Иномарки - Иномарки. Полезные советы

Сам по себе этот блок чрезвычайно надежен, если не умудриться вывести его из строя. Тогда в блоке выходят из строя или вторичные источники питания (стабилизаторы питания), или выходные транзисторы.

В компьютерах фирменных автомобилей есть участок схемы, который запоминает все (или почти все) неисправности, которые случались в автомобиле, и, если у вас есть соответствующий диагностический стенд, всю эту информацию можно извлечь. При отключении аккумулятора вся информация из памяти стирается.

Если вы замерили напряжение, приходящее на любой инжектор (кроме пускового), а оно равно нулю, то, убедившись, что питание и сигнал с датчика оборотов на компьютер приходят, то компьютер скорее всего надо снимать и ремонтировать. Но не торопитесь: вскрыв блок, подключив его и включив зажигание, попытайтесь проверить, все ли сигналы и питание приходят на него. Должны приходить несколько "плюсов" и несколько "минусов". На блоках некоторых фирм на всех выводах написано, куда что приходит, с другими фирмами может быть сложнее, но выяснить это можно по цвету проводов.

После замены блока на аналогичный вы можете заметить, что работа двигателя изменилась и, как правило, не в лучшую сторону. Это связано с тем, что многие блоки имеют регулировку для того, чтобы скомпенсировать разброс параметров различных датчиков.

Прежде чем снимать блок, который расположен в салоне под панелью приборов или пассажирским сиденьем, проверьте еще раз все разъемы на датчиках и в двигателе. Известны случаи, когда автомобиль, переезжая бордюрный камень, обрывал провода от датчика в резонаторе, и двигатель тут же останавливался. Или после смены головки блока забывали прикрутить "массу" на корпус двигателя; окислялись разъемы возле аккумулятора; происходил обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости; нарушался контакт в разъеме на датчике количества воздуха и т.п. Эти неисправности сначала могут вызывать желание сменить компьютер.

КАК ПРОВЕРИТЬ ВЫХЛОПНОЙ ТРАКТ

Двигатель не заведется, если заглушен выхлопной тракт. Такое может произойти из-за снега или воды в глушителе. Довольно часты случаи, когда на выходе выпускного коллектора расплавлялся керамический катализатор и заглушал входное отверстие. Это происходило из-за нарушения регулировки двигателя, когда температура выхлопных газов была очень высокой, или из-за добавления в топливо различных очистителей или присадок: все они растягивают время горения топливной смеси и, следовательно, повышают температуру выхлопных газов и выпускных клапанов. Эти дефекты были диагностированы по обратному выбросу бензина и воздуха из карбюратора при проворачивании двигателя. У двигателей с впрыском было бы то же самое, только воздух с бензиновым туманом выбрасывало бы из входа во впускной коллектор.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ДИЗЕЛЯ

В корпусе ТНВД устанавливается электромагнитный клапан, который перекрывает поступление топлива. Сняв с него напряжение, дизель можно заглушить. Если по какой-либо причине (например, плохой контакт в разъеме), напряжение на клапан не подается – двигатель никогда не заведется. Проверить его работу легко: достаточнл подсоединить провод от "+" батареи на вывод клапана. При исправном клапане наблюдается легкое искрение и слышен легкий щелчок в корпусе клапана. Если при проверке не отсоединять штатный провод и коснуться дополнительным проводом при включенном зажигании клеммы клапана, то искрения и щелчка не должно быть заметно и слышно, при условии, что штатные провода в порядке.

Можно порекомендовать и следующую проверку. Отсоедините штатный провод от запорного клапана и отдельным проводом от "+" аккумулятора коснитесь несколько раз клеммы разъема, который идет к запорному клапану. Столько же раз он должен щелкнуть.

КАК ПРОВЕРИТЬ СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ

Свечи накаливания лучше всего вывернуть, тогда можно одновременно замерить компрессию, посмотреть, как работают форсунки, и полностью проверить свечи.

