Само собой разумеется, что если в сырую пищу добавить небольшое количество вареного риса или вареных размельченных овощей, то это будет полезно для насыщения собаки.
Однако нельзя давать собаке 8/10 от всей еды вареного риса, а 2/10 сырого мяса или рыбы, надо наоборот: 8/10 сырого мяса и рыбы, а 2/10 риса. При кормлении собаки надо соблюдать основное правило: чтобы собака никогда ни одного дня не оставалась без сырого мяса, рыбы и костяной муки.
Щенкам следует добавлять в еду небольшие порции пчелиного меда. Щенкам размером со спаниеля надо давать по чайной ложке меда 3 раза в день, щенкам более крупных собак — по столовой ложке 3 раза в день.
Собак, которые много охотятся, или которых тренируют для испытаний, уже за несколько недель до этого напряженного периода надо регулярно кормить медом, им также надо увеличить порции мяса и рыбы. Собак без движения, живущих в комнатах, надо кормить значительно меньше.
Укажу дозировку прикорма щенков 5-8 недель от собак ростом с таксу: дополнительно к материнскому молоку 3 раза в день по столовой ложке сырого прикорма. К 7-9 неделям прикорм надо постепенно увеличивать до 2-3 столовых ложек по 3 раза в день. Щенкам ростом со спаниеля — двойную или тройную порцию от указанной, щенкам от крупных охотничьих собак — в 4-6 раз больше.
Щенки и молодые собаки, вскормленные на таком рационе, имеют лучшие задатки для натаски, охоты и племенной работы. Только по достижении полутора-двухгодовалого возраста можно добавлять в еду собаки остатки от своего обеда, например хлеб, картофель (но только сильно размельченный), другие вареные овощи, вареный рис и другие каши. Можно кормить собаку специальными галетами, имеющимися для этого в продаже в ГДР. Пища собаки может состоять из них на 50%.
Взрослой собаке с хорошими зубами очень полезно давать сырые кости в количествах, зависящих от величины собаки и от того, сколько она бегает, сколько имеет движения.
Если собаке не хватает движения, то она плохо переваривает кости, а бывают случаи, когда при этом образуется очень твердый кал, и собака умирает от запора.
Для того, чтобы хорошо вырастить щенка, кроме правильного кормления необходимы три условия: солнечный свет, движение и отсутствие гельминтов, особенно солитеров.
Наука уже давно доказала, что при самом лучшем кормлении, богатом витаминами, но при отсутствии воздействия солнечного света и правильной смены дня и ночи на молодой организм щенок вырастает с рахитичным изменением костей, отстает в росте, заболевает нервная система, появляется склонность к заболеванию волос и кожи, появляются гельминты, карликовый рост, в то время как братья и сестры этого щенка, содержащиеся на таком же рационе, но получавшие солнечный свет в достаточных количествах, вырастают совершенно нормальными и здоровыми.
Это относятся к щенкам, которых выращивают в коридорах с искусственным освещением, в темных сараях, чуланах, подвалах, без достаточного выгула и движения, без солнечного света.
Большей частью это касается больших городов, где таких изуродованных щенков, слишком рано отнятых от матери, пока их организм еще не успел выработать иммунитета против чумы, гельминтов и т. д., продают, да еще по особо дорогой цене.
До 14 недель (3, 5 месяца) движение щенка нельзя ограничивать, он должен бегать и резвиться, сколько ему захочется. У щенков, как и у детей, за едой должна следовать недолгая игра, потом сон. Всякое ограничение движения вредит: вредно таскать маленького щенка на сворке, особенно по асфальтированным улицам города, да еще на большие расстояния; щенок должен свободно развиваться, нельзя его волочить на привязи. Перенапряжение еще не окрепшего, только развивающегося организма щенка вызывает болезненные изменения наиболее слабых органов, может задержать рост, закончить рост раньше времени (будет собака инфантильного типа конституции, недоразвитая), увеличит восприимчивость к болезням, особенно к чуме и гельминтам. Подчеркну еще раз, что солитер чаще всего заводится у щенков в том случае, если они рано отняты от матери.
