Хранить инструменты удобно в ящике с очищенным речным песком, который смачивают жидким машинным маслом. В песок можно воткнуть стамески, отвертки, зубило, шило, плоскогубцы и другие инструменты. Такой ящик размещают в углу кладовки.
 
      Держатель для крышек кастрюль, который продают в хозяйственных магазинах, послужит удобным приспособлением для хранения инструментов.
 
      Чтобы случайно не рассыпать гвозди, хранящиеся в пластмассовой коробке, к ее дну прикрепляют небольшой магнит, например, магнитную защелку.
 
      Если место для каждого инструмента, развешиваемого на стене, обозначить выполненным красками теневым рисунком, его легко будет убрать после работы, а недостающий – обнаружить.
 
      Подвешивать инструмент к стене можно с помощью небольших отрезков резинового шланга, которые с одной стороны разрезают, а другой стороной крепят к доске.
 
      Чтобы изготовить подставку для инструментов, пригодится пенопластовая упаковка из-под телевизора. Из нее вырезают блоки необходимого размера, в которых высверливают, прожигают или протыкают отверстия. Пенопласт лучше всего резать раскаленной нихромовой проволокой.
 
      Более рационально можно использовать площадь домашней мастерской, размещая небольшие инструменты на откидных досках.
 
      Для хранения гвоздей, винтов и гаек используют плоские консервные банки. У них оставляют часть верхней крышки, через нее и нижнюю крышку пропускают ось, которую закрепляют в металлическом кронштейне. Чтобы банки легко вращались, между ними прокладывают шайбы.
 
      Мелкие гайки, болты и другие крепежные детали удобно хранить в банках от детского питания с завинчивающимися крышками. Крышки закрепляют с помощью двух гвоздей или шурупов на нижней стороне полки. Баночки легко ввертываются в крышки, не занимая при этом полезной площади.
 
      В сумке, изготовленной из куска покрышки, удобно переносить мелкий инструмент.
 
      Для быстрой и точной разметки следует использовать шаблоны, металлические и деревянные заготовки различной формы.
 
      Чтобы настроить рубанок на толщину стружки (0,2–0,3 мм), достаточно под его переднюю и заднюю части подложить листы обычной тетрадной бумаги, сложенные втрое. Рубанок и бумагу ставят на ровную поверхность, например на стекло. При отпускании зажимного винта железка должна упереться в плоскость, на которой стоит рубанок.
 
      Если в деревянных рубанках с малым зазором между корпусом и железкой застревает стружка, в корпусе необходимо удалить мешающий выступ. После проведения такой доработки рубанок будет выбрасывать стружку без задержек.
 
      Фуганком с нижним расположением ручки гораздо удобнее работать, однако в продажу поступают преимущественно фуганки с верхней ручкой. У такого инструмента рекомендуется срезать заднюю часть корпуса и установить ручку на новый, пониженный уровень.
 
      Для удобства пользования такими инструментами, как долото, стамеска, напильник и т. п. рекомендуется на ручки надеть хлорвиниловую трубку. Для разбухания ее на 15–20 мин опускают в ацетон: трубка легко наденется на ручку, а после высыхания плотно обтянет ее по форме.
 
      Насаживая рабочую часть инструмента на рукоятку (долото, стамеска и т. п.), в проделанное в ней отверстие насыпают смесь, состоящую из трех частей канифоли и одной части толченой пемзы, вместо которой можно использовать золу или песок. Затем шпору инструмента раскаляют докрасна и быстро вставляют в рукоятку. При этом смесь расплавляется и, застывая, прочно закрепляет рабочую часть в рукоятке.
 
      Деревянные ручки инструментов не будут трескаться, если их проварить в олифе.
 
      Чтобы избежать образования трещин на ручке долота, рекомендуется прикрепить к ней пробку от пивной бутылки.
 
      Увеличить срок службы киянки можно, обмотав ее головку (кроме ударной части) изоляционной лентой.
 
      Изоляционной ленте, утратившей клейкость, можно вернуть это качество, на некоторое время поместив ее рядом с источником тепла.
 
