Уход за садом. Научный календарь

Татьяна Васильевна Калюжная

Уход за садом. Научный календарь

Введение

В течение года растения проходят определенные фазы развития (фенофазы): распускание почек, усиленный рост, цветение, завязывание и созревание плодов, накопление запаса питательных веществ для вегетации следующего года, подготовка к зимнему периоду покоя и листопад. Эти фазы развития у разных пород и сортов деревьев протекают в разное время и продолжительность их неодинакова. Время наступления и продолжительность определенной фазы развития одного и того же сорта растений зависят от температуры воздуха, длины дня, интенсивности солнечного облучения, а также и от других условий: влажности, наличия и сбалансированности элементов питания, воздействия болезней и вредителей.

Потребность растений в воде и элементах питания меняется в зависимости от того, в какой фазе роста находится это растение. Появление и активность вредителей определяется теми же условиями, что и развитие растений – температурой, длиной светового дня, влажностью, освещенностью и соответствует фазам развития растения. Следовательно, время проведения мероприятий по уходу за растениями надо согласовывать не столько с календарными сроками, сколько с фазами развития растений, которые меняются в разные годы с разными погодными условиями.

Надо иметь в виду, что одноименные фенофазы у разных пород и сортов в одних и тех же условиях протекают в разное время и продолжительность их неодинакова. Время наступления и продолжительность какой-либо фазы развития у растения одного и того же сорта, но произрастающих в разных почвенно-климатических условиях также изменяется. Даже у одного и того же растения в разные годы одни и те же фазы развития могут протекать в разные сроки в зависимости от погоды, условий произрастания, агротехники. Следовательно, календарные сроки проведения агротехнических мероприятий нужно устанавливать исходя из сроков прохождения тех или иных фаз развития в данных условиях, учитывая при этом сортовые особенности растения, условия произрастания и погодные условия.

При выборе методов борьбы с вредителями и болезнями желательно минимально использовать химические средства защиты растений. Агротехнические и биологические методы борьбы могут быть достаточно эффективны, если их применять своевременно в полном объеме. В результате и без применения ядов и растения будут здоровы, и урожай цел.

Ядовитые вещества для защиты урожая широко используются с середины прошлого века. Многие из них сначала считались «не оказывающими вредного действия на человека», но после были запрещены из-за вредного воздействия, которое не сразу распознали. Постепенно обнаружилось, что повсеместное применение химических средств защиты растений пагубно отражается не только на состоянии природы, но и на здоровье человека. Открытие новых групп химических соединений, совершенствование практики их применения принципиально данную проблему не решают. Нет никакой гарантии, что через некоторое время многие из современных пестицидов не повторят судьбу дуста, хлорофоса, цинеба и нитрафена.

Появилось выражение «ятрогенные болезни растений» – усиление поражения растений какой-нибудь инфекционной болезнью в результате воздействия пестицида, даже при условии соблюдения доз и сроков обработки. Например, опрыскивание яблони каптаном приводит к заболеванию мучнистой росой, а при обработке абрикоса медьсодержащими препаратами (бордоская смесь, оксихом, хом и др.) против грибов усиливается поражение гоммозом. Медные препараты (в том числе и активно применяемые бордоская смесь, оксихом, хлорокись меди, хом и другие) нередко вызывают у ряда сортов бурую пятнистость листьев, хлорокись меди у некоторых сортов сливы и вишни нередко вызывает осыпание листьев. Пиретроиды (анометрин, килзар, ровикурт, перметрин) вызывают усиленное размножение клещей-фитофагов.

Широкое применение пестицидов привело к уничтожению не только вредителей, но и их врагов – хищных насекомых и хищных клещей, роль которых в биологическом равновесии переоценить невозможно. Например, хищный клоп за день высасывает до 1000 особей красного плодового клеща. Этот клоп может сдержать размножение опасного плодового клеща даже при очень высоком количестве вредителей. Хищные клещи питаются не только паутинными клещами, но и другими вредителями: личинками медяниц и щитовок, тлями, трипсами, другими мелкими беспозвоночными с мягким покровом тела. В живой природе хищные клопы, наездники и другие защитники растений сдерживают распространение вредителей – именно поэтому за много миллионов лет тли и гусеницы не съели все леса и поля.

Основная цель защиты растений – сохранение количества и качества ожидаемого урожая. Но не любой ценой.

Поэтому в этой книге основное внимание уделено биологическим методам борьбы с вредителями и болезнями.

Биологический метод защиты растений основывается на использовании полезных живых организмов или продуктов их жизнедеятельности в борьбе с вредителями и болезнями. По сравнению с химическим биологический метод защиты растений относительно безвреден для человека и животных, почвы, растений, полезной энтомофауны и микрофлоры.

Биологический метод борьбы с вредителями на приусадебных участках заключается в создании благоприятных условий для жизнедеятельности местных хищников и паразитов (энтомофагов) вредителей, а также в применении биологических препаратов. К хищным животным относятся насекомоядные птицы, лягушки, жабы, ежи, божьи коровки, жужелицы и другие: они поедают свою жертву сразу. Паразиты откладывают свои яйца в ткани хозяина – яйца, личинки, куколки и тела взрослых насекомых. Отродившаяся личинка паразита питается внутренними тканями хозяина, постепенно приводя его к гибели. Во взрослой фазе паразитические насекомые ведут свободный образ жизни, питаясь нектаром цветущих растений. Например, отлично зарекомендовал себя метод использования наездников для борьбы с тлями. Наездники – мелкие насекомые, питающиеся тлями и откладывающие яйца в тело тли. Их разводят на станциях защиты растений и продают в пробирках. Один выпуск таких насекомых в саду может на много лет решить проблему заражения тлями плодовых деревьев, кустарников, овощей и цветов.

Для подавления вредных насекомых сейчас изучаются и применяются бактерии, вирусы, простейшие, грибы и риккетсии, которые широко распространены в природе и часто вызывают заболевания насекомых-фитофагов. Применение препаратов с такими бактериями против вредителей растений не вредит растениям, людям, полезным насекомым и другим животным.

Растущие растения и сами можно использовать для борьбы с вредителями и болезнями. Практически все растения содержат в себе или на своей поверхности вещества (обычно легко летучие), которые отгоняют животных, убивают некоторые микробы или подавляют их жизнедеятельность. Это фитонциды. Чернокорень, кануфер и бузина отпугивают мышей. Картофель, посаженный около бузины, не повреждается колорадским жуком, которого также отпугивает календула. Календула обеззараживает почву от некоторых микробов. Нематод отпугивают посаженные недалеко горчица, календула, тагетес и цикорий.

Что касается растительных ядов, которыми многие увлекаются, то они не все и не всегда приемлемы. В некоторых растениях содержатся очень сильные яды, которые убивают не только вредных, но и полезных насекомых и вредны для здоровья животных и человека. Например, отвар полыни продолжительное время использовался, но губителен для энтомофагов и оставляет горький вкус на обработанных плодах (возможно и вредное воздействие, которое никто не исследовал). Небезопасно и само приготовление ядов в домашних условиях. Яды – это яды, даже растительного происхождения, и могут быть смертельно опасны для человека. Например, в отварах из мать-и-мачехи, окопника, огуречника или иван-чая часто содержится пиролизидин, который вызывает серьезное поражение печени. В косточках вишни и абрикоса содержится синильная кислота – сильнейший яд. Необходимо помнить, что настои и отвары из растительного сырья (кроме пищевого) содержат определенный процент алкалоидов (ядов). Препараты из инсектицидных растений и других веществ в той или иной степени ядовиты для человека и теплокровных животных, поэтому при работе с ними следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с ядохимикатами.

И, наконец, надо помнить об аккуратности. Санитарную обработку растений любыми растворами, отварами, взвесями надо проводить опрыскивателем, одновременно защищая лицо, глаза и кожу с помощью респиратора, очков, резиновых перчаток и плотной одежды, которую хранят отдельно от повседневной. Распылять так, чтобы была смочена не только верхняя, но и нижняя часть листьев, на которой также находятся вредители и возбудители болезней. Лучшее время обработки – тихий безветренный вечер.

ФЕНОФАЗЫ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Все растения проходят в течение года одни и те же фазы развития: набухание почек, раздвижение почечных чешуй и появление зеленого конуса листьев, распускание листьев, разворачивание бутонов (розовый конус), цветение, рост побегов, созревание плодов, закладка нового урожая, подготовка к зиме, листопад, переход к полному покою и снова вынужденный покой и ожидание положительной температуры для начала роста. У растений разных видов последовательность этих фаз роста и развития может немного изменяться. Например, у жимолости распускание листьев происходит до начала цветения, а у черешни и абрикоса сначала распускаются цветочные почки, а затем появляются листья. Отдельные фазы роста и развития могут происходить одновременно, например у яблони распускание почек и цветение происходит одновременно. У многих пород деревьев одновременно с созреванием плодов идет закладка плодовых почек и формирование урожая будущего года.

