Урожайкины. Всегда с урожаем! - Сад и огород. Как вырастить за один сезон

Семена и рассаду следует накрыть укрывным материалом, который снимают только после 12–15 июня. Если наступят заморозки, необходимо дополнительное укрытие.

Особенности ухода за растениями для повышения урожая

Кабачки поливают под корень, не затрагивая само растение. До цветение полив осуществляют 1 раз в неделю, используя на 1 м² по 4–5 л воды. Во время плодоношения поливают 2 раза в неделю, используя по 8—10 л воды на 1 м². Вода должна быть комнатной температуры. Для мульчирования применяют перегной с торфом, слой мульчи составляет 3–5 см. Рыхлить и окучивать не рекомендуется, чтобы не повредить корни. Когда наступает цветение, следует вручную выполнить опыление. Мужской цветок срывают, удаляют лепестки и наносят пыльцу на пестик женского цветка. Один мужской цветок используют для опыления 2–3 женских цветков. У женского цветка на стебле под цветком имеется уплотнение (рис. 11), которое отсутствует у мужского (рис. 12).

Рисунок 11. Женский цветок

Рисунок 12. Мужской цветок

Для привлечения насекомых-опылителей растворяют 1 ч. л. меда в 1 стакане воды и утром опрыскивают ею цветущие растения.

Подкормку проводят несколько раз. Первая подкормка приходится на период до цветения. Для нее в 10 л воды растворяют 1 ст. л. удобрения «Агрикола-5» или 2 ст. л. «Эффектона 0». На 1 растение используют 1 л раствора. Вторую подкормку осуществляют в период цветения. В 10 л воды разводят 2 ст. л. удобрения «Вегета» и 3 ст. л. древесной золы или 2 ст. л. удобрения «Агрикола-форвард»; на 1 растение используют 2 л раствора. Третью подкормку проводят в период плодоношения. В 10 л воды растворяют 25 г удобрения «Агрикола-5», на 1 растение используют 2 л раствора.

Также во время плодоношения рекомендуется провести 2 внекорневые подкормки. Для первой подкормки в 10 л воды растворяют 10 г «Бутона», внося по 2 л раствора на 10 м²; для второй подкормки в 5 л воды растворяют 10 г «Энергена», расход – тот же.

Самые урожайные сорта

«Витаминная-6», «королева осени», «лосиноостровская-13», «московская зимняя», «нантская-4», «несравненная», «нииох-336», «тушон», «флаккоро», «форто», «шантанэ королевская».

Особая подготовка семян, повышающая урожайность

Семена моркови несколько раз промывают в теплой воде и замачивают в одном из следующих растворов:

? в 1 л воды температурой 30 °C разводят 0,5 ч. л. нитроаммофоски или нитрофоски и 0,3 ч. л. борной кислоты;

? в 1 л воды температурой 30 °C разводят 1 ст. л. древесной золы;

? в 1 л. воды температурой 30 °C разводят до получения красного цвета марганцовку и четверть таблетки микроэлементов или 0,5 ч. л. жидкого или сухого удобрения.

Мешочки держат в растворе в течение суток, затем семена ополаскивают водой, кладут во влажную ткань и помещают в холодильник на 2–5 дней. Затем в течение 15–20 мин подсушивают.

Особые методы высадки

В Центральной и Средней России срок посадки ранних сортов – 20–25 апреля, среднеспелых – 25 апреля – 5 мая.

Бороздки на грядке обязаны быть шириной 5 см, глубиной 2–2,5 см. Расстояние между бороздками – 20–22 см. Рекомендуемая ширина грядки – 110 см, направлена она должна быть с севера на юг.

В семенах моркови содержится много эфирных масел, что не позволяет влаге быстро проникнуть к зародышу, от чего задерживается прорастание. Поэтому для них необходима предварительная обработка.

Бороздки поливают раствором марганцовки или простой водой. Семена высаживают влажными во влажные бороздки на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, затем создают слой мульчи из торфа или торфа с песком и накрывают пленкой. Между грядкой и пленкой должно остаться расстояние 12–15 см. Когда появляются всходы, пленку убирают.

