Уход за садом. Научный календарь

Подготовка садового инструмента к работе. У секаторов оттачивают только наружную часть лезвия режущей половины.

Зубья пилы разводят специальной разводкой, отгибая один из них влево, другой – вправо и т. д. Угол отгибания должен быть одинаковым для всех зубьев. Зубья пилы затачивают небольшим трехгранным мелкозубчатым напильником только с внутренней стороны по кромкам.

По окончании работы инструмент надо почистить и насухо вытереть. Перед уборкой на длительное хранение его необходимо смазать, чтобы не ржавел.

Очистите и отремонтируйте старые птичьи домики, сделайте новые.

Внутренние размеры синичников: размеры по дну 12x12 см, высота от дна до крышки 25 см, до летка 18 см, диаметр летка 3–3,5 см. Крышка съемная, выступает над летком на 4 см, а вокруг стенок на 1 см. Щели надо промазать глиной. Внутрь целесообразно насыпать к торфяной крошки или древесной трухи слоем 1–1,5 см. Свежеструганые доски отпугивают синиц, поэтому домик надо делать из старых досок или покрасить их серой или коричневой краской.

Фенофаза вынужденного покоя (неглубокого сна)

Постепенно фаза естественного покоя у плодовых деревьев сменяется фазой вынужденного покоя. В состоянии вынужденного покоя растения утрачивают устойчивость к низким температурам. Внешне это незаметно, но растения уже готовы к вегетации и не начинают ее из-за отсутствия тепла. Чтобы определить, перешло ли дерево от полного к вынужденному покою, можно срезать ветвь и поставить в воду в теплом помещении. Если растение вышло из полного покоя, то через две-три недели на срезанных ветвях появятся цветы, а если не вышло – цветение не наступит.

Фенофаза полного покоя вишни продолжается в зависимости от сорта – до начала или середины февраля, после чего наступает фаза вынужденного покоя.

Фаза полного покоя у черешни начинается довольно поздно (только к началу декабря) и продолжается недолго (до конца января). Поэтому подмерзания чаще всего встречаются при наступлении холодов в конце ноября – начале декабря или во время сильных морозов в феврале.

У ягодных кустарников период полного покоя короче, чем у многих плодовых деревьев. При переходе к вынужденному покою кустарники, не укрытые снегом, могут подмерзать. Это происходит при затяжной теплой осени, когда смородина не успевает закончить подготовку к зиме, а также в зимы с частыми оттепелями и резкими колебаниями температуры.

Растения малины переходят в фазу вынужденного покоя в январе, их морозостойкость уменьшается и повреждения могут происходить уже при температуре -20 °C.

У черной смородины фенофаза полного покоя продолжается 1–2 месяца – с октября до декабря. После этого она находится в состоянии вынужденного покоя до самой весны.

У красной смородины период глубокого покоя немного длиннее, чем у черной.

Период глубокого покоя у жимолости короткий, в конце ноября – декабре, к началу устойчивого снегового покрова жимолость уже выходит из состояния глубокого покоя и переходит в состояние вынужденного покоя. Если а наблюдаются затяжные оттепели, то генеративные почки могут тронуться в рост и повреждаются морозом -20 °C. Подмерзание побегов бывает также, если зимой отмечаются сильные похолодания после длительного теплого периода и долгой теплой осени.

Если зима умеренно холодная, без оттепелей, растения, перешедшие к вынужденному покою, не повреждаются. Опасность подстерегает растения при длительных оттепелях, когда в течение нескольких дней температура поднимается выше 0 °C, а затем сменяется сильными морозами. Такие продолжительные оттепели воздействуют на растения, перешедшие в фазу вынужденного покоя, и в них возобновляются процессы развития. Пробудившиеся ткани менее морозостойки, а потому гибнут. Особой опасности подвергаются однолетние приросты, почки, развилки и штамбы.

В конце февраля – начале марта увеличивается длина дня, солнце греет сильнее. Нагрев ствола и сучьев днем на солнце может вызвать начало вегетации коры, снижение морозостойкости, и тогда ночные холода приводят к отмиранию коры, она сморщивается, отслаивается, растрескивается, обнажается древесина, вытекает сок.

