Надо сводить молодого питомца в угодья с дичью и посмотреть, как он вообще реагирует на дичь. Натаску надо проводить по заранее составленному плану, не надеясь на случай в естественных угодьях с дичью. Необходимо подготовить условия, исключающие всякие нежелательные случайности, в основном — гон птицы, взлетевшей после стойки. К натаске можно приступать только в том случае, если собака безотказно ложится по команде на расстоянии. Опытный натасчик сможет очень быстро поставить собаку в естественных угодьях с дичью. Для этого надо только укладывать вибрирующим свистком собаку после того, как она сделает стойку и в начале натаски давать ей лежать порядочное время. Но, в большинстве случаев, натаска не так проста. Ошибочно думать, что таким способом можно будет поставить абсолютно всех собак, без исключения. Многие хозяева долго мучаются со своими питомцами, потом теряют терпение, а нужных результатов не достигают. Даже самым опытным натасчикам приходится признать, что встречаются такие собаки, которых невозможно заставить лечь на стойке по команде — их страсть и азарт по дичи настолько велики, овладевают так полно всем существом собаки, на стойке чувства так обострены и напряжены, что собака уже не может воспринять ничего другого, хотя бы самой знакомой, хорошо заученной команды, не то что среагировать на нее. Собак, которые не реагируют на команду «Лежать!» и которые, привыкли гонять дичь после взлета, придется натаскивать другим способом. На собаку следует оказать резкое воздействие, которое пересилит даже ее «транс», вызываемый близостью дичи. Если собака бросится со стойки за взлетевшей или убегающей дичью, надо одернуть ее парфорсом; силу одергивания надо умело подобрать в зависимости от индивидуальных свойств собаки: суку с мягким характером достаточно будет придержать на простом ошейнике и сворке, а крупного, упрямого, сильного кобеля придется резко одернуть на парфорсе. Надо напомнить, что колючки парфорса должны быть правильно заточены; если одергивание не причинит боли, то уж лучше с этим совсем не начинать — толку не выйдет. Если же колючки заточить слишком остро, так что будет выступать кровь, можно изуродовать собаку с одного раза и отучить ее охотиться вообще.
      Следует подготовить условия для занятий где-нибудь на лугу, где нет дичи, в заранее выкопанные ямы надо поставить клетки (можно деревянные) с утками, курами, кошками, голубями, кроликами и т. д. Клетки надо расположить на параллелях с расстоянием между ними приблизительно в 30 метров и на 300—400 метров между клетками по длине параллелей. Клетки должны выступать над землей на 10 см и скрываться травой от собаки, но быть заметными для ведущего. Через час после установки клеток, в ветреный день, надо привести к этому месту собаку на сворке длиной 30 метров. Когда собака зачует «дичь» — и она это выразит в какой-то форме, понятной ее хозяину, — тогда надо скомандовать: «Лежать!» — и, если собака не ляжет по команде, — применить парфорс. Надо дать собаке полежать несколько минут, обойти ее кругом, потом отойти метров на 20 назад, ласково позвать ее и дать лакомство. Полный успех обеспечивается тем, что совершенно точно известно, где находится дичь и приблизительно на каком расстоянии собака причуивает ее. В угодьях с настоящей дичью — все это дело случая; а если невыдержанный хозяин надумает еще и выстрелить по дичи из-под гона непоставленной собаки, тут уж вообще невозможно будет поставить собаку. Научить собаку стоять по дичи указанным способом можно в любое время года, не дожидаясь прилета дичи, и можно работать в любых лугах, в поле, даже в небольшом саду. По моему собственному, весьма богатому опыту могу сказать, что все собаки, которых я с самого начала обучал делать стойку указанным способом, или же те собаки, которых я исправлял после гоньбы, — все до одной, попадая впоследствии в естественные угодья с дичью, работали по ней точно так же, как по мелким домашним животным в клетках. Дело в том, что оцепенение, которое сковывает собаку на стойке, наступает у нее непроизвольно, помимо ее воли и соображения; собака не имеет никакого понятия о цели стойки. Если же стойку закрепить еще и соответствующей дрессировкой — похвала и награда за стойку и болевые ощущения, если ее не выдержать — таким путем можно выработать у собаки мертвую стойку — собака будет стоять до команды «Аппорт!» после выстрела или же хозяин не отзовет ее. В процессе обучения данным способом собаку тоже нужно награждать, создавая иллюзию успеха; если собака уже в течение нескольких дней безукоризненно стоит по клеткам, я даю холостой выстрел в воздух, отхожу метров на 50 и отзываю собаку, помощник в это время заменяет клетку мертвым голубем, курицей и т. д. Я говорю: «Аппорт!» — и собака радостно приносит мне «дичь» и в награду получает лакомство. А ведь как много еще имеется породистых, непоставленных собак, которые не держат стойки и гонят дичь после взлета.
