Золотые правила садовода и огородника

Для огородников не секрет, как важно вносить в почву навоз. В нем есть все, что необходимо для питания растений. И другие органические остатки могут принести немалую пользу. Они послужат в качестве разрыхлителя почвы, улучшат водный и газовый обмен. Без наличия органики и минеральные вещества в полную силу работать не смогут. Почвенная среда часто переводит их в недоступные для растений соединения, особенно на песчаных почвах.

Нитратный азот более подвижен, скорее проникает к корням и усваивается. Но он не поглощается почвой и легко вымывается из нее. Внесете осенью, а к весне и следов не останется. Поэтому лучше применять его в виде корневых подкормок. Аммиачный азот легко поглощается почвой и не вымывается из нее, но его избыток вреден для растений, тут важно не переборщить.

Теперь огородники и садоводы начали чаще использовать мочевину. Это удобрение не подкисляет почву. Азот в нем находится в хорошо усвояемой форме. Мочевину применяют и для внекорневой подкормки – опрыскивают растения 0,6 %-м раствором.

Азот растениям нужен для увеличения вегетативной массы, но в больших количествах он играет отрицательную роль – затягивается плодоношение, растения больше болеют, больше подвергаются нападению насекомых. Представьте, что человека кормят не здоровой пищей, а одними пирожными. Каким он будет? Фосфор дает растениям устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям, сокращает сроки созревания плодов. Калий тоже дает устойчивость к неблагоприятным условиям и способствует более равномерному созреванию плодов.

Если внимательно рассмотреть растения летом, то можно понять, каких элементов питания им не хватает. Признаком того, что земле требуется азот, служат бледно-зеленая окраска листьев и медленный рост растений, а фосфор о нехватке «докладывает» тем, что листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску, при засыхании чернеют. Не был в достатке калий, если по краям листьев появлялась бледно-желтая кайма, которая потом становилась ярко-желтой. При острой нехватке этого элемента листья имеют неправильную форму, их середина – в бурых пятнах, окантовка – буро-коричневая. Замедленный рост, поникший вид и отмирание верхушечных почек свидетельствуют о том, что растениям нужен кальций.

Зашел в специализированный магазин – хотел купить пакетик комплексных минеральных удобрений и раскидать их по участку перед вспашкой. А продавец отсоветовала брать комплексные. Говорит, что азот осенью не вносят. Это правда?

Такой совет мог дать только грамотный продавец. Азот осенью действительно не вносят, потому что очень быстро вымывается из почвы.

К тому времени, когда он потребуется растениям, от него не останется и следа.

Однако плодовым деревьям и кустарникам азот нужен и осенью. И учтите, что азот, фосфор и калий не могут дать растениям всего, что им требуется. Им также нужны микроэлементы. И, хотя они входят в состав тканей в микроскопических количествах, их влияние велико и многогранно.

В прошлом году однажды глянула внимательнее, чем обычно, на растения и увидела, что под ними лежат и бутоны, и цветки, и даже завязь. Сильно расстроилась – обратно-то не приделаешь. Но, может быть, какие-то меры надо предпринять, чтобы такие неприятности не повторялись?

Скорее всего, вашим овощным культурам недоставало микроэлементов. Такие явления, как у вас, наблюдаются при нехватке бора и марганца. Если регулярно вносятся органические удобрения, то о микроэлементах можно не беспокоиться – там они содержатся в достаточном количестве, причем в доступной для растений форме. Но если ваша земля давно не получала навоза, если вы ничем ее не удобряете, она просто обеднела. Помочь в данной ситуации может и зола – это настоящая кладовая микроэлементов. А вот внесение минеральных удобрений такую проблему не решает.

Обычно микроэлементы применяют для предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок. Связано это с тем, что нормы внесения бора, марганца, меди, цинка, молибдена и других микроэлементов чрезвычайно малы. И, тем не менее, все они совершенно необходимы растениям. Их продают вместе с инструкцией по применению.

Раз в несколько лет мы стараемся удобрить свой участок навозом. А вносим его вот таким способом: весной разбрасываем по насту. Так удобнее. При перекопке он мешает.

