Современный домострой - Все о кровле. Секреты мастера

Эдуард Беспяткин

Все о кровле. Секреты мастера

От автора

Общаясь с заказчиками, консультируя, проводя экспертизы, я часто слышу один совет: «Вы бы книжку издали, а то каждый раз что-то объяснять, рисовать и доказывать – с ума можно сойти…»

Почему бы и нет (но, конечно, не в смысле – с ума сойти)?

Порывшись в интернет– и обычных магазинах, я, к удивлению своему, обнаружил, что книг по кровельным работам немного, да и написаны они мудрено. Даже мне бывало трудно их читать.

Я ничего не имею против серьезных справочников и профессиональных инженерных книг, но думается мне, что прикладное издание по этой теме будет нелишним при индивидуальном строительстве жилья.

А если при написании не отвлекаться на историю кровли, не загромождать книгу неподъемными научными терминами, а опираться на практический опыт, вести повествование в форме беседы с читателем и общаться на простом языке, то вполне может получиться пособие, способное научить возведению кровли своими руками.

Особенно оно подойдет тем, кто дружит с инструментом, имеет какие-то задумки и предпочтения, небольшой бюджет и готов дерзать.

Треть моих заказчиков пытается вникнуть в технологию и специфику кровельного строительства. Они спрашивают, пробуют, что-то предлагают. И при этом еще платят деньги.

Может, это примета времени? Люди хотят быть самостоятельными и практичными? Возможно.

Короче говоря, пусть эта книга будет в помощь всем домашним мастерам.

P.S. В этой книге я специально остановился на вопросе выбора бригад для несамостоятельного монтажа кровли, объединил рабочих в условные группы и дал несколько психологических советов заказчику.

Все иллюстрации я сознательно взял из своих блокнотов с набросками по реальным строительным объектам.

Немного подправив их, сверстал книгу в стиле практических записей с рисунками, сделанными «на коленках».

С помощью таких изображений мне всегда удавалось объяснить заказчику, что такое элементы кровли и как они, дьяволы, монтируются.

Никакой «Архикад» (хотя сам, конечно, его использую) сделать этого не мог.

И если вдруг тебе взгрустнется,

То грусть не значит ничего,

Когда ты знаешь, что под солнцем

Есть крыша дома твоего.

М. Пляцковский

Введение

Давайте договоримся, что эта книга не догма, как говорили К. Маркс и Ф. Энгельс, а руководство к действию.

В ней я попытаюсь в доступной для обычного человека форме изложить технологию устройства кровли и ее элементов, предложу сравнительный обзор материалов, инструментария и т. д.

Это не значит, что я буду описывать процесс возведения крыши как некую сказку, без учета нормативов и допусков, которые невероятно специфичны и доступны только специалисту.

Мне просто хочется перекинуть мостик между профессиональным (читайте – инженерным) подходом к данному вопросу и практическим опытом домашнего мастера.

Я уверен, что многие из нас, читая какой-либо учебник по строительному делу, хотели бы швырнуть его в стену, потому что там «опять какие-то формулы и умные слова». А ведь эти формулы и правила писались не с бухты-барахты. Они и есть тот опыт, про который я говорю. Просто написано это «тем» языком, а мы изложим «этим» (надеюсь, вы понимаете, о чем я).

Если вы захотите сами (с помощью друзей или знакомых) возвести крышу по своему вкусу – пожалуйста, вот вам мои записи.

Если вы не уверены в себе и желаете, чтобы крышу строили специалисты – пожалуйста, для вас есть информация, которая поможет контролировать строительный процесс и вдобавок разобраться в материалах, экономя на услугах по их поиску, закупке, выбраковке, экспедиции (все это не бесплатно, как пишут в объявлениях).

А в конце книги я даю советы по выбору бригад и организаций для вашего строительства.

Ну и если откровенничать дальше, мне так давно хотелось поделиться с кем-нибудь накопленным опытом и знаниями (и рисунками).

Скромно получилось.

Впрочем, перейдем к делу.

Общие положения

Всем известно, что дом состоит из трех важных и взаимосвязанных частей (элементов): фундамента, стен и крыши. Их невозможно исключить или игнорировать.

Рис. 1

Вот такая капризная штука – индивидуальное жилье.

От правильно уложенного (исходя из предварительного исследования свойств почвы) фундамента зависят ровность, прочность и высота стен и перекрытий.

Выложенные с учетом проекта и технологии стены и перекрытия являются основой грамотного устройства крыши.

Будем считать, что строители (каменщики и специалисты по фундаментным работам) сделали свое дело добросовестно и качественно. В размерах соблюдены нормы строительной документации (хотя бы допустимо) и т. д.

И вот перед нами основа, которую надо уберечь от капризов погоды, иначе вода, ветер и перепады температур могут быстро нарушить целостность здания.

А мы прекрасно понимаем, что всякие латания дыр арматурой, укрепления периметров швеллерными поясами и прочие авральные работы не гарантируют долгой жизни нашему дому.

Вот почему возведение кровли является хотя и последним, но очень важным этапом в строительстве индивидуального жилья.

Но мы говорим о новостройке, а как быть с домами, где проблемы с крышей появились с годами?

В таком случае уместно подумать о ремонте кровли.

Мы подошли к тому, что существуют два вида кровельных работ – монтаж кровли (крыша с нуля) и кровельный ремонт (здесь и далее мы говорим о деревянном срубе, не касаясь каркаса из металлических балок, швеллеров и пр.).

Хотелось бы сразу договориться, что подробно рассматривать кровельный ремонт мы здесь не будем. Причина проста. Появившиеся в период эксплуатации жилья дефекты, течи, снеговые заносы, проблемы с трубами, сорванные сильным ветром карнизы (иногда и крыши) и прочие напасти настолько разнообразны, что для рекомендаций по их ремонту понадобится отдельная книга. Некоторые неполадки незначительны, их легко устранить самому, а есть такие головоломки, для исправления которых лучше пригласить специалистов, чтобы не наломать дров.

Давайте разберемся, какие бывают подводные камни и хитрости в устройстве новой кровли, или крыши с нуля. А заодно и возведем ее.

Подготовка к работе

Перед тем как начать что-нибудь возводить и монтировать, надо, как подсказывают классики, создать условия и предпосылки для такой деятельности.

В нашем случае нужно подготовить материал, расходные элементы, инструмент и почитать полезную книжку.

И еще не лишним было бы настроиться внутренне и внешне (я о спецодежде).

Нам потребуются транспорт (пока личный), справочник или газета с информацией о кровельных покрытиях, пиломатериалах и прочих нужных вещах.

Это даст нам пищу для размышлений при формировании бюджета. Ведь, как известно, нет денег – нет стульев (в нашем случае крыши).

Будем считать это вступительным словом.

О материале и не только

Дерево для кровли

Сруб (деревянная часть кровли или стропильная система)

Дерево для сруба подбирается, как правило, сухое и сравнительно ровное (обычно недорогая сосна).

Но в современных условиях это частенько невыполнимо.

Многочисленные лесопилки не всегда обладают сушильными шкафами и боксами, и, как правило, свежий распил лежит под навесами, открытый всем ветрам.

При выборе леса для кровли надо обращать внимание на правильность укладки досок и брусов на складах и деревоперерабатывающих предприятиях (прокладочные рейки, защита от внешней влаги и т. д.).

Также необходимо обращать внимание на качество дерева, его волокон, плотность, отсутствие обширных участков, пораженных личинками жука-короеда, и пр.

Колотые вдоль оси, гнилые, верченые доски непригодны для устройства кровли.

Но будем считать, что выбран достойный, добросовестный поставщик и наступило время отобрать лес для вашей крыши.

Рис. 2

Мауэрлат

Основой всякой кровли является проектный периметр несущих стен (опор). Именно на него, на соответствующую гидроизоляционную подложку (рубероид, рубемаст), укладывается каркасный, базовый периметр – мауэрлат.

Мауэрлат представляет собой брус от 100 х 100 до 200 х 200 мм в поперечном сечении. Можно использовать лес-кругляк, но тогда нам придется потрудиться, очищая его от коры.

Итак, в зависимости от толщины стены и карнизной кирпичной кладки мы выбираем наши опорные брусы (мауэрлат).

Длина брусов определяется замерами периметра несущих стен, длин внутренних опор (плюс 10–20 % на замки и перемычки).

Стропила

Далее, в зависимости от проекта подбирается материал для стропильной части крыши.

Это, как правило, доски поперечным сечением от 50 х 100 до 70 х 150 мм.

Оптимальным вариантом являются сухие ровные доски 50 х 150 мм.

Длину стропил определяют исходя из длины ската, с учетом выноса за стену. В каждом случае это индивидуальный подбор.

Обрешетка

Для обрешетки нам потребуются необрезные (бюджетный вариант) или обрезные доски толщиной от 25 до 30 мм и шириной от 100 до 200 мм.

Оптимальная обрешетка – 25 х 150 мм – сухая, необрезная доска с удаленной корой (удаление этой треклятой коры – работа несложная, но утомительная).

Для карнизной и коньковой обрешетки следует заготовить обрезные доски 25 х 150 мм (края, граждане, должны быть ровными).

