Октябрина Ганичкина советует - Золотые шесть соток

Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин

Золотые 6 соток

В оформлении обложки использованы фото и иллюстрации: Mazzzur, Tashsat, Larisa Lofi tskaya, Terrance Emerson, aodaodaodaod, viphotos, Schall, Maria Dryfhout, Iakov Filimonov, photowings, Cora Mueller, Nataliia Melnychuk, Natalia Klenova / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Глава 1. Оптимальный набор культур для 6 соток

Картофель

Как говорят в народе, картофель – второй хлеб. Картофель растение семейства пасленовых. Точных данных о времени появления картофеля в России не имеется. Петр I во время своего путешествия по Голландии прислал мешок картофеля графу Шереметеву с приказом о его распространении. Что случилось с ним дальше – неизвестно. Но имеются сведения, что в 1740 году картофель выращивали под Петербургом и его в небольшом количестве подавали на придворных банкетах.

Картофель – многолетнее растение, размножаемое клубнями. В зависимости от сорта клубни по форме бывают овальные, круглые, плоские, бочковидные; по цвету – белые, розовые, красные, красно-фиолетовые, по окраске мякоти – белые, кремовые, светло-желтые, сине-фиолетовые.

Лучшими предшественниками картофеля при посадке являются капуста, огурец, салат, шпинат, неплохие – морковь, бобовые, свекла, петрушка. Не следует выращивать картофель на участке, где его возделывали в прошлые годы, особенно если клубни были заражены паршой или другими грибными болезнями. Нельзя размещать картофель и после помидора, а также в непосредственной близости к нему, так как они имеют ряд одинаковых болезней.

Клубни содержат от 15 до 30% сухого вещества, в основном крахмал, минеральные соли кальция, железа, йода, калия, серы и др. Ценность белков картофеля определяется наличием в них значительного количества незаменимых аминокислот. Кроме того, картофель является источником антицинготного витамина С, витаминов В, А, РР и К.

Благодаря своим вкусовым, пищевым и кулинарным качествам, а также своей «неприедаемости» картофель стал продуктом почти повседневного употребления. Наше меню невозможно представить без него также благодаря простоте и невероятному разнообразию способов приготовления и употребления: из картофеля можно легко приготовить не менее 700 блюд.

В определенных случаях картофель может выступать как эффективное средство, которое в сочетании с лекарственными препаратами способно ускорять процесс лечения от различных заболеваний. Картофель включают в рацион питания больных, страдающих недостаточностью кровообращения, атеросклерозом, гипертонической болезнью, нефритом, почечной недостаточностью. Свежий картофельный сок угнетает секрецию желудочного сока, понижает его кислотность, оказывает противовоспалительное, язвозаживляющее действие. При лечении заболеваний верхних дыхательных путей (ринитов, ангин, фарингитов и т. п.) применяется ингаляция парами свежесваренных клубней. С древних времен народная медицина применяет картофель при лечении ожогов, мокнущих и других кожных заболеваний.

При правильной обработке почвы и внесении требуемого количества удобрений, а также качественном уходе за посадками картофель может расти и давать хорошие урожаи почти на всех почвах. Прекрасно подходят почвы с хорошей водоудерживающей способностью и воздухо– проницаемостью. Важно, чтобы перекопанный слой был достаточно глубоким, что способствует хорошему развитию корневой системы. Наиболее высокие урожаи картофель дает на пойменных, а также дерново-подзолистых легкосуглинистых и супесчаных почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Для получения наиболее раннего урожая картофель лучше сажать на открытых, не затемненных с юга и юго-запада участках, рано освобождающихся от снега.

Приобретают чистосортные клубни весом от 50 до 100 г. Мелкие клубни (10–20 г) тоже можно использовать как посадочный материал, но высаживают их в лунки по 3–4 шт.

Отобранные клубни сначала согревают при температуре 24–25 °C в течение 2–3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, на полу или в низких ящиках, которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны быть разложены в один слой и равномерно освещены дневным светом без солнечных лучей.

Чтобы ускорить появление всходов, проводят яровизацию: семенные клубни проращивают на свету при температуре 14–16 °C в течение 30–35 дней. Для этого используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении клубни образуют легко ломающиеся длинные, тонкие, белые ростки, из которых вырастет слабое растение, поэтому каждые пять дней их аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а затем наоборот.

Для профилактики от болезней клубни до проращивания обрабатывают раствором медного купороса (1 ч. ложка на 3 л воды). Клубни можно не только опрыснуть, но и опустить в этот раствор на 1 минуту. Обработанные клубни снова разложить.

Через 3 дня после профилактической обработки клубни поочередно с интервалом 5–6 дней опрыскивают стимуляторами роста, чтобы ускорить прорастание клубней.

Первый раствор – в 3 л воды разводят 1 капсулу стимулятора роста «Энерген».

Второй раствор – на 3 л воды разводят 3 г стимулятора роста «Бутон», 1 ст. ложку удобрения «Эффектон-О».

Третий раствор – на 3 л воды разводят 1 ст. ложку стимулятора роста «Агрикола Вегета».

Четвертое, пятое и шестое опрыскивания делают стимуляторами роста «Энерген», чередуя с препаратом «Бутон». Опрыскивают утром или в середине дня, но не вечером.

Итак, клубни почти готовы к посадке. Они имеют короткие, толстые, крепкие росточки. Если клубни крупные, их разрезают острым ножом так, чтобы вес отрезанных частей был не меньше 50–70 г и на них находилось 2–3 крепких ростка. Разрезанные клубни сразу сажать не рекомендуется, так как свежий срез может загнить, поэтому 1–2 дня срезы подсушивают или опудривают молотым углем.

Иногда применяют влажный способ яровизации. При таком способе клубни укладывают в корзины или ящики в 2–3 ряда глазками вверх на расстоянии 2–3 см друг от друга и пересыпают торфом или опилками, которые должны быть влажными в течение всего периода яровизации. При влажной яровизации клубни, во-первых, меньше теряют воды и питательных веществ; во-вторых, кроме росточков, образуются корни; в-третьих, яровизация сокращается на две недели.

Если клубни не успели прорасти, то за 3–4 дня до посадки их необходимо прогреть при температуре 35–40 °C. Это способствует пробуждению почек и быстрому появлению всходов (особенно у импортных сортов – польских, кубинских и др.).

Таким образом готовят посадочный материал как раннеспелых, так и среднеспелых сортов.

Более ранний картофель можно вырастить из рассады. Для получения рассады отбирают здоровые сортовые клубни, вначале их проращивают на свету в течение 25–30 дней, как сказано выше. Затем берут легкие ящики размером 40 x 50 см и высотой 10 – 12 см, заполняют торфоперегнойной смесью слоем 8–10 см и укладывают в них небольшие проросшие клубни на расстоянии 3 см друг от друга ростками вверх. Засыпают этой же смесью слоем 4–5 см. Затем ящики с посаженными клубнями поливают раствором стимулятора роста для корней «Корнерост» (на 5 л воды 1 таблетку). Поливают так, чтобы смочить верхние и нижние слои почвенной смеси. Ящики с посадками картофеля лучше поставить на светлое, солнечное место, но можно и не на солнце. В течение трех недель выращивают рассаду. В это время необходимо провести одну подкормку, когда появятся всходы высотой 2–3 см (в 10 л воды растворяют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ст. ложку нитрофоски).

Ценные сорта картофеля можно выращивать отводками. Для этого клубни проращивают две недели на свету, затем высаживают в небольшой ящик (как описано выше). Для получения хороших отводков берут крупные клубни. Как только побеги достигнут высоты 5–8 см, клубни вынимают из ящика. Отделяют от них отводки вместе с корневой системой и в конце апреля высаживают на грядку на расстоянии 20 см друг от друга и 40–50 см между рядами, временно накрывают пленкой. А клубни снова продолжают проращивать на рассеянном дневном свете до тех пор, пока росточки не вырастут до 1–2 см. Вторично полученные отводки сажают на грядку вместе с клубнями на расстоянии 25 см друг от друга и 50 см между рядами.

Картофель – светолюбивое растение и дает хороший урожай только при достаточной освещенности. При посадке в затененных местах ботва вытягивается, листья становятся бледно-желтыми, цветение отсутствует, клубни мелкие, урожайность низкая. Поэтому участок под картофель выбирают обязательно открытый и солнечный. Если близко подходят грунтовые воды, то под посадку делают гряды или гребни.

Картофель лучше всего сажать после огурцов, редиса, редьки, фасоли, капусты, моркови, салата, зеленого горошка и сидератов. Не следует размещать его после томата, баклажана.

До недавних пор считалось, что картофель легко переносит повышенную кислотность почв. Однако картофель, растущий на кислых почвах, больше повреждается болезнями и вредителями.

Выбранный участок осенью перекапывают и кислую почву обязательно раскисляют, внося известь или доломитовую муку хотя бы по 1 стакану на 1 м²(норма зависит от кислотности почвы). Перекопанный, но не разровненный участок оставляют до весны. Ранней весной, когда почва подойдет, вносят органические и минеральные удобрения.

Лучшими для картофеля считаются легкие и средние суглинки, супеси; окультуренные и хорошо удобренные дерново-подзолистые, серые лесные почвы, осушенные торфяники.

На тяжелые глинистые и суглинистые почвы вносят по 1 ведру торфа или перегноя на 1 м². На песчаные и супесчаные почвы, кроме перегноя и торфа, вносят глинистую почву. На торфяные почвы вносят по ведру крупнозернистого песка, глины навозного перегноя или компоста. Из минеральных удобрений на 1 м² почвы рассыпают 1 ст. ложку порошкообразного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Если таких удобрений нет, то можно на 1 м² внести 2 ст. ложки нитрофоски и 1 стакан древесной золы.

Под картофель нельзя вносить свежий навоз, потому что ухудшается качество клубней – они становятся водянистыми, невкусными. От свежего навоза ботва картофеля поражается грибными болезнями, особенно фитофторозом, а клубни – паршой. Лучше под картофель вносить перепревший навоз (перегной) из расчета 3–4 кг на 1 м² в зависимости от состава почвы.

Когда все удобрения внесены, приступают к перекопке участка на глубину штыковой лопаты. При этом как осенью, так и весной надо быть предельно внимательным, удалять из почвы корневища многолетних сорняков (особенно пырея), личинки проволочника, майского жука и других вредителей.

При дефиците органических и минеральных удобрений можно вносить их только в лунки при посадке картофеля. Для посадки раннего картофеля в лунку добавляют по 0,2 кг навозного перегноя и торфа, 1 ст. ложку древесной золы и 1 чайную ложку суперфосфата, все смешивают с почвой на глубину 8–10 см. Для среднеспелого картофеля дозы удобрений на каждую лунку увеличивают – навозного перегноя или компоста берут по 0,3 кг, добавляют 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки древесной золы, все тщательно перемешивают с почвой на глубину 12 см и в диаметре 15 см.

Такой способ внесения удобрений намного улучшает питание картофельного куста по сравнению с внесением удобрений вразброс.

Раннеспелый картофель высаживают как рассадой, так и проросшими клубнями в первой декаде мая. Рассаду, достигшую 7–10 см, после очередного полива водой аккуратно выбирают вместе с клубнями и высаживают в лунки на расстоянии 20–25 см друг от друга, а между рядами – 50 см. Глубина посадки клубней такая, что 1/3 ботвы остается над поверхностью почвы. В случае понижения температуры до минусовой посадки со всходами временно прикрывают пленкой, бумагой или окучивают влажной почвой, а рано утром опрыскивают водой.

Клубни среднеспелого картофеля высаживают в конце первой – начале второй декады мая.

В районах с близко расположенными грунтовыми водами лучше сажать картофель в гребни, так как при такой посадке почва быстрее проветривается и прогревается. Высота гребня – до 15 см, расстояние между гребнями – 60–70 см, клубни сажают на глубину 6–8 см.

В районах с недостаточным увлажнением посадку лучше проводить на ровной вскопанной площади, где клубни высаживают на глубину 8–10 см. Затем почву разравнивают граблями для уменьшения испарения влаги.

Многие огородники ошибочно применяют гребневую посадку на сухих участках, вследствие чего получают неурожай и мелкие клубни.

На увлажненных почвах, особенно на торфянистых участках, кроме гребней, делают высокие, до 30 см, грядки, на которых картофель сажают в два ряда. Ряды располагают на расстоянии 20 см от края грядки и 70 см друг от друга. В ряду клубни сажают через 25–40 см в зависимости от плодородия почвы и размера посадочного материала. Чем мельче клубни, тем гуще посадка.

Через 10–12 дней после всходов на место не проросших клубней подсаживают новые. Клубни для подсаживания дополнительно выращивают на отдельной грядке (укрытой пленкой) из расчета до 30 шт. на 1 м².

Через неделю после посадки клубней приступают к уходу за ними. Сначала проводят раннее рыхление граблями или мотыгой, причем очень мелкое, на глубину 2–3 см, что позволяет увеличить приток кислорода к клубням и уничтожить небольшие сорняки. После дождей почву обязательно рыхлят, чтобы не допустить образования корки, препятствующей доступу воздуха. Это делают очень осторожно, чтобы не обломать росточки или не вытащить клубни на поверхность.

Для защиты от утренних заморозков молодые растения окучивают полностью, т. е. растение закрывают почвой, а через 3–4 дня, когда опасность минует, осторожно граблями освобождают от земли их верхнюю часть. Также делают задымление, рано утром опрыскивают водой, накрывают пленкой, бумагой или любым материалом.

Первое окучивание проводят обязательно по умеренно влажной почве, когда ботва достигает в высоту 13–15 см, землю к ботве подгребают мотыгами небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10–12 дней. Оно способствует ускорению цветения и клубнеобразования. Окучивание также предохраняет клубни от фитофтороза, возбудители которого быстро распространяются с пораженной ботвы на клубни.

Для клубнеобразования и развития картофеля оптимальной является температура 18–22 °C. При температуре 25 °C рост клубней замедляется, при температуре 30 °C и выше – полностью прекращается. Но и при понижении температуры до 10 °C клубнеобразование ослабевает.

В период от посадки до появления всходов потребность в воде удовлетворяется за счет содержания ее в посадочных клубнях. При недостатке света (загущенной посадке) урожайность снижается. Для лучшей освещенности целесообразно рядки размещать по направлению «север – юг».

Наибольшее количество воды требуется во время образования клубней, которое начинается в фазе бутонизации и цветения. В эти периоды влажность почвы должна быть в умеренно влажном состоянии.

При недостатке влаги в почве рост картофеля задерживается, плохо развиваются листовой аппарат, корневая система, замедляется образование клубней, что ведет к снижению урожая и его качественных показателей, поэтому так важно бесперебойное снабжение растений водой и всеми необходимыми элементами питания. После каждого полива или дождя необходимо рыхлить почву (если почва налипает на мотыгу, момент еще не настал; если начинает пылить – вы опоздали с рыхлением).

Существует общее правило: на легких почвах картофель следует поливать чаще, но меньшими дозами, на тяжелых – реже, но обильно, причем так, чтобы вода постепенно впитывалась в почву без образования луж. Лейку надо держать ближе к земле и быстро проходить с ней 2–3 раза до полного промачивания почвы. Температ у ра поливной воды не должна быть ниже температуры почвы.

Во время вегетации картофеля делают три подкормки.

Первую подкормку проводят во время роста ботвы, если кусты картофеля слабо развиваются, имеют тонкие стебли, бледно-желтоватые листочки (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки «Эффектона» для овощей). Расход – по 0,5 л под каждый куст. Корневую подкормку, как правило, делают только после очередного полива или дождя, то есть во влажной почве.

Вторую подкормку проводят во время бутонизации: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Эта подкормка стимулирует цветение картофеля.

Картофель нуждается в большом количестве питательных веществ. Наибольшую потребность в них растения испытывают в период клубнеобразования, т. е. во время цветения, в это время идет клубнеобразование.

Третью подкормку дают во время цветения: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и нитрофоски, поливают по 1 л раствора под каждый куст. Эта подкормка и ускорит клубнеобразование.

Если площадь картофельного участка больше сотки (100 м²), то подкормку можно проводить сухими удобрениями:

– для ускорения роста ботвы под каждый куст рассыпают 0,5 чайной ложки мочевины и 150–200 г навозного или растительного перегноя; для замедления ее роста поливают раствором суперфосфата (3 ст. ложки на 10 л воды) по 0,5 под каждое растение;

– во время бутонизации под каждый куст вносят 1 ст. ложку древесной золы и 0,5 чайной ложки сульфата калия.

Выкапывают ранний картофель для летнего употребления по зеленой ботве во время начала его цветения. На семена и для зимнего употребления картофель убирают позднее, в середине сентября, после массового подсыхания ботвы. В этот период клубни легко отделяются от стеблевых побегов и имеют прочную кожуру. При более ранней уборке незрелые клубни с тонкой, шелушащейся кожурой плохо хранятся. Опоздание с уборки приводит к излишнему прогреву клубней и их неустойчивости к болезням.

Чтобы избежать грибных заболеваний клубней при хранении, ботву картофеля за 15–18 дней до уборки срезают так, чтобы остались стебельки высотой 10–12 см без листьев. Срезанную ботву обязательно сжигают.

В середине сентября в солнечный, ясный день начинают уборку картофеля. Выкопанные клубни на почву не кладут, а осторожно раскладывают на сухую ткань, бумагу, на рассыпанные сухие опилки или сразу заносят в помещение и рассыпают на пол (это лучше). Просушенный картофель сортируют на семенной и продовольственный, отбирают больные, порезанные, очень мелкие клубни.

Семенные клубни весом 50–100 г можно сразу после копки промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении, а затем в течение 2–3 дней озеленить в теплую погоду на открытом месте, чтобы они лучше хранились и их не повреждали мыши.

Если на участке ботва не была поражена фитофторозом, клубни были чистые, их только просушивают и озеленяют, мыть в этом случае клубни не обязательно.

Клубни, отобранные для продовольственных целей, тщательно просушивают, но не озеленяют. Если есть подозрение на фитофтороз, то клубни лучше промыть водой и просушить, а затем положить в ящики, бумажные мешки или другие емкости по 30–35 кг.

Картофель будет лучше храниться, если клубни во время уборки не получили солнечных ожогов, механических повреждений и не соприкасались с ботвой, пораженной фитофторой. Выкопанные клубни не должны оставаться под солнцем, на ветру более 30–40 минут, иначе это может привести к их загниванию во время хранения.

Хранят картофель в погребах, в подвалах, гаражных ямах и т. д. Он хорошо сохраняется при температуре 2–5 °C.

Для хранения на балконе картофель нужно сложить в двойной тканевый мешок и поместить в деревянный ящик, который, в свою очередь, поставить в другой, более просторный. Пространство между ящиками должно составлять примерно 10 см. Его надо заложить старым одеялом или тряпьем. Сверху картофель тоже чем-нибудь укрывают. При такой защите он может выдержать мороз до –15 °C.

Получение высоких урожаев картофеля во многом зависит от верно подобранного сорта. Старые, всем известные сорта (такие, например, как Синеглазка), конечно, очень вкусны, но не устойчивы практически ко всем видам картофельных болезней.

По продолжительности вегетации сорта картофеля делят на группы: ранние (готовы к уборке через 50–60 дней после посадки); среднеранние (60–80 дней); среднеспелые (80–100 дней); среднепоздние (110–120 дней); поздние (более 120 дней).

Поздние сорта имеют более высокую урожайность. Из совсем новых сортов можно назвать следующие сорта: Надежда – непревзойденный вкус, высокое качество клубней; Красная заря – устойчивость к вирусам, качественные клубни.

Даже очень хороший сорт не следует выращивать более 8 или 10 лет. На смену ему должен прийти новый, с лучшими свойствами и урожайностью.

Большое значение имеет качество посадочного материала, тогда можно рассчитывать на хороший урожай в течение нескольких лет. Поэтому приобретайте посадочный картофель только у проверенных фирм, по рекомендации друзей. Если вы новичок в этом деле, то приобретайте на разных фирмах понемногу и тогда в следующий раз будете знать, где купить понравившийся сорт.

Белорусский ранний (р) – клубни белые, округлые, с притупленной вершиной и слегка вдавленным столонным следом, массой 90–100 г. Мякоть белая. Устойчив к раку. Вирусными болезнями поражается слабо, паршой – сильно.

Вармас (р) – клубни белые, выровненные, крупные с мелкими глазками. Средняя масса клубня до 200 г. Мякоть белая, во время варки на пару и в воде клубень не разваривается.

Весна (ср) – клубни длинноовальные, светло-розовые, массой 90–130 г. Мякоть белая. Пригоден для салатов, поджаривания и варки. Устойчив к раку, фитофторозу и другим грибным и бактериальным болезням.

Домодедовский (р) – клубни округлые, белые, массой 80–100 г. Мякоть белая, нетемнеющая. Устойчив к раку. Слабо поражается вирусами.

Вятка (р) – клубни белые с кремовым оттенком, округлые, крупные, массой 90–140 г. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Устойчив к раку. При высоких урожаях клубни склонны к растрескиванию.

Искра (р) – клубни белые, округлые, массой 96–130 г. Мякоть белая. Хорошо отзывается на внесение повышенных доз удобрений. Устойчив к раку, черной ножке.

Гатчинский – столового назначения. Клубни белые, круглые, крупные, кожура сетчатая, мякоть белая. При разрезании не темнеет. Глазки мелкие. Устойчив к мозаике, сильно поражается фитофторозом.

Мечта – универсальный. Крахмалистость 18–20 % . Клубни белые, крупные, овальные с поверхностными глазками, мякоть кремовая, при разрезании слабо темнеет. Предпочитает легкие перегнойные почвы.

Истринский (сп) – универсальный. Клубни белые, округлые, среднего размера. Мякоть белая. Пригоден для технической переработки и приготовления хрустящего картофеля. К почвам не требователен.

Лорх (сп) – один из самых пластичных, универсальный. Клубни белые, округло-овальные, при нехватке калия и фосфора продолговатые. Мякоть белая, при срезе желтоватая. Год ится для приготовления высококачественного хрустящего картофеля.

Лошицкий (сп) – универсального назначения. Выведен в Белоруссии. В полевых условиях устойчив к фитофторе, раку и другим болезням. Хранится хорошо. Пригоден для связных суглинистых почв. Слабо переносит засуху, требователен к азотным удобрениям.

Темп (пс) – высокоурожайный. Вкусовые качества и развариваемость клубней хорошая. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Лежкость хорошая, при оптимальной температуре хранения клубни долго не прорастают.

Воротинский ранний – раннеспелый. Клубни округло-овальной формы, белые, кожура гладкая, глазки клубня мелкие, многочисленные. Вкусовые качества хорошие. Устойчивость к болезням средняя. Мякоть белая. Вес клубня 100–270 г.

