Урожайкины. Всегда с урожаем! - Сад и огород. Как вырастить за один сезон

Елена Власенко, Анна Сергеевна Гаврилова

Сад и огород. Как вырастить за один сезон

Введение

Люди выращивают овощи, фрукты и цветы с незапамятных времен. Сельское хозяйство стало одной из причин перехода от кочевого к оседлому образу жизни.

В настоящее время выращивание сельскохозяйственных культур – не только способ получения продовольствия, но также своеобразное проведение досуга, хобби. Несмотря на то что сейчас практически любой овощ или фрукт можно купить на рынке или в магазине, люди все равно продолжают возделывать свои собственные дачные и огородные участки.

Овощи являются незаменимым элементом питания – в том или ином виде мы употребляем их каждый день. В овощах содержатся биологически активные органические вещества, так необходимые человеку на протяжении всей жизни.

В качестве основных культур в нашей стране возделывают порядка 30 видов овощей, примерно столько же культур являются дополнительными. Такому широкому ассортименту способствуют благоприятные почвенно-климатические условия во многих регионах России.

Возможно, покажется невероятным, но при правильном уходе с 1 м² несложно получить богатый урожай, например по 20 кг помидоров и огурцов, 14–15 кг капусты или моркови, 15–18 кг картофеля. Этого можно достичь с помощью тщательной обработки почвы, хорошей подготовки семян урожайных сортов, грамотного применения органических удобрений, а также таких агротехнических мер, как полив, рыхление, окучивание, мульчирование, защита растений от болезней и вредителей. Нельзя допускать, чтобы посадки овощей были сильно загущены или, напротив, размещались очень редко. Следует вовремя удалять сорняки, которые забирают у культурных растений питательные вещества из почвы. Профилактические меры помогут предотвратить развитие болезней и появление насекомых-вредителей. Чтобы сберечь запас влаги в почве, следует проводить ее рыхление и мульчирование. Окучивание помогает растениям лучше вегетировать, так как способствует развитию дополнительных корней.

Полив и внесение удобрений дают растениям возможность получить все необходимые минеральные вещества и влагу. Подвязка и прищипывание обеспечат правильный рост и развитие плодов. Своевременный сбор урожая поможет сохранить наибольшее количество овощей.

Для выращивания овощных культур лучше подойдут открытые места, которые не затеняются постройками и высокими деревьями. Участок желательно разместить с южной стороны насаждений и построек, не следует выбирать для него западную и восточную стороны. Для правильного развития растений очень большое значение имеет солнечный свет. Обильный урожай и его качество зависят от того, насколько полно использует растение солнечную энергию. В растениях происходит ряд процессов: ассимиляция, поглощение воды и минеральных веществ, дыхание, испарение. Они тесно взаимосвязаны: если какой-то процесс будет протекать со сбоем, то растение перестанет нормально расти и развиваться, количество и качество урожая от этого сильно пострадают.

Если огород разводят преимущественно для получения продуктов питания, то сад разбивают, скорее, для придания участку красивого ухоженного вида. Так хочется создать полноценный сад быстро, а не ждать несколько лет пока, деревья и кустарники распустятся во всей красе!

К счастью, существуют быстрорастущие деревья и кустарники, которые уже в первый год могут порадовать садоводов. За каждый сезон они способны вырасти на несколько сантиметров, а то и метров, что позволяет создать на участке неповторимый пейзаж. Правда, в первый год растение адаптируется и не будет активно расти, но если высаживать саженцы, которым уже 3–4 года, то такие растения не только порадуют своей красотой, но также и подарят в короткие сроки прекрасные цветы и плоды.

Быстрее растут такие деревья, как береза, тополь, клен ясенелистный и клен серебристый, ива, белая акция. Эти культуры часто используют для озеленения парков, но они также подходят для больших приусадебных участков. Если же участок небольшой, то на нем можно выращивать низко-и среднерослые сорта древесных рекордсменов.

При создании сада важно учитывать его размеры. На небольшом участке следует располагать малое количество растений. Даже в маленьком садике можно выращивать крупные экземпляры деревьев и кустарников, но тогда рекомендуется высадить 1–2 растения, которые будут создавать так называемые фокусные точки, организуя тем самым пространство.

К древесным спринтерам можно отнести красный дуб, ель, черемуху, лиственницу. При создании дизайна сада часто используют различные виды ив, кроны которых образуют зеленые шары, а листва выглядит легкой и кружевной. Хвойные растения уже давно перестали быть прерогативой диких лесов, перебрались на дачные участки и прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн. Популярностью пользуются пихта, можжевельник, лиственница.

Деревья и кустарники являются хорошими поглотителями шума и пыли. Листва обладает способностью задерживать пыль и снижать концентрацию опасных газов. От шумов прекрасно защищают красный дуб, бузина красная, ирга канадская. Причем шум поглощают не листья деревьев. Звуковые волны ударяются о ствол, разбиваются и устремляются к почве, которая в итоге и поглощает их. Тишину и покой дачного участка также помогают защитить каштаны и ели, которые способны оградить даже от шума самой оживленной магистрали.

От сильных ветров сад защищают высаженные в ряд тополя. Благодаря им растения зимой защищены от морозов. Они же помогают избавиться от большого количества пыли.

Высокие и неоднократные урожаи овощей. Уникальные методики

Максимальный урожай овощей

Самые урожайные сорта

«Астерикс», «монализа», «ред стар», «уфимец», «смена», «любимец», «адретта».

Особая подготовка клубней, повышающая их урожайность

Чтобы получить высокий урожай картофеля, нужно прорастить клубни на свету. Благодаря этому всходы появятся раньше на 10–12 дней, а урожай можно собрать раньше на 15–20 дней.

За 30–40 дней до посадки клубни необходимо выложить на проращивание в помещение с естественным рассеянным освещением. В средней полосе России клубни выкладывают на проращивание в конце марта – начале апреля, тогда саму посадку можно осуществить уже в начале мая. Для посадки годны только крупные здоровые клубни, которые надо в течение 1 ч замочить в воде комнатной температуры. Для проращивания клубни можно выкладывать в светлом помещении в неглубокие ящики, на столы, подоконники, а также на пол. Можно использовать упаковку для яиц (рис. 1). Столонная часть (место крепления клубня к материнскому растению) должна быть снизу, чтобы ростки прорастали вверх.

Рисунок 1. Проращивание клубней картофеля в коробке из-под яиц

Если столонная часть все же оказалась наверху, то ростки, образующиеся снизу, нужно обломать и придать клубню правильное положение для продолжения проращивания.

После появления ростков выбирают только 4 самых верхних, а остальные удаляют – тогда питание будет направлено клубнем только на эти ростки. Длина ростков перед посадкой должна составлять примерно 2,5 см, а цвет – быть зеленым (рис. 2).

Рисунок 2. Зеленые ростки клубня

Первые 10–15 дней температура в помещении для проращивания должна составлять 18–22 °C. Когда ростки достигнут 0,5 см, температуру необходимо снизить до 8—10 °C.

Особые способы высадки

Клубни высаживают рядами в бороздки или лунки (рис. 3). Расстояние между рядами должно составлять 50–70 см. Расстояние между клубнями зависит от сорта и размеров самих клубней. Если клубни мелкие (15–25 г), то расстояние составляет 10–15 см, средние (30–45 г) – 15–20 см, крупные (более 50 г) – 25–35 см.

Рисунок 3. Посадка клубней рядами

Глубина заделки клубней – 6–8 см. Перед посадкой рекомендуется опудрить клубни древесной золой из расчета по 1 кг золы на 50 кг клубней. После засыпки землей почву немного утрамбовывают. При сухой погоде следует обильно полить место посадки. Примерно на 15—17-й день после посадки появляются первые всходы.

Особенности ухода за растениями для повышения урожая

Для нормального развития картофеля и высокого урожая нужна рыхлая питательная воздухопроницаемая почва. Для чего необходимо несколько раз в течение сезона провести окучивание. Окучивать лучше после полива или дождя, тогда почва будет влажной и рыхлой. Благодаря такому окучиванию можно повысить урожайность каждого куста на 25–30 %.

Первое окучивание рекомендуется проводить при отрастании ботвы на 20–25 см, особенно если нет угрозы заморозков. Для окучивания используют почву из междурядий, засыпая растения так, чтобы оставались торчать несколько сантиметров ботвы. Второе окучивание проводят спустя 2–3 недели после первого.

Также картофель нуждается в подкормках, правильное и своевременное внесение которых увеличивает урожай. За сезон рекомендуется провести 3 подкормки.

Первая подкормка совпадает с периодом роста ботвы. Для нее рекомендуется использовать раствор коровяка или птичьего помета из расчета по 0,5 кг удобрения на 10 л воды, к которому добавляют 15–20 г мочевины. На каждый куст должно приходиться по 0,5 л раствора.

Вторая подкормка приходится на период бутонизации. На 10 л воды используют 200 г древесной золы и 30–60 г сульфата калия. На 1 куст также должно приходиться 0,5 л раствора.