Собаку рекомендуется держать на свежем воздухе, в будке, начиная со щенячьего возраста. Будка должна иметь двойные стенки, двойной пол, подстилку, ограждение, защищающее от сквозняка, от ветра, от боковых потоков дождя. Будку надо ставить в большой вольер из железных прутьев, зарытых в землю не меньше чем на 0, 5 м. Грунт внутри вольера надо зацементировать на ширину 1 м от ограды, посредине надо оставить землю с травой. Для большей гарантии можно у ограды сделать крышу из металлической сетки. Бывают случаи, что в брачный период собаки перепрыгивает очень высокие ограды (прямо с крыши будки) или перелезает через них. На зиму надо класть в будку побольше соломы. Собака будет любить такие жилища, если хозяин сможет часто и надолго брать оттуда собаку, давать ей вволю набегаться и заниматься с ней.
Вдоволь нарезвившийся щенок с удовольствием вернется к своей будке, где он найдет корм и удобное, вполне защищенное место для отдыха.
Когда молодую собаку (или щенка) начинают приучать к содержанию в вольере, она, конечно, воет и скулит. Необходимо сразу же пресечь это окриком «Фу! Нельзя!», одновременно бросив горсть крупной дроби, так как собака, воющая в вольере — явление исключительно неприятное для окружающих.
Обычно против содержания в вольере приводят следующие возражения: находясь взаперти, без движения, собака не разовьется физически, из-за малого общения с хозяином она не разовьется умственно, а также будет пачкать в комнатах.
Эта возражения будут справедливы только в том случае, если хозяин будет рассматривать содержание собаки в вольере не с точки зрения предоставления собаке здорового отдыха и свежего воздуха на то время, когда он сам занят и не может работать с собакой, а с точки зрения собственных удобств и лени: запереть собаку в вольере — и никаких забот, только кормить, не работать с ней, а брать на охоту, когда подойдет сезон.
Но такое содержание собаки будет неправильным, так как собаку следует надолго выводить из вольера, чтобы она имела возможность набегаться, в нужное время получить еду, иначе она, конечно, не сможет правильно развиваться и стать хорошей охотничьей собакой.
Настоящий собаковод, который вкладывает душу в дрессировку и натаску собаки, уделяет собаке все свое свободное время, всегда берет ее с собой на прогулки, заставляет ее бегать рядом с велосипедом, а на то время, которое проводит дома, берет собаку в комнату, чтобы и там собака умела себя хорошо вести.
Зимой, конечно, не рекомендуется после долгого пребывания в тепле отправлять собаку в вольер.
У меня есть нетопленая комната и веранда, где я нахожусь с собаками, а подстилкой им служит лошадиная попона, положенная на пол. Но ночь и часы моего отсутствия собаки всегда проводят в вольере, зимой и летом, в любую погоду. Такая закалка-привычка к дождю, холоду, ветру, сырости — при отличном кормлении позволяют вырастить жизнерадостную, выносливую, не восприимчивую к болезням охотничью собаку, которая прекрасно работает на охоте в любое время года, идет в воду поздней осенью и зимой.
Глава 4. Дрессировка охотничьих собак
Хождение рядом на сворке и без сворки
Вспомним прирожденные способности собаки. Дикие звери имеют привычку ходить друг за другом или рядом, следовать за вожаком. Такая склонность сохранилась и у собак. Встречаются собаки, которые в сумерки или ночью сами не отходят от хозяина, особенно внимательно прислушиваются и принюхиваются к окружающей обстановке и охраняют хозяина.
Прирученные волки, по собственной инициативе, ходят вокруг хозяина и близких ему людей, как овчарки вокруг стада, сторожат.
От охотничьей собаки мы требуем, чтобы по команде «Рядом!» собака шла спокойно, на сворке или свободно, рядом с хозяином, на полкорпуса впереди левого колена хозяина. Этот прием должен быть отработан так четко, чтобы собака продолжала идти рядом даже при взлете дичи, даже при появлении зверя, до тех пор, пока ее не отпустит хозяин. При свободном хождении рядом, без сворки, собака должна касаться платья хозяина и повторять все его повороты, повинуясь беспрекословно. Это необходимо при охоте по кроликам и лисе; при выстреле вблизи от нор подранок успеет уйти в нору, если сразу же не послать за ним собаку, ее даже некогда будет отцеплять от сворки.
Безусловно, собака должна так же хорошо ходить «рядом» не только на охоте, но и всюду: по улицам города, по дворам, по дороге; к тому же это всегда вызывает доброжелательное отношение встречных и к собаке, и к хозяину. Кто недооценивает этого, тот сильно ошибается, уже не раз бывали крупные неприятности из-за невоспитанных собак, которые не были обучены ходить рядом, а гоняли в деревнях домашнюю птицу.