Главным фактором, определяющим переход растений к той или иной фазе развития, является тепло. Растения начинают вегетацию при определенной температуре воздуха. Такая температура, которая «включает» активные физиологические изменения в клетках и тканях, называется активной температурой. Для разных пород и даже для разных сортов одной породы эта температура может различаться. Например, для вступления в вегетацию яблони требуется температура +5 °C, а смородина начинает вегетацию при +2 °C. Поэтому при затяжной весне яблони начинают вегетацию намного позже смородины, а при резком потеплении весной эта разница может быть очень невелика.

Для прохождения каждой фазы развития (например для распускания почек или созревания плодов) растениям необходимо накопление определенного тепла или определенной суммы среднесуточных активных температур. У разных культур и разных сортов одной культуры она также может очень сильно различаться.

Яблоня вступает в период вегетации позже других пород. Активные физиологические изменения в клетках начинаются при переходе среднесуточных температур через +5 °C, а при переходе их через +10 °C начинается распускания почек.

Плодоносящая яблоня имеет следующую смену фенофаз: 1) набухание почек, 2) распускание почек, 3) цветение, 4) завязывание плодов, 5) созревание плодов, 6) листопад. Между этими фенофазами имеется ряд промежуточных. Цветение большинства сортов происходит практически одновременно с распусканием почек, на 4–5 дней позже груши, вишни и сливы. Наиболее благоприятной для созревания бутонов является температура воздуха +15… +20 °C. Для рано зацветающих сортов требуется сумма активных температур (выше +5°) 287 °C, а для поздноцветущих – 427 °C. Взрослые деревья зацветают раньше молодых. Продолжительность цветения в среднем 10 дней. Для созревания яблок летних сортов требуется сумма среднесуточных температур больше 1500 °C, а для осенних – 1600–1700 °C, а для зимних сортов – 1750–1800 °C.

Груша. Распускание груши в Нечерноземье происходит при среднесуточных температурах выше +6 °C. Плодовые почки распускаются на несколько дней раньше вегетативных. При этой же температуре начинается рост корней, достигая максимума при температуре +10…+20 °C.

Слива. Вегетация начинается весной с появления зеленого конуса листьев и бутонов при среднесуточной температуре воздуха +6…+8 °C. Затем наступает выдвижение бутонов, их обособление и цветение. Обычно цветение наступает при среднесуточной температуре воздуха +11…+13 °C и продолжается 7-10 дней. Для созревания плодов разных сортов требуется сумма эффективных температур от 1600°-1700° до 2500 °C.

Рост побегов чаще наступает после начала цветения, за распусканием листьев. Примерно в течение 20–25 дней после окончания цветения побеги растут интенсивно, затем темп роста снижается и постепенно затухает.

Вишня начинает вегетацию при температуре +6…+12 °C. Разница в сроках начала вегетации ранних и поздних сортов вишни может составлять 10 дней.

От начала вегетации до цветения вишни проходит не менее месяца. Вегетативные почки вишни распускаются через 5–7 дней после цветковых. Побеги начинают расти в фазу цветения. При недостатке тепла и обильных осадках рост побегов может продолжаться до начала сентября, что отрицательно сказывается на перезимовке растений. Формирование будущего урожая вишни начинается в середине лета, после окончания роста побегов и продолжается до поздней осени.

Черная смородина начинает вегетацию раньше других культур. Почки трогаются в рост как только сойдет снег, при +2…+6 °C в зависимости от сорта. Цвести черная смородина начинает на 4–5 дней позже красной и продолжает 10–15 дней, в зависимости от среднесуточной температуры воздуха. Период от образования завязей до созревания ягод длится от 30 до 65 дней, в зависимости от сорта.

Оптимальная температура роста смородины +18…+20 °C, при более высокой температуре рост замедляется, но растения сравнительно легко переносят жару и дают урожай при температуре, доходящей до +30…+40 °C. Листопад черной смородины обычно затягивается и заканчивается уже при выпадении снега.

Красная смородина начинает вегетацию позже, чем черная, при температуре воздуха +9…+10 °C, когда сумма эффективных температур составляет 75-110 °C, но цветет красная смородина раньше, чем черная. Ягоды красной смородины созревают через 50–65 дней после цветения.

У красной смородины более длительный, чем у черной, период глубокого покоя – до конца декабря. В последующие месяцы красная смородина находится в состоянии вынужденного покоя и при неблагоприятных условиях в это время может подмерзать. Это происходит при затяжной теплой осени, когда смородина не успевает закончить подготовку к зиме, а также в зимы с частыми оттепелями и резкими колебаниями температуры.

Крыжовник начинает вегетировать при дневной температуре воздуха +12…+16 °C и ночных температурах не ниже 0 °C. Цветение крыжовника начинается через 20–22 дня после начала вегетации при температуре не ниже +7 °C. Длительность цветения 10–12 дней. Созревание ягод крыжовника наступает через 1,5–2,5 месяца после цветения.

Крыжовник закладывает цветочные почки во второй половине лета. Урожай и сила роста растений в следующем году будут зависеть не только от особенностей сорта, но и от обеспеченности влагой и элементами питания в этот период. Наиболее благоприятной температурой для роста корней является +20…+25 °C, при температуре +28…+30° рост активных корней прекращается.

Малина оживает позднее смородины. Цвести малина начинает значительно позже, чем другие ягодные культуры. Цветение у малины длится 25–30 дней, первыми начинают распускаться верхушечные цветки, а последние цветут, когда уже начинают созревать ягоды, но основное цветение заканчивается примерно через 2 недели. Для созревания ягод малины и подготовки побегов к зиме требуется вегетационный период 130–160 дней при сумме температур выше +10 °C не менее 1300 °C.

Для закалки малины и хорошей подготовки малины к зиме необходимо, чтобы в осенний период в течение нескольких дней при хорошем освещении растения находились под воздействием низких положительных температур. В фазе биологического покоя (ноябрь-декабрь) растения малины выдерживают температуру до -40 °C, но в январе переходят в фазу вынужденного покоя, их морозостойкость уменьшается и повреждения могут происходить уже при температуре -20 °C.

Жимолость синяя начинает вегетацию раньше других ягодных кустарников при среднесуточной температуре воздуха +2,5…+4 °C. Ее сезонное развитие зависит не только от среднесуточной температуры воздуха, но и от длины светового дня. Поэтому кусты жимолости, привезенные из северных районов в центральные, раньше цветут и проходят все фенологические фазы развития, чем привезенные из центральных районов. А кусты, привезенные из южных районов, – наоборот, проходят в центральных районах все фазы развития медленнее. У привезенных из северных районов кустов жимолости в конце лета может происходить вторичное цветение. Оно начинается при теплой погоде в конце лета и может продолжаться до листопада.

Цветение жимолости обычно наступает через 12–18 дней после массового развертывания листьев при сумме среднесуточных положительных температур 248–275 °C и длится 7-10 дней. Цветки не повреждаются в заморозках до -7 °C, а в бутонах переносят кратковременное понижение температуры до -13 °C. От цветения до начала созревания плодов жимолости проходит 30–42 дня. Для созревания требуется сумма среднесуточных положительных температур 650–800 °C.

У жимолости после сбора урожая происходит рост вегетативных побегов второй, а иногда и третьей генерации. Массовый листопад у жимолостей происходит при сумме положительных температур равной 1500–2000 °C. Период глубокого покоя у жимолости короткий, к началу устойчивого снегового покрова жимолость уже выходит из состояния глубокого покоя и переходит в состояние вынужденного покоя. Если в конце ноября – декабре наблюдаются затяжные оттепели, то генеративные почки могут тронуться в рост и повреждаются морозом до -20 °C.

Облепиха Начало распускания почек – конец апреля – начало мая. Массовое цветение облепихи всегда происходит в солнечные дни. Для зацветания требуется сумма положительных температур порядка 180–250 °C. Облепиха зацветает одновременно с появлением первых одуванчиков, на 2–3 дня раньше черной смородины, на 5–7 дней раньше черемухи обыкновенной. Начало роста побегов облепихи наблюдается при среднесуточной температуре около 12 °C, вскоре после цветения, а интенсивный рост – при температуре +17…+21 °C. Растения выдерживают довольно сильные морозы (до -42…-50 °C у мужских и женских растений соответственно), но в мягкие зимы с перепадами температуры может вымерзать и выпревать.

Распускание почек рябины начинается при температуре +6…+7 °C, когда температура почвы достигнет +3…4 °C. Побеги растут примерно полтора месяца. К концу цветения их рост практически прекращается. Зацветает рябина на 6–8 дней позже яблони – во второй половине мая или в начале июня, когда угроза заморозков исключается. Цветение длится 10–12 дней.