Разбрасывание навоза по насту имеет только одно преимущество: он темный, поэтому под ним быстрее тает снег. Но полезные вещества попадают в почву в малых количествах – они уплывают с водой. Для подкормки участка это абсолютно ничего не дает. Все органические удобрения надо разбрасывать в день перекопки. Случалось, на поля вывозили сотни, тысячи тонн навоза, и он лежал там месяцами. Это – преступление. Перегорать он должен в навозохранилищах, в поле кучи «загореться» не смогут.

У частника навозохранилища, как правило, нет. И привез он на участок всего одну машину – может, еще и свежего, совершенно не перепревшего.

Как тут быть? Пусть навоз полежит зиму одной кучей, закрытый землей и пленкой, а потом вы по мере надобности будете его вносить. Например, при посадке. И сразу заделывать в почву. Улетучивается ведь не только азот. Если нужен один азот, то купите 1 кг аммиачной селитры – и хватит. Но в навозе есть много других веществ, которые купить невозможно. Например, микрофлору. Гнилостные бактерии мы считаем вредными, а тут они приносят пользу, помогают массе перегнивать.

Между прочим, свежий навоз оказывает такое же действие, как и минеральные азотные удобрения. Только перепревший навоз или компост, где растворимые органические соединения прошли соответствующий путь превращения в гумус, можно применять в любом количестве – это не даст никаких отрицательных последствий.

Свежий навоз вносить не рекомендуется еще и по той причине, что он очень быстро разлагается, и вся его питательная ценность используется в один год. При внесении в почву свежего навоза даже огурцы, которые любят органику, часто получают ожоги корней и листьев, особенно если посажены на рыхлой земле.

Органику вносят не под все культуры. Картофель, свеклу, морковь рекомендуется высаживать только на следующий год после внесения навоза, иначе корнеплоды вырастают кривыми, имеют неправильную форму. Они нуждаются в почве, богатой фосфатами и калием, а не азотом.

Сказать, что лучший навоз дает крупный рогатый скот, было бы неправильно. Всякий навоз хорош, а самый лучший – это птичий помет. Чем, скажите, плох свиной навоз, если он перепрел, как следует? Или конский? Он даже лучше коровьего. С птичьим пометом надо обращаться осторожно, в больших дозах его не вносят, это сильно концентрированное удобрение. При перекопке почвы на 1 кв. м вносят 500 г сухого помета. Эффективны жидкие подкормки: свежий птичий помет разбавляют водой в соотношении 1:10 (на 1 кг берут 10 л воды); сухой разбавляют 1:20. Как только он помокнет, его хорошо перемешивают и вносят под растения, не оставляя на брожение. Расходуют раствор по 2 л на 1 кв. м. Потом почву присыпают сухой землей (1 см) и поливают чистой водой.

По удобрительным качествам птичий помет превосходит навоз крупного рогатого скота, потому что его химический состав намного богаче, а по быстроте и эффективности действия не уступает минеральным удобрениям. Помет оказывает влияние два-три года. Это зависит от того, как содержится птица, – на глубокой подстилке или в клетках. Подстилочный помет можно применять как обычный навоз, только хранить его в кучах нельзя – он сильно разогревается, и азот улетучивается. Много питательных веществ теряется при промерзании и последующем оттаивании. Сохранить их помогает компостирование: на землю кладут солому, опилки или подсушенную траву, а далее помет слоем 20 см. И продолжают складывать то и другое по очереди, пока куча не достигнет метровой высоты. Укрыть ее можно слоем земли или соломы. Через полтора-два месяца удобрение будет готово.

Хранят помет также в высушенном состоянии, а случается, вносят свежий. Вообще рекомендуется заделывать его в почву осенью. При внесении весной он может замедлить созревание урожая. Но одно надо запомнить твердо: помета кладут в десять раз меньше, чем навоза. Правда, в этом случае картофелю и некоторым корнеплодам не хватает калия, но его можно добавить – допустим, 100 г на 1 кг помета. Передозировки птичьего помета надо избегать, потому что это ведет к излишнему накоплению нитратов. В общем, удобрение очень хорошее, только применять его надо с умом.

