Мастер на все руки. Обустройство и ремонт - Справочник мастера отделочных работ

Виталий Захарченко

Справочник мастера отделочных работ

Введение

Внутренние отделочные работы выполняются на последнем этапе строительства или во время ремонта помещений. Отделка помогает придать жилому или рабочему помещению законченный вид и определенный стиль. Внутри помещения различными строительными и декоративными материалами отделывают потолки, стены, полы. Только после этого помещение становится пригодным для использования и комфортным для пребывания.

Внутренняя отделка помещений подразделяется на подготовительную и заключительную. На подготовительном этапе проводится ремонт и укрепление основной поверхности (потолка, стен, полов). Это необходимо для улучшения тепло– и звукоизоляции, качественной фиксации отделочного материала. Подготовительные работы при отделке помещений обычно заключаются в выравнивании поверхностей-основ, к которым относятся штукатурка, шпатлевка и грунтовка потолка и стен, выравнивание и цементная стяжка пола. Только после этого можно приступать к окрашиванию, наклеиванию обоев и плитки, настилу линолеума, ковролина, монтажу паркета или ламината и др. Если помещение подготовлено хорошо, то выполнить заключительную отделку проще. Материал ровно и плотно ложится на чистую, гладкую поверхность и крепко фиксируется. В таком случае помещение долго будет сохранять хороший вид и не придется вскоре вновь затевать ремонт.

В проведении каждого вида отделочных работ имеются определенные тонкости. Они связаны с особенностями применения того или иного отделочного материала, его выкраиванием или выкладыванием, нанесением или прикреплением на основу, последовательностью всех этапов работы. У каждого мастера есть свои секреты. Разобравшись во всех деталях, можно самостоятельно провести ремонт дома или в офисе. Главное – сделать правильный выбор строительно-отделочных материалов – качественных и сочетаемых между собой. В данное время в специализированных магазинах можно приобрести большое число разнообразных декоративных материалов. Подобрать краски, обои, плитку, линолеум, ламинат можно на любой вкус: с учетом цвета, создаваемой фактуры, условий эксплуатации, особенностей применения и ухода, экологичности химического состава. Обратите внимание на особенности помещения, в котором предполагаются отделочные работы, учтите его назначение. Если помещение предназначено для общего пользования, то отделочные материалы необходимы прочные, возможно, более темного цвета, легко поддающиеся очищению. В помещениях с повышенной влажностью (санузел, кухня, бассейн) необходимы водостойкие отделочные материалы. Для детских комнат и спальных помещений важно использовать экологически безопасные виды отделки. Ознакомившись с инструкцией, можно понять подходят ли выбранные отделочные материалы для конкретного помещения.

Глава 1

Штукатурные работы

Штукатурные покрытия наносят для выравнивания погрешностей кладки, закрытия швов, т. е. для придания строительным формам точности и завершенности линий, для их декорирования.

Кроме того, подобные покрытия используют в качестве изоляции от проникновения влаги, для улучшения звуко– и теплоизоляционных свойств стен. На деревянных поверхностях они выполняют роль противопожарной защиты.

Материалы и инструменты

В последние годы значительно повысилось качество и архитектурная выразительность возводимых зданий и сооружений. Этому в значительной степени способствует расширение производства сухих строительных смесей, с помощью которых можно традиционным «мокрым» способом создать современный красивый интерьер помещений и оригинальный внешний вид зданий.

В настоящее время разработаны и производятся целые системы материалов, которые позволяют выполнять комплексные работы в различных областях строительства, в частности, по ремонту и отделке помещений, утеплению фасадов, гидроизоляции и санированию подвальных помещений, гидроизоляции бассейнов и резервуаров, ремонту железобетонных конструкций и зданий.

Профессиональное выполнение работ требует использования оптимальных продуктов для каждой строительной задачи. Причем существует негласное правило – в процессе выполнения всего комплекса отделочных работ желательно использовать сухие строительные смеси одной фирмы-производителя и применять разработанные ей технологические приемы.

Для сухих смесей в сухом состоянии устанавливают следующие требования:

• цвет (серый, белый или какой-либо «цветной»);

• влажность (массовая доля влаги, обычно в ТУ можно увидеть цифры 0,3 или 0,5 % по массе);

• максимальный размер зерен заполнителя (для клеевых смесей это 0,5 – 0,63 мм, а для штукатурных может быть 1,5 – 2,5 мм);

• расход, определяющий количество ССС, которое потребуется для приготовления растворной смеси, необходимой для нанесения на 1 м² толщиной 1 мм;

• срок хранения, т. е. время, в течение которого сухие строительные смеси сохраняют заявленные свойства, обычно этот срок равен 6 месяцам.

Инструмент предназначен для выравнивания и уплотнения штукатурного намета. Состоит из ручки и полотна выполненного из древесины или пластика (чаще всего применяют пенополиуретан) (рис. 1).

Рис. 1. Полутерок

Предназначена для затирки поверхностей накрывочного слоя штукатурки. Довольно часто в качестве терки используют стальные или резиновые полутерки или затирочные кельмы (рис. 2).

Рис. 2. Стальная затирочная кельма

Служит для переноса раствора из ящика к месту работ, для удержания раствора в руке при нанесении его на оштукатуриваемую поверхность, а также для разравнивания слоя штукатурки (рис. 3).

Рис. 3. Сокол

Кельмы штукатурные, штукатурная лопатка или мастерок – инструмент, который используется для набрасывания раствора на оштукатуриваемую поверхность, для переноса раствора к рабочей зоне и т. д. Бывает различной формы (рис. 4).

Рис. 4. Виды кельм: а) трапециевидная (кельма отделочника); б) треугольная (кельма бетонщика); в) каплевидная (штукатура); г) угловая (для внутренних и наружных углов); д) шовная (для заделки тонких швов)

Кельмы имеют не только разную форму лопаток, но и различные по изогнутости виды ручек. Это позволяет выбрать кельму, на которой удобнее переносить раствор в том или ином случае.

Для набрасывания раствора на большие поверхности вместо кельмы можно использовать штукатурный ковш (рис. 5).

Рис. 5. Штукатурный ковш

Отрезовка, штукатурный нож, малая штукатурная лопатка – полотно, напоминающее по форме лавровый лист, служит для очистки раковин и трещин, расшивки швов, а также для их подправки и заделки (рис. 6).

Рис. 6. Штукатурный нож

Скребки, шпатели применяют для очистки поверхностей от предыдущих покрытий. Также шпатели применяют для нанесения шпатлевок (рис. 7).

Рис. 7. Шпатели плоские и зубчатые металлические

Кисти, валики и т. д. Эти инструменты используют для нанесения грунтовок и некоторых других составов.

Кроме этого, при штукатурных работах понадобятся ящик для раствора, правило-уровень и трапециевидное правило, строительный гидравлический уровень, шнур, отвес, малярный угол, выравнивающая рейка (деревянная или из металлического профиля), арочный уголок (если нужен), штукатурный угол, укрепляющий фасадный уголок (при наружной отделке), сетка из стекловолокна и т. п.

Чем хуже качество предназначенной для оштукатуривания поверхности и сложнее доступ к ней, тем больше потребуется специальных инструментов и приспособлений (например, угловая кельма, лестница), а также дополнительных материалов (специальные грунтовочные смеси и т.п.).

Этапы работы

Монолитную штукатурку в зависимости от вида выполняют из нескольких слоев штукатурного намета, нанесенных в определенной технологической последовательности.

Первый слой. Называется слоем обрызга. Наносят его набрасыванием раствора штукатурным ковшом. Слой обрызга обычно составляет 3 – 9 мм и полностью покрывает поверхность стены. Для того чтобы раствор хорошо заполнял все щели и шероховатости, прочно сцеплялся с поверхностью стены и удерживал на себе все последующие слои штукатурки, его готовят консистенции сметаны. Чтобы набросать раствор ровным слоем, нужно стараться набирать в ковш одинаковое количество раствора и проводить набросы с одного расстояния. Жидкий раствор наносят резким широким броском ковша, более густой – плавным. Набрасывание раствора прямоугольной кельмой не допускается, так как сила броска получается слабой и не достигается прочности сцепления раствора со стеной.

Второй слой штукатурного слоя называют грунтом. Его наносят после того, как обрызг схватился. Для грунта готовят более густой (тестообразный) раствор и наносят тем же способом, что и обрызг. Толщина слоя грунта не должна превышать 15 – 20 мм, так как более толстые слои сползают. После набрасывания грунта неровную поверхность выравнивают правилом. Правило ведут по маякам снизу вверх зигзагообразными движениями. При первом выравнивании поверхность остается очень грубой. Избыток раствора, который остается на правиле, сбрасывают в ящик и выравнивают штукатурку начисто.

Выравнивание штукатурки выполняют полутерком до получения не совсем гладкой поверхности, чтобы на ней мог держаться накрывочный слой. Если в качестве маяков применялись стальные или деревянные рейки, их вынимают, а щели заполняют раствором и выравнивают полутерком. Если слой грунтовки получается тонким (5 – 6 мм), его не набрасывают, а наносят полутерком. Этот способ не годится для гладких и твердых поверхностей, так как на них нанесенный полутерком раствор держится хуже, чем набросанный.

Выравнивание оштукатуриваемой поверхности необходимо предусмотреть уже на первом этапе работ. Для этого ровность проверяют с помощью правила длиной 2 м, угольников и натянутых шнуров. Если поверхности очень неровная, необходимо установить деревянные или металлические маячные рейки.