Седов – раннеспелый, высокоурожайный, устойчив к черной ножке, вирусным и грибным болезням. Клубни округлые, белые, крупные, вес плода 90–140 г. Куст высокий. Окраска цветков белая. Лежкость клубней в период хранения хорошая. Сорт хорошо реагирует на повышенные дозы удобрений и хорошо растет на суглинистых и супесчаных почвах.

Уфимец – среднеспелый, урожайный, имеет хорошие вкусовые качества. Клубни белые, округлые, с тупой вершиной. Мякоть клубня белая, рассыпчатая, при резке не темнеет, вес клубня 100–190 г. Цветки бледно-красно-фиолетовые. Цветение обильное, продолжительное. Устойчив к болезням.

Смена – среднеспелый, урожайный, вкусовые качества хорошие. Слабо или совсем не поражается фитофторозом, устойчив к вирусным болезням. Клубни округлой формы, белые, крупные, весят 100–150 г. Мякоть белая, при резке не темнеет. Цветки крупные, белые. Сорт требует повышенных доз как минеральных, так и органических удобрений в виде компоста.

Пионер – среднеспелый, урожайный, вкусовые качества отличные. Клубни округлой формы, белые, мякоть белая, не темнеет при резке. Цветки крупные, белые, с синевой на внешней стороне лепестков. Вес клубня 110–120 г. Устойчивость к болезням средняя. В засушливый период требует полива.

Невский – среднеспелый, высокоурожайный, вкусовые качества хорошие. Клубни белые, округлые, крупные, кожура гладкая, глазки мелкие. Вес плода 100–160 г. Цветки белые. Лежкость хорошая. Требует повышенной дозы удобрений.

Любимец – среднеспелый, высокоурожайный, вкусовые качества хорошие. Устойчив к фитофторозу, парше и вирусным болезням. Клубни белые, крупные, овальной формы. Мякоть белая, при резке не темнеет. Цветки белые. Вес плода 110–160 г. Этот сорт лучше выращивать на окультуренных суглинистых почвах с применением повышенных доз удобрений, особенно азотных.

Синеглазка – среднеспелый, клубни округлоплоские, слегка приплюснутые. Кожура точечная, слабо-синяя, глазки поверхностные, окрашены сильнее кожуры. Мякоть белая. Предпочитает перегнойные, хорошо окультуренные почвы.

Верба – сорт иностранной селекции, очень ранний, столовый. Клубни окрашены неровно, белые с розовыми глазками и розовыми пятнами, крупные, шаровидные. Глазки глубокие, мякоть белая. Распространен в северных районах России, неплохо растет на связных почвах, нуждается в хорошей заправке органикой.

Красноглазка – сорт, который в разных местах возделывается под различными названиями – Тульский, Французский, Плюшка и Снежинка. Среднеранний и среднеспелый. Клубни белые с розовыми глазками, крупные, округло-овальные. Глазки поверхностные, выпуклые, мякоть белая. Сорт предпочитает сравнительно легкие перегнойные почвы.

Выращивая элитные сорта голландского производства, реально можно получать до тонны картофеля с сотки.

Элитный семенной картофель – не роскошь, а необходимость. Картофель склонен к вырождению и к накапливанию заболеваний. Не зная этого, многие огородники сажают непродуктивный, потерявший свои лучшие качества, зараженный семенной материал. Для получения высоких урожаев семенной картофель нужно обновлять каждые 3–4 года, максимум – 5 лет, покупая элитные клубни. Лучшие сорта картофеля голландского производства не заражены вирусными заболеваниями. Они прошли испытания. При отборе семенного материала особое внимание уделялось наиболее подходящим к российским условиям ранним и среднеранним сортам.

Астерикс – среднепоздний сорт. Клубни красные с желтой мякотью, удлиненно-овальные, великолепного вкуса. На небольших участках элитные клубни дают 2–2,5 кг с куста. Устойчив к механическим повреждениям, не образует темных пятен от ударов. Устойчив к нематоде, раку, фитофторозу клубней. Имеет хорошую лежкость. Не любит перенасыщения почвы азотом, предпочитает дополнительное орошение.

Клеопатра – ранний, высокопродуктивный сорт с ранним клубнеобразованием. Клубни правильной овальной формы, с красной кожурой, поверхностными глазками и светло-желтой мякотью, быстро становятся крупными. При среднем числе клубней имеет отличную урожайность – 2,5 кг с куста. При варке не разваривается. Хорошо растет на глинистых и песчаных почвах. Отличные потребительские свойства даже у раннего картофеля, восприимчив к фитофторозу клубней. Устойчив к засухе и механическим повреждениям. Имеет хорошую лежкость.

Конкурент – ранний, высокопродуктивный сорт, со сверхранним формированием клубней. Клубни очень крупные, правильной овальной формы, с поверхностными глазками и светло-желтой мякотью. Урожайность – 2–2,5 кг с куста. Великолепные потребительские свойства. Клубни маловосприимчивы к фитофторозу.

Дизире – среднепоздний красный сорт. Клубни крупные, овальные, со светло-желтой мякотью. Пользуется огромной популярностью в мире. Широко используется в современной селекции, так как обладает великолепными потребительскими свойствами. Этот сорт позволяет получать хорошие результаты на разных типах почв, он не требователен к условиям. Урожайность – 2–2,5 кг с куста. Сравнительно устойчив к фитофторозу. Устойчив к механическим повреждениям, средневосприимчив к парше. Хорошая сопротивляемость засухе и жаре.

Ярла – очень ранний, высокопродуктивный сорт, с крупными клубнями. Обеспечивает высокую урожайность в весьма короткий вегетационный период. Для раннего употребления и реализации. Из-за скороспелости устойчив к фитофторозу, внутренней ржавчине, раку, парше, механическим повреждениям. Не образует темных пятен от ударов. Быстро восстанавливается после морозов, прекрасно развивается на всех типах почв. Дает небольшое количество светло-желтых крупных овальных клубней с поверхностными глазками и светло-желтой мякотью. Лежкость хорошая и у раннего картофеля. Исключительно неприхотливый и надежный сорт. Урожайность – более 2–2,5 кг с куста в любое лето.

Латона – ранний, высокопродуктивный сорт. Клубни желтые, округло-овальные с поверхностными глазками и бледно-желтой мякотью. Имеет отличные вкусовые качества, не разваривается. Устойчив к парше и фитофторозу. Обеспечивает высокую урожайность в короткий вегетационный период. Урожайность – 2–2,5 кг с куста в любое лето.

Мона Лиза – среднеранний сорт. Удлиненно-овальные клубни с поверхностными глазками и желтой мякотью, имеют хороший вкус. Устойчив к вирусным заболеваниям, парше обыкновенной и потемнению мякоти. Недостаточно устойчив к фитофторозу. Требует повышенного внесения азота. Урожайность – более 2 кг с куста.

Ред Стар – среднеранний, урожайный сорт. Клубни правильной овальной формы, с мелкими глазками, красной кожурой и желтой мякотью. Устойчив к парше, вирусным болезням и нематоде. Среднеустойчив к фитофторозу. Урожайность – более 2–2,5 кг с куста на любых почвах. Имеет прекрасный товарный вид.

Симфония – среднеранний, продуктивный сорт с красными клубнями овальной формы, с поверхностными глазками и светло-желтой мякотью. Обладает хорошими вкусовыми качества, особенно при варке. Кроме того, клубни выкапываются почти чистыми, они легко моются. Из всех красных сортов это самый устойчивый к парше обыкновенной, фитофторозу, вирусным заболеваниям и нематоде сорт. Отзывчив на внесение удобрений и полив.

Укама – очень ранний сорт. Дает хороший урожай высококачественных клубней через 90 дней после посадки. Клубни можно начинать выкапывать уже в начале июля, то есть через 50–60 дней. Клубни правильной, удлиненно-овальной формы, со светло-желтой мякотью, не развариваются. Устойчив к фитофторозу, нематоде. Урожайность – до 2,5 кг с куста.

Фризиа – среднеранний, продуктивный сорт. Клубни крупные, овальные, правильной формы, с поверхностными глазками и кремовой мякотью. При варке не разваривается. Устойчив к нематоде. Среднечувствителен к фитофторозу и парше. Урожайность – более 2,5 кг с куста.

Лук

Лук репчатый, как говорят в народе, от семи недуг. Это одна из самых древних овощных культур. В Россию лук пришел с берегов Дуная в начале XII века. Репчатый лук – растение многолетнее. В первый год из семени вырастает луковичка диаметром 1–2,5 см, которую называют лук-севок. В следующем сезоне из лука-севка формируются крупные луковицы, на третий год цветоносы-стрелки, на которых и образуются соцветия с семенами. Из семян можно вырастить за летний период полноценную крупную луковицу. А чтобы получить очень крупную (500 г) луковицу в однолетней культуре, необходимо вырастить рассаду, которую сеют в марте.

По вкусу лук делят на острый, полуострый и сладкий. Лучшие предшественники лука – культуры, под которые вносили большие дозы органических удобрений, огурец, кабачок и тыква.

Лук содержит сахара, белки, минеральные соли, эфирные масла. Он богат витаминами А, В₁, В₂, В₆, РР и особенно аскорбиновой кислотой, суточную потребность в которой человек может удовлетворить, съедая за день всего 80–100 г зеленых листьев.

В пищу лук используют в свежем, вареном, жареном виде, он незаменим для приготовления и ароматизации самых разнообразных блюд.

Лук выделяет большое количество фитонцидов, подавляющих или убивающих развитие болезнетворных микробов, благодаря чему его широко применяют как лечебное средство.

Лук холодостойкое растение, легко переносит весенние заморозки, но в фазе петельки всходы могут погибнуть при температуре 2–3 °C. Оптимальная температура для роста листьев 15–25 °C, они способны противостоять заморозками до –7 °C и жаре свыше 35 °C.

По отношению к свету репчатый лук является довольно требовательным растением, нуждается и в высокой интенсивности освещения, особенно при выращивании из семян. Влага растениям больше всего необходима в первый период вегетации, когда нарастает зеленая масса. Для вызревания луковиц требуется сухая и жаркая погода и очень умеренный полив. Особенно высокие требования лук предъявляет к плодородию почвы, так как при относительно сильном развитии листьев имеет слабую корневую систему. Под него отводят хорошо удобренные и чистые от сорняков участки. Почва должна иметь реакцию, близкую к нейтральной (рН 6,4–7,9).

Почву готовят с осени, сразу после уборки предшественника. Под перекопку вносят хорошо перепревший перегной, различные выдержанные компосты из расчета 4–6 кг/м². Эффективным удобрением является также древесная зола в дозе 300 г/м². Свежий навоз под лук вносить не следует, иначе у него долго не прекращается нарастание листьев, при этом луковицы начинают формироваться с большим опозданием, не вызревают, сильно поражаются шейковой гнилью, плохо хранятся.

Севок выращивают из лука-чернушки. Для посева используют сухие или намоченные семена. Замачивают семена в течение 2–3 дней в растворе стимулятора роста корней «Корнерост»: в 1 л воды разводят 1 таблетку (капсулу) и опускают семена в тканевый мешочек. Баночку с раствором ставят, где температура не ниже 22 °C. Вынутые семена чуть просушивают не промывая и приступают к посеву. Оставшимся раствором поливают бороздки перед посевом семян.

Сеют лук весной, как только позволит почва. Предварительно готовят гряды, поверхность которых тщательно выравнивают граблями. Ширина гряд 1 м, расстояние между рядками, куда высевают семена, 12–15 см. На 1 м² требуется 9–10 г семян. Посеянные семена закрывают перегноем слоем 1–1,5 см. Семена высевают с 20–25 апреля.

Посадка. Место для посева выбирают открытое, солнечное, сухое. Лук сеют там, где раньше росли огурцы, капуста, помидоры, картофель, бобы, горох, на суглинистых почвах, заправленных органическими и минеральными удобрениями.

Гряды делают невысокие (12–15 см), шириной не более 100 см. Перекапывают и вносят на 1 м² 3–4 кг перегноя или компоста и 2–3 кг торфа. Из минеральных удобрений добавляют по 1 ст. ложке суперфосфата и 1 чайную ложку гранулированного удобрения «Агрикола для лука и чеснока» и стакан древесной золы. Грядку снова перекапывают на небольшую глубину (10–12 см), перемешивая все удобрения с верхним слоем почвы.

Подготовленную грядку ровняют, утрамбовывают, поливают раствором стимулятора роста корней «Корнерост» температурой не ниже 50 °C (на 10 л воды 2 таблетки) из расчета 2 л на 1 м² и закрывают пленкой до посева на 2–3 дня.

Перед посевом грядку маркируют: отступают от края 10 см и делают вдоль нее три бороздки глубиной 2 см на расстоянии 7 см друг от друга, затем отступают 14–15 см и опять делают три бороздки и т. д. Семена сеют в бороздки через 1,5–2 см.

После посева почву на грядке слегка уплотняют и осторожно поливают из маленькой лейки водой из расчета 2–3 л на 1 м².

Так как семена лука прорастают медленно, грядку необходимо прикрыть укрывным материалом. Укрытие сохраняет влажность почвы и ускоряет появление всходов.

При выходе из земли лук имеет вид петельки (семядоли). Некоторые огородники очень заглубляют семена в почву, в результате на поверхность выходят не семядоли, а корешки. Такие растения гибнут. Это же может случиться при посеве на очень плотной глинистой почве. Если посев произведен часто, то всходы необходимо проредить, чтобы расстояние между сеянцами было 1,5–2 см.

Петельки (семядоли) через 12–16 дней выпрямляются, затем появляется первый настоящий трубчатый лист. Из основания первого листа выходит второй и т. д.

Уход. Уход за луком-севком состоит в поливе, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Лук-севок поливают в мае – июне 1 раз в неделю, в жаркую, солнечную погоду – 2 раза в неделю из расчета 5–8 л на 1 м². В июле полив резко сокращают, так как идет созревание луковичек. В жаркую погоду поливают 1–2 раза в неделю небольшой дозой, чтобы избежать увядания луковиц. Полив производят осторожно, из небольшой лейки методом дождевания так, чтобы не поломать перо.

Обычно лук-севок не рыхлят, но если почва уплотнилась, то рыхление в широких междурядьях делают на глубину 2–3 см.

Посевы лука должны быть чистыми, поэтому нужно уничтожать появившиеся маленькие сорняки, так как при прополке больших сорняков луковички можно сдвинуть, и они остановятся в росте. Перед прополкой лук необходимо полить.

Если нарастание листьев идет медленно, лук-севок нужно подкормить. В 10 л воды разводят 1 капсулу стимулятора роста «Энерген» и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О», расходуя по 3 л раствора на 1 м².

Уборка и хранение. Признаками созревания лука являются полегание и пожелтение листьев. Убирают севок с 20 июля по 10 августа, в зависимости от его поспевания. Даже если листья пожелтели не полностью, все равно лук надо выдернуть и разложить тонким слоем на 12–15 дней для дозревания и сушки.

Сушат лук на солнце, затем высохшие листья удаляют, а головки дополнительно просушивают 2–3 дня при температуре 30–35 °C около отопительных приборов или русской печки. Такая тщательная просушка предохраняет лук от заболевания шейковой гнилью и ложной мучнистой росой.

После всех этих операций лук-севок сортируют. Мелкие луковицы размером 1,0–1,5 см лучше высадить под зиму, в начале октября. Крупный севок, свыше 1,5 см, засыпают в ящики по 10–15 кг или в холщовые мешки по 15–20 кг. Холщовые мешки завязывают, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в темном месте при температуре 17–18 °C.

Один раз в месяц лук просматривают, чтобы ликвидировать загнившие, высохшие головки.

Если севок хранить при температуре выше или ниже рекомендуемой, то луковички при посадке пойдут в стрелку.

Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок диаметром 1,5–2,5 см. Перед посадкой луковицы перебирают, отделяя высохшие и больные. Если в предыдущем году растения были поражены ложной мучнистой росой, севок для обеззараживания за 10–15 дней до посадки прогревают при температуре 40–42 °C в течение 8–9 часов. Высаживают севок в прогретую почву обычно в начале мая. Для ускорения отрастания его обрезают по плечики и намачивают в растворе стимулятора роста «Энерген»: в 3 л воды разводят 1 капсулу, хорошо размешивают и заливают лук-севок на 24 часа. На заранее подготовленной грядке маркируют бороздки с расстоянием между ними 20 см, в них сажают луковицы севка. На грядке шириной 1 м севок высаживают в 3–4 ряда. Гл убина посадки должна быть такой, чтобы луковицы находились во влажном слоем почвы. Их присыпают слоем не менее 2 см.

Перед посадкой лук-севок перебирают, удаляют все высохшие, оголенные, больные, поврежденные, резаные, проросшие луковицы, оставшиеся сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерными. На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы.

Если для посадки вы берете свой лук-севок, который хранили при температуре 18–22 °C, то дополнительное прогревание не требуется. Если вы покупали посадочный материал, то за 2–3 дня до посадки обязательно прогрейте луковички около отопительных приборов при температуре воздуха 30–40 °C. Можно провести другую обработку: перед самой посадкой лук-севок следует насыпать в ведро, залить на 1–2 мин горячей (45–50 °C) водой, а затем опустить на 1 мин в холодную воду. Если вы этого не сделаете, то высаженный лук-севок пойдет в стрелку.

После прогревания луковицы замачивают в питательном растворе. В 10 л воды разводят 1 капсулу стимулятора роста: на 3 л воды замачивают на 12 часов. Обработанные луковички не ополаскивают водой и приступают к посадке.

Подготовка грядки. Грядку лука-севка готовят с осени. Удаляют все растительные остатки, опрыскивают раствором медного купороса (1 ст. ложка хлорокиси меда (40 г «Хом» на 10 л воды) из расчета 1–1,5 л на 1 м². Перед заморозками грядку дополнительно проливают водой, а зимой неплохо сбросить с нее снег. Все это делают для хорошего промораживания почвы. Как правило, на такой грядке в следующем году лук меньше повреждается болезнями и вредителями.

Весной на грядку вносят органические и минеральные удобрения, в зависимости от состава почвы.

Почва суглинистая – на 1 м² добавляют 3–4 кг перегноя, 4–5 кг торфа, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ч. ложку мочевины.

Почва глинистая – на 1 м² вносят по 6 кг перегноя и торфа, по 1 ст. ложке суперфосфата и гранулированной «Агриколы для лука и чеснока», 1 ч. ложку мочевины.

Почва торфяная – на 1 м² добавляют 5 кг перегноя или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и нитрофоски, 1 ч. ложку мочевины.

Почва песчаная – на 1 м² вносят по ведру перегноя или компоста, торфа, 2 ведра суглинистой или глинистой почвы, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку гранулированной «Агриколы для лука и чеснока».

Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, ровняют граблями, слегка уплотняют и проливают стимулятором роста «Энерген»: 2 капсулы на 10 л воды, проливая по 3 л на 1 м².

Подготовленную грядку на 5–6 дней накрывают чистой пленкой и оставляют до посадки лука-севка.

Сроки посадки севка. В южных климатических зонах лук-севок сажают в третьей декаде апреля, в остальных районах – в первой декаде мая.

Надо помнить, что в непрогретую почву (ниже 12 °C) лук-севок сажать нельзя: он может пойти в стрелку. И опаздывать с посадкой тоже нельзя, иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет медленно развиваться.

Перед посадкой луковичек грядку маркируют: делают бороздки глубиной 4 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. Поливают водой комнатной температуры (20 °C) из расчета 2–3 л на 1 м² из лейки с мелким ситечком.

Луковички высаживают в бороздки на расстоянии 8–10 см друг от друга и укрывают так, чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не более 2–2,5 см, поскольку при более глубокой заделке созревание будет затягиваться, а сама луковица изменит форму. При мелкой посадке луковицы оголяются и рост их приостанавливается, особенно в жаркую, сухую погоду.

Через 5–6 дней после посадки появляются всходы. Уход за луком-репкой заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке.

Полив. Лук требователен к поливу, особенно в первые 2,5 месяца (май, июнь и половина июля).

В мае в сухую, жаркую погоду его поливают каждую неделю, расходуя 6–10 л воды на 1 м². В июне – каждые 8–10 дней из расчета 10–12 л на 1 м², в первой половине июля – каждые 8–10 дней из расчета 8–10 л на 1 м². Если вторая половина июля жаркая, то можно полить 1–2 раза за 8–10 дней из расчета 5–6 л на 1 м². Поливают из лейки осторожно, чтобы не поломать листья. За 15–18 дней до уборки лука полив полностью прекращают. В каждый полив можно добавлять стимулятор роста «Энерген»: на 10 л вода разводят 1 капсулу.

Прополка. Не допускайте появления сорняков, они создают повышенную влажность и благоприятные условия для грибных заболеваний.

Лук, выращенный на заросших сорной травой участках, имеет толстую, сочную шейку, что затрудняет его хранение.

Сорняки легче удалять из влажной почвы, когда они достигают высоты 3–5 см.

Обработка. Когда листья лука (перо) достигнут длины 12–15 см, необходимо сделать профилактическую обработку для защиты от грибных заболеваний (ложной мучнистой росы). В 10 л воды разводят 20 г хлорокиси меди (« Хом»), опрыскивают по листьям из расчета 0,5 л на 1 м².

Подкормка. Лук отзывчив на внесение минеральных удобрений. В начальный период роста ему особенно необходимы азот и калий, поэтому, когда перо достигает высоты 5–6 см, проводят подкормку: на 10 л воды разводят 2 капсулы стимулятора роста «Энерген» и по 1 ч. ложке мочевины и сульфата калия, поливая по 3 л раствора на 1 м² методом дождевания. Такую подкормку повторяют через 10 дней.

Позднее, при формировании луковицы, проводят вторую корневую подкормку, повторяя через 12 дней: на 10 л воды разводят 50 г (1 пакетик) гранулированной «Агриколы для лука и чеснока» и 2 ст. ложки органического жидкого удобрения «Эффектон-О», расходуя по 3 л раствора на 1 м², проливают методом дождевания, сразу после подкормки поливают водой из расчета 2–3 л/м².

Луковицы севка размером до 1 см в домашних условиях до весны не сохраняются и почти полностью высыхают. Поэтому их лучше посадить в землю под зиму, где они перезимуют и в конце июля без стрелкования дадут хороший урожай лука-репки.

Подготовка грядки. Грядку делают на хорошо освещенном месте. Ширина грядки – 90–100 см, высота – 18–20 см. Почву очищают от растительных остатков, дезинфицируют раствором хлорокиси меди (« Хом») (40 г на 10 л воды) из расчета 1 л на 1 м², вносят 3–4 кг перегноя, 5 кг торфа, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия и 100 г древесной золы, все перекапывают.

