Обрезка и прививка садовых культур: приемы и техника, садовый инвентарь, уход за кроной

Если обрезается менее ¹/₃ их длины, то укорачивание считают слабым, а обрезку называют длинной, так как оставшаяся часть ветви более длинная, чем удаленная. Если удаляется более ¹/₃ и почти до ¹/₂ ветви, то степень укорачивания считают средней. При обрезке ветви наполовину и больше укорачивание считают сильным, а подрезку называют короткой (по длине оставленной части).

Рис. 20. Прореживание (1) и укорачивание (2) ветвей. Укорачивание каждой отдельной может рассматриваться как прореживание на более крупной (3).

Рис. 21. Влияние разной степени подрезки (укорачивания) однолетних ветвей на пробудимость почек, количество и длину вновь образующихся приростов: 1 – без подрезки; 2 – слабое укорачивание; 3 – среднее и 4 – сильное укорачивание. Количество пробудившихся почек и образовавшихся приростов во всех случаях практически одинаково, но зона роста по мере усиления обрезки приближается к основанию побега.

Рис. 22. Укорачивание: 1 – для превращения в обрастающие; 2 – для соподчинения; 3 – для подавления конкурента; 4 – для усиления обрастания; 5 – для предупреждения голенастости.

Рис. 22а. Обрезка на первый (а), второй (в) и третий (в) ярус ветвления.

У деревьев с ослабленным ростом подрезают многолетние ветви. Это так называемое укорачивание на многолетнюю древесину, омолаживающая обрезка. Указания об обрезке на древесину определенного возраста при омолаживании растений не всегда понятны и удобны для практического использования. Лучше ориентироваться на ярус ветвления. Ярусы считают от периферии. Устанавливают степень обрезки на нескольких ветвях, а затем, пользуясь законами ярусности и морфологического параллелизма, применяют такую же обрезку ко всем ветвям деревьев этого сорта и возраста в данном насаждении.

Рис. 23. Обрезка (укорачивание) на перевод: 1 – на ветвь, растущую наружу (к периферии) кроны; 2 – на ветвь, направленную вверх.

Срез у однолетних ветвей при укорачивании делают над почкой, у многолетних – над любым ответвлением. В последнем случае это так называемая обрезка на перевод.

Обрезку ветви на перевод делают, если необходимо изменить направление роста, ограничить размер дерева, при омолаживании и в ряде других случаев. Если нужно сильно изменить направление роста ветви обрезкой, оставляют над местом среза еще одну почку или ветвь, даже когда они направлены в сторону, противоположную заданной. В этом случае у нужной (второй от места среза) ветви или почки образуется большой угол отхождения. В следующем году обрезку проводят на эту ветвь и таким образом увеличивают отклонение обрезаемой ветви. Примерно такую же обрезку применяют и при необходимости усилить обрастание ветвей у сортов с плохим пробуждением почек.

Рис. 24. Изменение направления роста ветви укорачиванием: 1 – обрезка на внутреннюю почку: 2 – в следующем году обрезка на наружную ветвь; 3 – та же ветвь на третий год.

Рис. 25. Срезы при обрезке на перевод: 1 – подрезано основание ветви; 2 – правильно; 3 – большой пенек; 4 – скос в обратную сторону.

Оставлять пенек рекомендуется при обрезке с переводом на ветвь, которая значительно тоньше удаляемой над ней части. Такую обрезку называют иногда обрезкой с оставлением защитного звена. После утолщения ветви, на которую сделан перевод, оставленный пенек вырезают. Если обрезку с оставлением защитного звена сделать рано весной, а летом (в июне – июле) этот пенек вырезать, то рана зарастет гораздо лучше и быстрее, чем при обрезке в один прием.

Рис. 26. Обрезка с оставлением защитного звена при переводе на тонкую ветвь с последующей вырезкой шипа.

Обрезка с оставлением защитного звена полезна при снижении кроны, когда вырезают часть центрального проводника. В этом случае срез большой, и защитное звено предупреждает высыхание и подмерзание коры и древесины непосредственно у основания ветви, на которую сделан перевод. Существует, однако, опасность появления на оставленных пеньках, или защитных звеньях, сильных побегов волчкового типа. Лучше поэтому во всех возможных случаях избегать оставления этих звеньев, так как борьба с волчками дело сложное и кропотливое, а о своевременной вырезке их часто забывают.