Свечу можно проверить, если ее подключить к аккумулятору. Если на свечи, которые подключаются к источнику питания параллельно, напряжение не подается, можно напряжение подать отдельным проводом от "+" ввода аккумулятора. Провод для этого надо выбирать достаточно мощный, так как свечи потребляют достаточно большой ток. Но помните, что нагревайть свечи более 3-5 сек. нежелательно, иначе они могут выйти из строя. Хотя при разрушении даже 2-х свечей сразу, что само по себе редко случается, двигатель все равно должен запуститься, если на оставшиеся свечи подается напряжение накала. Но работать он будет неровно и неустойчиво. Поэтому прежде, чем проверять свечи, проверьте, поступает ли на них напряжение накала при включенном зажигании.

КАК ПРОВЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ

Дизельный двигатель нормально заводится, если у него компрессия более 22 кг/см². Если компрессия во всех цилиндрах двигателя менее 20 кг/см², скорее всего не заведется.

Проверить компрессию легче всего через отверстие, в которое вкручивается свеча накаливания. Если у вас нет компрессометра, то попробуйте пальцем заткнуть это отверстие и провернуть двигатель. Взрослый человек давление более 20 кг/см² в свечном отверстии пальцем не удержит.

Снижение компрессии бывает только по трем причинам:

–двигатель разбирался и производится первый его запуск, стенки цилиндров и поршни не смазаны как следует, и поэтому нет компрессии;

–двигатель долго гоняли стартером, но он не запускался. Дизельное топливо время смыло смазку со стенок цилиндров и теперь, когда причину устранили, компрессии уже не хватает;

–недостаточна частота вращения двигателя. Это чаще всего бывает из-за севшего аккумулятора, неисправного стартера и слишком вязкого масла.

Завести дизель со слабой компрессией в цилиндрах можно следующим образом. Надо вывернуть свечи и в каждое свечное отверстие залить 20-30 см³ моторного масла. Можно масло залить и через отверстия, в которые ввернуты форсунки, но демонтировать форсунки значительно труднее. После этого гаечным ключом проверните двигатель на 2-3 оборота. Это нужно для того, чтобы стенки цилиндров смазались маслом. Теперь накиньте сверху на двигатель какую-нибудь тряпку и проверните двигатель стартером на 3-4 оборота. Этим вы все лишнее масло выбросите из цилиндров, иначе двигатель при ввернутых свечах накаливания не провернется. Теперь ввертывайте свечи и заводите двигатель. Если низкая компрессия обусловлена плохим уплотнением в поршневых кольцах, что бывает в 99 случаях из 100, то компрессия сразу же увеличится до 25-30 кг/см². При этом способе дизельный двигатель, если его температура около 0°С или выше, запустится даже со всеми неработающими свечами накаливания.

КАК ПРОВЕРИТЬ МЕТКИ ПРИВОДА ТНВД

Для успешного запуска дизельного двигателя необходимо, чтобы топливо было подано в камеру сгорания в определенный момент. Этот момент обеспечивается зубчатым ремнем, который может проскочить при определенных условиях на несколько зубьев. Если у вашего двигателя цепной или шестеренчатый привод ТНВД, то проблем с проскакиванием меток не будет.

Когда метки на коленчатом валу и на приводе ТНВД не совпадают, то может быть два варианта последствий. Если поршень первого цилиндра еще не дошел до ВМТ, а метки на ТНВД уже совпали, т.е. форсунка начала подавать топливо, то имеет место ранний впрыск. Если поршень первого цилиндра уже прошел метку ВМТ, а метки на ТНВД еще не совпали, т.е. форсунка еще подает топливо – это поздний впрыск. При раннем впрыске двигатель обычно запускается стартером, но работает жестко, и при остановке его наблюдается обратный удар. В этом случае двигатель запускается резко, со взрывом. При позднем впрыске двигатель заводится вяло, работает мягко, почти как карбюраторный, очень вяло набирает обороты и плохо тянет. Дымит больше. На практике, из-за проскакивания зубчатого ремня обычно наблюдается поздний впрыск. Это связано с тем, что вследствие слабой натяжки зубчатого ремня проскакивает зубчатое колесо на коленчатом валу.