      Хочу заранее ответить на вопросы, которые возникнут у всякого, кто еще не обучал собак стойке таким способом.
      Будет ли собака делать стойку по курице, домашней утке и т. д., раз она приучена совсем не реагировать на их присутствие? Рекомендую каждому проверить это самому. Частицы воздуха с запахом от единственной курицы в таких местах, где обычно кур не бывает, оказывают на собаку такое же действие, как если бы это была дичь: собака делает стойку; в деревне, на скотном дворе и в тех местах, где кур много — изобилие запаха кур со всех сторон, — собака не обратит на него внимания. К тому же куры на виду, около домов, в присутствии человека — все это не имеет ничего общего с затаившейся в лесу или на болоте дикой птицей. Для того чтобы собака делала стойку по птице или дичи, важно не то, что это за дичь или птица (например, дупель или курица), а важно, как в охотничьих угодьях действуют на нос собаки мельчайшие частицы запаха, доносящиеся до нее.
      Довольно сложно ответить на вопрос, с какого возраста можно начинать натаскивать собаку по дичи. Нужен индивидуальный подход к собаке. Самое раннее — это 5, 5-6 месяцев, для пород легавых, которые быстро начинают работать, в том случае, если щенок начинает реагировать на дичь. Если собаку поставить с такого раннего возраста, то она станет очень дисциплинированной на охоте, и эти навыки легко будет закрепить на всю жизнь.

Работа с первопольной собакой

      Перед началом охоты с первопольной собакой надо дать ей хорошую физическую подготовку, для чего следует заранее в течение многих недель тренировать собаку в беге рядом с велосипедом, давать ей тренировку по плаванию так, чтобы в результате собака не уставала быть на плаву в течение часа.
      Мои собаки тренируются круглый год, а за месяц до начала охоты они бегают рядом с велосипедом по 2 часа (за весь день) так, что мускулатура вырисовывается как на скульптуре, налаживается работа сердца и легких. После этого собаки свободно, без признаков утомления смогут пробегать ежедневно по 30 км. Об отсутствии утомления я сужу по тому, что при остановке бега собаки дышат не учащенно, а если немного учащенно, то это быстро проходит. Конечно, кормление должно быть полноценным, тогда собаки, вернувшись домой с 30-ти километровой прогулки, начинают еще играть друг с другом, бегать и прыгать.
      Собаке должна быть хорошо подготовлена к первому полю по своей дисциплине — совершенно безотказно приходить на зов (свисток), ложиться, т. е. буквально падать на любом расстоянии по поднятой руке или вибрирующему свистку, твердо держать стойку, если причует дичь (если влияние дрессировки еще очень сильно, то собака может сначала ложиться по стойке). Собака должна уметь хорошо аппортировать, находить и приносить подранков, прорабатывать кровяной след.