Возможно также «слепое» укорачивание, при котором не обращают внимания, где сделан срез и имеется ли вблизи места обрезки почка или ветвь. Такое укорачивание характерно для механизированной обрезки.

Целиком (на кольцо) вырезают ветви для предупреждения или ликвидации создавшегося загущения в кроне. При этом значительного усиления роста оставшихся ветвей обычно не наблюдается. Возможно лишь появление волчков у ран.

Техника обрезки

Правильный срез на почку должен иметь наклон около 45°. Нижний край среза должен находиться чуть выше уровня основания почки (на 2 мм, не более), а верхний – настолько же выше ее вершины. Не следует начинать срез слишком низко, так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет или даст слабый побег. При слишком высоком срезе новый побег отклонится от вертикального положения, а шипик усохнет и будет препятствовать зарастанию раны. На ветвях, отклонение направления роста которых нежелательно, шипик оставлять не следует. Оставление шипика допустимо лишь в случаях, указанных раньше (защитные звенья и т. д.), и при обрезке зимой, чтобы предохранить почку от подмерзания.

Рис. 27. Срез на почку: 1, 2, 3 – неправильно, 4 – правильно.

Рис. 28. При низком срезе побег плохо растет (1), при высоком – слабое (2) и сильное (3) отклонение ветви.

Рис. 29. Правильный срез (1, 2), оставлен шипик для подвязки побега (3).

Мелкие ветви укорачивают и вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. Чтобы получить хороший срез, необходимо соблюдать правила эксплуатации этого инструмента. При вырезке удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону, противоположную началу среза. Срезы ножом делают резким движением на себя.

Во время обрезки секатором не следует допускать перекосов и поворотов. Широкую и острую часть секатора нужно всегда обращать к оставляемой части ветви, так как толстая часть противорежущей пластины прижимает и мнет ткани, из-за чего раны получаются неровными и плохо зарастают.

Рис. 30. Чтобы у ран не было жеваных краев, секатор ставят плоскостью широкого лезвия к оставляемой части ветви.

Крупные ветви нужно удалять пилкой. Срез для быстрого и хорошего зарастания раны следует делать по верхушке кольцевого наплыва. Не очень крупную ветвь отпиливают, поддерживая рукой. Крупную тяжелую ветвь для предупреждения отдиров, образующих большие трудно зарастающие раны, удаляют в несколько приемов. Сначала делают запил снизу на расстоянии 25–30 см от основания ветви. Пилят до тех пор, пока не заклинится полотно пилки. Второй запил делают сверху, на 3–5 см ближе к основанию ветви, чем первый. Оставшуюся часть ветви выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой.

Рис. 31. Техника вырезки крупной ветви при хорошем угле отхождения: 1 – неправильно (ветвь отломилась, рана будет зарастать очень плохо); 2 – правильно: а – первый запил; б – второй запил; в – вырезка пенька по кольцевому наплыву.

Рис. 32. Вырезка крупных ветвей: 1 – правильно (рана зарастает быстро и равномерно); 2 – неправильно (оставлен большой пенек); 3, 4 – неправильно: косые срезы, раны зарастают неравномерно; 5 – неправильно: слишком длинный срез.

Нельзя делать срез параллельно стволу – в этом случае рана получается больше и трудно зарастает. Не следует делать срез перпендикулярно ветви. Хотя при этом рана получится наименьшая, но в нижней части получится пенек, что нежелательно.

При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает. Чтобы правильно определить место среза, у основания вырезаемой ветви условно проводят две линии: одну параллельно стволу (или несущей ветви), другую – перпендикулярно оси удаляемой ветви; срез делают по линии, которая делит этот угол пополам.

Рис. 33. Техника вырезки крупной ветви при остром (менее 40°) угле отхождения: а – первый запил; б – второй запил; в – вырезка пенька.

Шероховатую поверхность срезов, сделанных пилой, заглаживают острым ножом или стамеской, чтобы на поверхности раны не задерживалась вода и легче было покрывать ее замазкой. Наносить замазку следует через 1–2 часа и ни в коем случае не позднее 24 часов с момента обрезки.