Найти метки на приводе ТНВД достаточно сложно, у разных дизелей они могут быть в разных местах. Но есть один способ, применимый для всех дизелей. Отсоедините трубку высокого давления от форсунки первого цилиндра и чуть ее отогните. Наберите в прозрачный, например, полихлорвиниловый, тонкий шланг дизельного топлива и наденьте его на металлическую трубку от форсунки. Свободный конец трубки поднимите повыше, так чтобы вся металлическая и часть прозрачной трубки были заполнены дизтопливом. Теперь, наблюдая за уровнем топлива в прозрачной трубке, проворачиваем ключом двигатель. В момент впрыска топливный мениск чуть-чуть дернется. Сделайте несколько оборотов двигателя, каждый раз отмечая мелом момент начала подачи топлива на приводе ТНВД. Теперь, если вы установите привод насоса на один зуб назад от полученной метки, т.е. исправите ошибку, вызванную тем, что вздрагивание мениска вы замечаете с опозданием, то, скорее всего, это будет положение начала подачи топлива. При желании теперь можно и найти заводские метки.

КАК ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ ВПРЫСКА

Недостаточное давление впрыска может возникать как из-за неисправности ТНВД, так и из-за недостатка топлива. Кроме того, это явление имеет место при недостаточной частоте вращения коленчатого вала при запуске. Вопрос с топливом можно сразу закрыть, если сделать внешнее питание ТНВД, т.е. снять с него резиновый шланг, подводящий топливо, и набрать в бутылку топлива; закрепить бутылку выше ТНВД. Теперь взять резиновую трубку и один конец опустить в топливо в бутылке. Заполните трубку топливом и, когда топливо самотеком польется, наденьте свободный конец шланга на металлическую трубку ТНВД, по которой раньше в него подавалось топливо. Теперь вы уверены, что топливо в насосе есть. Снимите шланг "обратки" от ТНВД и убедитесь еще раз в этом. Топливо должно тонкой струйкой поступать из "обратки". Если его нет, то, скорее всего, засорен сетчатый фильтр на входе ТНВД или на выходе. В болту, крепящем патрубок линии перелива, есть сеточка, которую надо, не вынимая из болта, продуть сжатым воздухом. Фильтр на входе в ТНВД можно достать пинцетом, открутив болт крепления входного патрубка.

Недостаточное давление впрыска может быть обусловлено засорением ТНВД или его неисправностью. Если снять свечи накаливания и прокрутить двигатель стартером, то из всех свечных отверстий должны вырываться мощные и одинаковые струи плотного солярового тумана. Если двигатель после этого прокручивать ключом, то эти струи тоже должны наблюдаться, хотя гораздо слабее. Если струи солярового тумана разные по плотности, то следует проверить форсунки. Но из-за форсунок двигатель не может не заводиться, так как форсунок четыре (или шесть) и все они одновременно выйти из строя не могут. На трех цилиндрах двигатель уверенно заводится.

Если ТНВД работает не так, как надо, не пытайтесь его починить вращением различных регулировок на корпусе. Особенно тех, которые находятся под пломбами.

Помните, что в 9 случаях из 10 отказ ТНВД происходит из-за наличия в топливе воды и грязи. Не забывайте, учитывая качество нашего топлива, хотя бы раз в неделю сливать отстой с фильтра тонкой очистки топлива. Неисправность (износ) плунжерной пары ТНВД обычно проявляется так: двигатель вполне прилично заводится и работает 15-20 минут, пока не прогреется, а как только прогреется, тут же глохнет и больше не заводится, пока полностью не остынет.