      Эта первая охота должна преследовать только одну цель: поставить собаку; нельзя еще думать о том, чтобы пострелять для себя. Лучше первые три дня самому не стрелять, а брать с собой помощника, который хорошо стреляет. Обе руки могут понадобиться для корректировки собаки, на ней надо сосредоточить все свое внимание. Помощник должен идти совсем близко, рядом и следить за поднимающейся дичью; желательно, чтобы каждый выстрел попадал в цель. Если по поднятому зайцу или птице не стреляли, надо, чтобы собака продолжала стоять или же легла бы и лежала до команды ведущего. В самом начале первого поля собаку совсем не надо хвалить, надо даже нарочно понижать ее настроение, давая команды резким голосом.
      Следует отпустить собаку, со сворки и послать ее в поиск, а натасчику идти прямо против ветра; пусть собака уходит в каждую сторону приблизительно метров на 50; если собака уйдет дальше, натасчику надо поворачивать в противоположную от нее сторону, отклоняясь на это время от заданной прямой. Если собака уйдет слишком далеко вперед — надо ее уложить вибрирующим свистом, дать полежать, подойти поближе и пустить снова в поиск. Вот собака встала по куропаткам. Надо скомандовать: «Лежать!», — подойти к собаке, следя за ее поведением, с горстью дроби в руке для броска, если понадобится. Помощник должен поднять птицу на крыло, выстрелить по ней, убить и взять. Собака должна лежать все это время. После этого следует взять собаку ненадолго на сворку. Собаке не надо разрешать приносить первую дичь, убитую из-под нее, требуется выработать выдержку лежать после выстрела, не бросаться за дичью. Если собака хоть немного сунется вперед со стойки, чтобы столкнуть куропаток, или захочет броситься после выстрела или падения птицы, надо с силой бросить в нее горсть дроби или цепочку и дать команду «Лечь!». Это уложит ее на месте. Будет уместно вспомнить, что при описании способа, как приучать собаку безотказно исполнять команду «Лежать!», запрещалось бросать в нее цепочку или дробь, если она вставала раньше времени: ведь бросок пугает собаку и заставляет спасаться, т. е. бежать, а не лежать. Когда собака бросается за птицей — дело совсем другое. Это гон дичи, который ее возбуждает, утоление охотничьей страсти; запах дичи горячит собаку, и он не прекращается; удар цепочкой или дробью внезапно нарушит это очарование, одновременно собака услышит команду «Лежать!» и исполнит ее. Следует убить еще несколько птиц и не давать их приносить собаке; только после этого можно будет разрешать ей аппортировать и даже искать подранков. Не надо горячить собаку, ее надо успокаивать. Если убитая птица упадет на виду у собаки, то очень полезно сначала подозвать собаку к себе, усадить, похвалить, дать лакомство и только после этого послать за птицей.
      Таким способом можно воспитать дисциплинированную собаку, которая после выстрела не бросается вперед, сломя голову, и не начинает работать одна, без хозяина, без цели и системы.
      Встречаются такие собаки, которые, несмотря на успешное окончание полного курса обучения по аппортированию при подноске только что убитой теплой дичи, начинают ее лизать или мять, или же прыгать вокруг хозяина с дичью в зубах, не отдавая ее. В таком случае нельзя терять самообладание и действовать плеткой. Надо ласково позвать собаку, убегая от нее или медленно подходя к ней — в зависимости от того, что на нее лучше действует, и взять дичь. После этого следует надеть парфорс на длинной сворке и повторить ту же ситуацию; когда дичь падает после выстрела, натасчику надо как можно скорее подбежать к ней, энергично скомандовать собаке: '«Аппорт!», — а когда собака схватит дичь, похвалить ее, потом взять конец сворки и дернуть за парфорс (или простой ошейник, в зависимости от характера собаки), быстро добежать до своего первого места, увлекая с собой собаку, там дать команды: «Сядь!», потом «Брось!» — и в заключение похвалить собаку и наградить ее самым для нее вкусным лакомством. Кто не в состоянии бегать сам, пусть найдет для этого помощника — это еще прочнее обеспечит успех; все команды следует отдавать хозяину самому, оставаясь на месте.