Густо сеять семена не рекомендуется, так как от этого всходы получаются загущенными, а растения – ослабленными. Чтобы было легче прореживать, можно смешать 1 ч. л. семян с 1 стаканом песка, разделить на 3 части, посеять каждую часть на 1 м².

Особенности ухода за растениями для повышения урожая

После появления всходов почву в междурядьях осторожно и неглубоко рыхлят на глубину 3–4 см, уничтожая при этом сорняки. Рыхлить лучше после дождей или полива.

Верхушка корнеплода не должна быть оголена, так как в результате воздействия солнечного света морковь получится горькой (рис. 13). Поэтому рыхление часто сопровождают окучиванием, во время которого укрывают верхушки корнеплодов землей.

Когда образуются 2–3 листочка, проводят прореживание всходов на расстоянии 4 см. Прореживание лучше проводить в вечернее время, так как морковный запах способен привлечь морковную муху. Выдернутые растения следует сразу уложить в компостную кучу.

Рисунок 13. Оголенная верхушка корнеплода

Для заглушения морковного запаха можно опудрить грядку молотым перцем.

Полив рекомендуется равномерный. Особенно важно поливать морковь во время прорастания семян, формирования корневой системы и в период роста листьев.

На 65—70-й день после появления всходов корнеплод уже достигает нижних слоев почвы, богатых влагой. Если грунтовые воды залегают на глубине менее 60–80 см, то корнеплоды становятся уродливыми и сильно ветвистыми.

Поэтому для получения высокого урожая красивых корнеплодов необходим регулярный и умеренный полив, как только появятся всходы. Если стоит теплая солнечная погода, то молодые растения рекомендуется поливать 1–2 раза в неделю при помощи лейки, по 3–4 л на 1 м². После начала формирования корнеплодов поливать следует 1 раз в неделю, доза постепенно увеличивается с 10–12 л до 20 л на 1 м². В сентябре происходит сильный налив корнеплодов, поливы рекомендуется осуществлять 1 раз в 10–12 дней, по 8—10 л на 1 м².

Когда появляются 5–6 листочков, проводят почвенную внекорневую подкормку минеральными удобрениями, внося по 5—10 г минералов на 1 м². Органические удобрения вносят только в том случае, если содержание гумуса в почве менее 3 %. Для чего используют по 3 кг торфяного компоста или перегноя на 1 м².

Ранние урожаи овощей

Ранние сорта

«Белая ночь», «детскосельский», «изора», «аноста», «романо», «санта», «импала», «ред скарлетт», «антонина», «крепыш», «марфона», «виза», «одиссей».

Теплица вам в помощь

Посадка: август, июль, декабрь – февраль.

Уборка: март – май, октябрь – декабрь.

В обогреваемой теплице можно выращивать картофель в течение 8 месяцев году. В декабре высаживают скороспелые сорта, а в начале весны уже готов урожай. Можно высаживать в конце лета, тогда урожай поспеет к Новому году.

Урожай картофеля в теплице получается не таким большим, как в открытом грунте, но зато трудностей при его выращивании не возникает. Для высадки используют семенной картофель, который продают в специализированных магазинах для садоводов или высылают по почте.

Для посадки используют горшки диаметром не менее 30 см, в них высаживают по 1–2 клубня (рис. 14).

Рисунок 14. Выращивание картофеля в горшках в теплице

На дно горшков высыпают универсальный грунт или компост, толщина почвы должна составлять 10 см. Затем укладывают клубни и засыпают их таким же слоем грунта.

Когда высота побегов достигнет 15 см, их опять засыпают компостом или грунтом, чтобы побеги немного выглядывали из-под почвы. Повторять засыпку нужно до тех пор, пока горшок не наполнится.

Если после отмирания ботвы картофель оставить в горшочках, пока он не понадобится, то его можно хранить при холодной погоде в течение нескольких недель.

Если картофель высаживают в конце лета, то горшки сначала держат на открытом воздухе, а при наступлении холодной осенней погоды переносят их в теплицу. Поливать следует тщательно, но не обильно.

При уборке урожая можно выкопать сразу все клубни, тогда растение отмирает, или собрать клубни из верхнего слоя, не повреждая ботву, а затем насыпать еще компоста. При этом могут начать образовываться новые клубни. Такую процедуру выборки возможно проводить 2–3 раза. Потом ботва отмирает.

