Современный домострой - Все о кровле. Секреты мастера

После того как будет закреплен первый лист, необходимо еще раз убедиться, что он не съехал и не перекосился. Если это произошло, придется снова это выравнивать, ибо это основа основ.

Далее настает черед остальных листов.

Здесь тоже есть хитрости.

По правилам последующие листы надо укладывать «на волну», но практика постоянно приводит нас к тому, что правила – правилами, а голова – головой.

Если мы заводим следующий лист «под волну», то получаем одно важное преимущество – листы как бы сами равняются между собой (прежде всего это касается МЧ).

Рис. 35

Есть небольшой зазор, в пределах которого мы можем ориентировать нижний край по шнурке, и обычно после трех-четырех листов на нее можно и не смотреть (но поглядывать).

Производители МП и МЧ с ЛКП говорят, что подсовывание под волну нарушает ЛКП. Но хочу заметить, что заводить таким образом листы можно без заметного повреждения ЛКП (опыт приходит быстро). К тому же так называемая испорченная волна попадает под волну предыдущего листа и надежно закрывается на стыке саморезами.

Впрочем, я ни к чему не призываю категорически, просто советую.

Итак, мы уложили все листы, кроме одного – последнего.

Здесь нам потребуются трап, монтажный пояс и страховочная веревка (закрепленная со стороны противоположного ската).

Рис. 36

Перекидываем трап на предпоследний лист, и карнизный монтажник (с поясом и знаниями ТБ) спускается по обрешетке на свое место.

После того как половина листа уже на крыше, коньковый монтажник удерживает верхний край, а карнизный переходит на трап.

С этих позиций мы и закрепляем последний лист. Потом переносим трап на него и «саморезим» фронтальный край.

Если мы все замерили правильно, то наши листы лягут без перекосов или незапланированных выносов. Если размеры нашей крыши все-таки вынуждают нас резать последний лист в продольном направлении, придется сделать это.

Внимание! В учебниках и прочих солидных источниках категорически запрещено резать оцинковку, особенно с ЛКП, с помощью обрезной (угловой, шлифовальной) машинки.

Надо применять только электроножницы, ручные ножницы по металлу, электролобзик с пилками по металлу и что-то еще.

В этих трудах указано, что абразивный круг, вращаясь на больших оборотах, не просто нарушает антикоррозийную защиту, но и поджигает ЛКП.

С моей точки зрения, любая резка нарушает ЛКП, а мучения с электролобзиком иль там электрическими ножницами (я уж не говорю про ручные) поистине несравнимы с легкой резкой с помощью маленькой болгарки и тонкого круга (не толще 1,6 мм, лучше всего 1,2 мм).

После нарушенную структуру ЛКП можно частично исправить с помощью баллончика, бесцветной автогрунтовки и автоэмали (подходящей по цвету). Лист у нас все же оцинкованный.

При последующей подшивке карнизных частей можно закрыть край декоративной лобовой планкой (в кровельных магазинах они имеются различных конфигураций и цветов).

Но это только в том случае, если мы не делаем запланированный вынос фронтального края МП (МЧ), что происходит все реже и реже в устройстве кровли.

О чем это мы? А вот о чем.

Закончено покрытие одного ската нашей крыши. Дальше можно было бы не продолжать наш рассказ, а добавить, что второй скат делается так же, как первый, только с последним листом придется повозиться дольше и почаще вспоминать о ТБ.

Естественно, надо позаботиться о безопасном и удобном (увы, не всегда удобном) спуске, используя трап и страховочные приспособления.

А спускаемся мы для того, чтобы передохнуть. Ведь нам предстоит еще одна важная работа – устройство конька. Значит, самое время выпить кофе.

Устройство конька

Красивое, сказочное слово – «конек», но сколько трудностей и заботы стоит за ним!

Впрочем, я сгущаю краски.

Если мы сделали сруб, покрыли его кровельным материалом, то почему бы не сделать завершающий штрих и не установить конек, тем самым вознаградив себя новой красивой крышей?..

Конек – профилированный лист в виде наружного угла с обортовкой (прессованными загибами внутрь на 15 мм) по краям.

Рис. 37

Коньки бывают разными, но их назначение одно – замкнуть верхние края кровельных листов и таким образом связать скаты нашей крыши.