Черноплодная рябина начинает вегетацию рано – при температуре около +5 °C. Почки, в первую очередь вершинные, распускаются в конце апреля – первой половине мая. Цветет в конце мая – начале июня. В благоприятные годы цветение начинается в середине мая, в годы с поздней и холодной весной – в середине июня.

У ирги почки набухают и распускаются в первой половине апреля, а зацветает она раньше других плодовых культур: в конце апреля – начале мая. Одновременно с раскрытием бутонов начинают развиваться и ростовые побеги. Ирга – самоплодное растение, при свободном опылении завязывается 80 % плодов. Плодовые почки закладываются на приростах предыдущего года. Плодоносит с 4–5 лет от момента посева семян или 2-3-й год от посадки корневых отпрысков.

Фенофаза полного покоя: зима

В начале зимы деревья и кустарники находятся в состоянии полного органического (биологического) покоя. Большинство плодово-ягодных пород приспособилось к холодам, и пока не наступит потепление, почки и ткани «спят». Процессы жизни в них идут медленно. Только корни в начале зимы продолжают накапливать питательные вещества, пока температура почвы на глубине их произрастания не опустится ниже +2…+3 °C. При дальнейшем понижении температуры и корни также переходят к состоянию полного покоя.

В состоянии полного биологического покоя деревья и кустарники могут выдержать довольно низкую температуру. Морозостойкость древесных растений в большой степени определяется сортовыми особенностями и возрастом растений: молодые растения не тратят питательные вещества на формирование плодов и лучше готовятся к зиме.

Морозостойкие сорта яблони выдерживают зимы с морозами до -35 °C, но обильное плодоношение, повреждения от вредителей, болезней, недостатка влаги и неправильного питания снижает их зимостойкость. Вегетативные почки груши среднерусских сортов выдерживают морозы до -35 °C, ветки и цветковые почки – до -25…-30 °C. Минимальная температура, при которой начинается повреждение стеблей крыжовника -30…-35 °C, черной смородины -40…-55 °C, а разных сортов малины от -30° до -40 °C. Корни большинства культур выдерживают понижение температуры до -10…-16 °C, поэтому в бесснежные зимы корни могут сильно повреждаться. Наиболее морозостойки корни малины – они могут выдержать понижение температуры до -20…-25 °C.

Корневая система груши среднерусских сортов погибает при снижении температуры в корнеобитаемом слое ниже -10 °C.

Когда деревья находятся в стадии глубокого покоя, их жизнь теплится благодаря медленному функционированию корневой системы, она подает воду к надземной части деревьев или кустарников. Если будет нарушена эта взаимосвязь, то садовые культуры могут замерзнуть.

При понижении температуры до 0 °C корни растений уже почти не поглощают воду, а с замерзанием почвы этот процесс прекращается. Поглощение воды идет только из непромерзшего слоя почвы, если его достигают корни дерева – для большинства районов Подмосковья это глубина 1,5 м (под толстым слоем снега – меньше). При этом испарение воды надземными органами продолжается и при сильных морозах. В холодное время 20-летние яблони теряют зимой ежегодно по 2 кг воды. У груш, вишен, слив потери воды еще больше.

У более зимостойких пород и сортов протоплазма клеток зимой имеет более упорядоченную структуру, чем летом, вода в них находится в связанном состоянии и только небольшая часть свободна. Такие породы и сорта растений характеризуются меньшей водоотдачей, чем менее морозостойкие. Но и у них зимой продолжается испарение, которое может приводить к высушиванию отдельных клеток и органов. Такое явление называется «зимней засухой». Опасность ее повышается при низкой относительной влажности воздуха в зимние месяцы, при сильных ветрах, длительном периоде низких температур и глубоком промерзании почвы, а также низкой влажности почвы. В первую очередь обезвоживаются клетки и проводящие сосуды корней, потом штамбы и в последнюю очередь ветви. Сильнее всего обезвоживаются ветки деревьев, не закончившие рост и вошедшие в зиму невызревшими, с плохо развитыми покровными тканями.

Опасное явление – гололед на ветках. От сильного ветра, наледи и мокрого снега почки некоторых плодовых растений могут осыпаться. Ветви деревьев, в первую очередь вишни, черешни, алычи и абрикоса, под тяжестью льда ломаются. Особую опасность наледь представляет для тех деревьев, где не проводилась обрезка на укорачивание и снижение кроны, а также на ветвях с острыми углами отхождения, где могут быть разломы древесины и отламывание ветвей. Под толстым слоем льда почки могут просто задохнуться, а сопутствующий мороз дополнит и ухудшит их состояние.

При оледенении, когда температура в солнечный день повышается и ветки слегка оттаивают, надо их слегка встряхивать легким постукиванием длинного шеста, обвязанного мягкой тряпочкой во избежание нанесения механических повреждений.

РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЗИМЫ

В течение всей зимы надо по возможности:

– регулярно подкармливать птиц;

– проверять и оправлять обвязку деревьев;

– охранять сад от зайцев и мышей;

– задерживать и накапливать снег.

СНЕГОНАКОПЛЕНИЕ ПОСЛЕ СНЕГОПАДОВ

Основная забота зимой – защитить деревья от повреждений морозами. Если температура почвы на глубине 20 см понизится до -12…-18 °C, корни могут подмерзнуть. Корни будут надежно защищены от подмерзания при слое рыхлого снега не менее 12–15 см. Поэтому зимой надо } неоднократно укрывать снегом приствольные круги плодовых деревьев, особенно в морозные зимы. Не надо утаптывать снег в приствольных кругах – способность утеплять приствольные круги утоптанного снега значительно меньше, чем у рыхлого. Для защиты от мышей лучше аккуратно обернуть штамбы деревьев и внизу концы укрывающего материала присыпать почвой. В начале зимы снега мало, частые оттепели приводят к стаиванию снега, а сильный ветер может полностью сдуть его с некоторых участков. Поэтому надо всячески стремиться накапливать его на участке. Для накапливания снега разбрасывают ветки, хворост, устанавливают щиты, частоколы из срезанных стеблей малины, устраивают снежные валы.

Когда выпадает снег (лучше во время оттепели), стволы деревьев и ягодные кустарники окучивают, собирая снег с междурядий и дорожек, но не над корнями. При сильных морозах (ниже -30…-35 °C) надо окучивать снегом штамбы и основания скелетных ветвей. Полностью до верха укрывают снегом малину, ежевику и крыжовник.

Снегозадержание, помимо утепления почвы, поможет увеличить запасы влаги в почве, что особенно важно рано весной, когда начинается рост корней.

ПОСЛЕ СИЛЬНОГО СНЕГОПАДА

Если много снега налипло на ветки, его необходимо стряхнуть, чтобы они не сломались. Особенно важно следить за ветвями, отходящими от ствола под острым углом.

Стряхивать снег лучше сразу после снегопада, пока снег не подтаял и не образовалась наветках ледяная корка, к которой снег примерзает. В морозные дни делать это опасно, так как древесина в это время хрупкая, ломкая, можно повредить растения.

С веток деревьев снег стряхивают шестом, обернутым мешковиной или поролоном, чтобы не повредить их кору. Не стоит дергать за ветку, так как зимой древесина хрупкая и ветка может сломаться.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

В начале зимы деревья в саду стоят оголенные, на веточках хорошо видны раскачивающиеся усохшие листочки, скрепленные паутиной, – это гнезда боярышницы в плотном белом коконе. Менее подвижны и поэтому менее заметны гнезда златогузки. Их можно обнаружить по большому количеству листочков, также закутанных паутиной. В каждом таком гнезде сотни живых гусениц. Зимой по высокому снегу легче достать эти гнезда. Их надо тщательно собрать и сжечь.

Матово-серебристое кольцо, прочно опоясывающее тонкую веточку, – это яйца кольчатого шелкопряда. Их трудно снять, поэтому лучше срезать такую веточку секатором и сжечь ее. Надо также осмотреть кору деревьев, основания стволов, пни, заборы и строения. На них также могут находиться яйцекладки непарного шелкопряда. Веточки с кладками яичек кольчатого шелкопряда надо срезать, а с пней, заборов, строений их соскабливают тупой стороной ножа на подстилку. Все это надо тщательно собрать и обязательно сжечь.

Удалите вздутые шаровидные почки смородины, пораженные почковым клещом.

Нельзя оставлять на деревьях до весны черные засохшие или замороженные плоды, оставшиеся после сбора урожая, так как они являются источником заболеваний деревьев.

КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ

Начинайте подкармливать птиц, особенно в сильные снегопады и при гололедице. Устройте кормушки, в которые не попадает снег. Для подкормок можно использовать зерно, кусочки мяса и сала, семена арбуза, огурца, дыни, облепихи, щавеля и других растений. Если птиц ежегодно поддерживать зимой, они будут гнезк диться в саду или рядом, избавляя растения от многих опасных вредителей.

Помните! Птицы привыкают к кормушкам, особенно установленным в конце осени – начале зимы. Если перестать их подкармливать в середине зимы, они будут продолжать прилетать на участок и искать корм – это их ослабит и может привести к гибели. Не забывайте своих друзей!

БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ

В зимнее время врагами яблони являются зайцы и мыши, объедающие кору штамбов и скелетных ветвей, особенно у молодых деревьев. Если осенью деревья не успели защитить от них, не поздно сделать это, пока снега в саду немного. Для обвязки лучше брать не еловые ветки, а синтетическую мешковину (от мешков с сахаром), рубероид, толь, частую металлическую сетку (под сетку подложите бумагу, чтобы нечаянно не повредить кору деревьев). Иногда используют деревянные каркасы, сбитые из трех досок. Каркас приставляют к штамбу, прикладывают четвертую доску и плотно закрепляют проволокой или синтетическим шпагатом. Снизу защиту присыпают землей.

По высоким сугробам зайцам легче добраться до молодых ветвей, которые трудно защищать. Можно использовать и отпугивающие средства, например обрызгивать забор и постройки на участке (но не ветви деревьев!) раствором дегтя или креолина.

Полевки питаются травянистыми растениями, корнеплодами, корой молодых деревьев и кустарников. Для защиты от них в норки раскладывают отравленные приманки. Делать это надо осторожно, прикрывая их досками, ящиками, чтобы не отравить птиц.

Если в саду прикопаны саженцы, надо регулярно отаптывать снег в круговой канавке, чтобы преградить путь мышам, а сами саженцы обвязать еловыми ветками или рубероидом, как и штамбы растущих деревьев.

РЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УДОБРЕНИЙ, МАТЕРИАЛОВ

Зимой можно отремонтировать лестницы, ящики, садовую аппаратуру, домики для птиц, заготовить подпоры для установки летом под обильно плодоносящие деревья.

Пора закупить минеральные удобрения, известь и биопрепараты.

Надо еще раз проверить комплектность и готовность к работе ножей, секаторов, пил, почвообрабатывающего инвентаря, докупить недостающий.

Подготовка садового инструмента к работе. У секаторов оттачивают только наружную часть лезвия режущей половины.

Зубья пилы разводят специальной разводкой, отгибая один из них влево, другой – вправо и т. д. Угол отгибания должен быть одинаковым для всех зубьев. Зубья пилы затачивают небольшим трехгранным мелкозубчатым напильником только с внутренней стороны по кромкам.

По окончании работы инструмент надо почистить и насухо вытереть. Перед уборкой на длительное хранение его необходимо смазать, чтобы не ржавел.

Очистите и отремонтируйте старые птичьи домики, сделайте новые.

Внутренние размеры синичников: размеры по дну 12x12 см, высота от дна до крышки 25 см, до летка 18 см, диаметр летка 3–3,5 см. Крышка съемная, выступает над летком на 4 см, а вокруг стенок на 1 см. Щели надо промазать глиной. Внутрь целесообразно насыпать к торфяной крошки или древесной трухи слоем 1–1,5 см. Свежеструганые доски отпугивают синиц, поэтому домик надо делать из старых досок или покрасить их серой или коричневой краской.

Фенофаза вынужденного покоя (неглубокого сна)

Постепенно фаза естественного покоя у плодовых деревьев сменяется фазой вынужденного покоя. В состоянии вынужденного покоя растения утрачивают устойчивость к низким температурам. Внешне это незаметно, но растения уже готовы к вегетации и не начинают ее из-за отсутствия тепла. Чтобы определить, перешло ли дерево от полного к вынужденному покою, можно срезать ветвь и поставить в воду в теплом помещении. Если растение вышло из полного покоя, то через две-три недели на срезанных ветвях появятся цветы, а если не вышло – цветение не наступит.

Фенофаза полного покоя вишни продолжается в зависимости от сорта – до начала или середины февраля, после чего наступает фаза вынужденного покоя.

Фаза полного покоя у черешни начинается довольно поздно (только к началу декабря) и продолжается недолго (до конца января). Поэтому подмерзания чаще всего встречаются при наступлении холодов в конце ноября – начале декабря или во время сильных морозов в феврале.

У ягодных кустарников период полного покоя короче, чем у многих плодовых деревьев. При переходе к вынужденному покою кустарники, не укрытые снегом, могут подмерзать. Это происходит при затяжной теплой осени, когда смородина не успевает закончить подготовку к зиме, а также в зимы с частыми оттепелями и резкими колебаниями температуры.

Растения малины переходят в фазу вынужденного покоя в январе, их морозостойкость уменьшается и повреждения могут происходить уже при температуре -20 °C.

У черной смородины фенофаза полного покоя продолжается 1–2 месяца – с октября до декабря. После этого она находится в состоянии вынужденного покоя до самой весны.

У красной смородины период глубокого покоя немного длиннее, чем у черной.

Период глубокого покоя у жимолости короткий, в конце ноября – декабре, к началу устойчивого снегового покрова жимолость уже выходит из состояния глубокого покоя и переходит в состояние вынужденного покоя. Если а наблюдаются затяжные оттепели, то генеративные почки могут тронуться в рост и повреждаются морозом -20 °C. Подмерзание побегов бывает также, если зимой отмечаются сильные похолодания после длительного теплого периода и долгой теплой осени.

Если зима умеренно холодная, без оттепелей, растения, перешедшие к вынужденному покою, не повреждаются. Опасность подстерегает растения при длительных оттепелях, когда в течение нескольких дней температура поднимается выше 0 °C, а затем сменяется сильными морозами. Такие продолжительные оттепели воздействуют на растения, перешедшие в фазу вынужденного покоя, и в них возобновляются процессы развития. Пробудившиеся ткани менее морозостойки, а потому гибнут. Особой опасности подвергаются однолетние приросты, почки, развилки и штамбы.

В конце февраля – начале марта увеличивается длина дня, солнце греет сильнее. Нагрев ствола и сучьев днем на солнце может вызвать начало вегетации коры, снижение морозостойкости, и тогда ночные холода приводят к отмиранию коры, она сморщивается, отслаивается, растрескивается, обнажается древесина, вытекает сок.

Существует и другая опасность. Когда день удлиняется, солнце начинает пригревать, темные стволы и ветки заметно нагреваются за день, лежащий на них снег тает и вода попадает в небольшие щели коры. От ночного охлаждения эта вода замерзает и разрушает кору и нижележащие слои дерева. Так образуются морозобоины – продольные трещины на ветвях и стволе разной глубины, ширины и протяженности. Позже вокруг трещины образуется валик (каллус), рана разрастается с обнажением древесины или затягивается, оставляя опухоль. Морозобоины могут образоваться в разных местах – у основания ствола, на южной и юго-западной стороне ствола и ветвей, на внутренней стороне развилок ветвей. У пораженных деревьев задерживается распускание листьев, они легче подвергаются болезням, меньше способны противостоять нашествию вредителей.

БОРЬБА С СОЛНЕЧНЫМИ ОЖОГАМИ

В конце зимы у деревьев появляются солнечные ожоги, морозобоины на стволе, штамбе, основных ветвях и у корневой шейки. Днем лучи солнца, отраженные от ослепительно белого снега, сильно нагревают штамб деревьев с южной и юго-западной стороны, а морозной ночью нагревшиеся части дерева замерзают, в них образуются острые кристаллы льда, которые разрывают стенки клеток, кора отходит от древесины и отмирает.

Чтобы не допустить повреждения коры, во второй половине февраля надо восстановить побелку стволов и ветвей. Белый ствол лучше (отражает прямые солнечные лучи, нагревание коры уменьшается и это защищает дерево от солнечных ожогов. Побелку проводят при температуре не ниже -5 °C. В 1 ведре воды растворяют 2–2,5 кг негашеной извести или мела, для улучшения прилипания добавляют немного мучного клейстера, глины или коровяка, а для обеззараживания поверхности можно добавить 100 г медного или 200 г железного купороса. Можно белить мелом, добавляя в него для прочности клей (столярный или декстриновый), глину, коровяк. Побелка не только предохраняет кору от резких колебаний температуры, но и придает саду нарядный вид. Кальций, входящий в состав извести и мела, впоследствии улучшает свойства почвы под кроной.

По возможности желательно опрыснуть известковым раствором и всю крону. Кусты на некоторое время притеняют тонкой тканью, забрызганной раствором мела.