Урожай, выращенный в теплице, долго не хранится, поэтому его рекомендуется сразу употреблять в пищу.

Быстрый урожай в открытом грунте

Сроки выращивания картофеля в открытом грунте можно определить при помощи лунного календаря. Для получения раннего урожая посевные клубни начинают проращивать 20–25 марта. Для чего их нужно выложить в ящики в 1–2 слоя. Температура в помещении должна быть 20–25 °C. Пророщенные клубни будут готовы к посадке уже 20–25 апреля.

В это время еще есть угроза заморозков. Чтобы картофель нормально их перенес, клубни следует высаживать неглубоко, на 5–6 см, так как верхний слой почвы к тому времени уже достаточно прогрет. Примерно через 2 недели (8—10 мая) появляются всходы, которые нужно окучить, оставив торчать лишь немного ботвы. Приблизительно через неделю при возможности повторных заморозков надо окучить еще раз. Это поможет защитить картофель от заморозков и усилит развитие корневой системы. Заморозки могут немного повредить ботву, но она через некоторое время вновь отрастет.

Для получения сверхраннего урожая прибегают еще к одному приему. Для чего используют клубни только ранних сортов картофеля. В течение 10–15 дней их проращивают в тепле, а затем 15–20 дней – при температуре 8—15 °C. Ростки должны образоваться мощные, зеленого цвета. В ящик следует насыпать до 10 см смеси из опилок, соломы, перегноя, выложить на этот субстрат пророщенные клубни, сверху уложить такой же слой субстрата (рис. 15).

Рисунок 15. Проращивание клубней картофеля в ящике с субстратом

Хранить клубни в течение 7—10 дней. В это время их следует регулярно поливать, также можно внести немного комплексного удобрения или слабый раствор куриного помета, либо использовать раствор марганцовки, разведя его до светло-вишневого цвета, или зольный раствор.

По истечении срока хранения высадить клубни в открытый грунт обычным способом. При такой методике уже к концу июня – началу июля можно вырастить ранний урожай картофеля.

Ранние сорта

«Аурич», «гигант 10», «дамские пальчики», «золотая королева», «катюша (БДФ-2)», «людочка (БДФ-8)», «пионер (БДФ-10)», «победа», «серебристая ель», «черный принц», «яблонька россии», «дружок», «ярило», «семко-синдбад», «благовест», «скорпион», «верлиока», «семко-98», «фунтик», «поиск», «гондола», «джина».

Теплица вам в помощь

В теплице посев осуществляют с февраля по май, урожай собирают с июня по декабрь. Схема посадки – 60 х 80 см.

При посеве в теплице для получения раннего урожая семена рекомендуется сеять в горшочки в начале марта. В этом случае уже в середине мая образуется крепкая рассада, которую высаживают в грунт теплицы. Перед пересадкой из горшочков в грунт рассаду следует подкормить и закалить. Пересаженные кустики заглубляют на пару сантиметров, чтобы на стебле образовались дополнительные корни. Перед посадкой вносят на 1 м² грядки 50 г полного минерального удобрения или 100 г органического. Этого рассаде хватит примерно на месяц. Затем рекомендуется каждую неделю вносить жидкое удобрение с обязательным содержанием в нем калия.

По мере роста растение следует подвязать к колышку (рис. 16). Побег обрезают, когда у растения, высаженного в теплице, появятся 6–7 гроздьев с плодами, тогда питательные вещества будут поступать к плодам, а не расходоваться на рост побега.

Рисунок 16. Помидорный куст, подвязанный к колышку

С начала июня нижние листья томатов обрывают для улучшения циркуляции воздуха и предотвращения заражения болезнями. Для помидоров будет благоприятна теплая температура воздуха в пределах 20–35 °C, также они нуждаются в воздухе и хорошем освещении.

Помидорам необходим регулярный и обильный полив, в жаркий день 1 куст может испарить 8—10 л воды. Если поливать нерегулярно, то плоды растрескиваются. Для облегчения полива около корней можно вкопать глиняные горшки, через которые влага будет поступать именно к корням растений.

