Занимаясь крышкой карбюратора, нелишне продуть все жиклеры. Нельзя очищать жиклеры металлическим инструментом или проволокой, а также протирать их и другие детали карбюратора тк&нью, ветошью или ватой, так как на протираемых поверхностях остаются мелкие ворсинки, которые могут засорить топливные каналы и привести к дополнительному ремонту.
      При сборке карбюратора следует обратить внимание на то, чтобы устанавливаемые прокладки между корпусом и крышкой создала герметичность, особенно в месте перемычки между диффу-зорной и поплавковой камерами. Нарушение герметичности в этом месте приводит к испарению топлива из поплавковой камеры при длительной стоянке и, кроме того, к затрудненному пуску из-за проникновения паров топлива в полость за воздухоочистителем.
      При необходимости полной разборки карбюратора его снимают с двигателя и устанавливают на сюле. Снимаемые детали: пробки, сопла, жиклеры, винты нужно складывать в две отдельные банки, чтобы не перепутать детали первичной и вторичной к л мер.
      Если во время эксплуатации было замечено, что перерасход топлива имеет место при скоростях 50 - 70 км/ч, то это указывает на слишком большую пропускную способность главного жиклера. Для того чтобы уменьшить пропускную способность, необходимо подобрать жиклер с меньшим диаметром отверстия, который легко определим но маркировке жиклера. Например, на жиклере выбито: 125, 130, 140. Эти цифры обозначают соответственно диаметры отверстия: 1,25; 1.3; 1,4 мм. У тех карбюраторов, где в первичной камере установлен жиклер 130, а во вторичной - 125, их можно поменять местами. Если же не удается подобрать жиклеры с отверстием необходимого диаметра, то можно воспользоваться советами бывалых автомобилистов и облу-дить изнутри отверстие имеющегося жиклера. Для этого паяльником хорошо прогревают тело жиклера, а затем предварительно облуженной тонкой проволочкой (обязательно медной), смоченной в протравленной соляной кислоте, наносят слой олова на стенки отверстия жиклера.
      Рис. 11. Регулировка полного хода поплавка и установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора: а - "Озон" (1 - корпус; 2 - игольчатый клапан); б - "Солекс" (1 - поплавок; 2 - игольчатый клапан; 3 - язычок: 4 упор); крышки карбюраторов показаны в удобном для регулировки положении
      Автолюбители со спокойным темпераментом, для которых динамика автомобиля не очень важна, несколько поступившись быстротой разгона, обедняют топливную смесь, слегка увеличивая диаметр отверстия главного воздушного жиклера первичной камеры карбюратора с 1,5 до 1,7 мм. В этом случае при скорости движения 60 км/ч можно добиться экономии топлива не менее 0,5 л на 100 км пробега.
      По окончании работы с главными жиклерами рекомендуется также провести подгонку ж и к -леров холостого хода. Не-лшле знать, что расход топлива на холостом ходу составляет 11 - 13% от расхода на рабочем ходу. Особенно много топлива "вылетает в трубу" при торможении автомобиля двигателем. Возникающее при этом разряжение за дроссельной заслонкой высасывает топливо через систему холостого хода. Некоторые автолюбители рекомендуют установить экономайзер принудительного холостого хода (ПХХ), например "Каскад", который позволяет эко- . номить при езде по городскому циклу около 0,5 л топлива на 100 км пробега. Однако установка экономайзера ПХХ - дело сложное (тем, кто этим заинтересуется, рекомендуем посмотреть журнал "За рулем" (1983, No 7). Известен более простой способ экономии топлива на холостом ходу. Для этого нужно во время переборки карбюратора заменить жиклеры, то есть вместо жиклера с маркировкой 50(60) установить жиклер 45(50). Для регулировки режима работы двигателя на холостом ходу можно порекомендовать неплохой оптический индикатор качества смеси ИКС-1. Для его установки вывертывают свечу зажигания и ставят на ее место индикатор. Запускают двигатель и с помощью зеркальца наблюдают за цветом пламени в цилиндре. Систему холостого хода регулируют так, чтобы цвет пламени имел голубой оттенок. Если цвет оранжевый, необходимо уменьшить подачу топлива. Практика показывает, что автолюбитель может сам добиться без помощи СТО содержания СО в выхлопных газах до 1%, что позволит уменьшить расход бензина до 0.6 кг/ч. Регулировка холостого хода проводится в самую последнюю очередь.
