Уход за садом. Научный календарь

Татьяна Васильевна Калюжная

Уход за садом. Научный календарь

Введение

В течение года растения проходят определенные фазы развития (фенофазы): распускание почек, усиленный рост, цветение, завязывание и созревание плодов, накопление запаса питательных веществ для вегетации следующего года, подготовка к зимнему периоду покоя и листопад. Эти фазы развития у разных пород и сортов деревьев протекают в разное время и продолжительность их неодинакова. Время наступления и продолжительность определенной фазы развития одного и того же сорта растений зависят от температуры воздуха, длины дня, интенсивности солнечного облучения, а также и от других условий: влажности, наличия и сбалансированности элементов питания, воздействия болезней и вредителей.

Потребность растений в воде и элементах питания меняется в зависимости от того, в какой фазе роста находится это растение. Появление и активность вредителей определяется теми же условиями, что и развитие растений – температурой, длиной светового дня, влажностью, освещенностью и соответствует фазам развития растения. Следовательно, время проведения мероприятий по уходу за растениями надо согласовывать не столько с календарными сроками, сколько с фазами развития растений, которые меняются в разные годы с разными погодными условиями.

Надо иметь в виду, что одноименные фенофазы у разных пород и сортов в одних и тех же условиях протекают в разное время и продолжительность их неодинакова. Время наступления и продолжительность какой-либо фазы развития у растения одного и того же сорта, но произрастающих в разных почвенно-климатических условиях также изменяется. Даже у одного и того же растения в разные годы одни и те же фазы развития могут протекать в разные сроки в зависимости от погоды, условий произрастания, агротехники. Следовательно, календарные сроки проведения агротехнических мероприятий нужно устанавливать исходя из сроков прохождения тех или иных фаз развития в данных условиях, учитывая при этом сортовые особенности растения, условия произрастания и погодные условия.

При выборе методов борьбы с вредителями и болезнями желательно минимально использовать химические средства защиты растений. Агротехнические и биологические методы борьбы могут быть достаточно эффективны, если их применять своевременно в полном объеме. В результате и без применения ядов и растения будут здоровы, и урожай цел.

Ядовитые вещества для защиты урожая широко используются с середины прошлого века. Многие из них сначала считались «не оказывающими вредного действия на человека», но после были запрещены из-за вредного воздействия, которое не сразу распознали. Постепенно обнаружилось, что повсеместное применение химических средств защиты растений пагубно отражается не только на состоянии природы, но и на здоровье человека. Открытие новых групп химических соединений, совершенствование практики их применения принципиально данную проблему не решают. Нет никакой гарантии, что через некоторое время многие из современных пестицидов не повторят судьбу дуста, хлорофоса, цинеба и нитрафена.

Появилось выражение «ятрогенные болезни растений» – усиление поражения растений какой-нибудь инфекционной болезнью в результате воздействия пестицида, даже при условии соблюдения доз и сроков обработки. Например, опрыскивание яблони каптаном приводит к заболеванию мучнистой росой, а при обработке абрикоса медьсодержащими препаратами (бордоская смесь, оксихом, хом и др.) против грибов усиливается поражение гоммозом. Медные препараты (в том числе и активно применяемые бордоская смесь, оксихом, хлорокись меди, хом и другие) нередко вызывают у ряда сортов бурую пятнистость листьев, хлорокись меди у некоторых сортов сливы и вишни нередко вызывает осыпание листьев. Пиретроиды (анометрин, килзар, ровикурт, перметрин) вызывают усиленное размножение клещей-фитофагов.

Широкое применение пестицидов привело к уничтожению не только вредителей, но и их врагов – хищных насекомых и хищных клещей, роль которых в биологическом равновесии переоценить невозможно. Например, хищный клоп за день высасывает до 1000 особей красного плодового клеща. Этот клоп может сдержать размножение опасного плодового клеща даже при очень высоком количестве вредителей. Хищные клещи питаются не только паутинными клещами, но и другими вредителями: личинками медяниц и щитовок, тлями, трипсами, другими мелкими беспозвоночными с мягким покровом тела. В живой природе хищные клопы, наездники и другие защитники растений сдерживают распространение вредителей – именно поэтому за много миллионов лет тли и гусеницы не съели все леса и поля.