Высокая влажность воздуха плохо сказывается на помидорах. Она препятствует самоопылению цветков, так как пыльца склеивается. Также от этого развиваются болезни. Начиная с июня, рекомендуется держать томаты под специальными колпаками или надстройками, которые помогают растениям оставаться сухими.

Быстрый урожай в открытом грунте

Ранний урожай томатов можно получить при температуре примерно 25 °C. Семена томатов прорастают при 10–12 °C.

Если температура ниже 10 °C, то растение развивается с задержкой. Температура ниже 15 °C приводит к тому, что цветение у некоторых сортов приостанавливается. При отрицательной температуре цветки томатов вообще погибают, а само растение гибнет при -1—2 °C.

Высокая температура также не годится для помидоров. При 40 °C неопыленные цветки опадают, при 33 °C рост помидоров замедляется, а при 35 °C вообще прекращается.

Помидоры очень любят свет. Если его недостаточно, то это приводит к задержке их роста и развития. Оптимальная интенсивность освещения должна быть около 20 000 лк. На ранний урожай также влияет продолжительность освещения. Развитие большинства сортов лучше протекает при 10—12-часовом дне, потребность в свете может быть ниже или выше в зависимости от сорта.

Помидоры занимают одно из первых мест среди овощных растений, выносящих из почвы много питательных веществ.

Листья томатов образуют большую надземную массу, которая интенсивно испаряет влагу, поэтому помидорам так важно большое количество воды. Во время массового образования плодов почва должна быть хорошо увлажнена. Если влаги будет недостаточно, то завязи плодов начнут опадать. Однако при избытке влаги плохо происходит оплодотворение, и завязи также опадают. Желательна влажность воздуха порядка 45–60 %.

Для томатов подойдет практически любая почва, кроме плотной и водонепроницаемой. Высокий урожай можно получить на водопроницаемой, легкой и плодородной почве. Для ранних сортов вообще рекомендуются именно легкие почвы. На тяжелых же лучше развиваются среднеранние сорта.

Для получения раннего урожая важно внесение минеральных и органических удобрений. После высадки в грунт рекомендуется проводить подкормки каждые 2 недели, внося полное жидкое органическое удобрение или компостный чай (жидкость от компоста). Когда образуются первые плоды, рекомендуется использовать удобрение с высоким содержанием калия – это могут быть готовое удобрение для томатов или экстракт морских водорослей.

Ранние сорта

«Агаповский», «ариес F», «буратино F1», «ыерность», «винни-пух», «деннис F1», «добрыня», «здоровье», «колобок», «крепыш», «латино F1», «раннее чудо», «орион», «пламенный F1», «хризолит F1», «шоколадная красавица», «зорька», «мираж», «купец», «флорида», «золотой дождь».

Теплица вам в помощь

Когда рассада перца достигает возраста 50–60 дней, ее переносят в пленочные теплицы. Срок посадки при этом зависит от вида теплицы и погодных условий. Если теплица обогреваемая, то рассаду высаживают в конце марта – середине апреля, если необогреваемая – то в середине мая.

Грядка должна находиться на ровной поверхности, ширина грядки – 120 см. Если почва тяжелая и переувлажненная или теплица находится в низком месте, то грядку поднимают на 20–30 см (рис. 17).

Рисунок 17. Приподнятая грядка с перцем в теплице

Для среднерослых сортов расстояние между рядами составляет 40 см, а между растениями в ряду – 30 см. Для карликовых сортов расстояние между рядами – 20 см, а между растениями – 15 см.

Температура воздуха должна быть постоянно порядка 20–22 °C, допускается кратковременное повышение до 26 С. Чтобы снизить температуру, надо проветривать теплицу.

При формировании растения рекомендуется удалять побеги, на которых нет плодов, боковые побеги, которые находятся ниже первого разветвления главного стебля.

Перец очень требователен к свету, хорошая освещенность является залогом обильного урожая. Если есть тень, то цветки не опыляются и отмирают. Высокорослые сорта и гибриды образуют крупные листки и сильно ветвятся, создавая затенение. Когда образуются 9—10 листочков и формируются 3 и более боковых побегов первого порядка, следует выбрать 2 самых мощных, а остальные прищипнуть на 1 листок и на 1 цветок. Оставшиеся побеги образуют скелет растения, такие ветви по отдельности надо подвязать к шпалере.