КАК ПРОВЕРИТЬ ПОДАЧУ ТОПЛИВА

Наиболее частые случаи отказа дизельных двигателей происходят из-за наличия воздуха в топливной системе. Завоздушивание случается из-за негерметичности топливной системы и плохой работы обратных клапанов. Из топливной системы часть топлива уходит обратно в топливный бак, и утром стартер вынужден долго вращать двигатель, пока топливо опять заполнит всю систему (если заполнит). Если каждое утро у вас проблемы с заводкой дизеля и есть подозрение о наличии воздуха в топливной системе, поставьте на ночь бутылку с дизельным топливом на крышу автомобиля, опустив в нее шланг и заполнив его топливом. После чего соедините свободный конец шланга со входом топливного фильтра, а утром посмотрите уровень топлива в бутылке и проверьте, как заводится двигатель.

Для того, чтобы удалить воздух из топливной системы двигателя, необходимо сделать следующее. Снимите резиновый шланг между ТНВД и фильтром тонкой очистки. Наденьте прозрачную трубку на выход фильтра и качайте 2-3 мин. топливо ручным насосом. В трубке не должно быть пены и воздуха. Если пена и пузырьки воздуха появляются время от времени, значит, негерметична система уплотнения фильтра тонкой очистки топлива, или есть подсос воздуха в топливопроводе. В этих случаях двигатель никогда не запустится.

Струя из трубки должна быть мощной и резкой, когда вы нажимаете на ручку ручного подсасывающего насоса. Если это не так, то скорее всего, засорен фильтр тонкой очистки топлива. Но на способность двигателя запускаться это не влияет, потому что засорение не происходит вдруг. Сначала автомобиль перестанет ехать, а заводиться и работать на холостых оборотах еще будет. Хотя в момент запуска, когда центробежный автомат подачи топлива в ТНВД еще не работает, происходит максимальная подача топлива в камеры сгорания дизельного двигателя. Кстати, по этой причине нажатие на педаль газа при запуске ничего в процессе смесеобразования не изменяет.

Теперь снова соедините ТНВД и фильтр снятым ранее штатным шлангом и снимите "обратку" с ТНВД. Наденьте на нее прозрачный шланг и качайте ручным насосом до тех пор, пока не пойдет одно чистое топливо, без пены и воздуха. Когда это случится, можно утверждать, что топливо заполнило весь насос, т.е. ТНВД прокачан.

ЧТО КРОЕТСЯ ЗА ПЕРЕРАСХОДОМ ТОПЛИВА

В первую очередь речь должна идти о составе топливной смеси. Если воздуха в смеси много, топливо в двигателе сгорит все полностью, но мощность двигателя будет низкая. В таких случаях диагноз однозначен: бедная смесь. Если соотношение воздуха и топлива будет соответствующим, топливо также сгорит полностью, но двигатель выдаст большую мощность. Если подавать в двигатель топлива больше требуемого, оно полностью не сгорит, что сразу же будет видно по увеличенной дымности выхлопных газов. Таким образом, по состоянию выхлопных газов, т.е. по содержанию в них окиси углерода, в абсолютном большинстве случаев можно судить о том, богатая смесь поступает в двигатель, или бедная. Завышено содержание СО, – значит, в цилиндры поступает лишнее топливо, у автомобиля, соответственно, повышенный расход топлива.

На холостом ходу при 2000 об/мин содержание окиси углерода должно быть около 0%, в крайнем случае 0,5%. При ускорении, т.е. при резком нажатии на педаль газа, прибор может показать и 3% и 6%, но измерять содержание СО надо при стационарном режиме работы двигателя. Так измерение СО в выхлопных газах показывает, что именно двигатель виноват в повышенном расходе топлива и исключает другие причины.

Причин повышенного расхода топлива, не связанных с работой двигателя, достаточно много, но мы сейчас говорим об этой.

