Мастерковы. Энциклопедии - Большая книга дачного мастера

На первом этапе следует подготовить основание дорожки. Оно состоит из двух компонентов: смеси песка с гравием или гранитной крошкой (рис. 12).

Рис. 12. Подготовка основания

После этого снимают верхний слой почвы, засыпают гравийную смесь и трамбуют (рис. 13). Для лучшего уплотнения основания надо полить поверхность подушки водой. Что касается максимальной толщины гравийного слоя, то здесь нет конкретной цифры. Все зависит от рельефа, типа грунта и наличия дренажа участка. А вот минимальная толщина основания должна составлять не менее 5 см. Чаще для среднестатистического садового участка используется основание толщиной 10 – 15 см.

Рис. 13. Утрамбовывание основания

Верхний слой основания выкладывают из крупнозернистого песка. Толщина этого слоя равна разнице между высотой и толщиной кирпича плюс 2 – 4 см. Перед укладкой песок необходимо как следует увлажнить, а слой выровнять, как показано на рисунке 14. Песок надо уплотнить как можно лучше, не просто разглаживая его и вытягивая излишки на себя, но и продавливая правилом, а затем разровнять, вытягивая правило на себя (рис. 15). Не стоит пытаться выровнять сразу обширный участок. Манипуляции «давить – тянуть» нужно проводить на небольших сегментах по 5 – 10 см.

После укладки и трамбовки надо осторожно, при помощи небольшого совка, вынуть часть песка вдоль направляющих досок. Это необходимо для укладки боковых кирпичей. Далее следует приступить к укладке кирпича, который ставят на место и не сильными, но резкими ударами вгоняют в подушку таким образом, чтобы он оказался на нужном уровне по высоте (рис. 16).

Как только боковые кирпичи будут уложены, можно приступать к укладке основной части. Рисунок дорожки следует продумать заранее, и лучше не пытаться выложить сложный узор. Каждый уложенный кирпич надо проверять по уровню. Вбивают кирпичи в песок молотком, не спеша. Главное, следить за тем, чтобы кирпич не выдавил песок, иначе он провалится ниже нужного уровня (рис. 17).

Рис. 14. Выравнивание основания

Рис. 15. Уплотнение песка

Рис. 16. Укладка боковых кирпичей

Рис. 17. Укладка дорожки из кирпича

Завершающим этапом сооружения кирпичной садовой дорожки является заполнение вертикальных стыков между кирпичами. Этот этап наиболее легкий. На выложенную дорожку следует насыпать песок и мести его щеткой по всей поверхности дорожки, пока песок не заполнит все пустоты (рис. 18).

Рис. 18. Заполнение вертикальных стыков

Для мощения садовых дорожек используется пережженный кирпич, который является отходом кирпичного производства. При покупке этого строительного материала следует брать не только целый кирпич, но и битый. Он пригодится для заполнения промежутков и стыков, а также для создания узоров.

В заключение останется лишь полить дорожку водой и оставить на некоторое время для высыхания.

Соорудить садовую дорожку для дачного участка из тротуарной плитки (ее еще называют брусчаткой) – дело не особо хлопотное, и с ним вполне справится любой садовод. Дорожки из брусчатки отличаются долгим сроком службы и внешней привлекательностью.

Данный вид покрытия приобретает все большую популярность, и в последнее время все чаще многие дачники хотят построить на садовом участке такую дорожку. Это объясняется тем, что брусчатка – это практично, красиво и вовсе не сложно. Даже если вы никогда прежде не делали ничего подобного, садовая дорожка из брусчатки вам наверняка удастся – главное, внимательно следовать инструкции и соблюдать технологию производства.

Ширина дорожки может колебаться от 0,4 до 1,2 м. Нужно выбрать оптимальную для вас ширину и уже под нее подобрать размеры тротуарной плитки. Ширина дорожки должна быть такой, чтобы между бордюрами укладывалось определенное количество плиток и их не пришлось обрезать. Таким образом вы снизите затраты на приобретение плитки, а количество отходов будет равно нулю.