Можно в феврале, если это не было сделано с осени, обернуть штамбы деревьев бумагой в 3–4 слоя и обвязать их шпагатом.

Некоторые садоводы на зиму обвязывают штамбы деревьев толем, рубероидом, пленкой. Полиэтиленовая и хлорвиниловая пленка, а также темный толь и рубероид аккумулируют тепло солнечных лучей и могут вызвать перегрев обвязанных частей растений, ожоги.

В феврале такие темные обвязки надо побелить. Снимать защитную обвязку со стволов можно только в конце марта – начале апреля, когда минует опасность ожогов, а штамб нужно будет немедленно защитить побелкой.

БОРЬБА С УПЛОТНЕНИЕМ СНЕГА ВО ВРЕМЯ ОТТЕПЕЛЕЙ

Под действием солнечных лучей в дни оттепелей снег начинает уплотняться, оседать, и на поверхности может образоваться ледяная корка (наст), которую надо разрушить лопатой или вилами, чтобы слой снега не потерял утепляющего свойства, а корневая система не повредилась.

Ветви кустарников и молодых деревьев также надо освободить от влажного снега, чтобы они не поломались от его тяжести. С веток деревьев снег осторожно стряхивают шестом, обернутым мешковиной, чтобы не повредить У их кору.

ПОДГОТОВКА К ПРИЛЕТУ ПТИЦ

В начале марта, до начала снеготаяния, развешивают домики для птиц.

Располагают синичники на шестах, на деревьях, на строениях на высоте 4–5 м на расстоянии 20 м друг от друга, более близкого расстояния синицы не переносят. Прикрепляют их с небольшим наклоном вперед, летком на южную сторону. На внутренней поверхности передней стенки делают насечки для облегчения выхода птенцов.

Обрезка в конце зимы

В конце зимы в теплые дни можно приступить к обрезке деревьев: яблони, груши, рябины и ирги, но прежде надо убедиться, что деревья не подмерзли. Темный цвет древесины на всем срезе однолетнего прироста – свидетельство неблагополучия. Подмерзшие деревья лучше не обрезать, пока не станет ясно, какие ветви вымерзли, а какие сохранились.

Обрезку надо проводить в период покоя деревьев, за 3–4 недели до начала вегетации. Ее проводят, когда температура поднимается выше 0°, но в саду еще лежит снег – в это время видна граница между живой и мертвой тканью. Нельзя проводить обрезку при температуре ниже -6…-8 °C, так как в мороз древесина хрупкая, легко ломается. Ни в коем случае нельзя делать обрезку в максимум весеннего сокодвижения, когда даже из маленькой ранки истекает сок. В это время вырезают только сухие ветви.

Подвергать обрезке можно только здоровые, крепкие растения, при этом надо обеспечить хороший уход за почвой (подкормка, рыхление). Слабые, плохо ухоженные, больные растения обрезку переносят плохо, страдают, а иногда и погибают. Начинают обрезку с плодоносящих деревьев, так как плодовые почки распускаются раньше, чем листовые.

ЦЕЛИ ОБРЕЗКИ

Главная задача обрезки деревьев и кустов помочь деревьям правильно расти и плодоносить: не допустить загущения кроны и удалить поврежденные, засохшие, больные, растущие внутрь кроны, сильно свисающие, переплетающиеся ветки. В период старения куста или дерева проводят обрезку для омоложения растений.

Обрезка деревьев и кустов улучшает световой и тепловой режим кроны, воздух в кроне не застаивается и снижается вероятность заражения грибными заболеваниями, уменьшается численность вредителей.

Обрезка призвана на столько устранять нежелательные последствия, сколько предупреждать их. Именно поэтому она должна быть систематической, в течение всей жизни растения.

ТЕХНИКИ ОБРЕЗКИ

Заранее надо подготовить все необходимые инструменты, остро заточить садовые ножи, пилки, ручные и воздушные (на длинном шесте) секаторы. Для замазывания срезов подготовьте садовый вар.

Прежде чем приступить к обрезке, надо обязательно освоить технику выполнения срезов.

Ветвь вырезают только на кольцо. У основания ветвей, отходящих под углом более 30°, есть кольцевой наплыв, где сосредоточены меристематические ткани, способствующие быстрому зарастанию раны. По вершине этого наплыва и надо ориентировать срез. Это называется «на кольцо». Если сделать срез выше кольца, то он пройдет через ткани, уже сформировавшиеся и медленно зарастающие, образовавшийся пенек будет мешать зарастанию раны, засохнет и станет местом нападения на дерево вредителей и возбудителей болезней.

Тонкие ветки (до 3 см) можно вырезать садовым ножом или секатором. Секатор надо подвести снизу вырезаемого побега, расположив его нижнее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Нельзя устанавливать секатор сверху вниз, так как в этом случае побег не срезается, а обламывается в месте обрезки.

Толстые ветви вырезают остро заточенной садовой пилкой, заравнивают острым садовым ножом или лезвием секатора. После удаления крупных ветвей раны зарастут в течение нескольких лет.

Спиливать толстые сучья непосредственно у ствола нежелательно; нужно оставить пенек, хотя бы с маленькой боковой веточкой.

Укорачивание однолетнего прироста надо делать не на любую, а только на хорошо развитую почку, направленную в нужную для кроны сторону. Обрезку побегов на почку выполняют от ее основания к вершине.

Обрезка ¹/₃ побега – слабое укорачивание, удаление до половины побега – среднее, более половины – сильное. Чем больше было укорачивание, тем больше почек пробудится на оставшейся части, и тем больший прирост они дадут. Поэтому сильное укорачивание надо делать только в крайнем случае.

Для предупреждения загнивания древесины все раны диаметром более 1 см замазывают caдовым варом.

ВИДЫ ОБРЕЗКИ

Встречаются следующие виды обрезки.

Санитарная – для удаления поломанных, больных, слабых веток.

Формирующая – для создания кроны определенного вида и параметров у молодых деревьев.

Поддерживающая или регулирующая – для сохранения оптимального освещения кроны и ускорения увеличения плодоношения молодых деревьев.

Восстановительная – для возвращения способности к росту и плодоношению у запущенных или пострадавших от неблагоприятных условий растений.

Омолаживающая – для стимуляции роста ветвей у стареющих деревьев.

Если обрезают молодые однолетние приросты, то обрезка называется регулирующей, а если многолетние ветки – омолаживающей.

Формирование кроны, укорачивание приростов, подрезку ветвей и детальную обрезку можно проводить только опытным садоводам. Ошибки, допущенные во время обрезки, исправить очень трудно.

При санитарной обрезке вырезают и убирают поломанные, больные, загущающие крону, трущиеся друг о друга и слабые ветки. Спиливают или вырезают старые, не дающие урожая, засохшие и заселенные большим количеством яиц вредителей.

Крону прореживают, чтобы усилить освещенность ее внутренней части, увеличить долговечность расположенных внутри кроны плодовых веточек, повысить их способность к закладке цветковых почек и завязыванию плодов, улучшить окраску и вкус плодов. Прореживать надо верхнюю часть дерева и проводят ее стоя на лестнице, чтобы видеть результат.

При прореживании удаляют все лишние ветви: загущающие крону, перекрещивающиеся, отходящие от ствола под очень острым углом, растущие внутрь кроны. Их срезают «на кольцо».

Если две ветви не переплетаются, но растут близко друг от друга, почти параллельно, то одну из них удаляют или сильно укорачивают. Кроме того, вырезают здоровые ветви в густых местах кроны. При этом лучше вырезать одну более сильную, чем множество мелких.

Суть омолаживания заключается в периодическом укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину, но проводить его надо не в один год: сильная обрезка может привести к гибели дерева. Перед омолаживанием, уже за год, деревья должны получить хороший уход – обильное удобрение и регулярный полив.

Рекомендуется проводить омолаживание поэтапно в течение 2–3 лет. Сначала проводят прореживание кроны, вырезая все загущающие, перекрещивающиеся и налегающие одна на другую, сухие, отмершие и лишние ветви. Одновременно обрезают свисающие концы всех ветвей, чтобы между почвой и нижней частью кроны было свободное от веток пространство высотой 80-100 см.

Если при прореживании и снижении кроны было удалено большое количество ветвей, дальнейшие работы по омолаживанию откладывают на следующий год.

При омолаживании укорачивают скелетные и полускелетные ветви на толщину многолетней древесины. В зависимости от возраста дерева, его состояния и степени ослабления роста сучьев применяют легкое, среднее или сильное омолаживание кроны.

Сильная омолаживающая обрезка, при которой скелетные ветки укорачивают на 6-8-летнюю древесину, сильно прореживают и укорачивают обрастающую древесину, более эффективная, чем слабая омолаживающая обрезка.

