Октябрина Ганичкина советует - Золотые шесть соток

До начала плодоношения наиболее важными мероприятиями по уходу являются своевременное прореживание, прополка и рыхление. Последнее рыхление проводят, когда растения имеют 4–5 настоящих листьев и еще расположены вертикально. Его желательно совместить с небольшим подокучиванием (еще лучше – подсыпать к основанию растений перегной).

Как только растения вступят в фазу цветения и начала плодоношения, особое внимание уделяют поливам и подкормкам.

Корневые подкормки начинают давать через три недели после появления всходов. Первая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ч. ложку гранулированного удобрения «Агрикола-5 для огурцов», расходуя 0,5 л раствора на 1 лунку.

Вторая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Универсальная Росса» и 1 ч. ложку минерального удобрения нитрофоски.

Третья подкормка: в 10 л воды разводят 2 капсулы стимулятора «Энерген» и поливают в каждую лунку по 2 л раствора.

Четвертая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета» и 1 ч. ложку гранулированного удобрения «Агрикола-5 для огурцов», расход раствора – на 1 лунку 2 л.

Через три недели делают внекорневые подкормки. В теплые дни во избежание ожогов растения опрыскивают утром до 11 часов или после 18 часов одним из следующих растворов:

1. Жидким удобрением «Агрикола Аква» (2 ст. ложки и разводят в 10 л воды).

2. Стимулятор роста «Бутон» (10 г на 10 л воды).

3. Жидким удобрением «Агрикола Форвард» (2 ст. ложки разводят в 10 л воды).

4. Стимулятором роста «Энерген» (1 капсула на 5 л воды).

Все перечисленные корневые и внекорневые подкормки чередуйте в течение всего вегетационного периода выращивания огурца. Внекорневые подкормки проводят каждые 10 дней, чередуя данные растворы.

Подкармливая растения новейшими органическими удобрениями, вы получите экологически чистую продукцию с улучшенными вкусовыми и питательными свойствами. Плоды огурца не будут содержать нитратов и солей тяжелых металлов, а сами растения обеспечат интенсивное наращивание зеленой массы, рост завязей и защиту от вредителей и болезней.

Плети огурцов оставляют длиной 1–1,2 м, затем верхушку прищипывают, боковые побеги прищипывают при длине 40–50 см. Поливают теплой (24 °C) водой (по 2–3 л) в лунки до плодоношения два раза в неделю, а во время плодоношения – из расчета 3–4 л воды в лунку три раза в неделю. На такой грядке урожай бывает намного выше, чем на обыкновенной. Кроме того, при поливе только в лунки нет необходимости уничтожать сорняки, которые под пленкой почти не растут. Растения огурца меньше поражаются грибными болезнями, у них хорошо развивается корневая система. Исключаются рыхление, подсыпки, а плети с огурцами, находящиеся поверх пленки, остаются всегда чистыми.

В период с 1 по 15 мая готовят грядку под посев семян огурцов на рассаду. Грядку выбирают на светлом, теплом, защищенном от ветра месте, где в предыдущем году не высаживали огурцы. Прежде чем перекопать, необходимо обработать раствором «Карбофоса» – 60 г препарата разводят в 10 л. Расходуют 1 л раствора на 10 м². Затем грядку перекапывают на полную глубину штыковой лопаты (при перекопке разбивают все комья). После этого добавляют органические и минеральные удобрения: 3–4 кг любого перегноя, 2–3 кг окультуренного торфа и 1–2 кг готового универсального органического удобрения «Экзо», из минеральных удобрений рассыпают гранулированную комплексную «Агриколу-5» (для огурцов, тыкв, кабачков) из расчета 50 г (1 пакетик) на 3–4 м².

Удобрения заделывают граблями и заодно разравнивают грядки. Делают борозды глубиной и шириной 5–6 см, с расстояниями между ними 15–18 см.