Накрывочный слой является завершающим. Его наносят на шероховатую поверхность грунта слоем не более 2 мм после его схватывания, затирают и заглаживают. Для этого раствор накладывают кельмой на деревянный полутерок и затем им наносят на грунт. Полутерок ведут короткими зигзагообразными движениями, прижимая нижний край к стене так, чтобы он образовал слой постоянной толщины, нанесенный слой затирают круговыми движениями полутерка, а после этого доглаживают деревянными, пластмассовыми или стальными терками. Вначале, на полутерок давят с силой, чтобы вяжущее вещество выступило из раствора на поверхность, а потом заглаживают. Если на поверхности выступают крупные частицы, их нужно убрать, пока не схватился раствор. Затирать накрывочный слой лучше всего тогда, когда штукатурный слой уже не плывет, но еще влажный. Для затирки терку берут в правую руку, плотно прижимают к штукатурке и двигают по поверхности кругами. Отдельные бугорки на поверхности штукатурки срезаются теркой. Срезанный раствор попадает в углубления, выравнивая поверхность. Если все-таки после затирки остаются раковины, надо добавить на терку раствор и затереть их. Поверхность накрывочного слоя иногда заглаживают мокрой щеткой.

Также выделяют декоративный накрывочный слой штукатурки. Толщина его может составлять до 7 мм. Он наносится широким шпателем или швейцарской кельмой (рис. 8).

Рис. 8. Кельма швейцарская

Когда слой начинает схватываться, ему придают желаемую фактуру.

Для создания долговечного и прочного штукатурного покрытия первостепенное значение имеет подготовка поверхности основания. Все работы по подготовке нацелены на увеличение адгезии. Увеличить адгезию можно несколькими способами:

• механическим путем (нарубкой);

• физико-химическим способом (грунтованием);

• созданием несущего каркаса (набивка драни).

Начинать готовить основание следует с оценки качества существующего основания.

Новые каменные и кирпичные и бетонные поверхности. Если кладка выполнена в пустошовку и имеет достаточную шероховатость, следует обмести ее жесткой метлой или щеткой от пыли, хорошо промыть водой и, когда поверхность высохнет, нанести проникающую грунтовку. Если швы заполнены раствором, то их по возможности надо вырубить на глубину не менее 1 см, очистить стальной щеткой и промыть водой.

Адгезия – это сцепление материалов друг с другом. Хорошая адгезия означает, что «слоеный пирог» отделки близок к монолиту и дольше сохранит целостность. Адгезию ухудшают мелкие сухие частицы материала, отслоившееся старое покрытие, пыль.

Бетонные элементы, как правило, имеют достаточно шероховатою поверхность. Поэтому их достаточно обмести от пыли, хорошо промыть водой и нанести универсальную грунтовку, либо насечь. Но, если бетон был выполнен в металлической или строганой деревянной опалубке, его обязательно насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срубают, или наносят специальную грунтовку «Бетон-контакт». Эта грунтовка представляет собой содержащую абразивный материал полимерную композицию с очень высокий адгезионной способностью. Штукатурка наносится прямо по «Бетон-контакту».

Нештукатуренные больше года или сильно загрязненные каменные и бетонные поверхности обязательно насекаются и обрабатываются грунтующими составами. Загрязненные глиной или окрашенные масляной краской места очищаются особенно тщательно.

Подготовку уже оштукатуренных поверхностей следует начинать с осмотра и простукивания старой штукатурки (рис. 9).

Рис. 9. Выявление отслоившейся штукатурки

Если при простукивании молотком слышится глухой «бубнящий» звук, то это означает, что в этом месте штукатурка отслоилась и ее следует удалить до прочного основания (рис. 10).

Рис. 10. Вырубание штукатурки до прочного основания

Поверхностные трещины и царапины на штукатурке повышают адгезию основания и не требуют ремонта.

Участки стен со следами развития микроорганизмов следует обрабатывать особенно тщательно. В первую очередь, эти места следует промыть и очистить стальными щетками, если поражение невелико. Если оно сильное, то поврежденный участок следует вырубить полностью. После этого, и в первом, и во втором случаях, следует обработать поверхность специальными фунгицидными препаратами. Площадь обработки должна быть больше площади поражения грибками.

Подготовка деревянных поверхностей. Деревянные стены штукатурят по драни. Дрань готовят из деревянных реек толщиной 3 – 5 мм. Сначала, дрань разделяют на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, на простильную идет тонкая, узкая и кривая. Ширина драни должна быть не менее 15 и не более 20 мм. Дрань уже 15 мм расщепляется при забивке гвоздей, а шире 20 мм при намокании коробится, разрывая штукатурный слой. Простильная дрань должна быть не тоньше 3 мм, чтобы при наложении на нее выходной драни под рядами образовались пустоты, которые заполнятся раствором, при этом раствор хорошо сцепится с выходной дранью. Применять дрань толщиной свыше 5 мм не рекомендуется потому, что она потребует увеличения толщины намета штукатурки, а при ее короблении могут образоваться трещины в штукатурке.

Дрань можно изготовить самостоятельно или приобрести на строительном рынке. Чаще всего ее выполняют из хвойных пород древесины с помощью топора или на специальном станке. Удобнее всего купить готовые щиты драни: подготовка основания под штукатурные работы значительно сократится.

Набивку драни производят следующим образом. Сначала, прибивают простильные ряды под углом 45° к полу, а на них под таким же углом прибивают выходную дрань. Дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных поверхностей, увеличивая жесткость стены. Расстояние между простильными рядами драни рекомендуется делать на стенах 45 x 45 мм, на потолках 40 x 40 мм.

На выступающих углах деревянных конструкций поверх драни следует закрепить полоски стальной сетки шириной 15 – 20 см для укрепления углов, которые, как правило, образуются при высыхании древесины. Места сопряжения оштукатуриваемых поверхностей, выполненных из различных материалов, обивают металлической сеткой с заходами на 4 – 5 см на обе стороны стыка. Необходимо учесть, что все плохо укрепленные конструкции перед оштукатуриванием должны быть надежно закреплены.

Чтобы поверхность была ровной и не имела отклонений в вертикальных и горизонтальных плоскостях, оштукатуривание выполняют по маякам. Маяками называют направляющие, накладываемые на поверхность. Выполняют их из гипсового раствора. Для этого по углам стены сверху и снизу забивают гвозди так, чтобы они выступали на 3 см от поверхности. Затем между гвоздями натягивают шнур по вертикали, горизонтали и диагоналям так, чтобы он находился от поверхности на расстоянии приблизительно 18 мм. При этом шнур ни в одном месте не должен находиться к стене ближе 8 мм. Под шнуром делают штукатурные марки высотой от 15 мм и до необходимой высоты. При провешивании стены первый гвоздь забивают на расстоянии 30 – 40 см от угла и потолка. Над поверхностью стены гвоздь должен выступать на высоту, равную толщине будущей штукатурки. К шляпке гвоздя прикладывается и подвешивается отвес. В нижней части стены на высоте 250 мм от пола забивают второй гвоздь таким образом, чтобы шляпка его касалась шнура. В зависимости от высоты помещения, вдоль шнура забивают промежуточные гвозди. Аналогично поступают на противоположной стороне стены.

После этого натягивают шнур по диагоналям. Если шнур в каком-либо месте касается стены или толщина штукатурки будет меньше допустимой, то верхний гвоздь забивают с учетом минимальной толщины штукатурки. Небольшие выступающие неровности на стене можно срубить. После этого повторяют провешивание и забивают новые гвозди. Таким же образом определяют уровень и забивают промежуточные гвозди по горизонтали. Гвозди своей выступающей частью показывают толщину штукатурки в различных местах стены. Вокруг гвоздей устраивают гипсовые марки. Для этого гвозди обмазывают гипсовым раствором и ровняют верхнюю марку по уровню шляпки гвоздя, после чего придают ей форму четырехгранных пирамидок-марок.

Вместо установки промежуточных гвоздей, можно воспользоваться натянутой между марочными гвоздями прямой жесткой проволокой. Этот метод менее надежен, чем традиционная разметка, но вполне подойдет для небольших «черновых» помещений.

Потолки провешивают по аналогичной технологии, но вместо отвеса используют строительный уровень. В тех случаях, когда в стену или потолок невозможно забить гвозди, марки выполняют из гипсового раствора. При этом соблюдается последовательность как при забивке гвоздей.

По маркам устанавливают маяки из гипсового раствора. Для этого к маркам вертикально прикладывают правило или другую ровную рейку и закрепляют ее гипсовым раствором. Пространство между стеной и правилом заполняют раствором. После схватывания раствора на поверхности стены остается полоса, равная ширине правила. В некоторых случаях при небольших площадях стены в качестве маяков применяют две вертикально установленные деревянные или металлические рейки. При этом длина реек подбирается такой, чтобы они не доходили до потолка и пола на расстояние 50 мм, а их толщина соответствовала толщине штукатурного слоя. В местах, где рейка не прилегает к стене, пространство между рейкой и стеной заполняют раствором, во избежание прогиба рейки.

Как видно из этого описания, установка маяков по маркам довольно сложное и трудоемкое занятие. И поэтому на сегодняшний день получила очень широкое распространение другая практика – установка маячковых профилей (рис. 11).

Рис. 11. Маячковый профиль

Эта технология очень проста и удобна, кроме того, не требует много времени. На поверхность основания через 30 см наносятся лепки растворной смеси, в которую вдавливаются маячковые профили. Затем они выравниваются по правилу-уровню (рис. 12) в одной плоскости: вертикальной и горизонтальной.

Рис. 12. Правило-уровень

При этом на ширине правила должно находиться, как минимум, три маячковые рейки. Выравнивающие (маячковые) рейки различаются по высоте.