      У карбюратора "Озон" система холостого хода автономна и выполнена с защитными головками, препятствующими вмешательству автолюбителя. В случае необходимости такой регулировки необходимо вывернуть пинты 1 и 2 (рис. 12), сломать их головки, снять втулки 3 и 4 и ввернуть винты. Затем прогревают двигатель до 80 - 90° С, устанавливают прибор ИКС-1 и регулируют винты 1 а 2. Процесс регулировки продолжают до тех пор, пока винтом 2 не удастся добиться содержания СО в выхлопных газах до 1 - 1,5%, чему соответствует голубой оттенок пламени в приборе, а винтом 1 каждый раз доводят частоту вращения коленчатого вала до 850 - 900 об/мин.
      Закончив регулировочные ра боты с карбюратором, следует напрессовать ограничительные втулки на винты.
      Электрооборудование
      Статистика отказов в работе автомобиля показывает, что or 20 до 30% неисправностей приходится на систему электрооборудования.
      Исходя из этой статистики понятно, как важно уметь разбираться в электросистеме автомобиля, знать взаимосвязь электроцепей и оборудования, устройство узлов и приборов, их расположение и регулировку.
      На автомобилях, как правило, применяется однопроводная схема включения приборов электрооборудования соединения с плюсом источников питания, а с минусом - через кузов автомобиля или массу. Такая схема соединения позволяет уменьшить число проводов, а присоединение минуса на массу уменьшить износ металлических деталей кузова от электрохимической коррозии.
      На всех схемах, приводимых в инструкциях по эксплуатации автомобиля и справочниках, цве! соединительных проводов обозначается буквами, причем первая буква - цвет самого провода, а вторая - цвет полоски на проводе (если она имеется).
      Так, буква "Б" обозначает белый цвет провода, "Г" - голубой, "Ж" желтый, "3" - зеленый, "К" - коричневый, "О" - оранжевый, "Р" - розовый, "С" - синий, "Ф" - фиолетовый, "Ч" - черный. Исключением является красный цвет (буква "К" уже занята для коричневого), ему присвоена буква "П" (пурпурный).
      Для облегчения монтажа во время сборки автомобиля все провода объединены в жгуты, при этом на автомобилях последних моделей большинство жгутов - плоские.
      С целью облегчения присоединения проводов к приборам и узлам, а также их взаимного соединения, применяются малогабаритные плоские штекерные наконечники и колодки. Штекерные колодки хорошо защищают соединения от воды и грязи, что способствует надежной работе систем электрооборудования.
      Рис. 12. Регулировка системы холостого хода карбюратора "Озон": 1,2 регулировочные винты; 3 - 6 - предохранительные втулки
      Чтобы предохранить приборы электрооборудования от действия больших токов, возникающих в цепях при неисправности, в электросистеме автомобиля (правда, не во всех цепях) предусмотрены предохраниге-л и. Каждый плавкий предохранитель защищает определенный участок схемы электропроводка и рассчитан на определенный максимальный ток. Поэтому на предохранителе имеется обозначение, например 8А или 6А. На обозначение следует обращать пристальное внимание и не переставлять предохранители местами, а тем более не использовать самодельные. Вольность в обращении с предохранителями обходится автолюбителю очень дорого - стоимость целого узла, а то и самого автомобиля.
      Если нет запасного предохранителя, то временно рекомендуют смастерить его из фольги oт пачки сигарет или от обертки конфет. Такая фольга хороша тем, что сразу перегорает при коротком замыкании в цепи.
      Чтобы определить, по какой причине перегорел, предохранитель, следует рассмотреть всю цепь, которую он защищает. Делают это так: смотрят цвет провода, подсоединенного к предохранителю, и определяют но электросхеме автомобиля, к каким узлам он идет, и в них ищут неисправность.
      Плавкие предохранители можно восстановить с помощью медной проволоки, припаяв проводок к торцам предохранителя. При этом следует запомнить, что ори диаметре 0,18 мм провод перегорает при силе тока б А; 0,23 мм - 8 А; 0,26 мм - 10 А; 0,34 мм - 16 А; 0,36 мм - 20 A.