Третья подкормка проводится в период цветения. Для чего применяют по 15–20 г нитрофоски и 30–60 г суперфосфата, растворенных в 10 л воды. На каждый куст расходуется по 0,5 л раствора.

Самые урожайные сорта

«Полярный», «таймыр», «снегирь», «бетта», «зимняя вишня», «гаврош», «белый налив 241», «алпатьева 905 А».

Особая подготовка семян, повышающая урожайность

Для подготовки семян к посеву рекомендуется использовать талую воду, которая помогает им прорасти и повысить урожайность. Для дальнейшей обработки можно применять такие препараты, как «Циркон» и «Иммуноцитофит». В первом случае семена заворачивают в тряпочку и выдерживают в талой воде в течение 18 ч, затем – в «Цирконе» в течение 1 ч. Во втором случае семена выдерживают в талой воде в течение 6 ч, затем – в «Иммуноцитофите» еще 6 ч. Если вода становится от семян бурой, ее необходимо менять.

Также семена томатов можно подготавливать следующими способами.

1. В течение 17 мин протравливают их 1 %-ным раствором марганцовки, затем замачивают в растворе эпина в течение 18 ч при температуре 23–30 °C.

2. В течение 25 мин семена подвергают термообработке при 50–52 °C, потом замачивают в растворе эпина, как и в первом случае.

Для приготовления раствора 2 капли эпина растворяют в 100 мл воды. Рекомендуется использовать только один способ подготовки семян к проращиванию.

Особые методы выращивания рассады

Рассаду помидоров выращивают в различных контейнерах с дренажными отверстиями. Для томатов подойдут небольшие пластиковые плошки или лотки (рис. 4). Если семена крупные, можно использовать торфоперегнойные горшки или лотки с ячейками.

Рисунок 4. Посев семян помидоров

Контейнеры наполняют универсальным компостом или компостом для рассады томатов. До краев контейнера должно оставаться 1,5 см, затем компост следует примять и увлажнить. Если семена мелкие, их можно не присыпать сверху. Для присыпки крупных семян используют компост или вермикулит. Глубина присыпки составляет два диаметра семени. Чтобы получился ровный слой присыпки, компост следует просеять сквозь сито. Затем компост приминают дощечкой, контейнер накрывают крафт-бумагой, а сверху укладывают стекло. Бумагу рекомендуется менять, если она отсыревает.

Талая вода может храниться только 2–3 дня, после чего утрачивает способность стимулировать прорастание семян.

Рекомендуется соблюдать температурный режим в 17–19 °C. После того как появятся всходы, бумагу убирают, а стекло немного приподнимают. По истечении нескольких дней стекло снимают, а контейнер переносят на хорошо освещенное место, но прямые солнечные лучи не должны касаться рассады. Если контейнер устанавливают на подоконнике, то надо его раз в 2 дня поворачивать, чтобы рассада не вытягивалась в одну сторону.

Компост в контейнере должен быть всегда увлажненным.

Когда на рассаде образуются 2 настоящих листика, кустики пикируют в небольшие горшки, лотки или ящики с ячейками. Расстояние между сеянцами составляет 2,5–4 см. Пикированные сеянцы на 1–2 дня помещают в тень при температуре 9—11 °C, полив осуществляют при необходимости.

Закаливание рассады проводят после того, как она окрепнет после пикировки. Сначала усиливают проветривание в помещении, а затем переносят ее в неотапливаемый парник, в котором пару недель не открывают форточки, а в сухие неморозные дни приоткрывают их. За неделю до высаживания форточки на ночь не закрывают. Если рассада выращивается на подоконнике, то ее переносят в неотапливаемое помещение, потом на несколько дней в сад, а затем высаживают. За 5–6 дней до посадки рассаду обильно поливают для развития корневой системы.

Особые методы высадки

Высота рассады помидоров перед высадкой должна достигать 25 см, на ней должны быть хорошо развитые листья, заложены 1–2 кисти цветочных бутонов, а толщина основного стебля – равна 5–6 см (рис. 5). Рассаду высаживают на солнечном, защищенном от холодных ветров месте.

Рисунок 5. Готовая к высадке рассада томатов

Для помидоров рекомендуются суглинистые почвы, обогащенные органическими и минеральными удобрениями. За 5–6 дней до посадки следует обработать почву раствором медного купороса температурой 7–8 °C – из расчета по 1 ст. л. на 10 л. На 1 м² приходится 1 л раствора. На 1 м² почвы используют 3–4 кг любого органического удобрения, 1 стакан древесной золы, 1 ст. л. суперфосфата; землю перекапывают на глубину 25–30 см.

Расстояние между рядами составляет 60–70 см, между растениями – 30–35 см. Глубина лунки равна штыку лопаты, в каждую лунку необходимо добавить раствор препарата «Эффектон». После посадки почву следует хорошо утрамбовать и полить.

Для посадки благоприятны пасмурные дни или вторая половина дня. У каждой лунки вбивают колышек высотой 50 см, чтобы потом подвязать к нему рассаду. В течение 10 дней после посадки надо ежедневно поливать рассаду, чтобы она лучше прижилась, затем рыхлить почву.

Особенности ухода за растениями для повышения урожая

Почва под помидорами должна быть влажной. Рассаду поливают под корень, не допуская попадания воды на само растение. Поливают редко, но обильно.

Для подкормки используют растворы комплексных удобрений с обязательным присутствием азота, калия и фосфора. Первая подкормка проводится через неделю после посадки, потом через каждые 2–3 недели.

Самые урожайные сорта

«Юбилейный», «семко F1», «кардинал F1», «латино F», «ариес F1», «монтеро F1» («раннее чудо»), «индало F1», «оранжевое чудо F1», «фиделио F1».

Особая подготовка семян, повышающая урожайность

Перец высевают пророщенными семенами. За 2–3 недели до посева проверяют их на всхожесть. Для чего в тканевые мешочки кладут по 10 семян и опускают на 24 ч в воду температурой 25 °C, затем перекладывают в тарелочку и убирают в теплое место (30 °C). Мешочки должны быть всегда влажными. По прошествии 4–5 дней семена проверяют. Если проклюнулось 5 семян и больше, то они готовы к посеву.

Потом следует обеззаразить семена в крепком растворе марганцовки в течение 20–30 мин. Затем их промывают водой и в тканевых мешочках опускают на сутки в питательный раствор температурой 25–28 °C. Для его приготовления в 1 л воды растворяют 1 ч. л. древесной золы, удобрения «Вегету», жидкий гумат калия или «Агриколу-3». Это позволяет в дальнейшем ускорить созревание плодов и повысить урожайность.

После питательного раствора мешочки немного опрыскивают водой и держат в течение 1–2 суток на тарелочке при температуре 25 °C.

Особые методы выращивания рассады

Для выращивания рассады используют ящики. Помещение для этого должно находиться на солнечной стороне. Питательную смесь готовят из расчета: 1 ведро перегноя, 1–2 стакана песка, 1–2 стакана древесной золы. Затем заливают 2 л воды, ставят на огонь и пропаривают.

Питательная смесь должна быть температурой 40–45 °C. Ее насыпают в ящик слоем 8—10 см, затем выравнивают и немного уплотняют. Расстояние между бороздками должно составлять 5 см. В них наливают раствор «Агрикола-форвард» (1 ч. л. на 1 л воды).

Глубина посева семян – 1–1,5 см, расстояние между ними – 2 см (рис. 6). Сверху насыпают почвенную смесь и немного уплотняют ее.

Рисунок 6. Посев семян перца

Через 30–35 дней появляются 2 настоящих листочка. До этого поливать следует 1 раз в неделю водой температуры 25–28 °C. Также следует провести одну подкормку «Агриколой-3» или «Вегетой» (1 ч. л. на 3 л воды).

За 2–3 ч до пикировки сеянцы необходимо полить, чтобы земля не осыпалась с корешков. Для пикировки используют полые торфяные горшочки, бумажные стаканчики из-под мороженого и т. д. Размеры емкости должны быть 8 X 8 или 10 X 10 см. В качестве почвенной смеси используют ту же, что и для семян. Потом почву следует полить теплым питательным раствором, для чего в 3 л воды растворяют 1 ч. л. древесной золы или сульфата калия и 1 ст. л. жидкого гумата натрия или «Агриколы-форвард». Затем посередине горшочка делают углубление и пикируют сеянец до семядольных листиков (рис. 7).

Рисунок 7. Рассада перца после пикировки

Особые методы высадки

В открытый грунт сеянцы переносят при температуре воздуха 13–15 °C, если нет опасности заморозков.

Посадку перца лучше проводить в мульчированную почву для чего используют полипропилен или белую либо черную полиэтиленовую пленку. Этим материалом покрывают грядку, в делают нем отверстия, в которые сажают сеянцы. Данный метод позволяет рассаде быстрее вегетировать.

Среднерослые сорта рекомендуется высаживать на расстоянии 30–35 см друг от друга, высокорослые – на 40–45 см; расстояние между рядами – 70 см.

Лунки перед посадкой поливают, сеянец помещают на ту же глубину, что и в горшке, корни плотно прижимают землей. Сеянцы мульчируют торфом.