Оштукатуривание граней и углов – уже отдельный вопрос, так как все дефекты поверхности на них особенно заметны. Здесь также можно пойти двумя путями.

1. К краю стены прикладывают ровную доску так, чтобы она выступала над стеной на слой штукатурки. После этого стену оштукатуривают таким образом, чтобы отделочный слой был в одной плоскости с выступающей гранью доски. После схватывания штукатурки доску осторожно снимают. Углы, подверженные разрушению, укрепляют либо сеткой, либо стальной планкой.

2. Помимо этого, можно воспользоваться защитными угловыми профилями. Для этого растворная смесь наносится на внутреннюю сторону угловых профилей с шагом 20 см. Затем профиль устанавливается на углы, начиная от центра к краям, в одной плоскости с маячковыми профилями.

Угловые профили бывают нескольких конструкций:

• защитный угловой профиль под штукатурку Отличается тем, что грани угла сделаны со специальной перфорацией, образующей сетку Такая конструкция угла позволяет наносить более толстые слои штукатурки (рис. 13);

Рис. 13. Защитный угловой профиль под штукатурку

• защитный угловой профиль под шпатлевку (малярный уголок). Представляет собой угол из оцинкованного металла с обычной перфорацией (рис. 14).

Рис. 14. Защитный угловой профиль под шпатлевку

К этому же типу относится так называемый арочный уголок (рис. 15).

Рис. 15. Арочный защитный уголок

Конструкция этого угла позволяет ему равномерно изгибаться, окантовывая сферические кромки (как вогнутые, так и выпуклые);

• защитный угловой профиль для фасадов. Отличается наличием широкой стеклотканной сетки. Используется для наружных работ.

Чтобы приготовить штукатурный раствор, в бак необходимо залить чистой воды (из расчета на один мешок (30 кг) сухой смеси 18 л воды), засыпать 5 – 7 мастерков сухой штукатурной смеси и перемешать. Затем высыпать из мешка всю смесь и перемешать строительным миксером до получения однородной, не содержащей комков массы (рис. 16).

Перемешать можно и в ручную, но добиться такой однородности, как при использовании миксера, довольно сложно. При работе с миксером следует помнить следующее.

1. Есть миксеры для штукатурных растворов (лопасти сделаны из прута круглого сечения) (рис. 17) и малярные (лопасти представляют собой плоскости) (рис. 18). Эти миксеры не взаимозаменяемы.

Рис. 16. Затворение раствора

Рис. 17. Миксер для штукатурных растворов

Рис. 18. Малярный миксер

2. Дрель, которой перемешивают раствор, должна быть мощностью, как минимум, 650 – 700 В.

3. Не следует вынимать из раствора еще вращающийся миксер.

При необходимости, нужно добавить воды или сухой смеси и опять перемешать, выдержать 5 мин и снова перемешать. Это делается для того, чтобы равномерно распределить полимерные добавки в смеси. Нельзя добавлять воду или сухую смесь в процессе нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность. Не допускается добавление в смесь других компонентов.

Приготовленный штукатурный раствор следует использовать в течение 20 – 25 мин после затворения. На потолок раствор следует наносить штукатурным соколом «на себя», на стену нужно набрасывать кельмой или намазывать штукатурным соколом либо полутерком (рис. 19) снизу вверх, после чего разровнять трапециевидным правилом (рис. 20) или ровной рейкой зигзагообразными движениями (рис. 21).

При нанесении раствора полутерком инструмент опирают на ящик с раствором, накладывают на него кельмой горку раствора, откладывают кельму, берут полутерок обеими руками, подносят к поверхности и прижимают дальнюю от себя продольную сторону полутерка к поверхности, затем приподнимают вторую сторону, одновременно продвигая полутерок снизу вверх (по стене) или на себя (по потолку).

Рис. 19. Различные варианты набрасывания раствора с сокола

Рис. 20. Трапециевидное правило

Рис. 21. Разравнивание поверхности рейкой по маякам

Если требуется получить более толстый слой, то первый слой необходимо, пока он еще мягкий, «начесать» зубчатым металлическим шпателем или кельмой (рис. 22).

Рис. 22. Зубчатая кельма

После затвердевания, но не ранее чем через сутки, можно нанести второй штукатурный слой. Если производится ремонт небольшого участка, то раствор легче всего наносить мастерком, а потом разравнивать полутерком (рис. 23).

Рис. 23. Ремонт небольшого участка стены

Основания из ЦСП, пенополистирола нужно оштукатуривать с армированием по всей поверхности стеклотканевой сеткой с ячейкой 5 x 5 мм, которую заделать внутрь штукатурного слоя на треть толщины (рис. 24).

Рис. 24. Заделка стеклосетки внутрь штукатурного слоя

Перекрывание слоев сетки должно составлять не менее 10 см (рис. 25).

Рис. 25. Перекрывание слоев сетки

Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45 – 60 мин) после затворения, поверхность нужно выровнять металлической рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления. На углах и на откосах работу следует выполнять с помощью угловых кельм (рис. 26).

Рис. 26. Выравнивание поверхностей на плоскости и на углах

Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, то после небольшой выдержки (около 15 мин) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные углубления и следы после выравнивания поверхности от трапециевидной рейки или широкого шпателя.

Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку следует загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. После высыхания на такую поверхность можно наклеить обои. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее, чем через 2,5 – 3 ч после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. После такой обработки шпатлевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски.

Заглаживание и затирку штукатурки можно вести в любых направлениях. Удобнее всего спиралеобразные движения. Если заглаживание необходимо производить по влажной поверхности, то, на случай ее высыхания, держат под рукой пульверизатор с водой.

По желанию, поверхность штукатурки можно структурировать, придавая ей различный рисунок или фактуру. Для этого, после нанесения и разравнивания смеси правилом, необходимо еще не затвердевшую поверхность прокатать рельефным валиком или придать какую-либо структуру формовочным инструментом (рис. 27) или, например, мастерком, затиркой, жесткой кистью.

Рис. 27. Валики для нанесения фактуры на штукатурку: а – иней, б – жатая ткань, в – лес, г – дождь, д – гравий, е – кора, ж – старый пергамент, з – водоворот, и – плетень

Под сухими методами отделки в данном случае понимаются работы по выравниванию стен и потолков неоштукатуренных зданий, выполненные сухим способом без применения «мокрых» процессов. Эти работы могут завершать этап отделочных работ или представлять собой подготовку под малярные или обойные способы отделки. На сегодняшний день основными материалами для отделки сухим методом стали материалы на основе гипса.

Гипсокартонные листы – это очень удобный строительно-отделочный материал. Его используют для возведения межкомнатных перегородок, облицовки стен, устройства полов, подвесных потолков, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий, а также огнезащитных покрытий в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом.

Гипсокартон (гипсокартонный лист, или ГКЛ) имеет второе название: сухая гипсовая штукатурка. Этот материал был изобретен владельцем американской бумажной фабрики А. Сакеттом в XIX веке. Первый гипсокартонный лист называли «строительной доской», он состоял из 10 слоев плотной бумаги и тонкой полосы гипса между ними. Однако патент на гипсокартон в его современном виде был получен позже американским инженером К. Утсманом. ГКЛ – это «листы штукатурки», изготовленные на заводе для быстрого выравнивания поверхности и создания легких перегородок сухим способом.

Гипсокартонные листы представляют собой гипсовый сердечник, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, облицованы картоном.

В зависимости от свойств и области применения, листы подразделяются на следующие виды.

1. Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ) – гипсокартонные листы, применяемые преимущественно для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режимами.

2. Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ) – гипсокартонные листы, имеющие пониженное водопоглощение (менее 10 %) и обладающие повышенным сопротивлением проникновению влаги; они применяются в помещениях с сухим, нормальным, влажным и мокрым влажностными режимами, в соответствии с действующими нормами по строительной теплотехнике.

3. Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО) – гипсокартонные листы, обладающие большей, чем обычно, сопротивляемостью огневому воздействию; они применяются в помещениях с повышенной пожарной опасностью.

4. Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО) – гипсокартонные листы, обладающие одновременно свойствами листов ГКЛВ и ГКЛО.

Гипсокартонные листы, преимущественно, выпускаются с размерами, получившими наибольшее распространение в строительстве как у нас, так и за рубежом: длина – 2500 мм, ширина – 1200 мм, толщина – 12,5 мм.

Условное обозначение гипсокартонных листов состоит из:

• аббревиатуры наименования листов – ГКЛ;

• обозначения группы листов – А, Б (только по ГОСТу);

• обозначения типа листов – УК, ПК, ПУК;

• цифр, обозначающих номинальную длину ширину и толщину листа в миллиметрах;

• обозначение стандарта.

Пример условного обозначения гипсокартонных листов группы А с кромками длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и толщиной 12,5 мм: ГКЛ-А-УК-2500 x 1200 x 12,5 ГОСТ 6266-89 или ТУ 5742-005-04001508-95 ГКЛ 12,5-2500 УК.

Глава 2

Малярные работы

Нанесение лакокрасочных покрытий является одним из самых распространенных и наиболее доступных способов изменения эстетического оформления помещений, повышения их гигиенических и эксплуатационных качеств. Малярные работы выполняются после завершения общестроительных, сантехнических, электромонтажных работ, просушки помещения. Лакокрасочные материалы (ЛКМ) имеют две функции: декоративную и защитную. Они предохраняют изделия от разрушающего влияния атмосферы и других воздействий, образуют защитные пленки, удлиняющие срок их службы и придают изделиям красивый внешний вид.