На основе навоза можно приготовить замечательное удобрение – компост. Кроме него используются растительные остатки и всякие органические отходы, способные разлагаться. Компост служит источником гумуса, отличается обильной микрофлорой, в нем обитает большое количество дождевых червей. Компост содержит вещества в форме, наиболее благоприятной для питания растений. Главное – правильно его приготовить.

Место для компостной кучи должно быть теплым, защищенным от ветров, но не на открытом солнцепеке и не в сырой низине. Располагать кучу лучше с севера на юг, чтобы она равномерно прогревалась солнцем.

Компостную кучу устраивают на очищенной от дернины и хорошо разрыхленной на глубину 15–20 см земле – это место обитания дождевых червей и других организмов. Когда вы заберете весь компост, они останутся тут и при закладке новой кучи примут деятельное участие в ее разложении. Если кучу закладывать на «мертвой» земле, то потребуется довольно длительный период для образования компоста.

Лучший вариант – иметь три кучи. Одну вы используете, другая зреет, третью закладываете. Размеры рекомендуются такие: ширина – 1,5 м, высота – 1–1,2 м, длина – 3–4 м. Это минимум, ниже этого предела нельзя создать условия, необходимые для компостирования. Разложение идет тем лучше, чем разнообразнее органические материалы. Если сделать кучу из чего-то одного (например, из скошенной травы), то процесс не пойдет. Необходимым компонентом является земля, пусть и не плодородная. В кучу можно добавить немного ранее сделанного компоста или просто плодородной земли – в качестве «затравки».

Слои чередуются в следующем порядке: зеленые растения – 15–20 см, навоз сверху посыпают известью, фосфоритом и золой, затем слой земли 2 см. Слои укладывают в этой последовательности, пока куча не достигнет нужной высоты. Потом ее покрывают землей, а сверху, чтобы защитить от пересыхания, еще и соломой, травой или листвой. В конечном счете, куча будет состоять на 70 % из остатков растений, на 10 % – из почвы и на 20 % – из навоза.

Для обогащения компостной кучи минеральными элементами питания добавляют растения, которые их накапливают. Окопник содержит калий. Калием богаты листья и стебли табака. В листьях гречихи и дыни много кальция. В крапиве содержится железо, в листьях горчицы и рапса – фосфор. Специально для компоста можно выращивать подсолнечник. Он растет быстро, имеет большое количество зеленой массы. Только не надо давать перерастать, а то стебель огрубеет. Качество компоста способны улучшить крапива двудомная, ромашка аптечная, валериана, одуванчик, тысячелистник, но добавляют их в небольших количествах.

Надо следить, чтобы на куче не росли сорняки. Ей не следует быть слишком плотной или рыхлой, чересчур мокрой или сухой. На ощупь компостный материал должен быть влажный, но вода не должна капать, если сжать в кулаке. При закладке кучи в нее вставляют толстые палки, которые затем вынимают. Эти отверстия будут служить для вентиляции и для полива. На поверхности делают небольшое корытообразное углубление для лучшего впитывания дождевой воды. Боковые стенки должны быть не отвесными, а слегка наклоненными, то есть куча постепенно сужается кверху.

Когда куча готова и укрыта, в ней так интенсивно начинают идти процессы разложения, что она сильно разогревается. Температура внутри может подняться до 50–60 °C. Затем она снижается, но все равно бывает выше, чем в окружающей среде. В маленькой компостной куче этого не происходит. Куча не нагревается и в том случае, если материал в ней накапливается медленно, если она не сразу достигает своего конечного размера. Без нагревания процесс идет гораздо медленнее, но компост все равно получается хороший. Его можно делать также в ящиках и контейнерах без дна и со щелями на стенках.

Готовить компост можно из любых органических материалов, способных разлагаться. Годятся веточки, щепочки, опилки, стружки, остатки растений, выдернутые с корнем сорняки, сено, солома, кухонные отходы, дерн. Грубый материал желательно измельчать. Скошенную траву перед закладкой подсушивают. Куча не должна складываться только из сырых материалов. Сухих компонентов в ней должно быть в четыре-пять раз больше, чем сырых.