Крепеж

После того как мы определились с деревом, необходимо подобрать крепежные элементы.

Это в первую очередь кованые скобы от 250 до 350 мм длиной (некованые, дешевые скобы – деньги на ветер, ибо они не держат углы, а гнутся).

Еще нам понадобятся гвозди 150, 100–120 и 80–90 мм (для обрешетки).

Последние в современном кровельном строительстве уже утратили свое значение и заменяются саморезами по дереву 50–70 мм (в зависимости от обрешетки).

Далее мы будем рассматривать технологию крепления именно саморезами, потому что это надежно и сам процесс ускоряется благодаря применению современных шуруповертов.

Также для крепления различных узлов надо приобрести вязальную проволоку (диаметром не менее 2 мм) и, если уж совсем по правилам, строительные уголки с потайными отверстиями (для удобного крепления деревянных элементов саморезами).

При монтаже гидро– и пароизоляции потребуются скобы (6 х 8 или 6 х 10 мм) для ручного степлера.

Еще нам будут нужны кровельные саморезы (одного цвета с кровлей по шкале RAL) средней длиной 35 мм и головкой 8 мм из расчета 5–7 штук на 1 м².

Для конька могут понадобиться саморезы длиной до 70 мм.

Обязательно запасемся отрезными дисками диаметром 125 мм (это оптимально) толщиной не более 1,6 мм (лучше 1,2 мм). Тонкий диск аккуратно режет оцинковку, не рвет ее на перегибах.

Лично я на спор могу таким диском сделать практически идеальный круг (иногда хочется поскромничать).

Кровельный материал

Тут есть из чего выбрать, но возрастает и риск совершить множество ошибок. Постараемся разобраться, как этого избежать.

Под кровельным материалом мы имеем в виду любое покрытие, способное крепиться на срубе и выполнять свою основную функцию – защищать дом от непогоды.

Мысленно отбросим в сторону камышовые крыши, устаревший рубероид с его жестяными полосками, оцинковку на кляммерных соединениях и даже керамическую плитку в стиле ретро.

Будем реалистами и экономистами.

На сегодняшний день по всем кровельным позициям лидируют металлочерепица и металлопрофиль.

Вслед за ними набирает обороты мягкая, битумная черепица.

Не сброшен со счетов и герой прошлого века – шифер. Его даже красят для товарного вида.

Все эти материалы обладают достоинствами и недостатками. Я постараюсь представить их вам, а вы уж решайте, что подойдет для вашей крыши.

Металлопрофиль (МП)

МП представляет собой лист оцинкованного железа, прокатанный на соответствующих станках. В итоге получаются вдоль профилированные листы с одинаковыми волнами различной высоты.

Для кровли индивидуального жилья высота волн варьируется от 10 до 21 мм. Все, что больше 60 мм, – промышленные покрытия (для складов, ангаров и пр.).

Практика показала, что оптимальным кровельным материалом для жилого дома является МП с высотой волны 21 мм. Это замечательное сочетание ребер жесткости, ширины (обычно рабочая ширина 1 м), толщины (0,45-0,5 мм) и цены за квадратный метр (ее считают с учетом веса).

Иногда, в случае бюджетного варианта, используют МП с высотой волны 10 мм (прямой – узкая волна вверх).

Для такого профиля шаг обрешетки должен быть не менее 10 см.

МП выпускается в виде оцинкованного листа и листа с лакокрасочным покрытием (ЛКП).

Выбор зависит от вашего бюджета, хотя я бы советовал МП с ЛКП, ибо это дополнительная защита от вредного воздействия атмосферы на кровлю (мы имеем оцинковку + антикоррозию + грунт + краску + лак).

Преимущества МП перед другими покрытиями весьма существенны:

1. Прямой желоб (важен для хорошего стока воды и слабо удерживает снег).

2. Удобный монтаж и подгонка под размеры крыши.

3. Экономия денег.

4. Малый процент отходов.

К тому же такая крыша строгостью линий выгодно подчеркивает общий вид вашего дома.

Еще хотелось бы добавить, что на вальмовых (см. ниже) крышах МП предпочтителен из-за того, что его волны (сечение) не синусоидные, а «плоские». И когда на месте диагонального реза устанавливается конек, то его полки ложатся ровно, без перегибов на эти самые «плоские» волны, тогда как на металлочерепицу или шифер положить конек в этих местах непросто.

Надо быть творческим человеком, чтобы найти оптимальную точку для крепления конька саморезом, чтобы он выглядел ровным по краям. Иногда это бывает невозможно.

Из недостатков хотелось бы отметить следующие.

МП желательно крепить на новый сруб (он не дает заметных изгибов на поверхности крыши). Если положить металлопрофиль на старую обрешетку, то те места, которые «повело», будут заметны на крыше, причем под разными углами зрения по-разному.

Проще говоря, МП не всегда пригоден для замены кровли с эстетической точки зрения.

Металлочерепица (МЧ)

МЧ также производится на прокатных станках, только по более сложной технологии. Благодаря этому получаются симпатичные листы с имитацией черепичек различной формы. Проспекты и каталоги смотрите в магазинах.

Ассортимент МЧ разнообразен.

• Монтеррей (Супермонтеррей, Монтеррей-люкс) – шестиволновый лист с полезной шириной 1100 мм. Высота профиля 25 мм (бывает и другая). Шаг волны 350 мм. Толщина металла обычно 0,5 мм. Различие видов такой МЧ – в стыковых замках.

• Джокер – пятиволновый лист с полезной шириной 1065 мм. Все остальные параметры аналогичны параметрам Монтеррея, но обычно нижний (карнизный) край не волнистый, а прямой.

• Каскад (Каскад-элит) – пятиволновый лист с полезной шириной 1075 мм. Он отличается прямыми линиями проката и похож на плитку шоколада. В последнее время стал очень модным. Толщина и ЛКП такие же, как и у остальных видов МЧ.

Это основные виды МЧ.

Металлочерепица (и металлопрофиль) выпускается разнообразных оттенков, но обычно наши люди предпочитают следующие цвета: «Шоколад» RAL 8017, «Спелая вишня» RAL 3005, «Зеленый мох» RAL 6005, «Сигнально-синий» RAL 5005 и иногда «Серый» RAL 7004. Бывают и другие цветовые предпочтения – это дело вкуса.

Преимущества МЧ

1. Реалистично имитирует натуральную черепицу.

2. Пестрый рисунок (текстура) поверхности МЧ скрывает незначительные дефекты (провалы, выпуклости) обрешетки и может применяться для замены кровли на старых срубах.

Недостатки МЧ

1. Дороговизна по сравнению с МП.

2. Большая разница между массой и площадью листа.

3. Менее удобный процесс монтажа.

4. Значительный процент отходов для сложных крыш (вальмовых или крыш с ендовами).

5. Плохая сходимость снега в связи с большим количеством изгибов. В итоге приходится увеличивать наклон скатов или монтировать специальные снегозадержатели или планки (а это дополнительные работа и деньги).

Но несмотря на перечисленные недостатки, МЧ широко используется в устройстве кровли. Крыша из металлочерепицы выглядит красиво и богато, а это, согласитесь, – весомый аргумент. Строим-то не на один день.

Мягкая битумная черепица (МБЧ)

Это тот же «рубемаст» с нанесенным на него рисунком, текстурой, который в отличие от МП и МЧ считается «тихой» кровлей. Это значит, что капли дождя или града не грохочут по крыше.

Подробные характеристики МБЧ указаны в прилагающихся к материалу инструкциях. Эти кровельные покрытия различаются количеством и качеством слоев (в ависимости от производителя), поэтому останавливаться на этом не будем.

Добавим к этому, что монтаж МБЧ относительно несложный. Перед укладкой такой черепицы обрешетку надо покрыть фанерными листами с межлистовым зазором в 5 мм.

Выпускается в виде рулонов с липкой подложкой.

Рассматривать монтаж этого вида кровли мы не будем, поскольку самое главное для него – сруб и фанерные листы поверх обрешетки. Остальное есть в инструкции, прилагаемой к материалу. Она понятна любому читателю.

Шифер

Это самый распространенный кровельный материал прошлого века, долговечный и относительно недорогой.

Шифер – волнистые асбестоцементные листы профиля 40/150мм (окрашенные – СВ-40 ЕВРО и неокрашенные – СВ-40 серый).

Длина листа может быть от 1,2 до 1,7 м.

Преимущества шифера

1. Дешевизна.

2. «Тихая» кровля.

Недостатки шифера

1. Хрупкость.

2. Тяжесть (необходим прочный сруб с пиломатериалами большего сечения).

3. Канцерогенность.

4. Трудоемкость монтажа.

5. Устаревший дизайн.

Пока еще шифер используется в кровле, особенно – в промышленной и ЖКХ, но постепенно вытесняется МП, МЧ и МБЧ.

Ондулин (Onduline)

Это листы из гремучей смеси органических волокон, битума, резины и минеральных пигментов.

Они похожи на легкие пластиковые волнистые листы, о которых французские производители рассказывают много хорошего.

Возможно, это кровельный материал будущего, но пока он дорог и неохотно приживается на русских крышах.

Но все меняется. Так что не будем отворачиваться от французских технологий, ведь фирма «Onduline International» выпускает свою продукцию уже 50 лет.