Материалы и инструменты

Краски – это суспензии (взвесь) смеси пигментов с наполнителями в олифе, эмульсии, латексе, образующие после высыхания однородную, непрозрачную, твердую окрашенную пленку.

Водоразбавляемые краски. Относятся к числу наиболее экологически благоприятных, высококачественных, экономичных, а потому наиболее распространенных строительных красок. По типу связующего водоразбавляемые краски делят на несколько классов:

• краски на основе водной дисперсии акриловых смол (акриловые, латексные краски);

• краски на основе жидкого стекла (силикатные краски);

• краски на основе водной дисперсии силиконовых смол (силиконовые краски);

• минеральные краски на основе цемента (цементные краски), на основе гашеной извести (известковые краски).

Водно-дисперсионные краски. Их главной особенностью является то, что они не содержат органических растворителей, поэтому практически не имеют запаха и экологически чисты. Они могут наноситься кистью, валиком или распылителем. Образующееся покрытие имеет высокую адгезию практически ко всем основаниям и обладает высокими эксплуатационными свойствами. Чаще всего их применяют для окрашивания стен и потолков. Краски данного типа, как правило, выпускаются белого цвета.

Свойства водно-дисперсионных лакокрасочных материалов зависят от того, какие полимеры использовались в качестве связующего. Краски на основе ПВА обладают низкой водостойкостью и поэтому имеют достаточно узкую область применения. Это окраска потолков и внутренних стен в сухих помещениях. Краски на основе ПВА относятся к низшей ценовой категории. Добавление акриловых полимеров в краски на ПВА-связующем в некоторой мере увеличивает водостойкость и износостойкость готовых покрытий.

При выборе типа красок необходимо точно знать возможности конкретного материала и правильно соотносить их с требованиями, которые стоят перед покрытием. Только в этом случае достигается оптимизация соотношения цены и качества. Нет материала плохого или хорошего, дорогого или дешевого, есть материалы, оптимально подходящие для данных условий.

Для выбора нужного оттенка используют колеровочные карты. Это небольшие пособия с «выкрасками» (на каждую страницу нанесен определенный цвет, соответствующий конкретному колеру). Такие карты различны для всех типов красок и их производителей.

Сравним наиболее важные показатели водно-дисперсионных красок на различных связующих.

Водостойкость. У красок на основе ПВА она низкая. У акриловых – высокая. Поэтому краски на основе ПВА нельзя применять в помещениях с высокой влажностью (в санузлах, на кухнях, в подвале).

Светостойкость. У красок на основе ПВА и у акриловых этот показатель высокий, поэтому латексные краски следует применять только в помещениях с низкой освещенностью, например в прихожих, подвале.

Механическая и атмосферная стойкость. Этот показатель наиболее высок у акриловых красок, особенно если поверхность будет увлажняться, т. е. если покрытие нужно периодически мыть или оно испытывает частые механические воздействия, например, в подъезде, то лучше всего воспользоваться акриловыми красками.

Основную массу продающихся водно-дисперсионных красок составляют краски на акрилолатексной основе. Среди них в качестве сополимеров чаще всего применяют виниловые, стирольные, акрилосиликоновые и другие пленкообразователи. Значительно реже применяются краски на основе чистых акрилатов, которые обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, но и более высокой ценой.

Акриловые краски обладают превосходной способностью к получению различных колеров. Существует около 15000 цветов и оттенков этих красок. При этом окрашенные поверхности долго не выцветают, выдерживая интенсивное ультрафиолетовое облучение, отличаясь простотой в уходе.

Покрытия акрилолатексных красок обладают довольно большой эластичностью, что позволяет им перекрывать трещины в основании шириной до 1 мм. Для получения качественного финишного покрытия акриловые латексные краски обычно наносят в два слоя.

Паропроницаемость акриловых латексных красок низка. Из-за пониженной проницаемости для CO₂ они довольно широко применяются для защиты армированного бетона от коррозии. Однако окрашивать акриловыми красками щелочные основания (бетон, штукатурки и др.) можно не ранее, чем через 30 дней после окончания работ по их устройству. Для более раннего окрашиания можно применять только силиконовые краски. Больше всего на цену акриловых красок оказывают влияние два этих фактора:

• содержание связующего (от него зависят технологические и эксплуатационные свойства акриловых латексных красок. В достаточно качественных красках связующее составляет не менее 15 % объема, а в красках наиболее высокого класса доходит до 40 % и более. Но в то же время следует иметь в виду, что с ростом массовой доли связующего в краске происходит снижение паропроницаемости получающегося покрытия.

• сухой остаток (для качественных акриловых латексных красок не должен быть менее 45 – 50 % по объему).

Из вышесказанного следует, что дешевые латексные краски обладают высоким расходом (кг/м²) и низкой долговечностью, поэтому их применение экономически не оправдано.

Силикатные краски. Относятся к минеральным водоразбавимым краскам. Количество полимерных добавок в них незначительно и составляет менее 5 %. В основном они обеспечивают стойкость при хранении и возможность применения краски в однокомпонентном варианте.

Силикатные краски применяются исключительно для окрашивания минеральных оснований (минеральных штукатурок, кирпичных кладок, поверхностей из натурального камня), а также поверхностей, ранее окрашенных известковой, цементной или силикатной краской. Причиной высокой адгезии силикатных красок к минеральным основаниям является особенность химизма отвердевания связующего – жидкого стекла. Оно сцепляется с основанием с помощью двухступенчатой химической реакции. На первой стадии связующее – жидкое калийное стекло – реагирует с двуокисью углерода в воздухе, образуя силикагель. На второй стадии силикагель посредством химической реакции сцепляется с каменным основанием. Для выравнивания впитывающей способности основания под силикатную краску применяют силикатную грунтовку также на основе жидкого калийного стекла.

Что касается полимерных материалов, то они препятствуют сцеплению жидкого калийного стекла с основанием и, следовательно, ухудшают адгезию силикатной краски. Поэтому поверхности, ранее окрашенные акриловыми или алкидными красками, предварительно очищают от следов ранее нанесенных покрытий.

Силикатные краски содержат 5 – 10 % щелочи, поэтому работа с ними требует определенных мер предосторожности. При попадании в глаза или на кожу они могут вызвать воспаления. Кроме того, стеклянные, керамические, каменные и металлические поверхности, не подлежащие окраске, следует защищать от попадания брызг, поскольку связующая основа краски может вызвать их разъедание. Силикатные краски используют только со специальными щелочестойкими пигментами, поэтому их цветовая гамма ограничена.

Благодаря высокой паропроницаемости, силикатными красками очень часто окрашивают здания старой постройки, стены которых плохо защищены от поднятия грунтовых вод. Силикатные краски являются также весьма разумным выбором для окрашивания стен, которые подвергаются усиленному воздействию влаги изнутри здания. Важным свойством силикатных красок является то, что они не поддерживают развитие микроорганизмов и потому не требуют специальных добавок.

Силиконовые краски. Это краски, связующим агентом в которых являются эмульгированные силиконовые смолы. Они относятся к краскам последнего поколения, сочетая в себе практически все лучшие свойства акриловых и силикатных красок. Прежде всего, у них высокие показатели по паропроницаемости. Однако в отличие от силикатных красок они образуют поверхность, на которой вода при попадании остается каплями, не промачивая основание. Итак, силиконовые краски обладают наилучшими декоративными и эксплуатационными свойствами, но довольно высокая стоимость сильно ограничивает возможности их применения.

Если поверхность, окрашенная силиконовыми красками, нуждается в обновлении декора, ее следует покрывать аналогичным силиконовым составом. Можно подобрать и более доступный по цене вариант, но в таком случае покрытие потеряет защитные свойства, и обновлять отделку придется чаще.

Краски на органических растворителях. Главной причиной вытеснения этих красок с рынка водорастворимыми является постоянное ужесточение законодательства по охране окружающей среды. Однако органоразбавляемые краски по-прежнему используются, благодаря высокому качеству покрытий, получаемых с их помощью и относительному удобству применения. Чаще всего в качестве растворителя в современных органоразбавляемых красках применяют относительно низкотоксичный уайт-спирит, хотя иногда можно встретить краски, разбавляемые токсичными сольвентом и ксилолом. Кроме токсичности, из-за применения в составе красок органических растворителей, они отличаются высокой пожароопасностью, а также сильным и неприятным запахом.

При использовании красок на основе органических растворителей необходимо соблюдать меры осторожности. Основные меры указаны на упаковке. Кроме того, необходимо хорошее проветривание помещения, использование средств индивидуальной защиты, особая утилизация упаковки.

Сравнивая водоразбавляемые краски с красками на органических растворителях, установили, что последние имеют всего два бесспорных преимущества. Во-первых, это возможность их использования при отрицательных температурах (по сведениям некоторых производителей до –20 °С). Во-вторых, что недавно нанесенное покрытие не повреждается дождем. А применение особой термопластиковой акриловой смолы «Плиолит» как пленкообразователя дало мощный толчок к широкому применению органоразбавляемых красок.

Самым главным преимуществом красок на плиолитовых смолах, кроме названных, является то, что они дают настолько качественное покрытие, что оно вполне сравнимо с водоразбавляемыми красками последнего поколения.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что сезон проведения отделочных работ может быть продлен на весну и осень. Видимо, это можно делать и зимой, что вполне возможно теоретически, но здесь возникают проблемы с оттаиванием и высушиванием подложки.

Органорастворимые краски. Все лакокрасочные материалы на растворителях имеют в своем составе летучий органический растворитель, который испаряется по мере высыхания. Сейчас единственным растворителем, который не имеет ограничений в использовании во всех странах мира, является уайт-спирит (очищенный керосин).

