После этого уже можно будет перейти к проработке следующих упражнений.
      Надо еще указать на грубую ошибку, которую иногда допускают дрессировщики при отработке быстрого подхода собаки к хозяину.
      Если собака радостно бежит на зов хозяина, или же хозяин тащит собаку к себе на парфорсе, все равно ни в коем случае нельзя в это время давать вторую команду, хотя бы «Лечь!». Это в корне неправильно и совсем не помогает собаке освоить навык быстрого подхода, наоборот, в дальнейшем, при подходе к хозяину, собака и без команды может лечь по дороге и не будет быстро бежать, она будет приближаться медленно, с опаской.
      Действия собаки обусловливаются только ее опытом. Это надо правильно понять, иначе произойдут ошибки, которые будет очень трудно исправить. Радостный зов заставляет собаку бежать быстрее к хозяину, от которого она получит лакомый кусочек (по крайней мере, в течение первых недель дрессировки); и даже, если собаку тащат на парфорсе, лакомый кусочек, который она получит, когда сядет перед хозяином, быстро вернет ей хорошее настроение. Собака поймет, как это приятно быстро подбежать к хозяину.
      Если собака хорошо идет на зов, но не только на зов хозяина, а даже на зов любого чужого человека, то от этого ее надо отучить.
      Надо расставить 4-5 помощников, не знакомых собаке, на том пути, по которому хозяин поведет собаку. Каждый из помощников должен подзывать к себе собаку и доставлять ей какую-нибудь неприятность, от удара газетой по носу до серьезного причинения боли, в зависимости от силы и характера собаки. Одновременно с зовом помощников хозяин должен дать команду: «Нельзя!». Когда, получив неприятность от помощника, собака подбежит к хозяину, ее надо встретить ласково, похвалить и приласкать.
      При повторении такого упражнения у собаки выработается враждебное отношение к чужим, которые ее подзывают. Она будет рычать на них, лаять, волосы на спине будут становиться дыбом, все это надо одобрять: «Так, хорошо», — не следует допускать, чтобы собака перешла в нападение; в этом случае, ее следует одернуть на сворке.

Отработка прыжков

      Совсем не трудно научить прыгать послушную, дисциплинированную собаку, приученную ходить рядом, надо только прилежно тренировать ее. Следует самому перепрыгнуть через поваленный ствол дерева, ведя собаку на сворке, сказав при этом «Гоп» и потянуть за сворку, если собака сразу не прыгнет. Следовать за вожаком — это так естественно для собаки, что любая собака пойдет за своим хозяином и перепрыгнет через бревно, если только его нельзя обойти сбоку.
      В дальнейшем собака будет уже одна перепрыгивать препятствие по команде «Гоп». Высоту препятствия надо увеличивать постепенно, в зависимости от сил и возможностей собаки. Кто будет требовать от собаки невозможного, превышающего ее физические силы, тот добьется отказа от исполнения команды, а применив метод принуждения, заставит собаку бояться подходить к своему хозяину, собака не будет доверять ему — а это самое плохое, что может быть.
      Постепенно увеличивая высоту препятствия, когда собака уже привыкнет, можно будет пускать ее без сворки. Таким же методом учат перепрыгивать канавы. Сначала хозяин прыгает сам через канаву с собакой на сворке, говоря: «Гоп!», — потом хозяин останавливается у канавы, и по команде «Гоп!» собака одна перепрыгивает канаву.
      Можно бросить на другую сторону канавы кусок мяса, а по возвращении собаки — дать ей еще вкусный кусочек.
      Надо строго следить за тем, чтобы собака не перенапрягалась при прыжках (слишком высокое или широкое препятствие), ведь это еще не взрослая собака, а щенок, очень легко при этом растянуть связки или вывихнуть плечо, а ведь это оставит след на всю жизнь.

Отработка исполнения команды «Лежать!»

      Даже между самками у диких собак бывают драки, иногда со смертельным исходом.
      Когда один из противников видит, что ему приходится туго, он ложится — положение полной приниженности и беззащитности — это спасает ему (побежденному) жизнь, так как в большинстве случаев победитель щадит лежачего. Подобную картину можно наблюдать при встрече собак на улице: боязливая собака, с мягким характером, еще только завидев издали большую сильную собаку, даже не дожидаясь драки, сразу ложится, принимает приниженное положение побежденного — после этого уже драки не бывает.
      Для того чтобы уложить собаку, дрессировщик поднимает руку, как для удара, произнося команду: «Лечь!». Здесь используется прирожденная склонность собаки — лежачее положение избавляет от бед, оно обеспечивает покой и неприкосновенность. Это условие необходимо всегда соблюдать, никогда нельзя бить собаку в положения «лежа», так как после этого у нее остается только одно средство спасения — бегство. Если собаке раз или два придется спасаться бегством от неприятностей, от которых ее не спасает лежачее положение, то врожденное понятие о безопасности в положении лежа будет уничтожено навсегда.