Когда-то, во времена СССР, похожий материал покрывал крыши пунктов приема стеклотары и ларьков. Но это так, к слову.

Что выбрать?

Закончен краткий обзор кровельного материала, используемого в современном устройстве крыши.

Хочется подвести некоторые итоги.

Если вы – противник шума и не любите, когда капли дождя нежно барабанят по крыше, мешая спать или, допустим, писать стихи, то вам подойдет мягкая битумная черепица или Ондулин.

А если ваш бюджет не может потянуть дорогую МБЧ, то, пожалуйста, у вас есть выбор – шифер.

Всем остальным подойдет МП или МЧ.

Будем считать себя «всеми остальными» и далее рассмотрим устройство кровли с МП– или МЧ-покрытием.

На всякий случай мы коротко коснемся вопроса «тихих» крыш в конце книги, а пока перейдем к перечню необходимого для кровельных работ инструмента.

Несколько советов при покупке кровельных материалов

На сегодняшний день множество фирм занимается продажей или производством кровельных материалов. Это такой же выгодный бизнес, как организация свадеб и похорон.

Кругом идет строительство – малое и большое, промышленное и жилое.

Наибольшим спросом в устройстве крыш пользуются все те же МП и МЧ.

Немудрено, что именно в этой категории стройматериалов чаще всего встречаются брак или технологические «подделки».

Реже бывают дефекты в шифере и, как правило, они связаны с недостаточным высушиванием материала.

А вот о МП и МЧ надо поговорить подробнее.

У солидных крупных листопрокатных организаций, имеющих современные станки и соответствующее оборудование, процесс производства МП или МЧ проходит под контролем ОТК.

Прокатывая километры материала, станки могут сбиваться, вальцы – стираться, и для того чтобы на выходе не появились растянутые «черепички» или «косой» прокат, существуют специалисты-наладчики. По мере необходимости они настраивают оборудование или даже меняют детали станков.

В небольших организациях чаще всего используются бывшие в употреблении станки или даже вообще давно списанные.

Их, как правило, долго «реанимируют» и настраивают. После чего сразу же запускают в производство. Ведь надо «гнать объемы». Нужно продавать кровлю, пока кто-то другой не продал, ну вы понимаете.

Естественно, такой материал стоит намного дешевле «фирменного». Это главный козырь такого рода «контор».

Частенько в работу пускают металлопрокат из Китая, Тайваня.

Меня всегда это удивляло: российский же металл гонится в Поднебесную, там прокатывается чуть ли не в половину, красится, отвозится обратно и стоит дешевле «родного».

Вскоре я перестал удивляться и понял, что это выгодный бизнес (в ущерб покупателю, конечно).

Впрочем, не будем вдаваться в подробности подобных «бизнесов», а просто определимся, что и как надо смотреть при выборе кровельного материала.

1. Обратившись в магазин типа «Все для кровли», не поленитесь спросить, из какого металла они прокатывают кровлю.

В России не так уж много производителей качественного проката.

Если навскидку, это Новокузнецкий металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, Нижнетагильский металлургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат, Западно-Сибирский металлургический комбинат, Северсталь и др.

2. Спросите также, не с дилерами ли вы имеете дело (или у организации есть свои прокатные станки)?

Узнайте, где они (станки) находятся, и по возможности посетите это производство. Если цех находится в аренде какого-нибудь бывшего ЖБИ или автоколонны, есть повод призадуматься.

3. Спросите сертификат на металлопрокат.

4. Если умеете обращаться с микрометром, проверьте толщину листа.

Лист без ЛКП должен соответствовать каталожному сечению (0,45/0,5/0,7 мм). С ЛКП лист чуть толще (грунт, лак, краска и пр.).

Если вдруг окажется, что толщина вашего листа с ЛКП 0,5 мм и по прайс-листу вы тоже заказываете 0,5 мм, то перед вами наверняка продукция из Китая или еще откуда-нибудь.

Даже на прогиб руками будет заметно, что это не кровля, а фольга. Будьте внимательны.

5. Проверьте рулеткой нижнюю часть листа МЧ (от последней «черепички» до самого края). И слева, и справа расстояния должны быть одинаковыми. В противном случае мы имеем дело с «косым» прокатом: формовка листа не параллельна рулону проката.

Если правильно класть такую МЧ на крышу, то получатся легкоузнаваемые «ступеньки», которые испортят весь вид крыши и будут действовать вам на нервы.

6. Проверьте МП (профнастил). У него брака меньше, поскольку технология его проще и, скажем так, «прямолинейнее». Но иногда можно наблюдать расширение волн по краям. Это не то чтобы критично, но тем не менее говорит о проблемах в настройке прокатных станков.

7. Проверяйте материал при погрузке на наличие потертостей или царапин, вмятин или других видимых дефектов.

8. Сверяйте фактическое наличие заказываемых позиций с выписанной накладной, а то потом на объекте вдруг окажется, что чего-то не хватает. Поверьте, это совсем не веселит душу.

9. Цены на саморезы варьируют от 1,25 до 2,5 рубля, допустим, за 35 мм. При больших объемах это существенно. Вообще саморезы – это лотерея. Редко, конечно, но попадаются такие, у которых при закручивании срываются головки. Поэтому лучше всего «затариваться» у проверенных торговых организаций, хотя и на рынке можно купить добротный крепеж совсем недорого.

Ну и в любом случае, лучше сто раз спросить, чем один раз купить – это «золотое правило» всегда актуально, а уж при «свободных» рыночных отношениях – тем более.

Инструмент

Инструмент для возведения сруба, а впоследствии и кровельного покрытия мы разделим на измерительный и монтажный (демонтажный).

Измерительный инструмент

Рулетка

Для правильного возведения сруба (и дальнейшего покрытия) потребуется не менее трех рулеток разной длины и желательно в резиновом корпусе (дольше прослужат, учитывая неизбежные падения и удары). Надо иметь рулетки – 3, 5 и 7,5 м. Иногда используются и 10-метровые.

Рис. 3

Уровень

Уровни для работы потребуются также разной длины, кроме того, они должны быть противоударными. Желательно пользоваться уровнями с фиксированными капсулами, настроенными на заводе.

Прикрученные болтами капсулы с контрольными «пузырьками» часто сбиваются, и если вовремя не обратить на это внимания, можно соорудить «косой сруб» и «заваленные» стропила.

Как правило, на крыше используют короткий (до 80 см) и длинный (до 180 см) уровни.

Рис. 4

Рис. 5

Отвес

Обязательно в работе с крышей используется отвес.

Это простой инструмент, но пользы от него бывает больше, чем от уровня. Обычный 60-граммовый отвес с длиной шнура не менее 15 м нам потребуется довольно часто, и поэтому сразу обзаведемся им.

Рис. 6

Выравнивающий шнур (шнурка)

Это один из главных измерительных инструментов после рулетки, который позволит выровнять карнизные края и коньковую ось.

Шнурка дает возможность легко проверить плоскость устанавливаемых стропил и иногда быстро проконтролировать диагонали.

Лучше использовать цветной шпагат. Он прочен и бывает в продаже разного цвета.

Хорошо видны на плоскости желтые и оранжевые шнуры, меньше – синие и белые, хуже всего – черный.

Угольник

Необходим также угольник строительный (не менее 35 см, оптимально – 40–50 см) с большими цифрами для удобства контроля. С этим инструментом надо обращаться не менее осторожно, чем с уровнем.

Рис. 7

Также нам потребуются различные маркировочные инструменты (мел, маркеры, карандаши с плоским грифелем).

Монтажный (демонтажный) инструмент

Ручной инструмент

1. Молотки, не менее двух штук (80-100 г).

2. Пилы «ножовка» (мелкий и крупный зуб).

3. Ножницы по металлу (рычажные, с прямыми режущими гранями).

4. Топоры (плотницкий и добавочный, колун).

5. Стамеска (ширина полотна не менее 20 мм).

6. Ручной степлер (желательно в металлическом корпусе).

7. Нож со съемными лезвиями.

8. Монтировки двойные (гвоздь-лопатка), не менее двух штук.

9. Зубило (с защитной крышкой на ручке).

10. Нелишней может оказаться и обычная кувалда. Если добавить к этому набору плоскогубцы, хуже не будет, рано или поздно где-нибудь пригодятся.

Электрический инструмент

1. Шуруповерты не менее 14В с набором бит под фигурные саморезы и «головок» под кровельные саморезы (8-10 мм).

2. Пила цепная (не менее 1500 Вт).

3. Обрезная (угловая шлифовальная) машинка (оптимально для диска с диаметром 125 мм).

4. Электролобзик (не менее 600 Вт).

5. Перфоратор (не менее 1,8 Дж).

6. Ручная циркулярная пила (не менее 1700 Вт).

7. Удлинитель (сечение провода не менее 1,5 мм) с минимальной длиной 30 метров. Поскольку с розетками иногда бывают проблемы, можно подсоединяться к сети без вилки, но при этом важно соблюдать правила безопасности.

8. Дополнительный удлинитель (не менее 15 м), колодка с розетками.

9. Отбойник (иногда применяется для выравнивания фронтонов) не менее 3,5 Дж с насадкой «лопатка».