Основная цель защиты растений – сохранение количества и качества ожидаемого урожая. Но не любой ценой.

Поэтому в этой книге основное внимание уделено биологическим методам борьбы с вредителями и болезнями.

Биологический метод защиты растений основывается на использовании полезных живых организмов или продуктов их жизнедеятельности в борьбе с вредителями и болезнями. По сравнению с химическим биологический метод защиты растений относительно безвреден для человека и животных, почвы, растений, полезной энтомофауны и микрофлоры.

Биологический метод борьбы с вредителями на приусадебных участках заключается в создании благоприятных условий для жизнедеятельности местных хищников и паразитов (энтомофагов) вредителей, а также в применении биологических препаратов. К хищным животным относятся насекомоядные птицы, лягушки, жабы, ежи, божьи коровки, жужелицы и другие: они поедают свою жертву сразу. Паразиты откладывают свои яйца в ткани хозяина – яйца, личинки, куколки и тела взрослых насекомых. Отродившаяся личинка паразита питается внутренними тканями хозяина, постепенно приводя его к гибели. Во взрослой фазе паразитические насекомые ведут свободный образ жизни, питаясь нектаром цветущих растений. Например, отлично зарекомендовал себя метод использования наездников для борьбы с тлями. Наездники – мелкие насекомые, питающиеся тлями и откладывающие яйца в тело тли. Их разводят на станциях защиты растений и продают в пробирках. Один выпуск таких насекомых в саду может на много лет решить проблему заражения тлями плодовых деревьев, кустарников, овощей и цветов.

Для подавления вредных насекомых сейчас изучаются и применяются бактерии, вирусы, простейшие, грибы и риккетсии, которые широко распространены в природе и часто вызывают заболевания насекомых-фитофагов. Применение препаратов с такими бактериями против вредителей растений не вредит растениям, людям, полезным насекомым и другим животным.

Растущие растения и сами можно использовать для борьбы с вредителями и болезнями. Практически все растения содержат в себе или на своей поверхности вещества (обычно легко летучие), которые отгоняют животных, убивают некоторые микробы или подавляют их жизнедеятельность. Это фитонциды. Чернокорень, кануфер и бузина отпугивают мышей. Картофель, посаженный около бузины, не повреждается колорадским жуком, которого также отпугивает календула. Календула обеззараживает почву от некоторых микробов. Нематод отпугивают посаженные недалеко горчица, календула, тагетес и цикорий.

Что касается растительных ядов, которыми многие увлекаются, то они не все и не всегда приемлемы. В некоторых растениях содержатся очень сильные яды, которые убивают не только вредных, но и полезных насекомых и вредны для здоровья животных и человека. Например, отвар полыни продолжительное время использовался, но губителен для энтомофагов и оставляет горький вкус на обработанных плодах (возможно и вредное воздействие, которое никто не исследовал). Небезопасно и само приготовление ядов в домашних условиях. Яды – это яды, даже растительного происхождения, и могут быть смертельно опасны для человека. Например, в отварах из мать-и-мачехи, окопника, огуречника или иван-чая часто содержится пиролизидин, который вызывает серьезное поражение печени. В косточках вишни и абрикоса содержится синильная кислота – сильнейший яд. Необходимо помнить, что настои и отвары из растительного сырья (кроме пищевого) содержат определенный процент алкалоидов (ядов). Препараты из инсектицидных растений и других веществ в той или иной степени ядовиты для человека и теплокровных животных, поэтому при работе с ними следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с ядохимикатами.

И, наконец, надо помнить об аккуратности. Санитарную обработку растений любыми растворами, отварами, взвесями надо проводить опрыскивателем, одновременно защищая лицо, глаза и кожу с помощью респиратора, очков, резиновых перчаток и плотной одежды, которую хранят отдельно от повседневной. Распылять так, чтобы была смочена не только верхняя, но и нижняя часть листьев, на которой также находятся вредители и возбудители болезней. Лучшее время обработки – тихий безветренный вечер.