Конечно, если из выхлопной трубы валит черный дым, нет смысла мерить содержание СО, и так все ясно. Но если выхлоп обычный, а расход топлива повышенный, надо измерить СО, чтобы убедиться, что именно состав горючей смеси в двигателе виноват в повышенном расходе топлива.

Содержание СО в выхлопных газах невозможно замерить, если у автомобиля прогоревший глушитель. Перед измерением нужно, чтобы двигатель был полностью прогрет, шланги вентиляции картера должны быть сняты и заглушены, чтобы через них не происходил подсос воздуха. Если вентиляцию картера не отсоединять, то при изношенной поршневой группе во впускной коллектор будут поступать картерные газы вместе с каплями моторного масла, а это даже при нормальной топливной смеси поднимет содержание СО в выхлопных газах.

Выяснив содержание СО, надо переходить к проверке других возможных причин повышенного расхода топлива: чистый ли воздушный фильтр, нагревается ли двигатель до рабочей температуры, не велика ли величина оборотов холостого хода. Все эти факторы увеличивают расход топлива до 5 литров сверх нормы и регулировка топливной системы тут не поможет.

КАК ПРОВЕРИТЬ "АППЕТИТ" ВАШЕЙ МАШИНЫ

Надо измерить расход топлива на 100 километров пробега. При этом надо иметь в виду, что счетчик на бензоколонке не всегда показывает точное количество залитого в бак вашего автомобиля бензина (или солярки). Чтобы точно узнать расход топлива на вашем автомобиле, нужно полностью заправить автомобиль и еще в канистру залить литров десять топлива. Затем подъехать к какому-нибудь месту, точно отметить, где стоят колеса, и из канистры осторожно полностью залить топливный бак. После этого, выставив счетчик суточного пробега автомобиля на ноль, можно ехать по избранному маршруту или по делам, так чтобы через 10-15 км можно было бы вновь оказаться на том же самом месте, там, где вы отметили, как стояли колеса, для того чтобы крен не привел к ошибке в расчетах, и снова нужно заполнить бак, но на этот раз используя мерный стакан. Теперь, зная расстояние, которое вы проехали, и количество израсходованного при этом топлива, несложно вычислить расход топлива на 100 км пробега. Сняв воздушный фильтр, можно по этой же методике измерить расход топлива без него, что позволит выяснить, не пора ли менять фильтр. Влияние грязного фильтра на расход топлива значительно.

ВЛИЯЕТ ЛИ РАЗМЕР ДИСКА НА РАСХОД ТОПЛИВА

Трудно бывает оценивать экономичность двигателя при ежедневных поездках в условиях большого города, потерях времени и топлива в уличных заторах, при частом пользовании пониженными передачами. В зависимости от конкретных условий расход топлива в городе по сравнению с расходом "на трассе" может быть примерно в полтора раза больше, а в отдельных случаях и того хуже.

Как на это может повлиять размер колес? Если вместо 13-дюймовых дисков установлены 14-дюймовые, но с более низкопрофильными шинами, то окружность дорожек протектора почти не меняется – и расход топлива, по существу, должен остаться неизменным.

Если колеса реально "подросли", эффект будет таким же, как при уменьшении (в этой пропорции) передаточного числа от двигателя к ним. В этом случае при тех же числах оборотов коленчатого вала автомобиль движется несколько быстрее, а километровый расход топлива снижается. Причем снижение это "напрямую" с передаточным числом не связано.

По-видимому, причины увеличения расхода топлива, если таковой действительно наблюдается, нужно искать в нарушениях основных регулировок автомобиля. Экономичность машины может ухудшаться не только из-за погрешностей в регулировках карбюратора или зажигания, но и при тех или иных дефектах "ходовой части", кузова, выпускной системы. Например, к повышению расхода топлива приводят неправильная регулировка схождения управляемых колес, неполадки тормозной системы, смещение заднего моста, проблемы с шинами, при которых машину "тянет" в сторону. Если сопротивление выпускной системы вследствие какой-нибудь неисправности выше положенного, это приводит к большим потерям мощности двигателя – и опять же к увеличению расхода бензина.