Особенности ухода за растениями для повышения урожая

Поливать следует под корень, чтобы влага не попадала на само растение, используя теплую воду. Затем почву осторожно рыхлят.

Подкормки важны для высокого урожая. Можно использовать такое комплексное удобрение, как «Аэлита-овощное». Рекомендуется провести 3 подкормки. Первая подкормка приходится на 10—15-й дни после высадки, вторую проводят, когда начинает образовываться завязь. Третья подкормка выпадает на период массового формирования плодов.

Самые урожайные сорта

«Малахит», «московский тепличный», «конкурент», «кустовой», «универсальный», «изящный».

Особая подготовка семян, повышающая урожайность

Для посева лучше использовать семена 2—3-летней давности. Семена прогревают при температуре воздуха 50 °C в течение 3 суток, затем при 70 °C в течение суток, потом 2 ч при 60 °C.

Затем семена на 20 мин опускают в раствор поваренной соли (50 г на 1 л воды), всплывшие удаляют. Остальные помещают на 12 ч в питательную смесь (на 1 л воды – 1 ст. л. древесной золы и 1 ч. л. нитрофоски).

Потом семена перекладывают во влажную ткань (рис. 8) и хранят в течение 1–2 суток при температуре 20–25 °C, после чего кладут на 1–2 суток в холодильник, на снег или ледник.

Рисунок 8. Проращивание семян огурцов

Особые методы выращивания рассады

Для посева семян можно использовать перегнойные горшочки или молочные пакеты, размеры емкости – 10 X 10 см. Горшочки наполняют почвенной смесью, поливают и слегка утрамбовывают ее. Почвенную смесь готовят следующим образом: по 2 части перегноя, дерновой земли, 1 часть опилок. В ведро смеси добавляют 1 стакан древесной золы, по 1 ч. л. суперфосфата, мочевины и сульфата калия. Горшочки можно установить в ящик по 20 штук. В центре горшка делают углубление 2 см, туда выкладывают по 1 семечку, затем слегка присыпают смесью. Температура воздуха должна быть 27–28 °C, после появления всходов температуру постепенно снижают в течение 4 суток до 15–16 °C ночью и 18–20 °C днем.

Особые методы высадки

Через 20 дней после появления всходов рассаду высаживают в открытый грунт. Это происходит примерно в первой декаде июня. На грядке проделывают лунки длиной примерно 20 см, которые поливают слабым раствором марганца из расчета по 0,5 г на 10 л воды. В каждую лунку выливают 1 л раствора.

За сутки до посадки рассаду следует хорошо полить, чтобы почва не осыпалась с корешков. В каждую лунку высаживают по одному кустику. Глубина посадки должна быть такой, чтобы оставалось открытым подсемядольное колено (рис. 9).

Рисунок 9. Рассада огурцов на грядке

Особенности ухода за растениями для повышения урожая

Почву следует рыхлить между рядами, удаляя при этом сорняки. Рыхление проводится примерно каждые 10 дней.

Для рыхления используют вилы, втыкая их между рядами огурцов и тут же вытаскивая, не двигая их из стороны в сторону. Таким образом корневая система не будет повреждена.

Чтобы получить хороший урожай, следует формировать растение, в процессе чего отрастают плодоносящие боковые побеги. Рекомендуется прищипывать побег над третьим или четвертым листком, вырезая или выламывая верхушечные почки. Это стимулирует появление боковых плетей. Их поочередно раскладывают то налево, то направо от центра ряда, чтобы все зеленцы получали солнечный свет. Огуречные плети также можно пришпилить к земле, что способствует формированию придаточных корней.

В течение всего периода вегетации огурцы следует регулярно поливать. Если влаги будет недостаточно, то растение станет медленнее расти, а плоды окажутся горькими. Для полива используют отстоянную на солнце воду. Поливают в вечернее время. Переувлажнение почвы так же плохо для огурцов, как и сухая почва, так как от этого могут погибнуть корни, появляются гниль или другие болезни и вредители.

Для усиления плодоношения в течение всего периода вегетации необходимо каждые 2 недели вносить минеральные удобрения или заменять их жидкими органическими подкормками. Органику и минеральные удобрения нужно чередовать. В качестве органического удобрения используют раствор птичьего помета или коровяка. Иногда можно присыпать вылезшие на поверхность корни перегнойной землей.

Самые урожайные сорта

«Дюма F1», «малахит F1», «заря F1», «казачок F1», «июньская», «заря».

Особая подготовка семян, повышающая урожайность

Перед посевом семена капусты следует в течение 15 мин обработать теплой водой температуры 45–50 °C, затем на 1 мин опустить в холодную воду. После чего готовят питательный раствор – в 1 л воды разводят 1 ч. л. нитроаммофоски, нитрофоски или другого сложного удобрения. В растворе семена выдерживают 12 ч, потом промывают чистой водой и закаливают в течение 24 ч в холодном месте при температуре 1–2 °C. После чего семенам нужно дать подсохнуть.

Семена ранних сортов можно высевать уже с 15 марта, среднепоздних и поздних – с 10 апреля.

Почвенную смесь готовят из 1 части перегноя и 1 части садовой земли, добавляя также торф, песок или торфяной компост.

В одно ведро смеси вводят по 1 ст. л. гранулированной «Агриколы-1» и суперфосфата, перемешивают и слоем 5–6 см заполняют их неглубокие ящики, затем ровняют и поливают раствором «Хом» из расчета 1 г на 1 л воды. Бороздки для посева должны быть глубиной 1 см, расстояние между ними – 3 см. Расстояние между семенами – 1 см. Семена присыпают почвенной смесью, слегка утрамбовывают, ставят на подоконник. Всходы появляются на 4—5-й день.

Особые методы выращивания рассады

Сеянцы растут в ящиках 10–15 дней. Когда начнет образовываться первый настоящий листок, сеянцы готовы к пикировке в стаканчик или горшочек размерами примерно 7 X 7 см (рис. 10). Сеянцы заглубляют до семядольных листочков. Почвенную смесь используют такую же, как и для семян.

Рисунок 10. Распикированная рассада капусты

Распикированную рассаду в течение 2–3 дней держат при температуре 17–18 °C. Когда приживутся сеянцы, температуру снижают до 13–14 °C днем и до 10–12 °C ночью. Спустя 22–25 дней у сеянца появляются 2–3 настоящих листочка. Перед высадкой у рассады должны быть 4–5 листочков, а ее высота – 12–15 см.

Поздняя капуста больше нуждается во влаге, чем ранняя, поэтому норма ее полива в 2,5 раза выше.

Для подкормки используют по 20–30 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры и 20–40 г хлористого калия на 10 л воды. Подкармливают в период образования второго листочка и за 3–5 дней до высадки в грунт. Также за 4–5 дней до высадки рекомендуется полить рассаду раствором извести из расчета по 800 г извести на 10 л воды.

Поливают по мере высыхания почвы водой температуры 18–20 °C, помещение обязательно проветривают. За 7 дней до высадки полив останавливают. За несколько часов до высадки рассаду обильно поливают.

Закаливают ее за 2 недели до высадки при температуре 5–6 °C, а также выносят на балкон под естественный свет.

Особые методы высадки

Срок высадки ранних сортов – с 25 апреля по 5 мая. Расстояние между рядами должно быть 40–45 см, между растениями – 20–25 см. Более поздние сорта высаживают с 10 мая по 1 июня. Расстояние между рядами составляет 55–60 см, между растениями – 30–35 см. Их рекомендуется замочить в 0,1 %-ном растворе карбофоса. Перед высадкой в каждую лунку наливают по 0,5–1 л воды.

Лучше сажать в пасмурную погоду или во второй половине дня. Глубина посадки – до первых настоящих листочков. Первые 2 дня следует затенять рассаду и в течение первых 5–6 дней 2–3 раза в день опрыскивать водой. При посадке с торфяными горшочками их обильно смачивают водой и заделывают на глубину 4–5 см.

Особенности ухода за растениями для повышения урожая

В течение двух первых недель полив осуществляют через каждые 3–4 дня, используя 6–8 л воды на 1 м². Затем поливают 1 раз в неделю, внося по 10–12 л на 1 м². В период завязывания вилков полив более обильный. Поливать следует утром и вечером водой температурой не ниже 18 °C.

После полива почву рыхлят на глубину 5–8 см, рыхление следует проводить каждые 6–7 дней.

Первое окучивание осуществляют через 20 дней после высадки, второе – спустя 8—10 дней, затем – перед смыканием рядков.

Вместе с первым окучиванием делают первую подкормку, внося удобрение после полива. Для чего заделывают 1,5–2,5 г действующего вещества фосфора, азота и калия на 1 м². Через 20 дней проводят вторую подкормку, внося по 2–3 г тех же удобрений. Также можно использовать коровяк (1: 4), навозную жижу (1: 3), птичий помет (1: 8), внося по 1,5 л под одно растение.

Самые урожайные сорта

«Аполлон F1», «белогор F1», «гибрид немчиновский», «ерибовский-37», «квета», «ролик», «якорь».