Существует несколько схем укладки. Чаще используется брусчатка прямоугольной формы со стандартными размерами 20 x 10 см, и укладывают ее по-разному: «столбиком», «елочкой», «кирпичной кладкой» или сочетая вышеперечисленные схемы. Комбинируя несколько типов укладки плитки, можно получить довольно красивый рисунок дорожки. Кроме того, интересно смотрится дорожка, выполненная плитками волнообразной формы.

Если же вам больше по душе правильные геометрические формы, лучше взять квадратную плитку. Сооружая дорожку из брусчатки, следует помнить о том, что срок ее службы напрямую зависит от того, насколько точно вы будете соблюдать технологию укладки тротуарной плитки. Перед тем как готовить основание для укладки, нужно определиться с необходимостью удаления верхнего слоя почвы. На садовом участке повсеместно растет трава, и это может разрушить плитку.

Этапы сооружения садовой дорожки из брусчатки следующие: сначала производят разметку дорожки, затем удаляют верхний слой почвы, на дно подготовленной канавы укладывают щебень, геотекстиль, песок и все утрамбовывают. Только после этого можно приступать к укладке плитки, после чего ее надо еще раз утрамбовать.

Необходимые для строительства материалы и инструменты следует подготовить заранее. Материалы – это тротуарная бетонная плитка, песок, вода, инструменты – колышки с веревкой, штыковая лопата, совковая лопата, рулетка, сито для просеивания песка, трамбовка, резиновая киянка, садовая тачка, лейка, строительный уровень (рис. 19).

Рис. 19. Схема строительства дорожки из тротуарной плитки: 1 – грунт, 2 – щебень, 3 – геотекстиль, 4 – песок, 5 – плитка

После того как все необходимые материалы и инструменты подготовлены, нужно определиться с типом укладки тротуарной плитки. Он зависит от назначения дорожки. Если по ней будет ездить автомобиль, лучше подойдет укладка на бетонной стяжке и песчаной подушке (рис. 20). Это также следует учитывать при покупке плитки, ее толщина должна составлять не менее 6 – 7 см. Если же дорожка будет использоваться только в пешеходных целях, можно ограничиться только песчаными подушками, а толщина плитки может быть немного меньше.

Рис. 20. Тип укладки на бетонной стяжке и песчаной подушке

Далее можно приступать к подготовке поверхности под укладку плитки. Сначала следует наметить контуры будущей дорожки и выбрать дерн на глубину 10 см. Также не стоит забывать и о том, что необходимо устроить дренаж для стока воды. Для этого создают небольшой уклон поверхности – примерно 1 см на 1 м длины дорожки. Затем при помощи ручной трамбовки или вибротрамбовки нужно уплотнить грунт.

Если грунт на садовом участке очень рыхлый, канаву под дорожку следует заглубить на несколько сантиметров и насыпать в нее дополнительный стабилизирующий слой. В качестве стабилизатора может послужить камень, гравий или просто мелкий строительный мусор.

При строительстве дорожки из цемента следует помнить, что в жару он расширяется, а в холодную погоду сжимается. Чтобы материал со временем не потрескался, в поверхности дорожки делают поперечные желобки через определенные расстояния. Кроме этого, можно также поперек опалубки через каждый метр поместить на ребро тонкие доски, обработанные антисептиком.

Верхний слой почвы под дорожку вынимают на глубину 10 – 15 см на всю ширину дорожки, не забывая при этом и о ширине бордюра. Там, где он будет располагаться, необходимо выкопать траншею нужной глубины исходя из размеров бордюра.

Бордюр устанавливают на песчаное основание, которое заранее нужно хорошенько пролить водой и утрамбовать. Чтобы он встал ровно, лучше использовать шнур. Выставлять бордюр следует на жидкий раствор с цементом марки не ниже М100. Затем этим раствором проливают борта.

Как только раствор застынет, надо намочить внутреннюю поверхность основания дорожки и утрамбовать. После этого пора приступать к укладке основания дорожки. Оно может быть изготовлено из щебня, песка или песчано-гравийной смеси. Также можно сочетать все эти компоненты. Слой смеси для основания составляет обычно 6 – 8 см. Затем необходимо разровнять поверхность основания, как следует увлажнить ее и оставить на 3 – 4 ч сохнуть.