      Четкое, безотказное и моментальное исполнение команды «Лечь!» по вибрирующему свисту, жесту или словесной команде вблизи или на расстоянии является, безусловно, самым необходимым навыком, основой основ всей дрессировки.
      Пока собака не усвоит этот навык безукоризненно, ее нельзя выводить в поле, без этого немыслима необходимая для охоты дисциплина; спокойное поведение собаки, если рядом выскочит зверь или вылетит птица, спокойствие после выстрела, правильная стойка, укладка собаки, если она погонит, замедление слишком быстрого хода.
      Собака уже знает эту команду со щенячьего возраста, она исполняет ее, но это исполнение надо закрепить так, чтобы оно стало моментальным и безотказным, и чтобы собака оставалась в лежачем положении до следующей команды. Очень просто научить щенка ложиться по команде в комнате и в таких местах, где его никто не отвлекает, для этого требуется всего несколько дней. Взрослая, но еще не воспитанная собака, тоже быстро приучается ложиться, если, дав команду «Лечь!», прижать ее к земле или заставить лечь при помощи ошейника или парфорса, одновременно ударив по спине плеткой. Однако чем дальше будет находиться собака от хозяина, тем хуже будет она слушаться, особенно уйдя из вида хозяина. И, вообще, это еще не настоящая дисциплина. Если вблизи от собаки сорвется заяц, кошка или олень, ее первая дичь, нельзя ожидать, что она на слово послушается команды «Лечь!» — безусловно, этого не будет — собака погонит зверя. Только полный профан может рассердиться за это на собаку. В этом случае стоит только порадоваться горячему темпераменту собаки, подождать, пока кончится гон, затем подозвать собаку и взять ее на сворку. Надо привязать к парфорсу длинную сворку и, когда выскочит заяц, дать команду «Лечь!», усилить ее жестом и дернуть за парфорс.
      Я описываю способ, как приучить 4-7 — месячного щенка моментально и безотказно ложиться по команде. Надо понять, что это совсем еще не натаска по дичи, просто для выработки безотказности навыка необходимо отрабатывать его и в присутствии дичи, т. е. самого сильного отвлекавшего соблазна, иначе не будет безотказности в выполнении команды «Лечь!».
      Охотник, который не даст такой дрессировки своей собаке, а будет ждать для этого случая, когда заяц сам, неожиданно выскочит на охоте, — такой охотник испортит охоту и себе, и собаке и никогда не добьется безотказного исполнения команд.
      Выработка у собаки навыка ложиться при виде убегающей дичи — это подготовка к работе со стойкой. Если собака приучена ложиться при виде удаляющейся дичи, то, почуяв ее запах, собака остановиться, чтобы не вспугнуть дичь. Поэтому надо ходить как можно чаще с молодой собакой в те угодья, где много зайцев, и укладывать ее при каждом выскочившем зайце. Необходимо еще раз подчеркнуть, что этот навык — решающий, самый необходимый из всех навыков, даваемых дрессировкой.
      Уже через несколько дней после начала таких упражнений мы впервые увидим, как собака, которая бежит впереди на длинной сворке, ляжет, зачуяв зайца, или же остановится, замрет на месте, втягивая ноздрями воздух; тогда надо самому пройти вперед, поднять зайца и, когда он выпрыгнет, резко и властно скомандовать: «Лечь!», — подняв одновременно руку.
      Надо несколько раз обойти вокруг лежащей собаки, потом подойти к ней, взять за короткий поводок, скомандовать: «Рядом!», и только после этого можно будет приласкать и похвалить собаку, дать ей любимое лакомство.
      Таким образом, до сознания собаки доходит, что она избежала боли, не бросившись преследовать дичь, да еще ее хвалит и угощает хозяин, что ей очень приятно. Собака поступает так, как ей подсказывает опыт.
      Ничего она не делает «из любви к хозяину».
      Дрессировщик должен хорошо понимать, как собака воспринимает явления, как реагирует на них; если он будет ждать от собаки логического мышления, как у человека, то он ничего не добьется от собаки.
      Дрессировщик сможет выработать у собаки нужные ему стойкие и безотказные навыки, если сам научится в совершенстве понимать собаку, потому навыки и будут безотказными, что при их выработке правильно используется прирожденные свойства и склонности собаки — одним принуждением этого не достигнуть.
      Вернемся к тому, что наш питомец уже после нескольких упражнений будет ложиться по команде, когда мы находимся рядом с ним или же ведем его на сворке; он даже не будет вставать, пока мы стоим около него с поднятой рукой. Однако стоит от него отойти, и он встанет сразу же или через некоторое время.
