечья вниз в сторону с отведением вооруженной руки наружу и ответом другой рукой в солнечное сплетение.
      В самом начале нападения с ножом захват вооруженной руки лучше выполнить "вилкой" с подходом к противнику вплотную. При этом скорость руки противника еще сравнительно низкая, а клинок находится в менее опасном положении по отношению к захватывающей руке. При атаке на вас сверху (сверху и сбоку) с хватом ножа от мизинца захватите вооруженную руку "вилкой" и ответьте ударом ноги с одновременным рычагом руки внутрь. Далее - обезоруживайте, загибайте руку за спину (рис. 43).
      При атаке прямым ударом в нижний уровень уйдите наружу с отбивом опущенным предплечьем разноименной руки внутрь и захватом кисти; затем проведите удар ногой с рычагом руки наружу и обезоруживание (рис. 44).
      При хвате ножа от большого пальца и атаке ударом снизу или сбоку в нижний уровень захватите вооруженную руку "вилкой" с ударом ногой; проведите рычаг локтя через предплечье.
      В тесном помещении, а также если вас с противником разделяет стол либо нападение происходит у стены, используют выбивание ножа ударом о твердую поверхность. Защититесь от удара сверху (сверху-сбоку) захватом "вилкой". Затем ответьте движением как при рычаге внутрь. Быстро изменив направление движения на противоположное, ударьте вооруженную кисть тыльной стороной о стену, стол или колено (рис. 45). Если удар наносится снизу, произведите захват "вилкой" и начните движение по дуге внутрь. Быстро изменив направление движения, ударьте тыльной поверхностью кисти о стену или колено.
      Иногда от ножа защищаются одеждой. Предметами одежды можно блокировать удары и наносить удары. Еще более эффективна защита предметами мебели и подручными средствами. Отточите до автоматизма несколько собственных связок из двух-трех ударов и болевых приемов против противника с ножом; вам это пригодится и тогда, когда противник попытается использовать подручные средства - бутылки, гвозди, кирпичи...
      8.5. Вы один - противников несколько
      Такая ситуация более чем вероятна. Даже если у вашего клиента несколько телохранителей, его недруги об этом знают и позаботятся о своем численном превосходстве. При первых признаках агрессии оцените численность противников, их физические данные и наличие оружия. Окружающие условия, устойчивость ног на покрытии или земле, подручные предметы, а также возможности вашего с клиентом отступления вы должны оценивать непрерывно, следовательно, к моменту нападения эти параметры ситуации вам известны.
      Надежно отработайте необходимые удары и приемы - на это уходят обычно годы. Откажитесь от сложных приемов: малейшая оплошность при их проведении обернется поражением! Не применяйте высоких ударов ногами и ни в коем случае не прыгайте: во-первых, нужно держаться на ногах, а во-вторых, от прыжков и верхних ударов легче защититься, чем от нижних.
      Действуйте на упреждение: если вы уверены в готовящейся атаке, то нападайте первым. Бейте во всю силу по болевым точкам, используйте подручные предметы и оружие. Все отбивы и блоки осуществляйте с уходами (уклонами) и немедленно контратакуйте. Бейте из любых положений, а не только из стойки. Удары наносите связками, один за другим, причем по разным уровням. Лучше бить, чем проводить броски и болевые приемы, а лучшие удары - те, которые лишают противника возможности продолжать атаку.
      Не смущайтесь, если врагов много: чем их больше, тем хуже согласованы их действия. Одновременно вас могут атаковать не более трех бойцов, но им не удастся синхронизировать свои действия. Быстро определитесь, с кого вы начнете, и отключайте по очереди. Когда врагов много, бейте по трем точкам: глаза, шея, пах; об остальных уязвимых точках забудьте.
      Ваше спасение не только в ударах наповал, но и в непрерывном движении: не дайте превратить себя в мишень. Резко меняйте направление движения, чтобы противники "путались друг у друга под ногами"; всякий раз выпрыгивайте из окружения. Используйте то одного, то другого противника в качестве прикрытия. Держите на дистанции поражения лишь одного противника, от остальных будьте подальше. Не поворачивайтесь к противнику спиной до тех пор, пока он не утратит возможности атаковать. Лучше использовать для прикрытия спины автомобиль, мебель или стену. Держите противника на дистанции ударами ног, допускайте сближение только для нанесения сокрушительных ударов: в противном случае один из противников захватит вас за одежду.
