Мастерковы. Энциклопедии - Большая книга дачного мастера

Пенополистирольные плиты можно по желанию заменить теплой отсыпкой из шлака, керамзита, пенопластовой крошки и т. д. Утепление грунтов требуется также при неправильном устройстве фундаментов, когда дома из дерева деформируются, а в стенах кирпичных зданий появляются трещины. Уложенный под отмосткой либо с двух сторон фундамента утеплитель поможет без значительных затрат предохранить конструкции от разрушений.

Даже если грунт утеплен, все равно необходимо утеплить пол в отапливаемых помещениях. А если подобные работы не проведены и пол в доме находится ниже уровня промерзания грунта, сделать это надо обязательно. Главное при этом – защитить теплоизоляционный материал от влаги во время выполнения данной работы. Ведь он справляется со своей задачей, только пока остается сухим.

Теплоизоляционный материал должен быть очень прочным на сжатие, поскольку он будет испытывать большие нагрузки. Лучше остальных подходят ПСБ, ЭППС, иногда используют минеральную вату, но вследствие ее высокого водопоглощения применять ее все-таки нежелательно. ПСБ (пенополистирол) – это твердый пластик, обладающий замкнуто-пористой структурой. Его получают посредством вспучивания полистирола при нагревании, что происходит под действием газообразователя. В результате получается материал, который на 98 % состоит из воздуха, находящегося в мелких закрытых ячейках. Поэтому пенополистирол обладает низкой теплопроводностью и малым водопоглощением и паропроницаемостью.

Также можно использовать разнообразные сыпучие материалы для теплоизоляции.

Приготовить основание: утрамбовать щебень в сухой грунт. Если грунт влажный, применяют слой гидроизоляции, состоящий из жирной глины или пропитанного битумом щебня. Чтобы выровнять основание, можно уложить поверх грунта слой песка толщиной 5 – 10 см. Затем на песок поместить гидроизоляционный слой, на него – плиты пенополистирола толщиной не менее 5 см. На них уложить покрытие из железобетона или монолитного бетона. При использовании минеральной ваты или теплоизолирующей засыпки в качестве утеплителя требуется дополнительный слой гидроизоляции между ним и бетоном (рис. 54).

Рис. 54. Утепление пола подвала: 1 – фундаментная плита или грунт с выравнивающим слоем песка; 2 – противокапиллярная изоляция; 3 – теплоизоляция; 4 – гидроизоляция поверх слоя минваты (для пенополистирола такой слой не нужен); 5 – бетонная стяжка

Если дача используется до самых морозов, то для утепления пола дачного дома подойдет такой способ, как теплый водяной по грунту. Внутри пола оборудуется система «теплый пол». Она включает в себя трубы, встроенные внутрь бетонного основания пола, нагревающего воду котла, а также циркуляционного насоса. Его мощность зависит от числа петель в водяных трубах. Такой пол выполнить лишь немного сложнее, чем обычный вид утепления, но он требует последующего обслуживания.

В качестве утеплителя при таком способе теплоизоляции применяют плиты из полистирола либо минеральной ваты. Чтобы теплый пол долго служил, слой утеплителя нужно уложить очень ровно, не допуская образования щелей между плитами.

Сначала на пол укладывают теплоизоляцию: полистирол, минеральную вату и т. д. Затем монтируют арматурную сетку. После этого переходят к трубам. Трубы укладывают через каждые 10 – 30 см и закрепляют на арматурной сетке при помощи пластиковых хомутов. Способ укладки: по спирали, змейкой, двойной змейкой, как больше понравится. Один конец трубы закрепляют в подающий коллектор, а в конце укладки конец последней трубы подсоединяют к возвратному коллектору (рис. 55).

