Иномарки.Техобслуживание

Илья Мельников

Иномарки: техническое обслуживание

ДВИГАТЕЛЬ

КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Для проверки уровня масла необходимо установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Уровень масла следует проверять масляным щупом примерно через 2-4 мин после выключения двигателя. Для этого требуется: открыть и поднять капот; вынуть масляный щуп; вытереть его насухо тканью, не оставляющей волокон; вставить щуп обратно; вынуть щуп для определения уровня масла.

Уровень масла должен находиться между отметками "МАХ" и "МIN", нанесенными на масляном щупе. Расстояние между этими отметками соответствует примерно 1 л. Если отметка уровня масла находится ниже отметки "МIN", то необходимо долить масло того же сорта через заливную горловину не выше отметки "МАХ". Если уровень масла выше отметки "МАХ", то это вызовет чрезмерный расход масла.

КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ

Каждые 10 000 км пробега или после первых 6 мес. эксплуатации автомобиля требуется заменить масло в предварительно прогретом двигателе. Для этого нужно установить под сливное отверстие тару необходимого объема и отвернуть пробку сливного отверстия, которая находится с левой стороны, рядом с масляным фильтром на рядных двигателях и внизу в поддоне картера на V-образных двигателях (сняв предварительно грязезащитный щиток). Масло нужно сливать не менее 15 мин, после чего надо установить на место пробку сливного отверстия, предварительно заменив, если необходимо, уплотнительное кольцо.

КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

Для отворачивания масляного фильтра на некоторых иномарках рекомендуется применять специальный ленточный ключ или многогранный ключ для фильтров, имеющих на корпусе посадочное место под ключ. При отсутствии ленточного ключа можно пробить в корпусе фильтра отверстие и с помощью отвертки отвернуть его. Затем нужно смазать чистым моторным маслом или другим смазочным материалом резиновое кольцо нового масляного фильтра и установить его на место. Новый масляный фильтр нужно заворачивать только вручную до упора, а затем затянуть его на 3/4 оборота.

После этого нужно залить в двигатель необходимое количество масла соответствующих сорта и вязкости, пустить двигатель и проверить, нет ли течи в местах установки сливной пробки и масляного фильтра. Затем надо дать двигателю поработать в течение 2-3 мин и проверить уровень масла и в случае необходимости довести его до нормы.

КАК ПРОВЕРЯТЬ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕНЙ ЖИДКОСТИ

Каждые 400 км пробега, еженедельно или перед длительной поездкой необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости. Проверить уровень можно через прозрачный расширительный бачок. Расположение расширительного бачка в зависимости от модификации автомобиля может быть самым разным.

Уровень жидкости должен достигать отметки "МАХ" на холодном двигателе и быть несколько выше этой отметки на горячем двигателе.

При понижении уровня жидкости в системе срабатывает датчик уровня жидкости, расположенный в расширительном бачке, и загорается лампа сигнализатора на панели приборов. Если уровень жидкости в системе охлаждения пониженный и требуется долить значительный объем жидкости при горячем двигателе, то необходимо дождаться, коща двигатель остынет и только тогда долить. Нельзя доливать холодную охлаждающую жидкость в систему охлаждения при горячем двигателе.

Перед доливом охлаждающей жидкости нужно устранить избыточное давление, осторожно приподнимая крышку. Затем следует снять крышку расширительного бачка и довести уровень охлаждающей жидкости до отметки "МАХ". Не рекомендуется доливать в систему охлаждения двигателя только воду.

Головка цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому важно использовать антифриз, который обладает специальными антикоррозионными свойствами.

Нельзя смешивать разные антифризы.

Каждые 10 000 км пробега или 6 мес. эксплуатации необходимо проверять концентрацию антифриза, используя для этого ареометр. Содержание антифриза в воде должно составлять не менее 35 % (по объему).

НАДО ЛИ МЕНЯТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ

Каждые два года, в зависимости от пробега, необходимо проводить смену охлаждающей жидкости. В то же время требуется проверить состояние всех шлангов системы охлаждения. Если имеется подозрение на то, что шланги могут лопнуть в дорожных условиях, рекомендуется их заменить.

КАК СЛИТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ

Во избежание ожогов охлаждающую жидкость не рекомендуется сливать из системы охлаждения, пока двигатель находится в горячем состоянии.

Для слива охлаждающей жидкости необходимо снять крышку расширительного бачка. Затем надо установить кран отопителя в положение "Отопление" или ручку регулятора температуры на автомобилях с автоматической системой кондиционирования воздуха в максимальное положение. Затем подставить под двигатель соответствующую емкость и отвернуть сливные пробки.

На шестицилиндровых двигателях имеется две сливные пробки 5, по одной с каждой стороны блока цилиндров, на четырехцилиндровых – одна пробка, расположенная с правой стороны блока цилиндров по ходу движения автомобиля.

Для слива жидкости можно применять шланги, которые соединяют со сливным отверстием в блоке цилиндров и опускают в емкость для слива. После того, как охлаждающая жидкость будет слита из блока цилиндров, нужно установить емкость для слива жидкости под радиатор, отсоединить шланг от нижней части радиатора и дать стечь охлаждающей жидкости.

КАК ПРОМЫВАТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

В процессе эксплуатации автомобиля следует промывать систему охлаждения при регулярной смене охлаждающей жидкости, даже если применялась фирменная жидкость и тем более – простая вода. Перед промывкой системы охлаждения необходимо демонтировать термостат при незаполненной охлаждающей жидкостью системе. Затем в верхний шланг радиатора нужно направить поток воды в радиатор (можно с помощью обычного садового шланга). Промывку надо продолжать до полного выхода посторонних частиц из нижнего шланга радиатора. Каналы системы охлаждения промываются потоком воды через верхний шланг корпуса термостата.

Для предотвращения выхода из строя радиатора при его промывке нельзя применять сильный напор воды.

КАК ЗАПРАВИТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

Перед заправкой системы нужно завернуть сливные пробки, проверить все шланги, места крепления, их надежность. После этого надо заполнить систему, наливая жидкость в расширительный бачок, и довести уровень жидкости до отметки "МАХ". Необходимо учитывать, что при большом объеме жидкости, заливаемой в бачок, происходят ее смешивание с воздухом и образование воздушных пробок в шлангах, поэтому жидкость следует заливать в систему медленно, небольшим потоком.

Затем нужно закрыть расширительный бачок крышкой, пустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Надо проверить, нет ли течи охлаждающей жидкости, остановить двигатель и проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить.

КАК РЕГУЛИРУЕТСЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

Для проверки необходимо использовать эталонный тахометр, анализатор отработавших газов. Датчик газоанализатора должен быть вставлен в трубу выпуска отработавших газов минимум на 480 мм, иначе воздух из окружающей среды будет смешиваться с отработавшими газами, что приведет к неправильным показаниям.

При нормальных условиях эксплуатации автомобиля содержание оксида углерода и частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу не требуют регулировки, если автомобиль оснащен катализатором. Допустимое содержание СО обеспечивается датчиком состава смеси и электронными системами зажигания и питания. Отклонения от оптимального значения СО указывают на неисправность одной из систем.

Предварительно необходимо проверить зазоры в клапанном механизме. Фильтрующий элемент воздушного фильтра и система зажигания должны быть в исправном состоянии. Привод педали подачи топлива должен быть правильно отрегулирован. Система вентиляции картера должна быть подсоединена. Система кондиционирования, а также другие потребители электроэнергии должны быть выключены. Содержание оксида углерода должно всегда проверяться при температуре окружающего воздуха 15-25 °С в первые 5-10 мин после открытия термостата системы охлаждения для двигателей с непосредственным впрыскиванием топлива.

Для проведения проверки необходимо:

– подсоединить все приборы, прогреть двигатель при частоте вращения коленчатого вала 1500 оборотов;

– проверить и отрегулировать частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу вращением регулировочного винта. (Частота вращения коленчатого вала двигателей указывается в технических параметрах двигателя.);

– проверить и отрегулировать содержание СО в отработанных газах.

Для регулировки двигателей В280 Е/F необходимо:

– остановить двигатель;

– удалить заглушку в измерителе потока воздуха, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 2 мм;

– пустить двигатель и отрегулировать содержание СО (рис. ).

При вращении регулировочного винта против часовой стрелки содержание СО увеличивается, по часовой – уменьшается.