Если задаться такой целью, можно сделать сруб одним топором (плюс крепеж) и им же прибить шифер. Это было сделано мной однажды, но, поверьте, после этого я на подобное никогда не подписываюсь. Все же мы в XXI веке живем. Берегите свое здоровье!

Важнейшими приспособлениями для монтажа крыши также являются: выдвижная лестница (не менее 3 м), деревянные козлы, строительные леса. Их высоту и конфигурацию определяем исходя из сложности крыши и размеров несущих стен.

О лесах и лестницах

Для удобства работы (особенно при подшивке карнизных частей) нам понадобятся строительные леса.

Сейчас в специализированных магазинах продается множество разного вида лесов. Но позвольте, покупать дорогие приспособления для одноразовой работы как-то уж слишком расточительно.

Гораздо проще найти по объявлениям фирму или частника, которые предложат вам леса в аренду. Это обойдется намного дешевле.

Леса бывают стандартные – 1,4 х 2,5 м, высота одной секции 2 м, или «турки» – специализированные многоуровневые конструкции с дополнительными опорами. Встречаются самодельные, сваренные из стальных труб, но они тяжелы и неудобны для нашей работы.

Устанавливать леса надо строго вертикально и на удобном расстоянии от стен. Для этого у них имеются винты с опорами (лапками), которыми регулируется наклон той или иной стороны.

Если нам достались леса по дешевке и без таких винтов, то придется подкладывать под опоры кирпичи и доски. Чтобы последние не лопнули в процессе работы, проложим между «пятками» и нашими подставками металлические пластинки (не тоньше 3 мм).

После установки первой секции монтируем вторую и дальше, до нужной нам высоты.

Обязательно привязываем пару секций (включая последнюю) веревкой к дому (через окно или столбы – как удобнее). Это избавит нас от падения лесов и внезапного полета без парашюта.

Если у нас достаточно деревянного материала, мы можем собрать леса сами. Но это займет много времени, а таскать тяжелые конструкции вокруг дома – не хоровод вокруг елки водить. Это сорванные спины и прочие неприятные последствия.

Рис. 8

Лестницы бывают разнообразными: промышленно произведенными и самодельными.

Современные лестницы из оцинкованного профиля или алюминия, которые продают в магазинах, как правило, низкого качества. Этими бы лестницами да по мор. Извините, вырвалось.

Короче, советую мастерить лестницы деревянные, самому и с учетом собственных задач. Уж тут получится прочно.

Нам понадобится обычная (до 4,5 м) лестница и лестница с дополнительной горизонтальной опорой (до 5 м). Стараемся использовать сухие доски и бруски, как и для трапа, ибо нам придется все это переставлять, и не единожды.

Рис. 9

При установке лестниц к стенам их так же крепят веревкой для безопасности, как и леса.

Ну вот наконец все закуплено, привезено, разложено и подключено. Что дальше?

Дальше начинается самое интересное.

Крыша с нуля

Такой крышей обычно называют кровельный покров, возведенный по срубу на свежевыложенных несущих стенах (опорах) и перекрытиях, а именно во время строительства нового дома (коттеджа).

Перед тем как приступить к возведению крыши, хотелось бы разобраться, что это за штука, и какими бывают эти самые крыши.

А бывают они, да простят меня инженеры, разные.

Что значит разные?

А то. Разные, и все тут.

Человеческая (инженерная) фантазия поистине безгранична, и порой можно увидеть такое, что забываешь, который сейчас год.

Тем не менее все крыши состоят из классических элементов. Только вот комбинации их бывают непредсказуемы.

Предлагаю забыть о комбинациях – мы же не фантастический роман пишем.

Давайте разберем классику.

Типы крыш

Кратко об уклонах скатов

Перед тем как рассмотреть типы крыш, давайте вспомним об уклоне скатов.

Углы скатной кровли могут быть от 20 до 45 °C.

При определении оптимального угла учитывайте природные условия. Вода должна легко стекать с крыши, а снег не задерживаться. Последний более «агрессивен» для кровли, нежели вода, особенно в районе труб и ендов.

Есть такое старое правило: при крутом уклоне, например 45 °C, снег легко сползает с крыши, а при малом – сдувается ветром. Будем помнить об этом.

Фронтон, щипец

Фронтон и щипец – по определению не близнецы-братья, но по сути одно и то же.

Вот почему в этой книжке я везде пишу фронтон. Это слово более распространено.

А по сути, конечно, фронтон (фр. fronton, от лат. frons, frontis – лоб, передняя часть стены) – завершение (обычно треугольное, реже полуциркульное) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. Такое определение я из Википедии взял для солидности.

Если говорить проще, это те треугольные надстройки над последней, стеновой (фасадной) кладкой, по которым мы будем равнять нашу крышу.

А уж щипец – та же самая, только не отделенная снизу карнизом фасадная надстройка, вот и все.

Так что давайте ограничимся одним словом – фронтон, чтобы не забивать голову терминами. Ведь нам важны суть и понимание, не так ли?

Односкатная крыша

Это уж классика так классика. Ничего лишнего. Все предельно ясно и не предполагает головоломок. Смотрим рисунок – здесь все видно.

Часто используется для покрытия примыкающих к дому гаражей и иных пристроек. Особое внимание уделяется примыканию к стене и уклону (желательно не более 30 °).

Рис. 10

Двускатная крыша

Это тоже классика.

В данном случае на прямоугольном периметре стен возводится крыша с двумя скатами, размер которых определяют ширина и длина периметра. Длину скатов (а также высоту и наклон крыши) нам дает фронтальная кладка.

Если ее нет, мы сами должны определить расстояние до конька, используя ширину дома, или делать четырехскатную крышу, о которой поговорим ниже.

Рис. 11

Для определения длины ската надо вспомнить теорему Пифагора – квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.

У нас катетами считаются половина ширины периметра дома и высота от верхней кладки до конька. Гипотенуза – длина ската.

Четырехскатная крыша

Это классика, но простой такую крышу не назовешь.

Если двускатная крыша определена кирпичной кладкой, включая фронтальную, то в данном случае нам придется самим создавать проект, руководствуясь собственными предпочтениями в высоте чердака.

Также нужно будет определиться с наклонами скатов, то есть найти верхние точки соединения скатов и вычислить длину конька. Но с помощью рулетки и отвеса эта работа вполне выполнима.

На четырехскатной крыше будет много распиловочных работ и вдобавок, если крыть ее МЧ, количество отходов переваливает за 15 % (МП более предпочтителен, так как получаемые обрезки взаимозаменяемы).

Рис. 12

Зато смотрится такая крыша шикарно и на фронтальной кладке мы экономим.

Мансардная крыша (с ломаными скатами)

Такие типы крыш применяются чаще всего тогда, когда застройщик хочет увеличить чердачный объем. Частенько это делается для устройства на чердаке комнаты.

Мансардная крыша может быть двускатной (чаще всего) и четырехскатной (редко).

Это тоже сложная конструкция. Ее особенность заключается в том, что при изготовлении сруба мы заодно устраиваем П-образные опоры внутри чердачного объема. Верхние ребра этих опор и являются местом перелома крыши.

Высоту опор определяем по вкусу, но если хотим сделать полноценную комнату, то ориентируемся на стандарты (от 2,5 м и выше).

Кроют такие крыши начиная с верхних скатов и переходя на нижние (боковые).

Угол нижних скатов довольно крутой, отсюда и сложность монтажа кровли, которую подсовывают под выступ кровельного материала верхнего ската (5 см). Это хорошо делать со строительных лесов с дополнительной выдвижной лестницей.

Рис. 13

Крыша многощипцовая (с ендовами)

Поскольку ендовы (см. «Другие элементы крыши») являются стыком между двумя скатами, резонно предположить, что такая крыша будет состоять из нескольких скатов, которые врезаются друг в друга.

Например, дом имеет L-, П– либо Т-образный периметр или же мы вообще задумали крестообразный.

В первом случае мы имеем одну ендову, во втором – две, в третьем – тоже две, а в четвертом – все четыре.

Рис. 14

Я перечислил не все формы периметров, но суть нашего разговора не меняется – все это крыши с ендовами.

Далее мы будем рассматривать технологию устройства двускатной крыши, ибо это основа основ, на базе которой можно возводить любую из вышеперечисленных сложных крыш.

Техника безопасности

Иногда я спрашиваю у знакомых: «Что самое важное в работе кровельщика?»

Ответы, как правило, однотипные: «Большие площади, платежеспособный клиент, несложная крыша…» и тому подобное.

«Чушь собачья!» – хочется ответить, но тут же вспоминаешь, что люди понятия не имеют, каково это – работать на крыше.

А это не сахар, поверьте мне: высотные работы на трапах со страховкой, пользование «болгаркой» и электролобзиком на ветру (окалина, опилки), оцинковка, подобная самурайскому мечу, доски с занозами, как из фильмов ужасов, и многое-многое другое.

Все это подводит нас к такой важной штуке, как техника безопасности (ТБ).

Граждане, главное в работе кровельщика – именно она, родимая ТБ!

Работать надо в перчатках, пользоваться очками, иметь нормальный монтажный пояс, удобную крепкую обувь.