Рис. 55. Укладка труб: а) по спирали; б) змейкой

Можно арматурную сетку уложить и непосредственно над трубами. В месте прохождения компенсационных швов на трубы надевают гофрированные рукава для их защиты. После монтажа труб проводят опрессовку системы отопления – гидравлическое испытание трубопроводов и котлов на герметичность. Опрессовка нужна обязательно, она позволит убедиться в том, что повреждений труб нет. Она должна проводиться прямо перед заливкой бетонной стяжки. После того как конструкция пройдет успешное испытание, можно залить ее бетоном, слой над трубами не должен быть менее 30 см. Заливку бетоном проводят при комнатной температуре, при этом система находится под давлением в 3 – 4 бар в течение 24 ч. Желательно систему отопления оставить под давлением до окончательного завершения всех работ по монтажу теплого пола (рис. 56).

Рис. 56. Устройство водяного теплого пола: 1 – бетонная стяжка (30 мм над трубой); 2 – демпферная лента; 3 – труба PE-RT; 4 – арматурная сетка; 5 – полистирольная плита плотностью не менее 35 мг/м³, толщиной 30 – 200 мм; 6 – полиэтиленовая пленка 100 мкм

Бетонная стяжка – теплораспределительный материал в системе теплого водяного пола. Для ее выполнения обычно используют цементно-песчаный раствор либо пескобетон. Включать такую систему допустимо только после полного высыхания и отвердения бетонного раствора (не менее 28 дней). Когда раствор наберет прочность, надо постепенно повышать температуру воды, доводя ее до требуемой величины за 3-е суток.

Заключительный этап – укладка чистового покрытия на бетонную стяжку. Внимание! Материал должен иметь коэффициент сопротивления теплопередаче не выше 0,15 м² x К/Вт. Керамическая плитка и подобные ей материалы не доставят проблем, а паркет и ковролин должны быть специально предназначены для системы «теплый пол».

Вданной системе в качестве основы направляющих элементов выступают обрезная доска, ламинированная древесностружечная плита, фанера либо иные материалы толщиной не менее 20 мм.

Дерево является лучшим строительным материалом. Легкий деревянный тип водяных теплых полов – самый востребованный из всех легких систем напольного отопления.

Такой тип системы экологичен, прочен, надежен и обладает минимальной высотой конструкции пола с нагревательными элементами. Направляющие из дерева делают конструкцию пола более прочной, к тому же при их применении в качестве чистовых напольных покрытий можно использовать керамическую плитку, керамогранит, паркет и паркетную доску, ламинат.

Особенность деревянного типа водяных теплых полов состоит в том, что при их монтаже отсутствует мокрый процесс, что выгодно отличает такой способ от бетонных систем. Система будет готова к эксплуатации сразу после окончания монтажа. И наконец, минимальная высота конструкции составляет 20 мм, а нагрузка, которую она может выдержать, равна приблизительно 30 кг/м².

Легкую деревянную систему монтируют в тех случаях, когда необходимо снизить нагрузку на конструкции перекрытий. Например, в деревянных домах, когда в качестве перекрытий используют деревянные балки. В таком случае нагрузка на конструкции перекрытия составляет примерно 30 кг/м², что практически в 10 раз меньше, чем при монтаже бетонной системы напольного отопления. Также легкая деревянная система применяется, когда требуется уменьшить «пирог» теплого пола.

Сначала надо подготовить направляющие, состоящие из обрезной строганной доски, ламинированной древесностружечной плиты/ЛДСП, древесностружечной плиты/ДСП и т. д. Ширина направляющих зависит от расстояния между трубами контуров теплого пола. Например, если шаг равен 150 (300) мм, ширина направляющих будет составлять 130 (280) мм. Концы направляющих должны быть округлены в сторону поворота трубы.

Далее приступают к монтажу направляющих. Их укладывают на черновой пол с разбежкой в 20 мм. В качестве крепежа здесь подойдут саморезы. Для первичной гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку. Чтобы компенсировать линейное расширение при нагреве отопительной панели, по всему периметру помещения надо уложить демпферную ленту из вспененного полиэтилена шириной 50 мм и толщиной 8 – 10 мм.

Следующий этап – монтаж теплораспределительных пластин. В пазы, сформированные направляющими, укладывают теплораспределительные алюминиевые пластины. Не следует их укладывать внахлест, чтобы исключить образование утолщения.