Существует и другая опасность. Когда день удлиняется, солнце начинает пригревать, темные стволы и ветки заметно нагреваются за день, лежащий на них снег тает и вода попадает в небольшие щели коры. От ночного охлаждения эта вода замерзает и разрушает кору и нижележащие слои дерева. Так образуются морозобоины – продольные трещины на ветвях и стволе разной глубины, ширины и протяженности. Позже вокруг трещины образуется валик (каллус), рана разрастается с обнажением древесины или затягивается, оставляя опухоль. Морозобоины могут образоваться в разных местах – у основания ствола, на южной и юго-западной стороне ствола и ветвей, на внутренней стороне развилок ветвей. У пораженных деревьев задерживается распускание листьев, они легче подвергаются болезням, меньше способны противостоять нашествию вредителей.

БОРЬБА С СОЛНЕЧНЫМИ ОЖОГАМИ

В конце зимы у деревьев появляются солнечные ожоги, морозобоины на стволе, штамбе, основных ветвях и у корневой шейки. Днем лучи солнца, отраженные от ослепительно белого снега, сильно нагревают штамб деревьев с южной и юго-западной стороны, а морозной ночью нагревшиеся части дерева замерзают, в них образуются острые кристаллы льда, которые разрывают стенки клеток, кора отходит от древесины и отмирает.

Чтобы не допустить повреждения коры, во второй половине февраля надо восстановить побелку стволов и ветвей. Белый ствол лучше (отражает прямые солнечные лучи, нагревание коры уменьшается и это защищает дерево от солнечных ожогов. Побелку проводят при температуре не ниже -5 °C. В 1 ведре воды растворяют 2–2,5 кг негашеной извести или мела, для улучшения прилипания добавляют немного мучного клейстера, глины или коровяка, а для обеззараживания поверхности можно добавить 100 г медного или 200 г железного купороса. Можно белить мелом, добавляя в него для прочности клей (столярный или декстриновый), глину, коровяк. Побелка не только предохраняет кору от резких колебаний температуры, но и придает саду нарядный вид. Кальций, входящий в состав извести и мела, впоследствии улучшает свойства почвы под кроной.

По возможности желательно опрыснуть известковым раствором и всю крону. Кусты на некоторое время притеняют тонкой тканью, забрызганной раствором мела.

Можно в феврале, если это не было сделано с осени, обернуть штамбы деревьев бумагой в 3–4 слоя и обвязать их шпагатом.

Некоторые садоводы на зиму обвязывают штамбы деревьев толем, рубероидом, пленкой. Полиэтиленовая и хлорвиниловая пленка, а также темный толь и рубероид аккумулируют тепло солнечных лучей и могут вызвать перегрев обвязанных частей растений, ожоги.

В феврале такие темные обвязки надо побелить. Снимать защитную обвязку со стволов можно только в конце марта – начале апреля, когда минует опасность ожогов, а штамб нужно будет немедленно защитить побелкой.

БОРЬБА С УПЛОТНЕНИЕМ СНЕГА ВО ВРЕМЯ ОТТЕПЕЛЕЙ

Под действием солнечных лучей в дни оттепелей снег начинает уплотняться, оседать, и на поверхности может образоваться ледяная корка (наст), которую надо разрушить лопатой или вилами, чтобы слой снега не потерял утепляющего свойства, а корневая система не повредилась.

Ветви кустарников и молодых деревьев также надо освободить от влажного снега, чтобы они не поломались от его тяжести. С веток деревьев снег осторожно стряхивают шестом, обернутым мешковиной, чтобы не повредить У их кору.

ПОДГОТОВКА К ПРИЛЕТУ ПТИЦ

В начале марта, до начала снеготаяния, развешивают домики для птиц.

Располагают синичники на шестах, на деревьях, на строениях на высоте 4–5 м на расстоянии 20 м друг от друга, более близкого расстояния синицы не переносят. Прикрепляют их с небольшим наклоном вперед, летком на южную сторону. На внутренней поверхности передней стенки делают насечки для облегчения выхода птенцов.