Обязательно нужно крепить подъемные устройства (лестницы, леса, козлы и пр.) за стены и другие надежные опоры.

Надо быть внимательным и не геройствовать на коньках и фронтонах. И никакого алкоголя на крыше!

Есть много книг по ТБ. Хотя бы бегло почитайте их – это полезно.

Иначе вся ваша «большая площадь» и «хорошие деньги» не принесут вам пользы. «Здоровье не купишь», – говорят умные люди. Прислушаемся к ним и будем соблюдать технику безопасности.

Монтаж сруба

Прежде чем делать сруб, необходимо провести следующие замеры:

1. Выясняем периметр несущих стен (на рисунке расстояния показаны цифрами 1, 2, 4–6). Также если в проекте присутствуют внутренние несущие стены (чаще всего это середина дома), то замеряем и эти расстояния (3).

2. Замеряем длину каждой стороны фронтальной кладки. Не забудем также проверить уровни фронтонов и диагонали. Это очень важно для дальнейшей работы.

3. Делим длину боковых стен на равные части для обозначения мест для будущих стропил. Отталкиваемся от нормы в 80 см между стропилами и в зависимости от полученного расстояния производим деление, но не более 100–110 см (иначе обрешетку придется укладывать чаще).

Рис. 15

Наконец все замеры сделаны, и мы переходим к укладке мауэрлата (бруса, который кладется по периметру наружной стены).

Устройство мауэрлата

Если по длине стены придется крепить несколько брусов, то в них необходимо вырубить соответствующие замки.

Рис. 16

Итак, раскатываем на несущих стенах гидроизоляцию (рубероид, рубемаст и пр.), предварительно нарезанную лентами шириной не более 20 см.

После этого кладем мауэрлат, скрепляя его концы в замках гвоздями (120 мм). Укладка брусов производится вплотную к карнизной кладке (ряд кирпичей по внешнему краю стены).

Очень часто такую кладку каменщики просто не делают, а заказчик об этом не знает. В таких случаях приходится сдвигать мауэрлат дальше от края, чтобы будущие стропила легли практически на край стены. Это позволит впоследствии избежать проблем с подшивкой карнизных частей.

Рис. 17

Также надо обратить внимание на фронтальную кладку. Ее нижний край (зона свеса) не должен составлять угла со стеной. Углу следует начинаться на высоте одного кирпича от последнего (верхнего) ряда кладки стены. В противном случае возникают проблемы с фронтальными стропилами, решение которых потребует значительного труда и потреплет нервы.

В процессе кладки стен и фронтонов не поленитесь сами проверить это или пригласите специалиста-кровельщика. Как правило, добросовестные каменщики делают все, как надо, но эти вопросы лежат уже в другой плоскости строительного процесса, и я остановлюсь на них позже.

В общем, вернемся к мауэрлату. Уложив его на стену, нам необходимо будет закрепить брус в горизонтальной плоскости.

Для этого потребуются соответствующей длины (зависит от сечения бруса) анкерные болты с головкой под болт диаметром не менее 12 мм. Этими анкерами мы крепим мауэрлат к стене, тем самым фиксируя его горизонтальную устойчивость. Проще говоря, брусы не расползутся при монтаже стропил.

Рис. 18

Еще раз размечаем, то есть дублируем точки укладки стропил на брусе, и можно считать, что мы подготовили основу для нашего будущего сруба.

Установка стропил

Стропила являются скелетом, а точнее ребрами, нашей конструкции. Их установка – важная и трудоемкая часть работы. К ней надо подходить с ответственностью и известным принципом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Предварительно надо решить, будет ли у нас чердачная комната. Если да, то сначала надо установить так называемый П-образный каркас-опору, ориентируясь на размеры фронтонов и предпочтительную высоту этой комнаты (не менее 2,5 м).

В данном случае предположим, что комнаты у нас не будет, а вопрос о различных опорах для стропил мы разберем ниже.

Рис. 19

Итак, в первую очередь монтируются крайние (фронтальные, даже если у вас нет фронтонов) стропила.

Если фронтоны выложены неровно, имеют бугры и впадины, то придется отбойником их выровнять, иначе будущая обрешетка будет ложиться криво и неправильно.

Перед тем как начать заниматься стропильной частью, нам понадобятся небольшие передвижные леса или высокие козлы.

Рис. 20

Их размеры диктуются расстоянием от чердачного «пола» (балки, плиты и пр.) до уровня конька.

Для установки стропил понадобятся два (лучше, конечно, три) человека.

И вот наконец мы устанавливаем фронтальные (крайние) стропила.

Перед этой процедурой желательно сделать в мауэрлате, с внешней его стороны, небольшие замки глубиной 2–5 см в виде «посадочных мест» (по толщине стропил) для более устойчивой фиксации нижнего конца стропильной доски.

Длину стропил выбирайте с запасом, чтобы впоследствии при определении карнизного выноса было что отрезать. Точка отреза определяется с помощью угольника по вашему желанию. Не рекомендуется делать вынос более 50 см, но об этом позже.

И еще один важный момент. Продающие лес конторы отпускают доски максимальной длиной 6 м, пилорамы могут и 7 м.

Если ваш скат больше, то стропила наращивают, то есть наставляют необходимой длины отрезки к основному стропилу нахлестом не менее 1 м. Гвозди бьют наискосок, чтобы не расколоть доску вдоль волокон. Впрочем, это и так понятно, а вот укладывать стропила необходимо в шахматном порядке, чтобы избежать провалов в местах нарощенных участков.

Рис. 21

Продолжим.

Сначала один работник устраивается на центральных (подконьковых) козлах или лесах, а другой – на стене (мауэрлат).

Приложив доску к фронтону широкой плоскостью, верхний (первый) работник отмечает маленьким уровнем вертикальную линию среза коньковой стороны стропилины и продолжает удерживать доску в выбранном месте.

В это время работник на стене (второй) с помощью гвоздей (150 см) закрепляет нижний конец стропилины в пазе (замке) и переходит на другую сторону.

Если в работе участвуют три человека, то процесс упрощается, ибо третий работник выполняет ту же работу, что и второй.

Рис. 22

После этого первый работник кладет одно стропило на край козел, а другой отпиливает электролобзиком намеченный вертикальный угол. То же он проделывает и со второй доской.

Затем он опять прикладывает стропила к фронтону широкой частью, а отпиленные верхние торцы сводит на уровне конька. Далее сбивает эти торцы гвоздями 120 см (времянка) и для добавочной фиксации крепит стропила к фронтону анкерными болтами (100–120 мм), используя перфоратор и молоток.

Если кирпичные фронтоны отсутствуют, то первый работник с помощью уровня или отвеса выравнивает по вертикали скрепленные стропила, а двое его напарников, используя заранее заготовленные отрезки обрешетки, фиксируют это положение в двух точках (стропила-мауэрлат) с помощью саморезов по дереву и шуруповерта.

Такие же действия производятся и для других крайних стропил.

Рис. 23

Далее наступает черед шнурки. Ее натягивают на самых верхних точках – ось конька, в средней части стропилин (плоскость) и на нижних, карнизных краях (плоскость).

Итак, мы имеем плоскость стропильной системы. Остается, ориентируясь по шнурке, выставить оставшиеся стропила. Делаем это по меткам на мауэрлате из расчета 80 см (см. «Устройство мауэрлата»).

В данном случае (внутренние стропила) можно избежать обрезки верхних, вертикальных углов и сбивать коньковые края стропил внахлест. Это и удобнее и надежнее, как показывает практика. Выпирающие концы можно срезать лобзиком или цепной пилой сразу, но лучше это сделать в процессе крепления обрешетки.

Стараемся не забывать выравнивать сведенные стропила в вертикальной плоскости временными обрезками обрешетки в шахматном порядке.

Рис. 24

Добавлю также, что после установки стропил необходимо закрепить их нижние концы скобами, а лучше специальными кровельными уголками (выше я упоминал о них). Это обезопасит вас от случайных расцеплений: гвозди (времянки) хоть и прочны, но мало ли что бывает (помним о ТБ).

Впрочем, вы можете отложить окончательный крепеж конструкции скобами, уголками и т. д., если уверены в прочности своих времянок.

Для четырехскатной крыши (вальмы) придется запиливать стропила на диагональной ноге (стропиле) и крепить не менее чем двумя гвоздями (загибая концы).

Вот и готовы наши «ребра» – стропила.

Если их длина превышает 4 м, необходимо установить поперечные опоры. О них я расскажу ниже.

Рис. 25

Внутренние опоры (фермы)

Поскольку мы делаем не собачью конуру, а домик для себя и, что еще приятнее, для всей семьи, масштабы нашего строительства весьма отличаются от размеров жилища братьев наших меньших.

А потому есть смысл поговорить об опорах, на которые лягут наши стропила и кровельный материал.

Для начала смотрим на рисунки и выбираем подходящие нам варианты опор.

При высоком коньке (> 4 м) необходимо установить дополнительные вертикальные опоры из бруса (кругляка).

П-образный каркас (прообраз чердачной комнаты) желательно возводить перед установкой промежуточных стропил из бруса (кругляка), купленного для мауэрлата.

Рис. 26

Рис. 27

Фронтальные стропила нам пригодятся для определения высоты нашего каркаса.