Можно упростить обучение хождению рядом, если начать разумно, не утомляя, приучать щенка к ошейнику и сворке с самого раннего детства. Щенок полюбит ошейник и сворку, так как будет знать, что после того, как его выведут на сворке и немного поводят, последует прогулка на свободе.
Приучать надо ежедневно. Безотказного хождения рядом проще всего добиться, если к 4-месячному возрасту водить щенка рядом на сворке, не пропуская ему ни одного нарушения и нарочно создавая на его пути разные «соблазны». Надо его водить по таким местам, где много зайцев (кошек), по лесу с частыми деревьями, между ними надо делать крутые повороты. Если щенок бросится за зайцем (кошкой), зацепится за дерево, потянет в сторону, при любом нарушении надо дать властно команду: «Рядом!» — и, еще не успев договорить ее, резко одернуть щенка поводком. Парфорс можно применять только для особо сильных и упрямых, невоспитанных щенков.
Смысл парфорса — причинять боль. Если он изготовлен неправильно и колючки ложатся по шерсти, то он не нужен. Изготовить парфорс следует так. Требуется 6 деревянных шариков диаметром 3, 5 см. Шарики нанизаны как бусы на прочный, просаленный пеньковый шнур и закреплены с обеих сторон узлами. Расстояние между центрами шариков 5 см. В плоскости наибольшего диаметра перерезающей шнур, забито по 12 гвоздей или металлических шипов, которые должны выступать на 1, 5 см. Острия должны быть притуплены. Такой парфорс в руках опытного дрессировщика, умеющего правильно применять его, действует абсолютно безотказно.
Для достижения нужного результата такой парфорс придется применять всего несколько раз.
Можно применять парфорсы других образцов, но уж если вообще за них браться, то надо чтобы они работали правильно.
Нельзя постоянно водить собаку на парфорсе; его следует надевать только в исключительных случаях, для короткого занятия — отучения собаки от нежелательных действий. Когда приходится иметь дело с особо упрямыми собаками, в большинстве случаев испорченными неумелыми хозяевами, то парфорсом приходится работать в течение продолжительного времени. Для того, чтобы собака не привыкла к парфорсу (что ослабит его действие), рекомендуется надевать собаке сразу 2 ошейника, а парфорсом работать только в те моменты, когда собака не слушается, например, рвется вперед и т. п.
Надо обратить внимание на следующее: когда собаку спускают со сворки, ей хочется броситься вперед, не дожидаясь команды. Чтобы собака не отходила от хозяина без команды при отстегнутой сворке, следует: через кольцо парфорса пропустить длинный шнур без узлов на концах и взять оба конца в руку, не натягивая парфорса; когда понадобится, собаку можно будет отпустить, бросив конец шнура, собаку надо вести на поводке и обычном ошейнике; если при отстегивании поводка собака бросится вперед, надо скомандовать: «Рядом!» — и почти одновременно собаку должен задержать парфорс на длинном шнуре; чем энергичнее проделать первые упражнения, тем быстрее наладится дисциплина. Собака обращает большое внимание на движения хозяина, предшествующие команде, например на отцепку карабина сворки, перед командой «Вперед!»; вырабатываются нежелательные связи.
Можно убедиться в том, насколько необходимо, чтобы собака не отходила без команды от охотника на охоте, посмотрев на невоспитанную темпераментную собаку, которая не только кидается в неизвестном направлении со всех ног по любому выстрелу, но уже начинает дрожать всем телом, когда ружье прикидывают к плечу, срывается с места еще до выстрела. Каковы же последствия? Рывок поводка — и заряд дроби попадает не в птицу, а в товарища. Ведь такие случаи бывали. Если пару-тройку раз дать собаке почувствовать, что это очень больно, когда убегаешь от хозяина без команды — собака станет не только послушной, но и спокойной.
Для робкой собаки с мягким характером требуется похвала и ласка, после того как она исполнит команду, а для упрямой сильной собаки этого не требуется, надо, чтобы у нее подольше сохранилось угнетенное состояние после рывка парфорсом.