Если автомобиль эксплуатируется в условиях частых троганий и остановок, масло двигателя может быть загрязнено. В результате газы в картере могут влиять на показания газоанализатора. При отсоединении сапуна системы вентиляции картера и замеченном при этом значительном уменьшении содержания СО необходимо сменить загрязненное масло.

КАК ЗАМЕНИТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

Топливный фильтр может быть расположен под капотом или под автомобилем в зависимости от марки автомобиля и модификации. Перед заменой топливного фильтра нужно отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. При расположении топливного фильтра под автомобилем при его замене необходимо:

– демонтировать грязезащитный щиток;

– ослабить и разъединить соединение на выходе топлива из фильтра;

– ослабить хомут крепления фильтра, потянуть фильтр, разъединив соединение на входе топлива в фильтр и снять старый фильтр;

– установить новый фильтр, выполняя операции в обратной последовательности.

Необходимо также заменить медные шайбы и убедиться в надежности крепления фильтра. Затем нужно подсоединить аккумуляторную батарею, пустить двигатель и проверить, нет ли течи.

КАК ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Для замены фильтрующего элемента воздушного фильтра нужно снять крышку фильтра, предварительно освободив замки крепления и отвинтив гайку в центре крышки, если она есть, затем отсоединить воздушный трубопровод измерителя расхода воздуха (при его наличии), и вынуть фильтрующий элемент. Мягкой тканью следует очистить внутреннюю поверхность корпуса фильтра и его крышку.

При очистке фильтра нужно следить, чтобы удаляемая грязь и другие посторонние частицы не попали внутрь измерителя расхода воздуха. Затем надо установить новый фильтрующий элемент пластиковым основанием вверх. После этого нужно заполнить паз в корпусе по ободу элемента уплотняющей пастой (герметиком), не подверженной затвердеванию, либо установить уплотнитель, если он предусмотрен. Далее следует установить крышку и надежно закрыть ее замками.

Если автомобиль оборудован измерителем расхода воздуха, требуется присоединить к нему патрубок.

КАК ОЧИСТИТЬ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА

Эту операцию необходимо проводить каждые 40 000 км пробега.

Испарения масла и отработавшие газы из нижней части картера отводятся внутрь системы очистки, входящей в систему вентиляции картера, а далее они направляются в двигатель, где полностью сгорают.

Очень важно, чтобы шланги, пламегаситель, ограничитель газов были очищены и находились в исправном состоянии. Если в нижней части картера создается повышенное давление, то в местах уплотнения в дальнейшем появляется масло. Сильная течь масла может вызвать неустойчивую работу двигателя и привести к его загрязнению. Не рекомендуется снимать конец шланга с дренажной трубки, так как это может нарушить работу системы.

При проведении операции очистки необходимо очистить шланги и проверить их общее состояние.

Затем надо снять и очистить ниппель на впускном коллекторе, заменить пламегаситель и подсоединить его к тройнику. На двигателях другой модификации нужно очистить калиброванный ниппель, крышку маслозаливной горловины и заменить при необходимости сетчатый фильтрующий элемент.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ

Ответим на этот вопрос на примере двигателей: 4-цилиндрового В200 и 6-цилиндрового V-образного В280 Е. Для проверки и регулировки зазоров клапанов необходимы щупы толщиной 0,10-0,45 мм с разницей по толщине 0,05 мм. Зазоры в мм впускных (в числителе) и выпускных (в знаменателе) клапанов двигателей различных модификаций приведены ниже.

В200:

холодный (тем-ра охлаждающей жидкости 50 °С) 0,35-0,40/0,35-0,40

горячий (тем-ра охлаждающей жидкости 60-80 °С) 0,40-0,45/0,40-0,45

В280 Е:

холодный (тем-ра охлаждающей жидкости 50 °С) 0,10-0,45/0,25-0,30

горячий (тем-ра охлаждающей жидкости 60-80 °С) 0,15-0,20/0,30-0,35

Для регулировки зазоров клапанов на двигателях В200 необходимо:

– разъединить или снять провода высокого напряжения, вакуумные шланги и привод педали подачи топлива;

– отвернуть самоконтрящиеся гайки крепления и снять крышку головки цилиндров и положить уплотняемой поверхностью вверх;

– снять прокладку.

Используя центральный болт коленчатого вала для его поворота, нужно установить распределительный вал так, чтобы это положение соответствовало положению поршня в ВМТ у первого цилиндра (такт сжатия). Отсчет цилиндров следует начинать от передней части двигателя. Поворачивать коленчатый вал будет легче при вывернутых свечах. Поршень первого цилиндра находится в ВМТ тогда, когда метка на шкиве коленчатого вала находится против нулевой отметки шкалы в передней части двигателя, а кулачки распределительного вала для первого цилиндра направлены вверх по диагонали.

Затем необходимо измерить зазоры между кулачком распределительного вала и толкателем и зафиксировать данные.

Зазоры впускных и выпускных клапанов должны быть одинаковы (первый клапан по ходу движения автомобиля в каждом цилиндре выпускной, второй – впускной).

Поворачивая коленчатый вал на 180°, требуется провести измерения в третьем, четвертом и втором цилиндрах. Затем для всех цилиндров необходимо сравнить полученные данные с требуемыми значениями зазоров. При необходимости нужно отрегулировать зазоры клапанов с помощью регулировочных шайб разной толщины. В процессе регулировки клапанов поршень не должен находиться в ВМТ, иначе при нажатии на толкатели поршни могут воздействовать на клапаны. Поэтому необходимо коленчатый вал поворачивать на 1/4 оборота от положения, в котором измерялись зазоры.

Для нажатия на толкатели нужно использовать специальное приспособление или плоскую часть отвертки, для вынимания и вставления шайбы – длинные щипцы.

После снятия регулировочной шайбы необходимо измерить микрометром ее толщину и рассчитать толщину новой шайбы.

Затем нужно смазать новую прокладку и установить ее. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы маркировочная метка на шайбе была обращена вверх. После установки новых шайб нужно вновь измерить зазоры во всех цилиндрах. После чего требуется установить снятые детали и пустить двигатель, проверить его работу и отсутствие течи.

На V-образном двигателе необходимо отсоединить отрицательный вывод аккумуляторной батареи, провода системы зажигания от внутренней поверхности крыла с правой стороны. После этого нужно отвернуть регулятор контроля давления (без отключения), снять воздухозаборник, крышку масляного наполнителя и шланги вентиляции картера. Затем требуется снять приводной ремень компрессора системы кондиционирования, отвернуть болты крепления кронштейна компрессора и положить компрессор в сборе с кронштейном на двигатель. Нельзя разъединять шланги компрессора, а также оставлять компрессор в подвешенном положении на шлангах.

Далее нужно отвернуть гайки и снять крышку клапанного механизма, отсоединить прокладки. Используя торцевой ключ, следует поворачивать коленчатый вал за гайку шкива или (для автомобилей с механической коробкой передач) при включенной передаче передвинуть автомобиль и таким образом установить поршень первого цилиндра в ВМТ. Это будет выполнено, когда метка "1" на шкиве коленчатого вала двигателя совпадает с меткой "О" на шкале. При этом между рычагами и клапанами должен быть небольшой зазор.

(На шкиве коленчатого вала две метки: метка "1" соответствует положению поршня первого цилиндра в ВМТ, метка "2" – поршня шестого цилиндра.)

Затем нужно вставить щуп требуемой толщины между рычагом и клапаном, проверить и отрегулировать регулировочным винтом, если необходимо, зазор у выпускного клапана первого цилиндра (задний по ходу движения). Щуп должен входить плотно, с легким скольжением, без зазора. Во время регулировки необходимо постоянно перемещать щуп для проверки зазора. Далее надо зафиксировать регулировочный винт, не нарушая его положения, после этого следует снова проверить зазор.

Аналогично проверяются и регулируются зазоры выпускных клапанов третьего и шестого цилиндров и у впускных клапанов первого, второго и четвертого цилиндров.

Необходимо помнить, что зазоры у впускных и выпускных клапанов неодинаковые, впускные клапаны расположены ближе к продольной оси двигателя, выпускные – ближе к наружной части двигателя.

Затем нужно повернуть коленчатый вал на 360° (один оборот) и совместить метку "1" на шкиве коленчатого вала с меткой "О" на шкале, при этом в первом цилиндре у клапана не должно быть зазора.

В этом положении нужно проверить (отрегулировать) зазоры у выпускных клапанов второго, четвертого и пятого цилиндров и впускных клапанов третьего, пятого и шестого цилиндров.