Особая подготовка семян, повышающая урожайность

Семена кабачков рекомендуется на одни сутки замочить в любом из следующих жидких растворов:

? 1 г «Бутона» на 1 л воды (25 °C);

? 1 ч. л. «Вегеты», жидкого гумата калия или гумата натрия на 1 л воды (25 °C);

? 1 ч. л. жидкого удобрения «Агрикола-форвард» на 1 л воды (25 °C).

Затем во влажной тряпочке в течение 1–2 суток их держат при температуре воздуха 22–23 °C.

Особые методы выращивания рассады

Срок высева семян —10–25 апреля или 1—10 мая. Для чего используют торфяные горшочки размерами 10 X 10 см. Питательную смесь готовят из перегноя и торфа, поливают ее и заглубляют семена на 2–3 см. Температура воздуха в помещении должна быть 18–22 °C.

Полив осуществляют через каждые 10–12 дней, используя на 1 горшочек по 1–2 стакана воды температуры 22 °C.

Первая подкормка приходится на 8—10-й дни после появления всходов. Для этого в 1 л воды растворяют 1 г «Бутона». На одно растение используют 1 стакан раствора. Вторую подкормку проводят через 8—10 дней после первой. Для чего разводят в 2 л воды 1 ч. л. «Агриколы-5» и поливают одно растение 1 стаканом раствора.

Особые методы высадки

Через 30–35 дней рассада готова к высадке. До наступления теплой погоды ее рекомендуется держать под пленкой.

Питательная смесь для посадки состоит из половины ведра компоста или перегноя, 20 г суперфосфата, 5 г мочевины и 10 г хлористого калия. Посадку лучше осуществлять в пасмурные дни или рано утром. Торфяные горшочки заглубляют на 2–3 см и плотно обжимают почвой, схема посадки – 70 х 70 см. После садки каждое растение поливают 1–2 л воды. Если позволяют погодные условия, то можно высевать семена сразу в открытый грунт. Схема– 70 х 70 см, сроки высева– 1 мая– 10 июня. Почвенную смесь готовят, как и для рассады. Семена углубляют в лунку на 2–3 см, в каждую высаживают по 2 семечка на расстоянии 5 см. Если прорастут оба семечка, то одно растение удаляют или пересаживают в другое место.

Семена и рассаду следует накрыть укрывным материалом, который снимают только после 12–15 июня. Если наступят заморозки, необходимо дополнительное укрытие.

Особенности ухода за растениями для повышения урожая

Кабачки поливают под корень, не затрагивая само растение. До цветение полив осуществляют 1 раз в неделю, используя на 1 м² по 4–5 л воды. Во время плодоношения поливают 2 раза в неделю, используя по 8—10 л воды на 1 м². Вода должна быть комнатной температуры. Для мульчирования применяют перегной с торфом, слой мульчи составляет 3–5 см. Рыхлить и окучивать не рекомендуется, чтобы не повредить корни. Когда наступает цветение, следует вручную выполнить опыление. Мужской цветок срывают, удаляют лепестки и наносят пыльцу на пестик женского цветка. Один мужской цветок используют для опыления 2–3 женских цветков. У женского цветка на стебле под цветком имеется уплотнение (рис. 11), которое отсутствует у мужского (рис. 12).

Рисунок 11. Женский цветок

Рисунок 12. Мужской цветок

Для привлечения насекомых-опылителей растворяют 1 ч. л. меда в 1 стакане воды и утром опрыскивают ею цветущие растения.

Подкормку проводят несколько раз. Первая подкормка приходится на период до цветения. Для нее в 10 л воды растворяют 1 ст. л. удобрения «Агрикола-5» или 2 ст. л. «Эффектона 0». На 1 растение используют 1 л раствора. Вторую подкормку осуществляют в период цветения. В 10 л воды разводят 2 ст. л. удобрения «Вегета» и 3 ст. л. древесной золы или 2 ст. л. удобрения «Агрикола-форвард»; на 1 растение используют 2 л раствора. Третью подкормку проводят в период плодоношения. В 10 л воды растворяют 25 г удобрения «Агрикола-5», на 1 растение используют 2 л раствора.

Также во время плодоношения рекомендуется провести 2 внекорневые подкормки. Для первой подкормки в 10 л воды растворяют 10 г «Бутона», внося по 2 л раствора на 10 м²; для второй подкормки в 5 л воды растворяют 10 г «Энергена», расход – тот же.

Самые урожайные сорта

«Витаминная-6», «королева осени», «лосиноостровская-13», «московская зимняя», «нантская-4», «несравненная», «нииох-336», «тушон», «флаккоро», «форто», «шантанэ королевская».

Особая подготовка семян, повышающая урожайность

Семена моркови несколько раз промывают в теплой воде и замачивают в одном из следующих растворов:

? в 1 л воды температурой 30 °C разводят 0,5 ч. л. нитроаммофоски или нитрофоски и 0,3 ч. л. борной кислоты;

? в 1 л воды температурой 30 °C разводят 1 ст. л. древесной золы;

? в 1 л. воды температурой 30 °C разводят до получения красного цвета марганцовку и четверть таблетки микроэлементов или 0,5 ч. л. жидкого или сухого удобрения.

Мешочки держат в растворе в течение суток, затем семена ополаскивают водой, кладут во влажную ткань и помещают в холодильник на 2–5 дней. Затем в течение 15–20 мин подсушивают.

Особые методы высадки

В Центральной и Средней России срок посадки ранних сортов – 20–25 апреля, среднеспелых – 25 апреля – 5 мая.

Бороздки на грядке обязаны быть шириной 5 см, глубиной 2–2,5 см. Расстояние между бороздками – 20–22 см. Рекомендуемая ширина грядки – 110 см, направлена она должна быть с севера на юг.

В семенах моркови содержится много эфирных масел, что не позволяет влаге быстро проникнуть к зародышу, от чего задерживается прорастание. Поэтому для них необходима предварительная обработка.

Бороздки поливают раствором марганцовки или простой водой. Семена высаживают влажными во влажные бороздки на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, затем создают слой мульчи из торфа или торфа с песком и накрывают пленкой. Между грядкой и пленкой должно остаться расстояние 12–15 см. Когда появляются всходы, пленку убирают.

Густо сеять семена не рекомендуется, так как от этого всходы получаются загущенными, а растения – ослабленными. Чтобы было легче прореживать, можно смешать 1 ч. л. семян с 1 стаканом песка, разделить на 3 части, посеять каждую часть на 1 м².

Особенности ухода за растениями для повышения урожая

После появления всходов почву в междурядьях осторожно и неглубоко рыхлят на глубину 3–4 см, уничтожая при этом сорняки. Рыхлить лучше после дождей или полива.

Верхушка корнеплода не должна быть оголена, так как в результате воздействия солнечного света морковь получится горькой (рис. 13). Поэтому рыхление часто сопровождают окучиванием, во время которого укрывают верхушки корнеплодов землей.

Когда образуются 2–3 листочка, проводят прореживание всходов на расстоянии 4 см. Прореживание лучше проводить в вечернее время, так как морковный запах способен привлечь морковную муху. Выдернутые растения следует сразу уложить в компостную кучу.

Рисунок 13. Оголенная верхушка корнеплода

Для заглушения морковного запаха можно опудрить грядку молотым перцем.

Полив рекомендуется равномерный. Особенно важно поливать морковь во время прорастания семян, формирования корневой системы и в период роста листьев.

На 65—70-й день после появления всходов корнеплод уже достигает нижних слоев почвы, богатых влагой. Если грунтовые воды залегают на глубине менее 60–80 см, то корнеплоды становятся уродливыми и сильно ветвистыми.

Поэтому для получения высокого урожая красивых корнеплодов необходим регулярный и умеренный полив, как только появятся всходы. Если стоит теплая солнечная погода, то молодые растения рекомендуется поливать 1–2 раза в неделю при помощи лейки, по 3–4 л на 1 м². После начала формирования корнеплодов поливать следует 1 раз в неделю, доза постепенно увеличивается с 10–12 л до 20 л на 1 м². В сентябре происходит сильный налив корнеплодов, поливы рекомендуется осуществлять 1 раз в 10–12 дней, по 8—10 л на 1 м².

Когда появляются 5–6 листочков, проводят почвенную внекорневую подкормку минеральными удобрениями, внося по 5—10 г минералов на 1 м². Органические удобрения вносят только в том случае, если содержание гумуса в почве менее 3 %. Для чего используют по 3 кг торфяного компоста или перегноя на 1 м².

Ранние урожаи овощей

Ранние сорта

«Белая ночь», «детскосельский», «изора», «аноста», «романо», «санта», «импала», «ред скарлетт», «антонина», «крепыш», «марфона», «виза», «одиссей».

Теплица вам в помощь

Посадка: август, июль, декабрь – февраль.

Уборка: март – май, октябрь – декабрь.

В обогреваемой теплице можно выращивать картофель в течение 8 месяцев году. В декабре высаживают скороспелые сорта, а в начале весны уже готов урожай. Можно высаживать в конце лета, тогда урожай поспеет к Новому году.

Урожай картофеля в теплице получается не таким большим, как в открытом грунте, но зато трудностей при его выращивании не возникает. Для высадки используют семенной картофель, который продают в специализированных магазинах для садоводов или высылают по почте.