Кроме того, необходимо сказать, что при работе с органорастворимыми продуктами нужно соблюдать определенные меры предосторожности. Если работы проводятся в небольшом помещении или покрываются достаточно большие пространства, необходимо использовать специальные индивидуальные средства защиты.

Самыми распространенными среди органорастворимых красок являются алкидные краски, хотя хорошо известные масляные краски по-прежнему выпускаются. В качестве связующего для алкидных материалов выступает алкидные смолы, которые изготавливают путем варки растительных масел (льняного, соевого и др.) вместе со спиртными и органическими кислотами или кислотными ангидридами. Так же как и масла, алкидные смолы высыхают в результате окисления. Лакокрасочное покрытие тем эластичнее, чем больше жирность (процентное содержание масла) алкидной смолы. Скорость высыхания алкидных смол можно регулировать специальными добавками – сиккативами (от лат. siccativus – «высушивающий»).

Кроме того, подбором типа масла можно воздействовать на время высыхания, цвет и блеск алкидного лака. Важно также сказать, что лакокрасочные материалы на алкидном лаке обладают особой легкостью нанесения и более высокой, по сравнению с масляными красками, атмосферостойкостью. Алкидные материалы быстро высыхают, не дают усадку при высыхании и, в отличие от масляных красок, не желтеют.

Выбирая краску для внутренних работ, необходимо обратить внимание не только на время полного высыхания краски при определенных условиях (оно может быть разным, например, для различной погоды), но и время повышенной токсичности воздуха после высыхания покрытия.

Алкидными красками покрывают, защищая от коррозии и износа, различные поверхности внутри и снаружи здания (двери, оконные рамы, батареи отопления и т. д.). Алкидные краски не повреждаются в результате мокрой очистки водой с применением обычных моющих средств. Поэтому они удобны для окрашивания стен и потолков в кухнях и ванных. Выбирают эти краски и в том случае, если хотят получить глянцевое покрытие.

Надо все же сказать, что в интерьере краски на органических растворителях используются достаточно редко, потому что, несмотря на то что в них в качестве растворителя применяется низкотоксичный уайт-спирит, по экологичности они все же уступают водно-дисперсионным краскам. Применяют их в основном из-за невысокой цены. Их применение предпочтительно, если нужно получить в интерьере яркие, насыщенные цвета.

Самостоятельно органические связующие применяют достаточно редко. Обычно в них вводят различные добавки, которые либо облегчают работу с ними, либо улучшают их эксплуатационные свойства. Такими добавками являются:

• растворители;

• разбавители;

• пластификаторы;

• отвердители;

• инициаторы отверждения и др.

До рабочей консистенции лакокрасочные материалы доводят растворителями или разбавителями, также в них вводят отвердители, ускорители (сиккативы), загустители, поверхностно-активные вещества (ПАВ), стабилизирующие вещества и др. В качестве сиккативов применяют соли жирных кислот свинца, кобальта, хрома, марганца, катализирующие окислительную полимеризацию ненасыщенных масел (например, на основе олифы). Однако соединения свинца очень токсичны. Поэтому иностранные и отечественные производители красок заменяют их на экологически безвредные, но более дорогие сиккативы. Для замедления процесса образования пленок на поверхности при хранении в ЛКМ вводят легко летучие вещества – антиоксиданты, которые препятствуют высыханию краски при хранении. Аналогичного эффекта иногда добиваются, создавая воздухонепроницаемый слой над слоем краски. Делают это, например, заливая краску водой. При отсутствии кислорода процесс полимеризации краски практически не идет.

Остатки краски при необходимости ее дальнейшего использования следует хранить в герметичном сосуде с минимальным количеством воздуха (краску лучше перелить в меньший сосуд, где она будет занимать почти все пространство, чем оставлять на донышке в большой банке).

Разбавители и растворители применяют для разжижения, т. е. придания рабочей консистенции краскам, лакам, клеям, мастикам и строительным растворам.

Способность растворителя растворять связующее зависит от его молекулярного строения и определяется в основном соотношением полярностей растворителя и связующего. Здесь действует один из основных законов алхимии – «подобное растворяется в подобном». Например, алкидные связующие, имеющие в составе своих молекул бензольные кольца, хорошо растворимы в ароматических растворителях (бензоле, ксилоле, толуоле) и нерастворимы в кислородосодержащих растворителях (спирте, ацетоне). Краски на олифе, молекулы которой имеют длинные углеводородные цепи, хорошо растворяются в алифатических углеводородах – пентане, гексане.

При выборе растворителей для красок, кроме их растворяющей способности, необходимо учитывать и другие физико-химические свойства: скорость испарения, относительную летучесть, химическую инертность, токсичность, горючесть.

Скорость испарения можно характеризовать относительной летучестью, показывающей, во сколько раз медленнее испаряется данный растворитель, по сравнению с эталонным (ацетон-1). Относительная летучесть равна для этилацетата – 1,4; бензола – 1,4; бензина – 1,7; дихлорэтана – 2,0; толуола – 2,9; этилового спирта – 4,0; ксилола – 6,5; уайт-спирита – 3,0; скипидара – 4,0.

Если скорость испарения велика и выше скорости миграции растворителя в объеме красочного слоя, то на поверхности будет формироваться твердая пленка с образованием дефектов типа «шагрень» (усыхающая кожа). Если скорость испарения мала, то замедлится скорость образования твердого лакокрасочного покрытия, в котором также возможно образование дефектов.

Для растворителей и разбавителей требуется химическая инертность к связующему и другим компонентам ЛКМ, однако иногда растворитель при твердении входит в состав лаковой пленки (например, стирол в лаках на основе ненасыщенных полиэфиров).

Примечание: органические растворители и разбавители токсичны, поэтому необходимо окрашивание вести в хорошо проветриваемых помещениях, применять индивидуальные средства защиты (очки, перчатки, респираторы и даже противогазы). По степени повышения токсичности растворители располагаются в следующем порядке: скипидар, уайт-спирит, этилацетат, ацетон, бензол, толуол, ксилол, дихлорэтан.

Главный недостаток органических растворителей и разбавителей – высокая пожароопасностъ. Их пары при определенной концентрации образуют с воздухом взрывоопасные смеси, поэтому следует соблюдать нормы противопожарной безопасности:

• работы не должны проводиться вблизи источников открытого огня;

• нельзя пользоваться во время работы неисправными электроприборами;

• подсоединение электроприборов должно исключать искрообразование;

• при открывании металлических емкостей с органическими растворителями использовать инструмент, не вызывающий искрообразование.

В зависимости от химического состава, органические растворители делятся на:

• углеводородные (алифатические, ароматические, нефтяные и терпеновые);

• кислородосодержащие (кетоны, спирты, эфиры);

• галогеносодержащие углеводороды (четыреххлористый углерод, дихлорэтан, трихлорэтилен, сероуглерод).

Эмаль – суспензия пигментов с наполнителями в лаке с добавлением сиккативов, растворителей и так далее, образующая после высыхания непрозрачную, твердую окрашенную пленку.

Красочные составы, приготовленные путем растирания смеси из пигментов и лаков, называются эмалями. В отличие от масляных красок пигмент для них растирается на специальных краскотерках и разводится не на олифе, а на масляных лаках. В продажу эти краски поступают в готовом для применения виде. При длительном хранении они могут загустеть, поэтому разбавляются различными растворителями. Ими рекомендуется окрашивать стены в кухнях, санузлах и других местах с повышенной влажностью.

Эмаль общего назначения ГФ-230 предназначена для внутренних работ, кроме окрашивания полов. Перед применением разбавляется до малярной консистенции уайт-спиритом, скипидаром или их смесью. Палитра включает 21 цвет: слоновой кости, кремовая, лимонная и др. Укрывистость зависит от цвета и колеблется от 30 до 130 г/м². Наносится кистью, валиком или краскораспылителем. Срок высыхания – 24 ч. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Существует несколько групп эмалей. Выбор зависит от вида отделочных работ (внутренние или наружные), типа и размера помещения. Но в первую очередь следует «отталкиваться» от вида окрашиваемой поверхности: дерево, бетон, кирпич, сталь и т.д.

Эмаль ПФ-133 применяется для окрашивания предварительно огрунтованных или металлических поверхностей в два слоя. В умеренном климате сохраняет защитные свойства не менее 5 лет. Перед употреблением разбавляется до малярной консистенции сольвентом, ксилолом или смесью одного из них с бензином-растворителем. Изготовляется 15 цветов: кремовая, зеленая, голубая и др. Наносится кистью или краскораспылителем. Укрывистость зависит от цвета и колеблется от 20 до 120 г/м². Срок высыхания – 2 ч.

Эмаль ПФ-115 используется для окрашивания металла, дерева и других материалов, подвергающихся атмосферным воздействиям. Наносится в два слоя. Сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 5 лет. Перед употреблением разбавляется до малярной консистенции уайт-спиритом, скипидаром или их смесью в соотношении 1 : 1. Изготовляется 24 цветов: белая, бежевая, желтая и т. д. Укрывистость эмали зависит от цвета и колеблется от 30 до 120 г/м². Наносится кистью или краскораспылителем. Срок высыхания от – 8 до 24 ч. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Больше других распространены алкидные эмали, или пентафталиевые. Они обладают оптимальные эксплуатационными свойствами, подходят для металлических и деревянных оснований, для внутренних и наружных работ, а также отличаются невысокой ценой.