Подчеркиваю еще раз, что дрессировщик, при любых занятиях со своей собакой, должен все свои помыслы и внимание отдавать собаке, понимать ее поведение в любой момент, знать, что он собирается делать, следовательно, иметь возможность отдать нужную команду вовремя, т. е. в тот момент, когда собака собралась что-то сделать, но еще не успела исполнить свое намерение.
Всем хорошо известно, что вне занятий собаку никогда нельзя оставлять с волочащимся за ней поводком. Однако это часто делают. Когда собаке пристегивают поводок — это для нее служит командой идти дисциплинированно рядом с хозяином. А если собака тащит за собой поводок по грязи, жует его конец и играет с ним, то хозяин не должен удивляться, что поводок потеряет свое дисциплинирующее значение. Кроме этого, собака легко может зацепиться поводком и погибнуть.
Для того, чтобы взрослую собаку научить ходить рядом на сворке, надо надеть ей парфорс и ежедневно тренировать ее.
Если собака рвется влево, надо самому сделать резкий поворот налево и наступить ей на лапы, с одновременным рывком парфорсом. После этого, продолжая идти рядом, погладить собаку, чтобы она знала ласковую руку хозяина. Если собака недостаточно быстро поворачивает направо, требуется тоже рывок парфорсом, а при дальнейшей ходьбе рядом — ласковый разговор и оглаживание.
При дальнейшей тренировке собаки, когда парфорс уже будет не нужен, если собака будет делать повороты налево недостаточно быстро, надо толкнуть ее левым коленом или несильно наступить на лапу. Сердобольные хозяева, которые боятся причинить собаке боль при отработке упражнения, в будущем сделают своей собаке много больнее, когда эта недоработка будет мешать успешному исполнению следующих упражнений.
Когда собака научится хорошо ходить рядом на сворке в таких местах, где ничего не отвлекает ее внимание, надо приучить ее ходить также в обстановке с отвлечением. Надо договориться с приятелем о том, чтобы он привел свою собаку в определенное место и, если ваша собака будет рваться к ней или лаять, ее надо дернуть парфорсом я хорошенько стегнуть плеткой, так чтобы было больно. Лучше 2 раза вовремя причинить боль своей собаке, чем лупить ее всю жизнь, более умеренно и безрезультативно, так что она даже привыкнет к битью. Одернуть парфорсом и ударить плеткой надо в тот момент, когда у собаки только созревает решение броситься на другую собаку или автомобиль, или т. п., в этом случае результат будет много лучше, чем при запоздании вмешательства, когда собака уже успела исполнить свое намерение.
Рекомендуется укладывать собаку в присутствии другой и оставлять лежать довольно продолжительное время.
Не надо кричать, отдавая команды, это грубит собаку и портит ее тонкий слух и дисциплину. Если отдавать команды твердым, но тихим голосом, то собака будет лучше следить за хозяином, прислушиваться и исполнять команды.
Если приходится иметь дело с закоренелым драчуном, который при виде своего противника буквально впадает в транс, ничего другого не видит, не слышит и не может воспринять, тогда надо его очень сильно утомить перед встречей с другой собакой, например, заставить пробежать километров 10 рядом с велосипедом. После этого надо ему организовать встречу с другим кобелем, очень спокойным и выдержанным, парфорсом заставить собак пролежать невдалеке друг от друга порядочное время. Затем следует организовать встречу со вторым драчуном, даже для этого можно выбрать врага, с которым кобель не раз дрался, и также уложить их. После того, как собаки пролежат рядом более часа, не делая попыток броситься друг на друга, надо погулять с ними, так чтобы они шли на сворках рядом. Впоследствии можно будет их пустить гулять вместе без сворок, но в намордниках. Таким способом удается исправить самых завзятых драчунов.
Если собака ходит рядом на сворке и без сворки безукоризненно, то это не значит, что можно бросать тренировку, особенно перед началом охотничьего сезона и полевых испытаний. При появлении срывов следует повторить дрессировку — собаке будет достаточно небольшого напоминания пройденного.
Когда собака научится безотказно ходить рядом на сворке и без сворки, можно приучать ее бежать рядом с велосипедом и за повозкой. Собака должна бежать справа рядом с задним колесом велосипеда. Это упражнение удобно, если хозяин ездит на охоту на велосипеде, а главное, оно необходимо для здоровья собаки в то время, когда нет охоты.