Пока основание сохнет, можно заняться подготовкой песчано-цементной смеси для укладки плитки из расчета 1 часть цемента марки не ниже М400 на 7 – 8 частей песка. Для приготовления сухой смеси для тротуарной плитки лучше подойдет корыто с низкими бортами. Сначала в подготовленную емкость насыпают песок, затем цемент. Компоненты тщательно перемешивают. Эту смесь нужно выложить на основание будущей дорожки после того, как оно подсохнет. Толщина смеси составляет 3 – 4 см. Поверхность сырой смеси выравнивают (рис. 21).

Рис. 21. Устройство подушки

Теперь, когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к укладке тротуарной плитки. Брусчатку укладывают на сухую песчано-цементную смесь. В процессе укладки плитку придется выравнивать, это лучше сделать при помощи резиновой киянки, плотно прижимая плитку руками к основанию. Не следует располагать плитки вплотную друг к другу, лучше оставлять небольшой зазор, равный примерно 3 – 5 мм. При разметке ширины дорожки нужно постараться как можно точнее рассчитать количество необходимых плиток, чтобы они легли между бордюрами целиком. Но если все же придется отрезать излишки плитки, то лучше делать это при помощи болгарки с металлическим (так называемым «алмазным») диском для сухой резки камня и бетона.

После того как плитка будет уложена, необходимо просыпать швы между брусчаткой той же сухой смесью, а затем удалить остатки с поверхности дорожки. Далее следует полить дорожку из шланга с рассеивающей насадкой. При необходимости швы можно просыпать смесью несколько раз. Этот способ укладки из тротуарной плитки садовой дорожки удобен тем, что эксплуатировать ее можно практически сразу после окончания строительных работ.

Существует еще один способ укладки дорожки из брусчатки. Подготовительный этап такой же, как и в первом случае. Размечают дорожку и вынимают поверхностный слой грунта, затем дно подготовленной канавы необходимо покрыть геотекстилем, который не позволит плиткам сместиться, а также не даст корням растений прорасти сквозь нее.

Далее с обеих сторон дорожки нужно закрепить две деревянные рейки, высота которых должна равняться высоте песчаной подушки, т. е. 3 – 4 см. Затем в канаву засыпают просеянный песок и его поверхность тщательно выравнивают при помощи линейки, концы которой должны находиться на рейках. Потом рейки убирают, а оставшееся пространство также засыпают песком.

Приступать к укладке плитки надо от края, и при этом ни в коем случае нельзя наступать на песок. В процессе создания дорожки налегать можно только на готовую уложенную плитку, не забывая подкладывать под колени доску. Время от времени следует проверять горизонтальность поверхности плитки при помощи строительного уровня. Если есть необходимость, некоторые плитки можно углублять при помощи резиновой киянки или подсыпая под них песок.

В заключение всю поверхность дорожки следует засыпать мелкозернистым песком и при помощи щетки с жесткой щетиной заполнить им все швы между плитками. Чтобы песок лучше просыпался между плитками, можно сбрызнуть дорожку водой. Дорожку из брусчатки нужно оставить на 1 – 2 дня, чтобы песок дал осадку, а затем процедуру необходимо повторить.

Природный камень – долговечное покрытие. Он износоустойчив, обладает высокой стойкостью к разнообразным погодным условиям, да и выглядит природный камень весьма эстетично и красиво. Если на своем садовом участке вы соорудите дорожки или террасу из природного камня, ваш участок преобразится.

Выбирая материал для сооружения дорожек, необходимо учитывать определенные стилистические условия ландшафтного дизайна садового участка. За счет продуманной раскладки камней можно получить красивый декоративный эффект.

При выборе материала для мощения дорожки следует обратить внимание на то, чтобы природный камень соответствовал некоторым требованиям, которые зависят от параметров поверхности дорожки и уровня нагрузки на нее. Садовая дорожка из природного камня должна быть удобной и надежной в эксплуатации. Потому столь важна устойчивость материала к износу, трещинам и природному воздействию.