Рис. 33а. Зачистка крупных ран после обрезки: 1 – правильно; 2 – неправильно (закруглен срез); 3 – неправильно (очень далеко обрезана кора вокруг раны).

Дополнительные приемы обрезки

Рассматриваемые ниже приемы регулирования роста и плодоношения относятся к дополнительным лишь по традиционной классификации. В действительности же некоторые из них более полезны и эффективны, чем основные.

Изменение ориентации ветви в пространстве – один из наиболее эффективных способов регулирования роста и плодоношения ветвей при формировании кроны и обрезке молодых растений. Чем ближе положение ветви к вертикальному, тем сильнее ее рост, и, наоборот, чем ближе к горизонтальному, тем рост слабее. От положения ветви зависят также пробудимость почек и сила роста побегов. Зная эту закономерность, тем ветвям, рост которых нужно усилить, придают более вертикальное положение, а ветви, которые нужно ослабить или превратить в обрастающие, отгибают вплоть до горизонтального или даже пониклого положения. Сила роста и обрастания ветви будет зависеть от степени ее отклонения.

Рис. 34. Изменение угла наклона ветвей: а – для усиления роста; б – для ослабления роста; в – для перевода на плодоношение.

Для изменения направления роста ветви увеличивают или уменьшают угол отхождения установкой распорки, подвязкой к соседней ветви, шпалере, штамбу, стволу, специально вбитому в землю колышку. При этом необходимо предупредить повреждение коры. Тонким и длинным ветвям придать наклонное положение нетрудно, они сами предрасположены к обвисанию. Сложнее отгибать ветви толстые и отходящие под острым углом. Здесь необходимы некоторые вспомогательные операции. К ним можно отнести такие, как размягчение древесины в зоне сгибания, которое осуществляется осторожным и мягким скручиванием основания ветви, надрезы основания ветви пилкой с нижней стороны и др.

Рис. 35. Крепление ветви: 1 – изогнутой проволокой; 2 – подвязкой к стволу; 3 – к нижерасположенной ветви; 4 – к колышку, забитому в землю; 5 – к шпалере; 6 – распорками.

Изменить направление роста ветви можно также заплетанием, попарным переплетением ветвей, деформацией, надпилами крупных ветвей с верхней или нижней стороны, обрезкой на перевод. Изменением угла наклона ветви в настоящее время широко пользуются в интенсивном плодоводстве. Этот прием часто заменяет укорачивание и прореживание. В последнем случае те ветви, которые следовало бы удалить, отклоняют до горизонтального или пониклого положения и превращают таким образом в обрастающие.

Рис. 36. Переплетение и заплетание ветвей.

При отклонении ветви до горизонтального или пониклого положения с целью превращения в обрастающую нужно следить за тем, чтобы в месте изгиба не образовалась дуга. На вершине дуги, как правило, возникают сильные побеги волчкового типа.

Прищипка, или пинцировка, может быть использована для прекращения роста побега в длину и получения вместо сильных ветвей обрастающих. Она заключается в удалении верхушки растущего побега. Наиболее благоприятный срок выполнения этой работы – за 2–3 недели до окончания роста. Прищипывают побег пальцами или обрезают. Если после прищипки пазушные почки тронутся в рост и образуются короткие побеги типа копьец и кольчаток, их не трогают. Если же образуется один длинный побег, его прищипывают так же над третьим – пятым листом.

Побеги-конкуренты обычно не удается превратить ни в обрастающие, ни в основные ветви, поэтому их, как правило, вырезают.

У сортов с хорошей пробудимостью почек образуется обычно много побегов. Не все они могут быть основными ветвями. Прищипкой задерживают рост тех, которые не предназначены для формирования основных ветвей и превращают их в обрастающие ветви.

Выломка побегов по характеру своего действия близка к прореживанию. Побеги, которые могут загустить крону и в дальнейшем обязательно будут вырезаны, лучше удалить в начале развития. Особенно полезна выломка побегов, размещающихся у основания ветви с верхней стороны, потому что такие побеги очень часто развиваются в мощные волчковые ветви. Раны после выломки гораздо меньше, чем при обрезке, и зарастают быстрее.