Обрезка в конце зимы

В конце зимы в теплые дни можно приступить к обрезке деревьев: яблони, груши, рябины и ирги, но прежде надо убедиться, что деревья не подмерзли. Темный цвет древесины на всем срезе однолетнего прироста – свидетельство неблагополучия. Подмерзшие деревья лучше не обрезать, пока не станет ясно, какие ветви вымерзли, а какие сохранились.

Обрезку надо проводить в период покоя деревьев, за 3–4 недели до начала вегетации. Ее проводят, когда температура поднимается выше 0°, но в саду еще лежит снег – в это время видна граница между живой и мертвой тканью. Нельзя проводить обрезку при температуре ниже -6…-8 °C, так как в мороз древесина хрупкая, легко ломается. Ни в коем случае нельзя делать обрезку в максимум весеннего сокодвижения, когда даже из маленькой ранки истекает сок. В это время вырезают только сухие ветви.

Подвергать обрезке можно только здоровые, крепкие растения, при этом надо обеспечить хороший уход за почвой (подкормка, рыхление). Слабые, плохо ухоженные, больные растения обрезку переносят плохо, страдают, а иногда и погибают. Начинают обрезку с плодоносящих деревьев, так как плодовые почки распускаются раньше, чем листовые.

ЦЕЛИ ОБРЕЗКИ

Главная задача обрезки деревьев и кустов помочь деревьям правильно расти и плодоносить: не допустить загущения кроны и удалить поврежденные, засохшие, больные, растущие внутрь кроны, сильно свисающие, переплетающиеся ветки. В период старения куста или дерева проводят обрезку для омоложения растений.

Обрезка деревьев и кустов улучшает световой и тепловой режим кроны, воздух в кроне не застаивается и снижается вероятность заражения грибными заболеваниями, уменьшается численность вредителей.

Обрезка призвана на столько устранять нежелательные последствия, сколько предупреждать их. Именно поэтому она должна быть систематической, в течение всей жизни растения.

ТЕХНИКИ ОБРЕЗКИ

Заранее надо подготовить все необходимые инструменты, остро заточить садовые ножи, пилки, ручные и воздушные (на длинном шесте) секаторы. Для замазывания срезов подготовьте садовый вар.

Прежде чем приступить к обрезке, надо обязательно освоить технику выполнения срезов.

Ветвь вырезают только на кольцо. У основания ветвей, отходящих под углом более 30°, есть кольцевой наплыв, где сосредоточены меристематические ткани, способствующие быстрому зарастанию раны. По вершине этого наплыва и надо ориентировать срез. Это называется «на кольцо». Если сделать срез выше кольца, то он пройдет через ткани, уже сформировавшиеся и медленно зарастающие, образовавшийся пенек будет мешать зарастанию раны, засохнет и станет местом нападения на дерево вредителей и возбудителей болезней.

Тонкие ветки (до 3 см) можно вырезать садовым ножом или секатором. Секатор надо подвести снизу вырезаемого побега, расположив его нижнее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Нельзя устанавливать секатор сверху вниз, так как в этом случае побег не срезается, а обламывается в месте обрезки.

Толстые ветви вырезают остро заточенной садовой пилкой, заравнивают острым садовым ножом или лезвием секатора. После удаления крупных ветвей раны зарастут в течение нескольких лет.

Спиливать толстые сучья непосредственно у ствола нежелательно; нужно оставить пенек, хотя бы с маленькой боковой веточкой.

Укорачивание однолетнего прироста надо делать не на любую, а только на хорошо развитую почку, направленную в нужную для кроны сторону. Обрезку побегов на почку выполняют от ее основания к вершине.

Обрезка ¹/₃ побега – слабое укорачивание, удаление до половины побега – среднее, более половины – сильное. Чем больше было укорачивание, тем больше почек пробудится на оставшейся части, и тем больший прирост они дадут. Поэтому сильное укорачивание надо делать только в крайнем случае.

Для предупреждения загнивания древесины все раны диаметром более 1 см замазывают caдовым варом.