После этого необходимо снова проверить все зазоры. Затем надо установить на место крышки клапанного механизма с новыми прокладками, предварительно очистив поверхность под прокладки и зафиксировав прокладки специальным герметиком, и затянуть болты. Далее требуется установить ранее снятые детали в обратной последовательности, пустить двигатель и проверить, нет ли течи в местах уплотнений.

Для полной герметизации между крышкой клапанного механизма и головкой цилиндров можно нанести тонкий слой силиконового смазочного материала.

КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Перед проверкой необходимо убедиться, что система зажигания выключена. Затем нужно проверить метки на высоковольтных проводах с обозначением номера цилиндра, к которому они подводятся. Если метки отсутствуют, требуется пометить каждый провод, применяя клейкую ленту или краску. Далее нужно снять наконечники проводов со свечей зажигания, при этом нельзя тянуть за провод. Чтобы при отворачивании свечей в головку (головки) цилиндров не попадала грязь и другие посторонние частицы нужно продуть зону вблизи свечи зажигания ножным насосом или сжатым воздухом. Затем надо отвернуть и вынуть свечи, применяя свечной ключ или торцевой ключ. (Для шестицилиндровых V-образных двигателей нужен глубокий торцевой ключ, который должен вращаться с помощью гибкого привода или универсального шарнира.

После этого следует проверить состояние свечей, измерить с помощью щупа и при необходимости отрегулировать зазор между электродами, который должен быть 0,7 мм. Для регулировки зазора нужно с помощью специального инструмента подогнуть боковой электрод внутрь или наружу свечи.

При оценке состояния свечи необходимо иметь в виду, что электроды исправной свечи имеют серовато-коричневый налет светлого оттенка. Зазор может увеличиваться на 0,025 мм каждые 1000 км пробега. Если на электродах свечи имеются сухие, черные отложения, это говорит о том, что двигатель работал на переобогащенной смеси, поэтому надо проверить систему питания. Свеча может быть использована в дальнейшем после ее очистки. Если свеча имеет явный глянцевый оттенок, а центральный электрод слабый налет белого цвета, то скорее всего причина этого – перегрев свечи. Свеча непригодна для дальнейшей эксплуатации. Нужно использовать свечи с требуемым калильным числом, применять бензин требуемого октанового числа, проверить момент зажигания. Кроме того, нужно проверить состояние электродов. Возможно их разрушение по причине неисправности системы зажигания и трещин в изоляторе центрального электрода.

Прежде чем установить прежнюю или новую свечу нужно обязательно проверить зазор и при необходимости отрегулировать его. Регулировать зазор нужно, подгибая боковой электрод. Нельзя пытаться гнуть центральный электрод или применять рычаг при регулировке бокового электрода. Устанавливая свечи, нужно предварительно завернуть их вручную. Если свеча не вворачивается в головку, нельзя применять торцевой ключ, нужно повторить попытку. Окончательно затягивать свечи нужно динамометрическим ключом. При отсутствии динамометрического ключа следует после контакта конической части свечи с головкой блока довернуть свечу гаечным ключом на 1/16 оборота (для тонких свечей) и 1/4 оборота (для охлаждаемых свечей).

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРИВОДНЫХ РЕМНЯХ

Изношенные или загрязненные приводные ремни могут быть причиной плохого охлаждения двигателя, недостаточной силы зарядного тока генератора, неудовлетворительной работы гидроусилителя рулевого управления и системы кондиционирования воздуха. Приводные ремни передают крутящий момент от шкива коленчатого вала на генератор, жидкостной насос (вязкостную муфту вентилятора), насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор системы кондиционирования воздуха (в зависимости от модификации автомобиля). Для разных устройств приводов используются разные методы натяжения ремней, в зависимости от оборудования и типа двигателя. Парные приводные ремни необходимо заменять в паре, даже если один из них незначительно изношен.

Жидкостной насос – генератор. При замене приводного ремня необходимо ослабить крепление генератора и переместить его по направлению к двигателю для уменьшения натяжения ремня – чтобы при нажатии на него в средней части между шкивами прогиб составлял 5-10 мм. Не ослабляя натяжения ремня надо затянуть гайку и болт крепления генератора.

На моделях с натяжным устройством нужно следить за тем, чтобы не перетянуть ремень. На моделях, не оборудованных натяжным устройством, можно использовать рычаг для натяжения ремня при перемещении генератора от двигателя. Надевать или снимать ремень на шкивы необходимо, используя только деревянные и пластмассовые рычаги.

Насос рулевого гидроусилителя. Аналогично выполняется замена приводного ремня насоса рулевого гидроусилителя. Отличие заключается в разном расположении скоб и регулировочных болтов и гаек. У V-образных двигателей доступ к насосу рулевого гидроусилителя лучше, чем у рядного двигателя.

Компрессор системы кондиционирования. У автомобилей, на которых компрессор крепится на скобе для возможного регулирования, замена приводных ремней аналогична их замене на жидкостном насосе (генераторе). Однако прогиб ремня должен быть только 1-2 мм.

У моделей автомобилей, на которых компрессор установлен неподвижно, натяжение ремня осуществляется выбором числа регулировочных шайб, которые устанавливаются между составными частями шкива для изменения ручья шкива коленчатого вала.

Для снятия приводного ремня нужно отвернуть шкив от ступицы, снять составные части шкива и шайбы, после чего ремень может быть снят. При установке ремня нужно подобрать шайбы соответствующей толщины. При этом необходимо учитывать, что при установке шайб между составными частями шкива натяжение ремня уменьшается, а спереди увеличивается. После подбора внутренних шайб оставшиеся шайбы можно установить в передней части шкива для их дальнейшего использования.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ РЕМЕНЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Операции по снятию, замене и натяжению ремня газораспределительного механизма проводятся не на всех двигателях.

Сначала надо демонтировать вязкостную муфту вентилятора, кожух вентилятора и приводные ремни дополнительных агрегатов двигателя (компрессор, генератор и др.). На некоторых двигателях также необходимо снять шкив жидкостного насоса. Далее нужно отвернуть и снять кожух приводного ремня газораспределительного механизма. Кожух состоит из двух частей (верхней и нижней). Нижнюю часть необходимо снимать после демонтажа демпфера крутильных колебаний шкива коленчатого вала. Также нужно снять стартер двигателя или крышку маховика.

Используя специальное приспособление или создав дополнительное усилие на зубчатой шестерне, нужно ослабить болт шкива коленчатого вала, не изменяя его положения.

С помощью торцевой головки через центральный болт шкива коленчатого вала следует установить поршень первого цилиндра двигателя в ВМТ. При этом метка на шестерне (шкиве) распределительного вала совпадет с меткой на крышке газораспределительного механизма или торцевой поверхности ремня. Одновременно метка на шестерне коленчатого вала должна быть на одной линии с меткой на масляном картере. Желательно также проверить положение меток на шестерне промежуточного вала и при необходимости установить их в требуемое положение.

После этого нужно удалить болты, снять шкив коленчатого вала и нижнюю часть крышки приводного ремня газораспределительного механизма. Затем ослабить гайку натяжного устройства, натянуть ремень для сжатия пружины, зафиксировать натяжное устройство в этом положении, либо завернуть гайку натяжного устройства. Если предполагается использовать ремень повторно, то нужно пометить краской его положение и затем снять.

При вращении ролика натяжного устройства необходимо проверить зазор и состояние поверхности (шероховатость). Нельзя допускать попадания масла на ремень и его сильных перегибов. Прежде чем установить ремень на место, необходимо установить все три шкива в положение, кугда все метки совпадут. Затем, совместив нанесенные метки на ремне с метками на шкиве коленчатого вала, натянуть ремень и надеть его на шестерни промежуточного и распределительного валов.

Далее нужно освободить гайку натяжного устройства – ремень должен натянуться, после чего закрутить гайку натяжного устройства. Теперь остается установить на двигатель ранее снятые детали (нижнюю крышку приводного ремня, шкив коленчатого вала, стартер или крышку маховика). При установке шкива нужно убедиться, что ведомые штифты вошли в отверстия шкива. Затем повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. При установке поршня первого цилиндра в ВМТ вращение следует прекратить и проверить совпадение всех меток на шкивах. После этого нужно ослабить и снова затянуть гайку натяжного устройства.

Окончательно собранный двигатель надо пустить, прогреть до рабочей температуры, затем остановить. После этого поршень первого цилиндра нужно установить в ВМТ. Затем удалить заглушку с натяжного устройства, повернув ее на один оборот, и снова закрутить.