ФЕНОФАЗЫ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Все растения проходят в течение года одни и те же фазы развития: набухание почек, раздвижение почечных чешуй и появление зеленого конуса листьев, распускание листьев, разворачивание бутонов (розовый конус), цветение, рост побегов, созревание плодов, закладка нового урожая, подготовка к зиме, листопад, переход к полному покою и снова вынужденный покой и ожидание положительной температуры для начала роста. У растений разных видов последовательность этих фаз роста и развития может немного изменяться. Например, у жимолости распускание листьев происходит до начала цветения, а у черешни и абрикоса сначала распускаются цветочные почки, а затем появляются листья. Отдельные фазы роста и развития могут происходить одновременно, например у яблони распускание почек и цветение происходит одновременно. У многих пород деревьев одновременно с созреванием плодов идет закладка плодовых почек и формирование урожая будущего года.

Главным фактором, определяющим переход растений к той или иной фазе развития, является тепло. Растения начинают вегетацию при определенной температуре воздуха. Такая температура, которая «включает» активные физиологические изменения в клетках и тканях, называется активной температурой. Для разных пород и даже для разных сортов одной породы эта температура может различаться. Например, для вступления в вегетацию яблони требуется температура +5 °C, а смородина начинает вегетацию при +2 °C. Поэтому при затяжной весне яблони начинают вегетацию намного позже смородины, а при резком потеплении весной эта разница может быть очень невелика.

Для прохождения каждой фазы развития (например для распускания почек или созревания плодов) растениям необходимо накопление определенного тепла или определенной суммы среднесуточных активных температур. У разных культур и разных сортов одной культуры она также может очень сильно различаться.

Яблоня вступает в период вегетации позже других пород. Активные физиологические изменения в клетках начинаются при переходе среднесуточных температур через +5 °C, а при переходе их через +10 °C начинается распускания почек.

Плодоносящая яблоня имеет следующую смену фенофаз: 1) набухание почек, 2) распускание почек, 3) цветение, 4) завязывание плодов, 5) созревание плодов, 6) листопад. Между этими фенофазами имеется ряд промежуточных. Цветение большинства сортов происходит практически одновременно с распусканием почек, на 4–5 дней позже груши, вишни и сливы. Наиболее благоприятной для созревания бутонов является температура воздуха +15… +20 °C. Для рано зацветающих сортов требуется сумма активных температур (выше +5°) 287 °C, а для поздноцветущих – 427 °C. Взрослые деревья зацветают раньше молодых. Продолжительность цветения в среднем 10 дней. Для созревания яблок летних сортов требуется сумма среднесуточных температур больше 1500 °C, а для осенних – 1600–1700 °C, а для зимних сортов – 1750–1800 °C.

Груша. Распускание груши в Нечерноземье происходит при среднесуточных температурах выше +6 °C. Плодовые почки распускаются на несколько дней раньше вегетативных. При этой же температуре начинается рост корней, достигая максимума при температуре +10…+20 °C.

Слива. Вегетация начинается весной с появления зеленого конуса листьев и бутонов при среднесуточной температуре воздуха +6…+8 °C. Затем наступает выдвижение бутонов, их обособление и цветение. Обычно цветение наступает при среднесуточной температуре воздуха +11…+13 °C и продолжается 7-10 дней. Для созревания плодов разных сортов требуется сумма эффективных температур от 1600°-1700° до 2500 °C.

Рост побегов чаще наступает после начала цветения, за распусканием листьев. Примерно в течение 20–25 дней после окончания цветения побеги растут интенсивно, затем темп роста снижается и постепенно затухает.

Вишня начинает вегетацию при температуре +6…+12 °C. Разница в сроках начала вегетации ранних и поздних сортов вишни может составлять 10 дней.

От начала вегетации до цветения вишни проходит не менее месяца. Вегетативные почки вишни распускаются через 5–7 дней после цветковых. Побеги начинают расти в фазу цветения. При недостатке тепла и обильных осадках рост побегов может продолжаться до начала сентября, что отрицательно сказывается на перезимовке растений. Формирование будущего урожая вишни начинается в середине лета, после окончания роста побегов и продолжается до поздней осени.

