Иномарки - Ремонт иномарок. Двигатель

Илья Мельников

Ремонт иномарок: двигатель

КАК РАБОТАЕТ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

В дизельных двигателях воздух, поступающий в цилиндры, сжимается, вследствие чего температура в цилиндрах возрастает выше температуры точки воспламенения дизельного топлива. В момент, когда поршень находится перед верхней мертвой точкой (ВМТ), в сжатый воздух при температуре 600°С впрыскивается дизельное топливо, происходит его самовоспламенение.

Если двигатель очень холодный сжатие воздуха не обеспечивает температуру воспламенения и тогда необходим подогрев двигателя.

В каждой вихревой камере расположены свечи накаливания, служащие для подогрева камеры сгорания. Напряжение на свечи накаливания подается через временное реле подогрева двигателя.

К насосу высокого давления топливо подает подкачивающий топливный насос. Этот насос качает топливо к насосу высокого давления, в котором создается давление 100-125 кг/ см², позволяющее произвести впрыск топлива. Одновременно регулятор насоса высокого давления регулирует величину подачи топлива в зависимости от положения педали подачи топлива. В соответствующих моментах топливо подводится к вихревой камере данного цилиндра через форсунки. Форма вихревой камеры или предкамеры способствует тому, что всасываемый воздух в процессе сжатия получает вихревое движение, в результате чего образуется оптимальная смесь воздуха с топливом.

Перед поступлением топлива в насос высокого давления оно проходит через фильтр, в котором задерживается вода и механические частицы. Насос высокого давления приводится в действие коленчатым валом через двойную цепь.

В зависимости от модели двигатель может быть оборудован насосом высокого давления с отдельной системой смазки, требующей систематического осмотра, или насосом высокого давления, смазывающимся маслом от двигателя через отверстие в распределительном вале, что обеспечивает смазку всех движущихся частей насоса и не требует отдельного осмотра.

В современных моделях дизельный двигатель включается вакуумным регулятором. В вакуумном регуляторе создается дополнительное давление через дополнительный механический насос во время всей работы двигателя. Остановке двигателя способствует подача воздуха к подкачивающему механизму, в результате чего происходит замедление регулировочного рычага. Двигатель можно выключить приводом выключения насоса высокого давления.

КАК РАБОТАЮТ БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ИНОМАРОК

Бензиновые двигатели иномарок по параметрам, определяющим их работоспособность, не отличаются от отечественных двигателей. А вот системы питания, даже у одних и тех же марок, могут быть различными. Двигатель может быть и карбюраторным, и с электронным впрыском.

Карбюраторы могут быть обычные и с вакуумной заслонкой. В основном, конечно, устанавливаются обычные двухкамерные карбюраторы с поплавковой камерой и всеми системами, которые есть в отечественных. Но фирма может устанавливать два или три карбюратора на свой двигатель и делать две поплавковые камеры, фирма "Mitsubisнi", к примеру, комплектует двигатели пластмассовыми, за исключением крышки и основания, карбюраторами. Короче говоря, на вашем автомобиле может стоять любой карбюратор, но их все объединяет, например, наличие автоматической системы пуска.

Система пуска современных двигателей представляет собой следующее: это либо биметаллическая спиральная пружина, либо сильфон, заполненный материалом с большим коэффициентом расширения. Пружина или сильфон в зависимости от температуры имеют те или иные размеры. Биметаллическая спиральная пружина находится в специальном круглом, обычно пластмассовом корпусе, который, отжав крепежные винты, можно вращать и тем самым производить регулировку всей системы пуска. Воздух в этом круглом корпусе подогревается специальной электрической спиралью, на которую подается напряжение после включения зажигания. Мощность спирали подобрана так, что время подогрева воздуха, при котором биметаллическая спираль полностью откроет воздушную заслонку, совпадает со временем прогрева двигателя.

Если провернуть корпус биметаллической пружины против часовой стрелки, то время прогрева воздуха в этом корпусе увеличивается, если – по часовой стрелке, то уменьшается.

Если на карбюраторе установлен сильфон, то он просто омывается водой из системы охлаждения и в зависимости от ее температуры изменяет свои размеры, регулируя угол закрытия воздушной заслонки и величину прогревных оборотов. Один конец пружины жестко закреплен, а другой через систему рычагов связан с воздушной заслонкой. Эта заслонка, в зависимости от температуры окружающего воздуха (а в случае применения сильфона в зависимости от температуры охлаждающей жидкости), повернута на тот или иной угол.

Другой системой рычагов воздушная заслонка поворачивает зубчатый сектор, в который упирается рычаг от дроссельной заслонки. Таким образом, в зависимости от угла поворота воздушной заслонки, рычаг дроссельной заслонки упирается в тот или иной зубец сектора, т.е. дроссельная заслонка приоткрывается на соответствующий угол.

Поскольку пружина дроссельной заслонки очень сильная, то для того чтобы воздушная и дроссельная заслонки установились в положение, требуемое для запуска при данной температуре, надо надавить на педаль газа. Теперь осталось отпустить педаль газа, при этом дроссельная заслонка полностью не закроется, т.к. ее рычаг упрется в тот или иной зубец сектора. По мере прогрева двигателя, если вы чуть надавите на педаль газа, зубчатый сектор и воздушная заслонка установятся на другой угол, и, когда педаль будет отпущена, прогревные обороты будут другими (снизятся).

На многих карбюраторах стоит система, которая сама сбросит газ после завершения прогрева. Она просто отсчитывает время, а принцип действия ее тот же: электрическая спираль и биметаллическая пластинка, которая сама, в силу своей конструкции, может пересилить пружину дроссельной заслонки и повернуть зубчатый сектор так, чтобы рычаг дроссельной заслонки его не касался, и газ будет сброшен.

Сильфонная система сама сбрасывает газ, так как она тоже в состоянии пересилить пружину дроссельной заслонки. При запуске холодного двигателя воздушная заслонка обычно полностью закрыта, но сразу же после запуска двигателя вакуумный серводвигатель ее чуть-чуть приоткроет, иначе топливная смесь будет чрезмерно богатой, что будет видно по черным выхлопным газам.

Если вы надавите на газ до прогрева двигателя, другой вакуумный сервопривод принудительно откроет воздушную заслонку на больший угол. При сбросе газа вся система опять установится в режим прогрева, если двигатель к тому времени еще не будет прогрет.

Почти все карбюраторы имеют устройство для принудительного повышения оборотов холостого хода. Это требуется в следующих случаях. Когда вы включите кондиционер, повысится нагрузка на двигатель, и он снизит обороты. А для нормальной работы насоса кондиционера, с учетом диаметра приводных шкивов, необходимо даже повысить обороты холостого хода двигателя до 1000-1200 об/мин.

При запуске двигателя необходимо приоткрыть дроссельную заслонку и тогда не надо вообще трогать педаль газа, достаточно держать ключ зажигания в положении "стартер".

При резком повороте руля, если двигатель работает на холостом ходу, насос гидроусилителя может не создавать требуемого давления жидкости, к тому же в этот момент из-за повышения нагрузки на двигатель за счет интенсивной работы насоса гидроусилителя обороты холостого хода чуть снизятся, т.е. снизится и давление, создаваемое насосом. Чтобы этого не происходило, обороты холостого хода надо чуть приподнять. Для того, чтобы предотвратить разряд аккумулятора на низких оборотах холостого хода при включении фар, габаритных огней или отопителя салона, надо повысить обороты двигателя.

Во всех случаях дроссельная заслонка чуть приоткрывается специальными вакуумными серводвигателями и обороты двигателя возрастают.

КАК ПРОВЕРИТЬ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ

Шумы цепи являются результатом некачественной работы натяжителя и в этом случае натяжитель цепи необходимо снять и проверить.

Натяжитель цепи находится с правой стороны головки цилиндра. Натяжитель цепи оказывает давление на цепь за счет пружины и давления масла в натяжителе зависящем от давления масла в двигателе.

Двигатель может иметь натяжитель с фигурной прокладкой или с круглой прокладкой. При монтаже нового натяжителя необходимо об этом помнить.

Сначала надо слить охлаждающую жидкость. В автомобилях с кондиционером снять компрессор и отставить вместе с подсоединенными шлангами, а перед этим снять вентилятор и шкив водяного насоса. При необходимости снять крышку воздушного фильтра и вынуть воздушный трубопровод. Отсоединить корпус термостата, отвернуть и снять натяжитель цепи.

Собственно проверка состоит в следующем. Натяжитель цепи заполнить маслом. С этой целью положить натяжитель в моторное масло цилиндром вниз. Уровень масла должен быть выше кольцевой метки на шестиграннике. С помощью пресса продавить цилиндр 6 – 10 раз до упора.

