Современный домострой - Все о кровле. Секреты мастера

Если нам достались леса по дешевке и без таких винтов, то придется подкладывать под опоры кирпичи и доски. Чтобы последние не лопнули в процессе работы, проложим между «пятками» и нашими подставками металлические пластинки (не тоньше 3 мм).

После установки первой секции монтируем вторую и дальше, до нужной нам высоты.

Обязательно привязываем пару секций (включая последнюю) веревкой к дому (через окно или столбы – как удобнее). Это избавит нас от падения лесов и внезапного полета без парашюта.

Если у нас достаточно деревянного материала, мы можем собрать леса сами. Но это займет много времени, а таскать тяжелые конструкции вокруг дома – не хоровод вокруг елки водить. Это сорванные спины и прочие неприятные последствия.

Рис. 8

Лестницы бывают разнообразными: промышленно произведенными и самодельными.

Современные лестницы из оцинкованного профиля или алюминия, которые продают в магазинах, как правило, низкого качества. Этими бы лестницами да по мор. Извините, вырвалось.

Короче, советую мастерить лестницы деревянные, самому и с учетом собственных задач. Уж тут получится прочно.

Нам понадобится обычная (до 4,5 м) лестница и лестница с дополнительной горизонтальной опорой (до 5 м). Стараемся использовать сухие доски и бруски, как и для трапа, ибо нам придется все это переставлять, и не единожды.

Рис. 9

При установке лестниц к стенам их так же крепят веревкой для безопасности, как и леса.

Ну вот наконец все закуплено, привезено, разложено и подключено. Что дальше?

Дальше начинается самое интересное.

Крыша с нуля

Такой крышей обычно называют кровельный покров, возведенный по срубу на свежевыложенных несущих стенах (опорах) и перекрытиях, а именно во время строительства нового дома (коттеджа).

Перед тем как приступить к возведению крыши, хотелось бы разобраться, что это за штука, и какими бывают эти самые крыши.

А бывают они, да простят меня инженеры, разные.

Что значит разные?

А то. Разные, и все тут.

Человеческая (инженерная) фантазия поистине безгранична, и порой можно увидеть такое, что забываешь, который сейчас год.

Тем не менее все крыши состоят из классических элементов. Только вот комбинации их бывают непредсказуемы.

Предлагаю забыть о комбинациях – мы же не фантастический роман пишем.

Давайте разберем классику.

Типы крыш

Кратко об уклонах скатов

Перед тем как рассмотреть типы крыш, давайте вспомним об уклоне скатов.

Углы скатной кровли могут быть от 20 до 45 °C.

При определении оптимального угла учитывайте природные условия. Вода должна легко стекать с крыши, а снег не задерживаться. Последний более «агрессивен» для кровли, нежели вода, особенно в районе труб и ендов.

Есть такое старое правило: при крутом уклоне, например 45 °C, снег легко сползает с крыши, а при малом – сдувается ветром. Будем помнить об этом.

Фронтон, щипец

Фронтон и щипец – по определению не близнецы-братья, но по сути одно и то же.

Вот почему в этой книжке я везде пишу фронтон. Это слово более распространено.

А по сути, конечно, фронтон (фр. fronton, от лат. frons, frontis – лоб, передняя часть стены) – завершение (обычно треугольное, реже полуциркульное) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. Такое определение я из Википедии взял для солидности.

Если говорить проще, это те треугольные надстройки над последней, стеновой (фасадной) кладкой, по которым мы будем равнять нашу крышу.

А уж щипец – та же самая, только не отделенная снизу карнизом фасадная надстройка, вот и все.

Так что давайте ограничимся одним словом – фронтон, чтобы не забивать голову терминами. Ведь нам важны суть и понимание, не так ли?

Односкатная крыша

Это уж классика так классика. Ничего лишнего. Все предельно ясно и не предполагает головоломок. Смотрим рисунок – здесь все видно.

Часто используется для покрытия примыкающих к дому гаражей и иных пристроек. Особое внимание уделяется примыканию к стене и уклону (желательно не более 30 °).