Черная смородина начинает вегетацию раньше других культур. Почки трогаются в рост как только сойдет снег, при +2…+6 °C в зависимости от сорта. Цвести черная смородина начинает на 4–5 дней позже красной и продолжает 10–15 дней, в зависимости от среднесуточной температуры воздуха. Период от образования завязей до созревания ягод длится от 30 до 65 дней, в зависимости от сорта.

Оптимальная температура роста смородины +18…+20 °C, при более высокой температуре рост замедляется, но растения сравнительно легко переносят жару и дают урожай при температуре, доходящей до +30…+40 °C. Листопад черной смородины обычно затягивается и заканчивается уже при выпадении снега.

Красная смородина начинает вегетацию позже, чем черная, при температуре воздуха +9…+10 °C, когда сумма эффективных температур составляет 75-110 °C, но цветет красная смородина раньше, чем черная. Ягоды красной смородины созревают через 50–65 дней после цветения.

У красной смородины более длительный, чем у черной, период глубокого покоя – до конца декабря. В последующие месяцы красная смородина находится в состоянии вынужденного покоя и при неблагоприятных условиях в это время может подмерзать. Это происходит при затяжной теплой осени, когда смородина не успевает закончить подготовку к зиме, а также в зимы с частыми оттепелями и резкими колебаниями температуры.

Крыжовник начинает вегетировать при дневной температуре воздуха +12…+16 °C и ночных температурах не ниже 0 °C. Цветение крыжовника начинается через 20–22 дня после начала вегетации при температуре не ниже +7 °C. Длительность цветения 10–12 дней. Созревание ягод крыжовника наступает через 1,5–2,5 месяца после цветения.

Крыжовник закладывает цветочные почки во второй половине лета. Урожай и сила роста растений в следующем году будут зависеть не только от особенностей сорта, но и от обеспеченности влагой и элементами питания в этот период. Наиболее благоприятной температурой для роста корней является +20…+25 °C, при температуре +28…+30° рост активных корней прекращается.

Малина оживает позднее смородины. Цвести малина начинает значительно позже, чем другие ягодные культуры. Цветение у малины длится 25–30 дней, первыми начинают распускаться верхушечные цветки, а последние цветут, когда уже начинают созревать ягоды, но основное цветение заканчивается примерно через 2 недели. Для созревания ягод малины и подготовки побегов к зиме требуется вегетационный период 130–160 дней при сумме температур выше +10 °C не менее 1300 °C.

Для закалки малины и хорошей подготовки малины к зиме необходимо, чтобы в осенний период в течение нескольких дней при хорошем освещении растения находились под воздействием низких положительных температур. В фазе биологического покоя (ноябрь-декабрь) растения малины выдерживают температуру до -40 °C, но в январе переходят в фазу вынужденного покоя, их морозостойкость уменьшается и повреждения могут происходить уже при температуре -20 °C.

Жимолость синяя начинает вегетацию раньше других ягодных кустарников при среднесуточной температуре воздуха +2,5…+4 °C. Ее сезонное развитие зависит не только от среднесуточной температуры воздуха, но и от длины светового дня. Поэтому кусты жимолости, привезенные из северных районов в центральные, раньше цветут и проходят все фенологические фазы развития, чем привезенные из центральных районов. А кусты, привезенные из южных районов, – наоборот, проходят в центральных районах все фазы развития медленнее. У привезенных из северных районов кустов жимолости в конце лета может происходить вторичное цветение. Оно начинается при теплой погоде в конце лета и может продолжаться до листопада.

Цветение жимолости обычно наступает через 12–18 дней после массового развертывания листьев при сумме среднесуточных положительных температур 248–275 °C и длится 7-10 дней. Цветки не повреждаются в заморозках до -7 °C, а в бутонах переносят кратковременное понижение температуры до -13 °C. От цветения до начала созревания плодов жимолости проходит 30–42 дня. Для созревания требуется сумма среднесуточных положительных температур 650–800 °C.