Такая тренировка развивает у собаки скорость и выносливость. Собака становится подобранной, ее мускулы наливаются, шерсть делается жестче, приобретает блеск, собака закаляется.
При такой тренировке собака не устает на охоте, не заболеет, будет жить и прекрасно охотиться до самых преклонных лет. Мне встречались собаки, которые замечательно охотились в 14-летнем возрасте.
Если же перекармливать собаку и не давать ей достаточно двигаться, то произойдет ожирение сердца, и это уже будет поросенок, а не охотничья собака. Такие случаи чаще всего встречаются в городах.
Отработка исполнения команды «Сидеть!»
Одновременно с хождением рядом на сворке собаку приучают садиться. Собака должна быстро садиться по команде и не вставать до следующей команды: например, собаку усаживают, а потом дают команду «Аппорт!». Когда собака принесет брошенную поноску, она должна сесть перед хозяином, отдать поноску и получить награду — кусок в похвалу.
Собака должна садиться во время открывания двери перед прогулкой, а также, когда хозяин остановился на улице, чтобы поговорить со знакомым, когда отстегивают карабин поводка, чтобы пустить побегать, на охоте, после возвращения с дичью в зубах. Если собаку поставить так, то это будет значить, что она в тесном контакте со своим хозяином.
Если заниматься со своей собакой с любовью, то по той манере, как она сядет перед хозяином, сразу будет видно, что собака просит скорее надеть ошейник, чтобы идти гулять. Чем больше времени отдавать занятиям с собакой, тем «умнее» делается собака, тем понятнее хозяину становится каждый ее поступок.
Перейдем к отработке приема «Сидеть!».
Собаку на сворке надо ласково подозвать к себе, приласкать и усадить, надавив одной рукой на зад собаки, а другой подняв морду, сказав перед этим: «Сидеть!». В дальнейшем эта команда должна сопровождаться жестом, который со временем сможет ее заменить. Когда собака сядет, ее нельзя за это хвалить и ласкать, так как это настолько поднимет ее настроение, что она моментально вскочит и начнет прыгать. Зато надо дать какой-нибудь кусочек, который собака съест сидя. Через 30 или 60 секунд можно дать разрешение собаке встать (подтвердив его жестом) и тогда уже похвалить и погладить собаку, а потом скомандовать: «Рядом «- и походить.
Когда собака хорошо будет исполнять команду «Сидеть!», то для укрепления этого упражнения надо будет отвлекать ее внимание; пусть ее позовет помощник, или попробовать самому быстро от нее убежать, качнуться, бросить что-нибудь, чтобы в метрах 50 от нее провели собаку, чтобы вблизи выстрелили, собака должна продолжать сидеть, ни на что не обращать внимания, пока хозяин не разрешит ей встать, подав команду: «Вперед!», «Рядом!» и т. д. Если собака захочет встать — хозяин должен поднять голову поводком, а плеткой ударить по крестцу.
Совершенно необходимо с раннего возраста приучать собаку находиться в положении «сидя» столько, сколько захочет хозяин.
Часто бывает, что собаки перед гулянием так близко подходят к входной двери, что мешают ее открывать и, стараясь проскользнуть первой, путаются под ногами и цепляются своркой. В этом случае надо сначала наступить собаке на лапу, потом скомандовать: «Сидеть!» — и заставить ее сидеть во время открывания двери, может быть даже при помощи парфорса, пока дверь не откроется полностью и хозяин не даст команду «Рядом!». Уже через несколько уроков собака сама будет садиться перед дверью, не мешая хозяину ее открывать. Такая собака, которая сама садится перед дверьми, пропуская хозяина, и которая спокойно выходит в дверь, всегда вызывает одобрение у окружающих. А если собака рвется к двери, на давая хозяину подойти к ней, старается рывком проскочить через дверь, сшибая хозяина с ног, прищемив себе лапы или хвост и взревев при этом, такая собака производит самое неприятное впечатление на окружающих вполне заслуженно, приходится много слышать нареканий.
Быстрый подход собаки на зов и свист
Вспомним, в каких случаях подается сигнал для сбора зверей в природных условиях. Когда зверь преследует добычу, он подзывает к себе ревом. То же самое происходит, когда находят добычу или при приближения опасности, т. е. для того чтобы вместе есть, вместе защищаться. Олень дает сигнал об опасности, по которому все стадо оленей бросается к вожаку, который уводит стадо. Наседка, увидев ястреба, предостерегает цыплят криком и уводит их в безопасное место. Когда опасность минует, наседка созывает цыплят для еды.