      Глава 9.
      Использование собак в работе телохранителя
      9.1. Четвероногий помощник
      Собака может использоваться для отпугивания ("осторожно, злая собака"), в качестве охранной сигнализации (лает при появлении постороннего) и для активных боевых действий на стороне телохранителя. В отличие от среднего человека, обычная собака всегда настроена на встречу с опасностью, всегда в состоянии "желтой" тревоги: эта "настройка" взращена миллионами лет естественного отбора. Хорошо выдрессированную собаку невозможно подкупить и запугать. В отличие от тонкой охранной электроники, собака не капризничает. Приемы защиты от собаки могут быть неизвестны или недостаточно изучены и отработаны бойцами противника. Сотрудничество с собакой значительно затруднит подготовку акций, направленных против вашего клиента: неприятель вынужден будет брать собаку в расчет, усложнять схему действий, а чем больше сложностей, тем выше вероятность сбоя или ошибки. Разумеется, вы не сможете взять собаку на массовое мероприятие, но ваш клиент только выиграет, если пес останется сторожить машину.
      Почему же собаки редко используются в качестве телохранителей? Обычно люди, нуждающиеся в охране, считают ниже своего достоинства возиться со щенком; часто среди этих людей встречаются действительно очень занятые, которым просто некогда заниматься дрессурой. Сплошь и рядом бизнесмены обзаводятся собаками самых дорогих пород, а воспитанием щенков занимаются жены и дети. Ни к чему хорошему сюсюканье со щенком бойцовской породы не приведет: вырастет чудовище, которое подчинит себе всю семью и парализует деятельность телохранителей. В итоге таких собак приходится усыплять - обычно после того, как они кого-нибудь покусают.
      Если человек умудрился сладить с восточноевропейской овчаркой, это не значит, что он сладит с американским питбуль-терьером. Большинство служебных собак признают только одного хозяина; иными словами, для собаки клиента вы всегда будете чужим. Если у вас есть подходящая, отлично выдрессированная собака, предлагайте свои услуги телохранителя в паре с ней. В этом нет ничего странного: в милицию, в погранвойска, на таможню люди приходят служить со своими псами.
      Оберегайте щенка от стычек со взрослыми собаками: может вырасти неисправимый трус. Обратите внимание: не стоит "лепить" охранника из пса, если он пробыл без вас 3-5 месяцев на цепи. Ничего хорошего не выйдет, психика уже не та.
      Очень худо, если ваш пес не признает ветеринаров. Приучите спокойно относиться к ветеринарам с первых же посещений ветстанции, в противном случае собака может не принять ветеринарной помощи и погибнуть от болезни или травмы.
      Предотвратить кражу или угон автомашины иной раз поможет простое облаивание: не пойдет преступник туда, откуда раздается злобный, хриплый лай, а поищет жертву послабее. И наоборот, дрессированная собака молча подаст вам знак о близости противника: натянет поводок в нужном направлении, замрет на месте...
      Независимо от породы и размера ваша собака должна:
      - быть психически здоровой;
      - быть сильной и выносливой;
      - иметь правильный прикус и все зубы;
      - обладать сильным типом нервной деятельности (темпераментом), желательно быть сангвиником или холериком.
      На какой бы собаке вы или ваш клиент ни остановили выбор, помните, что отлично подготовленная собака, как и отлично подготовленный человек, без тренировок утрачивает навыки. На тренировках собака должна прыгать через препятствия, терзать чучело, нападать на человека в специальном тулупе, уходить от ствола и удавки. Однако никогда не натравливайте собаку на людей, если это не продиктовано необходимостью - чувство юмора у собак отсутствует. Лучше приучите своего воспитанника к звуку выстрелов: вы увидите, что поначалу они буквально парализуют пса.