Ослепление (удаление) почек осуществляют, чтобы не допустить развития побегов в тех местах кроны, где они нежелательны. Ножом или пальцами удаляют основную почку с расположенными рядом с ней дополнительными и частью коры.

Рис. 37. Обрезка «на пятку»: 1 – летняя обрезка побега на высоте 1 см; 2 – почки, развившиеся в пазухах листьев; 3 – та же ветвь на следующий год и ее обрезка.

Рис. 38. Кербовка для усиления (1) и ослабления (2) роста.

Кербовка (поперечные или полулунные надрезы) применяется для стимулирования роста почки (ветви). Над почкой (ветвью) удаляют полоску коры шириной 2–4 мм вместе с частью древесины. Если же надрез сделать под ветвью, то развитие ее до тех пор, пока ранка не зарастет, будет ослаблено. Такие надрезы обычно делают в конце периода покоя или в начале вегетации.

Кольцевание применяют для ускорения начала плодоношения буйно растущих молодых деревьев. Кольцуют ветви, которые не войдут в остов кроны. Прием заключается в удалении вокруг ветви, обычно у основания, полоски коры шириной 0,5–1 см. Кора может быть удалена кольцом, по спирали, двумя полукольцами на расстоянии 5-10 см одно от другого. После удаления коры ранку замазывают садовым варом или обвязывают пленкой, пергаментом, мочалом. Проводят кольцевание в начале вегетации. Если рана зарастает слишком быстро, прием не дает эффекта. Кольцевание влияет только на ту ветвь, на которой оно сделано.

Рис. 39. Техника кольцевания: 1 – двумя скрепленными прививочными ножами: 2 – обычным перочинным ножом с двумя лезвиями.

Нельзя подвергать кольцеванию молодые слабые деревья и деревья косточковых пород; опасно оно также для груши: раны зарастают очень плохо и окольцованные ветви большей частью усыхают.

Плодовый пояс накладывают с той же целью, с какой проводят кольцевание. Его изготовляют из куска мягкой жести с разрезанными краями, чтобы предупредить врезание в кору. Плодовый пояс менее опасен, чем кольцевание, так как в любое время может быть снят. Нельзя держать пояс несколько лет – это сильно замедлит развитие ветви или дерева.

Рис. 40. Плодовый пояс.

Бороздование коры выполняют для предупреждения ее разрывов. Толстая огрубевшая кора штамба и основных ветвей неэластична и нередко под влиянием нарастания новой древесины разрывается. Зимой вокруг таких разрывов образуются морозобоины. Рано весной садовым ножом делают продольные надрезы коры (обычно с северной стороны). Не следует слишком заглублять нож, чтобы не разрезать камбий и древесину. Длина одного разреза должна быть не более 50–60 см с перерывами неразрезанной коры 1–2 см. Расстояние по кругу между соседними разрезами 6–8 см.

Бороздование применяется также, чтобы ускорить заживление ран и устранить перетяжки от врезавшегося в кору при прививках обвязочного материала.

Рис. 41. Бороздование коры.

Нецелесообразно применять бороздование на молодых растениях с эластичной корой и на старых, у которых кора уже сильно загрубела и растрескалась.

Обрезку корней делают непосредственно перед посадкой. Обрезке подлежат все пораненные, размочаленные, рваные концы крупных корней до здоровой части. Раны, на которых образовался каллюс, не обновляют. Не следует обрезать мелкие корни, даже если они подсохли. Обрезка корней должна быть минимальной.

Реакция дерева на обрезку

При естественном росте дерева на каждом возрастном этапе складывается соответствующее определенное динамическое равновесие между всеми его органами и частями.

Все приемы обрезки основаны на преднамеренном нарушении установившегося у растения на данном этапе равновесия, с тем чтобы вызвать вполне определенную реакцию: усилить рост отдельных или всех ветвей данного дерева. При правильном выборе степени нарушения равновесия в кроне будет создано требующееся соотношение ветвей разной длины и разного назначения, что, в свою очередь, определит уровень плодоношения.

Слабое укорачивание (длинная подрезка) не угнетает дерево и не вызывает роста большого числа побегов. К росту пробуждаются лишь ближайшие к месту обрезки почки, т. е. действие слабого укорачивания локальное.