Затем приступают к укладыванию труб в штампованные пазы алюминиевых пластин. Они будут передавать тепло алюминиевым пластинам, покрывающим не менее 80 % всей площади помещения. Такие пластины имеют очень высокую теплопроводность, благодаря чему аккумулируют, а затем перераспределяют тепло по всей поверхности пола.

После этого приступают к монтированию основания для чистового напольного покрытия. При использовании ламината, паркета, паркетной доски либо массива из так называемого «термодерева» поверх пластин надо настелить подложку толщиной 2 – 3 мм, выполненную из вспененного полиэтилена. Следует обязательно обратить внимание на то, чтобы паркет и паркетная доска подходили для систем напольного отопления. В случае использования керамической плитки или керамогранита, на алюминиевые пластины требуется уложить гипсоволокнистую плиту (ГВЛ, ГВЛВ) толщиной около 10 мм. Такие плиты прикрепляют к направляющим при помощи саморезов. Затем на клеевую основу можно монтировать чистовое напольное покрытие.

Вдеревянной системе водяного теплого пола реечного типа теплоизоляционный слой намного тоньше, чем в обычном, поэтому такой пол подходит для второго этажа и выше, но никак не для первого.

В качестве теплоизоляции применяют минеральную или базальтовую вату, полистирол. Такие материалы хорошо справляются с поставленной задачей.

Этапы работы практически такие же, как и при монтаже деревянного вида теплого пола. Такая система монтируется прямо на лаги (балки перекрытия) с шагом между ними не более 600 мм (при применении керамической плитки – не более 300 мм). Теплоизоляционный слой укладывают между лагами. Теплораспределительные пластины из алюминия укладываются с шагом 150, 200 и 300 мм. Там, где происходят самые большие теплопотери (большое остекление и т. п.), используют шаг в 150 мм (рис. 57).

Рис. 57. Реечный тип монтажа водяного теплого пола: 1 – теплоотражающая пластина; 2 – лаги; 3 – труба отопления; 4 – теплоизоляция

Такая система является самой легкой по весу из всех существующих на сегодняшний день. Плюсами такой системы являются отсутствие мокрых процессов, возможность эксплуатации сразу после окончания выполнения монтажа.

Основа такой системы – плиты из полистирола 30 x 300 x 1000 с пазами. В них вкладывают теплораспределительные пластины из алюминия. Чтобы тепло от труб распределялось по всей поверхности пола равномерно, используют пластины из алюминия, предназначенные для шага укладки 150 и 300 мм. Они обладают специальным профилем, обеспечивающим плотное прилегание к трубе. Также потребуется полиэтиленовая пленка и влагостойкий гипсоволоконный лист либо многослойная фанера.

Для начала требуется тщательно очистить от мусора и неровностей основание. Если есть необходимость, применить выравнивание с помощью заливки бетона.

Затем на подготовленное основание укладывают полистирольные плиты со специальными пазами для тепловой трубы. Укладку проводят по мозаичному принципу, что позволяет избежать в будущем эффекта выпуклости и вогнутости покрытия пола. Суммарная толщина слоя теплоизоляции, в которую входят дополнительный полистирол и полистирол настильной системы, должна составлять приблизительно 40 – 80 мм.

В скандинавских странах качество утепления определяют так: дом на сутки оставляют без отопления, температура в нем за это время должна понизиться только на 1 °С.

Пластины из алюминия укладывают в пазы полистирольных плит. Чтобы вся поверхность пола нагревалась равномерно, нужно покрыть теплораспределительными пластинами не менее 80 % площади помещения.

После этого на пластины из алюминия укладывают подложку из вспененного полиэтилена либо картона, которая помогает сгладить все неровности между участками, одни из которых свободны от пластин, а другие покрыты ими.

Последний слой – гипсоволоконный лист или многослойная фанера. На него впоследствии укладывают собственно чистовое покрытие.