      Рис. 13. Измерение уровня электролита; а - с помощью стеклянной трубки; б - с помощью груши; 1 - резиновая груша; 2 - носок, 3 - место пропила
      Аккумуляторная батарея. На современных легковых автомобилях установлена аккумуляторная батарея 6-СТ-55, имеющая номинальную емкость 55 А.ч; буквы "СТ" указывают, что батарея стартерного типа. Срок службы батареи такого типа при свoeвременном и правильном уходе составляет от трех до пяти лет. Однако известны случаи выхода из строя аккумуляторной батареи в течение одного года. Обычно это связано с пренебрежитель-ным отношением к правилам ее эксплуатации.
      Большая часть неисправностей батареи вызывается загрязнением крышки и мастики - пыль и грязь впитывает электролит, который замыкает выводы аккумуляторов, и батарея разряжается. Для сохранения аккумуляторной батареи прежде всего необходмо поддерживать в чистоте крышку и мастику, для чего раз в месяц или после интенсивной поездки следует очищать их от пыли, грязи и электролита. Для удаления последнего применяют нейтрализующие составы: 10%-ный водный раствор нашатырного спирта или соды.
      Проверяет и при необходимости прочищают вентиляционные отверстия в пробках.
      Для безотказной службы аккумуляторной батареи имеет большое значение поддержание оптимальных уровня и плотности электролита. Проверку следует проводить каждые 10 тыс. км пробега автомобиля,
      Уровень электролита должен быть на 10 - 15 мм выше предохранительного щитка, который сверху закрывает пластины аккумулятора. Измеряют уровень электролита стеклянной трубочкой диаметром 3 - 5 мм, пластмассовым или деревянным стержнем (рис. 13). Некоторые автолюбители для установки уровня применяют обычную резиновую грушу с наконечником, имеющим пропил 10 - 15 мм от конца. При использовании такой груши необходимо электролит или дистиллированную воду долить несколько выше нормы, затем, сжав грушу, опустить ее вертикально в банку аккумулятора и отбирать лишнюю жидкость (уровень оставшейся жидкости определится положением высшей точки пропила).
      При понижении уровня электролита на работающем автомобиле доливают только дистиллированную воду и подзаряжают батарею в течение 10 - 15 мин. Доливку воды производят при работающем двигателе.
      Исследования показали, что зо-бавление в электролит растворив некоторых органических солей замедляет коррозию. Препарат "Импульс" продлевает срок службы аккумулятора до 25%. "Импульс" вводят в аккумуляторную батарею один раз через 1 - 2 месяца после начала эксплуатации батареи. Следует знать, что в аккумулятор, прослуживший более двух лет, вводить препарат бессмысленно.
      Плотность электролита в полностью заряженной батарее должна составлять 1,26 - 1,28 г/см3 при температуре 4-15° С.
      Плотность электролита в проверяемых аккумуляторах батареи ве должна отличаться более чем на 0,01 г/см3. В противном случае необходимо произвести корректировку плотности электролита доливкой в каждый аккумулятор батареи воды или (если плотность будет ниже нормьй электролита плотностью
      1,40 г/см3. предварительно отобрав с помощью груши нужное количество электролита. После доливки в аккумуляторы воды или электролита нужно произвести зарядку батареи в течение 25 - 30 мин для полного перемшивания электролита и сновч замерить плотность.
      По плотности электролита можно судить о степени разряженно-сти аккумуляторов, следует знать, что снижение плотности на 0,01 г/см3 соответствует разряду аккумулятора на 6%. Батареи, разряженные более чем на 25%, рекомендуют снять с автомобиля и произвести зарядку в стационарных условиях.
      При эксплуатации аккумуляторной батареи следует особенно внимательно следить за состоянием зажимов проводов на выводах батареи. Со временем их контактирующие поверхности покрываются слоем окислов, препятствующих прохождению тока, в результате чего происходит не-дозаряд аккумуляторов. Обычно зачистку мест присоединения производят наждачной бумагой, при сильном окислении - шабером или ножом.
      Среди полезных советов автолюбителям есть несколько вариантов защиты выводов батареи аккумуляторов от окисления, я какой выберет вариант тот или иной автолюбитель, зависит от его симпатий и знаний. Например, на выводы батареи надевают кольца из фегра и пропитывают их моторным маслом, надевают зажимы на выводы и покрывают пх мебельным лаком или смазывают тонким слоем технического вазелина (ВТВ-1).