Сильное укорачивание (короткая подрезка) значительно уменьшает суммарную длину побегов, сокращает площадь листьев, отдаляет начало плодоношения. Причем при короткой подрезке на оставшейся части ветви углы отхождения побегов обычно острые, что создает дополнительные трудности при формировании и обрезке. Несмотря на кажущееся усиление роста, суммарная длина и толщина каждой ветви значительно меньше, чем на деревьях без обрезки. При этом реакция ветвей на укорачивание разная.

Нарастание объема всего дерева, к которому применяется сильное укорачивание ветвей, обычно слабее, чем необрезавшегося или пользовавшегося длинной подрезкой. Загущение и большая длина отдельных побегов предопределяет заведомое усиление обрезки в следующем году, что влечет за собой новое усиление роста. В результате таких многократных сильных обрезок дерево вынуждено постоянно восстанавливать утраченные части и долго не переключается на плодоношение. Кроме того, при сильном укорачивании вновь образующиеся побеги зачастую не вызревают, и зимой верхушки их подмерзают. Поэтому к такому укорачиванию прибегают возможно реже.

После вырезки ветвей целиком (на кольцо) усиление роста визуально можно и не отметить. Поток освободившихся пластических материалов распределяется между большим числом ветвей, расположенных выше места вырезки.

При обрезке на боковое ответвление прорастание почек и усиление роста будут происходить преимущественно на той стороне ветви, где сделан срез. Так, при обрезке на ветвь, ориентированную вниз, на верхней стороне оставшейся части ветви вблизи места среза следует ожидать появления волчков или усиления роста имеющихся там ветвей.

Нарушение соотношения в росте происходит и в результате изменения ориентации ветвей в пространстве. При вертикальном положении наиболее сильно развиваются побеги из верхушечной и смежных с ней почек, но очень слабо пробуждаются почки, расположенные на нижней части ветви; при горизонтальном положении пробудимость почек повышается. Побеги обычно бывают более слабые, но зато и более склонные к плодоношению. Причем у деревьев с резко выраженным апикальным доминированием наблюдается быстрый рост одной какой-то ветви, у деревьев со слабым апикальным доминированием – более или менее равномерный рост всех ветвей.

Рис. 42. Реакция ветвей на укорачивание: 1 – при одинаковых исходных параметрах (длина, толщина, угол отхождения) рост сильнее у ветви а, подвергшейся меньшей степени укорачивания; 2–5 при одинаковой степени обрезки рост сильнее у ветвей б, расположенных выше по стволу, растущих более вертикально в, более толстых г, несущих на себе больше обрастающих ветвей д (слева – обрезка, справа – реакция на обрезку).

Рис. 43. А. Зоны роста а и плодоношения б в пределах каждой ветви. Б. Реакция на обрезку с переводом на ветвь, ориентированную вниз (а) и вверх (б). При переводе на нижнюю ветвь стимулируется рост волчков, при переводе на верхнюю волчки, как правило, не образуются. В дальнейшем рост такой ветви направляют отгибанием (в).

Рис. 44. Реакция на различную степень отгибания: чем ближе ориентация ветви к горизонтальному положению, тем слабее рост расположенных на ней побегов и сильнее склонность к плодоношению: 1 – при вертикальном положении; 2, 3 – при увеличении угла наклона; 4 – при положении, близком к горизонтальному (около 30°), 5 – при горизонтальном положении.

Садовый инвентарь и материалы, используемые при обрезке

Для быстрого и качественного проведения обрезки нужно иметь набор исправного садового инвентаря, уметь им пользоваться и при необходимости исправлять возникающие неполадки.

Садовый нож используют для обрезки живых ветвей, вырезки шипов у привитых растений, удаления побегов утолщения, заглаживания ран, нанесенных пилкой, бороздования. Им можно срезать ветви диаметром до 2 см. В руках неопытных плодоводов садовый нож не только сильно снижает производительность труда, но может быть даже опасным. Поэтому до освоения техники работы лучше пользоваться секатором.