При выборе материала следует обратить внимание на то, чтобы камни обладали стойкостью к пониженным температурам. Если они таковой устойчивостью не обладают, то со временем возможно их расслаивание.

Выбрав материал, нужно подготовить основание для сооружения дорожки. Оно делается с учетом назначения дорожки или площадки из природного камня: будет ли оно площадкой для автомобиля, местом отдыха или же просто дорожкой для прогулок. В зависимости от назначения, основание может быть гравийно-песчаным, песчаным или бетонным с армированием. Для большей надежности и прочности поверхности площадки или дорожки, по которой будет ездить автомобиль, такие поверхности сооружают на бетонной стяжке или армированной основе (рис. 22).

Рис. 22. Подготовка основания: 1 – грунт, 2 – щебень, 3 – бетон, 4 – природный камень

Кроме того, площадки или дорожки, предназначенные для проезда или стоянки автомобилей, устраивают на бетонном основании с последующей расшивкой швов специальным раствором. Перед тем как начинать работы, следует произвести разметку на поверхности почвы и выбрать верхний слой грунта глубиной в 20 – 30 см. После этого утрамбовать дно подготовленной канавы, насыпать в нее слой доломита, гальки или мелкого щебня, который необходимо пролить водой и снова утрамбовать. Затем надо будет заполнить основание жестким бетоном и выровнять. Для экономии бетона можно соорудить основание из мелкого камня, толщина слоя которого будет равна 15 – 20 см.

Для устройства таких дорожек и площадок подходят следующие виды природного камня: сланец, песчаник, шунгит, гранит, габбро, доломитовый известняк, кварцит и др.

Самым экономичным из натуральных материалов для сооружения садовых дорожек является плитняк. Плитняк – рваный неокантованный природный камень. Также можно использовать и плоские плиты из песчаника различных оттенков, шунгит, кварцит, доломит и алевролитовый сланец. Толщина каждого вида камня зависит от конкретного вида материала и колеблется от 10 до 70 мм.

Натуральный плитняк является наиболее популярным камнем для мощения дорожек, так как достаточно недорог и обладает ровной слегка шероховатой поверхностью и большим разнообразием толщины материала. Все эти качества способствуют удобству и практичности его использования и позволяют применять натуральный плитняк при строительстве дорожек с различной нагрузкой.

Кроме того, дорожки из внешне рваного природного камня – дополнительный элемент декора. Для сооружения дорожек применяется плитняк толщиной от 3 до 6 см, а более тонкий материал используют при облицовочных декоративных работах.

Несмотря на то, что натуральный камень весьма популярен при строительстве садовых дорожек, существует множество мифов относительно того, насколько трудно соорудить такую дорожку самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Также считается, что природный камень очень капризен в использовании и довольно дорог. Мы попробуем развеять все эти мифы, подробно объяснив все нюансы интересующего нас строительного материала.

Натуральный камень является одним из древнейших строительных материалов, который во все времена использовали в строительстве. В наши дни натуральный камень стал популярным из-за своей практичности и превосходных декоративных свойств. Но, тем не менее, о натуральном камне недостаточно информации, поэтому садоводы опасаются использовать его в строительных целях. Чаще природный камень применяется для облицовки зданий с внешней стороны.

На самом деле это не совсем так. Разумеется, оптимальным вариантом было бы обратиться к профессионалам для выполнения работ с натуральным камнем, но особых сложностей в его обработке нет. Главное – правильно подобрать строительный материал и грамотно подготовить основание для его укладки. Важно подобрать камни, подходящие по размеру, а также подогнать их в процессе строительства по одному уровню – готовая поверхность дорожки или площадки из натурального камня не должна иметь явных выступов и неровностей, иначе можно получить травмы при их использовании.