      Зачастую автолюбитель, ставя автомобиль на прикол, снимает аккумуляторную батарею и хранит ее отдельно. В одном из вариантов батарею хранят при отрицательных температурах (при меньших температурах батарея меньше разряжается). При этом раз в три месяца измеряют плотность электролита, и если она понизилась от первоначальной более чем на 0,04 г/см3, то батарею ставят на зарядку.
      Более удобен другой способ хранения, основное достояние которого быстрота приведения батареи в рабочее состояние. Снятый с автомобиля аккумулятор полностью заряжают, а затем два раза промывают дистиллированной водой, каждый раз оставляя ее в аккумуляторе по 1C - 15 мин. Затем в аккумуляторную батарею заливают раствор борной кислоты (в 3.8 л дистиллированной воды растворяют 200 г борной кислоты), закрывают пробки и хранят батарею при плюсовой температуре. Реконсер-вацил батареи проста выливают раствор борной кислоты и заливают электролит плотностью 1,38 1.40 г/см3 (для средней климатической зоны) или 1,33 - 1,35 г/см3 (для южной зоны).
      После заливки электролита в расконсервированную батарею следует ее выдержать 20 - 30 мин, а уже затем подключать к бортовой сети. Если во время работы на автомобиле плотность электролита долго но приходит к норме, то следурт добавить дистиллированной волы. И последнее, иногда автолюбитель может перепутать полярность зарядного устройства и произвести "подзарядку" батареи. Отчаиваться не следует, в этом случае рекомендуют неправильно заряженную батарею разрядить номинальным током, а затем произвести правильное подключение к зарядному устройству и вновь зарядить.
      Генератор. На автомобилях, выпускаемых в настоящее время, устанавливают генераторы переменного тока. Однако примерно 20% автомобилей, находящихся в эксплуатации у автолюбителей, оснащено генераторами постоянного тока.
      Переход на преимущественное применение генераторов переменного тока объясняется простотой их конструкции, меньшими габаритами и массой. Одним из существенных достоинств генераторов переменного тока является возможность подзарядки аккумуляторной батареи при меньшей частоте вращения коленчатого вала двигателя.
      Для проверки генератора постоянного тока без снятия его с автомобиля можно воспользоваться советами бывалых автолюбителей. Для этого при работающем на средних оборотах двигателе один провод лампы подсоединяют к выводу Я генератора, второй закорачивают на массу и параллельно ей подключают вольтметр - лампа должна гореть, а вольтметр показывать 13.5 15 В. Если показания вольтметра будут меньше указанных значений, то проводником соединяют выводы Я и Ш на 1 - 2 с. Если при этом напряжение увеличится, то неисправно реле-регулятор. Генератор исправлен, если при замкнутых выводах генератора Я и Ш амперметр показывает увеличение зарядного тока, а при замыкании выводов возникает искрение.
      Загрязненный коллектор генератора зачищают мелкой шкуркой зернистостью 80 или 100, затем обдувают сжатым воздухом и протирают бензином. Если износ щеток велик, то их заменяют на новые с обязательной притиркой к коллектору.
      Генераторы переменного тока можно проверить в домашних условиях несколькими способами. Самый простой способ проверки - это контроль за показанием амперметра или вольтметра. Если включить головные фары и другие потребители электроэнергии при работаю-щем на средних оборотах двигателе, то амперметр должен показывать уменьшение зарядного тока по мере восстановления заряда аккумуляторной батареи. Если зарядка отсутствует, то подключают к выводам каждых двух фаз (на автомобилях применяют трехфазные синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением) 12-вольтовую лампу и ей параллельно вольтметр. При исправном генераторе лампа светится полным накалом, а напряжение на зажимах фаз равно 12 - 17 В. Если напряжение окажется меньше указанного, нужно замкнуть проводником на 1 - 2 с вывод "+" ВЗ или В (в зависимости от типа реле-регулятора) с выводом Ш реле-регулятора. Если амперметр не покажет зарядного тока и не будет видно искрение при замыкании выводов, то неисправен либо генератор, либо выпрямители.
      Если амперметр не показывает зарядки и не ясно, в чем причина отказа, то следует генератор снять с автомобиля и проверить его исправность поэлементно.