Для посадки используют горшки диаметром не менее 30 см, в них высаживают по 1–2 клубня (рис. 14).

Рисунок 14. Выращивание картофеля в горшках в теплице

На дно горшков высыпают универсальный грунт или компост, толщина почвы должна составлять 10 см. Затем укладывают клубни и засыпают их таким же слоем грунта.

Когда высота побегов достигнет 15 см, их опять засыпают компостом или грунтом, чтобы побеги немного выглядывали из-под почвы. Повторять засыпку нужно до тех пор, пока горшок не наполнится.

Если после отмирания ботвы картофель оставить в горшочках, пока он не понадобится, то его можно хранить при холодной погоде в течение нескольких недель.

Если картофель высаживают в конце лета, то горшки сначала держат на открытом воздухе, а при наступлении холодной осенней погоды переносят их в теплицу. Поливать следует тщательно, но не обильно.

При уборке урожая можно выкопать сразу все клубни, тогда растение отмирает, или собрать клубни из верхнего слоя, не повреждая ботву, а затем насыпать еще компоста. При этом могут начать образовываться новые клубни. Такую процедуру выборки возможно проводить 2–3 раза. Потом ботва отмирает.

Урожай, выращенный в теплице, долго не хранится, поэтому его рекомендуется сразу употреблять в пищу.

Быстрый урожай в открытом грунте

Сроки выращивания картофеля в открытом грунте можно определить при помощи лунного календаря. Для получения раннего урожая посевные клубни начинают проращивать 20–25 марта. Для чего их нужно выложить в ящики в 1–2 слоя. Температура в помещении должна быть 20–25 °C. Пророщенные клубни будут готовы к посадке уже 20–25 апреля.

В это время еще есть угроза заморозков. Чтобы картофель нормально их перенес, клубни следует высаживать неглубоко, на 5–6 см, так как верхний слой почвы к тому времени уже достаточно прогрет. Примерно через 2 недели (8—10 мая) появляются всходы, которые нужно окучить, оставив торчать лишь немного ботвы. Приблизительно через неделю при возможности повторных заморозков надо окучить еще раз. Это поможет защитить картофель от заморозков и усилит развитие корневой системы. Заморозки могут немного повредить ботву, но она через некоторое время вновь отрастет.

Для получения сверхраннего урожая прибегают еще к одному приему. Для чего используют клубни только ранних сортов картофеля. В течение 10–15 дней их проращивают в тепле, а затем 15–20 дней – при температуре 8—15 °C. Ростки должны образоваться мощные, зеленого цвета. В ящик следует насыпать до 10 см смеси из опилок, соломы, перегноя, выложить на этот субстрат пророщенные клубни, сверху уложить такой же слой субстрата (рис. 15).

Рисунок 15. Проращивание клубней картофеля в ящике с субстратом

Хранить клубни в течение 7—10 дней. В это время их следует регулярно поливать, также можно внести немного комплексного удобрения или слабый раствор куриного помета, либо использовать раствор марганцовки, разведя его до светло-вишневого цвета, или зольный раствор.

По истечении срока хранения высадить клубни в открытый грунт обычным способом. При такой методике уже к концу июня – началу июля можно вырастить ранний урожай картофеля.

Ранние сорта

«Аурич», «гигант 10», «дамские пальчики», «золотая королева», «катюша (БДФ-2)», «людочка (БДФ-8)», «пионер (БДФ-10)», «победа», «серебристая ель», «черный принц», «яблонька россии», «дружок», «ярило», «семко-синдбад», «благовест», «скорпион», «верлиока», «семко-98», «фунтик», «поиск», «гондола», «джина».

Теплица вам в помощь

В теплице посев осуществляют с февраля по май, урожай собирают с июня по декабрь. Схема посадки – 60 х 80 см.

При посеве в теплице для получения раннего урожая семена рекомендуется сеять в горшочки в начале марта. В этом случае уже в середине мая образуется крепкая рассада, которую высаживают в грунт теплицы. Перед пересадкой из горшочков в грунт рассаду следует подкормить и закалить. Пересаженные кустики заглубляют на пару сантиметров, чтобы на стебле образовались дополнительные корни. Перед посадкой вносят на 1 м² грядки 50 г полного минерального удобрения или 100 г органического. Этого рассаде хватит примерно на месяц. Затем рекомендуется каждую неделю вносить жидкое удобрение с обязательным содержанием в нем калия.

По мере роста растение следует подвязать к колышку (рис. 16). Побег обрезают, когда у растения, высаженного в теплице, появятся 6–7 гроздьев с плодами, тогда питательные вещества будут поступать к плодам, а не расходоваться на рост побега.

Рисунок 16. Помидорный куст, подвязанный к колышку

С начала июня нижние листья томатов обрывают для улучшения циркуляции воздуха и предотвращения заражения болезнями. Для помидоров будет благоприятна теплая температура воздуха в пределах 20–35 °C, также они нуждаются в воздухе и хорошем освещении.

Помидорам необходим регулярный и обильный полив, в жаркий день 1 куст может испарить 8—10 л воды. Если поливать нерегулярно, то плоды растрескиваются. Для облегчения полива около корней можно вкопать глиняные горшки, через которые влага будет поступать именно к корням растений.

Высокая влажность воздуха плохо сказывается на помидорах. Она препятствует самоопылению цветков, так как пыльца склеивается. Также от этого развиваются болезни. Начиная с июня, рекомендуется держать томаты под специальными колпаками или надстройками, которые помогают растениям оставаться сухими.

Быстрый урожай в открытом грунте

Ранний урожай томатов можно получить при температуре примерно 25 °C. Семена томатов прорастают при 10–12 °C.

Если температура ниже 10 °C, то растение развивается с задержкой. Температура ниже 15 °C приводит к тому, что цветение у некоторых сортов приостанавливается. При отрицательной температуре цветки томатов вообще погибают, а само растение гибнет при -1—2 °C.

Высокая температура также не годится для помидоров. При 40 °C неопыленные цветки опадают, при 33 °C рост помидоров замедляется, а при 35 °C вообще прекращается.

Помидоры очень любят свет. Если его недостаточно, то это приводит к задержке их роста и развития. Оптимальная интенсивность освещения должна быть около 20 000 лк. На ранний урожай также влияет продолжительность освещения. Развитие большинства сортов лучше протекает при 10—12-часовом дне, потребность в свете может быть ниже или выше в зависимости от сорта.

Помидоры занимают одно из первых мест среди овощных растений, выносящих из почвы много питательных веществ.

Листья томатов образуют большую надземную массу, которая интенсивно испаряет влагу, поэтому помидорам так важно большое количество воды. Во время массового образования плодов почва должна быть хорошо увлажнена. Если влаги будет недостаточно, то завязи плодов начнут опадать. Однако при избытке влаги плохо происходит оплодотворение, и завязи также опадают. Желательна влажность воздуха порядка 45–60 %.

Для томатов подойдет практически любая почва, кроме плотной и водонепроницаемой. Высокий урожай можно получить на водопроницаемой, легкой и плодородной почве. Для ранних сортов вообще рекомендуются именно легкие почвы. На тяжелых же лучше развиваются среднеранние сорта.

Для получения раннего урожая важно внесение минеральных и органических удобрений. После высадки в грунт рекомендуется проводить подкормки каждые 2 недели, внося полное жидкое органическое удобрение или компостный чай (жидкость от компоста). Когда образуются первые плоды, рекомендуется использовать удобрение с высоким содержанием калия – это могут быть готовое удобрение для томатов или экстракт морских водорослей.

Ранние сорта

«Агаповский», «ариес F», «буратино F1», «ыерность», «винни-пух», «деннис F1», «добрыня», «здоровье», «колобок», «крепыш», «латино F1», «раннее чудо», «орион», «пламенный F1», «хризолит F1», «шоколадная красавица», «зорька», «мираж», «купец», «флорида», «золотой дождь».

Теплица вам в помощь

Когда рассада перца достигает возраста 50–60 дней, ее переносят в пленочные теплицы. Срок посадки при этом зависит от вида теплицы и погодных условий. Если теплица обогреваемая, то рассаду высаживают в конце марта – середине апреля, если необогреваемая – то в середине мая.

Грядка должна находиться на ровной поверхности, ширина грядки – 120 см. Если почва тяжелая и переувлажненная или теплица находится в низком месте, то грядку поднимают на 20–30 см (рис. 17).

Рисунок 17. Приподнятая грядка с перцем в теплице

Для среднерослых сортов расстояние между рядами составляет 40 см, а между растениями в ряду – 30 см. Для карликовых сортов расстояние между рядами – 20 см, а между растениями – 15 см.

Температура воздуха должна быть постоянно порядка 20–22 °C, допускается кратковременное повышение до 26 С. Чтобы снизить температуру, надо проветривать теплицу.

При формировании растения рекомендуется удалять побеги, на которых нет плодов, боковые побеги, которые находятся ниже первого разветвления главного стебля.