КАК ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ

Каждые 20 000 км пробега надо проверять состояние системы выпуска отработавших газов, можно совмещать этот контроль с ремонтом узлов и агрегатов других систем автомобиля. Внимание надо сосредоточить на проверке коррозии, надежности крепления всех элементов системы, ее резьбовых соединений и утечку отработавших газов.

Большие отверстия системе легко заметить, малые отверстия или негерметичность фланцевых соединений проще всего обнаружить после пуска двигателя и его работы на холостом ходу, закрыв хвостовую часть трубопровода матерчатым пыжом. Малые отверстия или трещины в системе выпуска отработавших газов могут быть временно устранены с помощью составных эпоксидных смесей или сваркой. Для лучшего результата поврежденная часть системы должна быть заменена.

Прикладывая усилие к системе выпуска, надо осмотреть все места крепления, обращая внимание на резиновые элементы. На них не должно быть видимых трещин и расслоений, они не должны быть деформированы. При необходимости следует заменить изношенные резиновые элементы.

Через каждые 50 000 км пробега надо менять кислородный датчик состава смеси отработавших газов (при его наличии). Для этого нужно отсоединить электрический провод от датчика и демонтировать его. При установке нового датчика необходимо смазать резьбовую часть жаростойким смазочным материалом.

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ТОПЛИВНУЮ АППАРАТУРУ

При заправке автомобиля из канистры необходимо фильтровать топливо через мелкую сетку. Насос высокого давления дизельного двигателя не подлежит обслуживанию и в случае неисправности должен быть заменен целиком.

Каждые 60 000 км необходима замена фильтра топлива. Одновременно необходимо проверить число оборотов двигателя на холостом ходу.

КАК ЗАМЕНИТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

Топливный фильтр должен быть заменен через каждые 60 тыс. км.

Легко ослабить болт крепления, фильтр при этом пойдет вниз. Придерживая фильтр, вывернуть болт до конца.

Фильтр наполнен дизельным топливом, поэтому рекомендуется шприцем откачать часть топлива и закрыть хорошо клиновой ремень и трубку компрессора. Разлитое топливо надо сразу же вытереть.

КАК УСТРОЕН МАСЛЯНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Разборка фильтра не представляет сложностей. Надо ослабить хомут гофрированного патрубка, снизу крепления отвернуть гайку 11 и снять фильтр вместе с шайбой.

При извлечении фильтрующего элемента держать его надо горизонтально, чтобы не разлить масло.

При установке надо проверить уровень масла в фильтре и, если необходимо, долить.

КАК УСТРОЕН СУХОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Устройство сухого воздушного фильтра во многом напоминает фильтры отечественных автомашин.

Разборка фильтра осуществляется в следующем порядке. Надо ослабить хомут на всасывающем патрубке и снять его. Открутить гайку в центре крышки фильтра, снять замки с крышки фильтра.

Снять крышку и вынуть воздушный фильтрующий элемент (на рисунке не показан).

При сборке фильтра необходимо проверить резиновые уплотнительные кольца (при необходимости заменить), нанести на них и на хомут всасывающего патрубка тонкий слой моторного масла.

В корпус фильтра вставить фильтрующий элемент, установить уплотнительное кольцо, крышку фильтра и завернуть гайку, защелкнуть замки.

КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В ВОЗДУШНОМ ФИЛЬТРЕ

Заменять масло в воздушном фильтре необходимо через каждые 45 тыс. км. Для этого надо снять воздушный фильтр, снять крышку фильтра. Слить масло и аккуратно вытереть корпус фильтра.

Корпус фильтра заполнить моторным маслом до стрелки. Не рекомендуется превышать уровень, т.к. масло будет засасываться в двигатель. Установить фильтрующий элемент. Проверить заслонку во всасывающем патрубке (она не должна заклиниваться).

ТРАНСМИССИЯ

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ СВОБОДНЫЙ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

В зависимости от модификации автомобиля сцепление может быть гидравлическим или механическим.

Каждые 20 000 км пробега или ежегодно рекомендуется проверять сцепление и регулировать тросовый привод. Периодически нужно проверять течи в гидравлических узлах сцепления и состояние гибких шлангов. Жидкость в гидравлической системе сцепления необходимо менять одновременно со сменой тормозной жидкости. При каждой смене жидкости надо обязательно проводить прокачку гидравлической системы сцепления.

Для прокачки гидравлической системы сцепления нужно долить новую чистую тормозную жидкость в бачок сцепления. После этого ослабить клапан прокачки рабочего цилиндра, надеть прозрачный и чистый шланг на клапан, другой конец шланга опустить в банку, заполненную тормозной жидкостью, так, чтобы шланг находился в жидкости, нажать на педаль и дать вытечь жидкости. При этом нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости не опускался слишком низко и в гидравлическую систему не попал воздух.

Затем надо затянуть клапан прокачки, когда педаль будет нажата. С помощью ассистента освободить педаль, отвернуть клапан прокачки. Повторять процесс следует до тех пор, пока из клапана не будет выходить чистая жидкость, без воздушных пузырьков. После этого остается только окончательно затянуть клапан, удалить шланг и банку. Затем долить гидравлическую жидкость до требуемого уровня.

Регулировать трос необходимо в случае увеличения свободного хода вилки выключения сцепления, который должен быть 1-3 мм (на рисунке показано стрелками). Для проверки свободного хода нужно отвести вилку выключения сцепления назад. На автомобилях могут применяться два типа выжимного подшипника сцепления:

– фиксированный (возвратная пружина крепится к вилке выключения сцепления, на рис. позиция "а");

– с постоянным вращением (возвратная пружина крепится к кронштейну педали, на рис. позиция "б", стрелка).

Регулировка свободного хода осуществляется посредством перемещения регулировочной гайки вдоль резьбовой части на наружном конце троса. Для снятия троса с целью его замены нужно по возможности ослабить регулировочную гайку, отсоединить возвратную пружину, если она установлена, от вилки выключения сцепления и отсоединить трос от вилки. Затем снять декоративную панель для доступа к педалям, держатель троса, отсоединить трос от педали и вытянуть трос со стороны двигателя. После этого следует установить новый трос в обратном порядке и отрегулировать его.

КАК МЕНЯТЬ МАСЛО В МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Каждые 20 000 км пробега или ежегодно, при повышенном уровне шума, при появлении течи необходимо проверить уровень масла в коробке передач.

Для проверки уровня масла в механической коробке передач необходимо установить автомобиль на смотровую яму, очистить зону вокруг пробки заливной горловины, вывернуть и вынуть пробку. Масло должно достигать нижнего края отверстия. Если необходимо проверить уровень масла можно ввести внутрь коробки чистый кусок гибкой проволоки.

При пониженном уровне нужно долить специальное масло для механических коробок передач. Нежелательно превышать уровень, так как оно может вытекать через край отверстия.

Сливать масло в случае замены нужно в горячем состоянии, отвернув пробку сливного отверстия и предварительно поставив под коробку передач емкость нужного объема. После этого следует установить на место пробку сливного отверстия, заменив в случае необходимости уплотнительную шайбу (желательно менять шайбу при каждом отворачивании пробки). Затем залить новое масло и установить на место пробку заливной горловины.

КАК МЕНЯТЬ МАСЛО В АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Каждые 20 000 км пробега нужно проверять работу привода управления механизмом переключения передач и привода силового регулирования. Через каждые 40 000 км пробега или два года эксплуатации необходимо проводить смену масла.

Перед измерением уровня масла нужно установить автомобиль на ровной площадке, пустить двигатель на холостом ходу. Затем следует последовательно устанавливать селектор коробки передач во всех положениях, задерживая его в каждом положении 2-3 с (при этом автомобиль должен быть заторможен стояночной тормозной системой или удерживаться нажатием на педаль рабочей тормозной системы). После этого установить его в положение "Р".

Проверку уровня масла следует проводить примерно через 2 мин. При работающем на холостом ходу двигателе нужно вынуть масляный щуп, снова полностью вставить его в трубку, вынуть и измерить уровень. На масляном щупе отметки уровня "МIN" и "МАХ" указаны с двух сторон для коробки передач:

– холодной (температура масла 40 °С). Эта температура достигается приблизительно после 10 мин работы двигателя на холостом ходу. При температуре масла ниже 40 °С, уровень масла может быть меньше отметки "МIN";

– горячей (температура масла 90 "С). Эта температура достигается приблизительно после 30 мин работы двигателя на холостом ходу. При температуре масла выше 90 °С уровень масла может быть выше отметки "МАХ".