Рис. 10

Двускатная крыша

Это тоже классика.

В данном случае на прямоугольном периметре стен возводится крыша с двумя скатами, размер которых определяют ширина и длина периметра. Длину скатов (а также высоту и наклон крыши) нам дает фронтальная кладка.

Если ее нет, мы сами должны определить расстояние до конька, используя ширину дома, или делать четырехскатную крышу, о которой поговорим ниже.

Рис. 11

Для определения длины ската надо вспомнить теорему Пифагора – квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.

У нас катетами считаются половина ширины периметра дома и высота от верхней кладки до конька. Гипотенуза – длина ската.

Четырехскатная крыша

Это классика, но простой такую крышу не назовешь.

Если двускатная крыша определена кирпичной кладкой, включая фронтальную, то в данном случае нам придется самим создавать проект, руководствуясь собственными предпочтениями в высоте чердака.

Также нужно будет определиться с наклонами скатов, то есть найти верхние точки соединения скатов и вычислить длину конька. Но с помощью рулетки и отвеса эта работа вполне выполнима.

На четырехскатной крыше будет много распиловочных работ и вдобавок, если крыть ее МЧ, количество отходов переваливает за 15 % (МП более предпочтителен, так как получаемые обрезки взаимозаменяемы).

Рис. 12

Зато смотрится такая крыша шикарно и на фронтальной кладке мы экономим.

Мансардная крыша (с ломаными скатами)

Такие типы крыш применяются чаще всего тогда, когда застройщик хочет увеличить чердачный объем. Частенько это делается для устройства на чердаке комнаты.

Мансардная крыша может быть двускатной (чаще всего) и четырехскатной (редко).

Это тоже сложная конструкция. Ее особенность заключается в том, что при изготовлении сруба мы заодно устраиваем П-образные опоры внутри чердачного объема. Верхние ребра этих опор и являются местом перелома крыши.

Высоту опор определяем по вкусу, но если хотим сделать полноценную комнату, то ориентируемся на стандарты (от 2,5 м и выше).

Кроют такие крыши начиная с верхних скатов и переходя на нижние (боковые).

Угол нижних скатов довольно крутой, отсюда и сложность монтажа кровли, которую подсовывают под выступ кровельного материала верхнего ската (5 см). Это хорошо делать со строительных лесов с дополнительной выдвижной лестницей.

Рис. 13

Крыша многощипцовая (с ендовами)

Поскольку ендовы (см. «Другие элементы крыши») являются стыком между двумя скатами, резонно предположить, что такая крыша будет состоять из нескольких скатов, которые врезаются друг в друга.

Например, дом имеет L-, П– либо Т-образный периметр или же мы вообще задумали крестообразный.

В первом случае мы имеем одну ендову, во втором – две, в третьем – тоже две, а в четвертом – все четыре.

Рис. 14

Я перечислил не все формы периметров, но суть нашего разговора не меняется – все это крыши с ендовами.

Далее мы будем рассматривать технологию устройства двускатной крыши, ибо это основа основ, на базе которой можно возводить любую из вышеперечисленных сложных крыш.

Техника безопасности

Иногда я спрашиваю у знакомых: «Что самое важное в работе кровельщика?»

Ответы, как правило, однотипные: «Большие площади, платежеспособный клиент, несложная крыша…» и тому подобное.

«Чушь собачья!» – хочется ответить, но тут же вспоминаешь, что люди понятия не имеют, каково это – работать на крыше.

А это не сахар, поверьте мне: высотные работы на трапах со страховкой, пользование «болгаркой» и электролобзиком на ветру (окалина, опилки), оцинковка, подобная самурайскому мечу, доски с занозами, как из фильмов ужасов, и многое-многое другое.

Все это подводит нас к такой важной штуке, как техника безопасности (ТБ).

Граждане, главное в работе кровельщика – именно она, родимая ТБ!

Работать надо в перчатках, пользоваться очками, иметь нормальный монтажный пояс, удобную крепкую обувь.

Обязательно нужно крепить подъемные устройства (лестницы, леса, козлы и пр.) за стены и другие надежные опоры.