Такая система теплого водяного пола универсальна: ее можно монтировать и на бетонное основание, и на дощатый пол, уложенный на деревянные лаги.

Когда в подвале гораздо холоднее, чем в самом доме, утепление перекрытий необходимо. Стоит обратить внимание, что теплопотери идут из теплого помещения в холодный подвал – сверху вниз. Теплоизоляция перекрытия должна обеспечивать температуру поверхности пола в близком значении к температуре воздуха внутри помещения. Допускается разница в 2 °С. Через перекрытия, точно так же, как через наружные стены, идет диффузия пара из теплого помещения внутри дома наружу. Поэтому чтобы защитить теплоизоляционный слой от увлажнения, пароизоляцию устраивают над теплоизоляцией, уложенной с более холодной стороны, т. е. подвала.

Всем известно, что ногам холодно на мраморном, бетонном и цементном полу, а, например, на паркете стоять намного теплее. Это объясняется тем, что мраморный и бетонный пол забирает много тепла и имеет показатель теплоусвоения в 3 раза больше, чем у деревянного паркета. Поэтому устраивая перекрытия над холодным подвалом, в комнатах, прихожей и коридорах первого этажа в качестве покрытия для пола применяют паркет, древесностружечные плиты для пола, линолеум, обладающий теплозвукоизоляционным слоем, полимерные плитки, т. е. те материалы, которые обладают небольшим теплоусвоением.

В качестве утеплителя подойдет базальтовый материал либо штапельное стекловолокно, которое позволит полу «дышать». Но не следует забывать о том, что стекловолокно, находясь в сжатом состоянии, не будет выполнять свою теплоизоляционную функцию. Базальтовый материал обязательно надо тщательно расправить перед укладкой. Он негорючий, паропроницаемый, не повреждается насекомыми и грызунами. К тому же служит дольше, чем штапельное стекловолокно.

Прежде чем начинать утеплять перекрытие или пол, следует убедиться в том, что подполье сухое. Для этого необходимо выполнить вентиляционные отверстия, позволяющие воздуху свободно циркулировать, а грунт в подполе тщательно утрамбовать, насыпав сверху песок слоем 15 – 20 см.

Деревянные балки в перекрытиях над цокольными этажами и подвалами также принимают на себя функции лаг пола. Чтобы уложить утеплитель, по всей их длине нужно прибить черепные бруски, а на них выполнить накат из досок или уложить влагостойкую плиту 05В. Доски следует укладывать плотно друг к другу, иначе утеплитель будет выдуваться через щели. После этого уложить пергамин либо водонепроницаемую пленку. Следующий слой – утеплитель. Поверх утеплителя прибивают бруски из дерева размером 50 x 50 мм непосредственно к балкам перекрытия или укладывают ориентированно-стружечные плиты ОЗВ-3, которые впоследствии будут служить основанием для чистового пола (рис. 58). Можно обойтись без брусков и выполнить черновой пол из необрезных досок, укладывая их поверх лаг. Надо обязательно оставить между стеной и полом вентиляционный зазор шириной 1 см, а после укладки выбранного напольного покрытия прикрыть его плинтусом.

Рис. 58. Схема утепления перекрытий первого этажа по деревянным балкам: 1 – черновой пол; 2 – чистовой пол; 3 – утеплитель; 4 – лаги пола; 5 – накат из досок; 6 – черепной брусок; 7 – воздушный зазор; 8 – песчаная засыпка; 9 – уплотненный щебнем грунт

Точно так же можно утеплить грунтовый пол. Тогда грунт уплотняют щебнем, засыпают песком, выравнивают, а затем укладывают лаги.

Такие типы перекрытий также необходимо утеплять, поскольку через стыки железобетонных плит будет уходить немалое количество тепла. При правильной теплоизоляции потери удастся в значительной степени сократить.