У жимолости после сбора урожая происходит рост вегетативных побегов второй, а иногда и третьей генерации. Массовый листопад у жимолостей происходит при сумме положительных температур равной 1500–2000 °C. Период глубокого покоя у жимолости короткий, к началу устойчивого снегового покрова жимолость уже выходит из состояния глубокого покоя и переходит в состояние вынужденного покоя. Если в конце ноября – декабре наблюдаются затяжные оттепели, то генеративные почки могут тронуться в рост и повреждаются морозом до -20 °C.

Облепиха Начало распускания почек – конец апреля – начало мая. Массовое цветение облепихи всегда происходит в солнечные дни. Для зацветания требуется сумма положительных температур порядка 180–250 °C. Облепиха зацветает одновременно с появлением первых одуванчиков, на 2–3 дня раньше черной смородины, на 5–7 дней раньше черемухи обыкновенной. Начало роста побегов облепихи наблюдается при среднесуточной температуре около 12 °C, вскоре после цветения, а интенсивный рост – при температуре +17…+21 °C. Растения выдерживают довольно сильные морозы (до -42…-50 °C у мужских и женских растений соответственно), но в мягкие зимы с перепадами температуры может вымерзать и выпревать.

Распускание почек рябины начинается при температуре +6…+7 °C, когда температура почвы достигнет +3…4 °C. Побеги растут примерно полтора месяца. К концу цветения их рост практически прекращается. Зацветает рябина на 6–8 дней позже яблони – во второй половине мая или в начале июня, когда угроза заморозков исключается. Цветение длится 10–12 дней.

Черноплодная рябина начинает вегетацию рано – при температуре около +5 °C. Почки, в первую очередь вершинные, распускаются в конце апреля – первой половине мая. Цветет в конце мая – начале июня. В благоприятные годы цветение начинается в середине мая, в годы с поздней и холодной весной – в середине июня.

У ирги почки набухают и распускаются в первой половине апреля, а зацветает она раньше других плодовых культур: в конце апреля – начале мая. Одновременно с раскрытием бутонов начинают развиваться и ростовые побеги. Ирга – самоплодное растение, при свободном опылении завязывается 80 % плодов. Плодовые почки закладываются на приростах предыдущего года. Плодоносит с 4–5 лет от момента посева семян или 2-3-й год от посадки корневых отпрысков.

Фенофаза полного покоя: зима

В начале зимы деревья и кустарники находятся в состоянии полного органического (биологического) покоя. Большинство плодово-ягодных пород приспособилось к холодам, и пока не наступит потепление, почки и ткани «спят». Процессы жизни в них идут медленно. Только корни в начале зимы продолжают накапливать питательные вещества, пока температура почвы на глубине их произрастания не опустится ниже +2…+3 °C. При дальнейшем понижении температуры и корни также переходят к состоянию полного покоя.

В состоянии полного биологического покоя деревья и кустарники могут выдержать довольно низкую температуру. Морозостойкость древесных растений в большой степени определяется сортовыми особенностями и возрастом растений: молодые растения не тратят питательные вещества на формирование плодов и лучше готовятся к зиме.

Морозостойкие сорта яблони выдерживают зимы с морозами до -35 °C, но обильное плодоношение, повреждения от вредителей, болезней, недостатка влаги и неправильного питания снижает их зимостойкость. Вегетативные почки груши среднерусских сортов выдерживают морозы до -35 °C, ветки и цветковые почки – до -25…-30 °C. Минимальная температура, при которой начинается повреждение стеблей крыжовника -30…-35 °C, черной смородины -40…-55 °C, а разных сортов малины от -30° до -40 °C. Корни большинства культур выдерживают понижение температуры до -10…-16 °C, поэтому в бесснежные зимы корни могут сильно повреждаться. Наиболее морозостойки корни малины – они могут выдержать понижение температуры до -20…-25 °C.

Корневая система груши среднерусских сортов погибает при снижении температуры в корнеобитаемом слое ниже -10 °C.

Когда деревья находятся в стадии глубокого покоя, их жизнь теплится благодаря медленному функционированию корневой системы, она подает воду к надземной части деревьев или кустарников. Если будет нарушена эта взаимосвязь, то садовые культуры могут замерзнуть.