Как раз наоборот – при сооружении садовых дорожек из натурального камня бетонную стяжку делать нежелательно. Это связано с особенностями почвы. Любая бетонная стяжка независимо от ее толщины со временем начнет трескаться, поскольку земля «дышит». Для замедления процесса разрушения бетонной подушки необходимо делать ее толщиной почти в метр, а кроме того, через небольшие расстояния устраивать ограничители, которые будут ее соединять и укреплять. Помимо этого, на бетонную стяжку нужно будет крепить арматурную сетку для получения большей площади крепления камня к основанию. Это связно с тем, что невозможно прикрепить камень просто на бетон, для этого понадобятся определенные добавки или плиточный клей. Но все же даже самый качественный клей не способен выдержать температурные нагрузки, существующие в нашей климатической полосе. В связи с этим, бетонная стяжка не является панацеей при строительстве дорожек из природного камня. Это будет лишь дополнительной тратой времени, сил и денег.

Дорожки, которые предполагается использовать только в пешеходных целях, делают шириной 0,5-0,7 м. Сажая деревья возле дорожек, необходимо помнить, что расстояние между деревьями должно быть таким, чтобы в дальнейшем кроны взрослых деревьев не мешали использовать дорожку по назначению.

Даже если на вашем участке имеется бетонное основание, которое вы хотите облицевать природным камнем, в этом случае вам придется понести существенные затраты. Также подобная дорожка потребует дополнительных фиксаторов в виде бордюров. Как правило, они не изготавливаются из бетона, к тому же это неэстетично. Для бордюра используют также натуральные камни, которые придется вкопать в землю на достаточно большую глубину.

Гораздо проще и удобнее в этой ситуации поступить иначе. Для начала определите качество почвы на садовом участке. Если почва преимущественно песчаная, то можно укладывать натуральный камень прямо на песок (конечно, после проведения соответствующих дренажных работ). Если же грунт суглинистый, может потребоваться его определенная подготовка. Для начала по размерам будущей дорожки следует выкопать траншею глубиной примерно полметра. Далее на ее основание нужно положить геотекстиль, который будет выполнять функцию армирующего материала. После этого на слой геотекстиля надо насыпать щебень, полив его водой, и как следует утрамбовать. Затем необходим слой песка, который также поливают водой и утрамбовывают. Только тогда основание для сооружения садовой дорожки из природного камня будет готово, на него можно укладывать сам камень.

Камень следует тщательно подбирать, а поверхность дорожки подгонять по уровню. После того как камень будет уложен на основание, необходимо завершить внешний облик дорожки. Здесь возможны варианты: промежутки между камнями можно просыпать песком, излишки которого затем необходимо удалить водой из шланга; можно засыпать их гарцовкой (смесь на основе цемента), а затем также пролить водой. Но самым оптимальным вариантом в данном случае является удаление из промежутков песка и заполнение их землей, смешанной с семенами газонной травы. Через определенное время газон прорастет и на вашем участке будет красивая дорожка, выполненная в современном экологическом стиле, а камни будут держаться очень крепко, поскольку проросший газон прочно скрепит конструкцию. Дорожка из натурального камня будет устойчива даже к самым серьезным нагрузкам, не просядет и не деформируется со временем.

Сооружая садовую дорожку из натурального камня, желательно построить и бордюры-ограничители. Их можно сделать из больших камней, которые вкапывают в землю. Дорожка с таким бордюром прослужит многие годы. А что касается садовых участков со сложным рельефом, то для них садовые дорожки из натурального камня являются идеальным вариантом.

Это, пожалуй, наиболее распространенный миф о природном камне. Многие считают, что натуральный камень – это только гранит и мрамор. Но на самом деле существует огромное количество самых разнообразных видов природного камня. Он встречается в природе повсеместно, в каждом регионе – это свой вид. К примеру, в Средней полосе это известняк и речной камень. Их стоимость примерно равна стоимости брусчатки. А при наличии желания даже из самого недорогого подручного материала можно создать настоящий шедевр садового дизайна.