Какой материал выбрать для теплоизоляции железобетонного перекрытия? Следует исходить из конструкции полов. Если они нагружаемые, то их укладывают прямо на железобетон. В этом случае надо выбирать теплоизоляционный материал высокой прочности, обладающий низкой деформацией при сжатии, поскольку на него будут ложиться такие же нагрузки, как и на покрытие. Лучше всего с такой задачей справятся жесткие плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна. Они специально предназначены для полов. Хорош также экструзионный пенополистирол. Он обладает прочной цельной микроструктурой, состоящей из мелких, полностью изолированных друг от друга ячеек. Они непроницаемы, благодаря чему данный материал имеет очень низкую теплопроводность. К тому же ЭППС очень устойчив к деформации сжатия и долговечен, что делает его незаменимым при утеплении пола.

Если полы с низкой проходимостью, то вся тяжесть нагрузки падает на лаги, а теплоизоляция таких функций не несет. Здесь на ней можно сэкономить: подойдет материал из стекловолокна, самый обычный пенопласт, эковата, пенополиуретан либо всевозможные утепляющие насыпные материалы, такие, как керамзит – пористый заполнитель, который получают вследствие грануляции глинистых горных пород с последующим вспучиванием в процессе обжига. Он обладает достаточными теплоизоляционными характеристиками. Можно заменить его гранулированным шлаком, получаемым путем быстрого охлаждения металлургического шлака. Этот материал прочный и легкий, хорошо сохраняет тепло.

Когда перекрытие состоит из сборных железобетонных плит, его нужно обязательно утеплить, вне зависимости от того, подвальное оно или чердачное. Сначала зачеканить (заполнить) швы в местах соединений, а также все неровности плит перекрытия, поскольку при укладке их выравнивали лишь в области нижней поверхности, выполняющей роль потолка. Эти работы производят цементно-песчаным раствором. После выравнивания поверхности на нее укладывают пароизоляционную пленку слоями внахлест, проклеивая специально предназначенной для этой цели лентой. Следующий слой – утеплитель. Требуемую толщину можно вычислить посредством теплотехнического расчета. Следует отметить, что устройство пароизоляции оправдано только при использовании минеральных утеплителей. Полимерный утеплитель, например экструзионный пенополистирол, не требует паро– и гидроизоляции. Он обладает закрытой ячеистой структурой и поэтому не боится влаги.

Использование плинтуса помогает утеплить стыки между полом и наружной стеной. Поэтому, думая об утеплении первого этажа, надо обратить внимание на увеличение теплозащитных свойств плинтуса, например, установив его на слой мягкого утеплителя. Можно также увеличить величину самого плинтуса.

Если выбранные теплоизоляционные плиты не подходят по толщине, их укладывают в два слоя с разбежкой. Сверху на теплоизоляции устраивают цементно-песчаную стяжку, которую армируют металлической сеткой с ячейками 10 x 10 см. Затем ее при помощи нивелировочной массы выравнивают. Когда в помещении предусматриваются мокрые процессы, поверх стяжки наносят гидроизолирующий слой. Если нет, то он не требуется (рис. 59). На заключительном этапе к получившемуся основанию, если это не чердачное перекрытие, приклеивают выбранное покрытие для пола: ковролин, линолеум, паркет, керамическую плитку.

Рис. 59. Схема утепления перекрытия по железобетонным плитам: 1 – чистовой пол; 2 – выравнивающая стяжка; 3 – железобетонное перекрытие; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – несущая стена

Обычно межэтажным перекрытиям утепление не требуется, потому что между ними находятся помещения, в которых поддерживается одинаковый температурный режим. Но при желании улучшить звукоизоляцию, надо проложить утепляющие материалы, которые обладают и звукопоглощающими свойствами. К тому же межэтажные перекрытия не должны пропускать тепло наружу, но это происходит там, где перекрытия опираются о стены, потому что в данных местах они обладают меньшей толщиной.

Балки межэтажных перекрытий одновременно выполняют роль несущих элементов для потолка, относящегося к нижнему этажу, и лаг для пола верхнего этажа. Иногда поверх балок производят дополнительную укладку лаг с шагом 600 – 800 мм, затем на них делают черновой, а потом чистовой пол. Материалы для теплоизоляции прокладывают в один или несколько слоев между балками. Со стороны этажа, находящегося снизу, утеплитель защищают от влаги посредством прокладки пароизоляционного материала, прикрепляя его к деревянному настилу. Потолок на нижнем этаже обшивают досками или отделывают плитами из гипсокартона.