Бороздки поливают теплым (60 °C) раствором стимулятора роста «Энерген» (2 капсулы растворяют в 10 л воды). Расходуют по 2 л раствора на бороздку. Семена сеют сухими в бороздку на расстоянии 12 см друг от друга. Каждое семечко слегка прижимают к влажной теплой почве и сверху засыпают рассыпчатой почвой (1 ст. ложка), взятой рядом, или специально готовым грунтом «Экзо» слоем 1,5–2 см. Посеянные и засыпанные семена сверху не поливают, так как семена могут утонуть или их размоет в разные стороны, а на почве при высыхании образуется корка, которую не всегда могут пробить молодые всходы.

Обязательно грядку с посевами хорошо опудрить черным молотым или красным перцем, а между рядами еще дополнительно опудрить сухой горчицей.

Грядку с посевами накрывают двойным слоем укрывного материала. Со всех сторон материал закрепляют рейками, чтобы не сдуло ветром. В случае понижения температуры грядку утепляют, сверху дополнительно набрасывают пленку или укрывной материал. В течение одного месяца (30 дней) рассада растет на грядке. Можно в теплые дни приоткрыть грядку для полива теплой (30 °C) водой, если есть в этом необходимость. При температуре воздуха выше 18 °C проводят корневую подкормку: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон» и 1 ч. ложку нитрофоски. Расходуют на 1 м² до 3 л раствора. Такую подкормку дают рассаде в фазе 2 настоящих листочков. Необходимо неглубокое (3 см) рыхление почвы в междурядьях, когда рассада будет иметь 5–6 настоящих листочков, в пазухах появятся цветочные бутоны и 1–2 усика. Рассада готова к высадке на постоянное место.

Не надо забывать, что за неделю до высадки рассады на постоянное место делают вторую подкормку: в 10 л воды растворяют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета», расход раствора до 3–4 л на 1 м². Поливают под корень, стараясь не попадать раствором на листья. Лучше всего подкормки и поливы делать после обеда. Днем их не проводят, иначе от сильного яркого солнца могут возникнуть ожоги.

В жаркие дни лишнее укрытие с грядки снимают, оставляют только один слой. Через 30 дней рассада должна иметь 5–6 настоящих листьев, теперь ее необходимо высадить на постоянное место. В это время (12–15 июня) заморозки уже минуют.

За 6–7 дней до посадки рассады на постоянное место следует подготовить гряды. Прежде всего грядку обрабатывают средствами защиты от болезней и вредителей. Затем добавляют 1 ведро торфа, перегноя, 3 ст. ложки древесной золы и 50 г «Агриколы-5». Все это перекапывают на глубину 20–25 см, перекопанную грядку разравнивают граблями и вдоль грядки делают лунки на расстоянии 50–60 см друг от друга. Затем поливают раствором, стимулятором роста «Энерген»: в 10 л воды 2 капсулы, расходуя 1 л раствора на лунку, и приступают к посадке. Рассаду за несколько часов до посадки хорошо проливают водой. Затем осторожно подкапывают лопатой, стараясь брать ее вместе с большим влажным комом земли, аккуратно переносят на грядку и тут же опускают в лунку. Старайтесь сильно не обжимать земляной ком руками, иначе корни не расправятся и растения начнут болеть. Если рассаду огурцов пересаживают из сухой почвы, т. е. почва осыпалась и корни оголились, рассада вообще может погибнуть. Рассаду пересаживают в пасмурный день или ближе к вечеру.

Если рассаду высадили после 12 июня, когда миновали заморозки, грядку с огурцами можно не накрывать, но все же наибольший и продолжительный урожай огурцов получают, когда грядка накрыта одним слоем укрывного материала. Корневые и внекорневые подкормки делают каждую неделю. См. раздел «Выращивание огурцов в открытом грунте методом посева семян на постоянное место».

Большинство культур хорошо растут и плодоносят в открытом грунте, однако многие из них, особенно огурцы, для получения ранней продукции выращивают в защищенном грунте. В защищенном грунте возможно искусственное создание условий, необходимых для нормального роста и развития растений. При этом удлиняются сроки выращивания овощей в ранневесенний и позднеосенний период благодаря защите растений от заморозков и резких колебаний температуры в период вегетации весной и осенью.

Защищенный грунт имеет большое значение для выращивания рассады скороспелых сортов овощных культур, без чего нельзя получить ранних урожаев овощей в открытом грунте. К видам защищенного грунта относятся: пленочные или остекленные теплицы, различные малогабаритные переносные каркасные пленочные сооружения типа тоннеля.