Заполненный маслом натяжитель цепи должен медленно и равномерно поддаваться большой силе нажатия. В противном случае натяжитель подлежит замене.

Натяжитель цепи монтировать надо только в заполненном состоянии.

КАК ЗАМЕНИТЬ ЦЕПНОЙ ПРИВОД ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ "МЕРСЕДЕСА-БЕНЦ"

Замену цепи обычно требуется производить после пробега 120 тыс. км, причем тянуть с этим крайне нежелательно, обрыв ее неминуемо приводит к "встрече" клапанов с поршнями и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Поскольку обрыв цепи на двигателе М102 случался не так уж редко, с 1988 года начали ставить двухрядную цепь со значительно большим ресурсом службы. Реже стал требовать замены и натяжитель, который автоматически подтягивает провисание цепи, используя давление масла в системе смазки двигателя.

Цепь обычно меняют в паре с натяжителем, так что купите и его, если, конечно, он не предлагается в комплекте.

Снимаем клапанную крышку, предварительно отсоединив минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Вывертываем свечи.

Чтобы добраться до натяжителя, ослабляем приводной ремень и "откидываем" вниз генератор. Для этого выворачиваем его верхний болт и ослабляем затяжку нижнего. Демонтируем натяжитель цепи, используя торцевую головку "на 32" и шестигранный ключ "на 17". Раскрываем цепь. Лучше всего шлифовальным или отрезным диском сточить выступающие части штифтов одного из звеньев цепи, которое смотрит вертикально вверх.

Теперь отступим от заводской инструкции и предварительно установим коленчатый вал на метку ОТ (верхняя мертвая точка), при этом "бегунок" распределителя должен смотреть на контакт первого цилиндра. Снимаем четыре крышки распредвала – в них находятся "рокеры" Если ваш мотор с гидротолкателями, будьте осторожны и не потеряйте маленькие тарелочки, стоящие между клапаном и толкателем.

Надежно соединяем один конец старой цепи с новой так, чтобы при вращении коленчатого вала новая "уходила" вниз, а старая – наружу. Важно, чтобы цепи при этом не расстыковались. Пригласите помощника – он будет вращать коленвал за болт в центре шкива (торцевым ключом "на 27'), а вы – удерживать концы цепи от падения в двигатель.

Вытянув полностью старую цепь, проверьте положение коленчатого вала по метке ОТ и совпадение установочных меток на шкиве распредвала. Метка на распредвале находится позади звездочки. Ее правильное положение (соответствующее верхней мертвой точке) – 0,5 мм над краем выступа-площадки, отлитого на первой (ближней к звездочке) крышке подшипника распредвала с правой стороны, когда смотришь против хода машины. Если метка после установки цепи окажется ниже края выступа, а вы, не проверив этого, попытаетесь пустить двигатель, – удар поршней в клапаны не заставит себя ждать.

Теперь можно соединить концы новой цепи. Ручными тисочками напрессовать пластину на выступающие торцы штифтов и затем их расклепать, помня опять-таки о хрупкости верхней звездочки. Ставим на место крышки распредвала с "рокерами". Кстати, их нельзя менять местами. Затягивать болты следует крест-накрест. Перед установкой не забудьте обильно полить моторным маслом шейки распредвала.

Займемся натяжителем цепи. Убедимся, что он не выдвинут из корпуса – в противном случае не избежать перетяжки цепи. Ввернем корпус натяжителя в посадочное отверстие и затянем шестигранным ключом. Затем вложим пружину, наденем уплотнительное кольцо и завернем гайку-крышку.

Теперь можно возвратить на место генератор и натянуть его приводной ремень. Натяжка производится вращением гайки торцевым ключом "на 13", после чего болт, фиксирующий натяжной механизм, затягивается до упора.

Как сильно должен быть натянут ремень? Для моторов с многоременной системой – так же, как и на "Жигулях". А вот для системы с одним широким профилированным ремнем предусмотрена специальная шкала. Перед натяжением ремня, отпустив фиксирующий болт, установим стрелку натяжного устройства против первой отметки шкалы. Затяжка будет считаться нормальной, когда стрелка встанет против седьмой отметки.

КАК ЗАМЕНИТЬ ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ РАСПРЕДВАЛА

Эту операцию выполняют, когда ремень отслужил установленную норму – 100 тыс. км пробега – или из-за его повреждения: обрыва, срезанных зубьев. Заметим, что разрыв ремня и остановка распредвала на двухлитровом восьмиклапанном моторе не грозит разрушением поршней, клапанов, толкателей. Даже полностью открытые клапаны не "достанут" до поршней – такова особенность мотора, который ставили на многие модели "Опеля" – "Сенатор", "Омегу", "Рекорд", "Калибру", "Вектру".

Из специального инструмента необходимы два рожковых ключа "на 32" и "36" для отворачивания вентилятора радиатора, шестигранники и, вероятно, вилка (или рожковый ключ) с зевом 47 мм для поворота корпуса водяного насоса. В этом двигателе ось шкива насоса эксцентрична оси корпуса. Поворачивая в ту или иную сторону в блоке цилиндров корпус водяного насоса, можно смещать шкив и таким образом натягивать зубчатый ремень.

Работы лучше выполнять на подъемнике, хотя несложно все сделать и на полу. Отсоединяем от аккумуляторной батареи "минусовый" провод. От пробки расширительного бачка системы охлаждения отсоединяем провода датчика уровня. Под автомобилем с правой стороны радиатора отсоединяем нижний шланг подвода "воды" и сливаем ее в широкую ванну (в двухлитровых двигателях "Опель" нет специальной пробки для слива). Немного отвернув пробку расширительного бачка, разгерметизируем систему, чтобы охлаждающая жидкость из шланга и радиатора потекла быстрее. Заворачивая и отворачивая пробку бачка, можно регулировать этот поток.

Ослабив крепление двух хомутов, снимаем резиновый воздуховод между фильтром и ресивером. Отсоединяем от кожуха вентилятора провод, снимаем две защелки крепления к радиатору и вынимаем кожух вверх, аккуратно протаскивая нижнюю часть мимо лопастей вентилятора. Для этого в кожухе есть специальный вырез. Вентилятор стоит расположить так, чтобы лопасти не мешали этой операции.

Под автомобилем металлической щеткой очищаем резьбу натяжного устройства ремня, который приводит насос гидроусилителя руля, смазываем ее и ключом "на 19" отворачиваем одну из гаек. Свинчиваем до упора правую гайку, ослабляем натяжение ремня и снимаем его со шкивов. Двумя рожковыми ключами "на 36" и "32" отворачиваем вискомуфту с вентилятором с вала. (Внимание! На гайке муфты левая резьба.) Усилие понадобится немалое – слишком велик момент затяжки. Поэтому на один ключ стоит надеть трубку подходящего диаметра, удлинив рычаг. Вероятно, потребуется помощник. Если не удастся отвернуть с первой попытки, попробуйте сначала завернуть гайку, а потом отвернуть. Несколько таких циклов непременно приведут к положительному результату. Снимаем вентилятор с вала.

Под капотом двумя ключами "на 13" отворачиваем гайку крепления генератора к натяжной планке. Вынимаем болт из планки, поднимаем ее, отодвигаем генератор и снимаем ремень привода генератора и вала вентилятора. Отворачиваем ключом "на 13" гайку нижнего крепления генератора, придерживая болт с другой стороны вторым ключом "на 13". Вынимаем болт из проушин генератора и его кронштейна. Извлекаем генератор и аккуратно кладем его на лонжерон автомобиля.

Отворачиваем рожковым ключом "на 10" четыре болта, крепящие шкив привода вентилятора к фланцу вала, придерживая последний ключом "на 32". Снимаем шкив с вала. Шестигранником "на 6" отворачиваем четыре болта, крепящие блок шкивов коленчатого вала к зубчатой шестерне. При этом коленвал лучше зафиксировать от вращения, включив пятую передачу. Снимаем шкивы с коленчатого вала. Отстегиваем клипсы застежек кожуха зубчатого ремня по внутреннему и внешнему периметрам, помогая отверткой. Снимаем два кожуха с двигателя.

Выключаем передачу и, вращая коленчатый вал за болт торцевым ключом "на 17", совмещаем метки на зубчатых шкивах распределительного и коленчатого валов с метками на кожухе зубчатого ремня и нижней части блока цилиндров (метки на блоке и шкиве). Шестигранником "на 6" немного отворачиваем три болта крепления корпуса водяного насоса к блоку. Сверху через деревянный брусок (или металлический пруток) осторожно наносим несколько ударов по выступу корпуса насоса и поворачиваем его, ослабляя натяжение ремня.