При понижении температуры до 0 °C корни растений уже почти не поглощают воду, а с замерзанием почвы этот процесс прекращается. Поглощение воды идет только из непромерзшего слоя почвы, если его достигают корни дерева – для большинства районов Подмосковья это глубина 1,5 м (под толстым слоем снега – меньше). При этом испарение воды надземными органами продолжается и при сильных морозах. В холодное время 20-летние яблони теряют зимой ежегодно по 2 кг воды. У груш, вишен, слив потери воды еще больше.

У более зимостойких пород и сортов протоплазма клеток зимой имеет более упорядоченную структуру, чем летом, вода в них находится в связанном состоянии и только небольшая часть свободна. Такие породы и сорта растений характеризуются меньшей водоотдачей, чем менее морозостойкие. Но и у них зимой продолжается испарение, которое может приводить к высушиванию отдельных клеток и органов. Такое явление называется «зимней засухой». Опасность ее повышается при низкой относительной влажности воздуха в зимние месяцы, при сильных ветрах, длительном периоде низких температур и глубоком промерзании почвы, а также низкой влажности почвы. В первую очередь обезвоживаются клетки и проводящие сосуды корней, потом штамбы и в последнюю очередь ветви. Сильнее всего обезвоживаются ветки деревьев, не закончившие рост и вошедшие в зиму невызревшими, с плохо развитыми покровными тканями.

Опасное явление – гололед на ветках. От сильного ветра, наледи и мокрого снега почки некоторых плодовых растений могут осыпаться. Ветви деревьев, в первую очередь вишни, черешни, алычи и абрикоса, под тяжестью льда ломаются. Особую опасность наледь представляет для тех деревьев, где не проводилась обрезка на укорачивание и снижение кроны, а также на ветвях с острыми углами отхождения, где могут быть разломы древесины и отламывание ветвей. Под толстым слоем льда почки могут просто задохнуться, а сопутствующий мороз дополнит и ухудшит их состояние.

При оледенении, когда температура в солнечный день повышается и ветки слегка оттаивают, надо их слегка встряхивать легким постукиванием длинного шеста, обвязанного мягкой тряпочкой во избежание нанесения механических повреждений.

РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЗИМЫ

В течение всей зимы надо по возможности:

– регулярно подкармливать птиц;

– проверять и оправлять обвязку деревьев;

– охранять сад от зайцев и мышей;

– задерживать и накапливать снег.

СНЕГОНАКОПЛЕНИЕ ПОСЛЕ СНЕГОПАДОВ

Основная забота зимой – защитить деревья от повреждений морозами. Если температура почвы на глубине 20 см понизится до -12…-18 °C, корни могут подмерзнуть. Корни будут надежно защищены от подмерзания при слое рыхлого снега не менее 12–15 см. Поэтому зимой надо } неоднократно укрывать снегом приствольные круги плодовых деревьев, особенно в морозные зимы. Не надо утаптывать снег в приствольных кругах – способность утеплять приствольные круги утоптанного снега значительно меньше, чем у рыхлого. Для защиты от мышей лучше аккуратно обернуть штамбы деревьев и внизу концы укрывающего материала присыпать почвой. В начале зимы снега мало, частые оттепели приводят к стаиванию снега, а сильный ветер может полностью сдуть его с некоторых участков. Поэтому надо всячески стремиться накапливать его на участке. Для накапливания снега разбрасывают ветки, хворост, устанавливают щиты, частоколы из срезанных стеблей малины, устраивают снежные валы.

Когда выпадает снег (лучше во время оттепели), стволы деревьев и ягодные кустарники окучивают, собирая снег с междурядий и дорожек, но не над корнями. При сильных морозах (ниже -30…-35 °C) надо окучивать снегом штамбы и основания скелетных ветвей. Полностью до верха укрывают снегом малину, ежевику и крыжовник.

Снегозадержание, помимо утепления почвы, поможет увеличить запасы влаги в почве, что особенно важно рано весной, когда начинается рост корней.

ПОСЛЕ СИЛЬНОГО СНЕГОПАДА

Если много снега налипло на ветки, его необходимо стряхнуть, чтобы они не сломались. Особенно важно следить за ветвями, отходящими от ствола под острым углом.