Всюду одно и то же, т. е. по свойственному для них звуковому сигналу звери и птицы собираются вместе для еды и защиты от опасности.
Дрессировщик должен придерживаться того же; по определенному, всегда одинаковому сигналу, например свистку, собака при подходе должна получить свою «добычу» — лакомый кусочек. И, во-вторых, надо создать такую ситуацию, чтобы собака находила защиту от опасностей у своего хозяина. Как этого добиться? Непослушная собака, которая не идет на зов хозяина, должна получить неприятность от рывка парфорсом, удара звенящей цепочки, горсти дроби и пугающего окрика «Фу!» или «Нельзя!».
«На помощь!» — завизжит или «подумает» собака, и в тот же момент должен раздаться призывный свист хозяина, после чего он должен позвать ласковым голосом: «Сюда!» — и сделать призывный жест. Теперь собака бросится к хозяину, у которого найдет защиту, ласку и вкусный кусочек.
Если собака находится у хозяина со щенячьего возраста, и он занимался с ней, как было указано выше, то у собаки уже укоренились предпосылки для хорошего подхода на зов.
Но, несмотря на это, совершенно необходимо продолжать занятия с собакой и добиться безотказного подхода собаки на зов в таких условиях, когда собаку отвлекает от этого сильные соблазны. Особенно это относится к взрослой собаке, с которой раньше совсем не занимались.
С собакой надо заниматься систематически; выходя с ней на прогулку, надо ставить себе целью приучить ее к быстрому подходу и всегда брать для этого парфорс, веревку метров на 30, цепь для бросания, горсть дроби. Нечего ждать случайности, когда выскочит кошка, надо самому подготовить условия, чтобы были кошки и др. отвлечения, и выходить уже с подготовленной программой занятий, а когда надо, с помощником. Никогда нельзя забывать хвалить подошедшую собаку. Собака должна подойти к хозяину, сесть слева от него и встать только по команде «Рядом!» — очень важно выдержать такую последовательность. Если собака подбежит, повиляет хвостом и бросится дальше без команды — такого послушания надолго не хватят; изо дня в день оно будет ухудшаться — реакция собаки на равнодушие хозяина, — и дело кончится тем, что собака будет отмечать зов хозяина несколькими прыжками в его сторону, а после этого умчится, куда ей захочется.
При дрессировке взрослых, совсем невоспитанных или испорченных собак, элемент принуждения должен быть усилен. Собаке надо надеть ошейник — удавку или строгий парфорс и привязать к нему шнур длиной метров 30. Собаку можно позвать, только наступив сначала на конец шнура или взяв его в руки. Чтобы собака подходила быстро, самому следует отбегать назад. Когда собака подойдет — обязательно надо дать лакомство. Чем труднее для собаки условия — например, она увидит другую собаку, кошку или еще что-нибудь очень для нее привлекательное — тем быстрее должно быть оказано на нее воздействие. Для выработки безотказного послушания необходим помощник, который в определенное время и в нужном месте должен выпустить кошку. Если собака, несмотря на зов, погонится за кошкой, рывок парфорсом заставит собаку вернуться, при возвращении собаки — неизменное лакомство.
А что делать, если собака, дрессировку которой мы уже считаем законченной, попадая в какое-нибудь новое для нее положение, перестает слушаться?
Совершенно бессмысленно в этом случае свистеть до потери сознания и кричать до хрипоты. Надо спокойно дождаться ее возвращения, не ругать и, тем более, не бить ее при возвращении, а взять снова на парфорс и 30-метровый шнур и вызвать такую же ситуацию, в какой она не послушалась, и повторить упражнение. Если с собакой случилось что-нибудь неприятное около какого-нибудь дома и она, проходя мимо, стала оттуда убегать, не реагируя на зов (или же это происходит в связи с автомобилем или с лошадью), то, идя к этому дому (автомобилю, лошади), надо заранее привязать к простому ошейнику собаки длинный шнур. Пусть собака пробежит несколько метров, после этого надо начать натягивать поводок, а самому бежать рядом и, ласково уговаривая, приближать к себе собаку, ласкать ее, гладить. В этом случае парфорс не годится — собака и так боится, ей не надо причинять боль, ее нужно успокаивать.
