Уход за садом. Научный календарь

Если при слабом поверхностном повреждении древесины раны быстро затягиваются, их не обязательно лечить.

Поврежденные ткани (образовавшиеся раны на поверхности ветвей) надо обработать садовой замазкой с добавлением 0,02 %-ного раствора гетероауксина (0,1 г на 500 мл воды) и обвязать тканью, чтобы защитить камбий от высыхания.

Отломившуюся ветвь вырезают, рану замазывают.

Расщепленные ветви надо прочно скрепить – связать со штамбом или между собой прочной проволокой или закрепить деревянными брусками. Под расщепленные ветви поставить подпоры.

Чтобы замедлить пробуждение дерева и уменьшить испарение влаги с ветвей, их опрыскивают побелкой: это уменьшает нагрев ветвей.

БОРЬБА С НАШЕСТВИЕМ ГРЫЗУНОВ

Талая вода, заполняя нижние слои почвы, выгоняет из нор мышей, и они устремляются в сад и хранилища. Поэтому надо принять против их нашествия меры: проверить обвязку деревьев, в хранилищах можно сжечь кусок старого меха (запах отпугивает грызунов), надежнее закрыть щели, отверстия. Можно применить против грызунов отравленные приманки, но их надо положить в норки, прикрыв так, чтобы не могли съесть птицы, собаки, кошки.

Фенофаза подготовки к вегетации после таяния снега

Первая фенофаза вегетации – набухание почек. Из набухших почек затем появляются листочки или зачатки бутонов, или то и другое вместе, в зависимости от вида почек. У яблони, груши, рябины, смородины, крыжовника, малины любые почки всегда содержат зачатки листьев. Слива, вишня, черешня, алыча, абрикос, персик имеют цветковые почки без листьев или с зачаточными листьями.

Набухающие почки и распускающиеся листья требуют много влаги и поступающих с водой питательных веществ. Все это обеспечивает корневая система, которая слабо работает, если находится в еще не оттаявшей почве и непрогретой почве. Очень важно помочь растениям обеспечить нормальную работу корней. Для этого необходимо, как только будет возможно, начинать обработку почвы.

Как только почва немного подсохнет, ее можно начинать обрабатывать. Чем раньше это сделать, тем больше влаги сохранится в почве и легче удалить сорняки, пока они сильно не разрослись. Особенно важно это сделать, если с осени почва в приствольных кругах не была перекопана.

Ранневесеннее боронование и рыхление почвы усиливают ее прогревание. Более влажная почва требует больше тепла, чем хорошо разрыхленная сухая. Лучшее соотношение – 55 % пор занято водой и 45 % – воздухом. Для улучшения водно-воздушных свойств почвы необходимо улучшать ее структуру с помощью правильной обработки почвы и внесения органических удобрений. Своевременный сброс избыточной воды является очень важным фактором регулирования теплового режима почвы.

Кроме того, перекопка почвы частично уничтожает вредителей, зимующих в почве (пилильщиков, галлиц, крыжовниковой огневки, пяденицы и др.).

В это же время начинают активизироваться вредители, выползают из оттаивающей почвы и забираются на деревья и кустарники, заселяют распускающиеся почки. При положительной температуре воздуха и верхних слоев почвы начинается развитие грибов, в том числе и к возбудителей болезней растений.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ В ПЕРИОД НАБУХАНИЯ ПОЧЕК (СРАЗУ ПОСЛЕ ТАЯНИЯ СНЕГА):

– завершение обрезки кустарников;

– продолжение лечения поврежденных зимой деревьев;

– защита кустарников и деревьев от вредителей и болезней;

– профилактика заболеваний деревьев и кустарников;

– обработка прикорневой зоны, внесение удобрений

ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВ

Смородину и крыжовник надо обрезать осенью или весной до распускания почек, когда снег уже сошел. Предварительно надо убедиться, что растения не имеют сильных зимних повреждений. У черной смородины обрезка заключается в прореживании и удалении слабых и больных ветвей. Без обрезки кусты сильно загущаются, образуют слабый прирост, ягоды мельчают, становятся безвкусными, малосахаристыми. Такие кусты сильнее поражаются вредителями и болезнями, так как борьба с ними в загущенной кроне осложняется.