Стряхивать снег лучше сразу после снегопада, пока снег не подтаял и не образовалась наветках ледяная корка, к которой снег примерзает. В морозные дни делать это опасно, так как древесина в это время хрупкая, ломкая, можно повредить растения.

С веток деревьев снег стряхивают шестом, обернутым мешковиной или поролоном, чтобы не повредить их кору. Не стоит дергать за ветку, так как зимой древесина хрупкая и ветка может сломаться.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

В начале зимы деревья в саду стоят оголенные, на веточках хорошо видны раскачивающиеся усохшие листочки, скрепленные паутиной, – это гнезда боярышницы в плотном белом коконе. Менее подвижны и поэтому менее заметны гнезда златогузки. Их можно обнаружить по большому количеству листочков, также закутанных паутиной. В каждом таком гнезде сотни живых гусениц. Зимой по высокому снегу легче достать эти гнезда. Их надо тщательно собрать и сжечь.

Матово-серебристое кольцо, прочно опоясывающее тонкую веточку, – это яйца кольчатого шелкопряда. Их трудно снять, поэтому лучше срезать такую веточку секатором и сжечь ее. Надо также осмотреть кору деревьев, основания стволов, пни, заборы и строения. На них также могут находиться яйцекладки непарного шелкопряда. Веточки с кладками яичек кольчатого шелкопряда надо срезать, а с пней, заборов, строений их соскабливают тупой стороной ножа на подстилку. Все это надо тщательно собрать и обязательно сжечь.

Удалите вздутые шаровидные почки смородины, пораженные почковым клещом.

Нельзя оставлять на деревьях до весны черные засохшие или замороженные плоды, оставшиеся после сбора урожая, так как они являются источником заболеваний деревьев.

КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ

Начинайте подкармливать птиц, особенно в сильные снегопады и при гололедице. Устройте кормушки, в которые не попадает снег. Для подкормок можно использовать зерно, кусочки мяса и сала, семена арбуза, огурца, дыни, облепихи, щавеля и других растений. Если птиц ежегодно поддерживать зимой, они будут гнезк диться в саду или рядом, избавляя растения от многих опасных вредителей.

Помните! Птицы привыкают к кормушкам, особенно установленным в конце осени – начале зимы. Если перестать их подкармливать в середине зимы, они будут продолжать прилетать на участок и искать корм – это их ослабит и может привести к гибели. Не забывайте своих друзей!

БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ

В зимнее время врагами яблони являются зайцы и мыши, объедающие кору штамбов и скелетных ветвей, особенно у молодых деревьев. Если осенью деревья не успели защитить от них, не поздно сделать это, пока снега в саду немного. Для обвязки лучше брать не еловые ветки, а синтетическую мешковину (от мешков с сахаром), рубероид, толь, частую металлическую сетку (под сетку подложите бумагу, чтобы нечаянно не повредить кору деревьев). Иногда используют деревянные каркасы, сбитые из трех досок. Каркас приставляют к штамбу, прикладывают четвертую доску и плотно закрепляют проволокой или синтетическим шпагатом. Снизу защиту присыпают землей.

По высоким сугробам зайцам легче добраться до молодых ветвей, которые трудно защищать. Можно использовать и отпугивающие средства, например обрызгивать забор и постройки на участке (но не ветви деревьев!) раствором дегтя или креолина.

Полевки питаются травянистыми растениями, корнеплодами, корой молодых деревьев и кустарников. Для защиты от них в норки раскладывают отравленные приманки. Делать это надо осторожно, прикрывая их досками, ящиками, чтобы не отравить птиц.

Если в саду прикопаны саженцы, надо регулярно отаптывать снег в круговой канавке, чтобы преградить путь мышам, а сами саженцы обвязать еловыми ветками или рубероидом, как и штамбы растущих деревьев.

РЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УДОБРЕНИЙ, МАТЕРИАЛОВ

Зимой можно отремонтировать лестницы, ящики, садовую аппаратуру, домики для птиц, заготовить подпоры для установки летом под обильно плодоносящие деревья.

Пора закупить минеральные удобрения, известь и биопрепараты.

Надо еще раз проверить комплектность и готовность к работе ножей, секаторов, пил, почвообрабатывающего инвентаря, докупить недостающий.