Приводу еще другой, очень эффективный способ, как заставить собаку безотказно подходить к хозяину.
В случае если она не реагирует на свист и зов хозяина и продолжает свое занятие, которое ее больше интересует в данный момент, надо чтобы помощник, спрятавшийся поблизости, бросил в собаку звенящую цепочку, связку ключей, горсть мелких камней или дроби № 1.
Действие наиболее эффективно, если собака не заметит, откуда ей попало цепочкой или дробью. Она моментально бросится к хозяину — ведь он зовет ее — теперь она обратит на это внимание. А хозяин должен ее похвалить, приласкать и дать лакомство. Если нет помощника, можно самому бросить в собаку цепочку, хоть это и хуже, но все-таки достигает результата.
Очень важно, чтобы в первый раз собаке хорошенько попало, тогда во второй и третий раз достаточно будет уже легкого броска, а в дальнейшем даже одного звона цепи. У собаки создается впечатление, что если она не идет на зов хозяина, ее откуда-то с грохотом и звонов ударяет цепочка, а хозяин ее защищает и дает лакомство.
Приведу пример. Собаке не хочется возвращаться с прогулки домой в будку и она, вместо того, чтобы идти на зов хозяина, уходит в дальний угол двора. А там, спрятавшийся за кустом, помощник бросает в собаку цепь и дробь. Собака быстро бежит к хозяину, где находит защиту и ласку.
Некоторые собаки не подходят к хозяину вплотную, а скачут вокруг на расстоянии нескольких шагов так, что их не возьмешь. Это потому, что они боятся хозяина. Надо к простому ошейнику привязать шнур метров на 10. Подзывать собаку следует только, наступив сначала на конец шнура. Надо осторожно, не причиняя боли, подтянуть к себе собаку, приласкать ее и дать лакомство. Собака вскоре начнет понимать, что близость хозяина приятна.
Но если прежний хозяин очень сильно бил собаку, то встречается такие случаи, что больше уже не удается приучить собаку подходить к человеку, не удается полностью перебороть ее страх.
После того, как дрессировщик успешно закончит отработку подхода на зов, все равно нельзя допускать ни малейшей поблажки, так как в этом случае дисциплина начнет быстро падать — собаки превосходно чувствуют ослабление строгости со стороны дрессировщика; безукоризненно отработанная собака может в очень короткий срок потерять полностью дисциплину у нетребовательного хозяина.
Мне приходилось видеть, как блестяще поставленная егерем собака, отданная слабохарактерному хозяину, в течение нескольких недель теряла и послушание, и многие из охотничьих качеств.
Вот эта выработанные веками привычки и следует использовать при дрессировке.
Быстрый и безотказный подход по зову хозяина является основой основ всей последующей дрессировки (как и команда «Лечь!»). Поэтому дрессировщик должен не пожалеть сил и отработать этот навык блестяще, безукоризненно, лучше, чем все остальные навыки, выработать буквально рабское послушание собаки. Когда бы и где бы ни представилась возможность воздействовать на собаку так, чтобы она подошла к хозяину, не обратив внимания на отвлекающие обстоятельства, эту возможность надо использовать. Если же она не встречается — ее надо время от времени создавать самому. Отработку этого навыка можно считать законченной, когда очень голодная собака будет с радостью подбегать к хозяину по его зову, оставляя свою миску с едой.
Добиться этого можно при помочи парфорса и длинной сворки, надо дать рывок (сильное принуждение), если собака не придет на зов от миски. Парфорс можно заменить резким броском дроби, причиняющим боль. При подходе собаки нельзя забывать ее приласкать, а первое время обязательно давать лакомство.
В дальнейшем, когда собака уже сама будет охотно подходить, бросив еду, можно прекратить давать лакомства, а только хвалить и ласкать ее. Ведь наш друг, собака, не сообразит, как человек, что если больше не дают лакомство, то и подходить не стоит. Уж если мы сумели закрепить действия свистка и зова, то это надежно.
Если собака, которая душит дичь, по зову хозяина бросит облаивать кошку на дереве и сделает это за доли секунды; если подружейная собака также быстро подбежит к хозяину по его зову со стойки по тетереву, фазану или зайцу; если кобель бросит драку и прибежит к хозяину по его зову — вот это можно будет назвать полным успехом дрессировщика.