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ ИНОМАРОК

Английский автомобильный журнал опубликовал обзор характерных дефектов, выявленных на автомобилях различных марок при ежегодных техосмотрах, Мы выбрали из этого обзора наиболее распространенные в России автомобили. Оцените их недостатки – они могут послужить вам ориентиром при покупке машины, а также при ее эксплуатации. Не удивляйтесь, что в подборке нет ряда моделей: некоторые из них, по мнению английских коллег, служат безупречно (например, "Пежо-405").

"Альфа-Ромео" (все модели 70-80-х годов). Коррозия нижней части автомобиля – основной враг "Альфы" – может распространиться, подобно пожару, под заводским слоем покрытия. Проверьте также брызговики (изнутри) и перегородку моторного отсека. Нередко заедают тормозные скобы (опять коррозия), встречаются ржавые тормозные трубопроводы и отражатели фар, часто "не держит" стояночный тормоз.

"Ауди-80", 100 (1970-1991). Специфичных слабых мест немного, но обязательно проверьте, свободно ли перемещаются тормозные скобы. Также осмотрите тормозные диски (износ, ржавчина) и убедитесь, что нет утечки жидкости из регулятора давления задних тормозов. На "сотках" 1991 года выпуска и более поздних проверьте, не заедают ли рычаги у скобы стояночного тормоза.

БМВ (1975-1990). Весьма долговечные автомобили. Единственное слабое место – чашки стоек передней подвески, которые могут изнашиваться или коррелировать. На моделях 5-й серии проверьте износ втулок у центральной поперечной рулевой тяги.

"Вольво" (1976-1990). Автомобили "Вольво" голландской сборки не столь долговечны, как их шведские родственники, поэтому на образцах, выпущенных до 1989 года, внимательнее отнеситесь к состоянию нижней части. Проверьте надежность крепления задней опоры у коробки передач (если опора сломается или ослабнет, коробка опустится и повредит шлицы карданного вала). Проверьте работу ручного тормоза, а также состояние и люфт втулок передней подвески.

"Вольво-240" (1974-1993). Будьте особенно внимательны к рулевому управлению и подвеске: нет ли течи из гидроусилителя руля (если установлен), в каком состоянии тормозные диски (следы коррозии). Регулировка ручного тормоза может оказаться непростым делом.

"Мерседес-190/200/250/280" (1972 и позже). В общем, достаточно долговечный автомобиль. Относительно большой люфт – особенность конструкции рулевого управления, однако износ отдельных шарниров рулевого привода все же стоит проверить. Также проверьте износ втулок задней подвески, особенно на более нагруженных автомобилях с кузовом "универсал".

"Ниссан-Черри/Санни" (1982-1986). Коррозия несущих элементов кузова, "легковесность" конструкции позволит произвести ремонт только очень опытному сварщику. Проверьте все шарниры рулевого привода, подвески – на чрезмерный люфт и состояние втулок, а амортизаторы подвески – на ход отбоя.

"Ниссан-Санни" (1986-1991). Часть наиболее ранних моделей уже требует ремонта из-за структурной (глубокой) коррозии колесных ниш и несущих элементов кузова. Нижний вал рулевого управления и муфта, соединяющая его с верхним валом, склонны к износу – оцените величину люфта, попросив вашего помощника покрутить рулевое колесо.

"Опель-Кадет" (в Англии – "Воксхолл-Нова/Астра") (1983 и позже). Осмотрите внутреннее крепление нижнего рычага передней подвески (возможны трещины, разрушение по сварке). Ржавые тормозные и топливные трубки – частое явление. Проверьте, не "текут" ли стойки передней подвески, свободно ли перемещаются тормозные скобы, целы ли чехлы на ведущих валах (полуосях).