Желательно выбирать ширину полки нашего уголка не менее 150 мм, иначе сильные зимние вьюги наметут нам снега на чердак по всем правилам злодейской науки (об этом ниже).

Коньки без обортовки не имеют достаточной жесткости и при монтаже (особенно на МЧ) некрасиво смотрятся снизу.

Итак, у нас есть набор коньков, рассчитанный по длине крыши с обязательным нахлестом не более 5 см друг на друга.

Конечно, мы помним о трапе и страховке (речь идет не об «автогражданке»).

А еще у нас есть незаменимая шнурка.

Про инструменты я уже говорил. Нам потребуется только шуруповерт и саморезы.

Если вы не обладаете способностями Гарри Поттера и не можете смонтировать конек на глаз, то будем действовать по изложенной ниже инструкции.

Для монтажа достаточно одного человека с поясом, на котором висит шуруповерт, в кармане которого лежат саморезы.

Но удобнее, конечно, работать вдвоем, ибо передвижение по верхней коньковой части крыши туда-сюда весьма затруднительно и напоминает кавалерийские упражнения.

Вот мы и на крыше.

Прежде всего еще раз убедитесь в ровности коньковой оси (это место, где смыкаются верхние края кровли). Небольшая кривизна (не более 2 см) не отразится на вашем коньке, но более значительные отклонения потребуют дополнительных мер по исправлению ошибок.

Даже если у вас в наличии имеется конек с шириной полки более 200 мм, не забудьте проложить в коньковый паз легкий слой стекловаты. Старайтесь не переусердствовать с уплотнением, ибо может нарушиться вентиляция. Эти меры защитят нашу крышу от особо коварных вьюг, заметающих снег под волны кровли.

Можно, конечно, использовать так называемый филер (поролоновые ленты с клейкой подложкой, прямые или волнистые), который крепится под край полки конька.

Но уж очень он дорог, не везде есть, и с ним еще надо повозиться. При этом результат будет аналогичен варианту со стекловатой.

Рис. 38

И вот подающий подцепил один уголок и вы его приняли. Ваш напарник на другом конце крыши проделал то же самое.

Рис. 39

Рис. 40

Далее вы кладете внешний край конька заподлицо (вровень) с крайними листами кровельного покрова и стараетесь соблюдать пропорции, не допускаете излишнего вертикального зазора.

Ваш напарник на другом конце крыши следит за тем, чтобы внутренний край конька не съехал или не перекосился относительно оси.

Если все нормально, закрепите край к кровле саморезами. Такая же участь ждет и другой конек.

После этого в ход идет шнурка. Ее концы вы фиксируете удобным для вас способом на нулевой точке уголков (ребро). Приподнявшись над шнуркой, мы видим линию конька.

Рис. 41

По ней-то мы и выравниваем, и закрепляем внутренние концы наших уголков. На один из них можно аккуратно положить трап, чтобы он нам не мешал.

После этого можно в спокойном режиме укладывать остальные коньковые планки, сообразуясь с положением шнурки. Саморезы крутите не часто и не редко. Просто проверяйте конек, чтобы он не хлопал, как крылья раненой птицы. Иначе при ветре вы услышите музыку, которая уж точно вам не понравится.

Не забывайте на всякий случай спрашивать у напарника, который находится внизу, о ровности: мало ли что, лишний контроль не помешает.

Рис. 42

После того как вы прошьете (закрепите саморезами на гребнях волн МП (МЧ)) все уголки, спросите еще раз у стоящего внизу напарника: что и как? При положительном ответе забираем шнурку и неторопливо спускаемся на землю.

Закуриваем трубку и любуемся своей работой.

Другие элементы крыши

Трубы

После того как нам удалось возвести над стенами великолепную сверкающую крышу, мы вправе гордиться собой и считать себя настоящими кровельщиками. Ну да, конечно, право-то мы имеем, а вот насчет кровельщиков еще надо разобраться.

– А где труба? – непременно задаст вопрос какой-нибудь мерзавец.

По здравом размышлении – должна быть труба. Но ее нет.

Хотя печник на славу потрудился и вывел на чердак замечательную трубу из жаропрочного кирпича.

А мы про нее просто забыли. Закрыли кровлей и забыли. Вот незадача.