Обычно эффект омолаживания проявляется только через 4–5 лет после его проведения.

Деревья, посаженные осенью, надо оставить до весны, укутать и замульчировать. Весной, как только сойдет снег, обрезают у них ветви на ¹/₂ или ¹/₃ прошлогоднего прироста. Если после посадки деревья совсем не обрезают, они растут беспорядочно, образуют густые метлообразные кроны. Внутренняя часть таких крон не получает достаточного освещения, это способствует развитию болезней, неблагоприятно сказывается на качестве плодов.

Запаздывание с обрезкой сильно ослабляет молодые деревья.

Молодые деревья обрезают умеренно, чтобы сформировалась негустая, компактная и устойчивая крона, способная к интенсивному и регулярному плодоношению. Устанавливают высоту штамба, так чтобы нижние ветви находились не ниже 0,5 м от земли.

Укорачивают сильные однолетние побеги, достигающие длины 4–5 м и более.

Удаляют ветви, растущие внутрь кроны и расположенные вблизи основания скелетных сучьев.

Скелетные ветви укорачивают так, чтобы после обрезки их концы находились примерно на одном уровне, а верхушка ствола (центральный проводник) должен быть на 20–25 см выше.

Удаляется основная ветвь, идущая рядом со стволом и являющаяся продолжением ствола (такую ветвь называют конкурентом проводника).

Молодые деревья, которые еще не начали плодоносить и не цветущие взрослые деревья можно обрезать не только в марте, но и в мае и в июне, после распускания почек.

В период плодоношения проводят прореживание кроны, укорачивают отдельные ветви и изменяют направление их роста, удаляют сухие и поврежденные ветви.

Для осветления загущенных посадок, при которых кроны деревьев смыкаются и затеняют друг друга, необходимо проводить сильную обрезку.

Для увеличения урожаев на старых деревьях проводят омолаживание кроны. После такой обрезки образуется большое количество молодых побегов – основа для создания новой кроны.

В отличие от яблони крона груши более редкая и светлая, ежегодные приросты более сильные. Если годичные приросты не обрезать, то на них образуется мало разветвлений. Поэтому проводят укорачивание побегов на их длины, что должно способствовать образованию более сильных боковых разветвлений.

Формирующую обрезку груши лучше проводить в молодом возрасте, избегая сильной обрезки взрослых деревьев.

При подмерзании или сильной обрезке на груше из спящих почек образуется много побегов-волчков. Если ветви подмерзли очень сильно, то часть волчков оставляют для восстановления кроны, а остальные надо удалять острым садовым ножом.

Деревья формируют с низким штамбом (30–40 см). В кроне оставляют у кустовидных сортов 7–8 ветвей, у древовидных – 5–6. Верхушка дерева (центральный проводник) должна быть выше концов всех скелетных ветвей на 15–20 см. Ветви, растущие вверх, обрезают, чтобы росли вбок.

У плодоносящих деревьев избегают укорачивания ветвей – оно допустимо только для предупреждения образования острых развилок и ограничения роста побегов.

При снижении приростов до 15–20 см, начинающемся оголении ветвей проводят слабое омоложение: укорачивают скелетные ветви перед первым боковым разветвлением на приросте прошлого года.

В первые годы роста удаляют загущающие крону ветви, а боковые ветви укорачивают, чтобы они не опережали рост центрального побега.

В течение всей жизни удаляют загущающие побеги, старые ветви, а также поломанные и поврежденные болезнями и вредителями.

При омолаживающей обрезке сливы выпиливают большую часть старых ветвей (лучше через одну в текущем году, а остальные в следующем), оставляя нижнюю часть каждой ветви. За летний период из спящих почек вырастут новые побеги, из которых формируют новую крону.

У аронии уже на 5-6-й год образуется сильно загущенный куст. Поэтому важно вырезать ветви старше 8 лет, а также сломанные, усыхающие и пораженные болезнями и молодые, но с ослабленным ростом. Рекомендуется оставлять в кусте 10–12 побегов. Обрезать лучше всего весной, когда ясно видны отмершие и поврежденные побеги.

У молодых растений ирги делают санитарную обрезку и удаляют лишнюю корневую поросль, оставляя каждый год по 1–2 наиболее сильных побега. После 10 лет спиливают стволы, которые дают небольшие ежегодные приросты с мелкими ягодами.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ С ПОМОЩЬЮ ОБРЕЗКИ

После обрезки каждого дерева и куста секатор (или пилу) дезинфицируют спиртом или тщательно промывают водой и мылом.

После обрезки и зачистки раны необходимо замазывать садовым варом или смесью глины с коровяком в соотношении 1:1. Это предохраняет деревья от вторичного заражения.

При обрезке снимают зимние гнезда боярышницы и златогузки, уничтожают яйцекладки. Обязательно собирают гнилые или уже сухие мумифицированные плоды, особенно на сливе.

У яблонь необходимо максимально удалять пораженные мучнистой росой побеги (покрытые серым налетом), являющиеся источником инфекции.

Ликвидируют очаги черного, обыкновенного или европейского рака, бактериозов. При этом раны зачищают до живой ткани и дезинфицируют раствором медного купороса (10 г на 1 л воды).

На штамбах старых деревьев, особенно косточковых пород, срезают плодовые тела трутовиков.

Во время обрезки смородины и крыжовника можно встретить искривленные подсохшие верхушки побегов, почерневшие или покрытые серым войлочным налетом с вкрапленными в него черными точками: это результат прошлогоднего поражения кустов мучнистой росой. Такие верхушки надо обязательно обрезать и сжечь, иначе они станут источником заболевания других кустов.

С кустов смородины срывают бледно-желтые сильно вздутые почки, заселенные смородинным почковым клещом, а при большом их количестве отдельные ветки или даже целые кусты срезают полностью и сжигают.

Иногда на срезах ветвей видна выеденная сердцевина, заполненная темными выделениями. Эти ветви надо вырезать до основания и сразу же сжечь, так как внутри них находятся гусеницы стеклянницы. Если эти ветки не уничтожить, гусеницы постепенно спустятся к основанию ветви дерева или куста и повредят новые ветви, которые увянут и засохнут.

УБОРКА ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ

Обрезанные ветви, отмершую кору и древесину, мхи и лишайники, собранные мумифицированные плоды собирают и сжигают, поскольку они являются носителями болезней. При этом уничтожается часть зимующих гусениц плодожорки, листоверток, самок клещей, плодовой плоскотелки, яйца тлей и грушевой медяницы.

Фенофаза снеготаяния

В марте (иногда в начале апреля) проходит бурное таяние снегов. В этот период главная забота – правильно распорядиться талыми водами. От них зависит начало роста растений.

Плодовые растения еще находятся в состоянии вынужденного покоя, но ветви и корни к этому времени содержат наибольшее количество питательных веществ, которые сперва медленно, а затем все быстрее начинают поступать к почкам и приводят к их набуханию. Почки на деревьях еще не распустились, но растение уже ожило, начинается интенсивное испарение (особенно сильное в теплые дни, когда солнце нагревает ветки). Потери воды деревьями в Московской области в марте-апреле достигают значительных размеров. Для обеспечения нормального развития растений необходимо, чтобы корни подавали к веткам и почкам достаточное количество растворенных в воде питательных веществ. Но в промороженной земле корни работают слабо и мало подают воды к верхушкам деревьев. Если воды не хватает, наступает «холодный водный стресс» или «зимняя засуха». Причины ее – сильное испарение воды ветками и почками и слабая работа корней в холодной, непрогретой почве с недостаточной аэрацией (на тяжелых слежавшихся почвах) или повреждение корней. Деревья с большим водным дефицитом весной начинают позже вегетировать, у них замедлено набухание и распускание почек, наблюдается массовое осыпание молодых плодиков. Чтобы помочь деревьям в этот период, надо постараться, с одной стороны, уменьшить испарение воды верхней частью дерева, а с другой стороны – ускорить прогревание почвы и начало работы корней.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ СНЕГОТАЯНИЯ:

– правильно распорядиться талыми водами;

– уменьшить испарение воды верхней частью дерева;

– ускорить прогревание почвы и начало работы корней;

– защитить корни от промерзания в случае сильного похолодания;

– осмотреть кроны деревьев и кустарников и начать лечить подмерзшие, погрызенные и разломанные.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД

На участках с большим склоном целесообразно сделать поперек его небольшие канавки и валки, чтобы потоки воды не сносили плодородный верхний слой почвы и не стекала бесполезно вода в низины, а сохранилась бы в почве участка.

На песчаных и легких суглинистых ровных участках поверхностные весенние воды вреда не принесут. Но если на таких участках образовались «блюдца» с застойной водой, то в середине «блюдца» достаточно прорыть шурфы, и вода уйдет в них, пропитает почву, влага сохранится и напоит землю.