Скелетные ветви также начинают ветвиться, тогда выбирают самый развитый побег, а слабые прищипывают после первого листа. Со всеми следующими разветвлениями поступают так же.

Боковые побеги и цветки, образующиеся ниже места разветвления, и пожелтевшие листья тоже нужно удалять. За месяц до окончания периода вегетации следует прищипнуть верхушки побегов, что приведет к прекращению образования новых завязей, а питание будет направлено на созревание плодов.

Быстрый урожай в открытом грунте

Ранние сорта перца рекомендуется высаживать в открытый грунт при среднесуточной температуре воздуха 13–15 °C, когда минует опасность возврата заморозков.

Среднерослые сорта требуется высаживать при расстоянии между рядами 70 см, а между растениями – 30–35 см; высокорослые – 70 см между рядами и 40–45 см – между растениями.

Перед посадкой лунки надо хорошо полить. Глубина посадки такая же, как в горшочке, можно заглубить на 1–2 см. При посадке корни следует плотно прижать почвой. Вокруг высаженной рассады создают слой мульчи, в качестве которой используют торф. Он препятствует испарению влаги из земли. Лучше сажать перец в пасмурные дни или ближе к вечеру. Около каждого растения нужно установить колышек до 60 см высотой, чтобы затем подвязать куст.

Ранние посадки перцев следует защищать пленкой, установленной на проволочных дугах высотой 100 см (рис. 18). Когда устанавливается теплая погода, пленку убирают. Пленку с перцев можно не снимать, только иногда приоткрывая ее с западной или южной стороны.

Рисунок 18. Пленочное укрытие для перца

До того как перец начнет цвести, полив осуществляют 1 раз в неделю, расходуя на 1 м² по 10–12 л воды. Лучше использовать метод дождевания. Когда перец цветет и плодоносит, его требуется поливать под корень, используя на 1 м² по 10–12 л воды. Вода для полива должна быть температуры примерно 25 °C.

Рыхлят почву неглубоко, когда она немного подсохнет. Следует провести 3–4 рыхления, совмещая их с окучиванием.

Подкормку осуществляют 2 раза. Во время цветения проводят первую подкормку, для чего используют на 1 м² навозную жижу из расчета по 1 части навоза на 10 л воды или растворяют в 10 л воды 30–40 г нитрофоски и 4–5 г мочевины. В период плодоношения проводят вторую подкормку, для чего применяют птичий помет из расчета по 1 части помета на 12 л воды.

Перец хорошо разрастается, поэтому приходится удалять часть пасынков и верхних цветков. Рекомендуется прищипывать верхушку главного стебля при достижении высоты 20–25 см. Из всех побегов оставляют только 4–5 верхних хорошо развитых пасынка, остальные обрезают.

Ранние сорта

«Муромский», «неросимый», «кустовой», «коралл», «электрон», «бидретта», «отелло», «журавленок», «сантана», «кристалл», «легенда», «многоплодный», «адонис», «зодиак», «стела», «изумруд».

Теплица вам в помощь

В обогреваемой теплице рассаду выращивают с конца февраля по март, в необогреваемой – с начала апреля по июнь. Для получения раннего урожая рекомендуется напольный нагрев. Горшочки наполняют рыхлой богатой гумусом почвой, в каждый сеют по 1–2 семечка; когда растения всходят, более слабое удаляют. Пикировка в данном случае не рекомендуется, так как можно повредить корешки. Подросшие сеянцы высаживают в грунт теплицы.

Первая подкормка приходится на начало цветения растения. Для этого в 10 л воды разводят 0,5 л коровяка и 1 ст. л. нитрофоски, на 1 м² расходуют 3 л раствора. Для второй подкормки используют такой же состав, но расходуют на 1 м² по 5 л раствора, ее проводят в самом начале плодоношения. В третий раз удобрения вносят спустя 15 дней. Применяют тот же состав, расходуя на 1 м² по 6–8 л раствора. Спустя 2 недели огурцы удобряют четвертый раз тем же раствором.

Чтобы завязи скорее росли, в теплице должно быть повышенное содержание углекислого газа. С этой целью используют бак с раствором свежего коровяка, в который можно добавить горсть опилок или немного сухого сена для усиления брожения.