ВИДЫ ОБРЕЗКИ

Встречаются следующие виды обрезки.

Санитарная – для удаления поломанных, больных, слабых веток.

Формирующая – для создания кроны определенного вида и параметров у молодых деревьев.

Поддерживающая или регулирующая – для сохранения оптимального освещения кроны и ускорения увеличения плодоношения молодых деревьев.

Восстановительная – для возвращения способности к росту и плодоношению у запущенных или пострадавших от неблагоприятных условий растений.

Омолаживающая – для стимуляции роста ветвей у стареющих деревьев.

Если обрезают молодые однолетние приросты, то обрезка называется регулирующей, а если многолетние ветки – омолаживающей.

Формирование кроны, укорачивание приростов, подрезку ветвей и детальную обрезку можно проводить только опытным садоводам. Ошибки, допущенные во время обрезки, исправить очень трудно.

При санитарной обрезке вырезают и убирают поломанные, больные, загущающие крону, трущиеся друг о друга и слабые ветки. Спиливают или вырезают старые, не дающие урожая, засохшие и заселенные большим количеством яиц вредителей.

Крону прореживают, чтобы усилить освещенность ее внутренней части, увеличить долговечность расположенных внутри кроны плодовых веточек, повысить их способность к закладке цветковых почек и завязыванию плодов, улучшить окраску и вкус плодов. Прореживать надо верхнюю часть дерева и проводят ее стоя на лестнице, чтобы видеть результат.

При прореживании удаляют все лишние ветви: загущающие крону, перекрещивающиеся, отходящие от ствола под очень острым углом, растущие внутрь кроны. Их срезают «на кольцо».

Если две ветви не переплетаются, но растут близко друг от друга, почти параллельно, то одну из них удаляют или сильно укорачивают. Кроме того, вырезают здоровые ветви в густых местах кроны. При этом лучше вырезать одну более сильную, чем множество мелких.

Суть омолаживания заключается в периодическом укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину, но проводить его надо не в один год: сильная обрезка может привести к гибели дерева. Перед омолаживанием, уже за год, деревья должны получить хороший уход – обильное удобрение и регулярный полив.

Рекомендуется проводить омолаживание поэтапно в течение 2–3 лет. Сначала проводят прореживание кроны, вырезая все загущающие, перекрещивающиеся и налегающие одна на другую, сухие, отмершие и лишние ветви. Одновременно обрезают свисающие концы всех ветвей, чтобы между почвой и нижней частью кроны было свободное от веток пространство высотой 80-100 см.

Если при прореживании и снижении кроны было удалено большое количество ветвей, дальнейшие работы по омолаживанию откладывают на следующий год.

При омолаживании укорачивают скелетные и полускелетные ветви на толщину многолетней древесины. В зависимости от возраста дерева, его состояния и степени ослабления роста сучьев применяют легкое, среднее или сильное омолаживание кроны.

Сильная омолаживающая обрезка, при которой скелетные ветки укорачивают на 6-8-летнюю древесину, сильно прореживают и укорачивают обрастающую древесину, более эффективная, чем слабая омолаживающая обрезка.

Обычно эффект омолаживания проявляется только через 4–5 лет после его проведения.

Деревья, посаженные осенью, надо оставить до весны, укутать и замульчировать. Весной, как только сойдет снег, обрезают у них ветви на ¹/₂ или ¹/₃ прошлогоднего прироста. Если после посадки деревья совсем не обрезают, они растут беспорядочно, образуют густые метлообразные кроны. Внутренняя часть таких крон не получает достаточного освещения, это способствует развитию болезней, неблагоприятно сказывается на качестве плодов.

Запаздывание с обрезкой сильно ослабляет молодые деревья.

Молодые деревья обрезают умеренно, чтобы сформировалась негустая, компактная и устойчивая крона, способная к интенсивному и регулярному плодоношению. Устанавливают высоту штамба, так чтобы нижние ветви находились не ниже 0,5 м от земли.

Укорачивают сильные однолетние побеги, достигающие длины 4–5 м и более.

Удаляют ветви, растущие внутрь кроны и расположенные вблизи основания скелетных сучьев.