Надо быть внимательным и не геройствовать на коньках и фронтонах. И никакого алкоголя на крыше!

Есть много книг по ТБ. Хотя бы бегло почитайте их – это полезно.

Иначе вся ваша «большая площадь» и «хорошие деньги» не принесут вам пользы. «Здоровье не купишь», – говорят умные люди. Прислушаемся к ним и будем соблюдать технику безопасности.

Монтаж сруба

Прежде чем делать сруб, необходимо провести следующие замеры:

1. Выясняем периметр несущих стен (на рисунке расстояния показаны цифрами 1, 2, 4–6). Также если в проекте присутствуют внутренние несущие стены (чаще всего это середина дома), то замеряем и эти расстояния (3).

2. Замеряем длину каждой стороны фронтальной кладки. Не забудем также проверить уровни фронтонов и диагонали. Это очень важно для дальнейшей работы.

3. Делим длину боковых стен на равные части для обозначения мест для будущих стропил. Отталкиваемся от нормы в 80 см между стропилами и в зависимости от полученного расстояния производим деление, но не более 100–110 см (иначе обрешетку придется укладывать чаще).

Рис. 15

Наконец все замеры сделаны, и мы переходим к укладке мауэрлата (бруса, который кладется по периметру наружной стены).

Устройство мауэрлата

Если по длине стены придется крепить несколько брусов, то в них необходимо вырубить соответствующие замки.

Рис. 16

Итак, раскатываем на несущих стенах гидроизоляцию (рубероид, рубемаст и пр.), предварительно нарезанную лентами шириной не более 20 см.

После этого кладем мауэрлат, скрепляя его концы в замках гвоздями (120 мм). Укладка брусов производится вплотную к карнизной кладке (ряд кирпичей по внешнему краю стены).

Очень часто такую кладку каменщики просто не делают, а заказчик об этом не знает. В таких случаях приходится сдвигать мауэрлат дальше от края, чтобы будущие стропила легли практически на край стены. Это позволит впоследствии избежать проблем с подшивкой карнизных частей.

Рис. 17

Также надо обратить внимание на фронтальную кладку. Ее нижний край (зона свеса) не должен составлять угла со стеной. Углу следует начинаться на высоте одного кирпича от последнего (верхнего) ряда кладки стены. В противном случае возникают проблемы с фронтальными стропилами, решение которых потребует значительного труда и потреплет нервы.

В процессе кладки стен и фронтонов не поленитесь сами проверить это или пригласите специалиста-кровельщика. Как правило, добросовестные каменщики делают все, как надо, но эти вопросы лежат уже в другой плоскости строительного процесса, и я остановлюсь на них позже.

В общем, вернемся к мауэрлату. Уложив его на стену, нам необходимо будет закрепить брус в горизонтальной плоскости.

Для этого потребуются соответствующей длины (зависит от сечения бруса) анкерные болты с головкой под болт диаметром не менее 12 мм. Этими анкерами мы крепим мауэрлат к стене, тем самым фиксируя его горизонтальную устойчивость. Проще говоря, брусы не расползутся при монтаже стропил.

Рис. 18

Еще раз размечаем, то есть дублируем точки укладки стропил на брусе, и можно считать, что мы подготовили основу для нашего будущего сруба.

Установка стропил

Стропила являются скелетом, а точнее ребрами, нашей конструкции. Их установка – важная и трудоемкая часть работы. К ней надо подходить с ответственностью и известным принципом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Предварительно надо решить, будет ли у нас чердачная комната. Если да, то сначала надо установить так называемый П-образный каркас-опору, ориентируясь на размеры фронтонов и предпочтительную высоту этой комнаты (не менее 2,5 м).

В данном случае предположим, что комнаты у нас не будет, а вопрос о различных опорах для стропил мы разберем ниже.

Рис. 19

Итак, в первую очередь монтируются крайние (фронтальные, даже если у вас нет фронтонов) стропила.

Если фронтоны выложены неровно, имеют бугры и впадины, то придется отбойником их выровнять, иначе будущая обрешетка будет ложиться криво и неправильно.