Дрессировка собаки, которая оповещает об убитой дичи, принося поноску

      Таких собак очень мало. Собака, найдя убитого или тяжело раненого оленя, кабана или другую крупную дичь, которую она не может принести, должна взять в зубы кусочек дерева или кожи, который привязан на резинке к ее ошейнику, принести его хозяину и привести хозяина к найденной дичи; обратно к дичи собака может бежать свободно или же на сворке кратчайшим путем, или по своему следу.
      Обучение состоит в следующем: собаке привязывают к ошейнику поноску — обшитый кожей кусочек дерева длиной 20 см и диаметром 4 см, поноску лучше всего привязывать на резинке такой длины, чтобы собака могла взять поноску в пасть, когда ляжет на землю. Поноску привязывают резинкой потому, что она не запутается в кустах и зарослях. Но это уже конечный этап обучения, а в его начале поноску кладут на битую дичь. Требуется, чтобы около убитой дичи собаку встречал хорошо знакомый собаке помощник, которого она любит; ему следует встретить собаку ласково, дать ей лакомство; потом, одновременно с командой «Аппорт!», взять с дичи поноску и вложить ее в пасть собаке. В этот момент хозяин должен свистом позвать собаку, а самому спрятаться недалеко и видеть все. Когда собака принесет и отдаст ему поноску, хозяин должен дать ей лакомство, приласкать и похвалить ее. Затем собаку следует взять на сворку и вести к дичи, все время указывая ей на дичь и приглашая ее; по возвращении к дичи собаку хвалят и награждают лакомством оба, и хозяин, и помощник; надо доставить собаке самое большое удовольствие — лечь к ней на землю, встать на четвереньки, полаять — вести себя с ней, как равный, это всего больше нравится собакам, служит им самой большой наградой. При каждом следующем повторении упражнения хозяину следует уходить дальше и дальше от дичи, а когда собака привыкнет радостно подбегать к помощнику у дичи, чтобы получить лакомство и поноску, можно будет уже перейти к следующему этапу обучения: помощник должен будет положить кусок мяса для собаки на дичь, а поноску рядом так, чтобы собака, взяв мясо и опустив голову, обязательно увидела бы ее и могла бы взять по команде «Аппорт!». Затем по знаку помощника или свистку хозяина собака должна бежать к нему. Когда и это усвоится, можно начать отрабатывать последний этап: помощник уже не должен стоять у самой дичи, а в некотором отдалении от нее; с каждым разом все больше удаляться и, в конце концов, спрятаться за дерево, когда собака подойдет к дичи и съест лакомство, помощник должен говорить: «Аппорт!» — если собака сама не будет брать поноску, а потом: «Ищи хозяина! '' — если собака не сделает этого сама. В конце концов, собака будет все проделывать сама, без напоминания. Но наблюдение за ее работой следует продолжать еще в течение нескольких недель. Помощнику требуется залезть для этого на высокое дерево, желательно также, чтобы и хозяин видел собаку в бинокль для того, чтобы вовремя свистнуть, если собака с поноской вдруг не пойдет к нему. Место занятий надо менять каждый раз. Описание этого способа обучения выглядит сложнее самого обучения.
      Конечно, придется затратить порядочный труд, как это бывает всегда при серьезной отработке любого упражнения, зато успех будет обязательно достигнут, конечно, если у собаки нет отклонений от нормы. К такому обучению можно приступать только после того, как собака будет уметь ходить по искусственному кровяному следу, а то она не найдет дичи. Изредка, для тренировки верхнего чутья надо при этом упражнении пускать собаку в свободный поиск, без кровяного следа, зато на следующий же день — со следом, чтобы собака не привыкла носиться по лесу в том случае, когда она должна прорабатывать след. Если мы собираемся ставить собаку на испытание, где ее работа по кровяному следу должна закончиться указанием места дичи хозяину, надо в течение нескольких недель в виде тренировки прорабатывать кровяной след на ремне и только перед самыми испытаниями пустить собаку свободно.