      Нередко молоток или топор срываются с ручки, при этом отлетающее в сторону основание может нанести серьезную травму. Чтобы этого избежать, в ручке инструмента ножовкой делают пропил, в который вставляют металлическую пластинку. Ручку и пластинку просверливают и в полученное отверстие завинчивают шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, молоток насаживают на ручку, а концы пластинки отгибают к основанию.
 
      Шкала делений на линейке или другом металлическом инструменте будет хорошо заметна, если ее смазать какой-нибудь яркой краской, а затем тщательно протереть тканью. Краска останется только в углублениях шкалы, а поверхность снова очистится. Чтобы в процессе работы металлическая линейка не скользила, по всей ее длине рекомендуется наклеить полоску скотча или лейкопластыря.
 
      Рашпиль можно собрать из десяти полотен ножовок по металлу.
 
      Если увеличить высоту полотна ножовки примерно на треть, производительность труда значительно возрастет, так как работать станет намного удобнее.
 
      Чтобы при работе можно было держаться за кончик напильника, рекомедуется надеть на него кусочек резинового шланга.
 
      Засорившийся напильник прочищают с помощью медной трубки с заостренным концом.
 
      Во избежание засорения насечек напильника частицами обрабатываемого материала его следует периодически протирать спиртовым раствором.
 
      Для облегчения работы с плоскогубцами на их ручки надевают резиновые трубки.
 
      Чтобы, работая разводным ключом, избежать ошибки в определении стороны поворота винта, на инструмент масляной краской наносят указательные стрелки.
 
      Затупившиеся ножи электробритвы используют в качестве фрезы. Нужно только присоединить нож к вставленному в дрель длинному винту, прочно закрепить его гайкой, а винт зажать в патроне дрели. Изготовленная из легированной стали, такая фреза подойдет для работы с любыми материалами.
 
      При отсутствии гаечного ключа можно воспользоваться болтом с накрученными на него гайками.
      Лезвие безопасной бритвы можно использовать в качестве перочинного ножа, если предварительно зажать его броней, в качестве которой послужит маленькая шарнирная петля, стянутая небольшими болтиками.
 
      Если два кусочка шкурки вставить в надпиленную палочку и зажать ее в электродрель, то с помощью такого инструмента можно зачищать торцы или расширять отверстия в алюминии, дереве или пластмассе.
 
      Отвертку можно усовершенствовать, если снабдить ее еще одной ручкой, расположенной перпендикулярно к основной.
 
      Для вырезания деталей из тонкой пластмассы применяют электровыжигатель.
 
      Вместо тонкого сверла вполне можно использовать швейную иглу, если заточить ее тупой конец (ушко) с двух сторон под углом 30°.
 
      Надетый на сверло кусок пенопласта послужит ограничителем глубины высверливаемого отверстия. Кроме того, в процессе работы дрели он будет способствовать удалению с детали стружки.
 
      Если понадобится сделать большое количество отверстий, работу ускорит применение такого приспособления: в деревянном бруске делают желобок и с помощью резиновых лент зажимают в нем кернер.
 
      Чтобы избавиться от болезненных ощущений в руке, возникающих в результате вибрации, на ручку зубила натягивают кусок толстостенного резинового шланга.
 
      Если грифель в цанговом карандаше заменить остро заточенным кусочком проволоки, получится неплохой резак для тонких работ с лавсановой пленкой.
      В случае перерубания шнура электрического инструмента (рубанка, пилы, дрели и др.) надежное водонепроницаемое соединение можно восстановить следующим образом. Жилы соединяют и изолируют лентой обычным способом. Затем берут резиновую или хлорвиниловую трубку и размачивают в растворителе (резиновую – в бензине, хлорвиниловую – в ацетоне). Трубки набухают и увеличиваются в диаметре, благодаря чему они легко надеваются на место соединения, а после высыхания плотно охватывают его.
 
      Некоторыми инструментами – такими, как шило, зенковка, штихели и др., – будет гораздо удобнее работать, если изогнуть их рукоятку. Ее можно изготовить из сухих веток деревьев.
 