На пониженных местах надо своевременно спускать талую воду, корни деревьев в ней как бы задыхаются, загнивают. Кроме того, в почве на таком участке накапливаются вредные для деревьев вещества. Для улучшения дыхания корневой системы сооружают отводные канавки для воды или прочищают старые, ранее подготовленные.

Если сад расположен в низине на тяжелых суглинистых или глинистых почвах, весенние воды надо отвести в глубокие шурфы, колодцы или канавы, чтобы корни растений не задохнулись без воздуха и не загнили.

ОБРАБОТКА ПРИКОРНЕВОЙ ЗОНЫ

Ускорение таяния снега

Для того чтобы ускорить вегетацию, надо ускорить таяние снега, разрыхлить его под кроной и слегка отгрести. Таяние снега можно значительно ускорить, если присыпать его золой или прикрыть черной пленкой.

В междурядьях по возможности рыхлят почву в образовавшихся проталинах, чтобы ускорить размораживание почвы и поглощение талой воды. Все это необходимо для ускорения начала работы корней и предотвращения ранне-весенней «холодной засухи».

Утепление зоны корней сразу после таяния снега

Если снег с приствольных кругов сошел, а еще предвидятся сильные морозы (ниже -20 °C), то эти круги надо утеплить, чтобы защитить корни от подмерзания. Лучше всего подойдут специальные черные пленки или ткани для мульчирования. Мульчирующие ткани бывают черного, темно-серого или серого цвета. Черные ткани лучше прогревают почву, серые и темно-серые меньше прогревают почву весной, но под ними летом не будет опасности перегрева. Мульчирующие материалы создают теплую прослойку, под которой быстрее прогреется почва и начнется деятельность корней. В дальнейшем такие ткани не дадут выбраться из почвы вредителям, которые перезимовали в почве.

При отсутствии мульчирующих тканей или пленки можно укрыть почву остатками старой сухой травы или другими растительными материалами. Хорошим мульчирующим веществом является нейтрализованный торф или опилки, которые насыпают слоем 5-15 см. Но в этом случае мульчирующий слой не сможет полностью предохранить приствольные круги от зарастания сорняками и не помешает вредителям, зимовавшим в почве, вылезти на поверхность и заселить деревья.

ОСМОТР ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Обглоданные грызунами ветки надо обрезать секатором на почку или боковую ветку. Это значит, что около среза должна остаться почка или боковая ветка, которая «смотрит» наружу, а не в глубь кроны. В дальнейшем из этой последней почки образуется боковая ветка и надо чтобы она росла не вглубь, а наружу кроны.

Признаки подмерзания древесины

Подмерзшая кора меняет окраску, затем оседает и присыхает к древесине или, наоборот, растрескивается, отстает от ствола. Если на потемневшей коре есть глубокие трещины и видны узкие полоски оголенной древесины, то повреждение среднее. Сильное повреждение – больной участок занимает более ¹/₃ окружности штамба или ветви, имеются участки оголенной древесины на стволе или в развилках или ствол и скелетные ветви повреждены черным раком. Но часто признаки подмерзания коры становятся заметны только летом, поэтому проверку состояния коры растений надо периодически проводить в течение всей весны.

Можно оценить степень подмерзания веток, делая на них продольные разрезы в нескольких местах бритвой. Подмерзаний нет, если цвет всех тканей светло-зеленый. Повреждения есть, если основание листовой почки при продольном разрезе или вся она имеет коричневый цвет, древесина темно-коричневая, или если древесина светлая, но кора и камбий коричневые.

На подмерзание стеблей малины указывает побурение древесины в 10–20 см от поверхности почвы. Это случается при небольшом снеговом покрове. При бесснежных зимах малина может погибать от высыхания стеблей. При этом побурения древесины не бывает.

Кольцевые повреждения коры на штамбе не зарастают и дерево может погибнуть целиком. В этом случае помочь может только прививка мостиком. Прививку делают позже, когда начнется сокодвижение, но надо уже сейчас позаботиться о привое. В качестве мостика можно использовать побеги, растущие ниже поврежденного места (но выше места прививки самого дерева). Они должны быть длиннее пораженного места. Если таких побегов нет (или их меньше 2), то надо нарезать привой – здоровые однолетние ветки зимостойких сортов. Их заворачивают во влажную ткань и помещают в холодное место, чтобы они находились в состоянии покоя до прививки.

Если при слабом поверхностном повреждении древесины раны быстро затягиваются, их не обязательно лечить.

Поврежденные ткани (образовавшиеся раны на поверхности ветвей) надо обработать садовой замазкой с добавлением 0,02 %-ного раствора гетероауксина (0,1 г на 500 мл воды) и обвязать тканью, чтобы защитить камбий от высыхания.

Отломившуюся ветвь вырезают, рану замазывают.

Расщепленные ветви надо прочно скрепить – связать со штамбом или между собой прочной проволокой или закрепить деревянными брусками. Под расщепленные ветви поставить подпоры.

Чтобы замедлить пробуждение дерева и уменьшить испарение влаги с ветвей, их опрыскивают побелкой: это уменьшает нагрев ветвей.

БОРЬБА С НАШЕСТВИЕМ ГРЫЗУНОВ

Талая вода, заполняя нижние слои почвы, выгоняет из нор мышей, и они устремляются в сад и хранилища. Поэтому надо принять против их нашествия меры: проверить обвязку деревьев, в хранилищах можно сжечь кусок старого меха (запах отпугивает грызунов), надежнее закрыть щели, отверстия. Можно применить против грызунов отравленные приманки, но их надо положить в норки, прикрыв так, чтобы не могли съесть птицы, собаки, кошки.

Фенофаза подготовки к вегетации после таяния снега

Первая фенофаза вегетации – набухание почек. Из набухших почек затем появляются листочки или зачатки бутонов, или то и другое вместе, в зависимости от вида почек. У яблони, груши, рябины, смородины, крыжовника, малины любые почки всегда содержат зачатки листьев. Слива, вишня, черешня, алыча, абрикос, персик имеют цветковые почки без листьев или с зачаточными листьями.

Набухающие почки и распускающиеся листья требуют много влаги и поступающих с водой питательных веществ. Все это обеспечивает корневая система, которая слабо работает, если находится в еще не оттаявшей почве и непрогретой почве. Очень важно помочь растениям обеспечить нормальную работу корней. Для этого необходимо, как только будет возможно, начинать обработку почвы.

Как только почва немного подсохнет, ее можно начинать обрабатывать. Чем раньше это сделать, тем больше влаги сохранится в почве и легче удалить сорняки, пока они сильно не разрослись. Особенно важно это сделать, если с осени почва в приствольных кругах не была перекопана.

Ранневесеннее боронование и рыхление почвы усиливают ее прогревание. Более влажная почва требует больше тепла, чем хорошо разрыхленная сухая. Лучшее соотношение – 55 % пор занято водой и 45 % – воздухом. Для улучшения водно-воздушных свойств почвы необходимо улучшать ее структуру с помощью правильной обработки почвы и внесения органических удобрений. Своевременный сброс избыточной воды является очень важным фактором регулирования теплового режима почвы.

Кроме того, перекопка почвы частично уничтожает вредителей, зимующих в почве (пилильщиков, галлиц, крыжовниковой огневки, пяденицы и др.).

В это же время начинают активизироваться вредители, выползают из оттаивающей почвы и забираются на деревья и кустарники, заселяют распускающиеся почки. При положительной температуре воздуха и верхних слоев почвы начинается развитие грибов, в том числе и к возбудителей болезней растений.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ В ПЕРИОД НАБУХАНИЯ ПОЧЕК (СРАЗУ ПОСЛЕ ТАЯНИЯ СНЕГА):

– завершение обрезки кустарников;

– продолжение лечения поврежденных зимой деревьев;

– защита кустарников и деревьев от вредителей и болезней;

– профилактика заболеваний деревьев и кустарников;

– обработка прикорневой зоны, внесение удобрений

ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВ

Смородину и крыжовник надо обрезать осенью или весной до распускания почек, когда снег уже сошел. Предварительно надо убедиться, что растения не имеют сильных зимних повреждений. У черной смородины обрезка заключается в прореживании и удалении слабых и больных ветвей. Без обрезки кусты сильно загущаются, образуют слабый прирост, ягоды мельчают, становятся безвкусными, малосахаристыми. Такие кусты сильнее поражаются вредителями и болезнями, так как борьба с ними в загущенной кроне осложняется.

Сначала надо вырезать все старые, слабые, поломанные, ослабленные и больные, растущие внутри куста, лежащие на земле, почерневшие побеги, пораженные стеклянницей или с большим количеством вздутых почек. Если концы однолетних приростов были повреждены мучнистой росой или морозами, их срезают до здоровой части ветки. У переплетающихся веток необходимо вырезать одну более слабую. Затем надо осмотреть куст и решить, какие ветки надо оставить, а какие удалить.