Для получения раннего урожая также важен регулярный полив, причем переувлажнение почвы не допускается. До того как начнется плодоношение, поливают 1 раз в неделю из расчета по 4–5 л воды на 1 м². Когда начнется цветение и плодоношение, поливают каждые 2–3 дня, внося на 1 м² по 8—12 л воды в зависимости от погоды. Поливать рекомендуется в первой половине дня теплой водой.

Первое рыхление следует провести спустя 2 недели после посадки рассады. Глубина рыхления – 2–3 см. Затем рыхление проводят 1–2 раза в месяц, втыкая между растениями вилы на глубину 15–20 см.

Огурцы в теплицах можно подвязывать (рис. 19). Первые плоды, образовавшиеся в листовых пазухах, нужно удалить, что способствовать появлению большего числа огурцов в дальнейшем.

Рисунок 19. Подвязанная рассада огурцов

Быстрый урожай в открытом грунте

Для получения раннего урожая огурцов делают специальную теплую грядку. Она должна быть высокой, защищенной от ветра и освещенной. Для ее создания используют листовой сор, соломенный навоз, древесные опилки, бумажный мусор, мелкую стружку; все перемешивают. Высота грядки должна быть не менее 50 см, ширина – 80–90 см, длина – любая. Мусор укладывают и трамбуют, после чего поливают его теплым раствором, для приготовления которого в 10 л воды температурой 80 °C разводят 1 кг коровяка, 1 ч. л. медного купороса, 2 ст. л. нитрофоски. Расход – по 5–6 л на 1 м². Затем на такую же площадь рассыпают стакан древесной золы, стакан мела или доломитовой муки.

В середине грядки создают борозду шириной 40–45 см и глубиной 15 см. Ее доверху наполняют почвенной смесью, затем на всю грядку укладывают эту же смесь толщиной 7—10 см. Почвенную смесь готовят из 3 частей навозного перегноя, 3 частей торфа, 2 частей древесных опилок и 1 части дерновой земли.

Затем грядку поливают раствором, для приготовлении которого в 10 л воды температурой 50 °C разводят 1 ст. л. азофоски или нитрофоски, 1 ч. л. медного купороса. На 1 м² грядки должно приходиться по 4–5 л такого раствора.

Грядку создают в начале мая, семена или рассаду помещают в нее 10–12 мая. Если высадить рассаду немного раньше, то на ночь и при прохладной погоде грядку надо укрывать двойной полиэтиленовой пленкой, закрепленной на дуги высотой 80–90 см (рис. 20).

Рисунок 20. Огурцы под пленкой

При теплой погоде одну пленку убирают. В начале июня пленку можно приподнять с восточной или южной стороны или вообще снять, если стоит хорошая погода. Если с вечера ожидается температура 15 °C и ниже, то на ночь грядку следует укрывать. В период плодоношения зеленцы наливаются при ночной температуре 18–22 °C.

Ранние сорта

«Парел F1», «июньская», «сюрприз F1», «эрма рц F1», «золотой гектар 1432», «трансфер F1», «Копенгаген маркет», «брунсвик», «заря», «казачок F1», «соло», «нозоми F1», «стахановка», «малахит».

Теплица вам в помощь

В теплице лучше высаживать ранние сорта капусты. Оптимальная температура для выращивания капусты составляет 15–20 °C. Для нее очень важна хорошая освещенность, особенно в стадии сеянцев. Поэтому в обогреваемой теплице над рассадой рекомендуется устанавливать дополнительное освещение. Также капуста очень нуждается во влаге, особенно на этапе формирования головок.

Ранние сорта капусты, предназначенные для теплицы, рекомендуется выращивать в пленочных туннелях, а урожай можно получить уже в конце мая – начале июня. Семена для раннего урожая лучше высевать в начале февраля. Тогда в первой половине апреля у рассады уже образуются 3–4 настоящих листика и ее можно высаживать на постоянное место.