      Если на плотницкий угольник нанести деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом в 5 мм, то его можно будет использовать в качестве разметочного инструмента.
 
      Чтобы правильно забить гвоздь, сначала нужно шилом нанести на заготовку разметку. При этом следует учитывать, что гвоздь пойдет в направлении накола. Гвоздь рекомендуется прибивать не перпендикулярно, а под небольшим наклоном к плоскости.
      Тонкую деталь обычно прибивают к толстой. Диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 толщины детали, а его длина – в 2–4 раза превышать эту толщину.
      Чтобы вбить гвоздь в твердое дерево, рекомендуется намылить или смазать любым жиром его острие.
 
      Если кончик гвоздя вышел с другой стороны заготовки, его загибают с помощью треугольного напильника и вбивают в древесину.
 
      При забивании маленьких, тонких гвоздиков длиной 15–20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик, а потом забить его. Можно также придерживать гвоздик плоскогубцами в момент удара по нему молотком или же предварительно укрепить его с помощью кусочка пластилина либо хлебного мякиша.
 
      При забивании гвоздей в детали небольшой толщины острие гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка.
 
      Не стоит мучиться понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твердого дерева с помощью одной лишь отвертки: шлиц сорвется, а шуруп останется на месте. Надо зажать лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставить в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивают ключ. Шуруп почти без усилий вывернется.
 
      Чтобы удержать шуруп на весу в труднодоступном месте, бывает достаточно намагнитить конец отвертки, которая в этом случае сможет удерживать шуруп, что особенно удобно для винтов с крестообразными головками, не отклоняющимися от оси отверстия в отличие от обычных винтов.

      Агдезия – прочность сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью отделываемого материала.
 
      Анкер – деталь для скрепления частей сооружений, которую закладывают в каменную кладку (фундаменты, стены, своды). Этот термин также применяется в значении «промежуточная деталь» (анкерная связь, анкерная плита).
 
      Антисептирование – защита древесины, подверженной действию влаги, от биологического разрушения. Самые приемлемые для самостоятельного применения водорастворимые антисептики: сильные – фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, магний и цинк; более слабые – медный купорос, хлористый цинк, поваренная соль, хлорная известь.
 
      Балка – конструктивный строительный элемент в виде бруса, опирающийся на что-либо в нескольких точках.
 
      Брус – пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более.
 
      Брусок – пиломатериал толщиной менее 100 мм и шириной менее двойной толщины.
 
      Венец – бревна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд деревянного сруба.
 
      Галтель – полукруглая выемка на детали.
 
      Грунтовка – хорошо прилипающий к поверхности жидкий состав, оставляющий после нанесения тонкую водонепроницаемую пленку, нижний слой лакокрасочных покрытий. Основное назначение – создание надежного сцепления верхних слоев покрытия с окрашиваемой поверхностью.
 
      Декор – система украшений сооружения (фасада, интерьера) или изделия.
 
      Деревянная обшивка – облицовывание помещения или дома строгаными досками, деревянными плитами или рамами и филенками.
 
      Дерматин – хлопчатобумажная ткань с нитроцеллюлозным покрытием, имитирующим кожу, нанесенным на одну или обе стороны ткани.
 
      Джут – растение, волокна которого применяются для изготовления грубых веревок и тканей.
 
      Долото – плотничный инструмент, заточенная стальная пластина для выдалбливания отверстий, пазов и т. д.
 
      Дрель – ручная машина с электрическим, пневматическим или ручным приводом для сверления отверстий.
 
      Засмол – наплыв древесной смолы на поверхности дерева.
 
      Интерьер – внутреннее пространство помещения.
 
      Казеин – сложный белок, образующийся из казеиногена при створаживании молока, применяемый для изготовления клея.
 
      Карниз – горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу здания и защищающий стены от воды.
 
      Каустическая сода – техническое название натрия гидроксида (едкого натрия), получающегося при электролизе раствора поваренной соли. Применяется в производстве красителей, мыла, искусственных волокон.
 