      Не упустите возможность притравить собаку на волка: это разовьет в собаке агрессивность, злобность, стремление к драке. Сперва собакам дают потрепать пойманного волка в наморднике. Когда один вид волка будет приводить собак в неистовство, волка выпускают на длинной веревке (чтобы потом поймать) без намордника, но с крепкой палкой в пасти (ее привязывают за ушами и под нижней челюстью). Пока собаки гоняются за волком, производят выстрелы. Для закрепления полученных навыков в форме условного рефлекса подобная притравка проводится ежедневно. Для защиты от собаки притравку проводят на крупную и драчливую чужую собаку, однако имейте в виду, что обученный таким образом пес будет стремиться к драке со всеми собратьями подряд.
      Помимо тренировок собака должна достаточно гулять во избежание ожирения, искривления ног (у догов, доберманов...) и преждевременного одряхления. В естественных условиях (на пастбищах) овчарки пробегают за день до 200 км. В городе достичь такого результата невозможно, но 20-30 километров ваш питомец должен пробегать непременно каждый день. Проще всего приучить пса бежать перед вашей машиной по пустынной грунтовке.
      Служебная собака никогда не должна быть перекормлена; тяжелая, обожравшаяся собака плохой боец, у нее снижено обоняние и злобность. Вспомните самого себя после сытного обеда: сонливость, конечности ватные, тело стремится занять горизонтальное положение... Голод - норма для служебной собаки. Голодная (но не истощенная) собака постоянно готова драться.
      Собака - не свинья, ее нельзя кормить всем подряд: недоеденными кусками хлеба, куриными костями, соленьями, приправами, пирожками, картошкой, горохом. В то же время собака не должна быть приучена к конкретной пище: вы можете оказаться с собакой далеко от дома, когда сложно станет исполнять собачьи капризы, и ваш охранник ослабнет от недоедания. Чередуйте в собачьем питании творог, овсянку, специальный корм, овощи, мясо. Никогда не давайте псу сахар и конфеты; когда вам захочется это сделать, спросите себя, к какому стоматологу вы потом поведете пса высверливать кариес и пломбировать зубы. Корм собака должна принимать только из одних рук, иначе когда-нибудь ее прикормит противник.
      Своевременно прививайте собаку и всегда имейте под рукой ветеринарную аптечку: собака может получить травму или отравиться в любое время и в любом месте. Помните, что такой неизлечимой болезнью, как бешенство, собака может заразиться от укусов других собак, грызунов и лис.
      К сожалению, попадаются собаки с ярко выраженной пищевой реакцией, их так и называют - пищевики. Никакая сила в мире ни заставит пищевика отказаться от корма, кто бы его не предложил. Такой пес на прогулке постоянно занят поиском отбросов, причем не имеет значения, сыт он или голоден. Когда у пищевика переполняется желудок, он срыгивает избыток корма и вновь принимается "пастись". Собака-пищевик непригодна к защитно-караульной службе и годится разве что для облаивания.
      Определите преобладающий тип реакции вашей собаки утром до кормления или в другое время не менее чем через 4 часа после кормления. Попросите постороннего (чужого для собаки) человека приблизиться с палкой, выражая намерение ударить. Ваша собака должна при этом быть надежно привязана. Поставьте перед собакой корм: Если голодный пес, не обращая внимания на еду, бросится на человека с палкой, имеет место активно-оборонительная реакция. Если пес настороженно следит за чужим, не бросаясь на него, но и не притрагиваясь к корму, преобладает пассивно-оборонительная реакция. Если собака демонстрирует готовность броситься на чужого, но при этом норовит ухватить из миски лакомый кусок, вы имеете дело с сочетанием активно-оборонительной и пищевой реакций. Собака-пищевик даже не взглянет на чужого.