При недостаточном уровне масла надо долить его через трубку масляного щупа. При этом нужно помнить, что расстояние между отметками "МIN" и "МАХ" на щупе соответствует 0,5 л.

После слива масла из поддона коробки передач, а также если пробка в поддоне не установлена, требуется очистить место соединения трубки маслоохладителя коробки передач и отсоединить ее. Подсоединить на место трубки прозрачный пластиковый шланг и опустить его в тару необходимого объема (см. рис., позиция "а"). После этого нужно:

1. Пустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.

2. Остановить двигатель, как только в шланге появятся пузырьки воздуха.

3. Долить еще 2 л масла.

Для коробки передач с пробкой нужно выполнять операции 1 и 2, после чего следует подсоединить трубку маслоохладителя к коробке передач.

Для коробок передач без пробки в поддоне надо дважды выполнять операции 1 и 2 и один раз операцию 3, затем надо также подсоединить трубку маслоохладителя к коробке передач. После этого долить около 2 л масла, проверить уровень масла в коробке передач и долить масло в случае необходимости.

Для некоторых коробок передач доливать надо не 2, а 2,5 л Масла.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Вначале следует проверить работу селектора. В положении "Р" рычаг селектора должен находиться вертикально по отношению к консоли. В случае необходимости нужно отрегулировать его положение, ослабив гайку приводного рычага. Двигатель должен пускаться только в положении "Р" или "N" рычага. При положении "R" и включенном зажигании должны загораться фонари заднего хода.

Далее нужно проверить, чтобы свободный ход рычага при его перемещении из положения "D" в положении "N" был меньше или равен свободному ходу при его перемещении:

из "3" в "2" для коробок передач типа ZF,

из "2" в "1" для коробок передач типа АW/BW.

Если рычаг селектора имеет недостаточный ход в положении "D", нужно ослабить гайку ведомого рычага (расположен под автомобилем) и переместить рычаг назад, приблизительно на 2 мм (на рис. позиция "а", стрелка). Если рычаг селектора имеет недостаточный ход в положении "3" или "2", нужно ослабить гайку и переместить ведомый рычаг вперед приблизительно на 3 мм (на рис. позиция "б", стрелка). Затем закрутить гайки и еще раз проверить его работу.

КАК ПРОВЕРИТЬ ПРИВОД СИЛОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЗКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА НИЗШУЮ ПЕРЕДАЧУ

При работе двигателя на холостом ходу расстояние между стопором троса силового регулирования и муфтой регулятора (при ее наличии) или оболочкой троса должно быть 0,25-1,00 мм. При этом трос должен находиться в натянутом положении.

С помощью напарника нажать до отказа педаль подачи топлива при неработающем двигателе и измерить расстояние А между стопором и муфтой регулятора (или оболочкой 2 троса). Это расстояние должно быть 50,4-50,6 мм. В этом положении трос должен выступать наружу на 2 мм (на рис. указано стрелкой). Если необходима регулировка привода, нужно ослабить регулировочные гайки и затем затянуть их.

Если невозможно отрегулировать привод при смещении стопора на тросе или нарушении регулировки шарнирного соединения привода подачи топлива, ремонтные работы нужно проводить на сервисной станции.

КАК ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Каждые 20 000 км пробега, ежегодно или при появлении постороннего шума, вибрации, что является верным признаком неисправности, необходимо проверить состояние карданной передачи. Нужно осмотреть затяжку фланцевых болтов и болтов крепления кронштейна центральной промежуточной опоры. Необходимо также осмотреть упругую муфту (при ее наличии) и заменить ее в случае разрушения.

Далее надо проверить свободный ход в универсальных подшипниках и центральной промежуточной опоре, а также перемещение фланцев относительно друг друга, поворачивая и прилагая радиальное усилие к частям карданного вала. Необходимо отремонтировать и заменить изношенные детали (эти работы желательно проводить на сервисной станции). Затем следует убедиться в отсутствии повреждений резиновой опоры. В случае необходимости заменить ее, демонтировав и разобрав карданную передачу (только на сервисной станции).

Замочные кольца, фиксирующие универсальные шарниры, обеспечивают масляную пленку, предотвращающую коррозию шарниров. Чтобы выявить "прихватывание" универсальных шарниров, которое вызывает сильную вибрацию, карданный вал должен быть демонтирован или разъединены его фланцы так, чтобы шарнир мог свободно двигаться. После этого следует их проверить.

В процессе эксплуатации автомобиля сильную вибрацию вызывает его дисбаланс. В этом случае (когда не найдены какие-либо неисправности из приведенных выше) необходимо проконсультироваться у специалиста по карданным передачам на сервисной станции.

КАК МЕНЯТЬ МАСЛО В ЗАДНЕМ МОСТУ

Каждые 20 000 км пробега, ежегодно, при появлении постороннего шума в заднем мосту, течи необходимо проверить уровень масла. При наличии течи ее нужно устранить, заменив соответствующие уплотнители.

Менять масло надо в горячем состоянии. Для этого необходимо проехать на автомобиле около 10 км. Затем установить автомобиль на смотровую яму или на подъемник и, подставив тару необходимого объема, слить масло из сливного отверстия, находящегося в нижней части картера заднего моста. При необходимости можно залить около 1 л масла через заливное отверстие, расположенное в задней части картера редуктора, для промывки заднего моста. Далее необходимо приподнять заднюю ось автомобиля и установить его таким образом, чтобы между колесами и площадкой был зазор не менее 150 мм. После этого пустить двигатель и привести во вращение задние колеса приблизительно на 5 мин.

Далее нужно еще раз слить и залить масло до необходимого уровня. Для удобства можно применять специальный шприц или другой агрегат для залива масла. Для проверки уровня масла нужно очистить зону вокруг заливной горловины и вывернуть пробку (если это не было сделано ранее). Масло должно доходить до нижнего края отверстия или слегка стекать из него. Если необходимо, надо долить масло, не переливая его, дать лишнему стечь с заливной горловины. Затем остается установить и затянуть пробку, заменив уплотнительную прокладку. При подозрении на неисправность редуктора заднего моста нужно проконсультироваться у специалиста на сервисной станции.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КАК ДОЛИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ И ПРОКАЧИВАТЬ СИСТЕМУ

Еженедельно, каждые 400 км пробега или перед длительной поездкой нужно проверять уровень тормозной жидкости. На некоторых моделях автомобилей на панели приборов установлена лампа сигнализатора, включающаяся при понижении уровня тормозной жидкости. Уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра должен быть между метками "МIN" и "МАХ", нанесенными на боковой стенке бачка. Бачок выполнен из прозрачного материала, что дает возможность проверить уровень без снятия крышки. Если возникла необходимость долить жидкость, нужно очистить крышку бачка. Снять ее и долить жидкость до отметки "МАХ", следя за тем, чтобы жидкость не переливалась. Затем установить крышку на место.

При попадании жидкости на лакокрасочное покрытие, ее нужно немедленно смыть водой, так как на покрытии могут образоваться пятна. Если необходимость доливать жидкость возникает слишком часто, следует немедленно найти течь и устранить ее.

Медленное понижение уровня жидкости указывает на износ тормозных колодок и является нормальным при условии, что уровень остается выше отметки "МIN". При этом доливать тормозную жидкость не требуется. Уровень жидкости станет постоянным, когда будут установлены новые тормозные колодки.

Каждые 40 000 км пробега или один раз в два года необходимо менять тормозную жидкость. При неоднократном проведении ремонтных работ в гидравлической системе в тормозную систему попадает воздух. Это может быть причиной частичного или полного "провала" педали тормозной системы.

Если в систему попадает небольшое количество воздуха, при нажатии на педаль требуется большее усилие, педаль не плохо возвращается в исходное положение, проваливается и тормозная система становится жестко действующей.

При первом же подозрении на попадание воздуха в систему необходимо провести ее прокачку. Прокачка может осуществляться с помощью специальных приспособлений на сервисной станции или с помощью ассистента. Если во время ремонтных работ гидравлическая система была разгерметизирована или тормозная жидкость обновляется, вся система должна быть прокачана.

Прокачка системы по колесам проводится в таком порядке: для автомобилей с АВS – заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое; для автомобилей без АВS – переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое.