Особой сложности в этой работе нет, если не забывать про замки и уровень опорной балки, на которую лягут будущие стропила.

Рис. 28

Все опоры соприкасаются с полом, если у нас имеются плиты перекрытия. Если мы сами устанавливаем потолочные балки на несущие стены, то и они имеют контакт с верхней кладкой кирпича.

И в том и в другом случае необходимо изолировать «пятки» деревянных элементов от не деревянных (бетон, кирпич, шлакоблоки и пр.).

Для этого мы пользуемся прокладками из рубероида или другого гидроизоляционного материала. Помните, как мауэрлат укладывали?

Остальные виды опор могут изготавливаться из стропильных досок и крепиться к полу или к центральному опорному брусу скобами, анкерами, гвоздями и прочим.

Если мы не собираемся устраивать на чердаке массовых гуляний или спортивных состязаний, то уместно делать простые опоры от средней линии дома (серединный мауэрлат). Тогда наша крыша вряд ли провиснет.

Укрепив опорами наши стропила, займемся обрешеткой.

Рис. 29

Рис. 30

Монтаж обрешетки

Обрешетка – основа, на которую укладывается наш кровельный материал. От ее правильного монтажа зависит как форма, так и содержание нашей обожаемой крыши.

Обрешетка состоит из досок (см. «О материале и не только»), и крепится она поперек стропил, то есть перпендикулярно им.

Обрешеточный настил может быть сплошным (для мягкой битумной кровли) и пошаговым (доски укладываются через равные промежутки в одну-полторы доски, тем самым облегчая нагрузку на стропила и экономя материал).

Пошаговая обрешетка подходит для любого кровельного покрытия и быстро сохнет.

Про нее мы сейчас и говорим.

Крепится она саморезами по дереву с помощью шуруповерта.

Вся сложность устройства обрешетки сводится к выбору одинаковых по толщине досок и стыковке торцов в шахматном порядке.

В первую очередь крепят самые крайние, карнизные (не менее двух-трех рядов) обрезные доски впритык друг к другу (сплошное крепление).

Это необходимо для того, чтобы в зимние вьюги снег не попадал на стену из-под волн кровельного покрова. Даже если мы проложим гидроизоляционную пленку, а это надо сделать обязательно, ибо край крыши наиболее подвержен природным воздействиям («Ветер, ветер, ты могуч…»).

Кстати о гидроизоляции

Если вы не собираетесь впоследствии утеплять крышу (она является «холодной»), то тратиться на гидроизоляцию вообще нет смысла. Ваша крыша будет сухой и прочной.

Иногда люди говорят: «Хуже не будет…»

Отвечу: «Да, но и лучше – тоже». А если вспомнить, сколько красивых насекомых – «златоглазок» – любит селиться на рубероиде или пленке, то лично мне это не по душе. Плюс еще лишняя и непростая работа.

Рис. 31

После того, как мы уложили крайнюю обрешетку, переходим к необрезной доске и, как я уже говорил, в шахматном порядке крепим ее по всей площади ската. Подойдя к коньку, мы снова используем обрезную доску и кладем сплошную обрешетку (не менее двух рядов) самую верхнюю часть ската (коньковую). Таким же образом поступаем и с другим скатом.

Концы обрешетки, выступающие за фронтоны, можно оставить с небольшим запасом так, как есть, если у вас пока отсутствует кровельный материал.

Если же он у вас есть, то можно определиться с длиной крыши и выносами. Стандартный фронтальный вынос – 30 см, но в зависимости от длины дома и размеров кровли можно подобрать другой (+/-10-15 см), чтобы впоследствии не заниматься продольной резкой кровли.

В данном случае можно просто «подстричь» обрешетку с помощью лобзика (электрического, конечно) под нужный вам размер.

После того как мы уложили обрешетку, желательно еще раз промерить скаты рулеткой и посмотреть, нет ли на их поверхности бугров и впадин. Если таковые обнаружатся, надо исправить их, иначе все эти недостатки скажутся на кровельном материале.

Теперь можно сбить (если раньше этого не сделали) скобами коньковые стыки, каркасные и, если есть, А-образные перемычки или дополнительные опоры (о них мы говорили ранее, см. «Внутренние опоры (фермы)»).

Вот и готов наш сруб. Можно походить вокруг дома с умным видом, выискивая изъяны.

Не найдя повода, к чему придраться, можем спокойно выпить кофе и выкурить трубку.

70 % работы сделано, а к покрытию сруба кровлей надо приступать со свежими силами и вниманием – на следующий день или хотя бы после обеда. Человек – не машина, а существо мыслящее и не железное.

Обработка сруба (антисептики, антипирены и пр.)

Главное условие долговечности крыши – сухость и целостность древесины сруба.

Это достигается правильной вентиляцией подкровельных элементов.

Я встречал немало домов (возраст которых 50–70 лет), древесина которых оказалась прочна и имела нетронутую структуру. Было видно, что доски или кругляк тщательно очищены от коры, а сухость говорила о хорошем продуве древесины.

Раньше доски частенько покрывали так называемой отработкой – отработанным автомобильным маслом, которое бралось из емкостей различных ПАТП и автоколонн. Дешево и сердито.

На сегодняшний день с такой обработкой трудно конкурировать многим производителям антисептиков. Это мое твердое убеждение.

Такая отработка легко впитывается в древесину и хорошо справляется с грибками (плесенью), насекомыми, спорами водорослей и прочими вредителями.

Впрочем, сегодня в магазинах огромный выбор различных антисептиков и антипиренов (пожароограничивающих веществ).

Наиболее распространенные антипирены: фосфат и сульфат аммония, бура (Na2B4O7 10H20), поташ (К2СО3), борная кислота (Н3ВО2). В последнее время в качестве антипиренов предложены элементоорганические соединения, содержащие галогены и фосфор (например, трихлорэтилфосфат).

Короче говоря, идем в магазин, советуемся с продавцом, смотрим этикетки и выбираем нужные нам реактивы.

Для удобства смешиваем «два в одном»: антипирены и антисептики, и полученный раствор наносим на древесину нашего сруба.

Обрабатывать ее можно с помощью обычного садового опрыскивателя (бережем глаза и легкие – надеваем очки, марлевую повязку). Стыки и узлы сруба не лишним будет кистью промазать олифой.

И все же как ни сильна современная химия, но обработку сруба придется периодически проводить (частота процедуры зависит от свойств купленного реактива).

Итак, выделим главное:

1. Отсутствие коры.

2. Правильная вентиляция подкровельной древесины.

3. Обработка антисептиками и антипиренами (помните про отработку).

Вот и все. Ниже мы еще коснемся этого вопроса.

Кровельное покрытие сруба

Подготовка

Перед тем как приступать к кровельному покрытию, необходимо соорудить трап.

Он должен быть нетяжелым, но прочным, а длиной соизмеримым со скатом.

Скажу о нем только, что это доска (не менее 25 мм толщиной) с набитыми на ней ступеньками и верхней торцевой опорой в виде угла (ее изготовлению уделите максимум внимания). Лучше всего походить по соседям, у которых этот трап есть, – давайте чаще общаться, граждане.

Главное, чтобы внутренняя плоскость трапа была гладкой, потому что она будет лежать на кровле и перемещаться по ней.

Трап необходим нам для укладки последнего листа и дальнейшего спуска после установки конька. Предварительно его кладут на противоположный скат и оставляют до нужных времен.

Не забываем о лестницах и лесах (см. «О лесах и лестницах»).

Также нам потребуются прочная веревка (две штуки – подъемная и страховочная) и монтажный пояс.

Обувь тоже требует выбора.

Неплохой вариант – простые кеды.

Главное, не надевать ботинки с подковами, сапоги со шпорами и туфли с металлическими набойками.

Монтаж

Переходим к расстановке сил.

Для монтажа МП или МЧ потребуются три человека. Двое на крыше (монтажники) и один на земле (подающий).

Итак, веревка (с крюком из гвоздя) для подъема МП сброшена вниз и зацеплена за лист. Страховочная веревка перекинута на противоположную сторону и также закреплена. Кровля готова к монтажу.

Но мы не спешим крепить МП (МЧ).

Сначала определяемся с карнизным выносом кровли. Обычно он варьируется от 7 до 12 см. Конечно, этот размер не всегда соблюдают, но я советую придерживаться этих величин, иначе будет сложно устроить водостоки.

Рис. 32

Итак, наш вынос – 8 см. Для уверенного монтажа натягиваем шнурку по длине крыши и уже после этого приступаем к подъему МП (МЧ).

Подающий делает в верхней части листа отверстие и цепляет его крючком (с внутренней стороны).

После этого он дает команду к подъему.

Монтажник на нижней части ската осторожно подтягивает лист, а подающий направляет его, чтобы постараться не сильно задевать шнурку. Ее все равно заденут, но у нас ведь шпагат, а это, знаете ли, крепкая штука.

Монтажник на коньке также помогает тянуть веревку с листом до того момента, пока весь МП (МЧ) не окажется на скате.

После этого начинается одна из самых ответственных операций в укладке кровли – выравнивание первого листа. От того, как будет смонтирован этот лист, зависят ровность и функциональность крыши.