      В охранной команде клиента повышенного риска, когда угрозы взрыва следуют одна за другой, надо иметь и собаку-сапера: собачий нюх пока превосходит все хитроумные устройства по обнаружению взрывчатки. Перерывы в учебных занятиях с собакой минно-розыскной службы не должны составлять более 1-2 месяцев, иначе пес может не учуять запаха взрывчатки. При обнаружении заряда собака попросту садится рядом. В жару такой собаке следует давать длительный (1-2 часа) отдых в тени через каждые 30-40 минут работы. При работе собаки-сапера желательно исключить воздействие на нее всевозможных раздражителей (шум, крики, другие собаки...). Имейте в виду, что такой собаке труднее работать в жилье, нежели в большом помещении или на улице. В теплое время года собака способна учуять наличие в воздухе над поверхностью земли 0,0000001-0,00000001 г/л взрывчатого вещества (нитроглицерина, тринитротолуола, тетрила, динамита, аммонита, гексогена, тэна, оксида пикрина...), если в этом месте на глубине 5 см закопана мина. Без маскирующего слоя земли концентрация паров взрывчатки выше в 100-1000 раз, и собаке работать гораздо легче.
      Крупному охранному предприятию, использующему большое количество собак, придется соорудить в удаленного от жилья месте павильон с изолированными кабинами и вольерами, а также кухню, ветеринарную амбулаторию и дрессировочную площадку.
      9.2. Какая порода лучше?
      Можно долго спорить, какая порода больше всего годится для защитно-караульной службы. Люди с консервативным мышлением предпочитают самую популярную в советские времена немецкую или восточноевропейскую (выведена из немецкой) овчарку. Это бесхитростные и довольно злобные псы, которые легко возбуждаются и выполняют команды не в надежде получить лакомый кусок подобно колли, а из любви к работе. Еще более злобны, возбудимы и неприхотливы кавказские овчарки. Прекрасные отзывы об охранных качествах лайки. Ризеншнауцеры, ротвейлеры, доберман-пинчеры, черные терьеры, московские сторожевые широко используются в защитно-караульной и розыскной службе. Гладкошерстные боксер, дог, доберман-пинчер зимой могут нести службу с ограничениями. Из пустобрехов колли получаются отличные саперы, - об этом свидетельствует, в частности, опыт афганской войны. Во второй мировой войне надежными саперами проявили себя эрдельтерьеры. В последние годы привычные породы вытесняются новыми, сплошь зарубежными. Вот как распределились предпочтения в одном из недавних опросов относительно лучших собак-телохранителей: ротвейлер, американский стаффордширдский терьер, доберман-пинчер, боксер, английский бульдог. Нужно учитывать, что кобели сильнее и злее, - в то время как суки бдительнее.
      Обратите внимание: прекрасные качества разных пород не распространяются на помеси, собак без родословных и с психическими отклонениями. Для оценки собачьей психики существуют тесты, которые должен успешно выдержать ваш пес, прежде чем отправится служить. Собаки-психопаты принесут больше вреда, чем пользы, их следует выбраковывать. Существует масса примеров, когда собаки загрызали насмерть во сне своих хозяев, причем делали это не только беспощадные питбули, но и... пудели. Проверьте психику своей собаки в возрасте около 1 года и безжалостно избавьтесь от нее, если с "крышей" у пса не все в порядке. Лучше всего, если при покупке щенка рядом с вами будет опытный собаковод: легче купить или подделать родословную, чем провести знающего человека. Особенно много психопатов среди собак широко распространенных пород: их разведением занимаются все кому не лень, не соблюдая ни правил вязки, ни правил выбраковки.
      Особый интерес вызывает у отечественных охранных фирм американский бульдог: защищать хозяина и его собственность он начинает почти без обучения (вес 30-48 кг, рост 45-64 см; меньшие вес и рост являются средними для сук, а большие - для кобелей). Это выносливый, сильный, здоровый и преданный пес. Американский питбуль-теръер - бойцовская порода, обладает необычайной выносливостью и бесстрашием, но превосходно ведет себя по отношению к членам семьи, лазает по деревьям, применяется на охоте, что для потенциального вашего работодателя, возможно, окажется заманчивой приманкой; в бою это поистине монстр, легко перекусывающий кости руки (вес 14-36 кг, рост 46-56 см). Американский стаффордширд - ближайший родственник питбуля и превосходит его в собачьем бою; он неплохо относится к людям, но не к вашим врагам: это стремительный, очень сильный и толковый ваш заместитель. Другой охотник из Америки - аргентинский дог; легко дрессируется, в бою безжалостен; за рубежом эта молодая порода уже используется в охранных мероприятиях; вес 37-43 кг (рост 60-65 см).