К теплицам относятся культивационные сооружения, имеющие боковые стенки и кровлю. В теплице может свободно перемещаться человек, обеспечивающий все работы, связанные с посевом, посадкой, уходом за растениями. На садовых участках применяют пленочные и остекленные теплицы.

Все сорта огурца для образования плодов требуют опыления, партенокарпических сортов, образующих плоды без опыления, нет. При мелкотоварном производстве довольно проблематично содержать дополнительно пасеку и устанавливать в теплицах улья для опыления. Поэтому для выращивания в пленочных теплицах рекомендуется использовать только партенокарпические гибриды огурца.

Выбирая гибрид, нужно обратить внимание на его описание. Желательно использовать те, что специально предназначены для пленочных теплиц. Кроме этого, следует обратить внимание на размер плодов. Поскольку урожай будет поступать в июне – июле, когда будет конкуренция с плодами корнишонного типа из южных регионов, необходимо выбирать гибриды с длиной зеленца 8–10 см, которые в это время пользуются большим спросом. К ним, среди прочих, относятся Гренландия, Гинга, Маша, Герман.

Семена на рассаду высевают за 30 дней до высадки в теплицу. Используют только горшечную рассаду (диаметр горшка 10 см). Сеют в горшки, установленные плотно друг к другу, после чего их накрывают полиэтиленовой пленкой и поддерживают температуру на уровне 25–27 °C.

Уход за рассадой. После появления первых всходов пленку убирают. Еженедельно проводят подкормки комплексным минеральным удобрением. Поливают теплой водой (25–28 °C). По мере роста рассаду расставляют так, чтобы растения не касались друг друга листьями (примерно 40 шт. на 1 м²), что предотвратит их вытягивание. Для необогреваемых теплиц можно выращивать и 15–20-дневную рассаду без расстановки. Ночную температуру поддерживают на уровне 18–20 °C, дневную – 21–23 °C, относительную влажность воздуха – 70–75%.

Как правильно высаживать рассаду? Подготовка почвы: перед высадкой рассады готовят грунт. Огурец хорошо растет на рыхлых, плодородных, богатых органикой почвах. Если с осени не были внесены органические удобрения (компост, навоз), то их вносят под весеннюю основную обработку почвы (фрезерование), до 10–15 кг/м².

В подготовленные и пролитые теплой водой лунки рассаду высаживают по одной из следующих схем (в зависимости от силы роста гибрида и размеров теплицы): 100–120 см между рядами и 30–40 см между растениями в ряду, размещая 2,5–3 растения на 1 м².

Важно помнить, что при высадке рассаду нельзя заглублять, иначе стебель может загнить (в пленочных теплицах нет подпочвенного обогрева, и температура почвы часто бывает ниже требуемой для огурца). Обычно горшочек засыпают на 2/3 высоты.

Если будет вероятность возвратных заморозков, то вдоль высаженных растений нужно установить проволочные дуги и расстелить поверх них укрывной материал.

Какой должна быть теплица? Каркас теплицы может быть сооружен из доступных недорогих материалов: металлического уголка, деревянного бруса, дуг из пластика или прочной проволоки. Ее размеры могут быть различными: ширина 4–8 м, длина произвольная, высота в коньке достаточна 2,5 м. Необходимо помнить, что шпалера (проволока, натянутая вдоль будущих рядов) должна быть установлена на уровне около 2 м от поверхности почвы. Кроме того, нужно предусмотреть фрамуги для проветривания (при слабом проветривании температура летом в теплице может подниматься до 50 °C, что пагубно скажется на урожайности).

Важно учитывать, что теплица по коньку должна располагаться с севера на юг, что позволит улучшить освещение растений и предотвратит затенение. При этом ряды растений должны располагаться вдоль теплицы.

Пленку закрепляют на каркасе деревянными рейками. Если каркас металлический, то его сначала нужно обшить деревянным брусом. Можно использовать различные виды пленки, однако наиболее экономичной является армированная (при аккуратном обращении ее можно использовать в течение 4–5 лет). Нужно учитывать, что армированную пленку не снимают на зиму с боковин. С кровли ее снимают в октябре, аккуратно сворачивают, а накрывают ее заново в марте следующего года.