А впрочем, чем же так сложна эта задача – вывести трубу на нашу крышу?

Если бы мы сразу делали сруб вместе с готовой, гордо устремленной в небо трубой, то проблем было бы гораздо меньше. Но мы так стремились до осеннего ненастья закрыть нашу постройку, что отложили эту работу до весны.

И она пришла.

Я сознательно поставил нас в такие условия. Если бы мы отвлекались на этот элемент в написанных выше главах, то могли бы чего-нибудь упустить. Серьезно.

А тут мы отстрелим сразу два шарика – как, наверное, сказал бы Пятачок.

Во-первых, такая ситуация отнюдь не редкость, а во-вторых, все последующие (после достройки трубы) операции так или иначе пришлось бы делать.

В общем, созваниваемся с печником и договариваемся о встрече на предмет доведения трубы до готового элемента крыши.

До его прихода нам надо сделать правильное отверстие по размеру будущей трубы и подготовить второй трап. Для чего он нужен?

Все просто. Мы положим два трапа, чтобы было удобно возводить трубу и ее отделывать. Для большей надежности скрепляем трапы ниже трубы доской, чтобы они не разъехались.

Но сначала сделаем отверстие.

Для этого мы воспользуемся всемогущим отвесом.

Приложив поочередно грузик к краям периметра трубы, отмечаем на внутренней стороне МП (МЧ) четыре точки, имитирующие вертикаль нашей будущей трубы.

Соединив эти точки, мы получим проекцию нашего отверстия. Но не будем резать по этому рисунку, а увеличим получившийся прямоугольник (круглые, асбестовые трубы мы не обсуждаем) на 3–6 см. Труба не должна слишком плотно прилегать к кровле.

Да, забыл сказать: мы знали, что трубу придется выводить позже, и потому в месте ее выхода на крышу предварительно вырезали обрешетку и укрепили спиленные края деревянной рамкой для жесткости.

Так что теперь с чердака спокойно выпиливаем болгаркой наше драгоценное отверстие.

Затем, как я уже говорил, устанавливаем наши трапы и ждем, когда придет печник и закончит свою работу.

Будем надеяться, что он человек ответственный и все сделает как надо.

Так и произошло.

Вот тут хотелось бы сделать маленькое отступление.

Обычно печники выкладывают стандартную трубу с «выдрой» (рядом выступающих кирпичей, опоясывающих тело трубы параллельно кровле на высоте не менее 15 см) и кирпичным козырьком над вытяжкой.

Это традиционная технология и почти ритуал.

Однажды я разбирал такой козырек для замены на современный заводской колпак из оцинковки с ЛКП.

Я бился с этим чертовым грибом полдня с помощью кувалды, лома, монтировки и отбойника. Просто бункер какой-то! И это понятно. Ведь он (козырек) находится на открытом воздухе и подвергается разным природным испытаниям.

Но у такой конструкции есть один недостаток. Вытяжные отверстия располагаются только с двух (широких) сторон трубы, в то время как торцы наглухо закрыты. При непредсказуемых направлениях ветра тяга такой трубы бывает изменчива, как «сердце красавицы».

А поскольку прогресс не стоит на месте, производители МП (МЧ) создали универсальную конструкцию вытяжного колпака с посадочной «юбкой» и козырьком на уголках и ножках.

Помимо того что это очень красиво, такая конструкция полностью независима от капризов наших ветров.

В общем, к чему это я? А к тому, что «выдру» надо оставить, а традиционную, кирпичную вытяжку с громоздким козырьком не делать.

И работы меньше и тяга лучше. Согласны?

Да, кстати, не забывайте, что если труба располагается выше середины ската, то она должна быть обязательно и выше конька, а если ниже, то высота (от кровли, естественно) выбирается по вкусу, но не меньше 1,5–1,8 м. метра. Впрочем, печник это знает, на то он и печник.

Закончим наше отступление и посмотрим на крышу.

О, ангелы святые! Перед нами новая ровная изящная труба с площадкой под современный красивый функциональный колпак из оцинковки с ЛКП!

Благодарим печника, даем (отстегиваем или как там еще) денег за работу и готовимся лезть на крышу. Нас ждут примыкания, асбестовый противопожарный пояс и колпак, о котором я уже говорил.