Перец очень требователен к свету, хорошая освещенность является залогом обильного урожая. Если есть тень, то цветки не опыляются и отмирают. Высокорослые сорта и гибриды образуют крупные листки и сильно ветвятся, создавая затенение. Когда образуются 9—10 листочков и формируются 3 и более боковых побегов первого порядка, следует выбрать 2 самых мощных, а остальные прищипнуть на 1 листок и на 1 цветок. Оставшиеся побеги образуют скелет растения, такие ветви по отдельности надо подвязать к шпалере.

Скелетные ветви также начинают ветвиться, тогда выбирают самый развитый побег, а слабые прищипывают после первого листа. Со всеми следующими разветвлениями поступают так же.

Боковые побеги и цветки, образующиеся ниже места разветвления, и пожелтевшие листья тоже нужно удалять. За месяц до окончания периода вегетации следует прищипнуть верхушки побегов, что приведет к прекращению образования новых завязей, а питание будет направлено на созревание плодов.

Быстрый урожай в открытом грунте

Ранние сорта перца рекомендуется высаживать в открытый грунт при среднесуточной температуре воздуха 13–15 °C, когда минует опасность возврата заморозков.

Среднерослые сорта требуется высаживать при расстоянии между рядами 70 см, а между растениями – 30–35 см; высокорослые – 70 см между рядами и 40–45 см – между растениями.

Перед посадкой лунки надо хорошо полить. Глубина посадки такая же, как в горшочке, можно заглубить на 1–2 см. При посадке корни следует плотно прижать почвой. Вокруг высаженной рассады создают слой мульчи, в качестве которой используют торф. Он препятствует испарению влаги из земли. Лучше сажать перец в пасмурные дни или ближе к вечеру. Около каждого растения нужно установить колышек до 60 см высотой, чтобы затем подвязать куст.

Ранние посадки перцев следует защищать пленкой, установленной на проволочных дугах высотой 100 см (рис. 18). Когда устанавливается теплая погода, пленку убирают. Пленку с перцев можно не снимать, только иногда приоткрывая ее с западной или южной стороны.

Рисунок 18. Пленочное укрытие для перца

До того как перец начнет цвести, полив осуществляют 1 раз в неделю, расходуя на 1 м² по 10–12 л воды. Лучше использовать метод дождевания. Когда перец цветет и плодоносит, его требуется поливать под корень, используя на 1 м² по 10–12 л воды. Вода для полива должна быть температуры примерно 25 °C.

Рыхлят почву неглубоко, когда она немного подсохнет. Следует провести 3–4 рыхления, совмещая их с окучиванием.

Подкормку осуществляют 2 раза. Во время цветения проводят первую подкормку, для чего используют на 1 м² навозную жижу из расчета по 1 части навоза на 10 л воды или растворяют в 10 л воды 30–40 г нитрофоски и 4–5 г мочевины. В период плодоношения проводят вторую подкормку, для чего применяют птичий помет из расчета по 1 части помета на 12 л воды.

Перец хорошо разрастается, поэтому приходится удалять часть пасынков и верхних цветков. Рекомендуется прищипывать верхушку главного стебля при достижении высоты 20–25 см. Из всех побегов оставляют только 4–5 верхних хорошо развитых пасынка, остальные обрезают.

Ранние сорта

«Муромский», «неросимый», «кустовой», «коралл», «электрон», «бидретта», «отелло», «журавленок», «сантана», «кристалл», «легенда», «многоплодный», «адонис», «зодиак», «стела», «изумруд».

Теплица вам в помощь

В обогреваемой теплице рассаду выращивают с конца февраля по март, в необогреваемой – с начала апреля по июнь. Для получения раннего урожая рекомендуется напольный нагрев. Горшочки наполняют рыхлой богатой гумусом почвой, в каждый сеют по 1–2 семечка; когда растения всходят, более слабое удаляют. Пикировка в данном случае не рекомендуется, так как можно повредить корешки. Подросшие сеянцы высаживают в грунт теплицы.

Первая подкормка приходится на начало цветения растения. Для этого в 10 л воды разводят 0,5 л коровяка и 1 ст. л. нитрофоски, на 1 м² расходуют 3 л раствора. Для второй подкормки используют такой же состав, но расходуют на 1 м² по 5 л раствора, ее проводят в самом начале плодоношения. В третий раз удобрения вносят спустя 15 дней. Применяют тот же состав, расходуя на 1 м² по 6–8 л раствора. Спустя 2 недели огурцы удобряют четвертый раз тем же раствором.

Чтобы завязи скорее росли, в теплице должно быть повышенное содержание углекислого газа. С этой целью используют бак с раствором свежего коровяка, в который можно добавить горсть опилок или немного сухого сена для усиления брожения.

Для получения раннего урожая также важен регулярный полив, причем переувлажнение почвы не допускается. До того как начнется плодоношение, поливают 1 раз в неделю из расчета по 4–5 л воды на 1 м². Когда начнется цветение и плодоношение, поливают каждые 2–3 дня, внося на 1 м² по 8—12 л воды в зависимости от погоды. Поливать рекомендуется в первой половине дня теплой водой.

Первое рыхление следует провести спустя 2 недели после посадки рассады. Глубина рыхления – 2–3 см. Затем рыхление проводят 1–2 раза в месяц, втыкая между растениями вилы на глубину 15–20 см.

Огурцы в теплицах можно подвязывать (рис. 19). Первые плоды, образовавшиеся в листовых пазухах, нужно удалить, что способствовать появлению большего числа огурцов в дальнейшем.

Рисунок 19. Подвязанная рассада огурцов

Быстрый урожай в открытом грунте

Для получения раннего урожая огурцов делают специальную теплую грядку. Она должна быть высокой, защищенной от ветра и освещенной. Для ее создания используют листовой сор, соломенный навоз, древесные опилки, бумажный мусор, мелкую стружку; все перемешивают. Высота грядки должна быть не менее 50 см, ширина – 80–90 см, длина – любая. Мусор укладывают и трамбуют, после чего поливают его теплым раствором, для приготовления которого в 10 л воды температурой 80 °C разводят 1 кг коровяка, 1 ч. л. медного купороса, 2 ст. л. нитрофоски. Расход – по 5–6 л на 1 м². Затем на такую же площадь рассыпают стакан древесной золы, стакан мела или доломитовой муки.

В середине грядки создают борозду шириной 40–45 см и глубиной 15 см. Ее доверху наполняют почвенной смесью, затем на всю грядку укладывают эту же смесь толщиной 7—10 см. Почвенную смесь готовят из 3 частей навозного перегноя, 3 частей торфа, 2 частей древесных опилок и 1 части дерновой земли.

Затем грядку поливают раствором, для приготовлении которого в 10 л воды температурой 50 °C разводят 1 ст. л. азофоски или нитрофоски, 1 ч. л. медного купороса. На 1 м² грядки должно приходиться по 4–5 л такого раствора.

Грядку создают в начале мая, семена или рассаду помещают в нее 10–12 мая. Если высадить рассаду немного раньше, то на ночь и при прохладной погоде грядку надо укрывать двойной полиэтиленовой пленкой, закрепленной на дуги высотой 80–90 см (рис. 20).

Рисунок 20. Огурцы под пленкой

При теплой погоде одну пленку убирают. В начале июня пленку можно приподнять с восточной или южной стороны или вообще снять, если стоит хорошая погода. Если с вечера ожидается температура 15 °C и ниже, то на ночь грядку следует укрывать. В период плодоношения зеленцы наливаются при ночной температуре 18–22 °C.

Ранние сорта

«Парел F1», «июньская», «сюрприз F1», «эрма рц F1», «золотой гектар 1432», «трансфер F1», «Копенгаген маркет», «брунсвик», «заря», «казачок F1», «соло», «нозоми F1», «стахановка», «малахит».

Теплица вам в помощь

В теплице лучше высаживать ранние сорта капусты. Оптимальная температура для выращивания капусты составляет 15–20 °C. Для нее очень важна хорошая освещенность, особенно в стадии сеянцев. Поэтому в обогреваемой теплице над рассадой рекомендуется устанавливать дополнительное освещение. Также капуста очень нуждается во влаге, особенно на этапе формирования головок.

Ранние сорта капусты, предназначенные для теплицы, рекомендуется выращивать в пленочных туннелях, а урожай можно получить уже в конце мая – начале июня. Семена для раннего урожая лучше высевать в начале февраля. Тогда в первой половине апреля у рассады уже образуются 3–4 настоящих листика и ее можно высаживать на постоянное место.

После посадки рассады капусты ее рекомендуется поливать каждые 3–4 дня, расходуя по 6–8 л воды на 1 м². Спустя 2 недели следует поливать капусту 1 раз в неделю, внося по 10–12 л воды. Для первой подкормки используют комплексное минеральное удобрение из расчета по 1,5–2,5 г на 1 м². Через 20 дней проводят вторую подкормку, внося 2–3 г такого же удобрения или птичьего помета из расчета по 1 часть помета на 8 частей воды. В последнем случае на 1 растение приходится 1–1,5 л удобрения.

Быстрый урожай в открытом грунте

Для выращивания капусты в открытом грунте выбирают ровный открытый участок с плодородной почвой. На одном месте капусту рекомендуется высаживать не более 2–3 лет, затем 4 года возделывать другие культуры. Лучше капуста растет на суглинистых почвах с высоким содержанием гумуса.