Никакого особого ухода дорожки из природного камня не требуют. Даже дорожка из искусственной брусчатки будет более капризна, чем из натурального камня. В зимний период при удалении наледи с брусчатки можно легко испортить внешний вид такой дорожки. Природный камень выдержит подобную процедуру, не пострадав и не потеряв привлекательного внешнего вида. Даже если вы слегка повредите натуральный камень и на нем появятся небольшие сколы и незначительные царапины, они будут смотреться вполне органично. Для ухода за садовой дорожкой из натурального камня не требуется абсолютно никаких особых приспособлений и чистящих средств. Единственное, что придется делать, – это время от времени скашивать газон, если вы посеете его на дорожке.

Это утверждение лишено смысла, поскольку существует множество различных приспособлений для обработки натурального камня. Его можно колоть, пилить, шлифовать и т. д. Если вы хотите, чтобы поверхность дорожки из природного камня была как можно более ровной, достаточно распилить камень на плоские плитки. Единственная проблема при работе с натуральным камнем заключается в том, что он достаточно сложно поддается механической обработке, и этот процесс лучше доверить профессионалам со специальным оборудованием.

Бетон – один из лучших материалов для строительства садовых дорожек. Его многообразие позволяет подобрать тип бетона для каждого отдельного случая. К примеру, узкие садовые дорожки лучше строить из бетона низкой прочности. Что касается лестниц, порогов и внутренних двориков, то здесь подойдет среднепрочный бетон, а для подъездных дорожек с большой нагрузкой необходим бетон высокой прочности.

Уровень прочности бетона можно регулировать, увеличивая или уменьшая в нем пропорцию цемента. Чем больше цемента содержится в бетоне, тем выше его прочность. Чтобы приготовить высокопрочную бетонную смесь, нужно взять 1 часть цемента, 2 – 3 части крупнозернистого песка и 3 части щебня. Чтобы приготовить менее прочный бетон, необходимо соединить 1 часть цемента, 3 части песка и 6 частей щебня.

Если вы хотите соорудить на своем садовом участке дорожки или ступени из монолитного бетона, придется подготовить опалубку из дерева или пластика. Древесина не обязательно должна быть новой, для опалубки сгодится и бывшее в употреблении дерево. Конечно, гнилые и трухлявые доски не подойдут. Также обратите внимание на то, чтобы края досок были ровными. Поскольку дорожки не всегда бывают ровными и прямыми, для сооружения опалубки в тех местах, где находится поворот дорожки или ее изгиб, следует взять гибкий и прочный пластик или фанеру. Опалубку нужно зафиксировать при помощи деревянных колышков, которые вбивают в землю снаружи. Снимать опалубку надо после того, как бетон окончательно затвердеет.

Для подготовки основания под бетонную дорожку следует снять слой грунта на глубину до 15 см, утрамбовать дно траншеи и насыпать слой гравия или щебня толщиной в 5 см, который будет выполнять функцию дренажной подушки.

Далее в готовую опалубку необходимо вылить бетонную смесь слоем толщиной 5 – 10 см. Чтобы не появилось трещин, перед использованием нужно выдержать бетонный раствор во влажном виде не менее суток, а затем пролить водой основание дорожки – в этом случае грунт не будет интенсивно впитывать в себя воду из раствора. Также после того, как вы зальете бетон в опалубку, где он будет твердеть, в течение нескольких дней надо поддерживать его во влажном состоянии, время от времени поливая его водой. Можно укрыть бетон брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы он дольше сохранил влагу.

Можно декорировать автомобильную площадку, сооруженную из фигурных бетонных блоков, отверстиями разных форм и размеров, которые в дальнейшем заполняют землей и засевают газонной травой. В итоге получится необычайно красивая комбинация бетона и газонной травы.

Для лучшей заполняемости всех трещин и неровностей следует в нескольких местах проткнуть залитый в опалубку бетон лопатой, а затем разровнять его рейкой с острым краем, пока на поверхности не выступит вода. Бетонная смесь должна доходить до краев опалубки.

Чтобы дождевая или талая вода не застаивалась на бетонной дорожке, следует при ее строительстве сделать ее профиль выпуклым, имеющим небольшой уклон в обе стороны. А если вы не пожалеете сил и потратите время на то, чтобы основательно оборудовать систему дренажа на садовом участке, в итоге можно соорудить целую сеть водоотводящих каналов, в которые будет стекать вода с дорожек, в конечном счете попадая в одно место. Получится локальная канализационная система.