При проведении операции надо открывать оба клапана у всех передних скоб и один у задних и для каждого тормозного контура. Нужно подготовить два пластиковых чистых шланга, пригодных для установки на клапаны прокачки, прозрачную тару. Затем следует долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра, в процессе прокачки необходимо поддерживать этот уровень. Установить шланг на клапан прокачки первой скобы в зависимости от последовательности операции прокачки. После этого заполнить тару небольшим количеством тормозной жидкости и открытый конец шланга погрузить в жидкость. Открыть клапан прокачки и нажимать и отпускать тормозную педаль в течение 10 с (это может делать ассистент). Потом надо зафиксировать педаль в нажатом состоянии и завернуть клапан прокачки, затем отпустить педаль и долить, если надо, жидкость в бачок главного цилиндра.

Повторять эту операцию для каждой скобы надо до тех пор, пока воздушные пузыри не перестанут выходить из клапана прокачки. После прокачки нужно убедиться, что при нажатии на тормозную педаль ощущается сопротивление.

КАК ПРОВЕРЯТЬ И МЕНЯТЬ ФРИКЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Для проверки и замены передних тормозных колодок нужно снять переднее колесо. После этого через отверстие в скобе можно оценить состояние и толщину колодок. Для полной проверки надо снять колодки. При этом требуется с помощью гаечного ключа отвернуть нижний болт в направляющей втулке крепления тормозной скобы (на рис. показано стрелкой). При необходимости нужно удерживать направляющую втулку с помощью гаечного ключа.

У скоб других фирм необходимо ослабить верхний болт крепления и поднять скобу вверх. При этом надо следить, чтобы шланги не были натянуты.

Затем следует вынуть колодки из держателя и запомнить их положение для возможной дальнейшей эксплуатации. Далее нужно вынуть противоскрипные прокладки, если они есть, с обратной стороны колодки. Измерить толщину фрикционной части колодок. Если толщина фрикционной части даже одной колодки будет ниже указанной в спецификации, все четыре передние колодки должны быть заменены. Не допускается установка новых тормозных колодок одновременно со старыми. Затем надо очистить скобу и держатель с помощью влажной ткани или кисти.

Необходимо убедиться в отсутствии течей у поршней, скобы и пылезащитных чехлов, также следует проверить резиновые манжеты болтов в направляющей втулке скобы (на рис. показано стрелками). При необходимости следует отремонтировать или заменить вышедшие из строя детали на сервисной станции. Затем нужно удалить песок (засохшую грязь) или следы коррозии с наружной части тормозных дисков с помощью металлической щетки. Далее надо осмотреть тормозной диск, а также измерить его толщину. При необходимости заменить диск.

При установке новых тормозных колодок нужно прижать поршни скобы к внутренней поверхности, используя для этой цели регулируемый ключ и соблюдая осторожность для того, чтобы не разрушить пылезащитные чехлы. Когда поршни будут прижаты, уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра поднимется. Если потребуется, нужно удалить лишнюю жидкость шприцом или другим приспособлением.

Для предотвращения прихватывания тормозных колодок и направляющих втулок в процессе эксплуатации нужно применять антиприхватывающие компоненты или смазочные материалы. При этом необходимо следить за тем, чтобы смазочные материалы не попадали на рабочую поверхность тормозных дисков и фрикционную поверхностью тормозных колодок. После этого можно установить колодки и противоскрипные прокладки (при их наличии). Надо опустить вниз скобу на верхней направляющей, следя за тем, чтобы пластинчатая пружина в скобе, прижимающая колодки, была надежно зафиксирована. Затем нужно затянуть нижний болт скобы и нажать на тормозную педаль, выждать некоторое время, чтобы колодки прижались к тормозному диску.

Повторить аналогичные операции для другой передней скобы. После этого остается установить колеса. Если необходимо, проверить уровень тормозной жидкости и довести его до отметки "МАХ". При установке новых тормозных колодок нужно по возможности избегать экстренных торможений во время движения автомобиля на протяжении нескольких километров для приработки колодок.

КАК ЗАМЕНИТЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Для замены задних тормозных колодок нужно ослабить гайки крепления колес, поднять и установить на козлы заднюю ось и снять задние колеса. Толщину тормозных колодок можно проверить визуально через открытое пространство скобы. Для более тщательной проверки или замены колодок нужно выбить наружу из скобы два удерживающих штифта и снять пластинчатую пружину, прижимающую колодки.

Затем нужно отжать каждую колодку от тормозного диска. (Нельзя использовать какой-либо рычаг для отжатия колодок, вставляя его между диском и колодкой.) Далее необходимо вытащить наружу колодки из скобы вместе с противоскрипными прокладками (при их наличии). После этого надо измерить толщину фрикционной части колодок. Если толщина фрикционной части даже одной колодки будет меньше указанной в спецификации, должны заменяться все четыре задние колодки. Далее остается очистить скобу влажной тканью.

Проверить отсутствие течи у поршней и скоб, а также осмотреть пылезащитные чехлы, тормозной диск и измерить его толщину. При необходимости нужно заменить изношенные детали.

Перед сборкой желательно удалить засохшую грязь и следы коррозии с деталей тормозных механизмов. Если устанавливаются новые тормозные колодки, надо прижать поршни к внутренней поверхности скобы регулируемым ключом.

Перед сборкой желательно смазать торцевые поверхности тормозных колодок и штифты специальным смазочным материалом, следя за тем, чтобы смазочный материал не попал на фрикционную часть колодок и рабочую поверхность тормозных дисков. Затем установить колодки и прокладки в скобу вдоль рабочей поверхности тормозного диска, вставить один штифт и забить его молотком. Далее нужно установить новую пластинчатую пружину и затем другой штифт так, чтобы он проходил через пружину. Повторить операции для другой задней скобы. После этого можно установить колеса. Нажать на тормозную педаль и выждать некоторое время, чтобы колодки прижались к тормозным дискам. Затем нужно проверить уровень тормозной жидкости и, если необходимо, удалить лишнюю.

КАК ПРОВЕРИТЬ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Обычно неисправность вакуумного усилителя определяется по явному увеличению усилия нажатия на тормозную педаль. Быстрая проверка может быть осуществлена следующим образом. При остановленном двигателе нужно нажать несколько раз на тормозную педаль для того, чтобы ликвидировать остаток вакуума. После этого, удерживая педаль в нажатом состоянии, пустить двигатель. Если вакуумный усилитель работает исправно, должно ощущаться незначительное движение педали вниз. Если этого нет, то неисправны вакуумный усилитель, возвратный клапан, шланг или (при наличии) вакуумный насос. Устранение неисправностей нужно проводить на сервисной станции.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ СТОЯНОЧНУЮ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ

Стояночная тормозная система должна обеспечивать эффективное торможение в определенном диапазоне щелчков рычага храпового механизма. При перемещении рычага на 2-8 щелчков должно обеспечиваться эффективное торможение. Максимальное число щелчков – 11.

Регулировака должна проводиться по необходимости для компенсации износа тормозных колодок и вытягивания троса. Для доступа к регулировочному механизму троса необходимо снять заднюю пепельницу и прикуриватель или световую панель предупреждения пользования ремнями безопасности.

Слегка постукивая молотком и с помощью отвертки освободить фиксирующую втулку и переместить ее вперед. Теперь можно, вращая гайку регулировочного механизма и удерживая трос плоскогубцами, отрегулировать стояночную тормозную систему. Регулировку следует проводить до обеспечения эффективного торможения стояночной тормозной системой в определенном диапазоне щелчков. При освобожденном рычаге стояночной тормозной системы тормозной механизм не должен срабатывать. Затем нужно ввести в зацепление фиксирующую втулку и установить ранее снятые детали.

После нескольких километров пробега необходимо проверить на ощупь степень нагрева задних ступиц колес.

КАК ПРОВЕРЯТЬ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Каждые 20 000 км пробега требуется проверять, нет ли износа и разрушений у всех деталей рулевого управления. Особое внимание надо обращать на состояние резиновых чехлов, стопорение гаек, состояние тяг. Если надо, их следует ремонтировать или менять.

Для проверки рулевого управления нужно покачивать рулевое колесо влево и вправо. При этом напарник должен наблюдать за свободным ходом шаровых шарниров рулевых тяг и самой рейки. Допуск радиального биения наружных шаровых шарниров должен быть не более 0,5 мм, внутреннего шарового шарнира 1 мм. Свободный ход рейки должен быть не более 2 мм.