Осенью перед перекопкой почвы рекомендуется внести порошкообразный мел или доломитовую муку из расчета по 2 стакана на 1 м². Затем почву перекапывают.

Весной необходимо внести органические удобрения. Для чего хорошо подойдет навозно-торфяной компост или навозный перегной из расчета по 1 ведру на 1 м². В качестве минеральных удобрений на 1 м² используют 2 ст. л. нитрофоски или порошкообразного суперфосфата, 1 ч. л. мочевины, 1–2 стакана древесной золы. Потом почву перекапывают.

Для получения раннего урожая будет полезно внести удобрение непосредственно в лунку. На одну лунку приходится 0,5 кг перегноя или компоста, 1–2 ст. л. древесной золы и 1 ч. л. нитрофоски. Затем участок и рассаду поливают и начинают высадку.

С целью сбора раннего урожая высадку рекомендуется проводить с 25 апреля по 5 мая. Расстояние между рядами составляет 40–45 см, между растениями в ряду – 20–25 см (рис. 21). Для высадки выбирают пасмурные дни или вторую половину дня. Заглублять рассаду следует до первых настоящих листиков.

Рисунок 21. Посадка капусты

Для быстрого приживания рассады ее неделю поливают из лейки 2–3 раза в день. Затем в течение 2 недель поливают каждые 3–4 дня, используя по 6–8 л воды на 1 м². Потом поливают 1 раз в неделю, расходуя на 1 м² по 10–12 л воды. Ранние сорта следует особенно обильно поливать в июне, так как в это время происходит образование вилков. Для полива применяют воду температурой от 18 °C.

В народной медицине для заживления ран, снижения сахара в крови, выведения лишней жидкости из организма применяют капустный сок.

Рыхлить почву рекомендуется 1 раз в неделю на глубину 5–8 см. Также полезно провести окучивание. Первый раз капусту окучивают через 20 дней после высадки рассады и затем по прошествии еще 10 дней повторяют окучивание.

За весь вегетационный период ранние сорта капусты рекомендуется подкормить 2–3 раза. Чтобы увеличить количество листьев и ускорить рост растений, первую подкормку проводят спустя 20 дней после высадки рассады.

Для первой подкормки используют 0,5 л кашицеобразного коровяка, разведенного в 10 л воды. На одно растение расходуют 0,5 л раствора. Спустя 10 дней проводят вторую подкормку, для чего также берут 0,5 л коровяка или заменяют таким же количеством куриного помета на 10 л воды, туда же добавляют 1 ст. л. кристаллина. На одно растение используют 1 л раствора. Если есть необходимость, проводят третью подкормку через 10 дней после второй, применяют такое же удобрение.

Ранние сорта

«Желтоплодный», «белый медведь», «паста итальяна», «ролик», «зебра», «якорь», «хелена-цуккини», «фараон», «анна», «аэронавт», «белый», «белогор», «водопад», «деликатес», «длинноплодный», «золотинка».

Теплица вам в помощь

Семена кабачков рекомендуется сеять в лотки, температура в помещении должна быть 20–24 °C. Спустя примерно неделю рассада достаточно окрепнет для пересадки в торфяные горшочки диаметром 10–12 см. Температуру следует поддерживать не менее 18–20 °C. Через 2–3 недели рассаду можно высаживать в теплицу.

Для выращивания кабачков в теплице подойдет любая почва с хорошей структурой и дренажем.

Перед посадкой нужно хорошо обработать почву плугом для обеспечения доступа воздуха к корням.

Рекомендуемое время высадки в теплицу – первая неделя февраля. В грядке надо сделать 1–2 ряда, чтобы на одно растение приходилось около 1 м². После посадки надо полить рассаду под корень. Температура днем должна быть не ниже 18–20 °C, ночью – 15–16 °C.

Растение дает мужские и женские цветки (рис. 22). Как правило, женские цветки начинают цвести раньше мужских, а те появляются спустя примерно 10 дней, поэтому и опыление происходит позже.

Рисунок 22. Завязь кабачков с женским цветком

Для получения более раннего урожая рекомендуется около 10 % рассады высадить на несколько дней раньше, чтобы оба вида цветов зацвели одновременно. В условиях теплицы применяют ручное опыление.

Для полива используют воду комнатной температуры. Первые 2–3 недели полив редкий, но обильный. Примерно с середины апреля он становится более частым; также следует проветривать помещение, чтобы не было поражения грибковыми заболеваниями.

Подкормку проводят каждые 10–12 дней, используя по очереди органические и минеральные удобрения. Из органических удобрений в 10 л воды разводят 1–1,5 л навозной жижи и 20 г нитрофоски. На одно растение расходуют 1 л органики. В качестве минерального на 10 л воды используют 30–40 г древесной золы и 20–30 г комплексного удобрения. На одно растение расходуют 1 л удобрения.

Шпалеру для подвязки кабачков применяют прочную, чтобы она не гнулась под тяжестью растения. Подрастающий кабачок подвязывают к шпалере.

Грядку под кабачки начинают готовить в начале мая, а саму высадку в открытый грунт производят с начала мая по начало июня. Почва для посадки кабачков должна быть хорошо удобрена. Сначала грядку перекапывают, затем вносят на 1 м² земли 8 кг компоста, навоза или торфа, также вводят 40–50 г суперфосфата.

В тяжелые почвы рекомендуется добавить 0,5 ведра древесных опилок. Почву вновь перекапывают, грядку ровняют и поливают теплым раствором марганцовки, приготовленным из расчета по 1,5 г марганцовки на 20 л воды. На 1 м² грядки расходуют 3 л раствора.

Грядки создают, если почва тяжелая и сырая. На сухих и легких почвах кабачки высаживают просто на ровной поверхности. Ширина лунки для посадки составляет 30 см, глубина – 20 см. В нее насыпают навоз и присыпают землей. Глубина посадки рассады на тяжелых почвах – 3–4 см, на легких – 5–6 см.

Резкие перемены температуры плохо сказываются на высаженной рассаде, поэтому ранние сорта рекомендуется выращивать под пленкой, которую в первые несколько дней не открывают.

До начала плодоношения кабачки поливают утром 1 раз в 5 дней. Во время плодоношения поливают 1 раз каждые 2–3 дня. Расходуют по 10–12 л теплой воды на 1 м². После полива вносят навоз или перегной слоем 2,5 см.

Для получения урожая следует опылять цветки вручную, а также привлекать пчел. Для чего растения опрыскивают раствором воды с медом из расчета по 1 ч. л. меда на 250 мл воды.

Подкормку проводят 3–4 раза. До цветения в 10 л воды разводят 0,5 л коровяка, 1 ст. л. нитрофоски; расход – 1 л на растение. Во время цветения осуществляют вторую подкормку: на 10 л воды используют 1 ст. л. удобрения «Кормилец»; расход – 1 л на растение. Третья подкормка приходится на период плодоношения: в 10 л воды разводят 2 ст. л. нитрофоски; расход – 2 л на одно растение.

Ранние сорта

«Аленка», «красавка», «артек», «бурор F1», «консервная», «пармекс F1», «реке», «амстердамская», «миникор», «тюшон», «болтекс», «каллисто F1», «геранда», «лосиноостровская 13», «витаминная 6».

Теплица вам в помощь

Морковь высевают в теплице в январе – марте и сентябре. Перед посевом почву хорошо перекапывают. Формируют грядки, на которые сеют семена редкими рядами. Ряды делают на расстоянии 10–15 см друг от друга. Полив осуществляют регулярно и хорошо. Прореживание проводят по мере необходимости, если ряды получаются слишком густыми и корнеплоды не могут хорошо развиваться. Удалять сорняки надо осторожно, чтобы не повредить морковь. При уборке следует выдергивать каждое второе растение, оставляя мелкие корнеплоды для дальнейшего роста. Выращенную в теплице морковь рекомендуется сразу употреблять в пищу.

Быстрый урожай в открытом грунте

Для высадки моркови выбирают плодородные легкие почвы. Лучше морковь развивается на супесчаных или легкосуглинистых почвах с хорошим дренажем.

Почву рекомендуется готовить с осени. Ее перекапывают на глубину 25–35 см, на 1 м² требуется внести по 6–8 кг компоста или перегноя на бедных супесчаных почвах или по 3–4 кг на плодородных суглинистых. Также добавляют по 300–500 г золы или по 100–200 г доломитовой муки или извести.

Весной за 2–3 недели до посева перед перекопкой вносят минеральные удобрения. На 1 м² используют примерно по 10—150 г минеральных удобрений. На одном месте морковь выращивают не более 3 лет.

Для получения раннего урожая семена высевают с 25 апреля по 5 мая.

Для сева используют набухшие семена, которые помещают во влажные бороздки на глубину 3–4 см.

Расстояние между рядами составляет порядка 60–70 см, между растениями после первого прореживания – 2–3 см, после второго – 5–6 см. Чтобы не прореживать морковь, можно 1 ч. л. семян смешать со стаканом песка и так высевать на площади 10 м².