Сначала надо вырезать все старые, слабые, поломанные, ослабленные и больные, растущие внутри куста, лежащие на земле, почерневшие побеги, пораженные стеклянницей или с большим количеством вздутых почек. Если концы однолетних приростов были повреждены мучнистой росой или морозами, их срезают до здоровой части ветки. У переплетающихся веток необходимо вырезать одну более слабую. Затем надо осмотреть куст и решить, какие ветки надо оставить, а какие удалить.

Основной урожай у черной смородины располагается на 1-2-летних приростах 1-2-го порядка ветвления. Необходимо стремиться к тому, чтобы приростов было больше, а также чтобы интенсивно росли прикорневые побеги, за счет которых и идет возобновление куста. Даже если подмерзания не было, весной надо подрезать на сильную почку концы однолетних прикорневых побегов, чтобы вызвать рост боковых приростов, на которых формируется урожай черной смородины.

У двух-, трехлетних кустов смородины оставляют по три-четыре наиболее сильных и равномерно расположенных прикорневых побега. Их верхушки надо укоротить, делая срез над сильной почкой.

У трех-, четырехлетних кустов оставляют по четыре-пять самых сильных прикорневых побегов.

После обрезки четырех-, пятилетних кустов должно остаться по две-четыре ветви каждого возраста и по пять-шесть однолетних.

С 5-6-летнего возраста ежегодно удаляют ветви старше 5-6-летнего возраста, так как после продуктивность веток начинает падать. Старые ветви можно легко отличить по темной окраске коры, слаборазвитым почкам и очень слабым приростам. Такие ветви вырезают до самого основания, не оставляя никаких пеньков, где могут поселиться различные вредители и болезни. Если старая ветвь хорошо развита, имеет сильные приросты и хорошо плодоносит, ее можно оставить еще на год или укоротить до сильного бокового разветвления. Если в кусте образуется мало прикорневых побегов, можно удалить 1–2 скелетные ветви старшего возраста.

Всего у черной смородины в кусте должно быть 10–15 веток разного возраста. Вырезают ветки, расположенные у поверхности почвы. Ветки, склонившиеся к земле, обрезают на верхнее ответвление.

Все больные, поврежденные вредителями, слабые и загущающие середину куста ветви вырезают до основания.

У белой и красной смородины основной урожай формируется на верхушках 2-5-летних ветвей. Плодовые почки располагаются скученно в верхних частях побегов на границе годичных приростов. Поэтому верхушки ветвей обрезать нельзя.

При формировании куста ежегодно оставляют несколько наиболее сильных однолетних побегов. Скелетные ветви вырезают у основания куста после семи-восьми лет плодоношения. На смену старым ветвям ежегодно надо оставлять по три-пять однолетних прикорневых побегов, удаляя все слабые и загущающие крону.

Ветви, не достигшие 6-8-летнего возраста, удаляют только в том случае, когда они не образуют прироста и не плодоносят или чтобы вызвать интенсивный рост прикорневых побегов.

Обрезку крыжовника проводят аналогично красной смородине. Прежде всего вырезают все старые, слабые, поломанные, больные и лежащие на земле ветки, а также почерневшие побеги, пораженных стеклянницей.

Важно своевременно проредить куст, поэтому старые ветви и однолетние приросты из середины куста вырезают. Сильноветвящиеся взрослые кусты должны иметь не более 20–25 разновозрастных ветвей. Ежегодно вырезают все мелкие слабые прикорневые побеги, которые загущают и истощают куст. Оставляют 2–3 новых сильных и хорошо расположенных. Сильное прореживание куста нежелательно, потому что оно вызывает появление большого количества прикорневых побегов, которые приходится вырезать.

Каждая ветвь крыжовника сохраняет хорошее плодоношение 12 лет. С возрастанием порядков ветвления длина приростов на скелетных ветвях уменьшается от 30 до 8–5 см и по мере старения куста при плохих условиях выращивания прекращается совсем. Такие ветви надо своевременно удалять. Скороспелые сорта формируют урожай на прошлогодних приростах и двух-трехлетних плодовых ветках. Ветви старше 5 лет дают мало урожая и их удаляют.

Основной принцип обрезки этого растения – прореживание кроны, склонной к загущению. Первые 3–5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуется, ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. С возрастом вырезают стареющие ветви, а также веточки, которые из-за затенения слабо растут и не плодоносят.

У кустов жимолости старше пятнадцатилетнего возраста проводят омолаживающую обрезку, удаляя старые скелетные ветви на боковое сильное ответвление.

ОБРАБОТКА МАЛИНЫ И ЕЖЕВИКИ

Освобождение кустов малины от пригибания

Кусты малины освобождают от согнутого зимнего положения, осторожно, чтобы не сломать, побеги выпрямляют.