Для проверки осевого биения шарового шарнира необходимо сжать его регулируемым ключом. Допуск осевого биения шарнира должен быть не более 0,5 мм.

В рулевом управлении должны немедленно устраняться следующие неисправности:

– повреждение резиновых чехлов;

– деформация тяг;

– износ шарниров тяг.

Также нужно проверить натяжение и состояние приводного ремня насоса рулевого гидроусилителя.

После первых 20 000 км пробега в соответствии с требованиями необходимо проверить затяжку гаек и болтов крепления:

– продольных рычагов к задней оси;

– нижнего рычага к поперечине;

– продольной штанги к нижнему рычагу;

– продольной штанги к подрамнику;

– рулевого механизма к поперечине;

– передней поперечины к кузову.

КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ РУЛЕВОГО ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Бачок системы рулевого гидроусилителя может устанавливаться в зависимости от модификации автомобиля либо вместе с насосом гидроусилителя, либо отдельно на внутренней поверхности крыла или радиаторе и иметь различное исполнение. Бачок, устанавливаемый вместе с насосом, имеет масляный щуп и изготовлен из металла. Бачок, установленный в другом месте, изготовлен из прозрачного пластика и имеет отметку "МАХ" на торцевой поверхности.

Уровень жидкости не должен превышать отметки "МАХ" или быть ниже отметок "LOW" или "АDD" на щупе. Некоторые щупы имеют отметки, соответствующие уровням жидкости, находящейся в горячем или холодном состоянии. Если есть необходимость в доливе жидкости, надо использовать чистую жидкость соответствующей марки. Если долив жидкости осуществлялся неоднократно, нужно проверить течи в системе.

После смены жидкости или при значительном снижении уровня жидкости, когда в гидравлическую систему попадает воздух, систему необходимо прокачать. Для этого нужно заполнить бачок жидкостью до отметки "МАХ". Пустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу. В течение некоторого времени вращать рулевое колесо влево и вправо до упора. При этом необходимо помнить, что нельзя удерживать рулевое колесо длительное время в крайних положениях. После этого, если необходимо, долить жидкость в бачок. Затем следует прокачивать систему до тех пор, пока уровень жидкости не будет снижаться. После этого можно остановить двигатель.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ПОДШИПНИКИ СТУПИЦ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Необходимо поднять переднюю часть автомобиля и установить на козлы так, чтобы передние колеса свободно вращались. Держа колесо за верхнюю и нижнюю части, надо пробовать его качать. Вращая медленно колесо, прислушаться к низким звукам или скрежету.

При качании колеса его свободный ход должен быть едва заметным, а при вращении шум должен отсутствовать. При наличии сильного шума или большого хода колеса нужно отрегулировать подшипники. Если ситуация не изменяется, необходимо разобрать узел и демонтировать подшипники для их проверки.

Для регулировки снять передние колеса. Слегка постукивая по колпачку молотком, демонтировать его для доступа к гайке ступицы (на рис. показана стрелкой). Если старый колпачок будет поврежден, его необходимо заменить. После этого разогнуть ножки шплинта гайки ступицы и удалить его.

Затем ослабить гайку ступицы и затянуть ее, одновременно вращая тормозной диск. Ослабить гайку ступицы, повернуть ее на 1/2 оборота, снова затянуть. После этого вставить новый шплинт в гайку ступицы. Можно вращать гайку до совмещения прорези гайки с отверстием. Нужно полностью наполнить колпачок смазочным материалом, установить его, слегка постукивая молотком, установить колесо, опустить автомобиль и затянуть гайки крепления колес.

КАК ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ПОДВЕСКИ

В передней подвеске не допускается увеличенный зазор в шарнирах нижних рычагов. Для его проверки нужно мощным рычагом перемещать нижний рычаг подвески вверх и вниз и при этом энергично покачивать переднее колесо, то же самое можно делать и регулируемым ключом. Допускается радиальное биение шарнира не более 0,5 мм; осевое биение не более 3 мм. Биение шарнира не следует путать с перемещением в верхнем креплении стойки или нижнем рычаге.

Также необходимо проверить износ сайлент-блоков в передней и задней подвесках, проверить течь в амортизаторах (стойках), их состояние и функционирование.

Для этого нужно раскачать переднюю или заднюю часть автомобиля, а затем отпустить. Если колебания будут длиться один период (одно раскачивание вверх-вниз от нейтрального положения), то амортизаторы (стойки) исправны. При повторном качании или при наличии скрипов и других посторонних звуков амортизаторы следует заменить.

Необходимо проверить надежность крепления рулевого механизма, состояние трубок, шлангов и их соединений.

Что касается регулировки углов установки передних колес, эта операция не определяется пробегом автомобиля. Она всеща должна проводиться при неравномерном износе шин или после воздействия ударной нагрузки на передние колеса (наезд на край тротуара или другое препятствие с высокой скоростью движения и др.).

НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ СВЕДЕНИЙ О ШИНАХ

Шины не создают особых проблем при эксплуатации автомобиля, если их постоянно осматривать, не допускать чрезмерного износа и разрушения. Необходимо регулярно проверять давление в шинах.

На некоторых моделях автомобилей используется специальное запасное колесо. Рекомендуемое давление воздуха в ней 350 кПа (3,5 кгс/см²) независимо от нагрузки на автомобиль. Это запасное колесо специального назначения и его рекомендуется применять только для временной замены вышедшего из строя колеса. При его использовании в сочетании со стандартными колесами может несколько ухудшиться управляемость автомобиля. Поэтому скорость движения должна быть не более 100 км/ч.

Необходимо проверить глубину протектора (минимум 1 мм), характер износа, наличие на всех четырех колесах одного типа шин (радиальных или диагональных). По характеру износа шин можно определить дефект, вызывающий этот износ. Если есть нужда, необходимо провести проверку углов установки передних колес на сервисной станции. В случае использования шипованных шин их следует устанавливать на все четыре колеса.

При длительных поездках со скоростью выше 120 км/ч или при установке зимних шин рекомендуется увеличивать давление воздуха в шинах на 30 кПа (0,3 кгс/см²) по сравнению с указанным изготовителем автомашины. Давление воздуха измеряют только у холодных шин. Если давление воздуха проверяется у горячих шин, то корректировать давление нужно только в том случае, когда оно слишком низкое. Недостаточное давление вызывает сильный перегрев шины вследствие значительной ее деформации и увеличения пятна контакта с дорогой. Впоследствии это вызывает чрезмерный износ боковой части и может привести к внезапной аварии. Избыточное давление воздуха может быть причиной быстрого износа центральной части шины, уменьшения пятна контакта, неустойчивого движения автомобиля, опасности внезапного разрушения боковой поверхности шины.

Надо регулярно проверять форму шин, отсутствие вздутий, особенно на боковой поверхности. В процессе эксплуатации из протектора нужно удалять гвозди и камни, так как они могут повредить шину. При проколе шины надо найти место прокола. Далее нужно сразу же отремонтировать шину.

Кроме того, необходимо периодически снимать колеса и очищать их от грязи и земли с внутренней и внешней сторон, чтобы предотвратить появление дисбаланса. Одновременно надо проверить на ободах колес следы коррозии. Диски, изготовленные из легких сплавов, могут быть повреждены при задевании за край тротуара во время парковки автомобиля. Колеса, изготовленные из стали, при этом могут подвергнуться деформации. В этом случае диски нужно заменить.

При неравномерном износе шин следует проводить балансировку шин в сборе в условиях сервисной станции, а также проверять детали и узлы рулевого управления и подвески колес. Колеса с шинами в сборе, имеющие дисбаланс, вызывают значительную вибрацию кузовных деталей автомобиля. Во многих случаях эта вибрация передается и ощущается на рулевом колесе. Естественно, что износ и разрушения деталей подвески или рулевого управления вызывают повышенный износ шин. Потерявшие круглую форму или плохо установленные шины, поврежденные колеса и изношенные подшипники колес также вызывают эту вибрацию. В этом случае балансировка колес не устранит имеющиеся вибрацию и износ шин.

В основном износ шин зависит от углов установки передних колес и способа вождения – резкие торможения и такие же разгоны, быстрое прохождение поворотов не продлевают срок службы шин.

Для предотвращения износа шины рекомендуется переставлять, обращая внимание на характер износа. Передние шины могут иметь неравномерный износ в результате нарушения углов установки передних колес. Поэтому углы установки передних колес должны быть всегда отрегулированы в соответствии с требованиями фирмы-изготовителя автомобиля.