Чтобы получить урожай раньше, огурец нужно выращивать только через рассаду, которую выращивают за 30 дней до посадки на постоянное место.

Теплица на солнечном обогреве (начало сбора огурца – середина – конец июня). Посадка рассады – с 10–15 мая. Примерно за 2 недели до начала использования теплицы очищают от снега и накрывают пленкой. За это время почва оттаивает, просыхает и прогревается.

Для укрытия теплиц существуют синтетические пленки – полиэтиленовая и поливинилхлоридная, которые обладают устойчивостью к усадке, растяжимости, водопоглощению и морозам. Кроме того, имеется модификация такой пленки, армированной стекловолокном, характеризующаяся высокой прочностью и долговечностью. Полиэтиленовая пленка проницаема для прямых солнечных лучей на 80–90%, ультрафиолетовых – на 60–80%, инфракрасных – на 80%. Поливинилхлоридная эластичнее и долговечнее, пропускает инфракрасные лучи лишь на 10%.

Обогрев защищенного грунта. Существуют два способа обогрева защищенного грунта – солнечный и биологический. Солнечный обогрев – самый распространенный и самый дешевый, так как солнечная радиация является наиболее эффективным источником энергии. Достигнув поверхности почвы и растений, она превращается в тепловую энергию, которая благодаря стеклянной кровле или светопрозрачной пленке остается в теплице. Солнечный обогрев находит самое широкое применение при выращивании ранних овощей и рассады в весенних теплицах, особенно в ясные, солнечные дни. Однако в холодные, пасмурные дни, особенно ночью, температура может быть ниже оптимального предела. Чтобы не допустить этого и поддерживать температуру на уровне, в теплице устанавливают дополнительный обогрев. Чаще всего используют печное или водяное отопление, реже электрокалориферы или внутри дополнительное укрытие укрывным материалом.

Биологический обогрев основан на разложении биологических материалов, благодаря которому выделяется тепло. Лучшим биотопливом считается конский навоз, который очень быстро разогревается. Однако чаще всего приходится использовать любой вид навоза – коровий, овечий, кроличий, свиной. Но они более холодные и тяжелые, разогреваются медленно, температура их горения ниже и держится не столь продолжительное время. При использовании коровьего и свиного навоза к нему обязательно нужно подмешивать резаную солому и другие материалы, дающие рыхлость, например опилки или торфокрошку.

В качестве биотоплива используют также древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, к ним лучше подмешивать коровий или другой навоз. Заготавливают их с осени: складывают в штабель и сверху присыпают землей или торфом и закрывают пленкой, чтобы не разлетались. Как биотопливо применяют и слаборазложившийся торф, добавляя к нему коровяк или конский навоз.

Разогревают биотопливо за неделю до закладки в теплицу, перебивая, растрясая вилами в рыхлые кучи, чтобы навоз быстро разогрелся. В середину кучи помещают горячие камни, негашеную известь или разжигают костер, накрывая его листом железа. Когда появятся угли, на лист железа набрасывают навоз, оставляя ход для тяги. Разогретый навоз выделяет запах аммиака, температура внутри кучи достигает 40–60 °C в зависимости от вида биотоплива.

Биотопливо укладывают в теплицу слоем 18–20 см, тщательно поправляя его, чтобы не было пустот. Затем его закрывают пленкой, а через 4–5 дней, когда оно разогреется и осядет, выравнивают и посыпают известью-пушонкой. Сверху кладут торф или опилки слоем 5 см, которые поглощают выделяющийся аммиак. Только потом насыпают почвенную смесь слоем 12–15 см, в которую высевают семена или высаживают растения.

В последнее время из-за недостатка навоза гряды в теплице насыпают из почвопитательной смеси. Это торф, растительный перегной, компост, дерновая земля, опилки, мелкая древесная стружка и т. д.