Перед тем как начать заниматься стропильной частью, нам понадобятся небольшие передвижные леса или высокие козлы.

Рис. 20

Их размеры диктуются расстоянием от чердачного «пола» (балки, плиты и пр.) до уровня конька.

Для установки стропил понадобятся два (лучше, конечно, три) человека.

И вот наконец мы устанавливаем фронтальные (крайние) стропила.

Перед этой процедурой желательно сделать в мауэрлате, с внешней его стороны, небольшие замки глубиной 2–5 см в виде «посадочных мест» (по толщине стропил) для более устойчивой фиксации нижнего конца стропильной доски.

Длину стропил выбирайте с запасом, чтобы впоследствии при определении карнизного выноса было что отрезать. Точка отреза определяется с помощью угольника по вашему желанию. Не рекомендуется делать вынос более 50 см, но об этом позже.

И еще один важный момент. Продающие лес конторы отпускают доски максимальной длиной 6 м, пилорамы могут и 7 м.

Если ваш скат больше, то стропила наращивают, то есть наставляют необходимой длины отрезки к основному стропилу нахлестом не менее 1 м. Гвозди бьют наискосок, чтобы не расколоть доску вдоль волокон. Впрочем, это и так понятно, а вот укладывать стропила необходимо в шахматном порядке, чтобы избежать провалов в местах нарощенных участков.

Рис. 21

Продолжим.

Сначала один работник устраивается на центральных (подконьковых) козлах или лесах, а другой – на стене (мауэрлат).

Приложив доску к фронтону широкой плоскостью, верхний (первый) работник отмечает маленьким уровнем вертикальную линию среза коньковой стороны стропилины и продолжает удерживать доску в выбранном месте.

В это время работник на стене (второй) с помощью гвоздей (150 см) закрепляет нижний конец стропилины в пазе (замке) и переходит на другую сторону.

Если в работе участвуют три человека, то процесс упрощается, ибо третий работник выполняет ту же работу, что и второй.

Рис. 22

После этого первый работник кладет одно стропило на край козел, а другой отпиливает электролобзиком намеченный вертикальный угол. То же он проделывает и со второй доской.

Затем он опять прикладывает стропила к фронтону широкой частью, а отпиленные верхние торцы сводит на уровне конька. Далее сбивает эти торцы гвоздями 120 см (времянка) и для добавочной фиксации крепит стропила к фронтону анкерными болтами (100–120 мм), используя перфоратор и молоток.

Если кирпичные фронтоны отсутствуют, то первый работник с помощью уровня или отвеса выравнивает по вертикали скрепленные стропила, а двое его напарников, используя заранее заготовленные отрезки обрешетки, фиксируют это положение в двух точках (стропила-мауэрлат) с помощью саморезов по дереву и шуруповерта.

Такие же действия производятся и для других крайних стропил.

Рис. 23

Далее наступает черед шнурки. Ее натягивают на самых верхних точках – ось конька, в средней части стропилин (плоскость) и на нижних, карнизных краях (плоскость).

Итак, мы имеем плоскость стропильной системы. Остается, ориентируясь по шнурке, выставить оставшиеся стропила. Делаем это по меткам на мауэрлате из расчета 80 см (см. «Устройство мауэрлата»).

В данном случае (внутренние стропила) можно избежать обрезки верхних, вертикальных углов и сбивать коньковые края стропил внахлест. Это и удобнее и надежнее, как показывает практика. Выпирающие концы можно срезать лобзиком или цепной пилой сразу, но лучше это сделать в процессе крепления обрешетки.

Стараемся не забывать выравнивать сведенные стропила в вертикальной плоскости временными обрезками обрешетки в шахматном порядке.

Рис. 24

Добавлю также, что после установки стропил необходимо закрепить их нижние концы скобами, а лучше специальными кровельными уголками (выше я упоминал о них). Это обезопасит вас от случайных расцеплений: гвозди (времянки) хоть и прочны, но мало ли что бывает (помним о ТБ).

Впрочем, вы можете отложить окончательный крепеж конструкции скобами, уголками и т. д., если уверены в прочности своих времянок.