Работа по кровяному следу

      Хищник всегда идет по следу с кровью, догоняет раненое животное и рвет его. Для хищника важен результат — ведь только ради него он и разбирает след. Также и для собаки — лучшая дрессировка та, которая обеспечит собаке ту награду, к которой она стремится. Мы учили собаку идти по искусственному следу, который ее приводит к дичи — к награде. Разница между работой по кровяному следу куропатки, фазана, лисы, зайца, кролика и работой по кровяному следу оленя и кабана только в том, что за мелкой дичью собаку посылают по кровяному следу сразу же после выстрела — иначе невозможно найти подранка, а по крупной дичи — через некоторое время, когда олень обессилит от потери крови и ляжет или падет мертвым.
      И охотник, и собака должны работать спокойно и целеустремленно, на ремне; чаще всего собаке приходится разбираться по старому следу, с редкими каплями крови; след может быть местами затоптан, смыт дождем или запорошен снегом. Работа по мелким подранкам заканчивается их аппортированием, а работа по крупному зверю иногда переходит в азартный гон, в результате собака должна догнать и загрызть смертельно раненного зверя, если он раньше не падет сам, и лаем известить об этом охотника или же привести его к мертвой дичи.
      В этом и заключается сущность работы по кровяному следу, работы, которая больше всего ценится в ГДР.
      Для обучения этой работе требуется ремень, желательно кожаный, большого сечения, хорошо просаленный, чтобы не приставала грязь, длиной в 20 м; на худой конец, пойдет и веревка. Ремень должен крепиться к ошейнику не карабином (производит шум), а на петле и пуговице. Ошейник обыкновенный, не удавка. Можно ремень крепить к ошейнику просто петлей, так как при освобождении собаки от него для гона зверя придется снять и ошейник, чтобы собака нигде не зацепилась. Ремень для проработки следа охотник должен всегда иметь при себе, поэтому рекомендуется носить его в чехле у пояса. Считается неприличным для охотника прорабатывать кровяной след на короткой сворке.

Поиск и подача подранков

      К своему стыду, приходится признать, что у нас еще очень мало надежных собак, хорошо находящих подранков.
      Нельзя искать подранков верхом, на карьере; найти подранка верхом, даже для собаки с отличным чутьем — чистая случайность; большая часть подранков все равно успеет скрыться, пока собака будет носиться с бешеной скоростью челноком на большое расстояние.
      Причины неудач в следующем:
      1. Собака не подготовлена к следовой работе.
      2. Собаке не хватает спокойствия после выстрела.
      Как же собаке, хотя бы с отличным чутьем, найти подранка, если она срывается с места вместе с выстрелом и в азарте начинает носиться как бешенная? Подранок за это время успевает схорониться, оставленный им запах слабеет с каждой минутой. Вот если бы собака сразу взяла его след и проработала бы его спокойно — результат был бы другой.
      3. Если собака привыкла гонять дичь на глаз, и если бывали такие случаи, что она находила подранков при свободном поиске после выстрела, то такую собаку почти невозможно исправить — она не захочет прорабатывать след тихо и спокойно, низом.
      Если проложить искусственный след, протащив веревкой убитую дичь, и по такому следу заставить собаку искать подранков — такое упражнение будет слишком легким для собаки. Окровавленные фазан или заяц, которых тащат на веревке, приминают траву, кровь прямо втирается в почву — для собаки так много запаха, что по такому следу без всякой подготовки пройдет безошибочно даже мопс, не то, что охотничья собака. Однако плюсом этого способа является то, что собака поймет, что надо идти по следу низом, прорабатывать его до нахождения дичи, и ведущий, пуская ее на ремне, всегда может поправить ее, если она собьется; когда собака приведет к дичи — можно позволить ей аппортировать найденную дичь.
      Усложнять это упражнение можно с разу на раз, увеличивая выдержку времени после прокладки следа и усложняя сам след — петли, повороты и т. д. При прокладке следа требуется след дичи как можно больше удалять от следа человека, который его прокладывает — дичь можно привязать к шесту. Вторым плюсом является возможность проверить, будет ли собака подавать дичь, найденную по следу: если не будет, то мы имеем возможность исправить этот недостаток. Одновременно выяснится, нет ли у собаки склонности закапывать дичь.