Скелетные ветви укорачивают так, чтобы после обрезки их концы находились примерно на одном уровне, а верхушка ствола (центральный проводник) должен быть на 20–25 см выше.

Удаляется основная ветвь, идущая рядом со стволом и являющаяся продолжением ствола (такую ветвь называют конкурентом проводника).

Молодые деревья, которые еще не начали плодоносить и не цветущие взрослые деревья можно обрезать не только в марте, но и в мае и в июне, после распускания почек.

В период плодоношения проводят прореживание кроны, укорачивают отдельные ветви и изменяют направление их роста, удаляют сухие и поврежденные ветви.

Для осветления загущенных посадок, при которых кроны деревьев смыкаются и затеняют друг друга, необходимо проводить сильную обрезку.

Для увеличения урожаев на старых деревьях проводят омолаживание кроны. После такой обрезки образуется большое количество молодых побегов – основа для создания новой кроны.

В отличие от яблони крона груши более редкая и светлая, ежегодные приросты более сильные. Если годичные приросты не обрезать, то на них образуется мало разветвлений. Поэтому проводят укорачивание побегов на их длины, что должно способствовать образованию более сильных боковых разветвлений.

Формирующую обрезку груши лучше проводить в молодом возрасте, избегая сильной обрезки взрослых деревьев.

При подмерзании или сильной обрезке на груше из спящих почек образуется много побегов-волчков. Если ветви подмерзли очень сильно, то часть волчков оставляют для восстановления кроны, а остальные надо удалять острым садовым ножом.

Деревья формируют с низким штамбом (30–40 см). В кроне оставляют у кустовидных сортов 7–8 ветвей, у древовидных – 5–6. Верхушка дерева (центральный проводник) должна быть выше концов всех скелетных ветвей на 15–20 см. Ветви, растущие вверх, обрезают, чтобы росли вбок.

У плодоносящих деревьев избегают укорачивания ветвей – оно допустимо только для предупреждения образования острых развилок и ограничения роста побегов.

При снижении приростов до 15–20 см, начинающемся оголении ветвей проводят слабое омоложение: укорачивают скелетные ветви перед первым боковым разветвлением на приросте прошлого года.

В первые годы роста удаляют загущающие крону ветви, а боковые ветви укорачивают, чтобы они не опережали рост центрального побега.

В течение всей жизни удаляют загущающие побеги, старые ветви, а также поломанные и поврежденные болезнями и вредителями.

При омолаживающей обрезке сливы выпиливают большую часть старых ветвей (лучше через одну в текущем году, а остальные в следующем), оставляя нижнюю часть каждой ветви. За летний период из спящих почек вырастут новые побеги, из которых формируют новую крону.

У аронии уже на 5-6-й год образуется сильно загущенный куст. Поэтому важно вырезать ветви старше 8 лет, а также сломанные, усыхающие и пораженные болезнями и молодые, но с ослабленным ростом. Рекомендуется оставлять в кусте 10–12 побегов. Обрезать лучше всего весной, когда ясно видны отмершие и поврежденные побеги.

У молодых растений ирги делают санитарную обрезку и удаляют лишнюю корневую поросль, оставляя каждый год по 1–2 наиболее сильных побега. После 10 лет спиливают стволы, которые дают небольшие ежегодные приросты с мелкими ягодами.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ С ПОМОЩЬЮ ОБРЕЗКИ

После обрезки каждого дерева и куста секатор (или пилу) дезинфицируют спиртом или тщательно промывают водой и мылом.

После обрезки и зачистки раны необходимо замазывать садовым варом или смесью глины с коровяком в соотношении 1:1. Это предохраняет деревья от вторичного заражения.

При обрезке снимают зимние гнезда боярышницы и златогузки, уничтожают яйцекладки. Обязательно собирают гнилые или уже сухие мумифицированные плоды, особенно на сливе.

У яблонь необходимо максимально удалять пораженные мучнистой росой побеги (покрытые серым налетом), являющиеся источником инфекции.

Ликвидируют очаги черного, обыкновенного или европейского рака, бактериозов. При этом раны зачищают до живой ткани и дезинфицируют раствором медного купороса (10 г на 1 л воды).