"Опель-Аскона" ("Воксхолл-Кавальер") (1982-1988). Возможны любые из вышеназванных проблем. К автомобилю большего размера водитель порой менее внимателен, может допустить перегрузки во время эксплуатации, поэтому тщательно осмотрите шарниры подвески и рулевого привода. Эта модель также более склонна к коррозии несущих элементов кузова. Пластина крепления реечного рулевого механизма может даже отделиться от кузова.

"Опель-Рекорд"(1982-1995). Очень мало специфичных проблем, если исключить обычные для этих моделей коррозию тормозных трубок и течь стоек подвески. На автомобилях с большим пробегом рулевой механизм может подтекать, а на моделях с антиблокировочной системой тормозов убедитесь, что контрольная лампочка гаснет сразу после начала работы генератора иначе потребуется дорогой ремонт. Элементы выхлопной системы также дороги, поэтому проверьте, насколько качественно выполнены предшествующие замены труб и глушителей.

"Пежо-205", 309 (1983-1995). Недостатков немного. Коррозия нижней части редко становится проблемой, но убедитесь в том, что трос привода стояночного тормоза не прихвачен и может свободно перемещаться. Арматура в салоне "Пежо" – не из самых долговечных, проверьте работу защелок дверных замков и возможность открыть их изнутри и снаружи. У рулевого вала проверьте люфт карданного шарнира с металлопластмассовыми втулками.

"Пежо-305" (1978-1988). На моделях, выпущенных до 1984 года, резина в верхних опорах стоек передней подвески может иметь небольшие трещины – это допустимо, если не нарушена целостность опоры. Убедитесь в отсутствии ржавчины на опорах стоек, а на моделях выпуска до 1984 года осмотрите также места крепления переднего подрамника. Не редкость потемневшие рефлекторы фар. Особенно неприятна коррозия передней части капота: ремонт этого места весьма затруднен.

"Рено-5/9/11" (1985 и позже). Характерна коррозия днища; особое внимание уделите верхним опорам стоек передней подвески. Проверьте отсутствие коррозии на рефлекторах фар головного света, люфт в шарнирах рулевого вала, а также чехлы ведущих валов (полуосей) – нет ли трещин. Привод стояночного тормоза со временем может заедать или требовать большего усилия для включения.

"Рено-20/25" (1976-1992). Основные проблемы связаны с передними тормозами. Диски склонны к износу и коррозии, а обычно длинные передние тормозные шланги – к образованию трещин. На автомобилях, выпущенных до 1980 года, проверьте степень коррозии тормозных трубок и всей нижней части. Более поздние автомобили в этом отношении намного лучше.

"Ситроен-ВХ" (1983-1994). Утечки любого характера из гидропневматической подвески (либо чересчур ржавые трубопроводы) со временем приведут к отказу этой системы, поскольку тот же резервуар питает и тормоза – обычно проблемы связаны с опорами сферического корпуса гидроаккумулятора. Склонны к сильному износу также резиновые муфты рулевого вала. Дверные ручки и замки слабоваты – убедитесь в четкости их открытия и закрытия.

"ФИАТ-Уно" (1983-1993). Проверяя степень коррозии нижней части автомобиля, убедитесь, что не "прихватывает" трос и уравнительный ролик стояночного тормоза, установленного на балке заднего моста. Компенсационный клапан заднего тормоза имеет склонность и утечкам, а тормозные трубопроводы могут коррелировать, особенно сзади. Более поздние модели были несколько улучшены за счет установки панелей с гальваническим покрытием.

"Фольксваген Гольф/Поло" (1974-1992). Верхние втулки передней подвески при вывешенных передних колесах имеют возможность боковых перемещений, что не следует считать дефектом. Проверьте тормозные скобы (особенно передние) на отсутствие заедания и прихватывания, а на ранних моделях – состояние панелей пола и внутренних порогов и эффективность тормозов.