      Я рекомендую такую выучку только для совсем молодых собак, полностью новичков в следовой работе и то только в течение нескольких дней и обязательно на длинном ремне.
      Я считаю, что собаку надо учить следовой работе по следу живой дичи, в крайнем случае, по домашней птице или кролику. Очень хорошо тренировать собаку по следу на охоте, только хозяин собаки не должен охотиться сам — он должен прорабатывать след подранка на ремне и умело выбирать только те случаи, когда успех гарантирован. Пусть на коллективной охоте собака учится соблюдать спокойствие при выстрелах, пусть другие собаки приносят дичь; для своего питомца надо выбрать такого подранка, который еле уходит и наверняка смертельно ранен. Пусть это будет один или два раза за всю охоту, но с успехом, этого будет достаточно. Надо дойти до того места, откуда стреляли, уложить там собаку, надеть ремень, сказать: «Ищи подранка», — поставить на след, успокаивая, дать понюхать шерсть или кровь и хвалить собаку, если она все свое внимание обратит на поиск.
      Следует отпустить ремень подлиннее и идти медленно по следу, все время указывая на след и делая короткие остановки в местах, где видна кровь или четкий след. Крови будет много, так как мы выбрали тяжелораненого зайца, и через несколько десятков шагов собака придет к цели своей первой следовой работы. Если заяц окажется мертвым, то можно будет отпустить собаку с командой «Аппорт!» и позволить ей принести зайца, а чтобы она шла быстрее, надо самому бежать от нее. При подаче зайца надо наградить собаку и не скупиться на похвалы, ведь это же большое событие в жизни молодой собаки — подача первой теплой дичи.
      К первому поиску подранка — куропатки или фазана — надо отнестись еще строже. Решающее условие — тип угодий. Опытный охотник знает, как падает убитая дичь и как подранок; если подранок упадет в мелкую отаву — собаку посылать можно. Надо обеспечить условия, чтобы первый посыл был обязательно успешным, чтоб собака шла, прорабатывая след; нельзя допускать свободного поиска челноком. Если птица убита наповал, по ней нельзя пускать собаку, надо ее поднять самому. Если собаке разрешить сразу же, в первое поле, приносить не только подранка, а всех битых птиц, то она будет срываться после выстрела, и ей некогда будет прорабатывать след.
      Опишу еще один способ. Можно намазать кролику лапы кровью другого, только что убитого кролика, а скакательные суставы туго перевязать бинтом, намотав его побольше. Бинт тоже следует намочить в крови кролика. Плохо гнущиеся суставы не дадут кролику быстро скакать и метров через 100 или 300 он устанет и затаится за каким-нибудь прикрытием. По такому следу пойдет любая собака; проработка следа закончится травлей и аппортированием. При следующих тренировках бинт уже должен быть без крови, а лапы надо мазать от раза к разу все меньше и пускать собаку по следу через все большие промежутки времени, доводя их до двух часов после пуска кролика. Когда собака будет достаточно натренирована, можно будет давать ей только первую треть следа отрабатывать на ремне, а дальше пускать ее свободно, успокаивая вначале; пусть дорабатывает след и травит без ремня.
      При блестящей постановке собаки удается даже командой «Тихо!» заставить собаку идти медленно так, что человек будет поспевать идти с ней рядом. После достаточной и длительной тренировки можно пустить собаку свободно с самого начала, и тогда от раза к разу она начнет работать все быстрее, не уменьшая верности работы. Такое обучение особенно хорошо по первому снегу — нам будет легко проверять, верно ли ведет собака, так как след будет виден. Щенков, которые родились в марте или апреле, можно уже обучать следовой работе по снегу и в декабре-январе успешно охотиться с ними. Очень хорошо начинать тренировать 8-9-ти месячного щенка. Нечего бояться, что после обучения следовой работе на ремне собака всегда будет работать медленно — опыт показал, что это не так; а вот если разрешить сразу нестись по следу с большой скоростью — тут уже верности в работе не добьешься.