Эмаль ПФ-223 применяется для окрашивания дерева и металла внутри помещений по грунту и без него. Разбавляется до малярной консистенции бензином-растворителем, ксилолом, сольвентом или их смесью. Выпускается эмаль 17 цветов. Ее укрывистость зависит от цвета и колеблется от 20 до 240 г/м². Срок высыхания этой эмали составляет от 30 до 36 ч. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Эмаль ПФ-253 предназначена для покрытия полов по подготовленным поверхностям в два слоя с помощью кисти. Разбавляется бензином-растворителем или скипидаром. Сроки высыхания разные, зависят от толщины нанесенного слоя и температурных условий.

Эмаль ПФ-126 продается в комплекте с сиккативом НФ-1 (на 100 части массы краски 4 части массы сиккатива, ускоряющего твердение). Наносится кистью или валиком в два слоя с промежуточной сушкой в 30 мин. Поверхность предварительно грунтуют разбавленной эмалью, разбавитель – уайт-спирит.

Эмали ГФ-230 и ПФ-560 выпускаются разных цветов. Условия подготовки поверхности, выдержки те же, что и для эмали ПФ-126. Разбавители – уайт-спирит, скипидар, РС-2.

Эмаль для пола ПФ-226 имеет высокие показатели твердости, водостойкости, износостойкости, укрывистости и времени высыхания пленки. Эмаль дает блестящую поверхность и полностью высыхает за 24 ч.

Эмаль ФЛ-254 выпускается на феноломасляном лаке и используется для окрашивания пола. Имеет более высокие качественные показатели по сравнению с пентафталевыми эмалями для пола по скорости высыхания, твердости, блеску, износостойкости.

Специально для окрашивания столярных изделий (окон, дверей) выпускается белая эмаль ПФ-14. Достоинством ее является то, что краска не стекает с вертикальных поверхностей, легко наносится кистью или валиком в один слой и высыхает при комнатной температуре в течение 30 мин.

Грунтовка – суспензия пигмента или смеси пигментов и наполнителей в связующем веществе, образующая после высыхания однородную, непрозрачную пленку с хорошей адгезией к основанию. Грунтовки образуют нижние слои покрытий, создавая надежное сцепление верхних слоев покрытия с основанием. Кроме того, из-за высокой проникающей способности обеспечивают склеивание верхнего слоя самого основания, защищают металл от коррозии, выделяют структуру древесины, закрывают поры материала, выравнивают и создают однородно-впитывающую поверхность перед окрашиванием.

Шпатлевка (шпатлевочная масса, подмазка) – густая, вязкая масса, состоящая из пигментов, наполнителей или их смеси в олифе, лаке или другом связующем веществе с введением добавок или без них, наносимая для заполнения неровностей и углублений, сглаживания неровностей окрашиваемой поверхности.

К этим материалам относятся смывки – жидкости для снятия и удаления старых лакокрасочных покрытий, пасты полировочные, шлифовочные, уплотнительные, составы нейтрализующие, моечные, а также замазки, отвердители, мастики.

Самым простым приспособлением для нанесения краски является кисть (рис. 28).

Рис. 28. Плоские кисти

Крашение кистью, кроме бесспорных достоинств (простота и легкодоступность), имеет много недостатков, прежде всего, небольшую скорость окрашивания, неравномерность нанесения и т. д. Для того чтобы повысить эффективность работы, необходимо иметь не одну кисть на все случаи жизни, а разные, специально предназначенные для окрашивания различными красящими составами и для различных объемов работ и разных форм. Например, для окрашивания больших поверхностей, таких как стены и потолки, применяют маховые кисти, для побелки, нанесения грунтовок и клеев используют маховые кисти и различные ракли и макловицы (рис. 29).

Рис. 29. Виды кистей: а) ракля; б) макловица

При окрашивании небольших поверхностей применяют ручники – круглые кисти небольшого размера с короткой деревянной ручкой (рис. 30).

Рис. 30. Кисть круглая «Стандарт»

В тех случаях, когда на окрашиваемой поверхности видны следы кисти, применяют флейцы. Эти плоские широкие кисти, изготовленные из высококачественной щетины или синтетических волокон, позволяют равномерно распределить краску по окрашиваемой поверхности. Для окрашивания в труднодоступных местах применяют филенчатые и радиаторные кисти.

Область применения кисти, в зависимости от размеров, можно определить в соответствии с таблицами 1 и 2, приведенными ниже.

Таблица 1

Соответствие номеров круглых кистей диаметрам

Таблица 2

Соответствие размеров плоских кистей

Качество окрашивания во многом зависит от состояния кистей. Новые малярные кисти из натурального ворса необходимо выдержать в горячей воде в течение часа для его укрепления. Если ворс длинный, то его необходимо подвязывать таким образом, чтобы длина свободного ворса составляла 50 – 60 мм. По мере стирания нитяной бандаж снимают. Кисти из синтетического ворса вымачивать не следует.

Кисти можно разделить на три группы.

• кисти с натуральным ворсом;

• кисти с синтетическим ворсом;

• кисти со смешанным ворсом.

Для кистей с натуральным ворсом обычно используют свиную щетину. Она отличается тем, что имеет природное расщепление концов, это дает хорошее поглощение и удержание краски. Кроме того, сама поверхность щетины шероховатая и слегка чешуйчатая, что еще больше повышает способность краски поглощаться и удерживаться. А заостренные конические окончания свиной щетины одновременно дают крепость и упругость. Натуральная щетина идеально подходит для масляных красок, лаков, антисептиков. Натуральная щетина не может использоваться для водных красок потому, что поглощаемая вода делает щетину неупругой. Свиная щетина имеет различные варианты окраски (черный, белый, серый), длину и качество.

Синтетическая щетина не впитывает воду, как натуральная, поэтому ее можно использовать как для красок на водной основе, так и для масляных красок. Кроме того, она более прочная и более износоустойчивая. Кончики такой щетины специально расщеплены и заточены, вот почему они могут удерживать больше краски и давать гладкую поверхность при покраске. Смесь прямых и конических синтетических щетинок придает кисти наилучшие характеристики (хорошую упругость в сочетании с хорошими покрасочными свойствами). Существует очень много типов синтетической щетины (нейлон, полиэстер и др.). Кисть будет иметь различные свойства, в зависимости от типа выбранного материала и его обработки.

Смешанная щетина состоит из комбинации натуральных и синтетических волокон, которая соединяет в себе все преимущества и качества как натуральной, так и синтетической щетины, и может быть использована для большого количества различных типов красок.

Применение валика может значительно повысить скорость окрашивания, особенно, больших и плоских поверхностей (рис. 31).

Рис. 31. Рукоятки с различными креплениями для валиков

Но с его помощью трудно или даже невозможно производить окрашивание быстросохнущими лаками или материалами. Большинство валиков производится из синтетических материалов. Исключение составляют только валики из мохера (козьей шерсти) и овечьей шерсти (рис. 32).

Рис. 32. Валик из натуральной шерсти

Тип волокна, густота и длина ворса определяют впитывающую способность валика. Чем они выше, тем выше впитывающая способность. И от этого зависит область его применения. Качество окрашивания напрямую зависит от густоты и длины ворса валика. Например, чем короче длина ворса, тем более гладкой должна быть поверхность окрашивания. В продаже можно найти валики из различных материалов. Основные типы приведены ниже:

Валики из велюра предназначены для гладких поверхностей, применяются для работы с водно-дисперсионными, алкидными, масляными красками. «Не боятся» растворителей (рис. 33).

Валики из полиакрила применяются на полушершавых, грубых поверхностях. Как правило, используются для красок на водной основе с низким содержанием растворителей, для лаков на основе искусственных смол (рис. 34).

Рис. 33. Валик из велюра

Рис. 34. Валики из полиакрила

Валики из полиэстра, в зависимости от величины ворса, применяются на различных поверхностях. Они имеют среднюю производительность и предназначены для работы с дисперсионными, компактными, плотными красками.

Валики из полиамида наиболее высококачественные. Они имеют высокую производительность и изготавливаются из чрезвычайно ноского и стойкого материала. Применяются со всеми типами красок, устойчивы к агрессивным составам, отличаются продолжительным сроком службы. Обеспечивают хороший захват и отдачу краски (рис. 35)

Рис. 35. Валики из полиамида

Валики из флокированного мольтопрена обеспечивают идеальное качество лакировки и применяются на особо гладких поверхностях. Используются с лаками и водно-дисперсионными красками. Валики поролоновые и меховые увеличивают производительность и качество отделки и поэтому широко применяются в малярных работах.

Поролоновые валики используются с лаками из искусственных смол, глазурями и масляными красками на ровных поверхностях.

Меховые валики бывают как с искусственным, так и с натуральным ворсом. Применяются с водно-дисперсионными красками, обеспечивают высококачественное равномерное покрытие, имеют наилучший захват и отдачу краски.

За валиками необходимо тщательно ухаживать. После окрашивания водной окрасочной смесью их промывают в горячей воде с мылом, а после окрашивания масляной краской – сначала, керосином или бензином, а затем горячей водой с мылом или стиральным порошком. Вымытый валик просушивают и хранят так, чтобы не повредить его поверхность. При работе с валиком очень удобны специальные ванночки (рис. 36).

Рис. 36. Ванночки для валиков

Они обеспечивают не только легкий набор краски, но и равномерное распределение краски по поверхности ролика. Для того чтобы при смене краски не менять ванночку, можно поступить следующим образом: поместить ванночку в полиэтиленовый пакет и потом налить краску. При очередной смене краски меняется только пакет, а ванночка всегда остается чистой и готовой к работе.

Это шаг на пути заметного увеличения скорости окрашивания и улучшения декоративных свойств лакокрасочных покрытий (рис. 37).