Для четырехскатной крыши (вальмы) придется запиливать стропила на диагональной ноге (стропиле) и крепить не менее чем двумя гвоздями (загибая концы).

Вот и готовы наши «ребра» – стропила.

Если их длина превышает 4 м, необходимо установить поперечные опоры. О них я расскажу ниже.

Рис. 25

Внутренние опоры (фермы)

Поскольку мы делаем не собачью конуру, а домик для себя и, что еще приятнее, для всей семьи, масштабы нашего строительства весьма отличаются от размеров жилища братьев наших меньших.

А потому есть смысл поговорить об опорах, на которые лягут наши стропила и кровельный материал.

Для начала смотрим на рисунки и выбираем подходящие нам варианты опор.

При высоком коньке (> 4 м) необходимо установить дополнительные вертикальные опоры из бруса (кругляка).

П-образный каркас (прообраз чердачной комнаты) желательно возводить перед установкой промежуточных стропил из бруса (кругляка), купленного для мауэрлата.

Рис. 26

Рис. 27

Фронтальные стропила нам пригодятся для определения высоты нашего каркаса.

Особой сложности в этой работе нет, если не забывать про замки и уровень опорной балки, на которую лягут будущие стропила.

Рис. 28

Все опоры соприкасаются с полом, если у нас имеются плиты перекрытия. Если мы сами устанавливаем потолочные балки на несущие стены, то и они имеют контакт с верхней кладкой кирпича.

И в том и в другом случае необходимо изолировать «пятки» деревянных элементов от не деревянных (бетон, кирпич, шлакоблоки и пр.).

Для этого мы пользуемся прокладками из рубероида или другого гидроизоляционного материала. Помните, как мауэрлат укладывали?

Остальные виды опор могут изготавливаться из стропильных досок и крепиться к полу или к центральному опорному брусу скобами, анкерами, гвоздями и прочим.

Если мы не собираемся устраивать на чердаке массовых гуляний или спортивных состязаний, то уместно делать простые опоры от средней линии дома (серединный мауэрлат). Тогда наша крыша вряд ли провиснет.

Укрепив опорами наши стропила, займемся обрешеткой.

Рис. 29

Рис. 30

Монтаж обрешетки

Обрешетка – основа, на которую укладывается наш кровельный материал. От ее правильного монтажа зависит как форма, так и содержание нашей обожаемой крыши.

Обрешетка состоит из досок (см. «О материале и не только»), и крепится она поперек стропил, то есть перпендикулярно им.

Обрешеточный настил может быть сплошным (для мягкой битумной кровли) и пошаговым (доски укладываются через равные промежутки в одну-полторы доски, тем самым облегчая нагрузку на стропила и экономя материал).

Пошаговая обрешетка подходит для любого кровельного покрытия и быстро сохнет.

Про нее мы сейчас и говорим.

Крепится она саморезами по дереву с помощью шуруповерта.

Вся сложность устройства обрешетки сводится к выбору одинаковых по толщине досок и стыковке торцов в шахматном порядке.

В первую очередь крепят самые крайние, карнизные (не менее двух-трех рядов) обрезные доски впритык друг к другу (сплошное крепление).

Это необходимо для того, чтобы в зимние вьюги снег не попадал на стену из-под волн кровельного покрова. Даже если мы проложим гидроизоляционную пленку, а это надо сделать обязательно, ибо край крыши наиболее подвержен природным воздействиям («Ветер, ветер, ты могуч…»).

Кстати о гидроизоляции

Если вы не собираетесь впоследствии утеплять крышу (она является «холодной»), то тратиться на гидроизоляцию вообще нет смысла. Ваша крыша будет сухой и прочной.

Иногда люди говорят: «Хуже не будет…»

Отвечу: «Да, но и лучше – тоже». А если вспомнить, сколько красивых насекомых – «златоглазок» – любит селиться на рубероиде или пленке, то лично мне это не по душе. Плюс еще лишняя и непростая работа.