После выравнивания и уплотнения грядки делают бороздки глубиной 5 см на расстоянии 15 см. Затем просушенный мелкий севок раскладывают в бороздку через 3–4 см друг от друга и засыпают торфо-перегнойной смесью.

Посадка и уход. Сроки посадки лука-севка – со второй половины октября. Для посадки под зиму годны все рекомендованные выше сорта.

Перед заморозками грядку с посадками лука-севки мульчируют торфом или опилками слоем до 2–3 см, чтобы сохранить луковички от вымерзания. Весной эту подсыпку сгребают, чтобы она не мешала прогреванию почвы и появлению всходов. Зимой, при температуре воздуха ниже –10–12 °C, на грядку необходимо дополнительно набросать снега. Весной не допускайте, чтобы на грядке застаивалась вода, иначе это приведет к вымоканию луковиц.

Хорошо перезимовавший лук дает дружные всходы. Если посадки оказались загущенными, их прореживают, оставляя расстояние между ними 5–6 см. Выдернутые растения употребляют как зеленый лук.

Уход за луком весной, полив и подкормки описаны в разделе «Выращивание лука-репки из севка».

Высадка под зиму мелкого севка дает возможность получить в конце июля – начале августа хорошо вызревшие луковицы. Этот лук лучше сохраняется зимой в домашних условиях.

В наше время огородники научились выращивать лук-репку из семян за один год. Секрет получения хорошей луковицы – это ранний, загущенный посев из семян.

Подготовка грядки. Грядку под посев семян начинают готовить с осени. На 1 м вносят 3–5 кг перегноя, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку сульфата калия и 2 ст. ложки доломитовой муки или мела.

Подготовка семян к посеву. Чтобы быстрее появились всходы, семена на 2–3 суток замачивают в растворе с температурой 23–25 °C стимулятора корней «Корнерост»: на 2–3 л разводят 1 таблетку (капсулу). Затем семена слегка подсушивают до сыпучести и высевают.

Посев семян. Семена равномерно сеют в подготовленные бороздки на глубину 1,5–2 см, закрывают почвой и уплотняют. После посева грядку поливают теплой (25–30 °C) водой из лейки с мелким ситечком из расчета 3–4 л на 1 м². Для получения ранних всходов грядку накрывают укрывным материалом, который убирают сразу же, как только появятся единичные всходы лука. Посев семян лука проводят с 20 по 25 апреля.

Уход за луком. Когда появятся всходы, их начинают прореживать, оставляя между растениями в ряду 3–4 см. Спешить с прореживанием не нужно, ведь с грядки можно собрать дополнительно и урожай зеленого лука.

Поливы, подкормки, рыхление описаны в подразделе «Выращивание лука-севка из семян».

С середины июля прекращают полив лука. После полегания листьев луковицы выдергивают и просушивают под навесом до тех пор, пока листья и корни не станут сухими. Признаком хорошо просушенных луковиц являются легко отделяющиеся листья и корни.

Если некоторые луковицы не дозрели и имеют толстую, сочную шейку, их не оставляют на хранение, а употребляют в пищу.

Из семян может вырасти не только лук-репка, но и лук-выборок, и лук-севок, то есть крупные, средние и мелкие луковицы, поэтому необходимо его рассортировать.

Крупные луковицы (более 4 см) оставляют на зимнее хранение для пищевых целей. Средние луковицы (выборок, 3–4 см) можно высаживать в ящики для выгонки зеленого лука, а мелкие луковицы (севок, до 3 см) хранят до весенних посадок на репку.

Наиболее подходящими для этого сортами являются Стригуновский, Одинцовский, Мячковский, Кармен, Касатик.

Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для данного сорта окраску. Убирают лук с середины августа до первой декады сентября.

Если опоздать с уборкой, то через 8–10 дней рост лука возобновляется и такие луковицы не пригодны к хранению.

Уборку нужно проводить в сухую погоду. Лук подкапывают вилами и осторожно выдергивают за листья из почвы. Оставшуюся на луковицах землю снимают руками и не стряхивают, так как от механического повреждения луковицы загнивают. Затем лук раскладывают на открытом солнечном месте для просушки в течение 12–15 дней.

После этого листья срезают, оставляя шейку длиной 3–4 см. Обрезанный лук еще раз просушивают при более высокой температуре (30–35 °C) в течение 5–6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пораженных шейковой гнилью. Желательно опудрить лук мелом.

Лук можно заплести в косы, а также разложить в корзины или ящики по 10–12 кг и хранить при комнатной температуре в сухом помещении.

Севок, высаживаемый под зиму, выращивают также на грядах, чтобы весной его не затопили талые воды. Гряды заправляют перегноем 3–5 кг/м², минеральными удобрениями и золой из минеральных удобрений, добавляют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата или 1 ст. ложку гранулированной «Агриколы для лука и чеснока» и 1 стакан древесной золы.

Высаживают лук-севок в первой половине октября. Глубина посадки – 3–4 см, расстояние между рядами – 18 см, между луковицами в ряду – 4–5 см. Гряды мульчируют перегноем или торфокомпостом слоем 2–2,5 см. Сверху их хорошо прикрыть сухими опилками или накрыть старым, но чистым укрывным материалом в несколько слоев.

В Средней полосе России наиболее распространены острые и полуострые сорта, которые выращивают из севка, при этом для получения лука-репки требуется 2 года.

Штутгартер Ризен – урожайный, среднеспелый сорт, от всходов до наступления технической спелости – 90–110 дней. Луковицы плоскоокруглые, отличного острого вкуса, массой 80–100 г. Сорт малогнездный. Обладает повышенной устойчивостью к ложной мучнистой росе. Хорошо хранится.

Даниловский 301 – среднеспелый (100–110 дней) сорт. Малогнездный, образует в гнезде одну, реже – две луковицы полуострого вкуса. Луковицы плоские и округло-плоские, масса до 150 г, средней плотности. Сухие чешуи – темно-красные с фиолетовым оттенком, сочные – светло-фиолетовые. Лежкость хорошая. Салатный сорт.

Одинцовец – растет в однолетней культуре. Среднеспелый сорт. Малогнездный (1–2 луковицы в гнезде). Луковицы округло-плоские, плотные, массой 60–80 г. Окраска наружных чешуй золотисто-желтая, внутренних – белая. Вкус – полуострый. Урожайность – 1,2–1,6 кг/м². Лежкость при хранении хорошая.

Серебряный принц – среднепоздний, очень урожайный сорт. Луковица округлая, с сухими чешуями красивого серебристого цвета, средней массой 50 г. Сорт удобен для уборки с зеленью и на «репку». Используется в свежем виде, для сушки и хранения в течение 3–4 месяцев.

Эксибишен (семена Голландии) – очень крупные луковицы сладкого вкуса. Среднепоздний сорт для получения лука-репки в однолетней культуре (лучше выращивать через рассаду). Период от всходов до уборки урожая – 130 дней. Луковица овальная, массой 170–550 г (до 800 г). Сухие чешуи – соломенно-желтые, сочные – белые. Двухзачатковый. Вкус сладкий. Салатное назначение. Семена обработаны тирамом, не требуют замачивания.

Арзамасский – старый русский сорт, среднеспелый; среднегнездный (2–3 некрупные луковицы массой 60–90 г; округло-кубастой или округлой формы с желтой окраской сухих наружных чешуй).

Бессоновский – скороспелый, среднегнездный (3–5 небольших луковиц массой 35–65 г). Луковицы округло-плоские, наружные сухие чешуи желтые, внутренние – белые.

Однолетний хавский – скороспелый, малогнездный, полуострого вкуса. Луковицы округлые или плоскоокруглые, желтого или желто-коричневого цвета.

Ростовский репчатый – скороспелый, многогнездный (3–6 луковиц). Луковицы плоские, желтые с розовым оттенком, массой 40–80 г. Вкус острый.

Стригуновский местный – один из самых распространенных сортов лука. Скороспелый, малогнездный, острого вкуса. Луковицы округлой формы, светло-желтые, массой 100–120 г.

Наиболее известные южные сорта (все позднеспелые и малогнездные).

Испанский-313 (салатного назначения); Луганский (средней остроты); Каба (вкус ближе к сладкому); Каратальский (полуострого вкуса).

Лук-батун – многолетнее сильноветвящееся растение. Лук-батун выращивают повсеместно, но в небольших объемах. Внешне лук-батун мало отличается от репчатого лука, но имеет более мощные трубчатые листья, луковица у него небольшая, цилиндрическая, переходящая в ложный стебель. На одном месте хорошо растет до 5 лет. Размещают его после огурца, помидора, картофеля, зеленных культур. Для однолетнего использования батун сеют летом, в июне, а убирают весной следующего года. Зелень батуна содержит много витамина С. Зелень добавляют в качестве приправы к различным блюдам, готовят также свежие овощные салаты с растительным маслом, сметаной, майонезом и другими специями. Лук-батун используют в народной медицине для снижения кровяного давления, улучшения эластичности капиллярных сосудов.

Батун – морозоустойчивое растение, которое выращивают в открытом грунте даже за полярным кругом. Для своего роста требует много влаги. Лук-батун – растение длинного дня. Короткий день способствует усилению отрастания листьев, но тормозит стрелкование. Лучше всего растет на легких почвах, богатых гумусом. Почву перед посевом перекапывают на полный штык лопаты, вносят перегной или компост из расчета 5–6 кг/м², а также минеральные удобрения – по 1 ст. ложке суперфосфата и мочевины, грядку перед посевом проливают теплым (30–40 °C) раствором стимулятора роста «Агрикола Аква»: 2 ст. ложки на 10 л воды, расходуя по 3 л на 1 м².

Семена предварительно замачивают в теплом растворе стимулятора роста «Энерген»: 1 капсула на 3 л воды на 24 часа. Затем семена, не промывая, чуть подсушивают до сыпучести и оставшимся раствором поливают бороздки для посева семян. Затем высевают на гряду с междурядиями 18–20 см. Глубина посева – 1–2 см, норма высева – 1,5 г/м². Посевы мульчируют перегноем слоем 1–1,5 см, сверху накрывают нетканым материалом, а затем немного уплотняют. Всходы появляются через 11–14 дней.

Всходы поливают, пропалывают, подкармливают золой и раствором полного минерального удобрения, рыхлят междурядья. Во время прореживания между растениями оставляют расстояние 2–3 см. Лук-батун может накапливать нитраты, поэтому следует отказаться от подкормок его азотными удобрениями.

В течение летнего периода лук-батун подкармливают на ранней стадии развития растений (см. раздел Многоярусный лук). Поливают 3–4 раза по 10–18 л/м². После поливов и обильных дождей необходимы рыхления.

При раннем посеве и хорошем развитии уже в первое лето можно делать 1–2 сбора, на второе лето – 3–4. После каждой срезки растения поливают и подкармливают жидкими органическими удобрениями.

Лук-батун имеет три подвида – китайский, японский и русский. Последний отличается высокой зимостойкостью и большим содержанием аскорбиновой кислоты.

В России распространены сорта русского подвида – раннеспелые полуострые Салатный 35 и Апрельский (не вымерзает даже в бесснежные зимы). Луковица удлиненная, редуцированная, массивная. Наружные чешуи темно-желтые, листья, отрастающие в конце апреля – начале мая, крупные, нежные, сочные, высотой до 50 см, ярко-зеленые, долго не грубеют, масса одного растения 200–300 г, а также позднеспелый острый Майский (для открытого грунта), не вымерзает даже в бесснежные зимы при –45 °C. Луковица удлиненная, немассивная, мало выражена, наружные сухие чешуи темно-коричневые. Ветвистость сильная, масса растения – 200–340 г. Готовность к уборке наступает 10–15 мая и продолжается до 5–10 июня.

Многолетнее растение, прекрасный медонос. Формирует плоские сочные линейные светло– и темно-зеленые листья длиной до 40 см и шириной до 4 см со слабоострым вкусом и чесночным запахом. Луковица у него ложная, толщиной 1,5–2,5 см. Цветет растение со второго года жизни, образуя светло-сиреневые с розовым оттенком соцветия. Лук-слизун встречается почти на всей территории России. Холодостойкое растение, переносит морозы до –40 °C. Зимует он и за полярным кругом. Растения устойчивы к болезням, к ложной мучнистой росе.

Растет слизун на одном месте до 6 лет. Хорошими предшественниками для него являются огурец, помидор, капуста, ранний картофель и однолетние травы, кроме луковых культур.

В листьях содержатся аскорбиновая кислота, витамин С, каротин, сахара, а также биологические кислоты, много минеральных солей, калий, цинк, марганец и особенно много железа.

Лук-слизун выращивают ради нежных, почти не грубеющих вкусных листьев, которые можно употреблять в пищу в течение всей вегетации – с ранней весны до поздней осени.

Растения широко используют как приправу к различным блюдам и для приготовления салатов. Особенно полезен при малокровии. Оказывает противовоспалительное и сосудорасширяющее действие.

Слизун требователен к влаге, выращивают его в открытом грунте и в теплице, поливают каждую неделю по 10–12 л на 1 м². Хороший урожай удается на плодородных суглинистых и торфянистых почвах, в почву вносят хорошо перепревший навоз, перегной или компост до 6 кг/м², весной при перекопке добавляют минеральные удобрения по 1 ст. ложке «Агриколы для лука и чеснока» и мочевины на 1 м². Все удобрения заделывают на глубину 12–15 см. Лук слизун бывает более сочным, нежным, если поливать начиная с начала лета 3–4 раза с интервалом 15 дней раствором стимулятора роста «Энерген»: на 10 л воды разводят 2 капсулы, поливать по 3 л на 1 м².

Размножают лук-слизун делением куста и семенами. Последние можно получить на второй год и особенно много – на третий.

Сеют слизун с первых чисел апреля до середины мая на грядку на глубину 0,5–1 см с междурядьем 30 см, между растениями в ряду – 15 см. При размножении делением куста сажают в мае или в августе.

За летний период проводят 3–4 рыхления на глубину 4–5 см и обязательный полив в сухую погоду, двухкратная подкормка в 1-й декаде июня: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения универсальной «Россы» и по 1 ч. ложке мочевины, нитрофоски, расход раствора по 3 л на 1 м².

Вторую подкормку повторяют после первой срезки листьев: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета», расход – до 4 л раствора на 1 м².

Для ускорения отрастания в ранневесенний период используют пленочные укрытия, что позволяет проводить первую срезку листьев на 10–15 дней раньше.

К срезке приступают в начале мая, когда листья достигнут длины 20–30 см. Повторяют сборы 5–7 раз за лето. А в конце октября их завершают.

Шнитт-лук, или резанец, – многолетнее растение. Шнитт-лук образует сильноветвящийся куст высотой более 35 см. Листья у него трубчатые, узкие, ярко-зеленые. Луковицы мелкие, диаметром 0,5–0,8 см, плотно прилегают друг к другу и образуют сплошную дернину. Семена черные, сохраняют всхожесть 2–3 раза в год. Шнитт-лук – влаголюбивое, длиннодневное растение. Отличается высокой морозостойкостью.

Растет шнитт в любых условиях, но предпочитает легкие суглинки и супесчаные почвы, хорошо дренированные, обеспеченные достаточным количеством влаги. Кислые почвы обязательно известкуют. В почву вносят до 6 кг перегноя или компоста из минеральных удобрений и 1 ст. ложку суперфосфата и мочевины на 1 м², почву перекапывают и поливают теплым раствором стимулятора роста «Энерген»: 2 капсулы на 10 л воды, поливают по 2–3 л на 1 м² и приступают к посеву семян.

По питательной ценности листья шнитт-лука превосходят все другие его виды. Молодая зелень содержит до 140 мг% витамина С, до 6 мг% каротина, много белков, углеводов, а также фитонциды.

Из листьев готовят различные салаты, используют их как приправу к супам, подают на гарнир к мясу и рыбе. Кроме того, шнитт-лук отличается густой листвой и красивыми красно-фиолетовыми соцветиями, поэтому его часто выращивают как декоративное растение.

Размножают шнитт-лук как делением куста, так и семенами, хотя семян он дает мало.

Семена шнитт-лука перед посевом замачивают в растворе стимулятора роста корней «Корнерост»: в 1 л воды разводят 1 таблетку (капсулу) в течение 2–3 суток. Высевают их в те же сроки, что и лук-батун, и такой же нормой.

При размножении делением куста отдельные части его высаживают рано весной или в конце лета.

После посадки почву мульчируют торфом. Требуются частые и обильные поливы (10–12 л/м²), две подкормки (см. раздел «Лук многоярусный»).

Первую срезку листьев проводят до цветения, а затем – по мере отрастания (за лето 2–3 раза). Последний сбор проводят в конце лета, чтобы до наступления холодов растения накопили достаточное количество питательных веществ. Семена созревают во второй половине июля – начале августа.

Районированных сортов шнитт-лука нет, поэтому в различных районах России используют местные формы – Московский, Скороспелый, Сибирский, Азиатский и др.

Лук душистый Звездочет – сочная зелень с ранней весны до осени. Высокоурожайный сорт с быстрым отрастанием листьев. Растение многолетнее, морозоустойчивое. Лист длинный (35–60 см), плоский, шириной 0,8–1,2 см, темно-зеленый, со слабовосковым налетом. На одном побеге – 6–12 штук общей массой 35–70 г. Вкус полуострый, слабочесночный. Листья срезают в период вегетации несколько раз. Выращивают на одном месте 3–4 года. Размножают семенами и делением куста. Употребляют в свежем и соленом виде.

Агротехника выращивания, полив, рыхление, подкормки см. раздел Шнитт-лук.

Многолетнее растение с интересным внешним видом. По внешним признакам многоярусный лук сходен с луком-батуном. От последнего отличается лишь строением цветочной стрелки, в соцветии которой вместо семян формируются бульбочки – воздушные луковички диаметром 0,5–3 см. Из этого соцветия вырастает вторая стрелка (ярус), но меньшего размера. За лето растение образует 3–4 яруса. Образует в почве гнезда бесформенных темно-красных и фиолетовых луковиц.

Содержит витамины, эфирные масла, фитонциды, превосходя по их количествам все другие виды многолетнего лука.

Высокозимостойкое растение. Для культуры благоприятны температура 12–16 °C, плодородные суглинистые почвы. Под перекопку почвы вносят до 6 кг/м², торфокомпоста и из минеральных удобрений – 2 ст. ложки нитрофоски или добавляют до 200 г древесной золы на 1 м². Кислые почвы известкуют или добавляют до 200 г древесной золы на 1 м².

Свежее перо идет для приготовления салатов, гарниров, а луковицы используются так же, как и у репчатого лука.

Так как многоярусный лук не образует семян, размножают его прикорневыми и воздушными луковицами. Последние чаще используют, поскольку они лучше и быстрее укореняются.

Высаживают бульбочки сразу же, как только они созреют. Лучший срок посадки – август, но можно сажать и в течение сентября.

На 1 м² требуется 130–150 крупных луковиц и 30–50 мелких. Выращивают лук на грядах высотой 15–20 см и шириной 1 м ряд от ряда 50 см. В ряду луковицы размещают через 10–15 см, в последующем, когда они начинают ветвиться, их прорывают на 20–25 см. Глубина посадки – 2–3 см.

Поливы, подкормки слабыми растворами удобрений. Лук многоярусный подкармливают жидкими органическими удобрениями: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Агриколы Вегета» или «Эффектона-О», подкормку повторяют через 20 дней после первой подкормки, а также рыхление почвы и прополку сорняков.

Поскольку стрелки многоярусного лука неустойчивы и полегают под тяжестью воздушных луковиц, на участке ставят колья и между ними натягивают шпагат (выше середины стрелок).

Зеленые листья первый раз срезают в 25-дневном возрасте, второй – еще через 25–30 дней. Более 2 раз срезать перо нецелесообразно, так как снижается урожай бульбочек. Воздушные луковицы начинают снимать в конце мая – июне.

Полностью бульбочки созревают в июле – августе, одновременно на всех ярусах. При этом они приобретают бурый цвет и легко отделяются от стрелок. В первый год урожай воздушных луковиц составляет 1–1,2 кг с 1 м². Наиболее урожайны 2–3-летние растения.

После уборки и просушки воздушные луковицы хранят на чердаках и в неотапливаемых помещениях. До наступления морозов хранилища хорошо проветривают, так как при повышенной влажности они преждевременно прорастают и поражаются плесенью.

В России распространены три сорта многоярусного лука – Ликова, Одесский зимний-12 и Грибовский-38. Первый устойчив к полеганию листьев. Воздушные луковицы (от 2 до 8) овальной и удлиненно-овальной формы с темно-красно-фиолетовой окраской сухих чешуй, массой 1,5 кг. Листья светло-зеленые, на одной луковице их 5–6 штук, длина – 26–46 см, ширина – 1,1–1,8 см. Воздушные луковицы созревают через 110–115 дней. От массового отрастания листьев до уборки проходит 22 дня.

Порей – ценная овощная культура не только в зимний период, но и в ранневесенний. Это двулетнее растение. В первый год вырастают длинные плоские листья и ложная луковица, называемая белой ножкой. В отбеленном состоянии она обладает очень нежной мякотью и своеобразным вкусом, менее острым, чем луковицы других видов, и служит основной съедобной частью растения. В длину она может достигать 20–30 см, в толщину – до 5–8 см. Рано весной быстро отрастает и долго сохраняет нежные, сочные, белые ножки, а затем выбрасывает цветочный стебель со светло-сиреневыми цветками.

Порей похож на широколистный чеснок. Листья его плоские, линейные, приятного слабоострого вкуса. Лук-порей – зимостойкая культура. При достаточном снеговом покрове он хорошо зимует в открытом грунте. По урожайности превосходит все виды лука.

Лук-порей содержит белки, сахара, углеводы, каротин, витамины С, В, РР. В его состав входит много солей, особенно калия, магния, железа, аскорбиновой кислоты. При хранении лука-порея из-за оттока витамина С из листьев повышается его содержание. У порея есть одно замечательное достоинство – он способствует накоплению при хранении витамина С, у других овощей это отсутствует.

Лук-порей употребляют в пищу в сыром и отварном виде, широко используют для сушки. Он обладает целебными свойствами, врачи рекомендуют применять его при подагре, ревматизме, ожирении, мочекаменной и других болезнях. Служит диетическим продуктом, повышает аппетит, улучшает пищеварение, деятельность желчного пузыря и печени.

Лук-порей лучше растет в прохладные годы с обильными осадками. Для него пригодны глубоко вскопанные, суглинистые почвы, хорошо удобренные.