Садовые дорожки из монолитного бетона наиболее практичны и долговечны. Для заливки монолитных дорожек сначала следует сделать основание. Его глубина напрямую зависит от назначения дорожки. Так, для пешеходной дорожки глубина составляет 8 – 10 см, а для автомобильной – 40 – 50 см.

Сначала на участке производится разметка будущей дорожки. Затем снимают верхний слой грунта, а по краям образовавшейся траншеи устанавливают деревянную или пластиковую опалубку. Чаще опалубку делают из обрезной доски толщиной 20 – 40 мм таким образом, чтобы верхняя кромка доски выступала над уровнем земли на 3 – 6 см.

Если дорожка будет иметь небольшой уклон в одну сторону, то допустимо, чтобы одна из сторон опалубки была несколько ниже другой.

Далее на подготовленное утрамбованное основание следует уложить слой бетона толщиной 6 см. Для приготовления бетона нужно взять 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части мелкого гравия, а выложенный бетон надо разровнять с помощью рейки или доски.

Бетонное покрытие следует тщательно утрамбовать, в бетоне не должно остаться никаких пустот, так как в них в дальнейшем будет скапливаться вода, что со временем приведет к разрушению дорожки. Заливать бетоном следует сразу всю площадь.

Если вам кажется, что бетонные дорожки – это слишком скучно и неэстетично, то можно придать дорожкам декоративный характер, сделав на поверхности еще не до конца застывшего раствора какой-либо рисунок или узор. Например, круги или волнистые линии можно сделать при помощи пустой консервной банки или куска волнистой асбофанеры. Можно создать шероховатую поверхность дорожки, используя обычную щетку с жесткой щетиной (рис. 23).

Рис. 23. Дорожка из монолитного бетона с декоративными швами

Можно создать видимость, будто дорожка выложена из натурального камня. Для этого на следующий день после заливки бетона, когда он уже немного подсох, но еще не окончательно затвердел, на его поверхности проделывают щели таким образом, чтобы внешне это выглядело так, будто дорожка выложена из натурального камня. В бетоне нужно при помощи острого предмета выскрести щели глубиной 1,5 – 2 см и шириной от 0,5 до 3 – 5 см. Проделывая щели, следует делать их края неровными, а сами щели – разной толщины. Чтобы придать эффект законченности такой дорожке, можно в готовые щели залить раствор из белого или цветного цемента.

Существует масса самых разнообразных способов декорирования бетонной дорожки. Их количество ограничивается лишь вашей фантазией. Можно с помощью нарезки сымитировать кирпичную или каменную кладку. Такая имитация выполняется специальными инструментами, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Готовую поверхность бетонной дорожки можно облицевать керамической плиткой или мрамором. Это кропотливая работа, зато результат превзойдет все ожидания.

В поверхность еще не до конца застывшего бетона можно вдавить гальку или гравий. Это удобно делать штукатурной щеткой. Также с ее помощью легко выровнять поверхность бетона и сделать дорожку идеально ровной и гладкой. Если вы креативно подходите к любому делу, можно очень быстро искусственно состарить совершенно новую бетонную дорожку. Для этого необходимо во влажный бетон втереть немного кефира или йогурта. Это поможет быстрому появлению на дорожке мха и лишайника, которые прорастают на поверхностях очень старых камней.

Важным моментом при строительстве монолитной бетонной дорожки является устройство температурных швов. Еще их называют расширительными. Они делаются для того, чтобы при перепаде температур бетон не давал трещин и не оседал. Такие швы необходимо делать на каждых 2 – 3 м², если это бетонная площадка, и через каждые 2 – 3 м, если это дорожка. Температурные швы не заполняют бетоном при первоначальной заливке дорожки или площадки. Они заполняются после того, как бетон затвердеет. Если вы строите дорожку летом, ходить по ней можно будет спустя 5 дней после ее сооружения, а зимой – через 10 – 14 дней.