Туда не должны попадать изделия из синтетических и полимерных материалов, в том числе полиэтиленовые пакеты. Не рекомендуется использовать обсемененные сорняки, картофельную и помидорную ботву, больную фитофторой, остатки овощей, зараженных грибными болезнями. Их споры останутся жить и потом навредят. А вот возбудители вирусных и бактериальных болезней в компосте погибают.

Компостную кучу не оставляют совсем без присмотра, чтобы вовремя исправить ошибки. Если куча чересчур влажна или сложена слишком плотно, в нее поступает недостаточно воздуха, тогда содержимое склеивается и начинает гнить. Помочь может только переворачивание и перетряхивание всего материала, из которого складывают менее плотную кучу. При этом можно добавить больше чего-то сухого. Если в основании накапливается жидкость, нужно улучшить дренаж, выкопать канавку для отвода лишней влаги или уложить хворост в основание. Пересыхает куча – делают несколько отверстий в верхней части и дают воде тоненькой струйкой просачиваться внутрь.

Спелый компост – это однородный рассыпчатый материал темно-коричневого цвета со свежим запахом лесной земли. Обычно для созревания компосту требуется от одного года до полутора лет. Зрелый компост долго сохраняет свою силу, надо только хорошенько укрыть кучу, если нет необходимости использовать его сразу.

Можно делать компост из навоза, он созревает быстрее – за три-шесть месяцев. При закладке чередуют слои навоза и тонкие слои земли. Для «затравки» добавляют немного готового компоста, накрывают кучу землей, сверху – защитным слоем из соломы или травы. Высота кучи примерно 1,2 м, ширина 2,5–3,5 м. Нужно следить, чтобы куча не пересыхала и не переувлажнялась. Хорошо перепревший навоз и правильно приготовленный компост считаются равноценными по своим удобрительным свойствам.

Для того чтобы компост сохранил свои жизненные свойства, его заделывают в самый верхний слой почвы (глубиной 7–10 см), куда поступает воздух – тогда микроорганизмы будут стимулировать процессы высвобождения питательных элементов для растений. Обычно компост разбрасывают по поверхности и заделывают граблями или тяпкой.

Иногда вносят не до конца готовый навоз или компост – в таких случаях последняя стадия созревания проходит в почве. Обычно это делают осенью. Такой способ рекомендуется для очень легких или очень тяжелых почв. Не полностью готовым компостом можно осенью покрывать поверхность почвы слоем в 2–3 см. Особенно это хорошо для ягодных кустарников и деревьев. Сверху компост закрывают слоем травы или листьев.

Зрелый компост вносят весной перед посевом. Его кладут в посадочные лунки, используют в качестве подкормки взрослых растений (смешивают с верхним слоем почвы). Вносить компост в борозды или лунки особенно важно при посадке картофеля. Овощи, выращенные на компосте, имеют замечательный вкус и хорошо хранятся.

Наш участок расположен рядом с посадкой. Опавших листьев там – уйма. Вот я и думаю: а что, если использовать их для приготовления компоста? Допустим, вместо травы. Годится такая замена?

Как замена – не годится. Из опавших древесных листьев готовят особый вид компоста. Его делают отдельно, потому что эти листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. Делают это в данном случае микроскопические грибы.

Сжигать листья тоже не надо, их зола содержит мало минеральных веществ. Большая их часть осенью перемещается в ветви и там сохраняется. Зато листья богаты трудно разлагаемыми органическими веществами. Для превращения их в компост требуется много времени – два-три года. Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы. Он не поставляет растениям питательные вещества, но улучшает структуру почвы и ее водоудерживающую способность. Особенно полезно его применять на легких песчаных и тяжелых глинистых почвах – он вполне может заменить торф.

Для компостирования листья собирают в проволочные контейнеры, плотно уминают, увлажняют и оставляют на два года. Этот компост заделывают вместе с обычным компостом и известью.

Если культурные растения на вашем участке плохо развиваются – значит, им чего-то не хватает. Характерными признаками дефицита питательных веществ являются бледная окраска, пожелтение или покраснение листьев. В этом случае надо срочно исправлять положение. Для подкормки растений применяют, в частности, жидкие удобрения, которые нетрудно приготовить самим. Их делают обычно из травы и сорняков, навоза и компоста. Обычно ими пользуются в периоды, наиболее ответственные за урожай, – когда надо добиться быстрого подрастания или когда идет созревание и налив плодов.