Дезинфекция теплиц. С осени или рано весной теплицу тщательно дезинфицируют следующим раствором: на 10 л воды берут 2 таблетки «Искры ДЭ» и 1 пакет «Хома», расходуя 1 л на 10 м². Или на 10 л воды добавляют 1 ст. ложку медного купороса и 60 г препарата «Карбофос». В каждый из этих растворов добавляют по 1–2 ст. ложки жидкого дегтярного мыла, расходуя 1 л раствора на 100 м², опрыскивая всю кровлю, потолок, особенно углы теплицы.

Огурец требователен к высокоплодородным, рыхлым, хорошо проницаемым для воздуха, воды и тепла почвам.

Лучшие почвы – суглинистые, с высоким содержанием навозного или растительного перегноя, а также со средней степенью разложения верховой торф, смешанный с известью и опилками.

Лучшие смеси:

1. 4 части суглинистой почвы, 3 части перегноя, 3 части торфа;

2. 6 частей суглинистой почвы, 4 части перегноя, 2 части торфа;

3. 5 частей суглинистой почвы, 5 частей торфа;

4. 4 части суглинистой почвы, 4 части перегноя, 2 части торфа, 1 часть древесных опилок.

Почвенные смеси готовят вне теплицы, тщательно перемешивают и заносят.

Поделка гряд. Грядки под огурцы лучше располагать с запада на восток, шириной от 70 до 90 см в зависимости от ширины теплицы.

Если огурцы выращивают на биотопливе, то почвенной смеси сверху добавляют 12–15 см. Без биотоплива гряды делают из почвенной смеси высотой 35–40 см. Проход вдоль между грядами – 60–70 см.

На гряды вносят удобрения на 1 м²:

2 ч. ложки «Агриколы-5» (для тыквенных культур);

2 ч. ложки суперфосфата;

2 ст. ложки древесной золы;

2 кг универсальной готовой почвопитательной смеси «Экзо» или специальная питательная смесь для огурцов или для тыквенных культур.

Все удобрения рассыпают равномерно и железными граблями заделывают на глубину 10–12 см.

Затем гряды поливают раствором стимулятора роста «Энерген». Для этого берут 1 капсулу, разводят в 10 л теплой воды (50 °C), хорошо размешивают и поливают по поверхности грядки, расходуя раствор по 2–3 л на 1 м². Даже малая доза «Энергена», попавшая в почву, приводит к образованию большого количества гумуса, этим самым значительно увеличивая плодородие почвы. «Энерген» ускоряет переработку органического вещества в гумус.

Как только гряды готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5–2 м, на расстоянии вверху 20–30 см. Проволоку надо хорошо закрепить, чтобы она не сорвалась под тяжестью урожая. Ранее использованную натянутую проволоку протереть влажной тканью с мылом.

Сроки посева. Для пленочных теплиц без отопления рассаду начинают выращивать в горшочках на подоконнике со 2–5 по 25–30 апреля, чтобы высадить ее в теплицу 1–20 мая, чтобы рассада была 20–25-дневная. Если теплица обтянута двумя слоями пленки и есть дополнительный обогрев, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в теплице на небольшой грядке. Сеют семена 15 апреля, а затем через 25–30 дней (примерно 1–15 мая) рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, т. е. на постоянное место. В случае понижения температуры воздуха в период роста рассады необходимо закрыть ее внутри теплицы легкой светлой пленкой или специальным нетканым материалом – лутрасилом, агрилом, набросив на временные дуги.

Семена на рассаду высевают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8 x 8 или 10 x 10 см. В горшочки насыпают одну из питательных почвенных смесей: по 2 части торфа и перегноя и 1 часть мелких старых древесных опилок, на ведро этой смеси добавляют 1 ст. ложку нитрофоски и 2 ст. ложки древесной золы. Или взять: по одной части дерновой земли, торфа, перегноя, опилок или по одной части торфа и перегноя, на ведро этих смесей добавляют 1 ст. ложку комплексного минерального удобрения «Агрикола-5» (для тыквенных культур).

Любую почвенную смесь можно заменить готовым универсальным почвопитательным грунтом или специально для огурцов. Почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху насыпают в горшочки, слегка уплотняют. Затем поливают теплым (50 °C) раствором (в 5 л воды растворяют 1 капсулу стимулятора роста «Энерген»). Если почвенная смесь уплотнилась, надо подсыпать почвы, чтобы горшочек был полным. Затем поставить наполненные горшочки на грядку.