Рис. 33

Итак, для этой процедуры оба монтажника (первый и второй работники), не снимая лист с крюка, устанавливают МП (МЧ) следующим образом.

Первый следит за верхним краем (с выносом на фронтон или же без выноса), а второй ровняет нижний край по шнурке.

Поскольку дальний нижний угол для «карнизного» работника не совсем визуально доступен, то за ним (за углом) следит подающий. Он также контролирует и вертикальный край, и горизонтальный (по шнурке).

Короче, придется побегать, прежде чем будет дана команда «Шей!»

Такой способ хорошо зарекомендовал себя на домах не выше 6–8 м до карниза. В случае с более высокими зданиями потребуются или леса, или лестница, а возможно, и автовышка.

Рис. 34

Но отбросим эти разговоры о небоскребах. Мы строим обычный дом, без претензий на высоту Эйфелевой башни.

И вот края выровнены, настала пора крепить лист.

С помощью шуруповертов с насадками под головку (обычно 8, редко 10 мм) присверливаем МП к обрешетке. Вначале крепится нижний край – и дальше по ходу до конька.

Рекомендуется крепить карнизный край через волну, ибо он в первую очередь подвержен ветровым ударам.

Фронтальный край тоже крепится надежно (минимум через обрешетку, но лучше к каждой доске). Противоположный ему край не трогаем.

На средней части можно крепить меньше саморезов (через две-три обрешетки).

Верх крепим через волну, ибо там впоследствии будет монтироваться конек.

Подобную схему крепления можно применять для МП.

Для МЧ по правилам саморезы надо сверлить под «прилив» горизонтальной волны (гребень черепички). Но размеры крыш разные и обрешетка не всегда соответствует правилам. Поэтому мы будем стараться крепить саморезы по месту, не забывая при этом о технологии.

После того как будет закреплен первый лист, необходимо еще раз убедиться, что он не съехал и не перекосился. Если это произошло, придется снова это выравнивать, ибо это основа основ.

Далее настает черед остальных листов.

Здесь тоже есть хитрости.

По правилам последующие листы надо укладывать «на волну», но практика постоянно приводит нас к тому, что правила – правилами, а голова – головой.

Если мы заводим следующий лист «под волну», то получаем одно важное преимущество – листы как бы сами равняются между собой (прежде всего это касается МЧ).

Рис. 35

Есть небольшой зазор, в пределах которого мы можем ориентировать нижний край по шнурке, и обычно после трех-четырех листов на нее можно и не смотреть (но поглядывать).

Производители МП и МЧ с ЛКП говорят, что подсовывание под волну нарушает ЛКП. Но хочу заметить, что заводить таким образом листы можно без заметного повреждения ЛКП (опыт приходит быстро). К тому же так называемая испорченная волна попадает под волну предыдущего листа и надежно закрывается на стыке саморезами.

Впрочем, я ни к чему не призываю категорически, просто советую.

Итак, мы уложили все листы, кроме одного – последнего.

Здесь нам потребуются трап, монтажный пояс и страховочная веревка (закрепленная со стороны противоположного ската).

Рис. 36

Перекидываем трап на предпоследний лист, и карнизный монтажник (с поясом и знаниями ТБ) спускается по обрешетке на свое место.

После того как половина листа уже на крыше, коньковый монтажник удерживает верхний край, а карнизный переходит на трап.

С этих позиций мы и закрепляем последний лист. Потом переносим трап на него и «саморезим» фронтальный край.

Если мы все замерили правильно, то наши листы лягут без перекосов или незапланированных выносов. Если размеры нашей крыши все-таки вынуждают нас резать последний лист в продольном направлении, придется сделать это.

Внимание! В учебниках и прочих солидных источниках категорически запрещено резать оцинковку, особенно с ЛКП, с помощью обрезной (угловой, шлифовальной) машинки.

Надо применять только электроножницы, ручные ножницы по металлу, электролобзик с пилками по металлу и что-то еще.

В этих трудах указано, что абразивный круг, вращаясь на больших оборотах, не просто нарушает антикоррозийную защиту, но и поджигает ЛКП.

С моей точки зрения, любая резка нарушает ЛКП, а мучения с электролобзиком иль там электрическими ножницами (я уж не говорю про ручные) поистине несравнимы с легкой резкой с помощью маленькой болгарки и тонкого круга (не толще 1,6 мм, лучше всего 1,2 мм).

После нарушенную структуру ЛКП можно частично исправить с помощью баллончика, бесцветной автогрунтовки и автоэмали (подходящей по цвету). Лист у нас все же оцинкованный.

При последующей подшивке карнизных частей можно закрыть край декоративной лобовой планкой (в кровельных магазинах они имеются различных конфигураций и цветов).

Но это только в том случае, если мы не делаем запланированный вынос фронтального края МП (МЧ), что происходит все реже и реже в устройстве кровли.

О чем это мы? А вот о чем.

Закончено покрытие одного ската нашей крыши. Дальше можно было бы не продолжать наш рассказ, а добавить, что второй скат делается так же, как первый, только с последним листом придется повозиться дольше и почаще вспоминать о ТБ.

Естественно, надо позаботиться о безопасном и удобном (увы, не всегда удобном) спуске, используя трап и страховочные приспособления.

А спускаемся мы для того, чтобы передохнуть. Ведь нам предстоит еще одна важная работа – устройство конька. Значит, самое время выпить кофе.

Устройство конька

Красивое, сказочное слово – «конек», но сколько трудностей и заботы стоит за ним!

Впрочем, я сгущаю краски.

Если мы сделали сруб, покрыли его кровельным материалом, то почему бы не сделать завершающий штрих и не установить конек, тем самым вознаградив себя новой красивой крышей?..

Конек – профилированный лист в виде наружного угла с обортовкой (прессованными загибами внутрь на 15 мм) по краям.

Рис. 37

Коньки бывают разными, но их назначение одно – замкнуть верхние края кровельных листов и таким образом связать скаты нашей крыши.

Желательно выбирать ширину полки нашего уголка не менее 150 мм, иначе сильные зимние вьюги наметут нам снега на чердак по всем правилам злодейской науки (об этом ниже).

Коньки без обортовки не имеют достаточной жесткости и при монтаже (особенно на МЧ) некрасиво смотрятся снизу.

Итак, у нас есть набор коньков, рассчитанный по длине крыши с обязательным нахлестом не более 5 см друг на друга.

Конечно, мы помним о трапе и страховке (речь идет не об «автогражданке»).

А еще у нас есть незаменимая шнурка.

Про инструменты я уже говорил. Нам потребуется только шуруповерт и саморезы.

Если вы не обладаете способностями Гарри Поттера и не можете смонтировать конек на глаз, то будем действовать по изложенной ниже инструкции.

Для монтажа достаточно одного человека с поясом, на котором висит шуруповерт, в кармане которого лежат саморезы.

Но удобнее, конечно, работать вдвоем, ибо передвижение по верхней коньковой части крыши туда-сюда весьма затруднительно и напоминает кавалерийские упражнения.

Вот мы и на крыше.

Прежде всего еще раз убедитесь в ровности коньковой оси (это место, где смыкаются верхние края кровли). Небольшая кривизна (не более 2 см) не отразится на вашем коньке, но более значительные отклонения потребуют дополнительных мер по исправлению ошибок.

Даже если у вас в наличии имеется конек с шириной полки более 200 мм, не забудьте проложить в коньковый паз легкий слой стекловаты. Старайтесь не переусердствовать с уплотнением, ибо может нарушиться вентиляция. Эти меры защитят нашу крышу от особо коварных вьюг, заметающих снег под волны кровли.

Можно, конечно, использовать так называемый филер (поролоновые ленты с клейкой подложкой, прямые или волнистые), который крепится под край полки конька.

Но уж очень он дорог, не везде есть, и с ним еще надо повозиться. При этом результат будет аналогичен варианту со стекловатой.

Рис. 38

И вот подающий подцепил один уголок и вы его приняли. Ваш напарник на другом конце крыши проделал то же самое.

Рис. 39

Рис. 40

Далее вы кладете внешний край конька заподлицо (вровень) с крайними листами кровельного покрова и стараетесь соблюдать пропорции, не допускаете излишнего вертикального зазора.

Ваш напарник на другом конце крыши следит за тем, чтобы внутренний край конька не съехал или не перекосился относительно оси.

Если все нормально, закрепите край к кровле саморезами. Такая же участь ждет и другой конек.

После этого в ход идет шнурка. Ее концы вы фиксируете удобным для вас способом на нулевой точке уголков (ребро). Приподнявшись над шнуркой, мы видим линию конька.

Рис. 41

По ней-то мы и выравниваем, и закрепляем внутренние концы наших уголков. На один из них можно аккуратно положить трап, чтобы он нам не мешал.

После этого можно в спокойном режиме укладывать остальные коньковые планки, сообразуясь с положением шнурки. Саморезы крутите не часто и не редко. Просто проверяйте конек, чтобы он не хлопал, как крылья раненой птицы. Иначе при ветре вы услышите музыку, которая уж точно вам не понравится.

Не забывайте на всякий случай спрашивать у напарника, который находится внизу, о ровности: мало ли что, лишний контроль не помешает.