Рис. 45. Садовые ножи и их основные части: 1 – предохранительный выступ; 2 – лезвие; 3 – носок клинка; 4 – спинка клинка: 5 – ось; 6 – рукоятка; 7 – пружина; а – малый садовый нож; б – большой садовый нож.

Окулировочный нож применяют главным образом для прививки почками (окулировки). Можно также использовать его для нанесения надрезов – поперечных (кербовки) и продольных (бороздования), заглаживания ран и прививки черенком.

Копулировочный нож используют для прививки черенком, хотя в некоторых случаях им можно заменить окулировочный или садовый нож.

Секатор (садовые ножницы) служит для обрезки побегов и тонких ветвей. Существуют секаторы с изогнутым лезвием, скользящим при обрезке у противорежущей пластины, и с плоским, прижимающимся к широкой пластине из мягкого металла. Если требования к качеству срезов повышенные, вместо секатора лучше применять садовый нож.

Секатор с удлиненными ручками удобен при вырезке ветвей в загущенных кустах смородины и особенно крыжовника. Может быть использован также для обрезки высоко расположенных ветвей. В последнем случае зона обрезки увеличивается на длину ручек.

Сучкорез, или воздушный секатор, применяют при обрезке ветвей, расположенных на значительной высоте. Режущую часть сучкореза приводят в действие при помощи бечевки, проволоки или особого приспособления в виде тяжа с рычагом. Не следует резать воздушным секатором ветви толще 2,5 см, так как он чаще всего заклинивается и делает жеваные раны.

Рис. 46. Прививочные ножи: 1 – копулировочный; 2 – окулировочный; 3 – комбинированный – копулировочно-окулировочный.

Рис. 47. Устройство секатора: 1 – режущий клинок; 2 – опорный клинок; 3 – шарнир с гайкой; 4 – пружина; 5 – рукоятки; 6 – запорное устройство; 7 – предохранительные выступы; 8 – шайба с шурупом, удерживающая гайку в заданном положении.

Сучкорез гильотинного типа позволяет проникать практически в любую часть кроны. Крючкообразная противорежущая пластина прочно удерживает обрезаемую ветвь, поэтому такими сучкорезами можно делать срезы до 2 см в диаметре. Сучкорез снабжен предохранительным устройством, не допускающим перекоса ножей, и гайкой, позволяющей по мере стачивания сближать кромки ножа и крючкообразного клинка.

Толстые ветви в верхних частях кроны лучше вырезать не сучкорезом, а укрепленной на длинной штанге изогнутой пилкой. Однако такой пилкой можно удалять только негнущиеся ветви.

Рис. 48. Ручной сучкорез.

Пилку, лучковую пилу, ножовку и пилу-ножовку с пистолетной ручкой применяют для выпиливания крупных ветвей. Обычная плотницкая пилка для обрезки плодовых деревьев непригодна: ее зубцы быстро забиваются влажными опилками. Лучковая пила удобна тем, что полотно ее можно легко и быстро заменять. Однако она непригодна для работы в загущенных участках кроны и при удалении ветвей, отходящих под острым углом. В этих случаях лучше применять ножовку или садовую пилку. Очень гладкий срез и быстрый распил получается при работе ножовкой с двойными зубцами.

Рис. 49. Пилки садовые: 1 – пила-ножовка; 2 – складная; 3 – с пистолетной ручкой.

Рис. 50. Садовый инвентарь: 1 – садовая лестница с одним опорным шестом; 2 – стол садовый на трех ножках; 3 – улучшенный вариант садовой лестницы с одним опорным шестом.

Мелкие раны диаметром до 1–1,5 см, остающиеся после срезов исправным хорошо заточенным инструментом, зарастают довольно быстро. На крупных, долго не зарастающих открытых ранах поселяются грибки и бактерии, которые разлагают древесину. В результате образуются дупла. Для предотвращения этого все раны толще 1,5–2 см следует заглаживать ножом или стамеской и покрывать садовой замазкой.

Лучшая замазка – садовый вар. Он препятствует поселению на обнаженной древесине болезнетворных начал, стимулирует зарастание срезов, сохраняется более трех лет, стоек против низких и высоких температур.

Деревья небольшой высоты удобно обрезать с лестниц-скамеек и специальных столов, высокие – с лестниц.