Морковь – холодостойкая культура, семена могут прорасти при температуре 3–5 °C, а всходы продолжают развиваться и при заморозках до -3—4 °C, погибают при -6 °C. Оптимальная температура для роста моркови и развития корнеплодов – 20–22 °C.

В качестве удобрения для моркови не используют навоз, так как иначе корнеплоды получаются ветвистыми и растрескавшимися.

Больше всего морковь нуждается в воде в 2 первые месяца роста. После посадки ее поливают раз в неделю, расходуя на 1 м² по 3 л воды. После второго прореживания на 1 м² тратят по 10 л, затем увеличивая расход воды до 20 л на 1 м². К концу сезона в период налива корнеплодов поливать можно 1 раз в 1,5–2 недели, расходуя на 1 м² по 10 л воды. За 15–20 дней до снятия урожая полив рекомендуется прекратить. Частота и количество поливов могут корректироваться в зависимости от погодных условий. Если влаги слишком много, то корнеплоды деформируются и трескаются. Если влаги не хватает, то рост и развитие растения задерживаются, корнеплоды грубеют и вырастают не такими сочными.

За сезон рекомендуется провести 3–5 подкормок. Первую проводят примерно через месяц после появления всходов. Для чего на 1 м² расходуют по 10–15 г аммиачной селитры, или мочевины. Также можно использовать куриный помет из расчета по 1 части помета на 10 частей воды или раствор коровяка из расчета по 1 части коровяка на 10 частей воды. Спустя 7—10 дней проводят вторую подкормку, на 1 м² расходуют по 20–30 г комплексного минерального удобрения.

За 1–1,5 месяца до снятия урожая внесение удобрения прекращают.

Сад за один сезон

Планировка участка

К планированию участка надо подойти со всей ответственностью. От грамотно составленного плана участка зависит практически все, ведь если неправильно расположить на участке кустарники, цветы, огородные грядки, то потом их будет достаточно трудно перенести на новое место. А с деревьями и зданиями это вообще невозможно.

При составлении плана участка необходимо учитывать рельеф, климат, условия произрастания и развития различных растений в данной местности, освещенность, повышение или понижение почвы. Также рекомендуется учитывать ландшафт участка и принимать во внимание расположенные на нем крупные камни, водоемы, небольшие овраги или возвышенности. Иными словами, нужно так распланировать участок, чтобы потом за ним было удобно ухаживать и он не вызывал неприятных эмоций. Планировка позволит избежать многих трудностей, если все продумать заранее. Например, оригинальная форма газона будет смотреться очень интересно, но на нем неудобно подстригать траву. А если посадка растений будет нерегулярной, то сложно бороться с сорняками.

Для начала необходимо составить подробный план самого участка. Для чего пригодятся миллиметровая бумага и карандаш, при помощи которых можно определить масштаб участка. На план следует нанести дом, указав при этом все двери, а также другие хозяйственные постройки (гараж, сарай, летнюю кухню, баню), которые уже существуют или которые только планируется возвести, и дорожки.

Те, кто увлекается древнекитайским учением фэн-шуй, могут применять его принципы и при планировке участке, определяя направление жизненной энергии ци.

Затем следует приступить к размещению растений. Для этого нужно учитывать стороны света, чтобы растения были обеспечены необходимым теплом и солнечным светом. При размещении растений надо помнить также о направлении господствующих ветров и их интенсивности и отмечать зоны посадки таким образом, чтобы устойчивые к ветру растения загораживали те, что могут пострадать от сильных потоков воздуха.

Чтобы определить, как солнечный свет падает на участок, требуется провести 3 замера. Для них следует выбрать солнечный день. Первый замер проводится примерно в 8 ч утра. Необходимо проследить, куда станет падать солнечный свет и где при этом будет находиться тень.

На плане участка все затененные места отмечают штриховкой: таким образом помечаются тени от дома, других построек, высоких деревьев, забора и др. Второй замер проводят примерно через 3–4 ч после первого, перенося свои наблюдения на план участка. Третий замер следует провести около 18 ч.

После проведения трех замеров можно заметить, какие места участка затенены больше (штриховка в данном случае окажется тройной), а какие всегда находятся под солнечным светом (в этом случае штриховки не будет вообще). Вооружившись полученными знаниями, легко распределить растения по степени их потребности в солнечном свете.

Кроме зон затененности и освещенности, также следует учитывать и размещение участка, который может располагаться в низине, на равнине, возвышенности или сочетать несколько типов рельефа.

Здесь следует помнить, что в освещенной зоне на возвышенности температура почвы и воздуха будет несколько выше, чем в освещенной зоне в низине.

Далее нужно составить геодезический план участка, что требует большой ответственности. В данном случае на плане необходимо указать подземные коммуникации, отметить уровень залегания грунтовых вод. Такой план составляется, например, для того, чтобы не посадить растение, не любящее влагу, на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

При составлении плана участка учитываются не только его ландшафт и размещение на нем построек, но также и то, что находится за его пределами. Так, около неприглядного забора, возведенного соседями, можно высадить декоративные вьющиеся растения, которые скроют его недостатки. А если с участка открывается красивый вид, то эту сторону можно освободить от высоких растений. Лучше все эти детали заранее продумать и отразить на плане, чтобы потом воплотить в действительность.

Согласно нормативам, устанавливающим некоторые ограничения на возведение строений и посадку растений на дачном и садовом участке, от домика до границы с соседним участком рекомендуемое минимальное расстояние составляет 3 м, от построек для содержания домашней птицы и мелкого скота – 4 м, от остальных построек – 1 м, от стволов высоких деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.

После составления плана и пометки на нем построек и зон затенения и освещенности следует приступить к зонированию участка – созданию на нем отдельных зон с определенным назначением: для работы, отдыха и т. д. На участке можно создать зоны въезда, парадную, располагаемую, как правило, у подъезда к дому, хозяйственную, зону отдыха.

Последней уделяют самое пристальное внимание. В зоне отдыха могут располагаться беседка, альпинарий, фонтан или бассейн, спортивная или детская площадка. При обустройстве любой зоны следует учитывать особенности расположенных на ней сооружений. Так, любой водоем (бассейн, пруд, водопад, фонтан) рекомендуется размещать в низинной части участка, тогда как детскую площадку лучше разместить на возвышенности, чтобы она просматривалась с любого места участка. Беседку можно расположить в каком-нибудь затененном месте, скрытом от посторонних глаз.

На северной части участка желательно высаживать плодовые деревья, чтобы они не создавали тени для других растений, а также защищали их от ветров. Если планируется разбить цветник, то под него следует отвести ровное место, но не в низине, так как иначе вся вода будет стекать к цветам, от чего они начнут гнить.

При зонировании предпочтительно задействовать каждый квадратный метр территории. Ни один уголок сада не должен остаться без внимания, любой его клочочек можно эффективно использовать. Дорожки также являются важными элементами дизайна, которые не только позволяют легко передвигаться по участку, но и отделяют одни зоны от других.

Особое внимание рекомендуется уделить посадке деревьев и кустарников, так как они впоследствии разрастутся и займут пространство рядом с собой. Не стоит сажать их слишком тесно, иначе они начнут мешать друг другу и превратятся в непроходимые заросли. Такое допустимо только для создания определенного дизайна, например при имитации заброшенного сада.

При высадке деревьев и кустарников надо помнить о пространстве, необходимом для ухода за ними. Если не позаботиться об этом заранее, то позднее станет сложно собирать урожай, проводить обрезку, обработку почвы и укрывать растения на зиму

Как правило, большинство начинающих садоводов стремятся на всем участке рассадить плодовые деревья, среди них высадить ягодные культуры, а в ряды между кустарниками втиснуть клубнику и овощные грядки. Такая система посадок оправдана в первые годы, потому что можно эффективно использовать всю землю и получать с нее урожай. Но когда разрастутся и начнут давать урожай плодовые и ягодные растения, от такой схемы придется отказаться.

Такие деревья, как груши и яблони, относятся к долголетним культурам; слива и вишня старятся несколько быстрее; а крыжовник, смородину, малину приходится высаживать заново каждые 5–6 лет. Учитывая это, плодовые деревья требуется высаживать раздельно, чтобы с течением времени они не стали мешать друг другу. Например, яблони рекомендуется сажать на расстоянии примерно 5–6 м друг от друга. Между ними можно размещать карликовые сорта растений. По правилам агротехники на одном участке не следует сажать большое количество различных плодовых и ягодных культур. Если сад небольшой, то можно выращивать карликовые сорта, а также прививать несколько сортов на одно дерево. Если на больших промышленных участках высаживают сразу много плодовых и ягодных культур, то в частных садиках необходимо помнить о создании зон отдыха, сооружении построек.

Оптимальное количество плодовых и ягодных культур зависит от площади участка, состояния почвы, а также от потребности семьи в урожае. Так, на площади 600 м² можно высадить 6–7 яблонь, 1–2 груши, 2–3 сливы, 2–4 вишни, 8—10 кустов черной и примерно столько же красной смородины, 10–15 кустов малины, 3–5 кустов крыжовника, 300 кустиков клубники.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.