      У кого нет возможности работать с дикими кроликами, тот может взять домашнего кролика или курицу; надо подрезать у нее крылья, чтоб она не могла летать, и вертикальную часть ножек обмотать бинтом с кровью курицы. По такому «кровяному следу», через 1/4 и 1/2 часа после его прокладки, пойдет любая собака, даже неопытная. Это прекрасная тренировка, особенно если выстрелить в эту курицу и позволить ее принести.
      Следовой работе по следу без крови собаку можно обучать, поставив ее на след кошки, пущенной с перевязанными скакательными суставами, в ошейнике и с болтающейся своркой — чтобы ее можно было потом поймать. Ставить на след надо через 30 минут после пуска кошки. Помощник должен посадить эту кошку в клетку — пусть собака полает на нее, а потом клетку надо заменить кошачьей шкуркой, пусть собака ее подаст.

Испытания охотничьих качеств и след зайца

      Работа по следу зайца (здорового, не подранка) в ГДР входит в программу «весенних испытаний молодняка», следовательно, придется обучать молодую собаку возрастом до года или годовалую. Для крупных пород легавых собак такое испытание устанавливает склонность этих собак к следовой работе и гону, что очень важно; проверяют, гонит ли собака зайца по свежему следу с голосом, уходя от хозяина на много километров, гонит ли она по чутью или на глаз; отдача голоса на гону не всегда свидетельствует об азарте при гоне и о любви к следовой работе. Можно ли приучить к гону всякую легавую собаку путем дрессировки — вопрос настолько спорный, что с уверенностью можно сказать только одно, что для среднего, рядового натасчика это работа непосильной трудности — поставить собаку так, чтобы она мертво стояла на птице и гоняла зайца, как гончая.
      Особенно трудно с молодой собакой: или у нее еще недостаточно крепкая дисциплина, или ее организм еще не так развился и укрепился, чтобы вынести необходимую тренировку. Очень просто испортить собаку, если она начнет гонять на глаз случайных, шумовых зайцев, бросая след первого, гонного. Бывает, что это портит собаку навсегда. Сторонники гона говорят, что если собака будет безотказно ложиться по вибрирующему свисту, то нечего допускать до гона на глаз. Но среднему натасчику не отработать такой четкости, да и не всегда собака услышит свист против ветра, а натасчик — увидит зайца. Но поскольку от гона зайца никуда не уйдешь — он включен в программу испытаний, я советую сначала отрабатывать его на ремне — следовая работа — а потом не отпускать собаку дальше, чем на 100 метров по ветру и укладывать, если заяц будет виден.
      В лесу можно не спускать собаку со сворки, пока не поднимется заяц, а отпустить ее только тогда, когда заяц пройдет, поставив ее на след; не надо надолго отпускать собаку, следует часто подзывать ее к себе, чтобы, выйдя из-под наблюдения, она могла бросить след и перейти в свободный поиск.
      Очень хорошо вести собаку на ремне по заячьему следу по пашне или по свежей пороше зимой, исправляя ее ошибки, если она собьется со следа; это также закрепит ее навык находить подранков.
      Непосредственно перед испытанием следует несколько раз пустить собаку без ремня по свежему следу зайца. А когда она успешно пройдет испытания, то, на мой взгляд, лучше тренировать собаку только на поиски подранков.
      Перед легавой собакой ставятся следующие требования: тесный контакт с охотником, стойка по зверю и птице в открытых местах, выталкивание дичи по команде из зарослей, потом возвращение в заросли и подача новой дичи.
      Собака должна идти только по следу подранков, иногда на несколько километров, мелкую дичь приносить, а о крупной докладывать. Надо поставить собаку так, чтобы она любую дичь отмечала стойкой, а по следу шла бы только по команде, но умела бы это делать.

Глава 6. Исправление недостатков