В средней полосе России лук-порей выращивают рассадой. Высевают лук 15–20 марта. Семена перед посевом замачивают в растворе стимулятора роста «Энерген»: 1/2 капсулы на 1 л воды на 3 суток. После этого семена сеют в ящики или парник. Посевы лука стараются не загущать, глубина посева – 2 см, расстояние между рядами – 5 см. При выращивании рассады лука-порея надо следить за влажностью почвы и температурой воздуха. Днем температуру нужно поддерживать на уровне 20–22 °C, ночью – 15–16 °C.

За период выращивания рассаде дают две жидкие подкормки: на 3 л воды разводят 1 ст. ложку «Агриколы Вегета». Вторую подкормку проводят за две недели до высадки рассады на постоянное место: на 3 л воды разводят по 1 ч. ложке гранулированной «Агриколы для лука», чеснока и мочевины.

Всходы появляются через 10–12 дней. Через 50–60 дней рассада готова к высадке. Перед посадкой у нее на 1/3 укорачивают листья и корни. Высаживают рассаду на грядку в почву, хорошо заправленную органическими удобрениями. На 1 м² вносят ведро навозного или растительного перегноя, из минеральных удобрений – 2 ст. ложки нитрофоски и 1 чайную ложку мочевины. Все перекапывают на глубину 22–25 см, ровняют и делают бороздки глубиной 10–12 см на расстоянии 20 см друг от друга.

В бороздки подсыпают готовый универсальный грунт «Экзо» слоем 3 см и поливают раствором стимулятора роста «Энерген»: 2 капсулы разводят на 10 л воды. Высаживают рассаду лука-порея в бороздки на расстоянии 12 см. Норма высадки – до 25 растений на 1 л.

Уход за растениями заключается в рыхлении междурядий, прополке и трехкратном окучивании.

Во время вегетации лук-порей нужно регулярно поливать, примерно раз в 5 дней по 10 л на 1 м². Через 20 дней после посадки лук-порей подкармливают. Для этого в 10 л воды разводят 1 ст. ложку гранулированной « Агриколы для лука и чеснока», ложку жидкого удобрения «Эффектон». На 1 м² расходуют по 3–4 л. Эту подкормку через 15 дней повторяют. Перед окучиванием к растениям подсыпают древесной золы.

Убранный с грядки лук-порей можно хранить всю зиму в вертикальном положении прикопанным во влажный песок при температуре 0–1 °C.

Убирают лук-порей в начале октября. Растения подкапывают, выбирают из почвы и обрезают, оставляя корни длиной 2–3 см, листья срезают на две трети. Хранят лук при температуре 1–3 °C.

У нас выращивают два сорта порея – Карантанский и Болгарский. Карантанский выдерживает очень низкие температуры, хорошо зимует в грунте, прикрытом соломой, ботвой. Требователен к плодородию почвы. Растение высотой 20–30 см, массой 204–325 г. Луковица цилиндрическая, на конце слегка утолщенная, съедобная часть длиной до 25 см и толщиной до 6 см.

Лук-шалот известен под названиями шарлот, кущевка, кустовка, сорокозубка. Шалот дает рано созревающие нежные, тонкие, ароматные листья и скороспелые мелкие (по 20–40 г) луковицы острого и полуострого вкуса. Обладает хорошей лежкостью. Лук-шалот богат солями железа, калия, кальция, витаминами группы В, в зелени много витамина С, каротина.

По содержанию сахара превосходит все другие виды лука. А также содержит много полезных веществ и витаминов. Выращивают лук-шалот преимущественно для получения нежных зеленых листьев и молодых свежих луковиц. Потребляют его в свежем и переработанном виде так же, как и обычный лук.

Благодаря своей скороспелости и лежкости лук-шалот пользуется большим спросом, особенно в летнее время.

Лук-шалот – многолетнее растение. Размножают его луковицами, однако длительное вегетативное размножение приводит к уменьшению размера луковиц. Поэтому раз в три года посадки лука-шалота необходимо обновлять посевом семян.

Растения лука-шалота напоминают репчатый лук: листья трубчатые, узкие, шиловидные, длиной 20–40 см, темно-зеленые. Однако лук-шалот отличается интенсивным ветвлением. В первый год после посева семян можно получить гнездо из 5–10 луковиц, а при посадке луковиц их число в гнезде может достигнуть 20–40 при общей массе 400–500 г. Луковицы бывают различной формы – от округлой до продолговатой, массой от 8 до 50 г. Окраска сухих чешуй фиолетовая или желтая разных оттенков. Луковицы многозачатковые, морозостойкие, могут замерзать и оттаивать, сохраняя способность к отрастанию.

На второй год жизни растение образует цветочную стрелку высотой 50–60 см. У одного растения может быть несколько цветоносов. Соцветие – шаровидный многоцветковый зонтик. Наряду с цветками в соцветии иногда образуются воздушные луковички (бульбочки). Семена похожи на семена лука репчатого, но немного мельче.

Для лука-шалота предпочтительны хорошо окультуренные плодородные почвы, некислые. Лучший предшественник – бобовые культуры. Перед посевом или посадкой почву заправляют органическими удобрениями – перегноем или компостом (3–4 кг на 1 м²).

Из минеральных удобрений добавляют по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и 2 ст. ложки древесной золы.

Луковицы перед посадкой сортируют по размерам и за 5–10 дней до высадки прогревают в течение 8 часов при температуре 40–42 °C с целью профилактики от переноспороза и других грибных заболеваний. Как правило, чем крупнее луковица, тем большую листовую массу и больше дочерних луковиц можно от нее получить. Однако для посадки на продовольственные цели лучше использовать луковицы среднего размера (диаметром 3–4 см). Мелкие луковицы идут для выгонки на зелень.

Луковицы сажают весной. В самые ранние сроки. Оптимальная схема посадки – расстояние между бороздками 20 см, в рядке между луковицами – 8–10 см. В зависимости от типа почвы луковицы сажают на глубину 2–3 см.

Уход за посевами включает междурядные рыхления, прополки и поливы в засушливую погоду и подкормки, аналогичные подкормкам лука репчатого.

Убирают урожай в конце июля – августе, когда у растений начинают отмирать листья. Гнезда луковиц извлекают из почвы, разбирают на отдельные луковицы и сушат на солнце. Хранят лук в сухих прохладных помещениях. Луковицы и зелень шалота хорошо хранятся в замороженном состоянии.

Из семян лук-шалот выращивают так же, как и лук репчатый. Лук-шалот прекрасно растет в защищенном грунте. Его можно использовать для ранневесенней выгонки. Зимой лук-шалот имеет глубокий период покоя и не прорастает.

В России районировано девять сортов лука-шалота для различных природно-климатических зон, открытого и защищенного грунта. Наряду с ними выращиваются и местные популяции.

Для южных районов рекомендуют полуострые раннеспелые засухоустойчивые сорта Кущевка харьковская, Кунак, Звездочка. Для более холодных районов районированы раннеспелые острые сорта Сибирский желтый, Спринт и среднеспелый сорт Кайнарский, скороспелый сорт СИР-7.

Чеснок

Чеснок – одна из старейших овощных культур. Чеснок – однолетнее растение. Луковица состоит из сильно укороченного сплюснутого стебля – донца с прикрепленными к нему 4–15 зубками (у некоторых более 30). Масса зубка в луковице колеблется от 3 до 10 г. Окраска жесткой чешуи его от коричневой до кремовой с присутствием, как правило, фиолетового оттенка. Снаружи луковица окружена несколькими общими чешуями, с количеством которых связаны скороспелость и лежкость чеснока.

Хорошие предшественники для чеснока – рано убираемые культуры, под которые вносили органические удобрения: огурец, бобовые, ранняя капуста, зеленные культуры. Для исключения поражения вредителями и болезнями нельзя размещать чеснок после лука и чеснока раньше, чем через 4–5 лет.

Различают стрелкующийся и нестрелкующийся чеснок, а также яровой и озимый. Луковица озимого стрелкующегося чеснока в середине донца имеет стрелку и один ряд крупных зубков. Луковица ярового чеснока стрелки не имеет, а зубки на ее донце расположены по спирали – от периферии к центру, причем периферийные – крупнее. Количество зубков в луковице ярового чеснока в 3–4 раза больше, чем в луковице озимого.

Высокие целебные свойства чеснока обусловлены его исключительно богатым химическим составом: он содержит углеводы, белки, аскорбиновую кислоту, оказывает лечебное действие при употреблении его в сыром виде. Также много витаминов В₁, В₂, D, РР, аминокислот. В золе чеснока обнаружено 17 химических элементов, соли фосфора, кальция, меди, йода, серы и титана. Особенно важное значение имеет йод, которого в 1 кг чеснока содержится 0,94 мг. Острота вкуса и своеобразие запаха обусловлены наличием в нем аллицина – эфирного масла, обладающего также сильным бактерицидным действием. В этом отношении ценность чеснока исключительно высока.

Чеснок широко используют в пищу для придания ей своеобразного вкуса, запаха, остроты, для обеззараживания и предохранения продуктов от порчи, а также как лекарственное растение. Озимый чеснок используется при консервировании овощей, грибов. В пищу используют молодые листья и зубки.

По отношению к условиям произрастания чеснок – более требовательная культура, чем репчатый лук. Для его выращивания необходимы суглинистые плодородные, рыхлые, легкие почвы с высоким содержанием органических веществ. Участки, отводимые под чеснок, должны быть хорошо освещены, с ровным рельефом, не подвержены затоплению талыми и дождевыми водами. Чеснок не выдерживает иссушения почвы и длительного сильного переувлажнения, он очень чувствителен к повышенной кислотности почвы, более морозостоек и засухоустойчив, чем лук, однако и более требователен к освещению и влаге.

При копке гряд под чеснок вносят 7–8 кг/м² перегноя или компоста и равномерно перемешивают с почвой, затем поверху разбрасывают минеральные удобрения, например, 1 ст. ложку суперфосфата, по 1 ч. ложке сульфата калия и «Агриколы для чеснока и лука», а также 200 г древесной золы или 200 г извести-пушонки. Все удобрения заделывают железными граблями на глубину 10–12 см. После этого грядку ровняют и слегка уплотняют. Высота гряд – 18–25 см, ширина – до 100 см. Для лучшего обогрева гряды и рядки следует располагать с севера на юг. Маркировку гряд делают с таким расчетом, чтобы между рядками расстояние было не менее 20 см, грядку закрывают пленкой до посадки чеснока.

Озимый чеснок высаживают в различные календарные сроки, но так, чтобы до наступления устойчивых зимних похолоданий было не менее 40–45 дней. Перед посадкой луковицы переносят в прохладное помещение (3–5 °C) и выдерживают в течение 2–3 недель. Зубки высаживают в период с 20 сентября по 10 октября в более северных районах, с 10 октября – в более южных районах. Рано высаженный чеснок прорастает, а поздно посаженный – подмерзает. За день до высадки их разделяют на зубки, сортируют на крупные, средние и мелкие.

Вдоль грядки делают бороздки глубиной 6–8 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. В бороздки зубки высаживают так, чтобы от поверхности почвы до зубка было 5–6 см, а зубок от зубка находился на расстоянии 8–10 см. Зубки при посадке ставят вертикально донцем вниз или кладут на бочок.

Через 2–3 недели на грядку подсыпают торф или перегной слоем 2 см для лучшей перезимовки чеснока.

Чеснок подкармливают за период роста 3–4 раза. Первая подкормка в момент, когда начинают прорастать листья – в начале мая: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки органического жидкого удобрения «Эффектон О», расход раствора – 3 л на 1 м². Вторую подкормку дают в середине июня: на 10 л воды разводят 50 г гранулированной «Агриколы для лука и чеснока», расход раствора – по 3 л на 1 м². Третью подкормку проводят в конце июня – начале июля: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки жидкой «Агриколы Вегета», расход раствора – 3–4 л/м².

После каждой подкормки чеснок поливают чистой водой из расчета по 2–3 л.

Стрелки у стрелкующегося чеснока, появляющиеся обычно с середины июня, необходимо выламывать примерно через неделю после появления, так как они снижают урожай луковиц почти в 3 раза.

Яровой чеснок подкармливают этими же подкормками.

Вместе с корневыми подкормками очень эффективны поливы, особенно если стоит жаркая сухая погода, поливают 1–2 раза в неделю до 12 л воды на 1 м². В июле поливы сокращают, но почва до уборки урожая должна быть умеренно влажная, но не сухая.

В июне озимый чеснок образует цветочные стрелки, на конце которых вместо соцветия развиваются воздушные луковички-бульбочки. Если огородники заинтересованы в получении крупных подземных головок чеснока, то цветочные стрелки вскоре после их появления обламывают (не выдергивают!) или срезают наискось, оставляя небольшой столбик, до 2–3 см.

Если высаживать озимый чеснок зубками, то его расходуется очень много, что не каждый огородник может себе позволить. Поэтому на лучших растениях чеснока оставляют стрелки с соцветиями и, дождавшись, когда лопнет обертка соцветия и воздушные луковички приобретут окраску, свойственную сорту, растения полностью выдергивают из почвы и подсушивают.

Перед посевом воздушные луковички освобождают из соцветия, отбирают самые крупные и высевают под зиму с 5 сентября по 10 октября. Из одной маленькой бульбочки в июле вырастает приличная однозубка, которая будет самым лучшим материалом.

Убирают озимый чеснок в конце июля – начале августа. Признаками созревания служат массовое пожелтение листьев и растрескивание обертки у соцветий. Уборку проводят в сухую погоду. Созревшие растения подкапывают, выбирают из земли и раскладывают рядами для просушки. Листья обрезать сразу не следует, поскольку запасные питательные вещества из них продолжают поступать в луковицу. Стрелки срезают на высоте 25–30 см от соцветия и связывают в снопики для просушки и дозаривания в сухом помещении. У луковиц после сушки обрезают корни, не задевая донца, и стрелку на высоте 1–1,5 см от плечиков. Хранят чеснок, предназначенный для посадки, при температуре 18–20 °C, а для использования в пищу – при 0–1 °C.

Яровой чеснок убирают при массовом усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних обычно в конце августа – первой половине сентября. Позднеспелые сорта бывают готовы к уборке во второй половине – конце сентября.

Яровой чеснок выращивают так же, как и озимый, на плодородном участке, с внесением органических и минеральных удобрений в тех же дозах. Зубки ярового чеснока высаживают на расстоянии 6–8 см друг от друга с междурядьями 20–25 см. Глубина заделки зубка – 2–3 см от поверхности почвы до верхней части зубка. Глубже заделывать зубки не рекомендуется, иначе чеснок созреет позднее.

Яровой чеснок сажают в самые ранние сроки – 20–25 апреля. Зубки ярового чеснока немного меньше зубков озимого чеснока. Перед посадкой луковицу делят на зубки, сортируют по размеру и высаживают во влажную почву отдельно крупные, средние и мелкие. При посадке зубки не следует вдавливать в почву, так как почва утрамбовывается и рост корней задерживается. Нужно сделать на грядке бороздки нужной глубины и пролить их раствором стимулятора роста корней « Корнерост»: 2 таблетки (капсулы) развести в 10 л воды и высадить зубки во влажные питательные бороздки.

При появлении всходов подкармливают азотным удобрением. В 10 л разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки «Эффектона-О», расходуют 3 л раствора на 1 м². Эту подкормку повторяют через 10 дней после первой. Дальнейший уход заключается в прополке сорняков, рыхлении на небольшую глубину (1,5–2 см). В течение мая – июня почву поддерживают во влажном состоянии, поливают один раз в 5–6 дней от 10 до 12 л в зависимости от погоды.

В период формирования луковиц растения нуждаются в фосфорно-калийной подкормке. В 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Норма подкормки – 5 л раствора на 1 м², через 12 дней проводят последнюю подкормку: в 10 л воды разводят 50 г гранулированной «Агриколы для лука и чеснока», расход раствора – 3 л/м². Между подкормками к растениям подсыпают древесную золу из расчета 1 стакан на 1 м².

Убирают яровой чеснок при массовом усыхании листьев нижнего яруса, а также при пожелтении и полегании листьев верхнего яруса – с 20 августа по 10 сентября. Чеснок выбирают из почвы и на 6–8 дней раскладывают на грядке для просушки. Затем собирают и обрезают. Длина оставленной шейки после обрезки не должна быть меньше 4–5 см.

После хорошей просушки луковицы закладывают на хранение. Хранить можно теплым (17–18 °C) и холодным (1–3 °C) способом.

Грибовский-60 – озимый стрелкующийся, весьма скороспелый. Луковица плоскоокруглая, массой 60–100 г, с 5–12 зубками.

Грибовский юбилейный – озимый стрелкующийся среднепоздний. Луковица плотная, с 8–11 зубками, очень острая. Один из самых пластичных и урожайных сортов в средней полосе.

Комсомолец – среднеспелый, озимый, стрелкующийся. Луковица массой 80–120 г с 7–11 зубками, острая. Устойчив к бактериальной гнили.

Московский – яровой, среднеспелый, нестрелкующийся. Луковица некрупная, слабоострая. Зубки среднего размера и мелкие, белые. Сорт требователен к плодородию почв и теплолюбив.

Полет – среднеспелый, озимый, стрелкующийся. Луковица крупная, плотная, массой 35–40 г, с 5–6 зубками. Обладает повышенной зимостойкостью.

В cредней полосе России выращивают также селекционные – Белорусский, Отрадненский, Сибирский-1, Широколистный-220, в северо-западных и южных областях – Дунганский и Узбекский.

Томаты

Томат – культура семейства пасленовых. В России помидоры известны с XVIII века, однако в пищу их тогда не употребляли, считая ядовитыми. Плодами и цветами любовались, использовали их как декоративное растение. Только с середины XIX века помидор стали выращивать на огородах как овощную культуру.

Томаты по типу роста бывают:

– детерминантные (низкорослые), высота растений составляет 30–80 см в открытом грунте и до 1 м в защищенном. Главный стебель прекращает свой рост после образования 3–5 цветочно-плодовых кистей. Такие сорта отличаются скороспелостью, но непродолжительной способностью формирования соцветий. Их выращивают в открытом грунте, или в невысоких пленочных теплицах, или в пленочных укрытиях в открытом грунте;

– полудетерминантные (среднерослые) растения достигают высоты 100–120 см в открытом грунте и высоты 150 см в защищенном. На главном стебле образуется от 6–8 до 10 кистей, после чего он заканчивает свой рост. Сорта с таким ростом хорошо подходят для пленочных теплиц высотой 2,0–2,2 м;

– индетерминантные (высокорослые) растения, в открытом грунте достигают высоты около 2 м, в защищенном их рост ограничивается высотой теплицы. Например, до высоты 2,5 м, можно прищипнуть верхушку и раньше, на высоте 2 м.

В томатах содержатся витамины С, В₁, В₂, В₃, В₆, РР, К, каротин, белок, сахара, минеральные соли, яблочная и лимонная кислоты.

Растения помидора в разные периоды роста и развития предъявляют различные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется только для отрастания рассады. Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения томата 22–25 °C днем и 16–18 °C ночью.

Потребность в воде у томата довольно высокая, особенно необходима влага растениям в период образования бутонов и завязей. Вместе с тем эта культура не выносит почв с близко расположенными грунтовыми водами. Совершенно не переносит она высокую влажность воздуха и длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение.

Томаты можно выращивать на различных почвах, но предпочтительнее делать это на легких суглинистых или супесчаных, хорошо прогреваемых, с высоким содержанием органического вещества.

В молодом возрасте растения нуждаются в подкормке фосфорными удобрениями. В период цветения и плодообразования возрастает потребность в азоте, в период усиленного роста плодов – в калии. Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов. Чтобы избежать этого, необходимо проводить известкование почвы (до слабокислой реакции) – эту процедуру проводят осенью под перекопку.

На почвах, бедных органическими веществами, томат может испытывать недостаток магния. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы – бор, марганец и железо.

Благодаря пленочным и остекленным теплицам даже без отопления можно получить гарантированный и более ранний урожай спелых плодов томата.

Чтобы получить урожай томатов, надо обязательно соорудить теплицу, высадить качественную рассаду и строго соблюдать агротехнику.

Томат – очень теплолюбивое растение, и для нормального развития и роста в теплице нужна температура днем не ниже 22–26 °C, ночью – 18–20 °C. При температуре 30 °C и выше пыльца становится стерильной, цветки осыпаются, не образуют плодов. Томат может переносить кратковременное понижение температуры до 1–3 °C, но при такой низкой температуре необходимо внутри теплицы утеплить растения.

Томат очень требователен к освещенности. При ее недостатке рассада сильно вытягивается, становится светло-зеленой, междоузлия увеличиваются, первая кисть закладывается позже. Такая рассада хуже приживается и больше подвергается грибным болезням. Также при слабой освещенности в теплице, например при загущенной посадке, тени от деревьев, количество листьев между соцветиями увеличивается, почти не завязываются плоды.

От влажности воздуха и почвы сильно зависит будущий урожай томатов. Очень важно защитить томаты от фитофтороза, в отдельные годы он может полностью уничтожить урожай. Необходимо проводить профилактические обработки, не дожидаясь появления первых признаков заболевания.

При выращивании в теплицах нужно следить за влажностью воздуха (при высокой влажности плоды не завязываются). Оптимальной влажностью считается 60–70%. В пленочных теплицах она часто повышается до 80–90%, такая влажность воздуха влияет и на опыления цветков, где пыльца становится липкой, не попадает на пестик, из-за этого цветки осыпаются, не завязав плодов. Также в пленочных теплицах, где часто повышается высокая влажность воздуха, особенно ночью, растения томата разрастаются как в джунглях, поэтому полив проводится только утром.

Рассада, выращенная в комнатных условиях. Рассаду предпочтительнее покупать на фирмах, имеющих защищенный грунт. Старайтесь приобретать здоровую, крепкую, закаленную рассаду, которая уже имеет бутоны в цветочной кисти, – такая рассада даст хороший урожай.

Однако большинство огородников предпочитают выращивать свою собственную рассаду, поэтому прежде всего необходимо приобрести семена понравившихся сортов и гибридов. Чтобы ежегодно получать высокие, устойчивые урожаи томата, желательно сначала поэкспериментировать, выращивая в течение нескольких лет различные сорта, а затем из испытанных, понравившихся сортов выбрать по 3–4 сорта, как для защищенного, так и для открытого грунта.

При слишком раннем посеве рассада перерастает, вытягивается, а затем плохо приживается. Поэтому необходимо точно рассчитать время посева семян.

Оптимальным возрастом рассады для высадки в защищенный грунт считается 50–60 дней. Это срок для терминантных томатов, а для индетерминантных томатов добавляем примерно 5 дней на прорастание и появление всходов. В итоге получаем 65–70 дней. Далее определяем срок высадки (он зависит от климатических условий). Срок высадки томата в необогреваемую пленочную теплицу – примерно с 5 мая.