Снимаем зубчатый ремень, заменяем его новым и все собираем в обратной последовательности. К этому несколько замечаний.

Натягивать ремень следует до той степени, пока его можно повернуть пальцами на 90°. Это примерно соответствует требованию прогиба ремня в середине свободной ветви на 10 мм. Проворачиваем на два оборота коленчатый вал и проверяем совпадение меток. И после этого продолжаем сборку.

Правильно натянутые ремни генератора и насоса гидроусилителя должны прогибаться в серединах свободных ветвей на 5-6 мм. А их размеры таковы: генератора – 9,5х950 мм, усилителя руля – 9.5х850.

Заполняем систему охлаждения жидкостью, предварительно сняв шланг, подводящий ее к корпусу дроссельной заслонки. Это самая верхняя точка системы охлаждения, поэтому в ней и будет скапливаться воздух. Чтобы этого не происходило, отсоединяем здесь шланг, и система быстро заполняется охлаждающей жидкостью.

КАК ПРОВЕРИТЬ СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ПОДУШЕК ДВИГАТЕЛЯ

Подушки двигателя на моделях W124 и W201 весьма сложны по конструкции и ремонту не подлежат – только заменяются новыми. Проверить степень их износа нетрудно: между нижним краем подушки и поперечиной переднего моста должен свободно проходить палец (при новой подушке – два пальца). Если зазор меньше, подушку пора менять. Другой способ проверки – покачать двигатель, взявшись за клапанную крышку. Качаться при этом должен только мотор, а не весь передок автомобиля. Последнее означает, что двигатель "сел" на балку переднего моста.

Справиться с заменой подушек двигателя может даже неискушенный владелец. Ничего сложного в этой операции нет. Не требуется даже загонять машину на подъемник или яму: подстелив коврик, вы сделаете этот ремонт даже во дворе под открытым небом.

Сначала снимаем грязезащитный кожух моторного отсека, который держится на саморезах с головками "на 8". Затем шестигранником "на 8" ослабляем нижние крепления подушек, а крепления кронштейнов двигателя к подушкам отворачиваем полностью. Приподнимаем автомобиль домкратом и устанавливаем подставку (например, деревянный брусок) под ту сторону картера, где меняем подушку. Если подставка металлическая, следует защитить алюминиевый картер листом толстой фанеры, твердой резины или обрезком доски. Опуская домкрат, вывешиваем мотор. Теперь можно отсоединить старую подушку, установить и закрепить новую.

ТУРБОНАДДУВ

Принципиальных различий в устройстве турбонаддува нет, есть различия в размерах, конструкции некоторых узлов. Рассмотрим его работу и устройство на примере одного из самых массовых.

Термин "турбина", часто применяемый для обозначения турбонаддува, не совсем соответствует истине, так как турбина является всего лишь одной из составных частей этого агрегата. Турбонаддув состоит из корпуса, вала с крыльчатками, двух опорных и одного упорного подшипников скольжения, системы уплотнений, двух улиток, в которых вращаются крыльчатки. К этой конструкции подведен пневмопривод, приводящий в действие байпасный (перепускной) клапан (на некоторых моделях он отсутствует). Назначение байпасного клапана – регулировать обороты турбины и, соответственно, производительность компрессора. Когда давление воздуха на выходе из компрессора начинает превышать оптимальное, срабатывает пневмопривод, открывающий клапан. В результате часть выхлопных газов напрямую выходит в выхлопную систему, и обороты турбины снижаются.

Сама турбина – это крыльчатка, неразъемно насаженная на вал и приводящая во вращение другую крыльчатку – компрессор. Турбина изготовлена из жаростойкого сплава, компрессор – алюминиевый, вал – обычная среднелегированная сталь. Отремонтировать эти детали невозможно, их можно только заменить. Исключение составляет изношенный вал, который иногда можно перешлифовать и под получившийся размер изготовить новые подшипники.

Корпус турбонаддува представляет собой сплошную отливку из чугуна, в которой на подшипниках вращается вал. Изнашиваются обычно постель под подшипники и гнездо под уплотнительное кольцо. Исправить можно расточкой под новый размер. Улитка турбины – чугунная деталь сложной формы. Именно она формирует газовый поток, вращающий турбину. Улитка компрессора представляет собой алюминиевую отливку с механически обработанным местом под компрессор. Компрессор засасывает воздух через центральное отверстие, сжимает его и по кольцевому каналу подает в двигатель.

На первый взгляд, конструкция проста. Но высокая точность изготовления всех без исключения деталей, сложные поверхности, точное литье могут создать много проблем для ремонта.

Как работает турбонаддув? При первых вспышках в цилиндрах двигателя выхлопные газы из коллектора сразу же попадают в улитку турбины и начинают вращать вал с крыльчатками. Пока обороты двигателя невелики, давление и скорость выхлопных газов недостаточны, компрессор вращается на холостом ходу, не создавая излишнего сопротивления на всасывании, просто перемешивает воздух. Нажимаем на педаль газа. Обороты двигателя растут, на панели загорается зеленая лампочка (если она есть), и вы чувствуете ощутимый толчок в спину. Турбина вышла на свои рабочие обороты, кстати очень высокие: 110-115 тыс. об/мин. Теперь компрессор не просто месит воздух, а эффективно сжимает его и посылает в двигатель. При этом срабатывает соответствующая сервисная система в карбюраторе, двигатель получает в цилиндры больший весовой заряд топливной смеси, резко (на 50-70%) возрастает его мощность и, соответственно, расход топлива.

Турбонаддуву приходится работать в условиях высокой температуры и высоких окружных скоростей – скорость на концах лопаток примерно такая же, как у пистолетной пули, около 300 м/сек. Скорости вращения подшипников также близки к предельно допустимым. Что же обеспечивает турбонаддуву возможность работать в таких условиях долго и надежно?

Как только вы завели двигатель, начинает работать масляный насос. Масло по системе каналов под давлением поступает на подшипники турбонаддува, и вал начинает вращаться на масляном клине. При этом свою порцию масла получает и упорный подшипник. Чем больше обороты двигателя, тем больше масла поступает на вал турбины и его подшипники. Эти подшипники изготовлены из специально подобранных материалов, для них выбраны оптимальные зазоры: при меньших зазорах возникает опасность подклинивания подшипников при тепловом расширении, при больших – опасность срыва масляного клина и работы в условиях полужидкостного трения, к тому же возникает перекос вала и идет интенсивный износ уплотнительного кольца. Поскольку зазоры в парах вал-подшипник, подшипник-корпус очень малы и соизмеримы с размерами ячеек масляного фильтра, то следует заботиться о чистоте масла и состоянии масляного фильтра.

Долговечность подшипников скольжения, в отличие от подшипников качения, не зависит в такой мере от частоты вращения. Коэффициент трения у правильно рассчитанных и работающих в условиях жидкостной смазки подшипников скольжения равен 0,001-0,005. Однако, при неблагоприятных условиях работы (высокая вязкость масла, высокие окружные скорости, малые зазоры) коэффициент трения достигает 0,1-0,2, что приводит к снижению оборотов турбонаддува, а следовательно, и снижению его эффективности и повышению нагарообразования. Подшипники скольжения надежно работают при температуре не более 150°С. При более высоких температурах возникает опасность разрыва масляного слоя в результате разжижения масла. Кроме того, при высоких температурах обычные минеральные масла быстро окисляются и теряют свои смазочные свойства.

Пока двигатель вращается, и масляный насос создает давление, исправный турбонаддув работает нормально. Но рано или поздно вы заглушите двигатель, он остановится, остановится и масляный насос, давление масла в системе мгновенно упадет до нуля, а вал с крыльчатками, который имеет приличный вес и вращается с очень большой скоростью, мгновенно остановиться не сможет. Но масляного клина уже нет. Возникает полужидкостная смазка, переходящая в граничную. В подшипниках возникает перегрев, расплавление, схватывание и заедание подшипника. Плюс грязное масло, и в результате идет интенсивный износ. А допустимый износ подшипников составляет 0,03-0,06 мм в зависимости от модели турбонаддува.

Вывод из сказанного очевиден: во-первых, вовремя меняйте масло и масляный фильтр. Во-вторых, используйте только масло, предназначенное для двигателей, оборудованных турбонаддувом.