Колпак заказываем по периметру трубы, а его посадочную юбку – высотой не менее 10–15 см для более надежного крепления.

Примыкания (внутренний уголок, ширина полок 150 х 150 мм соответствующего цвета, с обортовкой) также заказываем, отталкиваясь от размера периметра (на этот раз «косого», т. е. параллельного нашей кровле) плюс дополнительный разнос в 30 см (2 по 15).

А еще нам потребуется прямой (гладкий) лист оцинковки с ЛКП.

Итак, мы на трапах и в монтажном поясе (соблюдаем ТБ!).

Для работы с примыканиями и прочим нам потребуются ножницы по металлу, шуруповерт, перфоратор со сверлом на 6 мм, саморезы кровельные, дюбель-гвозди 6 х 60 мм, молоток и силикон для наружных работ.

Все эти инструменты аккуратно раскладываем выше нашего места работы, но в пределах досягаемости, ибо это занятие неторопливое и творческое.

Прежде чем заниматься примыканиями, необходимо опоясать периметр трубы асбестовым поясом и закрепить вязальной проволокой. Это наша защита от пожара.

Еще раз, более точно, измеряем наши стороны и готовим четыре уголка (примыкания) по приведенному рисунку (на словах это не очень-то и объяснишь).

Монтировать примыкания надо в следующем порядке: начинаем с нижнего, затем боковые и, в последнюю очередь, верх. Таким образом, все нахлесты и загибы будут направлены вниз, по направлению стока воды, как видно на рисунке.

Полки уголков, лежащие на кровле, крепятся кровельными саморезами, а примыкающие к трубе – дюбель-гвоздями.

Рис. 43

Подправлять и уплотнять уголки можно деревянной ручкой молотка. Подрезать те или иные элементы – ручными ножницами по металлу.

Прямой (гладкий) лист режем по ширине получившихся примыканий. Затем верхний край заводим под конек, а нижним накрываем верхнее примыкание, тем самым пресекая любые попытки влаги проникнуть под крышу в районе трубы.

Я советую делать это, даже если труба находится далеко от конька по скату. Ведь в противном случае придется заводить верхнее примыкание глубоко под кровлю с дополнительным гладким куском оцинковки. И даже это не всегда гарантирует герметичность конструкции, ибо снег, собирающийся за трубой, очень коварен, а латать или «силиконить» потом что-то – лишняя проблема и досада.

Рис. 44

Последним этапом является герметизация силиконом вертикальных полок примыканий (на трубе) и, если они где-то образовались, незначительных щелей по углам.

Осталось водрузить на верхнюю часть трубы вытяжной колпак как императорскую корону, закрепить «юбку» дюбель-гвоздями, убрать дополнительный трап и инструменты.

Основной трап желательно оставить на крыше до первых дождей. Если возникнут течи или другие неполадки, можно будет исправить ошибки.

Я обещал рассказать про круглые асбестовые трубы.

Да, есть такие, с внешним диаметром, как правило, 11 и 16 см. Отделка этих труб более тонкая, и мне она, честно говоря, не нравится.

Приходится очень аккуратно вырезать круглые отверстия (без опыта делать это сложно).

Я также делаю фигурную «юбку» так, чтобы она, будучи насаженной на трубу, плотно легла на МП (МЧ), иначе труба будет шататься.

И «силиконить» приходится очень тщательно, предварительно обезжирив поверхность МП (МЧ) вокруг трубы.

Зато ставить стандартный колпак на такую трубу легко – надел, закрутил болт и все.

Рис. 45

И все? Пожалуй, да.

Впрочем, нет, не все.

Еще на стадии проектирования дома обратите внимание на то, чтобы трубы по возможности находились на плоских областях крыши, то есть не на коньках или ендовах. В противном случае возня с примыканиями выльется в адскую муку. Если у вас слабые нервы, лучше пригласите для такой работы специалиста.

И еще. Описанный выше способ обрамления труб – самый распространенный и довольно надежный. Он применим ко всем трубам независимо от их расположения относительно конька, включая те, которые находятся в непосредственной близости от карниза. В последнем случае полоса гладкого листа может проходить почти по всему скату. Некоторым гражданам эта полоса очень не нравится.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.