Рис. 37. Пневматический распылитель жидкостей

На практике эта технология окрашивания получила распространение только в 20-е гг. XX в., когда оказалось, что пневматическое распыление позволяет наносить нитроцеллюлозный лак и другие быстросохнущие материалы, т. е. все краски, которые трудно наносить кистью. Практически во всех пистолетах для пневматического распыления воздух, передвигаясь со скоростью около 30 м/с, вызывает разрыв потока жидкости на капли диаметром 40 – 120 мкм, что позволяет красить со скоростью 30 м²/ч. Однако в процессе применения пневматического распыления довольно быстро обнаружились негативные стороны: большие потери ЛКМ, увеличивающиеся с ростом скорости движения воздуха в пистолете, что способствовало также уменьшению диаметра капли, трудности при нанесении высоковязких материалов, высокая эмиссия паров растворителей.

Казалось бы, что из-за этих недостатков следовало бы отказаться от пневматического распыления. Однако этого не произошло и, наверное, никогда не произойдет, так как пистолет для пневматического распыления является незаменимым орудием работы: с его помощью можно наносить тонкослойное декоративное покрытие, используя минимальное количество краски, особенно при применении сопла с регулируемым углом и диаметром потока. Для домашних работ больше всего подходят краскораспылители низкого давления, работающие от пылесоса.

Современные краскораспылители, или краскопульты, можно разделить на множество моделей. Они различны по форме, способу распыления, насадкам, расположению контейнера для краски и приводу (пневматические и с электродвигателем).

Необходимость ограничения эмиссии растворителей в атмосферу, диктуемая современным законодательством по охране окружающей среды, способствовала интенсификации поисков новых путей окрашивания. Для нанесения высоковязких красок большое развитие получила гидродинамическая технология окрашивания – безвоздушное распыление, которая была известна уже в 30-е гг. XX в. Окраска методом безвоздушного распыления – сложный процесс, требующий высокой квалификации оператора. Эта технология отличается от пневматического распыления, где краска наносится полосами, которые только в небольшой степени перекрывают друг друга. При безвоздушном распылении необходимо крестообразное ведение пистолета. Высокая производительность гидродинамической окраски (200 – 400 м²/ч) возможна при окрашивании больших поверхностей (например, бортов или палуб судов), но неудобна для окрашивания небольших элементов или при необходимости частой смены окрашиваемых поверхностей.

Этапы работы

Подготовка поверхности перед окрашиванием имеет большое значение для получения высококачественного покрытия и обеспечения длительности его службы. Подготовка поверхности заключается в очистке от продуктов коррозии, старой краски, жировых и других загрязнений. Способы подготовки поверхности подразделяются на три основные группы: механические, термические и химические.

К механическим способам очистки относятся: очистка инструментом (щетками, шпателями, скребками, шлифовальными машинками), очистка при помощи песка, дроби, смеси песка и воды. Применяя эти способы, можно получить хорошо очищенную поверхность с равномерной шероховатостью, которая способствует наилучшей адгезии лакокрасочной пленки (рис. 38).

Рис. 38. Малярный шпатель

К химическим способам очистки поверхности относится обезжиривание поверхности, которое производится с помощью щелочных составов или с помощью активных растворителей (смывок), в зависимости от типа загрязнения.

Термический способ очистки применяется для очистки металла от ржавчины и окалины при использовании пламени кислородно-ацетиленовой горелки.

Таким образом, при возобновлении лакокрасочного покрытия необходимо предварительно тщательно осмотреть поверхность. Если старое лакокрасочное покрытие прочно держится на поверхности в виде сплошного слоя, его следует промыть теплой водой и высушить. Если же покрытие держится непрочно, его необходимо полностью удалить. Для проверки прочности лакокрасочного покрытия надо поступить следующим образом: с помощью ножа, шпателя или другого острого инструмента нанести на проверяемую поверхность надрезы в виде сетки с шагом 3 – 4 мм, наклеить на поврежденный участок самоклеющуюся ленту или малярный скотч, после чего резким движением сдернуть ленту. И если краска не шелушится и при срыве не отрываются краешки надрезов, то адгезия покрытия к основанию считается достаточной, и покрытие можно не удалять.

Это одна из наиболее важных и ответственных операций, так как первый грунтовочный слой служит основой для всего покрытия. Основное назначение грунта – создание прочной связи между окрашиваемой поверхностью и последующими лакокрасочными слоями, а также обеспечение высокой защитной способности покрытия. Проникая в верхний слой основания, грунт склеивает его, что повышает прочность сцепления покрытия с подложкой. Также грунт связывает пыль, находящуюся на поверхности, что хорошо сказывается на адгезии. Помимо всего, грунт выравнивает впитывающую способность основания, благодаря чему уменьшается расход краски. Грунтование следует производить сразу же после окончания работ по подготовке поверхности. Грунтовку можно наносить кистью, краскораспылителем. При окраске поверхностей, подвергающихся воздействию повышенной влажности или эксплуатируемых в сложных атмосферных условиях, грунтование рекомендуется производить кистью. В этом случае пленка воды, если она имеется на поверхности, эмульгируется или удаляется в процессе растушевывания краски. Грунт должен быть тонким по сравнению с внешними слоями краски. Сушку грунта следует проводить в соответствии с режимом, предусмотренным технологией и инструкцией по применению грунтовочного состава. При глянцевой поверхности грунт нужно слегка зачистить мелкой наждачной шкуркой.

Эта операция предназначается для выравнивания поверхностей. Толстые и недостаточно эластичные слои шпатлевки при эксплуатации могут растрескаться, в результате будут понижены защитные свойства покрытия. Поэтому шпатлевку следует наносить тонким слоем. На загрунтованную поверхность наносят, сначала, местную шпатлевку, а потом сплошную. Каждый слой шпатлевки необходимо хорошо высушить. Число слоев не должно быть больше трех. В случае необходимости применения большего числа слоев шпатлевки, между ними наносят слой грунтовки. Шпатлевание лучше всего вести готовыми шпатлевочными смесями. Для начальных слоев шпатлевки следует применять стартовые составы. Стартовые составы отличаются тем, что позволяют наносить более толстый слой смеси. Для последнего слоя применяют финишные составы, они эластичнее стартовых и дают более гладкую поверхность. Толщина шпатлевочного слоя финишного состава должна быть минимальна – порядка 1 – 2 мм. Лучше всего использовать грунты и шпатлевочные смеси одного производителя – это обеспечит идеальную совместимость слоев.

Зашпатлеванная поверхность после высыхания имеет неровности и шероховатости. Неровности, соринки наблюдаются также на высушенных поверхностях грунтовок, лаков и эмалей. Для удаления и сглаживания шероховатостей применяется шлифование. В процессе шлифования обрабатываемая поверхность подвергается воздействию множества мельчайших абразивных зерен, вследствие чего образуются риски и она становится матовой. При этом значительно улучшается адгезия между слоями покрытия. Для шлифовки применяется абразивная шкурка на бумажной и тканевой основе. Зернистость (номера) шкурок для шлифования выбирается в зависимости от вида обрабатываемого покрытия.

Лакокрасочные материалы наносят на загрунтованную поверхность при помощи краскораспылителя, кисти или другими способами.

Если рассмотреть влияние предыдущего покрытия на качество последующего, то здесь действует правило: «подобное – к подобному».

Однако возможно наносить друг на друга материалы различной химической основы, но только после предварительной подготовки поверхности, включающей все этапы, описанные выше.

Исправляем дефекты

Отмеливание слоя краски может произойти из-за того, что в готовый окрасочный состав было добавлено недостаточное количество клея или мела. Другая причина этого дефекта кроется в том, что для состава был использован мел со слишком крупными частицами без процеживания уже готовой краски.

Исправить этот дефект можно с помощью опрыскивания из краскопульта или пульверизатора пылесоса окрашенной поверхности слабым клеевым раствором.

Также решить эту проблему можно и другим способом – повторно покрыть грунтовкой поверхность и еще раз ее окрасить.

Отслоение краски может произойти из-за того, что окрасочный состав был чересчур густым, или же его несколько раз наносили на одно и то же место. Другая причина состоит в том, что в самом составе находилось слишком много клея.

Отслоение может произойти и потому, что окрашивание поверхности производилось по толстому слою ранее нанесенной краски или плохо державшейся на основе шпатлевки.

Исправить подобную ситуацию можно с помощью тщательной растушевки нанесенного окрасочного состава по поверхности с помощью воды, чтобы снять часть лишней краски. Если данное решение не помогло устранить недостаток покрытия, то придется полностью удалить состав, заново нанести грунтовку и вновь окрасить всю поверхность.

Просвечивание предыдущего слоя краски связано, как правило, с тем, что была использована грунтовка, значительно отличающаяся по цвету от окрасочного состава.

Также это может получиться потому, что окрасочный состав обладал малой степенью укрывистости.

Для того чтобы исправить данный дефект, необходимо повторно покрыть данную поверхность окрасочным составом. Если же данное мероприятие не поможет устранить недостаток поверхности, то придется заново наносить грунтовку на основание, используя на этот раз ту, цвет которой будет совпадать с окрасочным составом.

Ржавые пятна на окрашенной поверхности могут возникнуть в том случае, если через штукатурку в течение длительного времени просачивались влага или смолистые вещества.

Для того чтобы устранить данный недостаток, в первую очередь, надо устранить причину возникновения ржавых пятен. После того как это будет сделано, нужно снять проржавевшую штукатурку и заменить ее новой. Вполне возможно, что придется снять старую краску, например счистить ее ножом. Затем следует промыть поверхность теплым 3%-ным раствором соляной кислоты.