Чердачные перекрытия утеплять необходимо, поскольку через чердак уходит приблизительно 15 % тепла. Это легко объяснить тем, что они отделяют нежилое подкровельное пространство от жилого. Качественно выполненная теплоизоляция перекрытий чердака не позволит потолку становиться холодным. Если крыша здания неутепленная, требуется провести теплоизоляцию подкровельного пространства чердачных перекрытий.

Для утепления чердачных перекрытий подходят базальтовые или стекловолоконные плиты, а также материалы, одна сторона которых покрыта фольгой. Эту сторону при укладке нужно класть к отапливаемому помещению. Фольга выполняет пароизоляционную функцию и хорошо отражает тепло, значительно снижая теплопотери.

Теплоизоляционный материал укладывают на накат, сделанный из досок между балками перекрытия. Для предотвращения намокания материала его защищают посредством гидроизоляции (рис. 60).

Рис. 60. Схема утепления перекрытий по деревянным балкам: 1 – гидроизоляция; 2 – утеплитель; 3 – балки перекрытия; 4 – пароизоляция; 5 – обрешетка; 6 – ходовой настил; 7 – внутренняя отделка

Следующий слой представлен сплошным ходовым настилом, выполненным из доски толщиной 30 – 40 мм либо ОЗВ-плит. Так как водяные пары из жилых помещений попадают на чердак именно через чердачные перекрытия, утеплитель со стороны отапливаемого помещения защищают от влаги паронепроницаемым материалом. Его крепят к доскам настила при помощи строительного степлера. После этого выполняют потолок: обшивают досками или отделывают гипсокартонными плитами. Если используют фольгированный утеплитель, устройство пароизоляции не требуется.

В каркасных домах необходимо утеплить полы над вентилируемым подвалом, а также перекрытия над другими жилыми помещениями.

Благодаря конструкции пола, можно воспользоваться достаточно дешевыми теплоизоляционными материалами: приобрести плиты и маты, выполненные из минеральной ваты, которая бывает каменной (базальтовой), стеклянной, шлаковой, керамической и т. д. Самая популярная вата – стеклянная и каменная. Каменная характеризуется высокой огнестойкостью. Если же пожар все-таки произойдет, минеральные волокна практически не будут дымить, вата под действием высокой температуры не растечется. Вследствие волокнистой структуры, вата характеризуется низкой теплопроводностью и хорошей звукоизоляцией. Также она обладает высокой паропроницаемостью: пар свободно проходит между волокнами материала, но не впитывается. Для того чтобы он смог выйти наружу, а не накапливался внутри плиты или мата, необходимо обеспечить вентиляцию. Теплоизоляция, выполненная из минеральной ваты, устойчива к появлению грибков и плесени, ее не разрушают насекомые.

Эффект теплоизоляции обычно на 95 % зависит не от вида выбранного материала, а от качества проведенных работ, включая тщательную укладку плит утеплителя. Ведь даже самые дорогие материалы не спасут в случае халатно выполненной работы.

Первый этап заключается в подшивании к нижней части лаг брусков из дерева, после чего расстилают сетку из пластика или проволоки с шагом точек крепления 300 мм на каркасе перекрытия. Затем плотно вставляют теплоизоляционные маты в промежутки между лагами (рис. 61, а). Если монтаж утеплителя проводят, когда перекрытия уже выполнены, маты прикрепляют при помощи пластиковой или проволочной сетки либо пружинной проволоки путем установки прутков с шагом 400 мм (рис. 61, б). Маты, непосредственно выходящие в подвал, защищают сплошной обшивкой от нападения грызунов.