Горшочки расставляют один к одному мостовым способом, т. е. без расстояний между ними. После этого грядку вместе с горшочками перед посевом семян опрыскивают раствором: на 10 л воды добавляют 20 г препарата «Хом», расходуя 1 л раствора на 10 м методом опрыскивания, во избежание прикорневых гнилей.

При выращивании рассады необходимо поддерживать температуру ночью не ниже 12–15 °C. На ночь нужно укрывать рассаду потеплее, а днем дополнительный укрывной материал снимать. Если днем температура воздуха достигает 20 °C и выше и нет ветра, можно приоткрывать форточку с одной стороны теплицы.

Температура в теплице должна поддерживаться на постоянном уровне (разница между дневной и ночной не более 4–6 °C). Слишком высокая температура вызывает вытягивание и ослабление растений, в то время как температура ниже оптимальной несколько тормозит рост, не влияя, однако, на нормальное развитие растений. Температура в теплице регулируется с помощью проветривания, которое можно усилить и сделать более продолжительным по мере повышения внешней температуры вплоть до открытия двери на весь день, а в дальнейшем и на ночь.

Его проводят с таким расчетом, чтобы поддерживалась следующая температура: ночью – 17–20 °C, в пасмурную погоду – 21–23 °C, в солнечную погоду – 25–28 °C. Небольшое проветривание нужно проводить даже в пасмурные дни, чтобы избежать слишком высокой влажности воздуха, которая вместе с невысокими температурами может спровоцировать заболевание растений.

Высеянные семена, а также появившиеся сеянцы надо поливать небольшой леечкой с очень мелкими отверстиями. Норма полива зависит от фазы роста и температуры окружающего воздуха. Для хорошего снабжения растений водой необходимо проводить полив таким образом, чтобы вода достигала глубины расположения корней.

Если глубина корешков, например, у рассады огурца 3 см, то поливают 3 л воды на 1 м². Во время плодоношения корни проникают в глубину на 15–18 см, естественно, поливают от 15 до 18 л воды на 1 м².

При выращивании рассады поддерживают влажность воздуха 70–85%. Соответствующую влажность в теплые дни поддерживают путем опрыскивания внутри теплицы. Влажность воздуха выше 90% при пасмурной погоде способствует появлению капельно-жидкой влаги на растениях, что благоприятно для развития грибных болезней.

Подкормка рассады. Растущую рассаду огурца в теплицах подкармливают каждые 8–10 дней. С этой целью применяют следующие растворы:

1) на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета» или «Агрикола Форвард», расходуя от 2 до 3 л на 1 м² или по 0,5 стакана на один горшочек;

2) второй раствор готовят из минеральных органических удобрений: на 10 л воды добавляют 1 капсулу стимулятора роста корней «Корнерост» и 1 ст. ложку полного минерального удобрения «Кемира-люкс», расходуя 2 л раствора на 1 м². Или на 10 л воды добавляют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата, «Агриколы-5». Расход – от 3 до 4 л на 1 м².

Первую подкормку делают в фазе 2 настоящих листочков. Вторую – в фазе 3–4. Подкормки через 7 дней чередуются.

При высадке рассады на постоянное место растения должны иметь 5–6 настоящих листьев, 1–2 усика, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему.

Перед высадкой рассады проводят увлажнительный полив, делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, и поливают их раствором органического удобрения «Эффектон-О», 3 ст. ложки на 10 л теплой (30 °C) воды, расходуя 1 л на лунку. Рассаду сажают вертикально, засыпая только почвенный горшочек.

Если рассада немного вытянулась, то после посадки стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок 1:1 или чистым торфом либо универсальной землей «Экзо».

Рассаду высаживают на расстоянии 50–60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.

Уход за растениями в защищенном грунте имеет свои особенности, в основном это связано с регулированием микроклимата, проветриванием, поливом, подкормкой, обработкой, формированием и сбором урожая.