И еще. У турбонаддува есть два самых ответственных момента: запуск двигателя и его остановка. При запуске холодного двигателя масло в нем имеет высокую вязкость, оно с трудом прокачивается по зазорам; нагрев и тепловое расширение деталей идут с разной скоростью. Поэтому не спешите, дайте двигателю и турбонаддуву прогреться. Если надо остановиться, никогда не глушите двигатель сразу, дайте ему поработать на холостом ходу 2-5 минут. За это время вал турбины снизит обороты до минимальных, а детали, непосредственно соприкасающиеся с выхлопными газами, плавно остынут. В процессе работы крыльчатка турбины и вал сильно нагреваются. Масло, поступающее для смазки подшипников, нагнетается с большой интенсивностью и успевает снять нагрев с вала, не успев перегреться само. При резкой остановке двигателя прокачка масла прекращается, раскаленная крыльчатка турбины отдает большую часть тепла валу, и масляная пленка, покрывающая детали, разогревается до температуры горения. Идет интенсивное нагарообразование в районе уплотнительного кольца и несколько меньшее – в районе подшипников и на внутренних поверхностях корпуса т/н. Спасает только то, что масло, предназначенное для таких двигателей, изначально рассчитано на более высокие температуры, чем обычное. Но и оно имеет свои пределы.

На некоторых иномарках установлен турботаймер, регулирующий работу турбонаддува и продлевающий срок его службы.

КАК ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ТУРБОНАДДУВА?

Если у вашей машины пошел интенсивный белый дым из глушителя и упала мощность – турбонаддув надо срочно сдавать в ремонт или менять на новый, потому что в нем изношены подшипники и уплотнительное кольцо около крыльчатки турбины. В результате масло под давлением устремляется в выхлопную трубу, где испаряется и вылетает наружу, создавая дымовую завесу. Расход масла может возрасти до 2-3 литров на 100 км пробега.

Бывает и так, что дымовой завесы нет, но автомобиль не может развить мощность, лампочка на панели не загорается, у дизельных двигателей появляется постоянный черный дым на оборотах – все это говорит о том, что скорее всего турбонаддув изношен, и к тому же основательно забит нагаром, поэтому компрессор из-за повышенного сопротивления вращению не развивает рабочих оборотов, а двигателю не хватает воздуха.

Снимать турбонаддув надо целиком и только потом можно отсоединять улитку турбины, так как эта операция сама по себе требует зачастую больших физических усилий.

При демонтаже надо внимательно и аккуратно обращаться с подающей трубкой масляной системы. Эта трубка имеет очень тонкие стенки и ее легко можно деформировать.

Монтаж турбонаддува сложностей не возникает, хотя есть некоторые тонкости: перед установкой через сливное отверстие в турбонаддув надо залить 30-50 граммов моторного масла и повращать вал. Затем масло можно слить, так как свою роль оно уже выполнило, масляная пленка на деталях есть. Еще раз убедитесь в исправности масляной магистрали, проверьте, чтобы в турбонаддув не попали посторонние предметы, наличие которых может привести к печальным последствиям, и установите турбонаддув на место.

После замены или ремонта турбонаддува желательно сразу же заменить масло и фильтр. А лучше это сделать еще перед демонтажем, чтобы новый агрегат сразу работал на чистом масле.

И последнее: не перегревайте турбонаддув (к перегреву приводят неисправности в системе зажигания или впрыска, длительная езда на высоких оборотах). Следите за состоянием воздушного фильтра, забитый воздушный фильтр создает повышенное сопротивление на всасывании и производительность компрессора резко снижается. Порванный фильтр пропускает частицы цыли, которые, соударяясь с крыльчаткой компрессора на высокой скорости, изнашивают ее, а заодно и двигатель.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ТУРБОНАДДУВ НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ, А НОВОГО НЕТ?

Если турбонаддув не подлежит ремонту, а заменить его нечем, можно попытаться заменить его турбонаддувом с другой модели, от двигателя с примерно такими же характеристиками, хотя это тоже не всегда возможно и связано с большими переделками. Но этот путь все-таки лучше, чем заглушка на месте турбонаддува, потому что двигатель изначально все-таки был изготовлен для работы с турбонаддувом и очень отличается от такого же двигателя без турбонаддува. У турбинированного двигателя усилены вкладыши, более мощный коленвал, совершенно другие фазы газораспределения, по-другому отрегулированы и настроены топливная аппаратура, система зажигания и т.д.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И ВЫХЛОПНГЫХ ГАЗОВ

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Поршневое кольцо не обеспечивает полностью герметичность, и в картер двигателя попадаот газы с камеры сгорания, которые, смешиваясь с горячими парами топлива и масла, могут способствовать увеличению давления отрицательно сказывающегося на работе кривошипно-шатунного механизма. Чтобы этого не происходило, предусмотрена система вентиляции картера двигателя, которая не требует обслуживания.

При низких и средних оборотах двигателя создается в принципе, небольшое количество газов и паров, которые при достаточно значительном давлении всасываются в обводной трубопровод диаметром 1,3 мм в отделитель воды, а затем вместе с всасывающимся воздухом подводятся всасывающим коллектором – к камере сгорания.

При больших оборотах двигателя часть газов отводится трубопроводом к резиновому патрубку перед заслонкой и отсюда вместе с всасывающим воздухом поступает в камеру сгорания.

В 5-цилиндровых двигателях, а также двигателях с механическим регулятором сгорания пары с картера двигателя перемещаются по трубопроводу от головки цилиндров непосредственно во всасывающий коллектор.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Все карбюраторные двигатели имеют очень разнообразные системы для снижения токсичности выхлопных газов. Одна система запускает холодный воздух в выхлопной коллектор, другая засылает часть выхлопных газов обратно во впускной коллектор, откуда они снова засасываются в цилиндры и сгорают. Кроме того, в зависимости от температуры окружающего воздуха предусмотрена система забора холодного воздуха извне или горячего – из-под выпускного коллектора для лучшего приготовления топливной смеси. Есть системы для отсоса паров бензина из бензобака и поплавковой камеры, системы отсоса газов из картера двигателя, система сообщения воздуха из поплавковой камеры с атмосферным воздухом. Все они срабатывают от различных вакуумных сервоустройств и управляются различными магнитными клапанами. А всем этим управляет электронный блок. Этот блок параллельно управляет и работой карбюратора, например, работой дроссельной заслонки вторичной камеры.

Вакуумные серводвигатели берут вакуум из впускного коллектора и нижней части карбюратора, этим и объясняется обилие трубок вокруг карбюратора. Обрыв какой-нибудь трубки приводит к сбросу вакуума из данной магистрали, т.е. к отказу какой-нибудь системы, а кроме того, к нарушению в той или иной степени работы карбюратора (происходит подсос воздуха).

В карбюраторном двигателе может быть несколько тепловых клапанов, которые, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, дают разрешение на включение или выключение какой-нибудь системы. Например, вакуумное опережение угла зажигания у трамблеров бывает двухступенчатым, вторая ступень начинат работать только после прогрева двигателя. На холодном двигателе также никогда не сработает система возврата выхлопных газов во впускной коллектор – ей не даст сработать тот же тепловой клапан на вакуумной магистрали.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

КАК УСТРОЕНА ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Эта система объединяет топливный бак, вспомогательный насос, насос высокого давления с форсунками и фильтры топлива.

(При трудностях с запуском двигателя можно проверить, доходит ли топливо до форсунок. С этой целью ослабить колпачковые гайки в двух форсунках, включить двигатель без подогрева и проверить, просачивается ли над гайками форсунок топливо. Если просачивается, то дотянуть колпачковые гайки и включить двигатель.

КАК ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

Если машина начинает дергаться на больших оборотах на дороге в гору, это означает, что ей мало топлива. Скорее всего засорился какой-нибудь топливный фильтр. У дизельных двигателей фильтров может быть три. Во-первых, сетка на топливоприемнике. Поэтому, если машина дергается, надо снять резиновую трубку с фильтра тонкой очистки топлива в моторном отсеке, которая идет в топливный бак, и продуть ее сжатым воздухом. Не забудьте при этом обязательно снять крышку с заливной горловины топливного бака. Если после этого несколько дней вы будете ездить без дерганья на подъемах, то лучше всего снять и промыть топливный бак и опять продуть сжатым воздухом сетку топливоприемника, потому что отогнанный сжатым воздухом мусор через некоторое время опять прилипнет к фильтрующей сетке топливоприемника.

Если после продувки топливопровода и приемной сетки ничего в работе двигателя не изменилось, надо переходить к фильтру тонкой очистки. Они разовые и, если все делать по инструкции, фильтр надо заменить на новый. При установке нового до запуска двигателя надо заполнить фильтр топливом.

Топлива, которое находилось в ТНВД обычно хватает для запуска и работы двигателя в течение нескольких секунд, а за это время питательный насос уже закачает новое топливо, и прогонит в воздух, который был в системе. Если для заполнения фильтра топливом пользоваться только ручным насосом, то времени понадобиться больше.

КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВПРЫСК

Электронный впрыск позволяет сделать двигатель более мощным и экономичным. По уровню загазованности он гораздо лучше карбюраторных двигателей. Достаточно сказать, что стрелки приборов отечественных газоанализаторов, которые используются на СТО, при замере уровня выхлопных газов исправного западного двигателя с электронным впрыском уверенно показывают 0%.

Двигатели со впрыском можно разделить на две группы: двигатели с многоточечным впрыском (электронный впрыск топлива) и двигатели с одним рабочим инжектором (центральный впрыск).

В системе многоточечного впрыска перед впускным клапаном каждого цилиндра установлен топливный инжектор, который представляет собой электрически управляемый дозатор. На катушку соленоида топливного инжектора приходит импульс от блока управления впрыском и она открывает инжектор на время, зависящее от длительности управляющего импульса. Поскольку все топливные инжекторы подключены к топливной магистрали, где находится бензин под довольно высоким давлением (около 2,5 кг/см²), созданным электрическим бензиновым насосом, то, когда электромагнитный клапан инжектора откроется, этот бензин, выходя из инжектора, тут же превращается в "туман". Этим достигается очень хорошее перемешивание топлива с воздухом и, следовательно, повышаются эксплуатационные качества двигателя. К тому же топлива подается ровно столько, сколько в данный момент необходимо. Почти у всех двигателей с многоточечным впрыском импульсы управления на все инжекторы приходят одновременно, т.е. каждый такт в четырехцилиндровом двигателе все четыре инжектора выдадут порцию топлива и во впускном коллекторе постоянно висит аэрозольное облако бензина.

Вв второй группе один инжектор заменяет собой целый карбюратор и, в зависимости от режима работы двигателя, на него подаются импульсы разной длительности, в итоге он подает разное количество топлива. Расположен этот инжектор во впускном коллекторе, вернее, в самом его начале, и в целом вся эта система выглядит как карбюратор, но более эстетично: нет такого количества трубок и рычажков, какое мы видим на современном карбюраторе.

По эксплуатационным качествам обе системы одинаковы. Недостатком первой можно назвать более сложную конструкцию всех ее элементов, что, как и любое усложнение, не повышает ее надежности: больше деталей – меньше надежность. Но, с другой стороны, при выходе из строя одного или двух инжекторов работоспособность двигателя сохраняется, а во второй системе этого нет. Мало того, что через инжектор в ней протекает большее количество топлива, так еще и малейшая неточность в работе инжектора сказывается сразу на всем двигателе.

На практике система центрального впрыска доставляет больше хлопот, чем все вместе взятые инжекторы в первой системе. В многоточечной системе впрыска топливо даже при очень низких температурах не успевает конденсироваться на стенках впускного коллектора. Эти достоинства и определили ее применение на новых автомобилях, хотя она более дорогая.

При работе двигателя на холостом ходу на инжекторы подаются очень короткие импульсы тока, поэтому, если подсоединить тестер, он покажет только около 0,5 вольт, хотя амплитуда импульсов, естественно, больше. Для того, чтобы компьютер узнал, на какое время надо открыть инжектор, ему необходимо знать температуру двигателя и температуру воздуха, количество поступающего в данный момент воздуха, а также положение дроссельной заслонки. Для этого существуют различные датчики, информацию от которых обрабатывает компьютер.

На новых автомобилях вместо датчика расхода воздуха, который не отличается надежностью, устанавливаются датчики вакуума. Зная значение вакуума, обороты двигателя, положение дроссельной заслонки, компьютер вычислит количество воздуха и, исходя из этого, выдаст нужное количество бензина. Всякое поступление воздуха во впускной коллектор (и нештатный подсос воздуха) тут же вызывает увеличение длительности импульса на инжекторе, в камеры сгорания поступает больше бензина, двигатель тут же увеличивает обороты. Поэтому если в вашем автомобиле большие обороты холостого хода, значит, где-то подсасывает воздух. Если это нештатная ситуация, то компьютер, отрабатывая заложенную в него программу, часто не способен обеспечить устойчивость всей системы регулирования смесеобразования. Поэтому обороты двигателя могут циклически меняться.

Это может быть у всех двигателей. Если обороты холостого хода меняются, значит, есть подсос воздуха через какое-нибудь уплотнение. Совсем новые машины еще более "компьютеризированы". В них, например, на трамблере нет ни центробежного автомата опережения зажигания, ни вакуумного опережения, да и коммутатора может не быть – все это заложено в компьютер. На некоторых автомобилях могут вообще отсутствовать высоковольтные провода и трамблер – в подсвечнике встроена своя катушка зажигания.

Для повышения удельной мощности двигателя, т.е. его форсирования, западные фирмы используют также увеличение степени наполнения цилиндров топливной смесью. Для этого применяют турбонаддув: больше воздуха поступит в цилиндры – значит, можно больше дать туда же топлива. Чтобы еще увеличить количество подаваемого воздуха, воздух после турбины охлаждают, чем увеличивают его плотность. Для увеличения топливного заряда, подаваемого в цилиндры, применяют еще две новинки. Во-первых, это "твинкамовские" головки блока цилиндров. Два распредвала устанавливают для того, чтобы можно было управлять четырьмя клапанами на каждый цилиндр. В этом случае уменьшается сопротивление потокам топливной смеси и выхлопным газам. Хотя встречаются двигатели и с одним распредвалом, который управляет тремя и четырьмя клапанами на каждый цилиндр. Во-вторых, это впускной коллектор с изменяемой геометрией. В нем часть каналов впускного коллектора перекрывается заслонками на определенный угол, зависящий от оборотов двигателя. Этим достигается "резонансный впуск", что улучшает наполнение цилиндров топливной смесью.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ НАЧАЛО ВПРЫСКА ТОПЛИВА

В случае уменьшения мощности двигателя или установки нового насоса высокого давления необходимо проверить начало впрыска топлива. Порядок регулировки таков.

Демонтировать воздушный фильтр.

В автомобилях с вакуумным регулятором установить выключатель запуска и подогревания в положение движения. В этом положении расстояние между серединой оси установочного рычага и длинной прорезью в наконечнике должно быть 2 мм.

Открутить трубопроводы высокого давления.

Открутить наконечник трубопровода первого элемента насоса. Вынуть зажимнуо пружину и клапан давления.

Завернуть наконечник трубопровода и присоединить переливную трубку.

Провернуть коленвал в направлении работы двигателя и остановиться перед впрыском в конце такта сжатия 1-го цилиндра, о чем будет свидетельствовать появившаяся капля топлива из переливной трубки.

От фильтра тонкой очистки открутить болт развоздушивания или болт подачи топлива и ручным насосом качать топливо в фильтр до тех пор, пока оно не начнет вытекать из переливной трубки.

Коленчатый вал проворачивать по ходу работы двигателя до тех пор, пока впрыск с переливной трубки не сформируется в виде "капли" с промежутком приблизительно 1 капля в секунду.

Положение это означает начало впрыска. С линейки на вынесенном противовесе впереди двигателя снять показания начала впрыска. Сравнить полученные данные с необходимыми для двигателя вашего автомобиля. В случае получения других значений, необходимо произвести регулировку начала впрыска.

Регулировка начала впрыска. Провернуть коленчатый вал по ходу работы двигателя на 24° до ВМТ или 26° до ВМТ(в зависимости от двигателя) в такте хода сжатия первого цилиндра. В это время клапан закрыт.

Ослабить гайки крепления у фланца насоса высокого давления и гайки крепления кронштейна.

Отрегулировать начало впрыска, при этом надо медленно поворачивать насос к двигателю – впрыск с опережением; от двигателя – впрыск с опозданием.

В случае невозможности регулировки необходимо снять насос и установить его так, чтобы шпильки находились в середине пазов.

Уточнить и отрегулировать начало впрыска.

Освободить ручку включения подкачивающего насоса и качать, пока с дренажного болта не начнет вытекать топливо без пузырьков воздуха, зафиксировать ручку включения насоса.

Для удаления воздуха из насоса высокого давления надо ослабить болт для удаления воздуха в насосе и качать подкачивающим насосом, пока топливо не начнет вытекать без пузырьков воздуха.

Затянуть болт для удаления воздуха.

Если на вашем автомобиле установлен насос высокого давления с механическим регулятором, надо подкачивающим насосом качать, пока не откроется переливной клапан на насосе.

Завернуть обратно ручку включения подкачивающего насоса. Неаккуратно завернутая ручка может быть причиной завоздушивания топливной системы.

Запустить двигатель и проверить герметичность всех соединений.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ФОРСУНКУ

Неисправную форсунку можно определить посредством поочередного отворачивания колпачковых гаек на форсунках у двигателя, работающего на повышенных оборотах холостого хода. Если при ослаблении одной из колпачковых гаек число оборотов не изменяется, это является доказательством неисправности форсунки.