Влезать на деревья при обрезке не следует, так как при этом неизбежно нанесение крупных, плохо заживающих ран вследствие раздавливания и сдиров коры. Возможна также поломка ветвей, особенно в центре кроны, где их и без того немного.

При прививках и перепрививках деревьев в качестве обвязочного материала используют изоляционную ленту или полоски полиэтиленовой ленты.

Точка и правка ручного режущего инвентаря

Чистые ровные срезы возможно делать лишь исправным, хорошо заточенным инструментом. Тупой, неправильно заточенный или плохо отрегулированный инструмент часто бывает одной из основных причин некачественной обрезки.

Для поддержания инструмента в исправном состоянии необходимо иметь брусок, оселок (для точки ножей и секаторов), ремень (для правки ножей), разводку и напильник (для развода и точки пилок).

Лезвие нового или основательно затупленного ножа при заточке всеми точками своей плоскости должно лежать на бруске (точильном камне). Двигать нож следует одновременно вверх и вперед, начиная с верхней части клинка к нижней лезвием вперед. Для движения в обратную сторону нож переворачивают через обушок. Ножи, лезвия которых затачиваются только с одной стороны, нужно двигать по точильному камню (бруску) только в одном направлении – вверх и вперед, другую плоскость клинка слегка подправляют. Правильно заточенный нож не должен иметь завала.

После бруска нож правят на оселке. Им снимают глубокие риски, образующиеся при точке на карборундовых и других брусках.

Брусок и оселок во время точки нужно, возможно, чаще смачивать водой, чтобы удалять образующуюся графитовую или карборундовую массу и железные опилки. При точке на быстровращающихся точильных кругах надо периодически охлаждать нож, смачивая его в воде, иначе сталь клинка утратит свое качество.

Рис. 51. Точка и правка ручного режущего инструмента на бруске: 1 – прививочного ножа; 2 – садового ножа; 3 – правка ножа на ремне; 4 – клинок нового садового ножа до точки; 5 – правильно заточенный клинок; 6 – неправильная заточка с завалом; 7 – основательная точка секатора; 8 – отрегулированный и собранный секатор: а – правильно; б – неправильно; 9 – разводка; 10 – пилка разведена правильно (расстояние А больше толщины полотна пилы Б); 11 – порядок разведения зубьев; 12 – правильно заточенный зуб пилы.

После бруска и оселка нож правят на ремне. На ремне инструмент ведут обушком вперед. Нажимают несильно.

При слабом затуплении инструмента во время работы достаточно правки на влажном оселке и ремне.

Секатор для основательной точки нужно полностью разобрать. Точильный камень (брусок) двигают по режущей стороне лезвия ножниц. Правила точки такие же, как и для ножей. После сборки правильно отрегулированный секатор при постепенном закрывании не должен иметь зазора в месте соприкосновения лезвия и противорежущей пластинки. Если есть просвет, необходимо подтянуть гайку. При периодических правках во время работы секатор разбирать не следует.

Ровные запилы можно получать, используя правильно разведенную, хорошо заточенную и не имеющую перекоса пилку. Это существенно облегчает работу. У правильно разведенной пилки расстояние между концами зубьев должно быть несколько больше толщины полотна. Разводят зубья слабым отгибанием при помощи разводки в стороны поочередно: один – вправо, другой – влево и т. д. Развод должен быть в 1,5–3 раза шире толщины полотна. Угол отгибания зубьев должен быть одинаков. Новые или основательно затупившиеся пилки затачивают трехгранным напильником только с внутренней стороны. Чтобы инструмент долго и надежно служил, необходимо каждый раз после работы насухо протирать его, смазывать и в таком виде хранить до следующего использования.

Глава III

Формирование кроны

Основы построения кроны

Крона должна быть прочной, удобной для ухода и съема урожая, иметь достаточное для получения высоких урожаев количество ветвей и разветвлений. Ветви должны размещаться так, чтобы не создавать взаимного загущения и возможно дольше развиваться в условиях хорошего светового режима.

Прочность кроны определяется не только прочностью древесины данной породы и сорта. Она зависит также от соотношения толщины ствола и ветвей, количества и размещения ветвей в кроне, углов отхождения и расхождения ветвей.