      Квасцы – кристаллогидраты двойных солей, хорошо растворимые в воде; применяются для протравливания тканей, выделки кожи, в фотографии, а также в медицине, строительстве.
 
      Кернер – инструмент в виде стального стержня с конической формой острия для разметки деталей нанесением углублений.
 
      Киянка – столярный инструмент, деревянный молоток с ровной ударной поверхностью.
 
      Клейстер – клей, который изготавливают из муки или крахмала.
 
      Колер – красящий состав определенного цвета с наполнителем.
 
      Коловорот – ручной инструмент для сверления отверстий в древесине, для завинчивания шурупов и т. д. Имеет изогнутую рукоятку с устройством для зажима отверток и сверл.
 
      Косоур – часть лестницы, служащая для крепления ступеней.
 
      Кружала – деревянные элементы для крепления опалубки при выкладке свода печи.
 
      Купорос – сернокислая соль некоторых металлов (меди, железа).
 
      Лак – раствор смол в скипидаре, масле или спирте, который оставляет на покрываемой поверхности блестящий защитный слой.
 
      Ламинированная плита – древесно-стружечная плита, облицованная пленкой на основе бумаги, пропитанной синтетическими смолами (не требует дальнейшей отделки).
 
      Мастика – 1) густая клеющая масса, применяемая в строительстве; 2) состав для натирания полов.
 
      Мауэрлат – балки или брусья, укладываемые по периметру наружных кирпичных, бетонных и подобных им стен для крепления стропил.
 
      Нагель – металлический или деревянный стержень цилиндрической или другой формы, который применяется для скрепления частей деревянных конструкций.
 
      Накат – нижняя часть междуэтажного перекрытия, образующего потолок.
 
      Наличник – накладная планка на оконном или дверном проеме.
 
      Обапол – пиломатериал, полученный из боковой части бревна. Если внутренняя сторона не пропилена, его называют горбылем.
 
      Обвязка – горизонтальная часть деревянных каркасных стен. Нижняя обвязка служит основанием каркаса.
 
      Обрешетка – укрепляемые по стропилам доски или брусья, необходимые для настила кровли.
 
      Огрунтовка – нанесение на очищенную поверхность грунтовочных составов для выравнивания и уменьшения ее пористости, а также для лучшего сцепления с окрасочным слоем.
 
      Опалубка – форма, в которую укладывают бетон при возведении фундамента. Изготавливается из дерева.
 
      Оргалит – твердые виды древесно-волокнистых плит.
 
      Отвес – груз, подвешенный на тонкой гибкой нити. При помощи этого приспособления определяют вертикальное направление, называемое отвесной линией.
 
      Охра – природный желтый пигмент. Широко применяется для приготовления шпаклевок, красок и грунтовок.
 
      Паз – выемка в досках, брусках или щитах, в которую вставляется выступ (шип) другой детали.
 
      Пакля – отход лубяных культур (льна, пеньки и др.), который используется как набивочный, прокладочный, обтирочный и т. п. материал.
 
      Паркет – небольшие деревянные (из твердых или ценных пород) строганные планки (клепки) для покрытия пола.
      Существует несколько видов паркета: наборный (мозаичный), штучный, щитовой, паркетные доски.
 
      Пемза – вулканическая горная порода, образующаяся в результате вспучивания и быстрого застывания кислой лавы; легкая (не тонет в воде), пористая. Применяют как абразивный материал, добавку к цементу, заполнитель бетонов.
 
      Плинтус – рейка профильной формы для закрытия щели между полом и стеной; наружный выступ в нижней части какого-либо сооружения.
 
      Плоскогубцы – клещи, имеющие захватывающую часть с насеченными плоскими поверхностями.
 
      Подмазка – слой, следующий после огрунтовки поверхностей, устраняющий мелкие дефекты.
 
      Подпорная стена – конструкция из природного камня, бетона, железобетона или дерева, удерживающая от обрушения находящийся за ней массив грунта.
 