На специальном стенде можно проверить "факел" и давление впрыска и отрегулировать посредством замены регулировочных шайб. Признаки неисправности форсунки:

–перебои в работе двигателя;

–стук в одном или нескольких цилиндрах;

–перегрев двигателя;

–уменьшение мощности двигателя;

–черный выхлоп из глушителя.

Для снятия форсунки необходимо отвернуть трубопровод высокого давления от форсунки и насоса, вынуть с поддерживающей скобы и осторожно отставить так, чтобы не изменить конфигурации трубопровода.

Снять с форсунки трубопроводы возврата топлива. Снять заглушку у форсунки 4-го или 5-го цилиндра.

Форсунку вывернуть накидным ключом. Вынуть шайбу форсунки. Установить новую шайбу форсунки, завернуть форсунку.

Надеть трубки обратного хода топлива.

Установить трубопроводы высокого давления у насоса и форсунки.

КАК СНЯТЬ ПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС

Насос подсоединен к фланцу насоса высокого давления.

Снять воздушный фильтр. Отсоединить все топливопроводы. Открутить гайки крепления подкачивающего насоса и снять его.

Насос очистить и вымыть в неэтилированном бензине.

В случае установки старого насоса заменить впускной и выпускной клапаны.

В насосе высокого давления с вакуумным регулятором дополнительно проверить и при необходимости дополнить уровень масла в насосе. С этой целью вывернуть из насоса высокого давления фильтр и долить масло до контрольного отверстия.

КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА

Отсоединить трубопровод обратного хода топлива (со стороны КПП) и вставить одним концом в мерный сосуд.

Запустить двигатель на 30 с, производительность подкачивающего насоса должна соответствовать требованиям модели вашего двигателя.

КАК РЕМОНТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОНИКУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

Опыт показывает, что и электронные системы управления двигателей вполне поддаются самостоятельному обслуживанию и ремонту. Раскажем на примере ремонта "Ауди-80".

"Ауди-80" в большинстве случаев оборудованы системой впрыска "Бош КЕ-Мотроник". Ее особенность (в отличие, к примеру, от известной системы "Джетроник") в том, что электроника обеспечивает полное управление двигателем при механической подаче топлива. Система весьма надежна, однако после длительной и интенсивной эксплуатации может давать сбои, вызывая снижение мощности, внезапные остановки мотора, неустойчивые обороты холостого хода и затрудненный пуск. Проблемы эти, как правило, связаны с дозировкой топлива. И хотя самостоятельный переход системы на работу по обходному пути возможен (и едва ли заметен водителю), все же при появлении неполадок лучше заняться ремонтом, не доводя дело до более серьезных проблем.

В системе используется механический распределитель топлива, который подает бензин к механическим же форсункам (инжекторам), открывающимся под действием давления топлива – значительно более высокого, чем в других подобных системах. Правильная величина давления в системе – основа ее эффективной работы, в противном случае добиться хороших показателей от двигателя будет невозможно.

Количество топлива, поступающего к форсункам, регулируется специальным плунжером, расположенным в дозирующей головке. На плунжер воздействует гидравлически поддемпфированный стержень, соединенный с пластиной расходомера воздуха. Подача бензина уменьшается или увеличивается в зависимости от давления всасываемого воздуха, которое испытывает на себе пластина. Кстати, дозирующая головка – узел, слишком сложный для регулировки, и если именно она признана источником неприятностей, то ее следует заменить.

К дозирующей головке бензин подается топливным насосом, развивающим давление около 6 кгс/см². Регулятор давления расположен в возвратной магистрали избытка топлива. По пути к двигателю бензин проходит через специальный фильтр.

Еще один важный элемент системы питания – топливный аккумулятор. Эта простая накопительная емкость ("ресивер") поддерживает стабильное давление топлива, поступающего от насоса, не допуская его пульсации. Кроме того, после выключения двигателя аккумулятор сохраняет определенную дозу топлива под необходимым давлением.

Электрические части системы – датчик температуры охлаждающей жидкости, расположенный в водяной рубашке вблизи корпуса термостата, датчик Холла в распределителе зажигания, датчик детонации, реле питания ЭБУ, механические контактные выключатели холостого хода и полной нагрузки (оба установлены под дроссельной заслонкой, а потому труднодоступны), а также датчик кислорода. Последний отслеживает содержание кислорода в отработавших газах, и его сигнал позволяет ЭБУ изменять напряжение, подаваемое на дозатор топлива, управляя тем самым его подачей, – получается механическая система регулирования с обратной связью.

Чтобы иметь объективные показатели состава выхлопных газов, СО следует замерять в "верхнем" трубопроводе (до нейтрализатора): у "Ауди" есть удобная точка для таких замеров. После регулирования состава смеси следует взять показания и из выхлопной трубы, чтобы убедиться в нормальной работе нейтрализатора.

Кроме того, в системе расположен клапан холодного пуска, который включается только при очень низких температурах, а также простой по конструкции поворотный клапан холостого хода фирмы "Бош". Оба клапана действуют по командам ЭБУ.

В дозирующей головке расположен потенциометр дросселя, который непосредственно с дросселем не связан. Он соединен со стержнем пластины расходомера воздуха и, измеряя ее отклонение, выдает напряжение от 0,25 В на режиме холостого хода до 4,5 В при полном открытии.

Система зажигания на "Ауди-80" – бесконтактная, с датчиком Холла в распределителе. Коммутатор, связанный со штекером "2" ЭБУ, расположен рядом с катушкой зажигания.

Чтобы "прочесть" код неисправности (подобной системой самодиагностики оснащены многие "впрысковые" машины, в том числе ВАЗ-21083-20), никакого специального устройства не требуется. Достаточно замкнуть на "массу" электрический контакт, расположенный в салоне автомобиля рядом с консолью рычага переключения передач – и на панели приборов появятся мигающие коды.

Итак, снимаем большие резиновые рукава, проходящие над пластиной расходомера воздуха и ведущие непосредственно к впускному трубопроводу. Теперь видна сама пластина, от положения которой в значительной мере зависит правильность подачи топлива. Иногда пластина снабжена наклейкой, содержащей указания по ее установке, – но, к сожалению, не всегда. Впрочем, об этом можно прочесть в инструкции по эксплуатации автомобиля и выполнить необходимые замеры штангенциркулем – причем с максимально возможной точностью. Если штифт-упор пластины смещен или требует более надежной фиксации, можно использовать молоток и бородок. Однако не следует запрессовывать штифт слишком глубоко, иначе, если вдруг потребуется его выпрессовка, узел придется разбирать полностью.

Иногда пластина требует механической правки. В случае, если двигатель давал "обратные" вспышки, скачок давления вполне мог выгнуть тонкий металл пластины или привести к ее заеданию в корпусе. Проверьте это, перемещая пластину рукой на полный ход: "освободившись", она должна устанавливаться только в "нулевом" положении.

Затрудненный пуск двигателя, "жесткая" работа на холостом ходу (переобогащение смеси), внезапные остановки при достижении высоких оборотов – все это может быть связано с положением пластины расходомера воздуха. Кстати, одной из причин ее заедания в корпусе является неправильная установка нового воздушного фильтра, нижняя часть которого в этом случае препятствует перемещению пластины. На это следует обязательно обращать внимание.

Кроме того, пластина должна быть идеально плоской – проверьте ее ребром линейки. Снять пластину можно, отвернув центральный болт ее крепления. Для этого могут потребоваться немалые усилия, так как он завертывается с применением специального стопорящего клея. Правят пластину только деревянным молотком на деревянной прокладке – чтобы не расплющить. Поврежденные края можно подпилить надфилем, не допуская, однако, образования лысок, которые, пропуская лишний воздух, нарушат закон перемещения пластины.

Очистите систему впуска. Осмотрите корпус дроссельных заслонок и аккуратно промойте оба диска. Снимите клапан холостого хода, промойте, смажьте его и проверьте наличие контакта в положении холостого хода – без надежного контакта многие функции системы будут нарушены.

Работа распределителя часто нарушается из-за накопления загрязнений внутри него. Снимите крышку, осмотрите, промойте и тщательно просушите детали перед установкой. Провода высокого напряжения, как правило, служат подолгу, и все же известны случаи "утечки" высокого напряжения на металлический кожух свечей. Для замены вполне подойдут провода с резиновыми втулками в качестве наконечников.

Система впрыска весьма чувствительна также к утечкам воздуха между дозирующей головкой и впускным воздуховодом – любая потеря воздуха отразится на положении пластины, поэтому внимательно отнеситесь и к этому.