Удобрение делают в деревянной, пластиковой или глиняной емкости. Можно даже в полиэтиленовом мешке, если он способен держать влагу. Металлические емкости использовать нельзя, так как травяной настой может вступить в реакцию с металлом. Емкость наполняют резаной травой и заливают дождевой или хорошо отстоявшейся не холодной водой. Воду наливают не до самого верха – во время брожения объем жидкости увеличивается. Один раз в день (как минимум) массу перемешивают. Неприятный запах можно уменьшить, добавив немного листьев валерианы. Настой потемнел и перестал пениться – значит, брожение закончилось. После этого емкость можно закрыть крышкой с отверстиями для доступа воздуха. Обычно процесс продолжается полторы-две недели. На солнечном месте он убыстряется.

Жидкие удобрения можно применять и при поливе под корень, и для опрыскивания листьев. Внекорневая подкормка быстрее устраняет дефицит питательных веществ, чем удобрение, вносимое в почву. Опрыскивание листьев можно устраивать каждые две-три недели.

Для полива под корень берут непроцеженный раствор, разведенный водой 1:10. Для опрыскивания листьев настой процеживают и разводят водой 1:20. Делать это полагается непосредственно перед использованием.

Выбрав жидкую часть удобрения, все остальное бросают в компостную кучу.

Много пользы приносит культурным растениям сброженный настой из крапивы. Для приготовления берут растения, не имеющие семян. Годится и сухая крапива. Этот настой делает растения более здоровыми, стимулирует их рост и образование хлорофилла. Землю, политую им, любят дождевые черви. Большинство овощных культур хорошо реагирует на это удобрение, но есть и исключения: горох, бобы, лук и чеснок крапиву не любят.

Жидкое удобрение из окопника особенно рекомендуется для культур, требующих много калия и мало азота, то есть для томатов, огурцов, фасоли. Для приготовления настоя окопника берут 0,8 кг свежих растений, измельчают их и наливают 10 л воды. Это удобрение готовится месяц. Используют его так же, как и настой крапивы. Опрыскивание листьев быстро ликвидирует калиевый дефицит.

Для подкормки используют смеси разных растений, в ход идут и сорняки. Пастушья сумка, в частности, очень богата микроэлементами. Для обогащения жидкого удобрения добавляют в небольших количествах ароматические травы, лук, чеснок, птичий помет, древесную золу.

Можно готовить настои навоза и компоста. Емкость заполняют ими на объема и заливают водой. Настой выдерживают сутки или двое, периодически перемешивая. Получается темная жидкость. Для полива ее разводят до светло-коричневого цвета. Подкормка из компоста очень полезна для рассады. Она быстрее приживается, получая легкодоступное питание при еще слабых корнях. Замачивание в нем семян улучшает их прорастание и ускоряет начальный рост.

Можно настаивать птичий помет, только его количество надо уменьшить вполовину.

Зола считается ценным, экологически чистым удобрением. За исключением азота в ней содержатся все питательные вещества, доступные и необходимые культурным растениям. Богата она калием, особенно если получена из стеблей подсолнечника или гречихи. А вот в золе каменного угля калий почти отсутствует.

Зола дает сильную щелочную реакцию, поэтому ее внесение в почву равноценно применению извести. Не рекомендуется излишне много использовать ее при выращивании культур, предпочитающих слабокислую почву.

Хранят золу не на улице под всеми ветрами и дождями, а в сухом виде, под крышкой, чтобы вода не вымыла питательные вещества.

Заодно это и хорошее средство для борьбы с вредителями и болезнями овощных и плодовых культур. Посыпьте после полива ею всходы капусты, редиса, репы – их меньше повредят блошки и другие враги капустных.

Спасая редис, вы одновременно подкармливаете его калием, фосфором и разными микроэлементами.

Калий, который содержится в золе, не имеет примесей хлора, вредного для смородины, крыжовника, малины. Зола практически не имеет противопоказаний к применению. Она подходит для всех садовых деревьев и кустарников, принесет пользу растениям на любой грядке. Используют золу также для предпосевной обработки семян и клубней.