Когда все эти операции будут выполнены, необходимо просушить дефектный участок, после чего на него можно нанести масляную краску, покрыть масляным или спиртовым лаком. Только после того, как все это будет сделано, можно огрунтовать этот участок поверхности и снова его окрасить.

Перед окрашиванием поверхности следует убедиться, что основание не содержит ржавых деталей. Заменить их перед отделочными работами и обработать поверхность намного проще, чем устранять дефекты после окрашивания.

Жирные пятна на штукатурке могут возникать в том случае, когда на нее были нанесены невысыхающие животные или минеральные масла.

Исправить данный дефект можно одним единственным способом – вырубить пятно, тщательно просушить это место, после чего вновь заштукатурить, а стыки старой и новой штукатурок покрасить масляной краской. Когда она высохнет, это место нужно покрыть шпатлевкой, а затем загрунтовать и вновь покрыть окрасочным составом, изготовленным на основе извести или клея.

Высолы возникают из-за того, что поверхность выделяет растворимые минеральные соли, которые и способны образовать на поверхности краски или штукатурки белый налет.

От высолов можно избавиться, только тщательно просушив участки, где они появились. После этого поверхность очищают с помощью стальных щеток, штукатурку также придется перетереть и тщательно просушить. Исправленный участок необходимо окрасить масляной краской, зашпаклевать, загрунтовать и вновь покрыть нужной краской.

Натаски обычно появляются на поверхности, окрашенной по старым набелам, которые покрыты слабой грунтовкой и не были как следует растушеваны.

Для того чтобы избавиться от данного дефекта, старый набел нужно как следует размыть водой. Однако, чтобы устранить этот дефект наиболее эффективно, старый набел желательно счистить, а саму поверхность перетереть, вновь покрыть грунтовкой и окрасить.

Полосатость может возникнуть в том случае, если в окрасочный состав были добавлены сухие пигменты, или он был недостаточно хорошо размешан. К причинам возникновения такого дефекта можно также отнести неравномерную растушевку и различные по силе нажимы на кисть.

Избавиться от этого недостатка можно, промыв водой дефектную поверхность, а затем с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса нужно нанести на нее жидкий окрасочный состав.

Жилы возникают на поверхностях, которые были некачественно огрунтованы. Также они могут образовываться в местах с расшитыми трещинами, заделанными с помощью гипсового раствора, или там, где расшитые трещины были не очень хорошо затерты.

Для исправления такого недостатка необходимо хорошо размыть или вообще удалить слой краски, тщательно огрунтовать поверхность за один раз, а трещины – дважды, после чего поверхность можно окрашивать. Если швы недостаточно затерты, то их требуется как следует заделать, перетереть, покрыть грунтовкой и вновь окрасить.

Складки могут возникнуть в том случае, если был использован слишком густой или, наоборот, слишком жидкий состав. Для того чтобы избавиться от этого недостатка, нужно развести краску до нормальной густоты и вновь окрасить поверхность.

Следы от кисти на поверхности могут оставаться потому, что при окрашивании был использован слишком густой состав или же краску недостаточно тщательно растушевывали.

В данном случае засохшую краску следует очень хорошо зачистить с помощью пемзы или наждачки, а затем заново окрасить поверхность с помощью нормально приготовленного окрасочного состава.

Потеки образуются при использовании жидкой краски, которая нанесена на поверхность в избытке, причем требуемая растушевка не была проведена.

Высохшая краска должна быть счищена наждачкой или пемзой. Когда это сделано, надо произвести новое окрашивание с помощью нормального состава.

Задержка в высыхании связана с использованием пигментов, которые способны затормозить его. К ним можно отнести белила, краплак, сажу, сиену и т. д. Высыхание может также значительно задержаться из-за наличия в олифе разного рода примесей, например минерального масла.

Для того чтобы исправить данный дефект, следует произвести тщательную растушевку с добавлением сиккатива.

Другой вариант – произвести окраску с применением качественной олифы.

Глава 3

Оклейка обоями

К традиционным способам отделки стен относится наклеивание обоев. Они по-прежнему популярны, несмотря на обилие и разнообразие отделочных материалов для стен, которые предлагает строительная индустрия.

Материалы и инструменты

Обои представляют собой рулонный материал, который состоит из основы и нанесенного на нее декоративного покрытия.

Бумажные обои. Самый старый вид обоев, и поэтому многие рассматривают их в лучшем случае как классику, а в худшем как пережиток прошлого. Однако эти недорогие и простые обои вполне заслуженно продолжают пользоваться большой популярностью. Их применяют в отделке любых помещений с невысокой влажностью и загрязненностью. То, что они служат достаточно недолго, компенсируется низкой стоимостью.

Этот вид обоев почти не влияет на теплопроводность и звукоизоляцию помещений. В качестве самых значительных недостатков можно указать небольшую прочность, проявляющуюся обычно при оклейке, а также выцветание под прямыми солнечными лучами. И, несмотря на то, что изготовители пытаются усовершенствовать этот вид обоев, бумага остается бумагой в любом случае. Наверное, самым большим достоинством этого вида является экологичность и абсолютная безвредность для человека.

Таким образом, данные обои пригодятся тем, кто скован в финансовом отношении, любит традиционные материалы или часто делает ремонт. Внешний вид бумажных обоев достаточно хороший, а многообразие имеющихся расцветок и текстур удовлетворит самого придирчивого ценителя.

Бумажные обои могут быть однотонными, а также с гладким или рельефным рисунком. Существуют специальные обои для детей с яркими красками и забавными рисунками.

Подвидом рассматриваемых обоев являются дуплексные обои, которые представляют собой связанные друг с другом два полотна бумаги. По сравнению с обычными обоями они обладают повышенными прочностью и маскирующей способностью. Процесс оклейки ими более удобен, как и снятие со стен.

При изготовлении дуплексных обоев, как правило, применяют высококачественное импортное оборудование. Картинка на поверхность наносится более тщательным образом с добавлением тиснения, благодаря которому она приобретает объемный вид.

Любопытной разновидностью этого подвида являются кашированные обои с тиснением в регистр, которые изготовляют путем склеивания верхнего бумажного слоя с рисунком с нижним слоем бумаги, так называемой подложкой. Дальнейшее тиснение приводит к тому, что формируется глубокий устойчивый рельеф, а само тиснение делается в «регистр», т. е. выпуклый рельеф дублирует печатный рисунок.

Интересный эффект производят бумажные обои со структурной поверхностью, к которым относятся, например, грубоволокнистые обои со слоем древесных стружек между двумя слоями бумаги. От размеров стружки зависит структура поверхности обоев.

Необходимо упомянуть и о пенообоях, которые изготавливают тем же образом, что и стандартные дуплексные, но с дальнейшим покрытием основы акриловыми полимерами, вспененными в условиях высокой температуры. В итоге обои приобретают рельефный рисунок, активно противостоящий как механическим воздействиям, так и влаге, но при этом они продолжают «дышать», поскольку покрытие из акрила представляет собой не сплошную пленку, а отдельные точки. Еще одним безусловным плюсом является большая плотность этих обоев, что позволяет эффективно скрывать дефекты поверхности стен.

Влагостойкие также относятся к бумажным обоям, на поверхность которых нанесены водоотталкивающие латексы и лаки, формирующие матовую или глянцевую пленку. Особенностью этих обоев является то, что их можно протирать влажной тряпкой, а некоторые виды даже мыть с использованием чистящих средств. Они экологически безопасны и достаточно прочны.

Виниловые обои. Данный вид распространен не менее, чем бумажные обои, и состоит из нижнего слоя крепкой бумаги или ткани и верхнего слоя из поливинилхлоридной пленки, благодаря которой приобретает высокую прочность. На поверхности пленки отпечатывают рисунок или тиснение.

Среди положительных свойств можно отметить нетоксичность, противогрибковую стойкость, длительный срок использования, малую изнашиваемость. Рельефная поверхность позволяет хорошо скрывать дефекты стен, может легко огибать неровности и углы или растягиваться. К тому же, они довольно прочные, на солнце продолжительное время не выгорают, «не боятся» воды и грязи. Поэтому они вполне могут прослужить более 10 лет. При загрязнении обои можно мыть и протирать даже щеткой.

Любопытной разновидностью этих обоев являются вспененные обои, структура которых практически такая же, как описано выше. Технология их производства базируется на принципе трафаретной печати виниловыми пастами с дальнейшим вспениванием пластизоля в условиях высокой температуры.

Толщина обоев значительная, а рельеф проявляется отчетливо. Они могут быть с рисунком или однотонными, причем оба вида придают поверхности декоративный вид и качественно маскируют небольшие дефекты стен.

Вспененные обои могут быть акриловыми, т. е. в процессе производства применяют акрил, а не винил, в таком случае полученный рисунок не подвержен влаге и механическим воздействиям.

Текстильные обои. Текстильные обои состоят из основы, в качестве которой выступает бумага или флизелин, и текстильного полотна, например, хлопка, вискозы, льна. Благодаря применению разных нитей достигается разнообразие во внешнем виде и свойствах, что позволяет вписать эти обои в любой современный дизайн.

Текстильным обоям присущи более высокие теплоизоляционные и звукоизолирующие свойства, светостойкость. К тому же, при наличии льняных волокон обеспечиваются бактерицидные свойства.

Текстильные обои являются одними из наиболее привлекательных с точки зрения внешнего вида, а стены, покрытые ими, смотрятся просто великолепно. Недостатками можно считать подверженность механическим воздействиям и то, что они легко впитывают в себя пыль и запахи. Причем, за ними нужно ухаживать, т. е. пылесосить не меньше одного раза в месяц.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.