      Для проверки контакта между щетками и кольцами ротора снимают щеткодэржатель со щетками, протирают корпус и щетки тряпочкой, смоченной бензином. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях. Далее определяют усилие, с которым пружина прижимает щетку к коллектору. Усилие можно замерить с помощью стрелочных весов или динамометра. Загрязненные контактные кольца ротора зачищают шлифовальной шкуркой и протирают бензином. В случае обнаружении повышенного износа колеи ротора генератора их протачивают на станке, а ,затем шлифуют.
      Рис. 14. Проверка обмотки возбуждения ротора: а - на обрыв; б - на замыкание с корпусом
      При проведении такого ремонта следует проверить обмотку возбуждения. Проверку обмотки возбуждения на обрыв можно произвести с помощью лампы накаливания, которую подключают к источнику тока через контактные кольца ротора (рис. 14, а). Если лампа при подсоединеиии горит - обмотка в порядке (следует только проверить, пе замыкает ли она на корпус ротора); не горит следует искать место обрыва и произвести пайку мягким припоем, но без применения кислоты. Наиболее вероятен обрыв у мест подпайки концов к контактным кольцам ротора.
      Чаще всего концы обмотки, подпаянные к кольцам ротора, замыкаются на его корпус, вследствие чего ток по обмотке не проходит и генератор не возбуждается.
      Замыкание обмотки возбуждения на корпус ротора рекомендуют определять бытовой лампой на 220 В (рис. 14, б). Один провод подсоединяют к контактному кольцу, а второй - к корпусу, если при этом лампа будет гореть - ищите место замыкания.
      Несколько сложнее определить межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения. Для проведения такой работы необходимо иметь либо омметр, либо амперметр и вольтметр. Подсоединив к кольцам ротора вольтметр и амперметр, как показано на рис. 15, измеряют силу тока и подаваемое напряжение, затем определяют сопротивление обмотки возбуждения, поделив показания вольтметра на показания амперметра, и сравнивают с паспортными данными (сопротивление ориентировочно колеблется от 2,5 до 4,5 Ом). Если сопротивление окажется меньше, то о.омотку перематывают или изменяют.
      Часто на практике проверку обмотки возбуждения на межвитковое замыкание проводят метолом сравнения. Замеряют силу тока и в заведомо исправном роторе и в испытуемом. Если сила тока в первом и втором случае одинакова - межвиткового замыкания нет.
      Затем производят проверку цепей обмотки статора. Следует кнать. что при обрыве одной фазы в обмотке статора сопротивление в двух остальных возрастает и снижается мощность генератора, а это ведет к недозаряду аккумуляторной батареи. В случае обрыва в обмотке двух фаз генератор не работает. Проверка обмоток статора на обрыв производится поочередным включением лампы мощностью 1 - 3 Вт и напряжением 12 В к концам двух выводов статора. Если в обмотке имеется обрыв, лампа гореть не будет.
      Замыкание обмотки на корпус можно определить с помощью лампы 220 В путем подключения ее на корпус и вывод обмотки статора. Если лампа при подключении загорится, то это указывает на ва мы кап не обмотки статора на корпус, в таком случае необходима либо перемотка, либо замена статора.
      Межвитковое замыкание в катушках обмотки ст.атора можно определить аналогично проверке межвиткового замыкания в катушке обмотки возбуждения ротора. Сопротивление всех фаз должно быть одинаково.
      Рис. 15. Определение сопротивления обмотки возбуждения с помощью амперметра и вольтметра
      Одной из причин выхода из строя генератора может быть пробой диодов вып рямителя, обрыв внутренней цепи диода. Пробой диода происходит, как правило, при перегреве током большой силы, при повышении напряжения генератора, а также при отключении аккумуляторной батареи во время работы двигателя, а следовательно, и генератора. Во всех инструкциях по эксплуатации автомобиля записано, что отключать аккумуляторную батарею (если сеть оборудована генератором переменного тока) нельзя. Пробой одного или нескольких диодов одной плюсовой или минусовой шины приводит к снижению зарядного тока. Пробой диодов одновременно в плюсовой я минусовой шинах замыкает батарею на генератор, и ток в зарядной цепи резко возрастает, что приводит к выгоранию внутренней цепи диода, то ость обрыву фазы.