На штамбах старых деревьев, особенно косточковых пород, срезают плодовые тела трутовиков.

Во время обрезки смородины и крыжовника можно встретить искривленные подсохшие верхушки побегов, почерневшие или покрытые серым войлочным налетом с вкрапленными в него черными точками: это результат прошлогоднего поражения кустов мучнистой росой. Такие верхушки надо обязательно обрезать и сжечь, иначе они станут источником заболевания других кустов.

С кустов смородины срывают бледно-желтые сильно вздутые почки, заселенные смородинным почковым клещом, а при большом их количестве отдельные ветки или даже целые кусты срезают полностью и сжигают.

Иногда на срезах ветвей видна выеденная сердцевина, заполненная темными выделениями. Эти ветви надо вырезать до основания и сразу же сжечь, так как внутри них находятся гусеницы стеклянницы. Если эти ветки не уничтожить, гусеницы постепенно спустятся к основанию ветви дерева или куста и повредят новые ветви, которые увянут и засохнут.

УБОРКА ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ

Обрезанные ветви, отмершую кору и древесину, мхи и лишайники, собранные мумифицированные плоды собирают и сжигают, поскольку они являются носителями болезней. При этом уничтожается часть зимующих гусениц плодожорки, листоверток, самок клещей, плодовой плоскотелки, яйца тлей и грушевой медяницы.

Фенофаза снеготаяния

В марте (иногда в начале апреля) проходит бурное таяние снегов. В этот период главная забота – правильно распорядиться талыми водами. От них зависит начало роста растений.

Плодовые растения еще находятся в состоянии вынужденного покоя, но ветви и корни к этому времени содержат наибольшее количество питательных веществ, которые сперва медленно, а затем все быстрее начинают поступать к почкам и приводят к их набуханию. Почки на деревьях еще не распустились, но растение уже ожило, начинается интенсивное испарение (особенно сильное в теплые дни, когда солнце нагревает ветки). Потери воды деревьями в Московской области в марте-апреле достигают значительных размеров. Для обеспечения нормального развития растений необходимо, чтобы корни подавали к веткам и почкам достаточное количество растворенных в воде питательных веществ. Но в промороженной земле корни работают слабо и мало подают воды к верхушкам деревьев. Если воды не хватает, наступает «холодный водный стресс» или «зимняя засуха». Причины ее – сильное испарение воды ветками и почками и слабая работа корней в холодной, непрогретой почве с недостаточной аэрацией (на тяжелых слежавшихся почвах) или повреждение корней. Деревья с большим водным дефицитом весной начинают позже вегетировать, у них замедлено набухание и распускание почек, наблюдается массовое осыпание молодых плодиков. Чтобы помочь деревьям в этот период, надо постараться, с одной стороны, уменьшить испарение воды верхней частью дерева, а с другой стороны – ускорить прогревание почвы и начало работы корней.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ СНЕГОТАЯНИЯ:

– правильно распорядиться талыми водами;

– уменьшить испарение воды верхней частью дерева;

– ускорить прогревание почвы и начало работы корней;

– защитить корни от промерзания в случае сильного похолодания;

– осмотреть кроны деревьев и кустарников и начать лечить подмерзшие, погрызенные и разломанные.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД

На участках с большим склоном целесообразно сделать поперек его небольшие канавки и валки, чтобы потоки воды не сносили плодородный верхний слой почвы и не стекала бесполезно вода в низины, а сохранилась бы в почве участка.

На песчаных и легких суглинистых ровных участках поверхностные весенние воды вреда не принесут. Но если на таких участках образовались «блюдца» с застойной водой, то в середине «блюдца» достаточно прорыть шурфы, и вода уйдет в них, пропитает почву, влага сохранится и напоит землю.

На пониженных местах надо своевременно спускать талую воду, корни деревьев в ней как бы задыхаются, загнивают. Кроме того, в почве на таком участке накапливаются вредные для деревьев вещества. Для улучшения дыхания корневой системы сооружают отводные канавки для воды или прочищают старые, ранее подготовленные.