Рис. 42

После того как вы прошьете (закрепите саморезами на гребнях волн МП (МЧ)) все уголки, спросите еще раз у стоящего внизу напарника: что и как? При положительном ответе забираем шнурку и неторопливо спускаемся на землю.

Закуриваем трубку и любуемся своей работой.

Другие элементы крыши

Трубы

После того как нам удалось возвести над стенами великолепную сверкающую крышу, мы вправе гордиться собой и считать себя настоящими кровельщиками. Ну да, конечно, право-то мы имеем, а вот насчет кровельщиков еще надо разобраться.

– А где труба? – непременно задаст вопрос какой-нибудь мерзавец.

По здравом размышлении – должна быть труба. Но ее нет.

Хотя печник на славу потрудился и вывел на чердак замечательную трубу из жаропрочного кирпича.

А мы про нее просто забыли. Закрыли кровлей и забыли. Вот незадача.

А впрочем, чем же так сложна эта задача – вывести трубу на нашу крышу?

Если бы мы сразу делали сруб вместе с готовой, гордо устремленной в небо трубой, то проблем было бы гораздо меньше. Но мы так стремились до осеннего ненастья закрыть нашу постройку, что отложили эту работу до весны.

И она пришла.

Я сознательно поставил нас в такие условия. Если бы мы отвлекались на этот элемент в написанных выше главах, то могли бы чего-нибудь упустить. Серьезно.

А тут мы отстрелим сразу два шарика – как, наверное, сказал бы Пятачок.

Во-первых, такая ситуация отнюдь не редкость, а во-вторых, все последующие (после достройки трубы) операции так или иначе пришлось бы делать.

В общем, созваниваемся с печником и договариваемся о встрече на предмет доведения трубы до готового элемента крыши.

До его прихода нам надо сделать правильное отверстие по размеру будущей трубы и подготовить второй трап. Для чего он нужен?

Все просто. Мы положим два трапа, чтобы было удобно возводить трубу и ее отделывать. Для большей надежности скрепляем трапы ниже трубы доской, чтобы они не разъехались.

Но сначала сделаем отверстие.

Для этого мы воспользуемся всемогущим отвесом.

Приложив поочередно грузик к краям периметра трубы, отмечаем на внутренней стороне МП (МЧ) четыре точки, имитирующие вертикаль нашей будущей трубы.

Соединив эти точки, мы получим проекцию нашего отверстия. Но не будем резать по этому рисунку, а увеличим получившийся прямоугольник (круглые, асбестовые трубы мы не обсуждаем) на 3–6 см. Труба не должна слишком плотно прилегать к кровле.

Да, забыл сказать: мы знали, что трубу придется выводить позже, и потому в месте ее выхода на крышу предварительно вырезали обрешетку и укрепили спиленные края деревянной рамкой для жесткости.

Так что теперь с чердака спокойно выпиливаем болгаркой наше драгоценное отверстие.

Затем, как я уже говорил, устанавливаем наши трапы и ждем, когда придет печник и закончит свою работу.

Будем надеяться, что он человек ответственный и все сделает как надо.

Так и произошло.

Вот тут хотелось бы сделать маленькое отступление.

Обычно печники выкладывают стандартную трубу с «выдрой» (рядом выступающих кирпичей, опоясывающих тело трубы параллельно кровле на высоте не менее 15 см) и кирпичным козырьком над вытяжкой.

Это традиционная технология и почти ритуал.

Однажды я разбирал такой козырек для замены на современный заводской колпак из оцинковки с ЛКП.

Я бился с этим чертовым грибом полдня с помощью кувалды, лома, монтировки и отбойника. Просто бункер какой-то! И это понятно. Ведь он (козырек) находится на открытом воздухе и подвергается разным природным испытаниям.

Но у такой конструкции есть один недостаток. Вытяжные отверстия располагаются только с двух (широких) сторон трубы, в то время как торцы наглухо закрыты. При непредсказуемых направлениях ветра тяга такой трубы бывает изменчива, как «сердце красавицы».

А поскольку прогресс не стоит на месте, производители МП (МЧ) создали универсальную конструкцию вытяжного колпака с посадочной «юбкой» и козырьком на уголках и ножках.

Помимо того что это очень красиво, такая конструкция полностью независима от капризов наших ветров.

В общем, к чему это я? А к тому, что «выдру» надо оставить, а традиционную, кирпичную вытяжку с громоздким козырьком не делать.

И работы меньше и тяга лучше. Согласны?

Да, кстати, не забывайте, что если труба располагается выше середины ската, то она должна быть обязательно и выше конька, а если ниже, то высота (от кровли, естественно) выбирается по вкусу, но не меньше 1,5–1,8 м. метра. Впрочем, печник это знает, на то он и печник.

Закончим наше отступление и посмотрим на крышу.

О, ангелы святые! Перед нами новая ровная изящная труба с площадкой под современный красивый функциональный колпак из оцинковки с ЛКП!

Благодарим печника, даем (отстегиваем или как там еще) денег за работу и готовимся лезть на крышу. Нас ждут примыкания, асбестовый противопожарный пояс и колпак, о котором я уже говорил.

Колпак заказываем по периметру трубы, а его посадочную юбку – высотой не менее 10–15 см для более надежного крепления.

Примыкания (внутренний уголок, ширина полок 150 х 150 мм соответствующего цвета, с обортовкой) также заказываем, отталкиваясь от размера периметра (на этот раз «косого», т. е. параллельного нашей кровле) плюс дополнительный разнос в 30 см (2 по 15).

А еще нам потребуется прямой (гладкий) лист оцинковки с ЛКП.

Итак, мы на трапах и в монтажном поясе (соблюдаем ТБ!).

Для работы с примыканиями и прочим нам потребуются ножницы по металлу, шуруповерт, перфоратор со сверлом на 6 мм, саморезы кровельные, дюбель-гвозди 6 х 60 мм, молоток и силикон для наружных работ.

Все эти инструменты аккуратно раскладываем выше нашего места работы, но в пределах досягаемости, ибо это занятие неторопливое и творческое.

Прежде чем заниматься примыканиями, необходимо опоясать периметр трубы асбестовым поясом и закрепить вязальной проволокой. Это наша защита от пожара.

Еще раз, более точно, измеряем наши стороны и готовим четыре уголка (примыкания) по приведенному рисунку (на словах это не очень-то и объяснишь).

Монтировать примыкания надо в следующем порядке: начинаем с нижнего, затем боковые и, в последнюю очередь, верх. Таким образом, все нахлесты и загибы будут направлены вниз, по направлению стока воды, как видно на рисунке.

Полки уголков, лежащие на кровле, крепятся кровельными саморезами, а примыкающие к трубе – дюбель-гвоздями.

Рис. 43

Подправлять и уплотнять уголки можно деревянной ручкой молотка. Подрезать те или иные элементы – ручными ножницами по металлу.

Прямой (гладкий) лист режем по ширине получившихся примыканий. Затем верхний край заводим под конек, а нижним накрываем верхнее примыкание, тем самым пресекая любые попытки влаги проникнуть под крышу в районе трубы.

Я советую делать это, даже если труба находится далеко от конька по скату. Ведь в противном случае придется заводить верхнее примыкание глубоко под кровлю с дополнительным гладким куском оцинковки. И даже это не всегда гарантирует герметичность конструкции, ибо снег, собирающийся за трубой, очень коварен, а латать или «силиконить» потом что-то – лишняя проблема и досада.

Рис. 44

Последним этапом является герметизация силиконом вертикальных полок примыканий (на трубе) и, если они где-то образовались, незначительных щелей по углам.

Осталось водрузить на верхнюю часть трубы вытяжной колпак как императорскую корону, закрепить «юбку» дюбель-гвоздями, убрать дополнительный трап и инструменты.

Основной трап желательно оставить на крыше до первых дождей. Если возникнут течи или другие неполадки, можно будет исправить ошибки.

Я обещал рассказать про круглые асбестовые трубы.

Да, есть такие, с внешним диаметром, как правило, 11 и 16 см. Отделка этих труб более тонкая, и мне она, честно говоря, не нравится.

Приходится очень аккуратно вырезать круглые отверстия (без опыта делать это сложно).

Я также делаю фигурную «юбку» так, чтобы она, будучи насаженной на трубу, плотно легла на МП (МЧ), иначе труба будет шататься.

И «силиконить» приходится очень тщательно, предварительно обезжирив поверхность МП (МЧ) вокруг трубы.

Зато ставить стандартный колпак на такую трубу легко – надел, закрутил болт и все.

Рис. 45

И все? Пожалуй, да.

Впрочем, нет, не все.

Еще на стадии проектирования дома обратите внимание на то, чтобы трубы по возможности находились на плоских областях крыши, то есть не на коньках или ендовах. В противном случае возня с примыканиями выльется в адскую муку. Если у вас слабые нервы, лучше пригласите для такой работы специалиста.

И еще. Описанный выше способ обрамления труб – самый распространенный и довольно надежный. Он применим ко всем трубам независимо от их расположения относительно конька, включая те, которые находятся в непосредственной близости от карниза. В последнем случае полоса гладкого листа может проходить почти по всему скату. Некоторым гражданам эта полоса очень не нравится.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.