Обязательно надо обращать внимание на такой важный момент: сжигая растительные остатки, смотрите, чтобы не попали в огонь какие-нибудь кусочки от изделий химической промышленности. Они часто содержат ядовитые вещества, которые потом вместе с растительной пищей могут попасть в человеческий организм. При сгорании поливинилхлорида, например, образуется сильнейший яд – диоксин, смертельно опасный для человека. Только растительная зола несет в себе благо.

Золы много не бывает, ее можно использовать в большом количестве: класть в лунки при посадке разных овощных культур – томатов, перца, баклажанов, картофеля. Ею посыпают после полива практически все, что растет на грядках, а заодно землянику и смородину, чтобы им меньше досаждали вредители. Обсыпают золой семенной картофель во время закладки его на хранение – слой за слоем. Грызунам, между прочим, это не нравится.

Можно готовить из золы раствор и опрыскивать им культурные растения. 300–400 г золы кипятят в течение получаса и дают отстояться. Потом сливают, добавляют воду до 10 л и мыло. Что это даст? Раствор послужит подкормкой, усложнит жизнь вредителям, убережет от болезней. Ранней весной и поздней осенью им можно протирать штамбы деревьев в саду.

Можно сжигать газеты, но стоит ли? Мы используем золу как удобрение, а ведь газеты покрыты типографской краской, которая вряд ли безвредна…

Говорят, что современная печатная продукция меньше содержит тяжелых металлов (имеются в виду свинец и ртуть), да в золу их и не может попасть много. Наверное, целый воз газет пришлось бы сжечь, чтобы набрать ведро золы. Используют бумагу в основном на растопку, не бросаете же вы в костер целые подшивки вместо палок, сучьев и травы.

Мы считаем, что плохой золы не бывает. Сжигать можно все – пищевые отходы, несинтетические тряпки, растительные остатки и так далее. Хорошей считается зола лиственная, соломенная, древесная (особенно из березовых дров). А самая лучшая зола получается при сжигании подсолнечника. В старые времена женщины делали из нее щелок и мыли свои длинные волосы. Но, пожалуй, чересчур «цветастые» газеты и журналы бросать в дачные костры все же не стоит.

Думаем подкормить золой деревья в саду, да боимся, не нанести бы вред. Вот хотим узнать, можно ли сыпать золу под деревья.

Зола – очень ценное удобрение, она приносит любой растительности только пользу. Но то, что вы собираетесь делать, – расточительство. Подкормите ею лучше корнеплоды, а деревья пусть удовольствуются компостом.

В 80-х годах происходил настоящий нитратный бум. Потом он заглох, но многие и по сей день думают, что избыточное содержание нитратов в овощах имеет единственную причину – азотные удобрения. И не хотят их использовать, даже если при этом теряют в урожайности.

Определенное количество нитратов присутствует в растениях неизбежно, оно необходимо для образования протеина. Без этого не будет никакого развития. Между прочим, в навозе и компосте азота содержится очень много. Вы и сами замечали, как бушует растительность на хорошо удобренной земле. А минеральные удобрения тоже ведь приносят немало пользы, если ими разумно пользоваться.

Агрохимики объясняют, что нитраты – это соль азотной кислоты, а ее накопление в почве идет за счет внесения тех минеральных удобрений, которые содержат группу NO₃. К ним относятся калиевая и натриевая селитры. Значит, на свой участок их лучше не вносить, ведь есть немало удобрений, не имеющих такой особенности.

Однако, появление избытка нитратов в продукции растениеводства связано не только с условиями азотного питания. Сказываются особенности возделывания культур, свойства почвы, сроки посева и уборки, погодные условия, сроки и способы внесения удобрений.

Возрастает содержание нитратов при запаздывании с посевом, при уборке растений, не достигших биологической и технической зрелости. Задержка с посадкой картофеля приводит к более значительному накоплению нитратов, чем даже внесение азотных удобрений.