      9.3. Тактика использования собаки
      Не пытайтесь использовать для службы необученную собаку. Во-первых, она, скорее всего, не оправдает ваших ожиданий, потому что ничего не умеет, кроме "Сидеть" и "Лежать". Во-вторых, она попытается кого-то укусить, и у вас будут неприятности. Найдите место, где ваш пес мог бы пройти полный (не облегченный!) общий курс дрессировки для защитно-караульной службы. В частности, в Москве успешно действует учебно-дрессировочная площадка "Сокольники".
      Во многих случаях собака способна справляться с обязанностями без вашего участия. Если клиент решил прогуляться в одиночестве (отдохнуть от вашего общества), можете перепоручить его охрану надежному псу, который обучен настолько, что не причинит зла самому охраняемому и не вырвется без серьезных оснований из его рук, дабы перекусать парочку бритоголовых. Обученная собака всегда занимает позицию между своим проводником и посторонним. При охране конкретного небольшого объекта (сумка, дверь...) собаку сажают на короткую привязь. Оставляя собаку охранять квартиру или магазин, проследите, чтобы она не добралась до продуктов питания или какой-нибудь отравы. Кроме того, не забудьте расчистить собаке захламленный проход ко всем дверям и окнам.
      Собака является превосходным напарником для патрулирования или обследования объектов. Подходя к опасному участку, удлините поводок и дайте собаке обследовать участок: заглянуть в темную комнату, за угол (рис. 46)... При этом присядьте, пригнитесь, прижмитесь к стене, - увидав собаку, противник может отчаяться и пойти на крайние меры, откроет огонь по ней и по вам. Для обследования помещений, в которых заведомо не должно быть невинных граждан, спустите собаку с поводка. Дабы не пострадал укрывшийся невооруженный человек, предупредите его о приближении собаки.
      Собака значительно облегчит вам контроль доступа в помещения или на мероприятия: обнаружит укрывшихся "нелегалов" в автотранспорте, чуланах, чердаках, помешает пробраться на мероприятие за вашей спиной, учует взрывчатку и наркотики (если обучена реагировать на эти запахи). Обучите собаку снисходительно относиться к безоружному противнику, который прекратил сопротивление: достаточно просто грозно зарычать, если задержанный попытается улизнуть до вашего прихода.
      Собака - превосходный специалист по задержанию и конвоированию. Не колеблясь, применяйте собаку в следующих случаях:
      - в момент совершения преступления или покушения на него;
      - если преступник обороняется или пытается скрыться;
      - для защиты от нападения;
      - для доставки задержанных в ОВД;
      - при обнаружении посторонних на охраняемом объекте, - если посторонние не реагируют на ваши приказы остановиться, покинуть объект, предъявить документы...
      Сперва попытайтесь образумить того, кого хотите задержать: "Стой, пускаю собаку!" Если этот окрик не помог, командуйте: "Фас!" Предупредительный окрик не требуется, если вы не хотите привлечь к собаке внимание раньше времени или если дело приняло крутой оборот: преступник выхватил пистолет, облил объект бензином...
      При нападении собака должна пустить в ход зубы в полную силу: это позволит вывести противника из строя почти мгновенно.
      Помните, что нельзя отправлять собаку в атаку, если противник сдается и выбросил оружие, а главное, - если между вами и противником находятся посторонние. Существует высокая вероятность, что собака набросится на того, кто окажется ближе. Последнее правило имеет исключения. Даже если посторонний находится на одной линии между вами и противником, обученная собака атакует именно противника, если обнюхает принадлежащую ему вещь. Если посторонние находятся в 5-6 метрах в стороне от линии, соединяющей вас с собакой и противника, вы можете своим телом прикрыть их от глаз собаки (рис. 47) либо использовать специальные команды, которые обратят внимание собаки именно на противника. Запрещено применять собак для задержания и конвоирования беременных, а также лиц, чьи действия не влекут за собой уголовного преследования.