Если сад расположен в низине на тяжелых суглинистых или глинистых почвах, весенние воды надо отвести в глубокие шурфы, колодцы или канавы, чтобы корни растений не задохнулись без воздуха и не загнили.

ОБРАБОТКА ПРИКОРНЕВОЙ ЗОНЫ

Ускорение таяния снега

Для того чтобы ускорить вегетацию, надо ускорить таяние снега, разрыхлить его под кроной и слегка отгрести. Таяние снега можно значительно ускорить, если присыпать его золой или прикрыть черной пленкой.

В междурядьях по возможности рыхлят почву в образовавшихся проталинах, чтобы ускорить размораживание почвы и поглощение талой воды. Все это необходимо для ускорения начала работы корней и предотвращения ранне-весенней «холодной засухи».

Утепление зоны корней сразу после таяния снега

Если снег с приствольных кругов сошел, а еще предвидятся сильные морозы (ниже -20 °C), то эти круги надо утеплить, чтобы защитить корни от подмерзания. Лучше всего подойдут специальные черные пленки или ткани для мульчирования. Мульчирующие ткани бывают черного, темно-серого или серого цвета. Черные ткани лучше прогревают почву, серые и темно-серые меньше прогревают почву весной, но под ними летом не будет опасности перегрева. Мульчирующие материалы создают теплую прослойку, под которой быстрее прогреется почва и начнется деятельность корней. В дальнейшем такие ткани не дадут выбраться из почвы вредителям, которые перезимовали в почве.

При отсутствии мульчирующих тканей или пленки можно укрыть почву остатками старой сухой травы или другими растительными материалами. Хорошим мульчирующим веществом является нейтрализованный торф или опилки, которые насыпают слоем 5-15 см. Но в этом случае мульчирующий слой не сможет полностью предохранить приствольные круги от зарастания сорняками и не помешает вредителям, зимовавшим в почве, вылезти на поверхность и заселить деревья.

ОСМОТР ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Обглоданные грызунами ветки надо обрезать секатором на почку или боковую ветку. Это значит, что около среза должна остаться почка или боковая ветка, которая «смотрит» наружу, а не в глубь кроны. В дальнейшем из этой последней почки образуется боковая ветка и надо чтобы она росла не вглубь, а наружу кроны.

Признаки подмерзания древесины

Подмерзшая кора меняет окраску, затем оседает и присыхает к древесине или, наоборот, растрескивается, отстает от ствола. Если на потемневшей коре есть глубокие трещины и видны узкие полоски оголенной древесины, то повреждение среднее. Сильное повреждение – больной участок занимает более ¹/₃ окружности штамба или ветви, имеются участки оголенной древесины на стволе или в развилках или ствол и скелетные ветви повреждены черным раком. Но часто признаки подмерзания коры становятся заметны только летом, поэтому проверку состояния коры растений надо периодически проводить в течение всей весны.

Можно оценить степень подмерзания веток, делая на них продольные разрезы в нескольких местах бритвой. Подмерзаний нет, если цвет всех тканей светло-зеленый. Повреждения есть, если основание листовой почки при продольном разрезе или вся она имеет коричневый цвет, древесина темно-коричневая, или если древесина светлая, но кора и камбий коричневые.

На подмерзание стеблей малины указывает побурение древесины в 10–20 см от поверхности почвы. Это случается при небольшом снеговом покрове. При бесснежных зимах малина может погибать от высыхания стеблей. При этом побурения древесины не бывает.

Кольцевые повреждения коры на штамбе не зарастают и дерево может погибнуть целиком. В этом случае помочь может только прививка мостиком. Прививку делают позже, когда начнется сокодвижение, но надо уже сейчас позаботиться о привое. В качестве мостика можно использовать побеги, растущие ниже поврежденного места (но выше места прививки самого дерева). Они должны быть длиннее пораженного места. Если таких побегов нет (или их меньше 2), то надо нарезать привой – здоровые однолетние ветки зимостойких сортов. Их заворачивают во влажную ткань и помещают в холодное место, чтобы они находились в состоянии покоя до прививки.