"Форд-Фиеста" (1976-1993). Проверьте амортизаторы на отсутствие утечек втулки рычагов подвески и шаровые шарниры – на износ, чехлы рулевой рейки и ведущих валов (полуосей) – на трещины и убедитесь, что тяга на заднем мосту не погнута. Уравнительные ролики ручного тормоза склонны к заеданию.

"Форд-Эскорт" (1980-1990). Модели выпуска до 1984 года, как и более поздние могут оказаться весьма склонными к коррозии; также проверьте отсутствие трещин на элементах каркаса кузова около опор нижних рычагов подвески и осмотрите пол вокруг лонжеронов каркаса багажника. Убедитесь в отсутствии люфта во втулках переднего стабилизатора поперечной устойчивости и втулках нижних рычагов, а также в отсутствии утечек в стойках передней подвески и повреждений на задних тормозных шлангах, проверьте стойки передней подвески и привод рулевого управления. Резина втулок стабилизатора поперечной устойчивости, установленных в рычагах рулевой трапеции, иногда отслаивается от металла; впрочем, значительная податливость втулок – особенность конструкции. Автомобили 1987 года и более ранние проверьте на коррозию кузова.

"Форд-Скорпио" (1985-1994). Порядок проверки втулок стабилизатора, рычагов рулевой трапеции и подвески – такой же, как на "Сьерре". Проверьте антиблокировочную систему (если установлена) – лампа должна загораться при включении зажигания и гореть не более минуты. Втулки задней подвески могут терять жесткость – особенно при большом пробеге.

"Хэндэ-Пони" (1982-1990). Специфичных проблем немного, но будьте внимательны к обычным "возрастным" дефектам, например, износу шарниров рулевого привода и подвески. Круглые светоотражатели фар иногда склонны к коррозии. Проверьте работу дверных замков – запас их прочности, как и у различных ручек и рычажков в салоне, может оказаться недостаточным.

"Хонда-Сивик" (1973-1988). Автомобили, выпущенные после 1983 года, лишены особых недостатков. Похожая модель "Прелюд" (купе) иногда "страдает" коррозией переднего лонжерона кузова, особенно в его передней части и в местах крепления рулевого привода и подвески.

"Шкода-Фаворит" (1989 и позже). Эта модель склонна ржаветь снизу – осмотрите панели пола и места крепления подвески. Тормозные трубки также подвержены коррозии. Тщательно проверьте основные элементы системы электрооборудования – пооблемы с ним знакомы многим.

КАКИЕ ДИЗЕЛИ НАДЕЖНЕЕ И ПРОЩЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ

Ко времени капитального ремонта двигателя обычно не по первому разу заменены распылители форсунок, страдающие от нашего низкокачественного топлива, вода в "солярке" способна быстро вывести из строя топливный насос высокого давления (ТНВД). Расставим дизели по ранжиру.

На "мерседесах" стоят дизели собственной конструкции с топливной аппаратурой "Бош", которая и выделяет их из общего ряда. Дело в том, что топливный насос высокого давления здесь рядный, редко встречающийся на современных "легковых" дизелях. Недостаток подобных ТНВД по сравнению с распространенными насосами роторно-распределительного типа – относительно невысокие обороты, хотя "мерседесовские" моторы способны развить 4000 – 4500 об/мин, а это более чем достаточно для обычного потребителя.

Рядные насосы громоздки, но такие ТНВД обладают неоспоримыми, особенно в наших условиях, достоинствами: у них по одной плунжерной паре на каждый цилиндр (у распределительных одна пара обслуживает все цилиндры и работает много интенсивнее). Соответственно, самые важные части рядных ТНВД нагружены меньше. Прибавьте еще смазку насоса не топливом, а моторным (реже – веретенным) маслом и получите главное условие, выводящее дизели "мерседес" в лидеры. Сердце мотора – ТНВД, если не вечно, то малоуязвимо даже в наших условиях. Это подтверждается на практике – рядные насосы, как правило, служат много дольше распределительных, меньше боятся воды и посторонних примесей в "солярке".