Место, где пол первого этажа примыкает у фундамента к каркасу наружной стены, изолируется по-разному, но сделать это нужно обязательно. Как правило, мат утеплителя занимает между лагами все пространство (рис. 62, а). Чтобы не образовывалась плесень и не появлялся запах гнили, подвал и теплоизоляционные маты необходимо периодически проветривать.

Над подвальными помещениями требуется организовать пароизоляцию в том случае, когда вследствие разницы температур в подвале и со стороны улицы возникает конденсат. Тогда на сторону матов, обращенную к помещению, укладывают пленку из полиэтилена. Ее кладут поверх основания для чистового пола или непосредственно на маты утеплителя. Чтобы пароизоляционный слой не прерывался, необходимо сварить пленку с пароизоляцией стены.

Рис. 61. Крепление теплоизоляции к каркасу пола: а) до монтажа перекрытий; б) снизу, после монтажа перекрытий; 1 – пол; 2 – лага; 3 – утеплитель; 4 – сетка; 5 – пружинная проволока

Тогда надо проследить, чтобы мат утеплителя не препятствовал притоку свежего воздуха; его нужно уложить, выполнив отступ от стены. Для этой цели между лагами прокладывают ограничительную распорку (рис. 62, б).

Рис. 62. Изоляция пола у фундамента: а) укладка необлицованного мата; б) установка ограничительной распорки; 1 – каркас стены; 2 – основание чистого пола; 3 – пароизоляция; 4 – плита жесткой теплоизоляции; 5 – жалюзи в обшивке для вентиляции подвала; 6 – теплоизолирующий мат; 7 – распорка между лагами; 8 – подкладной брус; 9 – фундамент

Глава 3. Утепление крыши

Целесообразно утеплять не только перекрытия, но и саму крышу, даже в том случае, когда чердачное помещение нежилое. Можно сказать, что через крышу уходит практически треть от общего числа теплопотерь дома.

К тому же, если крышу утеплить, тщательно гидроизолировать и обеспечить эффективной вентиляцией, это позволит, помимо эффективного энергосбережения, расширить жилую зону помещения за счет получившейся в результате мансарды, которую можно сделать такой же уютной и комфортной, как и все остальные комнаты.

Если крыша располагается над нежилым чердаком и состоит из стропил, обрешетки и кровли, то не всегда необходимо утепление. Чердак непрерывно проветривается, а температура и влажность воздуха в нем практически такие же, как и у наружного воздуха. В подобных домах главное – тщательно утеплить чердачное перекрытие.

Но если установлена подкровельная теплоизоляция, температура и влажность воздуха внутри мансардного этажа существенно отличаются от показателей воздуха на улице. Вместе с теплым воздухом вверх поднимается влага и соприкасается с более холодной, нижней, поверхностью крыши. Это провоцирует возникновение на ней конденсата. Также влага может проникнуть в элементы крыши, чему способствуют неаккуратная укладка паронепроницаемого слоя на внутренней поверхности утеплителя, недостаточное перекрывание полос пароизоляции, их неплотное прилегание к стенам и трубам, случайные разрывы и т. д. Поэтому в первую очередь при утеплении крыши нужно позаботиться об устройстве надежной пароизоляции, располагающейся со стороны внутренних помещений. Со стороны кровли утеплитель защищает слой гидроизоляции, уложенной по стропилам или специальному настилу.

Подобная защита утепленной крыши с двух сторон довольно надежна, но иногда этого недостаточно. Нужно предусмотреть способ для отвода случайно попавшей в утеплитель влаги. Такой эффект достигается при помощи циркуляции воздуха в полостях, одна из которых расположена между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а другая находится между подкровельным слоем и теплоизоляционным слоем. Чтобы наружный воздух свободно попадал в эти полости и так же легко из них удалялся, надо устроить в свесе крыши и в верхней части кровли продухи. Для свободного перемещения воздуха между кровлей и подкровельной гидроизоляцией уложить вдоль стропил рейки контробрешетки. Их толщина и определяет величину воздушной полости (рис. 63). В данную полость воздух проникает через отверстия, расположенные в боковых свесах крыши.