Еще одна распространенная "болезнь" двигателя "Ауди-80" – неустойчивая работа в режиме холостого хода. Если предположить, что причина ее не в старых свечах зажигания, загрязненной крышке распределителя или проводах высокого напряжения, то наиболее вероятно, что дело – в форсунках. Как было отмечено выше, открытие и закрытие форсунок на двигателе осуществляется под действием давления топлива, а не электрического тока. Поэтому их качественная очистка в ванне с использованием ультразвука невозможна, поскольку стандартное моечное оборудование не приспособлено для форсунок такого типа. Наилучшее решение – это замена. Пользуйтесь только фирменными форсунками "Бош". Как правило, плохая работа форсунок при обычной езде малозаметна (отмечается лишь перерасход бензина), однако пуск горячего двигателя сильно затруднен.

Другая проблема, особенно заметная на режиме холостого хода, – попадание грязи в систему питания. Это серьезно, поскольку любое загрязнение сильно искажает работу дозатора топлива. Снимите трубки, соединенные с распределителем топлива, и попробуйте обнаружить признаки загрязнения (отложения, ржавчина и т. п.).

Хорошим индикатором состояния системы является топливный фильтр – снимите его и разрежьте пополам. Осмотр содержимого покажет, какое количество грязи задерживалось – как известно, со временем какая-то часть проходит сквозь фильтр. Единственное решение при загрязнении – полностью "раздеть" систему и хорошо промыть ее – от топливного бака до форсунок.

Жалобы на проблемы с пуском холодного или горячего двигателя также весьма распространены. Обычно причина в комбинации неисправностей: износ деталей топливного насоса (пониженное давление и производительность), засорение или плохая работа форсунок, дефекты, связанные с клапанами системы питания, предотвращающими обратное перетекание топлива в бак. При неисправных клапанах потребуется дополнительное время работы стартера. Замена клапанов не сложна, впрочем, в качестве временного решения можно подключить клапан холодного пуска так, чтобы он всегда работал при включении стартера. Для этого требуется подать на клапан "плюс" от стартера, а второй контакт форсунки холодного пуска заземлить, тем самым ЭБУ будет исключен. Однако во избежание "перелива" топлива надо будет пользоваться стартером кратковременно и лишь слегка нажимать на педаль акселератора.

Можно также включить в цепь специальное реле, например фирмы "Бош" (номер изделия 0 340 000 003 085), которое подаст на форсунку холодного пуска пульсирующее питание. Реле подключается так же, как указано выше, но этот вариант обойдется дороже.

КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ВПРЫСКОМ НА "ЭСКОРТЕ" И "ФИЕСТЕ"

Автомобили "Форд-Эскорт" ("Орион") и "Форд-Фиеста", оборудованные электронной системой управления двигателем с одноточечным впрыском топлива, выпускались с 1989 ("Эскорт" – с 1990 года по 1995 год).

Помимо собственно инжектора и электронного блока управления (для краткости будем называть его ЭБУ), элементами системы являются: датчик (потенциометр) положения дроссельной заслонки; регулятор давления топлива; электромотор режима холостого хода; датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости; датчик давления воздуха во впускном коллекторе; датчик кислорода в выхлопной трубе; датчик угла поворота коленчатого вала; балластное сопротивление и управляющий электромагнитный клапан в цепи инжектора; блок управления зажиганием (не следует путать с ЭБУ); переключатель октан-корректора (на случай применения более дешевого бензина); инерционный датчик, отключающий подачу топлива при столкновении. И это не все! Если на машине установлен каталитический нейтрализатор, непременно предусмотрено еще и устройство, которое "обманывает" его, подавая в выхлопную трубу чистый воздух. Тем самым удается отключить сигнал нейтрализатора на ЭБУ о переобогащении смеси во время пуска и прогрева двигателя.

А теперь о том, чего в системе нет. Не ищите на панели приборов контрольную лампу, которая просигнализирует вам о какой-либо неисправности и даст возможность "прочесть" ее код. Все коды фиксируются в памяти электронного блока при этом текущие неисправности накапливаются в основном регистре памяти, а те дефекты, которые возникают периодически, "заносятся" в дополнительный регистр – так называемый КАМ.

"Прочтя" оба регистра памяти, механик-диагност получит достаточно полное представление о техническом состоянии данной машины. Вот только "прочтение" это возможно с помощью специального "фордовского" тестера, который, конечно же, есть далеко не у каждого владельца таких машин. Впрочем, как показывает практика, методы "тыка" и "тотальной замены" узлов и датчиков – не единственно доступные методы для рядового автомобилиста.

Итак, разберемся прежде всего, что мы чиним в нашем конкретном "Форде". Относительно часто владельцы жалуются на вялую динамику довольно мощной машины. Стоит ли удивляться этому, ведь вы ни разу не снимали инжектор для очистки. Наверняка он почти наглухо забит отложениями и активно обедняет смесь. Однако очистка инжектора в промывочной ванне, а тем более добавление в бензин "очищающих" препаратов не дадут такого результата, как ультразвук.

Иногда причиной плохой работы двигателя становится датчик давления воздуха во впускном коллекторе. Он соединен с коллектором резиновой трубкой и работает по принципу вакуумметра. Об отсоединении или разрыве трубки не приходится и говорить, но иногда она внешне цела, а изнутри забита масляными отложениями или просто расслоилась. Если есть возможность, проверьте разрежение в трубке "независимым" вакуумметром – оно должно быть (на холостом ходу) 0,6-0,7 кгс/см². Обратите внимание, есть ли надежный контакт датчика с "массой".

Точно так же следует проверить состояние воздушного фильтра и чистоту воздуховода. Поврежденные трубы и уплотнения лучше заменить. Система зажигания на этих моделях не имеет традиционной крышки трамблера и "бегунка" – провода от катушки зажигания идут непосредственно к свечам. Однако грязь в глубоких выемках под свечи вполне может вызвать утечку высокого напряжения и, как следствие, перебои в работе двигателя. К подобному может привести и попадание масла на наконечники свечей – к сожалению, течь масла через прокладку клапанной крышки на "фордах" не такая уж редкость. Если вызывает сомнения работа датчика, отслеживающего угол поворота коленвала, его нетрудно снять – как правило, бывает достаточно очистить датчик от продуктов износа ведомого диска сцепления.

Случается, что двигатель достаточно приемист, однако "капризничает" при резком нажатии педали газа, особенно после движения накатом. В этом может быть виноват датчик (потенциометр) дросселя, подающий "не то" напряжение на электромотор холостого хода. Датчик не имеет регулировки, поэтому приходится импровизировать, подгибая его контактный рычажок, пока вольтметр, подключенный к выходным контактам, не покажет 0,5-0,7 В. На практике выходное напряжение составляет, как правило, 1В или даже больше. Это существенно отражается на работе электромотора холостого хода. Настройку узла проводите, только сняв детали с автомобиля, а для проверки устанавливайте их вновь. Только методом последовательного приближения можно достичь приемлемого результата. Чтобы плунжер электромотора находился во втянутом положении, следует включить зажигание, рукой открыть дроссельную заслонку и, надавив пальцем на плунжер, полностью утопить его в корпусе, после чего отсоединить разъем питания электромотора. Этим мы обеспечим упор заслонки в ограничитель.

Обороты холостого хода можно подрегулировать специальным винтом (с внутренним шестигранником или шлицом под отвертку), расположенным на корпусе дроссельной заслонки. Собственно, этот винт является ограничителем хода дросселя. Частота вращения должна стабилизироваться примерно на 825 об/мин. Проверка проста: нажмите на газ и отпустите педаль – если плунжер электромотора полностью втянулся и двигатель не заглох, значит, все в порядке.

Из общих рекомендаций по эксплуатации "впрысковых" автомобилей известно, что питание электронного блока управления не следует прерывать, чтобы не "стерлась" информация в его "памяти". На рассматриваемых "фордах" подобную "память" имеет и электромотор холостого хода. Отключая его при регулировках, мы заставляем прибор "забыть" обороты холостого хода. Чтобы восстановить "память", следует после подключения электромотора пустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры (минимум три минуты) и прокатиться по окрестным улицам. После этого мотор "запомнит" новую установку холостых оборотов.

Мы уже упоминали о том, что данные модели "фордов" не имеют на панели приборов специальной контрольной лампы, которая загоралась бы в случае неисправности системы впрыска. При этом "самоконтроль" у системы есть, и при необходимости она "сбрасывается" на так называемый "код 60", иначе говоря, начинает работать по обходному пути. В этом случае двигатель заметно снижает мощность, как бы предупреждая водителя о том, что пора побывать на сервисе. Подключив "фордовский" тестер, мастер без труда обнаружит "код 60", рядовому же владельцу о причине падения мощности придется лишь догадываться. Один из признаков "кода 60" – отсутствие опережения зажигания, которое можно выявить, применив стробоскоп: при увеличении оборотов метки не расходятся. К сожалению (или к счастью), на этих машинах регулировка угла опережения не предусмотрена, так что придется продолжить поиск неисправности.