Рис. 31

После того, как мы уложили крайнюю обрешетку, переходим к необрезной доске и, как я уже говорил, в шахматном порядке крепим ее по всей площади ската. Подойдя к коньку, мы снова используем обрезную доску и кладем сплошную обрешетку (не менее двух рядов) самую верхнюю часть ската (коньковую). Таким же образом поступаем и с другим скатом.

Концы обрешетки, выступающие за фронтоны, можно оставить с небольшим запасом так, как есть, если у вас пока отсутствует кровельный материал.

Если же он у вас есть, то можно определиться с длиной крыши и выносами. Стандартный фронтальный вынос – 30 см, но в зависимости от длины дома и размеров кровли можно подобрать другой (+/-10-15 см), чтобы впоследствии не заниматься продольной резкой кровли.

В данном случае можно просто «подстричь» обрешетку с помощью лобзика (электрического, конечно) под нужный вам размер.

После того как мы уложили обрешетку, желательно еще раз промерить скаты рулеткой и посмотреть, нет ли на их поверхности бугров и впадин. Если таковые обнаружатся, надо исправить их, иначе все эти недостатки скажутся на кровельном материале.

Теперь можно сбить (если раньше этого не сделали) скобами коньковые стыки, каркасные и, если есть, А-образные перемычки или дополнительные опоры (о них мы говорили ранее, см. «Внутренние опоры (фермы)»).

Вот и готов наш сруб. Можно походить вокруг дома с умным видом, выискивая изъяны.

Не найдя повода, к чему придраться, можем спокойно выпить кофе и выкурить трубку.

70 % работы сделано, а к покрытию сруба кровлей надо приступать со свежими силами и вниманием – на следующий день или хотя бы после обеда. Человек – не машина, а существо мыслящее и не железное.

Обработка сруба (антисептики, антипирены и пр.)

Главное условие долговечности крыши – сухость и целостность древесины сруба.

Это достигается правильной вентиляцией подкровельных элементов.

Я встречал немало домов (возраст которых 50–70 лет), древесина которых оказалась прочна и имела нетронутую структуру. Было видно, что доски или кругляк тщательно очищены от коры, а сухость говорила о хорошем продуве древесины.

Раньше доски частенько покрывали так называемой отработкой – отработанным автомобильным маслом, которое бралось из емкостей различных ПАТП и автоколонн. Дешево и сердито.

На сегодняшний день с такой обработкой трудно конкурировать многим производителям антисептиков. Это мое твердое убеждение.

Такая отработка легко впитывается в древесину и хорошо справляется с грибками (плесенью), насекомыми, спорами водорослей и прочими вредителями.

Впрочем, сегодня в магазинах огромный выбор различных антисептиков и антипиренов (пожароограничивающих веществ).

Наиболее распространенные антипирены: фосфат и сульфат аммония, бура (Na2B4O7 10H20), поташ (К2СО3), борная кислота (Н3ВО2). В последнее время в качестве антипиренов предложены элементоорганические соединения, содержащие галогены и фосфор (например, трихлорэтилфосфат).

Короче говоря, идем в магазин, советуемся с продавцом, смотрим этикетки и выбираем нужные нам реактивы.

Для удобства смешиваем «два в одном»: антипирены и антисептики, и полученный раствор наносим на древесину нашего сруба.

Обрабатывать ее можно с помощью обычного садового опрыскивателя (бережем глаза и легкие – надеваем очки, марлевую повязку). Стыки и узлы сруба не лишним будет кистью промазать олифой.

И все же как ни сильна современная химия, но обработку сруба придется периодически проводить (частота процедуры зависит от свойств купленного реактива).

Итак, выделим главное:

1. Отсутствие коры.

2. Правильная вентиляция подкровельной древесины.

3. Обработка антисептиками и антипиренами (помните про отработку).

Вот и все. Ниже мы еще коснемся этого вопроса.

Кровельное покрытие сруба

Подготовка

Перед тем как приступать к кровельному покрытию, необходимо соорудить трап.

Он должен быть нетяжелым, но прочным, а длиной соизмеримым со скатом.