Зная все исходные данные, высчитываем точный срок посева семян. Так, в средней полосе России (пленочная теплица без обогрева) семена индетерминантных (высоких) гибридов нужно сеять с 25–28 февраля и до 10 марта.

Перед посевом семена следует замочить в питательном растворе:

1. в 1 л воды разводят 2 г стимулятора роста «Бутон»;

2. в 1 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола Вегета»;

3. в 1 л воды разводят 20 капель жидкого стимулятора «Энерген»;

4. в 1 л воды разводят 1 ст. ложку «Эффектона».

Семена в тканевых мешочках замачивают в одном из растворов (температура раствора не ниже 20 °C) на 24 часа. Затем мокрый тканевый мешочек с семенами кладут в полиэтиленовый пакет и помещают в холодильник (но не в морозильную камеру) для закаливания на 1–2 суток. Охлажденные семена сразу сеют в почву. В результате они дают быстрые дружные всходы.

Почвенные смеси для посева семян и выращивания рассады. Для приготовления почвенной смеси берут по 1 части торфа, перегноя и дерновой земли. На ведро смеси добавляют по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия, мочевины и 1 стакан древесной золы. Можно использовать почвосмесь «Экзо» – универсальную или специально для томата. Почвосмеси из торфа, перегноя и дерновой земли обязательно прогревают в духовке при температуре 110–120 °C в течение 20 минут. Для этого почву (обязательно увлажненную) насыпают на противень слоем 3–5 см.

Перегной желательно брать с 3–5-летней кучи, а дерновую землю заготавливают с участка, где многолетние травы росли не менее 5 лет.

Еще есть несколько вариантов почвенной смеси: 2 части торфа и по 1 части дерновой земли и речного песка; 5 частей перегноя, 3 части дерновой земли и 1 часть старых опилок. Можно взять верховой торф: на 1 ведро этих смесей добавляют 2 ст. ложки доломитовой муки или 1 стакан древесной золы, а также по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и «Агриколы для томата, перца и баклажана». Выбранную почвенную смесь хорошо перемешивают с удобрениями. Это делают заранее, за неделю до посева. Почва должна быть чуть увлажненной. В день посева ее насыпают в коробочки, ящички, разравнивают, немножко уплотняют. Затем делают неглубокие бороздки глубиной 0,5–1 см через 5–6 см. Бороздки поливают теплым (35–40 °C) раствором стимулятора роста «Бутон» (1 г препарата на 1 л воды) или любым другим раствором для замачивания семян. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 1,5–2 см друг от друга, но не чаще, присыпают почвенной смесью, сверху не поливают.

Ящички с посеянными (называют посев на школку, т. е. загущенные) семенами ставят в теплое (температура воздуха не ниже 24 °C и не выше 25 °C) светлое место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5–6 дней), на ящички надевают пленочные колпаки. Сразу же после появления первых всходов пленку убирают.

Уход за рассадой томата. В первые 20 дней после появления всходов листья растут медленно. В последующие 15–20 дней рост становится более заметным. Чтобы рассада не вытягивалась, освещение должно быть достаточным, важно следить за температурой и проводить закаливание. В течение 7 дней после появления всходов температуру поддерживают днем 16–18 °C, а ночью 13–15 °C. Затем ее повышают до 18–20 °C днем и до 15–16 °C ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока на ростке не появляется второй и третий настоящие листочки. Обычно это происходит через 30–35 дней после появления всходов. За это время рассаду поливают и подкармливают 3 раза, что позволяет даже в период низкой освещенности (март) получить крепкую рассаду.

Первый раз, если почва сухая, поливают появившиеся сеянцы. Второй раз поливают через 1–2 недели, сочетая полив с подкормкой, в фазе одного настоящего листочка. Последний раз поливают за 3 часа до пикировки рассады.

Вода должна быть комнатной температуры (20 °C) и обязательно отстоянной или кипяченой. Молодую рассаду предпочтительнее поливать под корень, чтобы вода не попадала на листочки и они не загнили.

Коробочки или ящички нужно ежедневно поворачивать другой стороной к оконному стеклу – это позволит предотвратить вытягивание рассады в одну сторону.

Ставить ящики прямо на подоконник нельзя, лучше использовать какую-либо подставку, чтобы доступ воздуха к корневой системе не был ограничен. Когда сеянцы будут иметь по 1 настоящему листку, делают первую корневую подкормку: в 1 л воды разводят по 1 ч. ложке жидкого удобрения «Агрикола Вегета» и стимулятора роста корней «Корнерост». Эта подкормка усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему.

Вторую подкормку делают, когда появится третий настоящий лист: в 1 л воды разводят 1 ст. ложку препарата «Эффектон-О». Поливают растворами очень осторожно, чтобы раствор не попал на листья.

Сеянцы с 2–3 настоящими листочками пикируют в горшочки размером 10 x 10 или 12 x 12 см. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают теплым 22–24 °C раствором стимулятора роста «Энерген»: на 5 л воды разводят 1 капсулу. При пикировке рассады проводят выбраковку больных и слабых растений.

Если рассада слегка вытянулась, то стебли при пикировке в горшочки можно заглубить наполовину, но не до семядольных листочков.

После пикировки рассады в горшочки в течение трех дней поддерживают температуру днем 20–22 °C, а ночью 16–18 °C. Как только рассада приживается, температуру снижают днем до 18–20 °C, ночью до 15–16 °C. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку «Агриколы для томата, перца и баклажана». Расходуют около 1 стакана на 2 горшочка.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой подкормки: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски и 1 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О».

Третью корневую подкормку проводят за 10 дней до высадки рассады в пленочную теплицу: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложку стимулятора роста «Корнерост», нитрофоски, расход 1 стакан раствора на 1 растение.

В апреле рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12 °C и выше) рассаду выносят на балкон и открывают на 2–3 часа в течение 2–3 дней, а затем выносят на целый день, даже оставляют на ночь, но сверху обязательно прикрывают пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8 °C) рассаду необходимо вносить в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. В период закалки почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Рассада должна достигать в высоту 15–35 см, иметь 8–12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два).

Часто огородники покупают на рынке рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники, то есть густо посеянную в поздние сроки. Это вам подскажут сами растения: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, как правило, поражается грибными болезнями, особенно фитофторой.

За 2–3 дня до высадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2–3 нижних настоящих листочка. Это необходимо для снижения вероятности появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают листья так, чтобы остались пенечки длиной 1,5–2 см, которые постепенно засохнут и сами отпадут.

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1–15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется после посадки внутри поставить дуги и набросить плотный нетканый укрывной материал.

Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон выращивают огурцы, второй – томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью – антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же планируется высаживать после огурцов, то предварительно надо заменить в теплице весь почвенный грунт или хотя бы его верхний слой на 10–12 см. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100 °C) раствором медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды).

В одной теплице томаты и огурцы выращивать не рекомендуется, так как томаты требуют частого проветривания, более низкой влажности и температуры воздуха, чем огурцы. Если же теплица одна, то посередине ее перегораживают пленкой и выращивают на одной стороне огурцы, а на другой – томаты.

Теплицу устанавливают на участке так, чтобы она была полностью освещена солнечными лучами с утра до вечера, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают за 5–7 дней до высадки рассады, размещая их вдоль теплицы. Количество грядок и их ширина (обычно 60–90 см, между грядами делают проход не менее 60–70 см) зависят от размеров теплицы, по высоте они не должны превышать 35–40 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м² по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки состоят преимущественно из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелкой стружки. Кроме того, добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и все перекапывают. Перед высадкой рассады грядку поливают раствором стимулятора роста корней «Корнерост» (2–3 ст. ложки на 10 л воды) температурой 30–40 °C из расчета 1,0–1,5 л в лунку или стимулятором роста «Энерген» (2 капсулы на 10 л воды). Можно приготовить раствор из двух стимуляторов роста: на 10 л воды развести 2 капсулы «Энергена» и 2 ст. ложки «Корнероста», расходуя по 1 л в каждую лунку и 2–3 л на 1 м² поверхности грядки. Этот раствор будет самым эффективным для дальнейшего роста и развития рассады. В лунку наливают по 1 л раствора и обязательно поливают всю грядку из расчета 2–3 л на 1 м².

Непроросшую рассаду высотой 25–30 см сажают вертикально, засыпая почвенной смесью чуть выше на 8–10 см.

Гибриды и сорта высокорослых томатов высаживают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50–60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80–90 см вместо 50–60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай снижается почти наполовину. Кроме того, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, образует много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов. После посадки растение не поливают в течение 12–15 дней, чтобы они не вытягивались. Через 10–12 дней после посадки растения томатов подвязывают к проволоке, натянутой на высоте примерно 2 м вдоль отмеченных для посадки рассады рядов. Ее устанавливают до высадки рассады, чтобы не травмировать растения.

Через 3–4 дня после высадки растения шпагатом подвязывают к шпалере. К верхней проволоке привязывают скользящей петлей с небольшим запасом (это позволяет при необходимости приспускать томаты).

К растению шпагат привязывают под 1–2-м листом свободной петлей, без узлов (нужно помнить, что потом стебель будет расти и утолщаться). Затем растение осторожно обкручивают вокруг шпагата, стараясь не придавить листья и соцветия.

В дальнейшем подкручивают (в одну и ту же сторону!) примерно раз в неделю. При этом следят, чтобы шпагат не натягивался слишком сильно.

Индетерминантные и полудетерминантные гибриды выращивают в 1 или 2 стебля. При формировании в 1 стебель удаляют все боковые пасынки, оставляя только главный побег. Если в 2 стебля, то в качестве второго оставляют один наиболее сильный пасынок. Его, как и главный стебель, подвязывают к шпалере, удаляя все боковые побеги (при формировке в 2 стебля томаты высаживают реже, так как в будущем из одного растения получают два).

Выращивая детерминантные сорта в низких пленочных укрытиях, их чаще формируют в 2 стебля. Если выращивают в высоких теплицах, то формируют среднерослые (детерминантные) томаты в один стебель, при пасынковании все время оставляют верхний сильный пасынок, который и служит в дальнейшем побегом продолжения. Затем из этого пасынка наверху опять появляется пасынок, он опять является продолжением для роста. Его подкручивают вокруг шпагата. Таким образом, растение как бы нарастает вверх за счет верхнего пасынка. Нужно внимательно следить за томатами, все время оставлять резервный пасынок на верхушке растения.

К моменту налива плодов на первой кисти нижние листья начинают желтеть, их периодически обрывают. Нижние листья должны быть удалены до соцветия, на котором начинают созревать плоды.

За 30–40 дней до окончания выращивания главный стебель прищипывают (иначе плоды в верхней части растения не успеют созреть).

Боковые пасынки удаляют 5–7 см длиной – при перерастании они затеняют растения и понапрасну расходуют его силы.

Удалять пасынки лучше утром, когда легко обламываются. Во избежание заражения вирусными заболеваниями пасынки не обрезают, а отламывают, направляя их вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку руками можно перенести инфекцию от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2–3 см.

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца осела на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через два часа после полива влажность воздуха снижают, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить обильный урожай высококачественных плодов.

До цветения растения поливают через 5–6 дней из расчета 8–10 л на 1 м², во время цветения до плодообразования – 12–15 л на 1 м², увлажняя почву на глубину 18–22 см. Температура воды должна быть 20–22 °C.

В пленочных теплицах полив следует проводить только в утренние часы и только теплой водой (не ниже 20 °C). Делают это осторожно, стараясь не смачивать листья. Затем теплицу обязательно проветривают. Примерно через одни сутки, как верхний слой чуть подсохнет, провести неглубокое рыхление, чтобы не образовалась корка. При поливе в вечернее время создается избыточная влажность, способствующая образованию конденсата и осаждению капель воды ночью на растения, что особенно опасно для них при низких ночных температурах.

В период вегетации необходимо сделать 4–5 корневых подкормок.

Первую подкормку проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органических удобрений «Агриколы Вегета» и 1 ст. ложку нитрофоски по 1 л на растение.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О», 1 ст. ложку гранулированного удобрения «Агрикола для томата, перца и баклажана», все тщательно размешивают, расход рабочего раствора – 5 л на 1 м².

Третью подкормку проводят через 15 дней после второй: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку минерального удобрения суперфосфат и 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Форвард».

Четвертую подкормку делают через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия или 50 г гранулированного удобрения «Агрикола для томата, перца и баклажана», все размешивают, расход раствора – 3–4 л на 1 м².

Пятую подкормку (заключительную) делают через 2 недели после четвертой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О», расход раствора – 5–6 л на 1 м².

За вегетационный период делают внекорневые подкормки:

1. Раствором препарата «Бутон» перед началом цветения и во время цветения: 10 г на 10 л воды.

2. Раствором препарата «Лигногумат» при завязывании плодов: 3 ст. ложки на 10 л воды.

3. Раствором стимулятора роста «Энерген» во время завязывания плодов: 1 капсула на 5 л воды и повторить 2–3 раза с интервалом 6–7 дней.

4. Раствором «Агрикола Аква» (от пожелтения листьев): 2 ст. ложки на 10 л воды.

5. Раствором «Агрикола Вегета» для ускорения созревания плодов: 3 ст. ложки на 10 л воды.

При большой занятости огородников они могут жидкие подкормки заменить удобрением «Агрикола-палочки». Это уникальное и длительное действие. Растения в течение месяца усваивают элементы питания. Палочки содержат полный комплекс микроэлементов. «Агрикола-палочки» не только подкармливает, но и противодействует развитию корневых гнилей, особенно неплохо применить эти палочки, если томаты высаживают после огурца (которые часто заболевают прикорневыми гнилями). При внесении палочек см. инструкцию.

Часто при выращивании томата в пленочных, необогреваемых теплицах растения поражаются грибными заболеваниями, такими, как фитофтороз, септориоз, бурая пятнистость. Но из перечисленных болезней опасной является фитофтороз (бурая гниль плодов или поздняя гниль плодов). Признаки заболевания фитофтороза – это бурые пятна на верхней стороне листьев и беловатый налет на нижней, на стеблях и черешках – темно-бурые полосы, на плодах – маслянистые концентрические томатные пятна. Усиленному развитию этого заболевания способствуют высокая влажность воздуха (80–90%) и наличие капель воды на листьях при большом конденсате на пленке. Поэтому поливы рекомендуется проводить утром или до обеда. При поливе нужно быть очень осторожным, стараясь не направлять струю воды на растения; необходимо регулярное проветривание. Кроме агротехнических методов борьбы, можно применять химический. Для этого можно использовать препараты «Ридомил Голд МЦ», «Квадрис». Применяя пестициды, нужно помнить о сроках ожидания (период от обработки до сбора урожая) каждого препарата.

Семена сортов томата, предназначенных для выращивания в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, то есть без пикировки. Объясняется это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным заболеваниям, особенно к вирусу табачной мозаики. При пересадке в отдельные горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки, и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция.

Посев семян проводят с 25 марта по 10 апреля в стаканчики или горшочки размером 10 x 10 см. Их наполняют рекомендованной выше почвенной смесью и поливают теплым (35–40°C) раствором стимулятора роста «Корнерост»: в 10 л воды разводят 2 таблетки или 2 капсулы. Затем в каждом стаканчике в центре делают по две ямки глубиной 1 см, в каждую укладывают по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.

Горшочки с семенами помещают в ящик, накрывают укрывным нетканым материалом, ставят в теплое (22–25 °C) светлое место и внимательно следят за всходами, которые должны появиться через 5–7 дней. Как только появятся сеянцы, горшочки один за другим переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14–16 °C. Снижая температуру (открывая форточки и оконные рамы для проветривания), необходимо следить, чтобы сеянцы не оказались на сквозняке. Такой дневной прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно повышают: днем – до 18–22 °C, а ночью – до 15–17 °C. Через 5–6 дней после появления всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.

Уход за рассадой – чрезвычайно ответственный момент. До высадки на грядку рассада растет 50–55 дней. Поливают умеренно, в начале роста 1 раз в неделю по 0,5 стакана на одно растение, и то, если почва подсохнет. Когда образуется 3–5 настоящих листочков, на каждое растение расходуют по 1 стакану воды.

Каждые 10–12 дней рассаду подкармливают.

Первый раз – через 12 дней после появления всходов – раствором жидкого органического удобрения «Агриколы Вегета» (в 3 л воды разводят 1 ст. ложку), расходуя по 0,5 стакана на растение.

Второй раз подкармливают растения через 10 дней после первой подкормки жидким стимулятором роста «Энерген»: 5–6 капель разводят в 3 л воды, расходуя по 0,5 стакана раствора на растение.

Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке гранулированной «Агриколы для томата, перца и баклажана» и жидкого удобрения «Эфффектон-О». Все хорошо размешивают и поливают рассаду до полного промокания.

Необходимо постоянно закаливать рассаду пониженной температурой. Начиная с апреля рассаду можно выносить на балкон, веранду или оставлять около открытых окон, если температура воздуха не ниже 10 °C. В течение трех дней закаливание проводят в тени, так как необходимо постепенно приучать растение к полному освещению на открытом воздухе. Если рассаду вынести на открытый воздух при солнечной погоде, от прямого попадания солнечных лучей могут появиться ожоги. В дальнейшем рассаду не притеняют.

Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможно увядание и пожелтение листочков.

К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, не вытянувшимися, с 9–12 листьями.

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Непригодны для томатов низкие, сырые участки с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов – бобовые, корнеплоды, зеленые.

Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля или рядом с ним.

Предпочтительные почвы – суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

Гряды под томаты готовят за 5–6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать почву, ее нужно обработать горячим (70–80 °C) раствором медного купороса или хлорокиси меди. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку того или другого препарата. Расход раствора – до 1–1,5 л на 1 м².

После этого на глинистые и суглинистые почвы насыпают органические и минеральные удобрения – по 3–4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и 1 стакан древесной золы на 1 м². Затем грядку перекапывают на глубину 25–30 см, выравнивают и делают лунки. Поливают их перед посадкой рассады раствором стимулятора роста корней «Корнерост» (3 ст. ложки на 10 л воды) из расчета до 1 л на лунку.

Высаживают рассаду на постоянное место в первой, второй и третьей декадах мая, раннюю посадку проводят огородники, если они живут на дачном участке и в случае заморозков могут дополнительно прикрыть растения. Посадку проводят в пасмурную погоду с утра, в солнечную – во второй половине дня.

В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опаданию первых цветков и потере раннего урожая.

Рассаду сажают вертикально, углубляя стебель до 8–10 см. Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов высотой 60–70 см междурядья должны быть шириной 50 см, а расстояние в рядах между растениями – 40–45 см, расстояние в ряду между растениями – 30 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но наибольший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоте 1–1,2 м. В итоге растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет. Пока растения не приживутся, в течение 10 дней после посадки их поливают.

После высадки рассады грядку накрывают прозрачной пленкой и оставляют до наступления теплой погоды (до 5–10 июня). Затем пленку не убирают, но делают в ней много отверстий диаметром 3–5 см и оставляют на все лето или пленку по длине грядки закручивают на рейку и оставляют открытое отверстие (окно) до 50 см. На ночь можно пленку опускать. В результате получают ранний урожай, избавляют растения от заражения фитофторозом.

Если в начале лета ожидаются небольшие заморозки, растения томата нуждаются, кроме полиэтиленовой пленки, еще в дополнительном укрытии, особенно на ночь.

Растения формируют так, чтобы они могли дать 4–5 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 4–5 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2–3 листочка.

При двухстебельной форме оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 3 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке оставляют 2 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2–3 листочка.

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2 плодовые кисти. На двух нижних пасынках оставляют также по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2–3 листа.

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте должно быть не менее 30–35 листочков и 4–5 плодовых кистей.

Чтобы создать лучшие условия освещенности, растения подвязывают к кольям или к натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7–10 см от стебля. К кольям растения прикрепляют в 3 приема: 1 – сразу после посадки, подвязывая стебли мягким шнуром восьмеркой около первого листа; 2 и 3 – по мере роста над второй и третьей кистью.

Первую корневую подкормку делают через 3 недели после посадки: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого удобрения «Универсальная Росса» и 2 ст. ложки стимулятора роста корней «Корнерост», расход по 0,5 л раствора на каждое растение. В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку «Агриколы Вегета», 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ч. ложку сульфата калия или на 10 л воды берут по 1 ст. ложке жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и «Агриколы для томата, перца и баклажана», расход – 1 л раствор на одно растение.

Третью корневую подкормку проводят в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета», нитрофоски, расход – по 5 л на 1 м².

Четвертую подкормку проводят через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата (расход раствора – 5–6 л на 1 м²).

Иногда состав подкормки зависит не только от фазы развития растения, но и от погоды: в пасмурную погоду можно добавить 1 ч. ложку в подкормку сульфата калия, а в солнечную – добавляют по 1 ч. ложке минерального удобрения мочевины.

Внекорневые подкормки проводят не только слабооблиственным и отстающим в росте, но и здоровым растениям.

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров – 20–25 °C днем и 18–20 °C ночью.

Поливают растения обильно: в солнечную погоду через 6–7 дней, в пасмурную – через 7–8 дней из расчета 10–20 л на 1 м², в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1–2 см. При этом не образуется корка сверху, сохраняется влага в почве и не происходит испарения, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. Поэтому в сырую дождливую погоду подкармливают стимулятором роста корней «Корнерост»: 3 ст. ложки на 10 л воды, расход раствора – 3–4 л на 1 м². Этим самым спасаем корневую систему.

Июль и август – пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное – ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипывать верхушки всех плодоносящих кустов, удалять цветочные кисти, на которых плоды уже не успеют сформироваться. У низкорослых сортов кисти плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 ст. ложки нитрофоски, расходуют по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40–45 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай немного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5–10 °C в течение 40–50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, то есть начинающими краснеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60–65 °C), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают в небольшие ящики в 2–3 слоя, удаляя плодоножки. Обработку проводят в помещении при температуре 18–20 °C. Чтобы ускорить процесс созревания, в ящики добавляют немного красных помидоров, которые при хранении выделяют газ этилен.

На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.

Все более и более популярными становятся миниатюрные томаты, поскольку они как нельзя лучше приспособлены для свежего употребления. Да и вкусовые качества у них, как правило, значительно выше, чем у крупноплодных сортов.

К группе томатов черри относят сорта и гибриды с плодами массой 15–30 г. Хотя их плоды очень маленькие, но зато самые сладкие, вкуснее всех остальных. Содержание сахаров в них в 2–3 раза выше, чем у обычных сортов. Особенно сладкие гибриды серии «Кишмиш». Достаточно высадить троечку растений, и вся семья будет обеспечена вкуснейшими плодами до осени.