      Проверка диодов на пробой и обрыв внутренней цепи производится с помощью лампы мощностью 1 - 5 Вт, напряжением 12 В и аккумуляторной батареи. Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) пли пропускать в обоих направлениях (короткое замыкание). И хотя в инструкциях рекомендуется замена блока полностью, автолюбитель имеет возможность найти неисправный диод и заменить его, не прибегая к автосервису, если, конечно, имеется диод ВА-20.
      При подключении лампы поочередно к диодам (рис. 16) в прямом и обратном направлениях легко найти неисправный и заменить его. Для замены отпаивают выводы поврежденного диода и аккуратно извлекают его из держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем зачищают место установки диода, обезжиривают контакты и припаивают новый диод. После припайки диода в схему его приклеивают эпоксидной смолой к держателю и устанавливают выпрямительный блок на корпус генератора.
      На автомобилях Волжского автомобильного завода применяют генераторы Г-221 и более мощный Г-222 (комплектуют автомобили ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107). Генераторы взаимозаменяемы по габаритным размерам, местам крепления однако устанавливать на автомобиль, оснащенный генератором Г-222, генератор Г-221 нельзя, так как он не обеспечит необходимой мощности.
      При замене генератора Г-221 на Г-222 следует:
      снять с автомобиля реле-регулятор РР-380, так как на генераторе Г-222 реле уже установлено заводом-изготовителем;
      обеспечить хороший контакт, а также хорошую изоляцию проводов, идущих к штекерам 67 и 15 регулятора напряжения.
      Регулятор напряжения. Работа всей электросистемы автомобиля зависит от технического состояния реле-регулятора, его правильной и своевременной регулировки. Следует знать, что контактные регуляторы изменяют своп характеристики и требуют своевременного обслуживания, а электронные бесконтактные регуляторы, хотя и работают более надежно, требуют особой бсто-рожности в обращении и грамотной эксплуатации.
      Автомобили, оснащенные генераторами постоянного тока, комплектовались реле-регуляторами РР-24, которые состоят из регулятора напряжения, ограничителя тока и реле обратного тока.
      Подрегулировка реле-регулятора производится в том случае, если обнаружен перезаряд или недозаряд аккумуляторной батареи. Самая простая проверка работы реле-регулятора производится с помощью соединений между собой на 1 - 2 с выводов Б и Я пли Я и Ш. Для осуществления проверки между клеммой Б и положительным выводом аккумуляторной батареи включают контрольный амперметр. Если амперметр покажет зарядный ток только при смыкании выводов Б и Я реле-регулятора, то неисправно реле обратного тока. Если же амперметр покажет зарядный ток только при смыкании выводов Я и Ш реле-регулятора, то неисправен регулятор напряжения. Проводить эту работу нужно при включенных головных фарах и всех электроприборах, поддерживая среднюю частоту вращения коленчатого вала двигателя.
      При максимальной частоте вращения вала генератора и силе тока, равной половине номинальной, напряжение генератора должно быть в пределах 13,5 15 В.
      Рис. 16. Проверка диода включением в сеть: а - правильной полярностью; б - обратной полярностью
      Ограничитель тока проверяют по силе тока, отдаваемого генератором. Если сила1 тока больше номинальной, то необходимо ослабить натяжение пружины ограничителя тока, отгибая рычажок пружины вверх.
      Реле обратного тока проверяют с помощью вольтметра, подсоединенного к выводам Я и М реле-регулятора. Плавно повышая частоту вращения коленчатого вала двигателя, а следовательно, и якоря генератора, определяют напряжение, при котором происходит замыкание контактов реле. Если контакты замыкаются при повышенном напряжении, то следует уменьшить натяжение пружины якорька реле, отгибая рычажок пружины вверх.
      Следует знать, что воздушный зазор между сердечником и якорьком в регуляторе напряжения и ограничителя тока можно изменять путем перемещения стойки неподвижного контакта.
      Окисленные контакты зачищают мелкой шлифовальной шкуркой, а затем протирают капроновой тканью, смоченной спиртом или очищенным бензином.
      Автомобили, оснащенные генераторами переменного тока Г-221, как правило, укомплектованы реле-регулятором РР-380 и реле контроля заряда аккумуляторной батареи РО-702, к которому подключают контрольную лампу; свечение лампы указывает на заряд батареи.
      Проверку и регулировку реле РР-380 осуществляют по необходимости. Первоначально зачищают контакты реле, а затем проверяют и при надобности регулируют зазоры между якорьком и сердечником катушки (1,4 +- +-0,7 мм), а также между нижними контактами (0,45+-0,1 мм).