      Подступенок – вертикальная часть ступени лестницы (определяет высоту ступени).
 
      Полутерок – инструмент для оштукатуривания поверхностей, разравнивания растворов, вытягивания углов и карнизов. Представляет собой остроганное деревянное полотно из хвойных пород и ручку.
 
      Портал – П-образная часть конструкции.
 
      Поташ – техническое название калия карбоната.
 
      Проступь – горизонтальная часть ступени лестницы.
 
      Равновесная влажность древесины – значение влажности, соответствующее температуре и относительной влажности окружающего воздуха.
 
      Развертка – инструмент для чистовой обработки конических или цилиндрических отверстий в виде стержня с продольными остро заточенными зубьями.
 
      Рашпиль – напильник с редкой крупной и острой насечкой для обработки дерева, мягких металлов, кожи, кости и т. п.
 
      Ригель – горизонтально (иногда наклонно) расположенный элемент (стержень, балка) в строительных конструкциях, каркасах зданий.
      Служит опорой для прогонов и плит, устанавливаемых в перекрытиях или покрытиях зданий.
 
      Рубанок – столярный инструмент в виде деревянной колодки с широким, наклонно поставленным лезвием внутри, применяющийся для строгания.
 
      Рубероид – пропитанный особым составом картон. Применяется как кровельный и гидроизоляционный материал.
 
      Ручник – кисть небольшого размера с короткой деревянной ручкой, изготовлена из чистой полухребтовой щетины с добавкой конского волоса. Применяют для окраски небольших поверхностей клеевой и масляной красками.
 
      Сальник – уплотнение, герметизирующее зазор между неподвижной и подвижной деталями.
 
      Сгон – коротенькая труба, имеющая на одном конце короткую резьбу и длинную на другом. На длинную резьбу «сгоняются» муфта и контргайка.
 
      Сиккативы – катализаторы, которые ускоряют высыхание лакокрасочных материалов, содержащих растительные масла.
 
      Скат – сторона крыши.
 
      Стамеска – столярный инструмент со стальным плоским заточенным концом.
 
      Струги – столярные инструменты для придания поверхности гладкости (шерхебель, рубанок, фуганок).
 
      Текстура – естественный рисунок на разрезе древесины, который определяет ее декоративную ценность и служит для распознавания пород.
 
      Тетива – часть лестницы, слущащая для крепления ступеней методом врезания их в боковую плоскость.
 
      Толь – гидроизоляционный и кровельный материал, который получают путем пропитки кровельного картона каменноугольным или сланцевым дегтевым продуктом.
 
      Уайт-спирит – смесь жидких углеводородов, получаемая при прямой перегонке нефти; растворитель в лакокрасочной промышленности.
 
      Фактура – качество обрабатываемого материала и его поверхности.
 
      Фальц – прямоугольная выборка на кромке доски или щита. Фальц с равными сторонами называется четвертью.
 
      Фаска – срезанное острое ребро кромки детали.
 
      Фриз – декоративная композиция (орнамент или изображение) в виде горизонтальной полосы на предмете: в кайме на ковре или паркете, поверху стены и т. д.
 
      Фуганок – рубанок с удлиненной колодкой для чистого строгания.
 
      Фурнитура – подсобные материалы в каком-либо производстве.
 
      Циклевание (циклевка) – зачистка поверхностей.
 
      Цикля – ручной инструмент (стальная пластинка) для зачистки поверхности.
 
      Черепные бруски – бруски для укладки наката, прибиваемые к балкам междуэтажного перекрытия.
 
      Четверть – см. фальц.
 
      Шкант – круглый вставной шип.
 
      Шлифование (шлифовка) – удаление неровностей с помощью пемзы или шлифовальной бумаги.
 
      Шпон – тонкий слой древесины. Различают строганный и пиленый.
 
      Шпунт – продольный выступ или соответствующий ему паз на кромке изделия. Соединение в шпунт применяется в столярном деле.
 
      Штапик – тонкая деревянная рейка треугольного сечения, которой с помощью гвоздей или шурупов закрепляют стекло в фальцах.