С каждым годом у огородников томаты черри становятся все более популярными и любимыми. Черри любят употреблять в свежем виде, а также для приготовления различных салатов и для консервирования; очень красиво, когда в одну банку добавляют плоды разной окраски.

Самые сладкие томаты: Медовая капля, Финик желтый, Кишмиш красный.

Агротехника выращивания томатов черри не отличается от обычных томатов, выращивать эти плоды можно как в открытом грунте, так и в теплицах (пленочных и стеклянных), с обогревом и без. Почти все лучшие сорта и гибриды черри индетерминантные, т. е. высокорослые, но могут быть детерминантными (низкорослыми), полудетерминантными (среднерослыми).

У большинства огородников есть только необогреваемые пленочные теплицы. Однако и в них можно получить неплохой урожай черри. Для того чтобы рассаду томата высадить в теплицу в конце мая, семена нужно посеять с 5 апреля.

Сорта их можно выращивать как в теплицах, так и в отрытом грунте под временным укрытием пленкой.

Технология выращивания и высадки рассады, схемы посадки, уход за растениями почти одинаковые с обычными крупноплодными томатами. Индетерминантные сорта формируют в 1–2 стебля, детерминантные лучше вести в 2 стебля, переводя точку роста на боковой пасынок. Чтобы предотвратить растрескивание плодов, необходимо поддерживать равномерную влажность почвы.

При выращивании черри высокорослых и среднерослых гибридов нужно обязательно подвязывать. Даже низкорослые сорта необходимо подвязывать, иначе плоды с первой кисти соприкасаются с почвой и загрязняются.

Убирать черри начинают с момента созревания первых плодов, а затем проводят периодически 1–2 раза в неделю и до конца вегетации. Надо знать, что если убирать не совсем созревшие плоды, то даже у самых вкусных сортов они будут недостаточно сладкими, поэтому лучше собирать плоды, которые приобрели характерную окраску. При опоздании с уборкой они начинают трескаться и осыпаться; чтобы избежать растрескивания полностью созревших уже собранных плодов, их нужно осторожно срывать и складывать в тару.

Часто при выращивании томата в пленочных теплицах растения поражаются различными заболеваниями, такими, как макроспориоз, бурая пятнистость листьев. Одно из самых опасных заболеваний – фитофтороз (бурая гниль плодов). Признаки этого грибкового заболевания – бурые пятна на верхней стороне листьев, на стеблях и черешках темно-бурые полосы, на плодах – коричневые маслянистые пятна. Усиленному развитию этого заболевания способствует высокая относительная влажность воздуха (80–90%) и наличие капелек воды на листьях. Поэтому поливы рекомендуется проводить в первую половину дня, стараясь при поливе не попадать на растение, необходимо регулярное проветривание, открывание форточек и дверей.

Русский богатырь – среднеранний (100–115 дней) сорт. Плоды округлые, крупные, сочные, массой 150–200 г каждый. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к некоторым болезням, таким, как мозаика, альтернариоз. Для потребления в свежем виде и переработки.

Розовый гигант – популярный крупноплодный среднеранний (120 дней) сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. Плоды малиново-розовые, очень аппетитные и вкусные, крупные, мясистые, массой 300–400 г (отдельные до 700 г).

Гигант лимонный – среднеспелый сорт салатного назначения. Высота растения – 130–150 см. Первая кисть закладывается над 7–8-м листом, последующие – через 2–3 листа. Плоды очень крупные, массой до 800–900 г, мякоть плодов – очень нежная, вкусная, салат из этих плодов одно удовольствие.

Бычье сердце – среднепоздний сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. На главном стебле – 4–5 кистей с 2–5 плодами в каждой. Плоды розово-красные, мясистые, крупные, массой 500–800 г. Салатного назначения. Вкусовые качества – отличные.

Райское наслаждение – крупные плоды великолепного вкуса. Для открытого грунта и для пленочных теплиц. Среднеспелый сорт. Период от всходов до начала плодоношения – 100–110 дней. Растение высокое, индетерминантное. Окраска незрелого плода зеленая, с темно-зеленым пятном у плодоножки, зрелого – красная. Масса – 400–500 г. Сорт устойчив к болезням.

Гигант красный – среднеспелый. Мякоть мясистая, сочная, с изумительным вкусом. При правильном уходе и нормировании количества завязи в кисти можно вырастить плоды массой до 1 кг.

Розовый слон – для открытого грунта и пленочных укрытий. Раннеспелый сорт. Период от всходов до начала созревания – 100–115 дней. Растение среднерослое. Окраска – розовая. Масса – 250–280 г. Универсальное использование. Отличного вкуса.

Сахарный гигант – позднеспелый сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. Плоды кубовидные, массой 600 г, интенсивного красно-розового цвета. Мякоть сочная, нежная, вкусная. Хорош для приготовления вкусных деликатесных салатов.

Каспар – лучший гибрид для консервирования в собственном соку. Очень плодородный. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Раннеспелый детерминантный гибрид. Период от всходов до начала созревания – 115–120 дней. Плоды длинные, перцевидной формы, плотные, мясистые, красные. Масса плода – 100–125 г. Отличается устойчивостью к растрескиванию, одновременным созреванием и великолепной консистенцией плодов. Устойчив к фузариозу и вертицилезному увяданию.

Посев – 20–30 марта. Высадка рассады – 10–20 мая. Сбор урожая – 15 июля – 20 августа. Схема посадки – 70 x 60 см.

Челнок – раннеспелый, холодостойкий сорт. От всходов до созревания – 85–110 дней. Куст штамбовый, высотой 40–45 см. В кисти 5–6 плодов массой 50–60 г каждый. Плод удлиненно-овальный, гладкий, красный с носиком. Лежкость хорошая. Рекомендуется для употребления в свежем виде, засолки. Отличается дружным созреванием плодов.

Бони-М – ультраскоростной сорт для выращивания в открытом грунте. Растение низкорослое (50 см). Посев семян проводят с 1 апреля. Плоды массой 70 г. Из-за раннего созревания плоды не успевают поражаться фитофторой.

Бетта – ультраскороспелый, как Бони-М.

Джина – ранний, высокоурожайный сорт. Самый крупноплодный из всех сортов, предназначенных для посадки в открытый грунт. Плоды очень вкусные, мясистые, ароматные, весом до 300 г.

Сорт или гибрид? Лучше отдать предпочтение гибридам. В отличие от сортов, они обладают многими необходимыми положительными качествами именно для теплиц: устойчивостью к пониженной освещенности, хорошим завязыванием плодов в неблагоприятных условиях, устойчивостью к растрескиванию плодов при перепадах температуры и влажности и др. Для пленочных укрытий высотой до 1 м подходят гибриды: Король рынка, Миллениум. При высоте теплицы около 2 м подойдут полудетерминантные гибриды Ноктюрн, Евпатор, Соната, Интуиция, индетерминантные Увертюра, Рапсодия, Этюд, Семко-99, Фунтик, а также новые гибриды с розовыми плодами Король рынка VIII и Розмарин.

Евпатор – среднеранний высокоурожайный гибрид. Растение высокорослое, формируют в один стебель, удаляют все пасынки. Соцветие простое, закладывается над 6–7-м листом, последующие – через 2–3 листа. Плоды плоскоокруглые, массой 130–150 г, равномерной ярко-красной окраски. Ценится за получение раннего и дружного урожая. Урожайность одного растения – 5–6 кг. Гибрид устойчив к фитофторозу и другим болезням.

Марфа – мощный индетерминантный гибрид раннего срока созревания с развитой корневой системой. Формирование очень хорошее даже при пониженных температурах. Средняя масса плода – 140–150 г. Плоды сочетают отличный вкус с высокой плотностью и лежкостью. Устойчив к большинству патогенов, надежный гибрид в различных условиях выращивания.

Интуиция – гибрид высокоурожайный, раннеспелый. Плодоношение начинается на 90–93-й день после появления всходов. Пе ровое соцветие закладывается над 6–7-м листом, последующие – через 1–2 листа. В соцветии 6–8 плодов. Плоды округлые, равномерной ярко-красной окраски, массой 100 г.

Розмарин – ранний, средневысокорослый высокоурожайный гибрид. Плоды плотные, ярко-розовые, крупные, массой до 400–500 г. Очень вкусные, нежные, мясистые. Выращивают в теплицах.

Семко-99 – среднеранний. От полных всходов до начала плодоношения – 100–105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 7–8-м листом, последующие – через 1–2 листа. Плод округло-плоский, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160–170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность – 15 кг/м².

Фунтик – среднеспелый (115–120 дней), растение высотой 1,8–2,0 м. Формируют в один стебель с обязательным пасынкованием. Плоды округло-плоские, красные, до 400 г, сочные, мясистые. Урожайность – 19–21 кг/м². Устойчив к болезням.

Огурцы

Огурец является одним из самых распространенных овощей. Огурец содержит 97% воды, а также ничтожно малое количество белков, жиров, углеводов, эфирных масел и органических кислот. Но все эти вещества сильно воздействуют на органы вкуса и обоняния человека, а через них и на органы пищеварения. Сложные органические компоненты огурца играют важную роль в обмене веществ.

Огурец – однолетнее растение, выращивается в открытом грунте, теплицах, пленочных укрытиях. Семена: 40–50 шт. в 1 г. Способы выращивания: посевом семян на постоянное место и через рассаду.

Посев в открытый грунт: высевают в конце мая – начале июня (при угрозе ночных заморозков посевы укрывают пленкой или укрывными материалами). Глубина – 1,5–2 см, расстояние в ряду – 15–20 см, расстояние между рядами – 60–80 см. Перед посевом семена не проращивают.

Выращивание рассады: на рассаду сеют в теплице или комнате за 20–30 дней до высадки в грунт. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня, после того как окончательно минует угроза заморозков.

Предшественниками для огурца являются ранние капуста и картофель, томат, бобовые, лук, сидераты. Почва должна быть легкая, рыхлая, богатая гумусом, рН не ниже 6,0. Огурец относится к теплолюбивым растениям, при температуре ниже 12 °C останавливает рост. Оптимальной является температура 24–27 °C.

Гряды под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещенном месте, на котором в предыдущий год не возделывались тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны), – для предотвращения заражения болезнями и появления вредителей.

Уже осенью выбирают грядку, предназначенную для посадки огурцов на следующий год. Готовят ее следующим образом: грядку обрабатывают раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды) из расчета 1 л на 10 м² грядки или препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды). После этого с грядки убирают все растительные остатки и сжигают их. Грядку перекапывают на глубину 20–25 см и оставляют до весны.

Весной снова вскапываем грядку шириной до 70 см на глубину штыка лопаты. Затем разбрасываем органическое удобрение, окультуренный торф, компост, навозный перегной – из расчета до 5 кг на 1 м². Затем разбрасываем гранулированное комплексное удобрение «Агрикола для тыквенных культур». Одного пакета (50 г) хватает на 3–4 м². После этого берем железные грабли и почву вместе с органическими минеральными удобрениями выравниваем на глубину зубьев граблей. Выровненную грядку легко утрамбовываем доской или фанерой. После этого посередине вдоль грядки проводим бороздку глубиной 2–3 см – просто накладываем на грядку рейку и надавливаем, получается ровная бороздка.

Затем готовим горячий раствор: в 10 л воды с температурой 50 °C разводим 2 капсулы лучшего в мире жидкого стимулятора «Энерген», хорошо размешиваем и из чайника поливаем бороздку, не жалея раствора (лучше пролить бороздку дважды).

Ну, а теперь берем сухие семена самоплодных гибридов огурцов и сеем в бороздку: семя от семени на расстоянии 50–60 см. Осторожно, легко прижимаем пальцем семечко к теплой влажной земле и сверху засыпаем его увлажненной рассыпной землей – достаточно примерно одной столовой ложки земли на одно семя. После этого нужно рукой прижать землю к семечку.

Посеянные семена сверху не поливают, а всю поверхность грядки опудривают молотым острым черным перцем (можно смешать его с красным). Делаем это для того, чтобы набухшие семена не повредили муравьи, появившиеся всходы не съели слизни и не подгрызли мыши, – перец их хорошо отпугивает.

И последняя процедура – затянуть грядку укрывным нетканым материалом, желательно двойным слоем.

Сроки посева в такую грядку: 25 мая, 1 июня, и последний срок посева – 15–20 июня. Последний срок посева даст возможность поесть свежие зеленые огурчики даже в начале октября.

Как только минует угроза заморозков (10–12 июня), огурцы открывают, на грядки ставят дуги высотой 80–90 см и на них кладут плотный белый укрывной материал, покрывающий грядку со всех сторон. Если не накрыть грядку, то огуречные листья от яркого солнца становятся очень грубыми, жесткими и колючими, ломаются, желтеют, буреют, а завязи при этом желтеют и засыхают. Урожай быстро сходит на нет. Если огурцы самоопыляемые, укрывной материал не снимают в течение лета, за исключением полива, подкормок и сбора урожая.

Если огурцы пчелоопыляемые, укрывной материал во время цветения наполовину приподнимают с теплой, безветренной стороны.

Если после посева ожидаются небольшие заморозки, то сверху укрывного материала накрыть дополнительно полиэтиленовой пленкой, особенно на ночь.

Огурцы в летний период подкармливают почти каждые 7 дней в основном готовыми органическими и минеральными удобрениями.

Корневые подкормки проводят до 5–6 раз в течение летнего периода:

1. на 10 л воды разводят 2 капсулы стимулятора роста «Энерген», расход раствора – до 3 л на 1 м²;

2. на 10 л воды разводят 1 ст. ложку гранулированного удобрения «Агрикола-5 для огурца». Расход – до 3–4 л на 1 м²;

3. на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О», расход – до 4 л на 1 м²;

4. на 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета», расход раствора – по 5 л на 1 м²;

5. на 10 л воды разводят 2 ст. ложки гранулированной комплексной «Агриколы для огурцов», расходуя на 1 м² до 3 л раствора;

6. на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Аква» от пожелтения листьев.

Подкормки проводят каждые 7–8 дней, строго следя за поливом. Поливают только теплой водой не менее 3 раз в неделю.

В открытом грунте огурцы можно выращивать на грядке из растительного мусора. В этом случае урожай получают выше, чем на обычной.

Грядка из растительного мусора включает в себя: скошенные травы (крапива, осока, лебеда, полынь, иван-чай и т. д.), опавшие листья тополя, липы, березы, хвойных иголок, а также древесную стружку, опилки, резаную солому и т. п. Сюда нельзя добавлять ботву огурцов, томатов, картофеля – все это сжигают в костре на золу.

Растительный мусор желательно собирать осенью и оставлять в куче. С приходом весны под теплую грядку выбирают место, защищенное от ветра и хорошо освещаемое солнцем. Весь мусор тщательно перемешивают и на выбранном ровном месте делают грядку высотой 50–60 см (в утрамбованном виде), шириной 70–80 см (длина произвольная). Грядку поливают горячей водой и плотно утрамбовывают, ходя по грядке.

Когда грядка готова, ее обрабатывают средствами защиты от вредителей и болезней, которые, как правило, могут находиться в растительном мусоре.

В 10 л воды разводят 60 г препарата «Карбофос» и поливают из лейки по грядке из расчета по 2 л на 1 м² и сверху сразу накрывают грядку полиэтиленовой пленкой на 1 сутки. Затем грядку сверху посыпают древесной золой, или размельченным древесным углем, или мелом из расчета 1–2 стакана на 1 м².

После насыпают почвенную смесь слоем 12–15 см. Она состоит из торфа, дерновой земли, перегноя и древесных опилок. Необходимо учесть, что дерновую землю можно брать только с участка, где растут многолетние травы.

На 1 м² грядки в насыпанную почвенную смесь добавляют минеральные удобрения: 1 ст. ложку комплексного гранулированного удобрения «Агрикола-5 для огурцов».

Внесенное удобрение заделывают железными граблями на глубину 5–7 см и разравнивают и поливают горячим (50 °C) раствором стимулятора роста «Энерген»: на 10 л воды разводят 2 капсулы, расход раствора – по 3 л на 1 м².

Накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до посева или посадки огуречной рассады. Сроки зависят от погодных условий и от постоянного места жительства на даче, они колеблются с 20 мая по 1 июня.

После посева или посадки рассады ставят дуги и накрывают укрывным материалом. Подкормки проводят каждые 7–8 дней.

Весной, в конце апреля, весь растительный мусор разгребают так, чтобы он прогрелся на солнце. В начале мая из него делают грядки высотой 70–80 см, шириной 100–110 см, произвольной длины, поливают горячей водой. Затем грядку тщательно утрамбовывают, делают лунки в два ряда с расстоянием по центру лунок 70 см. Лунки на грядке располагают в шахматном порядке, диаметр лунки – 30 см, глубина – 30 см. Подготовленную грядку еще раз проливают горячей водой и обрабатывают защитными средствами от болезней и вредителей, как предыдущую грядку раствором карбофоса. Затем грядку посыпают мелом, известью-пушонкой или древесной золой из расчета 1 стакан на 1 м².

Отдельно подготавливают почву. Берут по 1 ведру торфа, дерновой земли, перегноя, древесных опилок. Все перемешивают и на 1 ведро полученной смеси добавляют по 1 чайной ложке суперфосфата и сульфата калия и 1 ст. ложку гранулированного удобрения «Агрикола-5 для огурцов», тщательно перемешивают. В мае подготовленную почвенную смесь добавляют в каждую лунку слоем 20 см, а всю грядку сверху (кроме лунок) покрывают смесью опилок, торфа и перегноя слоем до 4 см, чтобы прикрыть мусор и придать грядке опрятный вид. Затем грядку поливают теплым (50 °C) раствором стимулятора роста корней «Корнерост»: на 10 л воды разводят 2 таблетки (капсулы), расход раствора 2 л на 1 м². Потом грядку накрывают полиэтиленовой пленкой для прогревания. К посеву приступают 20 мая, используя сухие, набухшие или чуть наклюнувшиеся семена.

Для того чтобы получить более высокий урожай, сеют семена не одного, а трех-семи сортов (например, из самоопыляемых – Маша, Герман, Маринда; из пчелоопыляемых – Журавленок, Лорд, Фермер, Паркер и др.). В каждую лунку сеют по три семени одного сорта, т. е. пять лунок – пять сортов, далее в той же последовательности. Перед посевом лунки поливают горячим (40–50 °C) раствором органического удобрения «Агрикола Вегета»: 2 ст. ложки на 10 л воды, расход раствора на 1 лунку до 1,5 л. Семена сеют в лунки на глубину 1,5–2 см на расстоянии 5 см друг от друга.

После посева грядку плотно закрывают новой полиэтиленовой пленкой, туго натягивая ее со всех четырех сторон грядки, снизу пленку заделывают грунтом или рейками, на все лето.

Если после посева ожидается похолодание, то для утепления сверху пленку можно накрыть на ночь еще каким-нибудь дополнительным материалом. Через пять дней после появления всходов лунки осторожно разрезают. В лунке оставляют только 2 наиболее крепких растения, слабые удаляют. Спустя еще 10–12 дней, когда растения огурца начнут прикасаться к пленке, вырезают пленку ножницами по окружности лунки. Остальная часть грядки остается закрытой пленкой до конца вегетации (до конца лета). После этого осторожно рукой определяют влажность почвы в лунке и, если почва сухая, осторожно поливают растения из расчета 0,5 л воды в каждую лунку.

Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним подсыпают смесь древесных опилок и торфа слоем 5–6 см, можно подсыпать готовый универсальный почво-грунт «Экзо» слоем до 5–6 см. Подсыпают только в лунки. Уход за огурцами на такой грядке очень удобный и нетрудоемкий, так как поливаем, подкармливаем, пропалываем только в лунках. Огурцы подкармливают 1 раз в неделю.

До начала плодоношения наиболее важными мероприятиями по уходу являются своевременное прореживание, прополка и рыхление. Последнее рыхление проводят, когда растения имеют 4–5 настоящих листьев и еще расположены вертикально. Его желательно совместить с небольшим подокучиванием (еще лучше – подсыпать к основанию растений перегной).

Как только растения вступят в фазу цветения и начала плодоношения, особое внимание уделяют поливам и подкормкам.

Корневые подкормки начинают давать через три недели после появления всходов. Первая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ч. ложку гранулированного удобрения «Агрикола-5 для огурцов», расходуя 0,5 л раствора на 1 лунку.

Вторая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Универсальная Росса» и 1 ч. ложку минерального удобрения нитрофоски.

Третья подкормка: в 10 л воды разводят 2 капсулы стимулятора «Энерген» и поливают в каждую лунку по 2 л раствора.

Четвертая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета» и 1 ч. ложку гранулированного удобрения «Агрикола-5 для огурцов», расход раствора – на 1 лунку 2 л.

Через три недели делают внекорневые подкормки. В теплые дни во избежание ожогов растения опрыскивают утром до 11 часов или после 18 часов одним из следующих растворов:

1. Жидким удобрением «Агрикола Аква» (2 ст. ложки и разводят в 10 л воды).

2. Стимулятор роста «Бутон» (10 г на 10 л воды).

3. Жидким удобрением «Агрикола Форвард» (2 ст. ложки разводят в 10 л воды).

4. Стимулятором роста «Энерген» (1 капсула на 5 л воды).

Все перечисленные корневые и внекорневые подкормки чередуйте в течение всего вегетационного периода выращивания огурца. Внекорневые подкормки проводят каждые 10 дней, чередуя данные растворы.

Подкармливая растения новейшими органическими удобрениями, вы получите экологически чистую продукцию с улучшенными вкусовыми и питательными свойствами. Плоды огурца не будут содержать нитратов и солей тяжелых металлов, а сами растения обеспечат интенсивное наращивание зеленой массы, рост завязей и защиту от вредителей и болезней.

Плети огурцов оставляют длиной 1–1,2 м, затем верхушку прищипывают, боковые побеги прищипывают при длине 40–50 см. Поливают теплой (24 °C) водой (по 2–3 л) в лунки до плодоношения два раза в неделю, а во время плодоношения – из расчета 3–4 л воды в лунку три раза в неделю. На такой грядке урожай бывает намного выше, чем на обыкновенной. Кроме того, при поливе только в лунки нет необходимости уничтожать сорняки, которые под пленкой почти не растут. Растения огурца меньше поражаются грибными болезнями, у них хорошо развивается корневая система. Исключаются рыхление, подсыпки, а плети с огурцами, находящиеся поверх пленки, остаются всегда чистыми.

В период с 1 по 15 мая готовят грядку под посев семян огурцов на рассаду. Грядку выбирают на светлом, теплом, защищенном от ветра месте, где в предыдущем году не высаживали огурцы. Прежде чем перекопать, необходимо обработать раствором «Карбофоса» – 60 г препарата разводят в 10 л. Расходуют 1 л раствора на 10 м². Затем грядку перекапывают на полную глубину штыковой лопаты (при перекопке разбивают все комья). После этого добавляют органические и минеральные удобрения: 3–4 кг любого перегноя, 2–3 кг окультуренного торфа и 1–2 кг готового универсального органического удобрения «Экзо», из минеральных удобрений рассыпают гранулированную комплексную «Агриколу-5» (для огурцов, тыкв, кабачков) из расчета 50 г (1 пакетик) на 3–4 м².