      Регулировка зазора между якорьком (рис. 17, а) и сердечником катушки осуществляется отверткой после ослабления гайки 4 перемещением стойки 3 вверх или вниз. Зазор между нижними контакта-м и (рис. 17, б) регулируют смещением отверткой держателя нижнего контакта. Для увеличения напряжения увеличивают зазор между якорьком и сердечником, для уменьшения - наоборот, сохраняя при этом зазор в указанных пределах для нижних контактов. Повысить напряжение можно и с помощью пружины, увеличивая ео натяжение. Поэтому регулировку необходимо производить и пружиной, и зазорами (грубо зазорами, тонко - пружиной).
      Следует знать, что не всегда эта регулировка приводит к положительному результату с первого раза, поэтому следует набраться терпения и проводить эти операции до тех пор, пока не удастся достигнуть необходимого результата.
      Вначале регулируют натяжение пружины при нагрузке 10 Л. Затем проверяют напряжение при нагрузке 30 А. Напряжение должно быть в пределах 14,4+-0,3 В. При этом нижний предел дан для нагрузки 30 А, то есть когда включены все потребители.
      Основным источником информации об исправном состоянии системы энергоснабжения на автомобилях ВАЗ-2101, -2103, -2105 и -2121, а также и их модификаций служит контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи, подключенная к реле РС-702. Если появилась необходимость произвести проверку исправности цепи контроля заряда батареи (контрольная лампа не включается при включении зажигания) или в случае, когда контрольная лампа все время горит, следует:
      вынуть щиток приборов панели, для чего отжать пружинный фиксатор и надавить на щиток изнутри. Отвернуть два винта крепления блока предохранителей и заменить лампу, установить щиток на место;
      отрегулировать реле контрольной лампы.
      Рис. 17. Регулировка зазора между якорьком и сердечником (а) и зазора между нижними контактами (б) регулятора напряжения РР - 380: 1 - якорек; 2 - сердечник катушки; 3 - подвижная стойка; 4 - гайка крепления стойки; 5 нижний контакт
      При неработающем двигателе и включенном зажигании контрольная лампа должна светиться. Она питается от аккумуляторной батареи через замкнутые контакты реле РС-702. Ток в обмотку реле от аккумуляторной батареи проходить не будет, "гак как этому препятствует выпрямитель генератора. Если контрольная лампа горит при работающем двигателе, то одной из причин может быть короткое замыкание диодов выпрямителя генератора. Это проверить очень просто, достаточно выключить зажигание и снять провод с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, в момент отсоединения провода с клеммы будет слышен щелчок в реле РС-702. Такой же щелчок будет слышен и в момент подключения. О том, как проверить неисправный диод, было рассказано выше.
      Если же все "исправно, а контрольная лампа сигнализирует о непорядке в системе электропитания, то необходимо отрегулировать само реле РС-702, иногда приходится-и -заменить его.
      Для регулировки момента размыкания контактов реле РС-702 необходимо аккуратно развальцевать крышку корпуса реле, снять ее, зачистить контакты реле шкуркой, продуть сжатым воздухом и произвести подсоединение реле. Затем следует подключить напряжение и, плавно меняя его реостатом, довести до 5 - 5,7 В. Если контакты размыкаются при напряжении более 5,7 В, ю надо уменьшить зазор между якорьком и сердечником подгибанием вниз верхней части стойки неподвижного контакта. В случае размыкания контактов при напряжении менее 5 В увеличить зазор.
      На автомобилях, выпускаемых Московским автозаводом, устанавливаются генератор Г-250 и реле-регулятор РР-362.
      Контактно - резисторный релерегулятор РР-362 состоит из двух устройств: контактно-транзисторного регулятора напряжения и устройства для защиты транзистора от коротких замыканий в цепи обмотки возбуждения.
      Когда зарядная цепь исправна, то сразу после пуска двигателя стартером стрелка амперметра должна отклониться в сторону "-f" и постепенно вернуться к отметке 0.
      Если при работе двигателя стрелка амперметра показывает разряд, то прежде всего необходимо проверить натяжение ремня привода вентилятора и генератора. Случаи отсутствия заряда из-за пробуксовки ремня привода вентилятора - явление весьма частое.