Интересно, что одни и те же нормы внесения удобрений могут оказаться слишком высокими в условиях холодного пасмурного лета и не вызывать отрицательных последствий в год с большим количеством солнечных дней. Или вот такой парадокс: к повышенному содержанию нитратов приводит избыточное увлажнение почвы, и это же происходит при недостатке влаги. Интенсивное накопление нитратов идет в дождливую погоду. Агрохимики настоятельно советуют перед посадкой картофеля прогревать и проращивать клубни. Возрастает накопление нитратов на кислых почвах – значит, их надо известковать. Внесение свежего навоза тоже приводит к нежелательным результатам.

Разные овощи по-разному накапливают нитраты. Важно, например, то, какая часть растения употребляется в пищу. Нитратов собирается в стеблях и листьях больше, чем в надземных плодах. Часто отмечается значительное их содержание в корнеплодах. Есть не только видовые различия по уровню собирания этих веществ, но и сортовые. Это значит, что один сорт картофеля способен накопить больше нитратов, чем другой. Выявлено, что культуры и сорта с непродолжительным вегетационным периодом накапливают их заметно больше, потому что за более короткий срок поглощают значительное количество азота. По мере старения растений их содержание уменьшается. По этой причине продукция ранних сортов овощных культур и урожай первых сборов бывают более «богатыми» на нитраты.

Выявлены закономерности распределения нитратов по частям растений. Из листовых овощей предлагается вырезать черешки (жилки) и использовать в пищу только листовые пластинки. Имеются в виду шпинат, сельдерей, петрушка, укроп. При употреблении огурцов можно удалять кожицу, у капусты выбрасывать кочерыжку и прилегающие к ней листья. Кроме огурцов любят накапливать нитраты свекла, ранняя капуста и кабачки. А вот за помидорами такого греха не водится.

Нельзя отваривать овощи в алюминиевой посуде – от этого нитраты, сами по себе не вредные, превращаются в опасные для здоровья нитриты. Резко снижают количество нитратов консервирование и засолка овощей. В квашеной капусте они в течение уже первой недели уменьшаются почти наполовину. И еще один совет: овощи не надо хранить в теплом месте – при этом опасность отравления намного возрастает.

Огородные нюансы

Севооборот – это научно обоснованное чередование культур по месту размещения и годам. При его введении площадь разбивают на приблизительно равные участки и высевают культуры в определенной последовательности. Дачникам и огородникам привычнее думать, что севооборот нужен только на больших полях. Однако он нужен и на шести сотках, потому что обеспечивает восстановление и повышение плодородия почвы.

Сколько лет можно выращивать одну и ту же культуру на одном месте? Это зависит, прежде всего, от ее чувствительности к собственным корневым выделениям. Есть растения, которые выделяют токсические вещества – колины, угнетающие рост растений того же вида. Очень к ним чувствительны свекла и шпинат. Меньше страдают растения из семейства тыквенных, а также капуста, редис, петрушка, горох, морковь. Хорошо переносят собственные корневые выделения кукуруза, бобы, лук-порей. А вот абсолютное большинство плодовых деревьев является самоотравителями. По этой причине молодой сад не рекомендуется выращивать на месте старого. Не стоит также сажать молодые деревья между старыми.

Накопление колинов – только одна причина почвоутомления. Есть и другая, тоже очень важная. Как правило, овощи из одного семейства имеют одинаковый набор вредителей и болезней. В почве могут накапливаться возбудители бактериальных и грибных болезней. Капустные, морковные, луковые мухи особенно сильно распространяются там, где отсутствует чередование культур. Знайте: на место, где в прошлом году росла капуста, не следует сеять редьку и репу, а при появлении килы (это болезнь) капусту нельзя выращивать там целых шесть лет.

Овощи одного семейства очень близки по требованиям к питанию. Если их высаживать раз за разом на одном месте, это приведет к одностороннему истощению почвы.

Овощи группы «плод» отличаются повышенной потребностью в фосфоре, группы «лист» – в азоте, группы «корень» – в калии. А бобовые (фасоль, горох, соя, бобы, клевер, люцерна, эспарцет) сами улучшают почву. У них на корнях есть клубеньковые бактерии, которые поглощают азот из воздуха и обогащают им почву. Многолетние бобовые имеют сильно развитую корневую систему, благодаря чему добывают из глубоких слоев калий, фосфор и кальций и «подают» эти элементы наверх, где находятся корни овощных растений. А еще они умеют улучшать структуру почвы.