Удобрения заделывают граблями и заодно разравнивают грядки. Делают борозды глубиной и шириной 5–6 см, с расстояниями между ними 15–18 см.

Бороздки поливают теплым (60 °C) раствором стимулятора роста «Энерген» (2 капсулы растворяют в 10 л воды). Расходуют по 2 л раствора на бороздку. Семена сеют сухими в бороздку на расстоянии 12 см друг от друга. Каждое семечко слегка прижимают к влажной теплой почве и сверху засыпают рассыпчатой почвой (1 ст. ложка), взятой рядом, или специально готовым грунтом «Экзо» слоем 1,5–2 см. Посеянные и засыпанные семена сверху не поливают, так как семена могут утонуть или их размоет в разные стороны, а на почве при высыхании образуется корка, которую не всегда могут пробить молодые всходы.

Обязательно грядку с посевами хорошо опудрить черным молотым или красным перцем, а между рядами еще дополнительно опудрить сухой горчицей.

Грядку с посевами накрывают двойным слоем укрывного материала. Со всех сторон материал закрепляют рейками, чтобы не сдуло ветром. В случае понижения температуры грядку утепляют, сверху дополнительно набрасывают пленку или укрывной материал. В течение одного месяца (30 дней) рассада растет на грядке. Можно в теплые дни приоткрыть грядку для полива теплой (30 °C) водой, если есть в этом необходимость. При температуре воздуха выше 18 °C проводят корневую подкормку: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон» и 1 ч. ложку нитрофоски. Расходуют на 1 м² до 3 л раствора. Такую подкормку дают рассаде в фазе 2 настоящих листочков. Необходимо неглубокое (3 см) рыхление почвы в междурядьях, когда рассада будет иметь 5–6 настоящих листочков, в пазухах появятся цветочные бутоны и 1–2 усика. Рассада готова к высадке на постоянное место.

Не надо забывать, что за неделю до высадки рассады на постоянное место делают вторую подкормку: в 10 л воды растворяют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета», расход раствора до 3–4 л на 1 м². Поливают под корень, стараясь не попадать раствором на листья. Лучше всего подкормки и поливы делать после обеда. Днем их не проводят, иначе от сильного яркого солнца могут возникнуть ожоги.

В жаркие дни лишнее укрытие с грядки снимают, оставляют только один слой. Через 30 дней рассада должна иметь 5–6 настоящих листьев, теперь ее необходимо высадить на постоянное место. В это время (12–15 июня) заморозки уже минуют.

За 6–7 дней до посадки рассады на постоянное место следует подготовить гряды. Прежде всего грядку обрабатывают средствами защиты от болезней и вредителей. Затем добавляют 1 ведро торфа, перегноя, 3 ст. ложки древесной золы и 50 г «Агриколы-5». Все это перекапывают на глубину 20–25 см, перекопанную грядку разравнивают граблями и вдоль грядки делают лунки на расстоянии 50–60 см друг от друга. Затем поливают раствором, стимулятором роста «Энерген»: в 10 л воды 2 капсулы, расходуя 1 л раствора на лунку, и приступают к посадке. Рассаду за несколько часов до посадки хорошо проливают водой. Затем осторожно подкапывают лопатой, стараясь брать ее вместе с большим влажным комом земли, аккуратно переносят на грядку и тут же опускают в лунку. Старайтесь сильно не обжимать земляной ком руками, иначе корни не расправятся и растения начнут болеть. Если рассаду огурцов пересаживают из сухой почвы, т. е. почва осыпалась и корни оголились, рассада вообще может погибнуть. Рассаду пересаживают в пасмурный день или ближе к вечеру.

Если рассаду высадили после 12 июня, когда миновали заморозки, грядку с огурцами можно не накрывать, но все же наибольший и продолжительный урожай огурцов получают, когда грядка накрыта одним слоем укрывного материала. Корневые и внекорневые подкормки делают каждую неделю. См. раздел «Выращивание огурцов в открытом грунте методом посева семян на постоянное место».

Большинство культур хорошо растут и плодоносят в открытом грунте, однако многие из них, особенно огурцы, для получения ранней продукции выращивают в защищенном грунте. В защищенном грунте возможно искусственное создание условий, необходимых для нормального роста и развития растений. При этом удлиняются сроки выращивания овощей в ранневесенний и позднеосенний период благодаря защите растений от заморозков и резких колебаний температуры в период вегетации весной и осенью.

Защищенный грунт имеет большое значение для выращивания рассады скороспелых сортов овощных культур, без чего нельзя получить ранних урожаев овощей в открытом грунте. К видам защищенного грунта относятся: пленочные или остекленные теплицы, различные малогабаритные переносные каркасные пленочные сооружения типа тоннеля.

К теплицам относятся культивационные сооружения, имеющие боковые стенки и кровлю. В теплице может свободно перемещаться человек, обеспечивающий все работы, связанные с посевом, посадкой, уходом за растениями. На садовых участках применяют пленочные и остекленные теплицы.

Все сорта огурца для образования плодов требуют опыления, партенокарпических сортов, образующих плоды без опыления, нет. При мелкотоварном производстве довольно проблематично содержать дополнительно пасеку и устанавливать в теплицах улья для опыления. Поэтому для выращивания в пленочных теплицах рекомендуется использовать только партенокарпические гибриды огурца.

Выбирая гибрид, нужно обратить внимание на его описание. Желательно использовать те, что специально предназначены для пленочных теплиц. Кроме этого, следует обратить внимание на размер плодов. Поскольку урожай будет поступать в июне – июле, когда будет конкуренция с плодами корнишонного типа из южных регионов, необходимо выбирать гибриды с длиной зеленца 8–10 см, которые в это время пользуются большим спросом. К ним, среди прочих, относятся Гренландия, Гинга, Маша, Герман.

Семена на рассаду высевают за 30 дней до высадки в теплицу. Используют только горшечную рассаду (диаметр горшка 10 см). Сеют в горшки, установленные плотно друг к другу, после чего их накрывают полиэтиленовой пленкой и поддерживают температуру на уровне 25–27 °C.

Уход за рассадой. После появления первых всходов пленку убирают. Еженедельно проводят подкормки комплексным минеральным удобрением. Поливают теплой водой (25–28 °C). По мере роста рассаду расставляют так, чтобы растения не касались друг друга листьями (примерно 40 шт. на 1 м²), что предотвратит их вытягивание. Для необогреваемых теплиц можно выращивать и 15–20-дневную рассаду без расстановки. Ночную температуру поддерживают на уровне 18–20 °C, дневную – 21–23 °C, относительную влажность воздуха – 70–75%.

Как правильно высаживать рассаду? Подготовка почвы: перед высадкой рассады готовят грунт. Огурец хорошо растет на рыхлых, плодородных, богатых органикой почвах. Если с осени не были внесены органические удобрения (компост, навоз), то их вносят под весеннюю основную обработку почвы (фрезерование), до 10–15 кг/м².

В подготовленные и пролитые теплой водой лунки рассаду высаживают по одной из следующих схем (в зависимости от силы роста гибрида и размеров теплицы): 100–120 см между рядами и 30–40 см между растениями в ряду, размещая 2,5–3 растения на 1 м².

Важно помнить, что при высадке рассаду нельзя заглублять, иначе стебель может загнить (в пленочных теплицах нет подпочвенного обогрева, и температура почвы часто бывает ниже требуемой для огурца). Обычно горшочек засыпают на 2/3 высоты.

Если будет вероятность возвратных заморозков, то вдоль высаженных растений нужно установить проволочные дуги и расстелить поверх них укрывной материал.

Какой должна быть теплица? Каркас теплицы может быть сооружен из доступных недорогих материалов: металлического уголка, деревянного бруса, дуг из пластика или прочной проволоки. Ее размеры могут быть различными: ширина 4–8 м, длина произвольная, высота в коньке достаточна 2,5 м. Необходимо помнить, что шпалера (проволока, натянутая вдоль будущих рядов) должна быть установлена на уровне около 2 м от поверхности почвы. Кроме того, нужно предусмотреть фрамуги для проветривания (при слабом проветривании температура летом в теплице может подниматься до 50 °C, что пагубно скажется на урожайности).

Важно учитывать, что теплица по коньку должна располагаться с севера на юг, что позволит улучшить освещение растений и предотвратит затенение. При этом ряды растений должны располагаться вдоль теплицы.

Пленку закрепляют на каркасе деревянными рейками. Если каркас металлический, то его сначала нужно обшить деревянным брусом. Можно использовать различные виды пленки, однако наиболее экономичной является армированная (при аккуратном обращении ее можно использовать в течение 4–5 лет). Нужно учитывать, что армированную пленку не снимают на зиму с боковин. С кровли ее снимают в октябре, аккуратно сворачивают, а накрывают ее заново в марте следующего года.

Чтобы получить урожай раньше, огурец нужно выращивать только через рассаду, которую выращивают за 30 дней до посадки на постоянное место.

Теплица на солнечном обогреве (начало сбора огурца – середина – конец июня). Посадка рассады – с 10–15 мая. Примерно за 2 недели до начала использования теплицы очищают от снега и накрывают пленкой. За это время почва оттаивает, просыхает и прогревается.

Для укрытия теплиц существуют синтетические пленки – полиэтиленовая и поливинилхлоридная, которые обладают устойчивостью к усадке, растяжимости, водопоглощению и морозам. Кроме того, имеется модификация такой пленки, армированной стекловолокном, характеризующаяся высокой прочностью и долговечностью. Полиэтиленовая пленка проницаема для прямых солнечных лучей на 80–90%, ультрафиолетовых – на 60–80%, инфракрасных – на 80%. Поливинилхлоридная эластичнее и долговечнее, пропускает инфракрасные лучи лишь на 10%.

Обогрев защищенного грунта. Существуют два способа обогрева защищенного грунта – солнечный и биологический. Солнечный обогрев – самый распространенный и самый дешевый, так как солнечная радиация является наиболее эффективным источником энергии. Достигнув поверхности почвы и растений, она превращается в тепловую энергию, которая благодаря стеклянной кровле или светопрозрачной пленке остается в теплице. Солнечный обогрев находит самое широкое применение при выращивании ранних овощей и рассады в весенних теплицах, особенно в ясные, солнечные дни. Однако в холодные, пасмурные дни, особенно ночью, температура может быть ниже оптимального предела. Чтобы не допустить этого и поддерживать температуру на уровне, в теплице устанавливают дополнительный обогрев. Чаще всего используют печное или водяное отопление, реже электрокалориферы или внутри дополнительное укрытие укрывным материалом.

Биологический обогрев основан на разложении биологических материалов, благодаря которому выделяется тепло. Лучшим биотопливом считается конский навоз, который очень быстро разогревается. Однако чаще всего приходится использовать любой вид навоза – коровий, овечий, кроличий, свиной. Но они более холодные и тяжелые, разогреваются медленно, температура их горения ниже и держится не столь продолжительное время. При использовании коровьего и свиного навоза к нему обязательно нужно подмешивать резаную солому и другие материалы, дающие рыхлость, например опилки или торфокрошку.

В качестве биотоплива используют также древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, к ним лучше подмешивать коровий или другой навоз. Заготавливают их с осени: складывают в штабель и сверху присыпают землей или торфом и закрывают пленкой, чтобы не разлетались. Как биотопливо применяют и слаборазложившийся торф, добавляя к нему коровяк или конский навоз.

Разогревают биотопливо за неделю до закладки в теплицу, перебивая, растрясая вилами в рыхлые кучи, чтобы навоз быстро разогрелся. В середину кучи помещают горячие камни, негашеную известь или разжигают костер, накрывая его листом железа. Когда появятся угли, на лист железа набрасывают навоз, оставляя ход для тяги. Разогретый навоз выделяет запах аммиака, температура внутри кучи достигает 40–60 °C в зависимости от вида биотоплива.

Биотопливо укладывают в теплицу слоем 18–20 см, тщательно поправляя его, чтобы не было пустот. Затем его закрывают пленкой, а через 4–5 дней, когда оно разогреется и осядет, выравнивают и посыпают известью-пушонкой. Сверху кладут торф или опилки слоем 5 см, которые поглощают выделяющийся аммиак. Только потом насыпают почвенную смесь слоем 12–15 см, в которую высевают семена или высаживают растения.

В последнее время из-за недостатка навоза гряды в теплице насыпают из почвопитательной смеси. Это торф, растительный перегной, компост, дерновая земля, опилки, мелкая древесная стружка и т. д.

Дезинфекция теплиц. С осени или рано весной теплицу тщательно дезинфицируют следующим раствором: на 10 л воды берут 2 таблетки «Искры ДЭ» и 1 пакет «Хома», расходуя 1 л на 10 м². Или на 10 л воды добавляют 1 ст. ложку медного купороса и 60 г препарата «Карбофос». В каждый из этих растворов добавляют по 1–2 ст. ложки жидкого дегтярного мыла, расходуя 1 л раствора на 100 м², опрыскивая всю кровлю, потолок, особенно углы теплицы.

Огурец требователен к высокоплодородным, рыхлым, хорошо проницаемым для воздуха, воды и тепла почвам.

Лучшие почвы – суглинистые, с высоким содержанием навозного или растительного перегноя, а также со средней степенью разложения верховой торф, смешанный с известью и опилками.

Лучшие смеси:

1. 4 части суглинистой почвы, 3 части перегноя, 3 части торфа;

2. 6 частей суглинистой почвы, 4 части перегноя, 2 части торфа;

3. 5 частей суглинистой почвы, 5 частей торфа;

4. 4 части суглинистой почвы, 4 части перегноя, 2 части торфа, 1 часть древесных опилок.

Почвенные смеси готовят вне теплицы, тщательно перемешивают и заносят.

Поделка гряд. Грядки под огурцы лучше располагать с запада на восток, шириной от 70 до 90 см в зависимости от ширины теплицы.

Если огурцы выращивают на биотопливе, то почвенной смеси сверху добавляют 12–15 см. Без биотоплива гряды делают из почвенной смеси высотой 35–40 см. Проход вдоль между грядами – 60–70 см.

На гряды вносят удобрения на 1 м²:

2 ч. ложки «Агриколы-5» (для тыквенных культур);

2 ч. ложки суперфосфата;

2 ст. ложки древесной золы;

2 кг универсальной готовой почвопитательной смеси «Экзо» или специальная питательная смесь для огурцов или для тыквенных культур.

Все удобрения рассыпают равномерно и железными граблями заделывают на глубину 10–12 см.

Затем гряды поливают раствором стимулятора роста «Энерген». Для этого берут 1 капсулу, разводят в 10 л теплой воды (50 °C), хорошо размешивают и поливают по поверхности грядки, расходуя раствор по 2–3 л на 1 м². Даже малая доза «Энергена», попавшая в почву, приводит к образованию большого количества гумуса, этим самым значительно увеличивая плодородие почвы. «Энерген» ускоряет переработку органического вещества в гумус.

Как только гряды готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5–2 м, на расстоянии вверху 20–30 см. Проволоку надо хорошо закрепить, чтобы она не сорвалась под тяжестью урожая. Ранее использованную натянутую проволоку протереть влажной тканью с мылом.

Сроки посева. Для пленочных теплиц без отопления рассаду начинают выращивать в горшочках на подоконнике со 2–5 по 25–30 апреля, чтобы высадить ее в теплицу 1–20 мая, чтобы рассада была 20–25-дневная. Если теплица обтянута двумя слоями пленки и есть дополнительный обогрев, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в теплице на небольшой грядке. Сеют семена 15 апреля, а затем через 25–30 дней (примерно 1–15 мая) рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, т. е. на постоянное место. В случае понижения температуры воздуха в период роста рассады необходимо закрыть ее внутри теплицы легкой светлой пленкой или специальным нетканым материалом – лутрасилом, агрилом, набросив на временные дуги.

Семена на рассаду высевают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8 x 8 или 10 x 10 см. В горшочки насыпают одну из питательных почвенных смесей: по 2 части торфа и перегноя и 1 часть мелких старых древесных опилок, на ведро этой смеси добавляют 1 ст. ложку нитрофоски и 2 ст. ложки древесной золы. Или взять: по одной части дерновой земли, торфа, перегноя, опилок или по одной части торфа и перегноя, на ведро этих смесей добавляют 1 ст. ложку комплексного минерального удобрения «Агрикола-5» (для тыквенных культур).

Любую почвенную смесь можно заменить готовым универсальным почвопитательным грунтом или специально для огурцов. Почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху насыпают в горшочки, слегка уплотняют. Затем поливают теплым (50 °C) раствором (в 5 л воды растворяют 1 капсулу стимулятора роста «Энерген»). Если почвенная смесь уплотнилась, надо подсыпать почвы, чтобы горшочек был полным. Затем поставить наполненные горшочки на грядку.

Горшочки расставляют один к одному мостовым способом, т. е. без расстояний между ними. После этого грядку вместе с горшочками перед посевом семян опрыскивают раствором: на 10 л воды добавляют 20 г препарата «Хом», расходуя 1 л раствора на 10 м методом опрыскивания, во избежание прикорневых гнилей.

При выращивании рассады необходимо поддерживать температуру ночью не ниже 12–15 °C. На ночь нужно укрывать рассаду потеплее, а днем дополнительный укрывной материал снимать. Если днем температура воздуха достигает 20 °C и выше и нет ветра, можно приоткрывать форточку с одной стороны теплицы.

Температура в теплице должна поддерживаться на постоянном уровне (разница между дневной и ночной не более 4–6 °C). Слишком высокая температура вызывает вытягивание и ослабление растений, в то время как температура ниже оптимальной несколько тормозит рост, не влияя, однако, на нормальное развитие растений. Температура в теплице регулируется с помощью проветривания, которое можно усилить и сделать более продолжительным по мере повышения внешней температуры вплоть до открытия двери на весь день, а в дальнейшем и на ночь.

Его проводят с таким расчетом, чтобы поддерживалась следующая температура: ночью – 17–20 °C, в пасмурную погоду – 21–23 °C, в солнечную погоду – 25–28 °C. Небольшое проветривание нужно проводить даже в пасмурные дни, чтобы избежать слишком высокой влажности воздуха, которая вместе с невысокими температурами может спровоцировать заболевание растений.

Высеянные семена, а также появившиеся сеянцы надо поливать небольшой леечкой с очень мелкими отверстиями. Норма полива зависит от фазы роста и температуры окружающего воздуха. Для хорошего снабжения растений водой необходимо проводить полив таким образом, чтобы вода достигала глубины расположения корней.

Если глубина корешков, например, у рассады огурца 3 см, то поливают 3 л воды на 1 м². Во время плодоношения корни проникают в глубину на 15–18 см, естественно, поливают от 15 до 18 л воды на 1 м².

При выращивании рассады поддерживают влажность воздуха 70–85%. Соответствующую влажность в теплые дни поддерживают путем опрыскивания внутри теплицы. Влажность воздуха выше 90% при пасмурной погоде способствует появлению капельно-жидкой влаги на растениях, что благоприятно для развития грибных болезней.

Подкормка рассады. Растущую рассаду огурца в теплицах подкармливают каждые 8–10 дней. С этой целью применяют следующие растворы:

1) на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета» или «Агрикола Форвард», расходуя от 2 до 3 л на 1 м² или по 0,5 стакана на один горшочек;

2) второй раствор готовят из минеральных органических удобрений: на 10 л воды добавляют 1 капсулу стимулятора роста корней «Корнерост» и 1 ст. ложку полного минерального удобрения «Кемира-люкс», расходуя 2 л раствора на 1 м². Или на 10 л воды добавляют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата, «Агриколы-5». Расход – от 3 до 4 л на 1 м².

Первую подкормку делают в фазе 2 настоящих листочков. Вторую – в фазе 3–4. Подкормки через 7 дней чередуются.

При высадке рассады на постоянное место растения должны иметь 5–6 настоящих листьев, 1–2 усика, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему.

Перед высадкой рассады проводят увлажнительный полив, делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, и поливают их раствором органического удобрения «Эффектон-О», 3 ст. ложки на 10 л теплой (30 °C) воды, расходуя 1 л на лунку. Рассаду сажают вертикально, засыпая только почвенный горшочек.

Если рассада немного вытянулась, то после посадки стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок 1:1 или чистым торфом либо универсальной землей «Экзо».

Рассаду высаживают на расстоянии 50–60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.

Уход за растениями в защищенном грунте имеет свои особенности, в основном это связано с регулированием микроклимата, проветриванием, поливом, подкормкой, обработкой, формированием и сбором урожая.

Когда растения будут иметь 8–9 настоящих листьев и минуют заморозки, их подвязывают полиэтиленовым шпагатом к проволоке. Формируют растение в один стебель, который достигает длины от 1,5 до 2 м, при этом боковые побеги в нижних 3–4 узлах (в пазухе первых нижних листьев) полностью выщипывают (ослепляют) в самом начале их образования. Остальные боковые побеги, идущие из пазух листьев, оставляют длиной от 20 до 50 см и верхушки прищипывают. Главный стебель достигает проволоки, и по мере роста его перекидывают через оба ряда проволоки и прищипывают.

Полив и опрыскивание. Влажность воздуха в период вегетации в летний период поддерживают до 90–95% (особенно в жаркие солнечные дни), она поддерживается путем опрыскивания дорожек. Полив проводят в теплице с утра. В пасмурные дни поливают реже, 1–2 раза в неделю, в солнечные дни поливают от 2 до 3 раз в неделю.

Количество воды расходуют в зависимости от фазы растения и в зависимости от погоды. До цветения поливают 5–6 л, во время цветения – 8–10 л, во время плодоношения – 12–18 л на 1 м². Температура в теплице должна быть днем 22–28 °C, ночью – 17–19 °C (разница между дневной и ночной температурой должна быть не более 5–7 °C). Слишком высокая температура (выше 30 °C) вызывает вытягивание и ослабление растений. Поэтому огурцы, выращиваемые в теплицах при высокой температуре, требуют высокой влажности и проветривания, достаточно открыть форточки, двери или, если теплица пленочная, поднять пленку вдоль одной из продольных сторон.

Затенение – эта операция рекомендуется, а иногда и просто необходима, когда солнечная освещенность слишком большая и высокая температура в теплице. Несмотря на проветривание, температура остается повышенной, поэтому сразу после посадки или при уходе за растениями для этого требуется рассеянный свет. В этом случае применяют опрыскивание слабым водным раствором мела с внешней стороны теплицы.