Осмотр побегов малины на стеблевую галлицу

Вырезают и сжигают побеги поврежденные стеблевой галлицей. В нижней части таких побегов видны утолщения (галлы), внутри которых зимуют личинки вредителя, такие побеги не плодоносят и обычно засыхают.

Прореживание побегов

Лишние отпрыски затеняют, истощают растения и почву, поэтому надо сохранить только те, которые не выходят из ленты или куста (в пределах 40–50 см). При ленточном выращивании оставляют 10–15 наиболее хорошо развитых стеблей на 1 м ряда, а при кустовой – 6–8 стеблей на куст, удаляя все слабые и поврежденные.

Укорачивание верхушек побегов

Побеги малины срезают над первой хорошо развитой почкой (обычно на 10–15 см). Этот прием, не уменьшая урожая, способствует увеличению массы ягод.

Подвязка малины

После прореживания и подрезки верхушек стебли подвязывают к опорам. Чаще всего практикуют подвязку к колу при кустовой культуре или к однорядной шпалере. Это позволит получить больший урожай и лучшее качество ягод, особенно у сортов с высокими побегами и поникающими верхушками.

Шпалерное выращивание малины. В качестве опор для шпалеры используют столбы для проволоки (деревянные, железные, железобетонные и пр.) высотой около 2,5 м, диаметром 6-10 см и проволоку или шпагат. По краям рядов через каждые 15 метров вкапывают столбы.

Столбы заглубляют в землю примерно на 1 м.

К натянутой между столбами проволоке подвязывают побеги малины. Лучше всего использовать две проволоки, одна из которых натянута в два параллельных ряда на высоте 60–70 см от земли, а другая – на высоте 120–130 см.

Кустовое выращивание малины. При кустовом выращивании малины расстояние между кустами 50 см. Забивают кол диаметром 3–4 см и к нему подвязывают верхнюю часть побегов. С каждым годом количество побегов в кусте увеличивается, и на четвертый год сохраняют по 10 наиболее сильных, остальные вырезают.

Обработка малины от малинной моли и других вредителей

Весной, в период набухания почек, гусеницы малинной моли (перезимовавшие под отставшей корой стеблей, на пеньках малины или в остатках мусора) покидают коконы и вгрызаются в почки, выедая их. Поэтому до набухания почек надо провести опрыскивание малины одним из биологических препаратов: фитоверм, битоксибациллин, лепидоцид или дендробациллин. Ранней весной наиболее эффективно применение фитоверма. Обработку им производят в сухую ясную безветренную погоду, когда выпадение осадков маловероятно. Осадки и роса значительно снижают эффективность препарата. Можно использовать и отпугивающие настои растений: из чеснока, лука и т. п.

ОБРАБОТКА ШТАМБОВ ДЕРЕВЬЕВ

После таяния снега деревья освобождают от обвязочных материалов. Если осенью приствольные круги были окучены, землю от стволов отгребают, а стволы и крупные сучья белят.

Для защиты от солнечных ожогов и борьбы с вредителями и болезнями штамбы и сучья белят свежегашеной известью. Это надо сделать сразу после снятия утепления и обработки ран. Для этого 2–3 кг извести разводят в 10 л воды и добавляют 300 кг медного купороса. Для улучшения прилипания в раствор добавляют 50-100 г столярного клея или до 1 кг глины. Можно применять готовую побелку. Специальные синтетические краски применяют только для обработки старых деревьев с грубой корой.

В начале апреля оживают вредители, зимовавшие в почве, и начинают подниматься вверх по штамбу, в крону деревьев. Для их перехвата на штамбах деревьев сразу после побелки накладывают ловчие пояса на высоте 15–50 см от земли. Это надо сделать до первого апрельского потепления, пока температура воздуха не превысила +5 °C.

Ловчие пояса можно сделать из подручного материала шириной 15–20 см (3 слоя гофрированной, оберточной или газетной бумаги, мешковины, рогожи). Перед развешиванием ловчие пояса целесообразно обработать энтобактерином или дендробациллином (1 столовая ложка на 1 л или 50-100 г препарата на 10 л воды). Чтобы биопрепараты не вымывались дождями, пояса сверху прикрывают пленкой.

На ловчие пояса или выше их можно прикрепить липкую ленту для защиты от муравьев, которые могут попытаться «перелезть» через пояс и расселить тлей.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.