Когда растения будут иметь 8–9 настоящих листьев и минуют заморозки, их подвязывают полиэтиленовым шпагатом к проволоке. Формируют растение в один стебель, который достигает длины от 1,5 до 2 м, при этом боковые побеги в нижних 3–4 узлах (в пазухе первых нижних листьев) полностью выщипывают (ослепляют) в самом начале их образования. Остальные боковые побеги, идущие из пазух листьев, оставляют длиной от 20 до 50 см и верхушки прищипывают. Главный стебель достигает проволоки, и по мере роста его перекидывают через оба ряда проволоки и прищипывают.

Полив и опрыскивание. Влажность воздуха в период вегетации в летний период поддерживают до 90–95% (особенно в жаркие солнечные дни), она поддерживается путем опрыскивания дорожек. Полив проводят в теплице с утра. В пасмурные дни поливают реже, 1–2 раза в неделю, в солнечные дни поливают от 2 до 3 раз в неделю.

Количество воды расходуют в зависимости от фазы растения и в зависимости от погоды. До цветения поливают 5–6 л, во время цветения – 8–10 л, во время плодоношения – 12–18 л на 1 м². Температура в теплице должна быть днем 22–28 °C, ночью – 17–19 °C (разница между дневной и ночной температурой должна быть не более 5–7 °C). Слишком высокая температура (выше 30 °C) вызывает вытягивание и ослабление растений. Поэтому огурцы, выращиваемые в теплицах при высокой температуре, требуют высокой влажности и проветривания, достаточно открыть форточки, двери или, если теплица пленочная, поднять пленку вдоль одной из продольных сторон.

Затенение – эта операция рекомендуется, а иногда и просто необходима, когда солнечная освещенность слишком большая и высокая температура в теплице. Несмотря на проветривание, температура остается повышенной, поэтому сразу после посадки или при уходе за растениями для этого требуется рассеянный свет. В этом случае применяют опрыскивание слабым водным раствором мела с внешней стороны теплицы.

Температура почвы при развитии растений должна быть 20–22 °C. Грядки всегда содержат чистыми от сорняков. В первые 2–3 недели, когда растения еще небольшие, очень осторожно проводят рыхление на глубину 2–3 см так, чтобы не повредить корешки. В дальнейшем рыхление проводят в зависимости от того, как будет проходить в почву поливочная вода. Если при поливе вода плохо проходит, то это значит, что почва утрамбовалась. Тогда вилами вертикально делают проколы между рядами растений на глубину рожков, 4–5 проколов на 1 м². При таком рыхлении корневая система не нарушается, если вилами не будете направлять в разные стороны.

Исследования показали, что растения развиваются интенсивнее и урожай увеличивается при повышении содержания углекислого газа в воздухе. Содержание его можно повысить, поставив бочку с навозной болтушкой. Навоз, разлагаясь, выделяет углекислый газ непосредственно в воздух. Болтушку необходимо регулярно перемешивать, ускоряя процесс брожения, а также подкармливать огурцы природным стимулятором роста «Энерген»: 2 капсулы разводят в 10 л воды и поливают до 3 л раствора на 1 м². Подкормки проводят 1 раз в 10 дней помимо остальных.

Подкормки. При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 5–6 подкормок минеральными и органическими удобрениями.

Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Форвард». В начале цветения растения подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О».

Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Для первой подкормки в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Вегета» и 1 ст. ложку «Агриколы для огурцов, кабачков, патиссонов», расходуя по 5 л раствора на 1 м², или 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ст. ложку нитрофоски, расходуя по 5 л на 1 м².

Вторую подкормку проводят спустя 7–8 дней: на 10 л воды разводят 0,5 л коровяка на 1 ч. ложку сульфата калия из расчета 5–6 л на 1 м² или стимулятор роста корней «Корнерост» 2 таблетки на 10 л воды и 1 ч. ложку мочевины.

Третью подкормку повторяют через 8 дней: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого универсального удобрения «Росса» и 1 ст. ложку «Агрикола-5» (для огурцов), расходуя 5–6 л раствора на 1 м².

Четвертую подкормку можно приготовить зеленую из трав (подорожника, звездчатки (мокрица), крапивы, лебеды): нашинковать и 1 кг этой массы залить 12 л горячей воды, хорошо размешать, оставить на сутки и более, затем процедить и поливать из расчета 2–3 л на 1 м².