Температура почвы при развитии растений должна быть 20–22 °C. Грядки всегда содержат чистыми от сорняков. В первые 2–3 недели, когда растения еще небольшие, очень осторожно проводят рыхление на глубину 2–3 см так, чтобы не повредить корешки. В дальнейшем рыхление проводят в зависимости от того, как будет проходить в почву поливочная вода. Если при поливе вода плохо проходит, то это значит, что почва утрамбовалась. Тогда вилами вертикально делают проколы между рядами растений на глубину рожков, 4–5 проколов на 1 м². При таком рыхлении корневая система не нарушается, если вилами не будете направлять в разные стороны.

Исследования показали, что растения развиваются интенсивнее и урожай увеличивается при повышении содержания углекислого газа в воздухе. Содержание его можно повысить, поставив бочку с навозной болтушкой. Навоз, разлагаясь, выделяет углекислый газ непосредственно в воздух. Болтушку необходимо регулярно перемешивать, ускоряя процесс брожения, а также подкармливать огурцы природным стимулятором роста «Энерген»: 2 капсулы разводят в 10 л воды и поливают до 3 л раствора на 1 м². Подкормки проводят 1 раз в 10 дней помимо остальных.

Подкормки. При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 5–6 подкормок минеральными и органическими удобрениями.

Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Форвард». В начале цветения растения подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О».

Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Для первой подкормки в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Вегета» и 1 ст. ложку «Агриколы для огурцов, кабачков, патиссонов», расходуя по 5 л раствора на 1 м², или 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ст. ложку нитрофоски, расходуя по 5 л на 1 м².

Вторую подкормку проводят спустя 7–8 дней: на 10 л воды разводят 0,5 л коровяка на 1 ч. ложку сульфата калия из расчета 5–6 л на 1 м² или стимулятор роста корней «Корнерост» 2 таблетки на 10 л воды и 1 ч. ложку мочевины.

Третью подкормку повторяют через 8 дней: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого универсального удобрения «Росса» и 1 ст. ложку «Агрикола-5» (для огурцов), расходуя 5–6 л раствора на 1 м².

Четвертую подкормку можно приготовить зеленую из трав (подорожника, звездчатки (мокрица), крапивы, лебеды): нашинковать и 1 кг этой массы залить 12 л горячей воды, хорошо размешать, оставить на сутки и более, затем процедить и поливать из расчета 2–3 л на 1 м².

Подвязка и формирование. Примерно через неделю после высадки рассаду подвязывают синтетическим шпагатом к шпалере. Вокруг растения шпагат завязывают свободной петлей, так как с возрастом толщина стебля увеличится. Один раз в неделю главный стебель подкручивают вокруг шпагата, все время в одном направлении.

У начинающих огородников формировка огурца нередко вызывает затруднения, и они уделяют этой операции недостаточно внимания. Но если формирование не проводить, то в теплице образуются непроходимые заросли, поскольку у растений начинает отрастать большое количество боковых побегов первого и второго порядка, что резко снижает урожайность и провоцирует развитие болезней.

Формирование растений не доставит больших усилий, если им заниматься постоянно, 1 раз в неделю.

Формируется в три приема:

Первый. Удаляют из пазух первых 3–5 настоящих листьев все бутоны и побеги (т. н. «ослепление»). Если этого не сделать, то в пазухах первых листьев образуются завязи, которые будут сдерживать развитие самого растения, и в итоге общий урожай снизится. Если рассаду высаживают в начале июня, когда устанавливается теплая погода и растения растут быстро, то достаточно ослепить пазухи 3 листьев; если же высадку проводят в конце апреля – начале мая или растения слабые, то желательно ослеплять 5 пазух.

Второй. Удаляют боковые побеги на главном стебле. Как правило, до высоты 0,5 м удаляют все боковые побеги; на промежутке 0,5–1 м оставляют на боковых побегах 1 лист; на промежутке 1–1,5 м – 2 листа; дальше, до шпалеры, оставляют 3 листа.

Третий. Все боковые побеги второго порядка прищипывают на 1 лист.

Общее правило формирования: чем выше растение, тем больше на нем оставляют побегов и плодов. Со временем главный стебель перебрасывают через шпалеру и прищипывают, оставляя 40–60 см. Как правило, на этом в пленочной теплице формирование огурца заканчивается.

Во время еженедельного формирования растений удаляют также все больные или пожелтевшие листья. Все обрезки проводят в первую половину дня, чтобы к ночи раны подсохли.

От правильного сбора урожая во многом зависит качество плодов и продолжительность плодоношения. Переросшие плоды забирают питательные вещества, не дают развиваться молодым завязям, что приводит к снижению урожайности.

В период плодоношения огурцы собирают 2–3 раза в неделю, а лучше – через день (в зависимости от погодных условий). Собирать урожай лучше всего рано утром, пока плоды не потеряли упругость. Уборку проводят аккуратно, не переворачивая и не передвигая плети. При этом срывают не только товарные плоды, но и уродливые, а также крупные плоды, оставшиеся от предыдущих сборов (все это позволяет освободить растение от ненужной нагрузки).

В начале плодоношения сбор проводят 2 раза в неделю, в период массового плодоношения – через 1–2 дня. При перерастании плоды теряют товарный вид, цена на них при реализации снижается. Убирают огурцы рано утром, пока плоды не потеряли тургор. Во время сбора урожая срывают не только все товарные плоды, но и переросшие, неправильной формы (« крючки»).

Число районированных сортов и гибридов огурца с каждым годом увеличивается. Перечислим наиболее перспективные из них, которые можно выращивать в открытом и защищенном грунте:

Герман – самый популярный, суперранний (38–40 дней), супервысокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородной цилиндрической формы, длиной 9–11 см, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Предназначен для употребления в свежем виде и переработки.

Маша – партенокарпический самый ранний гибрид огурца корнишона: начинает плодоносить через 37–39 дней после всходов. Плоды созревают дружно и имеют привлекательный товарный вид: пупырчатые, стандартные по размеру, длиной 8–11 см. Вкусны как в свежем виде, так и в засоле. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, кладоспориозу, мучнистой росе, относительно устойчив к ложной мучнистой росе. Транспортабелен.

Карин – очень ранний высокоурожайный гибрид (40–42 дня), мелкобугорчатый. Плоды однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Гренландия – раннеспелый партенокарпический гибрид для пленочных теплиц. Красивые белошипые плоды готовы к употреблению через 40–45 дней после появления всходов. Зеленец большой, бугорчатый, без горечи, хорош в свежем виде. Устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики.

Гинга – раннеспелый (43–45 дней) партенокарпический гибрид для пленочных теплиц, укрытий и открытого грунта. Растения формируют в каждом узле по 2–3 плода. Плоды-корнишоны красивые, длиной 8–10 см, мелкобугорчатые, генетически без горечи, отличных вкусовых качеств – как в свежем, так и консервированном виде. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, толерантен к оливковой пятнистости.

Катя – ранний, супервысокоурожайный, суперпродуктивный, салатный гибрид. Плоды однородные, гладкие, длиной 19–20 см, красивой зеленой окраски, без горечи, жаростойкий. Рекомендуется выращивать в зимний, весенний, летний периоды, в теплицах всех видов.

Мадита – ранний высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Маринда – раннеспелый высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые с шипами, красивой темно-зеленой окраски, длиной 8–12 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Меренга – суперранний (37–38 дней), суперурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, правильной цилиндрической формы, темно-зеленого цвета, длиной 8–10 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Лилипут (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (38–42 дня от всходов до плодоношения), партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 7–9 см, массой 80–90 г, бугорки средние, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 7–10 завязей. Посев на рассаду в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Рекомендуется для сбора пикулей и корнишонов, приготовления высококачественных консервов. Для получения пикулей сбор производят ежедневно, корнишонов – через день. Нерегулярные сборы урожая приводят к утолщению плодов. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 10,5–11,5 кг/м². Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

Гармонист (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (39–42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 10–12 см, массой 90–100 г, бугорки мелкие, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 6–8 завязей. Посев на рассаду производят в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Использование плодов универсальное (в свежем виде, засолка, маринование). Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 12–13 кг/м². Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

Колян (селекционер В. Юрин) – скороспелый (43–48 дней) гибрид огурца для выращивания в весенних теплицах. Завязей по 2–3 шт. в узле. Растения относительно устойчивы к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневым гнилям, холодостойки. Плоды белошипные, крупнобугорчатые, темно-зеленые со светлыми полосками. Длина – 10–12 см. Плоды без горечи (признак закреплен на генетическом уровне). Плоды хороши в засоле и в салате, вкусовые качества высокие. Урожайность – до 15 кг/м². Включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве с 2006 г. Посев на рассаду – конец апреля, высадка в грунт необогреваемой теплицы – конец мая, в открытый грунт – с 5 июня. Густота посадки в теплицах – 2,5 раст./м², в открытом грунте – по 3–4 раст./м². Уход за растениями: подвязка растений на шпалеру, удаление нижних пяти боковых побегов. Полив до начала сборов – очень умеренный, после начала сборов – ежедневный (1–3 л/м²).

Московский деликатес – партенокарпический раннеспелый (42 дня) гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленцы красивые, цилиндрической формы, мелкобугорчатые, генетически без горечи, не перерастают. Хороши в свежем и консервированном виде. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Отличается высокой урожайностью и товарностью. Устойчив к основным болезням.

Зозуля – партенокарпический раннеспелый (40–45 дней) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для весенних теплиц и тоннелей. Зеленец бугорчатый, белошипый, длиной 14–22 см. Характеризуется дружной массированной и длительной отдачей урожая. Устойчив к оливковой пятнистости, толерантен к корневым гнилям.

Апрельский – самоопыляемый, ранний, урожайный. Плоды вкусные, салатные, но их можно и консервировать. Длина плодов – 14–22 см. Выращивают под пленкой.

Примадонна – один из самых ранних для закрытого грунта. Партенокарпический, скороспелый, высокоурожайный гибрид с преимущественно женским типом цветения. Плоды превосходных вкусовых и товарных качеств: мелкобугорчатые, красивой формы, хрустящие, хороши для консервирования, долго хранятся. Урожайность в теплице – до 28 кг/м².

Паркер – среднеранний гибрид, используется для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Склонен к партенокарпии (самоопылению). Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, возбудителю мучнистой росы и к корневым гнилям. Изящные плоды без горечи, с отличными вкусовыми качествами, засолочные. Созревают на 50-й день после появления всходов.

Лорд – среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Возделывается в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Обладает высокими консервными и засолочными качествами. Устойчив к ложной мучнистой росе и оливковой пятнистости.

Фермер – урожайный, среднеспелый, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Выращивают в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Относительно холодостойкий. Устойчив к оливковой пятнистости (кладоспориозу), мучнистой росе и ложной мучнистой росе. Особенностью гибрида является интенсивный рост основной плети и быстрое появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает массовое продолжительное плодоношение. Пригоден для консервирования и засола.

Изящный – среднеплетистый, универсального использования. От массовых всходов до плодоношения – 45–50 дней. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям и стойкостью к оливковой пятнистости. Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый. Масса плода – 90 г.

Галина – очень ранний гибрид (38–40 дней, аналог Аннушки), 8–12 см, крупнобугорчатый с шипами, без горечи, идеален для засолки. Рекомендуется для выращивания в арочных и пленочных теплицах и в открытом грунте.

Наташа – ранний гибрид (40–42 дня), крупнобугорчатый с шипами, без горечи, универсальное использование. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте вертикальным и горизонтальным способами.

Сафа – высокопродуктивный, очень ранний гибрид салатного мини-огурца. Плоды гладкие, цилиндрические, насыщенной темно-зеленой окраски, длиной 16–18 см. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и употребления в свежем виде и переработки.

Соната – стабильно высокий урожай. Среднеспелый (45–53 дня) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для открытого грунта. Растение среднерослое. Зеленец длиной 6–9 см, массой 60–80 г, генетически без горечи. Вкусовые качества отличные. Для потребления в свежем виде и консервирования. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, кладоспориозу.

Престиж – урожайный, длительное плодоношение. Партненокарпический, скороспелый, высокопродуктивный гибрид. Характеризуется длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Дает стабильные и высокие урожаи как в открытом, так и в закрытом грунте: до 25 кг плодов с 1 м². Плоды-корнишоны не горчат, долго сохраняют товарный вид, идеально подходят для консервирования.

Огурец малосольный – гроздья аккуратных плодов так и просятся в бочку для засолки! Очень быстро получаются хрустящие, ароматные и вкусные малосольные огурчики!

Наф-фанто – выращивается в открытом и закрытом грунте. Ранний, высокоурожайный, пчелоопыляемый гибрид. Растение мощное, с преобладанием женских цветков. Плоды маленькие, пригодны для засолки.

Огурец-сорванец – хрустящая витаминная закусочка «между первой и второй» для любого дружного застолья. Да, какой русский не знает в этом толк! Огурец – молодец!

Капелька – отличная транспортабельность. Раннеспелый (43–45 дней) сорт для открытого грунта. Плоды генетически без горечи, 9–11 см длиной, долго сохраняют зеленую окраску. Универсального использования.

Конни – генетически без горечи. Раннеспелый (43–45 дней). Высокоурожайный партенокарпический гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленец цилиндрический, частобугорчатый, белошипый, не перерастает. Устойчив к основным болезням. Для открытого и защищенного грунта.

Пикник – дружная отдача пикулей! Скороспелый (43–48 дней), партенокарпический гибрид женского типа цветения. Благодаря большим букетам завязей на главном побеге (до 8–10 шт.) характеризуется очень дружной отдачей урожая. Зеленец длиной 10–12 см, частобугорчатый, белошипый, хорош в свежем и консервированном виде. Относительно устойчив к основным болезням огурца. Для пленочных теплиц.

Селекция огурца, направленная на создание гетерозисных гибридов, продвинулась очень далеко, огурец относится к тем немногочисленным овощным культурам, при выращивании которых даже любители отдают предпочтение гибридам. Это связано с большим преимуществом последних по сравнению с сортами.

К сожалению, несмотря на относительную дешевизну семян, сорта, в отличие от современных гибридов, обладают рядом недостатков. Конечно, и сегодня у сортов есть свои любители, многие огородники давно их выращивают, привыкли, к тому же у некоторых сортов довольно неплохое качество переработанной продукции (особенно хороши некоторые сорта для засолки). Тем не менее у них есть и много недостатков: небольшое количество завязей на растении, позднее плодоношение, крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.

Один из немногих сортов, на который действительно стоит обратить внимание, Феникс. Несмотря на крупные плоды (до 15 см), позднее начало плодоношения, он был самым устойчивом к пероноспорозу (ложной мучнистой росе). До сих пор выращивают этот сорт как лучший для консервирования.

Гибриды отличаются от сортов тем, что образуют плоды при отсутствии опыления, их называют партенокарпические, по типу цветения гибриды женского типа цветения (без пустоцвета). Обычно огородники предпочитают ранние и среднеспелые гибриды корнишонного типа длиной 6–8 см. В основном выбирают засолочные. По характеру поверхности плодов лучше выбирать мелкобугорчатые. Главный критерий: урожайные и устойчивые к грибным заболеваниям.

Баклажаны

В Китае и Индии культура баклажана известна многие тысячелетия. В нашей стране ее выращивают недавно и в основном в южных регионах. В Средней полосе России огородники выращивают баклажаны под пленочным укрытием, но лучше выращивать баклажаны в пленочных или стеклянных теплицах, где обязательно должны быть форточки, как сбоку, так и наверху. Без хорошей вентиляции баклажаны страдают серой гнилью (ботритис).

Баклажаны рекомендуется высаживать на участке, на котором последние 2–3 года не выращивались помидоры, картофель, перец, физалис. Лучшими предшественниками для него являются огурец, лук, раннеспелая капуста, многолетние травы. Хорошо, если ваш участок размещен на южном склоне, надежно защищенном от ветра.

Высота куста – 25–150 см. Листья крупные. Корневая система проникает на глубину 30–40 см, иногда до 1 м. Цветки большие, фиолетовой окраски. Плод – от цилиндрической до шаровидной формы, длиной 15–30 см.

Баклажан более теплолюбивый и требует больше тепла, чем томат и перец. Оптимальная температура для прорастания семян – 23–25 °C, а для роста растений – 22–30 °C. Особенно чувствительны растения к понижению температуры в период образования бутонов и цветения. Высокие требования предъявляет баклажан и к влаге. Если стоит жаркая сухая погода, норма полива в теплице раз в неделю составляет до 25–30 л на 1 м²(когда растение во взрослом состоянии, следите, чтобы почва была всегда умеренно влажная).

Баклажан – светолюбивое растение короткого дня, поэтому выращивание молодых растений на 12–14-часовом дне ускоряет плодообразование. Выращивая рассаду в феврале – марте, необходимо дополнительное досвечивание лампами, хотя бы люминесцентными, включая утром и выключая вечером (лампы включают на 12–14 часов). Это обеспечит рост здоровой рассады и хороший урожай.

Наиболее подходящие почвы для баклажана – тяжелые, хорошо удобренные, на таких почвах растение формирует более компактный куст и держится крепче, чем на легких почвах. При недостатке азота прирост вегетативных органов замедляется, при его избытке этот процесс затягивается в ущерб плодообразованию. Недостаток калия выражается в приостановке роста и появлении коричневых пятен на краях листьев и плодах.

Состав: содержит много солей кальция, железа, калия, а также витаминов – С, группы В, РР и каротина.

Баклажаны широко применяют в домашней кулинарии. Особенно много способов приготовления самой любимой, баклажанной, икры. Баклажаны также тушат, запекают, фаршируют, солят и маринуют. Помимо своеобразного вкуса и высоких пищевых качеств плоды обладают лечебными свойствами: противодействуют развитию атеросклероза и способствуют снижению содержания холестерина в крови.

Баклажаны плохо переносят травмирование корневой системы; также их медленный рост и высокая требовательность к теплу ведут к обязательному выращиванию только рассадным способом. Размеры рассадочного горшочка зависят от высоты растений: для низкорослых растений 8 x 8 и 10 x 10 см, для высокорослых сортов, предназначенных для теплиц, – до 12 x 12 см. Питательную смесь для рассады готовят из перегноя, дерновой земли (1:1) с добавлением на 1 ведро смеси: по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия. В каждый горшок высевают 3–4 семени, засыпают их слоем земли до 1 см и поливают раствором стимулятора роста «Энерген»: на 5 л воды разводят 1 капсулу и 1 ст. ложку стимулятора роста « Корнерост».

Горшочки с посевами прикрывают пленкой или стеклом и держат при температуре 24–26 °C в течение недели, чтобы не вытянулись всходы, а затем опять температуру поднимают до 20 °C днем и 18 °C ночью. К моменту высадки на постоянное место рассада баклажана должна иметь минимум 4–5 настоящих листьев, достигать в высоту 20–25 см.

За 2 недели до высадки рассаду начинают закаливать и чуть уменьшают полив.

Рассаду необходимо регулярно осматривать, начиная с самого раннего возраста, чтобы не пропустить появление тли и клещика. Особое внимание обращайте на нижнюю сторону листа. При внимательном ежедневном осмотре рассады появление вредителя можно предотвратить. Если тля появилась и ее стало много, то растения срочно необходимо опрыскивать. Хороший эффект дает опрыскивание раствором препарата «Искра ДЭ»: 1 таблетка (10 г) на 10 л воды, 1 л раствора расходуют на 10 м².

Для предупреждения появления паутинного клеща за 10 дней до высадки растения опрыскивают препаратом «Фитоверм» или «Искра ДЭ». К моменту высадки растения должны иметь 5–6 настоящих листьев, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему. Срок высадки рассады в южных районах – конец первой – начало второй декады мая, в Подмосковье – в конце мая – начале июня. Рассаду, выращенную не в горшках, выбирают с хорошим влажным комом земли и высаживают на 2–3 см глубже, чем она росла. Ширина междурядий – 50–60 см, расстояние между растениями в ряду – 25–30 см. На 1 м² высаживают 5–6 растений.

В течение вегетационного периода растения через каждые 7 дней в зависимости от погоды поливают с последующим рыхлением почвы на глубину 5–10 см.

Первую подкормку проводят через 12–15 дней после высадки рассады в грунт: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки мочевины и стимулятора роста корней «Корнерост», расходуя на 1 растение до 1 л раствора.

Вторую подкормку проводят через 12 дней после первой: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке гранулированного комплексного удобрения «Агрикола для томата, перца и баклажана» и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Лигногумат».

Третью и четвертую подкормки проводят в период плодоношения: в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия, мочевины и 2 ст. ложки «Агриколы Вегета».

Подкормки проводят с интервалом 12–15 дней. Расход раствора – по 5–6 л на 1 м².

Для усиленного ветвления верхушки стеблей прищипывают на высоте 25–30 см. При правильном формировании растения должны иметь 3–4 боковых побега с 3–4 плодами, расположенными равномерно. Остальные цветки и завязи удаляют.

Первые плоды баклажана снимают через 22–35 дней после цветения, затем регулярно через каждые 5–6 дней. Срезают плоды ножом или секатором, так как баклажан имеет деревянистую плодоножку. Заканчивают сбор до наступления заморозков.

Баклажаны собирают, не дожидаясь их полного созревания, так как при полном созревании мякоть становится немного грубой. Определить пригодность плодов к уборке можно по легкому посветлению от кончика к чашке. Обычно плоды собирают от 250 до 400 г.

Плоды баклажанов можно хранить до 3 недель при температуре 12–15 °C. Более высокая температура – 18–20 °C – может привести к развитию на плодах серой гнили.

Молодые плоды баклажанов невкусные, так как содержат много кислоты и дубильных веществ. При полном созревании их мякоть становится грубой и несъедобной. Поэтому баклажаны убирают полузрелыми – в стадии технической спелости, которую определяют по сильному блеску и интенсивной окраске плодов. В этом время семена у них мелкие, мякоть нежная. Урожайность баклажана в средней полосе до 3–5 кг/м².

Для длительного хранения (в течение 30 дней) плоды баклажана сразу после сбора до 2 дней выдерживают в темном холодном (8–10 °C) помещении с влажностью воздуха 80–90%, после чего содержат при температуре до 2 °C. На свету баклажаны хранить не рекомендуется, поскольку в них дополнительно накапливается соланин, который ухудшает их качество.

Растения баклажана нужно обязательно формировать. Рекомендуется формировать в 2 стебля. Если на подлежащих удалению стеблях успели появиться бутоны, то побег прищипывают, оставляя бутоны и следующие за ним 2 листа. Оставленные для дальнейшего роста и развития побеги подвязывают к шпалере, желательно каждый в отдельности. Лишние побеги (пасынки) удаляют, когда они достигнут 5–8 см.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.