После посадки рассады капусты ее рекомендуется поливать каждые 3–4 дня, расходуя по 6–8 л воды на 1 м². Спустя 2 недели следует поливать капусту 1 раз в неделю, внося по 10–12 л воды. Для первой подкормки используют комплексное минеральное удобрение из расчета по 1,5–2,5 г на 1 м². Через 20 дней проводят вторую подкормку, внося 2–3 г такого же удобрения или птичьего помета из расчета по 1 часть помета на 8 частей воды. В последнем случае на 1 растение приходится 1–1,5 л удобрения.

Быстрый урожай в открытом грунте

Для выращивания капусты в открытом грунте выбирают ровный открытый участок с плодородной почвой. На одном месте капусту рекомендуется высаживать не более 2–3 лет, затем 4 года возделывать другие культуры. Лучше капуста растет на суглинистых почвах с высоким содержанием гумуса.

Осенью перед перекопкой почвы рекомендуется внести порошкообразный мел или доломитовую муку из расчета по 2 стакана на 1 м². Затем почву перекапывают.

Весной необходимо внести органические удобрения. Для чего хорошо подойдет навозно-торфяной компост или навозный перегной из расчета по 1 ведру на 1 м². В качестве минеральных удобрений на 1 м² используют 2 ст. л. нитрофоски или порошкообразного суперфосфата, 1 ч. л. мочевины, 1–2 стакана древесной золы. Потом почву перекапывают.

Для получения раннего урожая будет полезно внести удобрение непосредственно в лунку. На одну лунку приходится 0,5 кг перегноя или компоста, 1–2 ст. л. древесной золы и 1 ч. л. нитрофоски. Затем участок и рассаду поливают и начинают высадку.

С целью сбора раннего урожая высадку рекомендуется проводить с 25 апреля по 5 мая. Расстояние между рядами составляет 40–45 см, между растениями в ряду – 20–25 см (рис. 21). Для высадки выбирают пасмурные дни или вторую половину дня. Заглублять рассаду следует до первых настоящих листиков.

Рисунок 21. Посадка капусты

Для быстрого приживания рассады ее неделю поливают из лейки 2–3 раза в день. Затем в течение 2 недель поливают каждые 3–4 дня, используя по 6–8 л воды на 1 м². Потом поливают 1 раз в неделю, расходуя на 1 м² по 10–12 л воды. Ранние сорта следует особенно обильно поливать в июне, так как в это время происходит образование вилков. Для полива применяют воду температурой от 18 °C.

В народной медицине для заживления ран, снижения сахара в крови, выведения лишней жидкости из организма применяют капустный сок.

Рыхлить почву рекомендуется 1 раз в неделю на глубину 5–8 см. Также полезно провести окучивание. Первый раз капусту окучивают через 20 дней после высадки рассады и затем по прошествии еще 10 дней повторяют окучивание.

За весь вегетационный период ранние сорта капусты рекомендуется подкормить 2–3 раза. Чтобы увеличить количество листьев и ускорить рост растений, первую подкормку проводят спустя 20 дней после высадки рассады.

Для первой подкормки используют 0,5 л кашицеобразного коровяка, разведенного в 10 л воды. На одно растение расходуют 0,5 л раствора. Спустя 10 дней проводят вторую подкормку, для чего также берут 0,5 л коровяка или заменяют таким же количеством куриного помета на 10 л воды, туда же добавляют 1 ст. л. кристаллина. На одно растение используют 1 л раствора. Если есть необходимость, проводят третью подкормку через 10 дней после второй, применяют такое же удобрение.

Ранние сорта

«Желтоплодный», «белый медведь», «паста итальяна», «ролик», «зебра», «якорь», «хелена-цуккини», «фараон», «анна», «аэронавт», «белый», «белогор», «водопад», «деликатес», «длинноплодный», «золотинка».

Теплица вам в помощь

Семена кабачков рекомендуется сеять в лотки, температура в помещении должна быть 20–24 °C. Спустя примерно неделю рассада достаточно окрепнет для пересадки в торфяные горшочки диаметром 10–12 см. Температуру следует поддерживать не менее 18–20 °C. Через 2–3 недели рассаду можно высаживать в теплицу.

Для выращивания кабачков в теплице подойдет любая почва с хорошей структурой и дренажем.

Перед посадкой нужно хорошо обработать почву плугом для обеспечения доступа воздуха к корням.