Основной урожай у черной смородины располагается на 1-2-летних приростах 1-2-го порядка ветвления. Необходимо стремиться к тому, чтобы приростов было больше, а также чтобы интенсивно росли прикорневые побеги, за счет которых и идет возобновление куста. Даже если подмерзания не было, весной надо подрезать на сильную почку концы однолетних прикорневых побегов, чтобы вызвать рост боковых приростов, на которых формируется урожай черной смородины.

У двух-, трехлетних кустов смородины оставляют по три-четыре наиболее сильных и равномерно расположенных прикорневых побега. Их верхушки надо укоротить, делая срез над сильной почкой.

У трех-, четырехлетних кустов оставляют по четыре-пять самых сильных прикорневых побегов.

После обрезки четырех-, пятилетних кустов должно остаться по две-четыре ветви каждого возраста и по пять-шесть однолетних.

С 5-6-летнего возраста ежегодно удаляют ветви старше 5-6-летнего возраста, так как после продуктивность веток начинает падать. Старые ветви можно легко отличить по темной окраске коры, слаборазвитым почкам и очень слабым приростам. Такие ветви вырезают до самого основания, не оставляя никаких пеньков, где могут поселиться различные вредители и болезни. Если старая ветвь хорошо развита, имеет сильные приросты и хорошо плодоносит, ее можно оставить еще на год или укоротить до сильного бокового разветвления. Если в кусте образуется мало прикорневых побегов, можно удалить 1–2 скелетные ветви старшего возраста.

Всего у черной смородины в кусте должно быть 10–15 веток разного возраста. Вырезают ветки, расположенные у поверхности почвы. Ветки, склонившиеся к земле, обрезают на верхнее ответвление.

Все больные, поврежденные вредителями, слабые и загущающие середину куста ветви вырезают до основания.

У белой и красной смородины основной урожай формируется на верхушках 2-5-летних ветвей. Плодовые почки располагаются скученно в верхних частях побегов на границе годичных приростов. Поэтому верхушки ветвей обрезать нельзя.

При формировании куста ежегодно оставляют несколько наиболее сильных однолетних побегов. Скелетные ветви вырезают у основания куста после семи-восьми лет плодоношения. На смену старым ветвям ежегодно надо оставлять по три-пять однолетних прикорневых побегов, удаляя все слабые и загущающие крону.

Ветви, не достигшие 6-8-летнего возраста, удаляют только в том случае, когда они не образуют прироста и не плодоносят или чтобы вызвать интенсивный рост прикорневых побегов.

Обрезку крыжовника проводят аналогично красной смородине. Прежде всего вырезают все старые, слабые, поломанные, больные и лежащие на земле ветки, а также почерневшие побеги, пораженных стеклянницей.

Важно своевременно проредить куст, поэтому старые ветви и однолетние приросты из середины куста вырезают. Сильноветвящиеся взрослые кусты должны иметь не более 20–25 разновозрастных ветвей. Ежегодно вырезают все мелкие слабые прикорневые побеги, которые загущают и истощают куст. Оставляют 2–3 новых сильных и хорошо расположенных. Сильное прореживание куста нежелательно, потому что оно вызывает появление большого количества прикорневых побегов, которые приходится вырезать.

Каждая ветвь крыжовника сохраняет хорошее плодоношение 12 лет. С возрастанием порядков ветвления длина приростов на скелетных ветвях уменьшается от 30 до 8–5 см и по мере старения куста при плохих условиях выращивания прекращается совсем. Такие ветви надо своевременно удалять. Скороспелые сорта формируют урожай на прошлогодних приростах и двух-трехлетних плодовых ветках. Ветви старше 5 лет дают мало урожая и их удаляют.

Основной принцип обрезки этого растения – прореживание кроны, склонной к загущению. Первые 3–5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуется, ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. С возрастом вырезают стареющие ветви, а также веточки, которые из-за затенения слабо растут и не плодоносят.

У кустов жимолости старше пятнадцатилетнего возраста проводят омолаживающую обрезку, удаляя старые скелетные ветви на боковое сильное ответвление.

ОБРАБОТКА МАЛИНЫ И ЕЖЕВИКИ

Освобождение кустов малины от пригибания

Кусты малины освобождают от согнутого зимнего положения, осторожно, чтобы не сломать, побеги выпрямляют.

Осмотр побегов малины на стеблевую галлицу

Вырезают и сжигают побеги поврежденные стеблевой галлицей. В нижней части таких побегов видны утолщения (галлы), внутри которых зимуют личинки вредителя, такие побеги не плодоносят и обычно засыхают.

Прореживание побегов

Лишние отпрыски затеняют, истощают растения и почву, поэтому надо сохранить только те, которые не выходят из ленты или куста (в пределах 40–50 см). При ленточном выращивании оставляют 10–15 наиболее хорошо развитых стеблей на 1 м ряда, а при кустовой – 6–8 стеблей на куст, удаляя все слабые и поврежденные.

Укорачивание верхушек побегов

Побеги малины срезают над первой хорошо развитой почкой (обычно на 10–15 см). Этот прием, не уменьшая урожая, способствует увеличению массы ягод.

Подвязка малины

После прореживания и подрезки верхушек стебли подвязывают к опорам. Чаще всего практикуют подвязку к колу при кустовой культуре или к однорядной шпалере. Это позволит получить больший урожай и лучшее качество ягод, особенно у сортов с высокими побегами и поникающими верхушками.

Шпалерное выращивание малины. В качестве опор для шпалеры используют столбы для проволоки (деревянные, железные, железобетонные и пр.) высотой около 2,5 м, диаметром 6-10 см и проволоку или шпагат. По краям рядов через каждые 15 метров вкапывают столбы.

Столбы заглубляют в землю примерно на 1 м.

К натянутой между столбами проволоке подвязывают побеги малины. Лучше всего использовать две проволоки, одна из которых натянута в два параллельных ряда на высоте 60–70 см от земли, а другая – на высоте 120–130 см.

Кустовое выращивание малины. При кустовом выращивании малины расстояние между кустами 50 см. Забивают кол диаметром 3–4 см и к нему подвязывают верхнюю часть побегов. С каждым годом количество побегов в кусте увеличивается, и на четвертый год сохраняют по 10 наиболее сильных, остальные вырезают.

Обработка малины от малинной моли и других вредителей

Весной, в период набухания почек, гусеницы малинной моли (перезимовавшие под отставшей корой стеблей, на пеньках малины или в остатках мусора) покидают коконы и вгрызаются в почки, выедая их. Поэтому до набухания почек надо провести опрыскивание малины одним из биологических препаратов: фитоверм, битоксибациллин, лепидоцид или дендробациллин. Ранней весной наиболее эффективно применение фитоверма. Обработку им производят в сухую ясную безветренную погоду, когда выпадение осадков маловероятно. Осадки и роса значительно снижают эффективность препарата. Можно использовать и отпугивающие настои растений: из чеснока, лука и т. п.

ОБРАБОТКА ШТАМБОВ ДЕРЕВЬЕВ

После таяния снега деревья освобождают от обвязочных материалов. Если осенью приствольные круги были окучены, землю от стволов отгребают, а стволы и крупные сучья белят.

Для защиты от солнечных ожогов и борьбы с вредителями и болезнями штамбы и сучья белят свежегашеной известью. Это надо сделать сразу после снятия утепления и обработки ран. Для этого 2–3 кг извести разводят в 10 л воды и добавляют 300 кг медного купороса. Для улучшения прилипания в раствор добавляют 50-100 г столярного клея или до 1 кг глины. Можно применять готовую побелку. Специальные синтетические краски применяют только для обработки старых деревьев с грубой корой.

В начале апреля оживают вредители, зимовавшие в почве, и начинают подниматься вверх по штамбу, в крону деревьев. Для их перехвата на штамбах деревьев сразу после побелки накладывают ловчие пояса на высоте 15–50 см от земли. Это надо сделать до первого апрельского потепления, пока температура воздуха не превысила +5 °C.

Ловчие пояса можно сделать из подручного материала шириной 15–20 см (3 слоя гофрированной, оберточной или газетной бумаги, мешковины, рогожи). Перед развешиванием ловчие пояса целесообразно обработать энтобактерином или дендробациллином (1 столовая ложка на 1 л или 50-100 г препарата на 10 л воды). Чтобы биопрепараты не вымывались дождями, пояса сверху прикрывают пленкой.

На ловчие пояса или выше их можно прикрепить липкую ленту для защиты от муравьев, которые могут попытаться «перелезть» через пояс и расселить тлей.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.