Снижение мощности может быть вызвано недостаточной подачей топлива. Включаем в топливную магистраль манометр и измеряем давление, которое должно быть около 1,1 кгс/см². Возможность регулировки состава смеси также отсутствует, однако слегка поднять давление в топливной магистрали (до 1,2-1,3 кгс/см²) подчас не помешает.

КАК РЕМОНТИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР "ПИРБУРГ-2В5"

Карбюратор "Пирбург-2В5" (двухкамерный с падающим потоком воздуха) устанавливался на автомобили "Вольво-74001" с двигателем В230К (рабочий объем – 2,3 л, мощность – 114 л с., годы выпуска модели – 1985-1990). Прибор достаточно надежен и прост, так как не имеет электронного управления, а в системе выпуска нет нейтрализатора. Две камеры карбюратора включаются последовательно. При малой и небольшой нагрузках двигателя работает первая, на большой и максимальной вступает вторая. В действие ее приводит вакуумная камера, разрежение в которую поступает из первой (схема работы сходна с "озоновской"). Дроссельная заслонка второй камеры сможет открыться, когда заслонка первой открыта более чем на половину. Это обеспечивает специальные блокиратор (сектор), который крепится на оси заслонки второй камеры.

Есть еще полуавтомат пуска. Он аналогичен устройству, применяемому на карбюраторах "Солекс" отечественного производства, так что с этой системой российский автолюбитель более или менее знаком. Воздушная заслонка управляется биметаллической пружиной, закрученной в спираль. По мере прогрева двигателя пружина удлиняется (раскручивается) и открывает воздушную заслонку. Степень открытия последней контролирует также вакуумный и механический регуляторы, сходные по действию с подобными системами на отечественных карбюраторах. Это необходимо, чтобы не переобогащать смесь в режиме прогрева мотора.

В карбюраторе 2В5 есть клапан пуска горячего двигателя, чего нет в отечественного приборах. Во время работы мотора он соединяет воздушную полость поплавковой камеры с пространством воздухоприемника. Это необходимо для создания стабильных условий смешивания бензина и воздуха (приготовления топливного заряда). Даже при забитом (загрязненном) воздушном фильтре смесь будет требуемого качества. Если зажигание выключено, то клапан соединяет поплавковую камеру с атмосферой. Пары бензина уже не попадают в воздухоприемник и не мешают пуску горячего мотора.

Предположим, на автомобиле неустойчивы минимальные обороты холостого хода, тяжело, с провалами раскручивается мотор. Проверка системы зажигания показывает ее исправность. Поэтому закономерно искать причину неполадок в системе питания, точнее, в главном ее элементе – карбюраторе. Прежде чем взяться за ключи и отвертки, надо проверить подачу бензина и работу бензонасоса – так же, как делается это в "Жигулях". Все в норме. Значит, карбюратор надо разбирать.

Специальный инструмент для работы не требуется.

Ключом "на 10" отворачиваем болт электрического клапана пуска горячего двигателя, придерживая снизу рожковым ключом того же размера стойку, на которой он установлен. Разъединяем электрический разъем и снимаем шланги системы вентиляции картера. Плоскогубцами или руками отворачиваем специальную гайку крепления крышки впускной трубы и снимаем ее вместе с резиновым уплотнительным кольцом. Отворачиваем винт, стягивающий хомут бензопровода на штуцере карбюратора, снимаем его.

Отсоединяем все вакуумные шланги. Их довольно много, поэтому стоит пометить их положение, чтобы не перепутать при обратной сборке. На штуцерах (патрубках) карбюратора могут стоять колечки, цвета которых соответствуют цветам вакуумных шлангов. Это упрощает задачу. Трубки выполнены из довольно жесткого материала, поэтому они соединены со штуцерами через короткие формованные резиновые шланги. Будьте внимательны – последние могут соскочить и потеряться.

Отверткой отсоединяем трос привода дроссельной заслонки первичной камеры. Вывинчиваем три винта и стойку крепления крышки карбюратора. Шестигранным ключом "на 5" отворачиваем четыре болта крепления карбюратора к впускному коллектору, достаем их. Теперь карбюратор можно слегка приподнять над коллектором и переместить, насколько позволяют шланги подвода антифриза к полуавтомату пуска, чтобы добраться к трем винтам его крепления. Помечаем положение частей корпуса полуавтомата относительно друг друга. Отверткой вывинчиваем винты его крепления. Снимаем полуавтомат пуска вместе с биметаллической пружиной. Вынимаем карбюратор. Заметим, снять его гораздо проще, чем "Солекс" на "Самаре" или "Озон" на "Жигулях".

Аккуратно, чтобы не порвать прокладку, отделяем тепловую приставку от карбюратора. Поддеваем отверткой и вынимаем из рычага дроссельной заслонки нижний конец тяги привода ускорительного насоса. Он выгодно отличается от "Солекса" или "Озона" – пружина достаточно длинная, а жесткость ее обеспечивает более длительную подачу топлива при резком открытии дроссельной заслонки, чем в отечественном варианте. С такой схемой вероятность провалов и рывков при интенсивном разгоне автомобиля заметно снижена. Ключом "на 10" отворачиваем центральную шпильку – последний элемент, крепящий крышку к корпусу карбюратора. Отсоединяем тягу привода воздушной заслонки.

Осторожно разъединяем крышку и корпус карбюратора. Отсоединяем отверткой тягу привода дроссельной заслонки вторичной камеры. Вывинчиваем винт крепления корпуса дооссельных заслонок и снимаем его. Теперь все три составляющие карбюратора разбираем последовательно, но по отдельности.

В корпусе карбюратора поддеваем отверткой и вынимаем поршень насоса-ускорителя.

Покачав плоскогубцами распылитель насоса-ускорителя (он довольно плотно сидит в гнезде), достаем его из карбюратора, поддеваем распорное кольцо и вынимаем игольчатый нагнетательный клапан. У распылителя два отверстия – одно направляет струю бензина в малый диффузор (его иногда тоже называют распылителем), другое – в смесительную камеру (большой диффузор). Не забудьте об этих отверстиях при чистке и продувке. Снимаем защитную крышку и вакуумную камеру привода воздушной заслонки. Отворачиваем два винта и удаляем с корпуса карбюратора вакуумную камеру привода дроссельной заслонки вторичной камеры. Отворачиваем три винта корпуса полуавтомата пуска и, поддев отверткой, вынимаем его ось из тяги привода воздушной заслонки.

Крышка карбюратора. Вынимаем ось поплавка одной из камер и снимаем сам поплавок. На нем нет язычков для регулировки уровня топлива. Все просто, как в мотоцикле. Уровень определен один раз и навсегда уже на заводе-изготовителе. Нам остается проверить, не прохудился ли корпус поплавка. Пинцетом достаем иголку запорного клапана, осматриваем ее и седло клапана. Так же поступаем и с другим поплавком.

Слегка постучав пластмассовой ручкой отвертки по малым диффузорам, осторожно, чтобы не потерять пружины-фиксаторы, вынимаем их.

В корпусе дроссельных заслонок вывинчиваем клапан отсечки топлива (работает аналогично системам ЭПХХ). Его можно проверить: если ртом создать небольшое разрежение, клапан должен сместиться. Разбираем его. Вывинчиваем регулировочные винты качества и количества смеси.

Вывинчиваем из крышки и корпуса карбюратора топливные и воздушные жиклеры. Назначение жиклеров и их маркировка: воздушный жиклер с эмульсионной трубкой вторичной камеры – 65, перепускной воздушный жиклер вторичной камеры – 140, воздушный и топливный жиклеры системы холостого хода – 47,5/120, воздушный жиклер с эмульсионной трубкой первичной камеры – 140, вспомогательный воздушный и топливный жиклеры первичной камеры – 45/145, топливный жиклер первичной камеры главной дозирующей системы – 1125, топливный жиклер вторичной камеры – 1375, жиклер системы обогащения смеси – 85, перепускной топливный жиклер – 100.

Тщательно моем детали и узлы карбюратора в бензине или растворителе, продуваем сжатым воздухом и собираем в обратной последовательности.

При сборке карбюратора следует обратить внимание на зазоры между дроссельными заслонками и стенками камер и при необходимости их отрегулировать. Принцип такой же, как и на 'Озоне" – заслонки не должны касаться стенок (при открытой воздушной заслонке). Если посмотреть на свет через заслонку – по периметру должно светиться тонкое нитевидное кольцо.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.