Периодически в процессе эксплуатации, особенно перед длительной поездкой, а также после первых 1000-1500 км пробега надо проверять затяжку болтов крепления колес.

КУЗОВ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ОБОГРЕВА

КАК СМАЗЫВАТЬ КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ

Кузова импортных автомобилей подвергаются специальной обработке с целью антикоррозионной защиты, поэтому они значительно долговечнее отечественных, и тем не менее за ними надо смотреть.

Кузов автомобиля является самой дорогой его частью. Поэтому каждые 20 000 км пробега рекомендуется проверять состояние лакокрасочного покрытия кузова, антикоррозионного покрытия днища, отсутствие коррозии в местах крепления деталей. При необходимости нужно восстановить лакокрасочное и антикоррозионное покрытия кузова и удалить следы коррозии. В процессе эксплуатации необходимо смазывать детали кузова.

Причем замок и защелку капота, петли капота, дверные стопоры и петли, ветровой щиток люка крыши, приемную часть дверного замка, замок и петли багажника, салазки передних сидений смазывать надо маслом, а стеклоподъемник и дверные замки – низкотемпературным смазочным материалом.

На капоте рекомендуется смазывать петли, замок, предохранительный крюк. Периодически чистить сливные отверстия в нижней части дверей.

Также необходимо проверять работу стеклоочистителей на разных режимах и системы обмыва стекла ветрового окна и фар. Если есть неполадки, нужно отрегулировать систему обмыва ветрового стекла. Периодически надо проверять и при необходимости менять щетки стеклоочистителя и поводки стекла ветрового окна и фар.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Автомобили зарубежных фирм оборудованы разными климатическими установками. На одних установлена стандартная установка, на других применяется комбинированная установка с системой кондиционирования или без нее. Автомобили могут быть оборудованы комбинированной установкой с системой кондиционирования или без нее или только автоматической климатической установкой. Кроме того, по заказу может быть установлена электронная климатическая установка.

При наличии стандартной установки холодный или горячий воздушный поток регулируется вручную соответствующими рукоятками. Воздушный поток поступает через клапаны непосредственно снаружи или через теплообменник. Распределение потока воздуха в салоне автомобиля показано на рисунке.

Комбинированная установка состоит из стандартной системы и системы кондиционирования воздуха, которая имеет четыре положения: максимум, нормально, минимум и дефростеры. Если автомобиль оборудован комбинированной установкой, все положения имеют ручную регулировку (скорость вентилятора, температура, распределение потока).

При оборудовании автомобиля автоматической установкой температура воздуха в салоне поддерживается автоматически и не зависит от температуры окружающего воздуха. Работа климатической установки контролируется с помощью программирующего устройства. Распределение потока воздуха осуществляется вакуумной системой клапанов.

Электронная климатическая установка полностью управляется электронными блоками, имеет температурные датчики, измеряющие температуру воздуха в салоне и снаружи автомобиля и корректирующие работу установки. Кроме того, в системе предусмотрена индикация неисправностей и система внутренней диагностики.

Для включения системы внутренней диагностики и определения неисправностей в системе кондиционирования воздуха необходимо:

– пустить двигатель;

– нажать кнопку 6 "Рециркуляция";

– проверить положение кнопки "Кондиционер" (должна быть отжата);

– установить регулятор вентилятора в положение "Авто";

– установить регулятор распределения потока воздуха в положение "Вентиляция";

– установить регулятор температуры в положение "Максимальное охлаждение";

– нагреть температурный датчик, находящийся на верхней части панели приборов, мощной лампой (не люминесцентной) или переносным фонарем.

После этого надо произвести "запрос" системы, нажав и тут же отжав кнопку "Кондиционер".

При наличии каких-либо неисправностей в системе происходит индикация лампы кнопки "Кондиционер" с определенной частотой через интервалы большей длительности. Каждая неисправность кодируется тремя цифрами, например "132" – лампа загорается один раз, затем через определенный промежуток времени три раза и далее с интервалом – два раза. При отсутствии неисправностей загорается код "111". Если для нагрева датчика лампа не применяется, то код неисправности будет воспроизводиться даже при исправной системе кондиционирования.

Первый "запрос" можно производить не ранее первых 5 с работы двигателя, так как это время необходимо для включения системы внутренней диагностики.

Если для нагрева температурного датчика лампа не применяется, необходимо остановить двигатель. После этого включить зажигание, нажать кнопку "Кондиционер" и тут же отжать в течение 5 с после остановки двигателя для сообщения о неисправностях.

Каждые 20 000 км пробега или ежегодно необходимо проверять состояние и натяжение приводного ремня компрессора.

Также для улучшения работы конденсатора нужно проводить очистку его пластин. Для этого необходимо демонтировать облицовку радиатора и очистить пластины от мелкого мусора сжатым воздухом или мягкой кистью. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить разрушение пластин конденсатора.

В процессе эксплуатации необходимо пользоваться системой кондиционирования воздуха ежемесячно хотя бы в течение 10 мин, даже в холодное время года. При этом система кондиционирования поддерживается в работоспособном состоянии.

Система кондиционирования может терять в процессе эксплуатации автомобиля хладагент (фреон) в среднем 100 г в течение одного года. Это не является следствием какого-либо дефекта. Поэтому необходимо периодически проводить дозаправку системы при проведении операций по техническому обслуживанию на сервисной станции. Замена каких-либо деталей системы кондиционирования, кроме датчиков и воздуховодов, должна также проводиться на сервисной станции или специалистами по системе кондиционирования.

КАК УСТРОЕН КОНДИЦИОНЕР

Оптимальный микроклимат в салоне – это не только комфорт, но и безопасность движения, ибо водитель, у которого мерзнут ноги или пот заливает глаза, вряд ли способен четко управлять автомобилем, особенно в экстремальных ситуациях. К сожалению, российским автомобилистам привычнее именно такие условия, а вот за рубежом даже машины малого класса нередко оборудованы кондиционером.

Большинство автомобилистов считают. что кондиционер служит для охлаждения воздуха в салоне. Но это только одна, хотя, пожалуй, основная его функция. На деле кондиционер не только изменяет температуру воздуха, но и снижает его влажность, задерживает пыль и гарь, а также устраняет неприятные запахи. Поэтому такие устройства правильнее называть климатизаторами, тем более что некоторые их модели еще и принудительно вентилируют салон, автоматически поддерживая заданные параметры воздуха.

Конструктивно такая установка состоит из компрессора с электромагнитной муфтой, конденсора с электровентилятором, ресивера, климатического блока, патрубков и шлангов, соединяющих отдельные части установки, датчиков и электронных приборов управления.

Устройство климатического блока представлено на рисунке. В блоке установлен испаритель 6 с терморегулирующим вентилем 7, теплообменник отопителя 4 и малошумный вентилятор 9, более мощный, чем штатный.

В режиме принудительной вентиляции кран радиатора отопителя закрыт, компрессор не работает, а электровентилятор подает в салон автомобиля необходимое количество воздуха.

В режиме отопления открывают кран, горячий "Тосол" поступает в теплообменник отопителя, где нагревает подаваемый вентилятором воздух.

Если требуется охладить воздух, кран отопителя закрывают. Замыкая электромагнитную муфту, включают компрессор кондиционера, который прокачивает парообразный фреон через конденсор, где газ переходит в жидкое состояние. Он поступает через ресивер в терморегулирующий вентиль, здесь дросселируется, благодаря чему понижается его температура. Отсюда газ идет в теплообменник, где испаряется и поглощает тепло поступающего воздуха, затем снова идет в компрессор. Регулируют температуру воздуха, приоткрывая кран, чтобы подогреть воздух до нужной температуры.

В современных автомобилях система управления климатическим блоком содержит электронные датчики и приборы, которые автоматически поддерживают выбранную температуру.

Управляющая электроника подает сигналы не только исполнительным механизмам климатической установки, но и электростеклоподъемникам. При этом окна, оставленные открытыми, закрываются, а при попытке снова открыть их предупредительный сигнал напоминает, что ваши действия мешают работе климатической системы.

В объявлениях о продаже автомобилей часто можно встретить фразу: "Автомобиль оборудован кондиционером" или "климат-контролем" В первом случае это не что иное, как кондиционер с ручным управлением, а во втором – с управляющим электронным блоком. Управлять климатической установкой и в том, и в другом случае достаточно просто, но кто-то любит делать это сам, а кто-то поручает электронике и "думающим" механизмам.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.