Скажу о нем только, что это доска (не менее 25 мм толщиной) с набитыми на ней ступеньками и верхней торцевой опорой в виде угла (ее изготовлению уделите максимум внимания). Лучше всего походить по соседям, у которых этот трап есть, – давайте чаще общаться, граждане.

Главное, чтобы внутренняя плоскость трапа была гладкой, потому что она будет лежать на кровле и перемещаться по ней.

Трап необходим нам для укладки последнего листа и дальнейшего спуска после установки конька. Предварительно его кладут на противоположный скат и оставляют до нужных времен.

Не забываем о лестницах и лесах (см. «О лесах и лестницах»).

Также нам потребуются прочная веревка (две штуки – подъемная и страховочная) и монтажный пояс.

Обувь тоже требует выбора.

Неплохой вариант – простые кеды.

Главное, не надевать ботинки с подковами, сапоги со шпорами и туфли с металлическими набойками.

Монтаж

Переходим к расстановке сил.

Для монтажа МП или МЧ потребуются три человека. Двое на крыше (монтажники) и один на земле (подающий).

Итак, веревка (с крюком из гвоздя) для подъема МП сброшена вниз и зацеплена за лист. Страховочная веревка перекинута на противоположную сторону и также закреплена. Кровля готова к монтажу.

Но мы не спешим крепить МП (МЧ).

Сначала определяемся с карнизным выносом кровли. Обычно он варьируется от 7 до 12 см. Конечно, этот размер не всегда соблюдают, но я советую придерживаться этих величин, иначе будет сложно устроить водостоки.

Рис. 32

Итак, наш вынос – 8 см. Для уверенного монтажа натягиваем шнурку по длине крыши и уже после этого приступаем к подъему МП (МЧ).

Подающий делает в верхней части листа отверстие и цепляет его крючком (с внутренней стороны).

После этого он дает команду к подъему.

Монтажник на нижней части ската осторожно подтягивает лист, а подающий направляет его, чтобы постараться не сильно задевать шнурку. Ее все равно заденут, но у нас ведь шпагат, а это, знаете ли, крепкая штука.

Монтажник на коньке также помогает тянуть веревку с листом до того момента, пока весь МП (МЧ) не окажется на скате.

После этого начинается одна из самых ответственных операций в укладке кровли – выравнивание первого листа. От того, как будет смонтирован этот лист, зависят ровность и функциональность крыши.

Рис. 33

Итак, для этой процедуры оба монтажника (первый и второй работники), не снимая лист с крюка, устанавливают МП (МЧ) следующим образом.

Первый следит за верхним краем (с выносом на фронтон или же без выноса), а второй ровняет нижний край по шнурке.

Поскольку дальний нижний угол для «карнизного» работника не совсем визуально доступен, то за ним (за углом) следит подающий. Он также контролирует и вертикальный край, и горизонтальный (по шнурке).

Короче, придется побегать, прежде чем будет дана команда «Шей!»

Такой способ хорошо зарекомендовал себя на домах не выше 6–8 м до карниза. В случае с более высокими зданиями потребуются или леса, или лестница, а возможно, и автовышка.

Рис. 34

Но отбросим эти разговоры о небоскребах. Мы строим обычный дом, без претензий на высоту Эйфелевой башни.

И вот края выровнены, настала пора крепить лист.

С помощью шуруповертов с насадками под головку (обычно 8, редко 10 мм) присверливаем МП к обрешетке. Вначале крепится нижний край – и дальше по ходу до конька.

Рекомендуется крепить карнизный край через волну, ибо он в первую очередь подвержен ветровым ударам.

Фронтальный край тоже крепится надежно (минимум через обрешетку, но лучше к каждой доске). Противоположный ему край не трогаем.

На средней части можно крепить меньше саморезов (через две-три обрешетки).

Верх крепим через волну, ибо там впоследствии будет монтироваться конек.

Подобную схему крепления можно применять для МП.

Для МЧ по правилам саморезы надо сверлить под «прилив» горизонтальной волны (гребень черепички). Но размеры крыш разные и обрешетка не всегда соответствует правилам. Поэтому мы будем стараться крепить саморезы по месту, не забывая при этом о технологии.