      Как воздействовать на собаку в этом случае? Там, где мы обычно гуляем с собакой, выберем несколько мест, удобных для того, чтобы можно было закрепить ушко с продернутой через него веревкой. Подойдя к такому месту с собакой, идущей рядом, дадим команду: «Лечь!» — и, по возможности незаметно, пристегнем к парфорсу карабин закрепленной веревки. Теперь надо отходить от собаки вдоль веревки от парфорса, спиной вперед, лицом к собаке, при первых упражнениях — медленно, потом — быстрее. Конечно, когда хозяин начнет отходить, собака встанет, чтобы идти за хозяином; тогда надо скомандовать: «Лечь!» — или дать вибрирующий свист, поднять правую руку и одновременно или через долю секунды дернуть за парфорс. Как только собака ляжет, надо отпустить парфорс. «Лучше лежать, это не больно», — подумает собака; по ее понятию боль причинил не хозяин, просто боль возникла сама при непослушании; такой метод дрессировки не заставит собаку бояться своего хозяина. Вместо парфорса применять цепочку для бросания или горсть дроби — нельзя. Такая мера хороша для того, чтобы напугать собаку, после этого собака побежит под защиту хозяина, а нам в данном случае требуется как раз, чтобы собака не покидала своего места. Здесь надо обратить внимание на то, что собака не должка знать, что она привязана, т. е. надо оставлять короткий конец веревки, от парфорса до кольца крепления около 2-3 метров, тогда собака сможет сделать 2-3 шага перед тем, как будет опрокинута парфорсом и подтянута на прежнее место; после чего она убедится, что существует такая сила, которая причиняет ей боль, если она не слушается хозяина; эта боль прекращается, как только собака займет первоначальное лежачее положение. Веревка должна свободно проходить через кольцо, на ее конце не должно быть никакой петли, которая может зацепиться за кольцо, когда собака побежит на зов дрессировщика, где следует ее приласкать и дать лакомство.
      Перед зовом не надо подходить к собаке и отцеплять карабин, достаточно бросить конец веревки, проходящий через ушко, — ведь собака должна думать, что она не привязана. До начала этого упражнения следует приучить собаку ходить с длинной волочащейся за ней, привязанной к парфорсу веревкой. Еще удобнее проделать это упражнение, если за конец веревки будет дергать хорошо спрятавшийся помощник, ему будет удобнее следить за попытками собаки встать. Только надо, чтобы ветер дул от собаки к помощнику, так как если собака зачует помощника, то поймет, что все неприятности исходят от него, и упражнение пойдет насмарку.
      Некоторые собаки так хорошо разгадывают присутствие очень хорошо спрятанного помощника, что для человека даже непонятно, как им это удается. Для одной овчарки пришлось тянуть веревку к помощнику на балкон здания, все остальное собака разгадывала, а тут, раз веревка шуршала по земле, ей не пришло в голову, что ее тянут сверху. Очень хорошо проделывать это упражнение с охотничьими собаками, находясь на вышке; у подножья вышки можно вбить кол с кольцом, через которое пройдет веревка, и с вышки можно дергать за веревку, когда собаке встанет. Это будет совсем бесшумно и всегда вовремя, даже при этом не надо давать никакой команды. Когда хозяин через несколько часов спустится с вышки, собака встретит его с большой радостью.
      Лежащую собаку нельзя ласкать или хвалить, так как при этом она обязательно встанет и подойдет к хозяину; приласкать и похвалить ее надо, когда она подойдет на зов. Если уложенная по команде собака встанет раньше, чем ее позовут, и она не на сворке, то ни в коем случае нельзя угрожающе идти ей навстречу или наказывать ее, когда она подойдет. Собака поймет, что хозяин рассержен за то, что она подошла к нему, а не за то, что встала без команды. В другой раз она все равно встанет, но и к хозяину не пойдет. В этом случае надо спокойно встретить собаку, взять ее на короткую сворку и при этом незаметно прицепить еще и длинную сворку, и с ее помощью проводить занятие, как уже было указано, долго и терпеливо, вводя постепенно новые и все более сильные отвлечения. Этот навык можно считать отработанным, если собака, в погоне за кошкой проскакав уже 30-40 метров, ляжет по команде моментально, как подкошенная, и будет лежать до следующей команды. После этого можно считать, что навык отработан, но не закреплен. Его необходимо закрепить систематической тренировкой. Я вообще не люблю указывать срока, за который можно отработать тот или иной навык. Но в этом случае, при отработке безотказного исполнения команды «Лечь!», считаю необходимым отметить, что меньше чем за 3-4 недели ежедневных, регулярных, систематических занятия этого добиться нельзя.
      Многие собаки, в процессе обучения, путают команды «Сядь!» И «Лечь!», т. к. по команде «Лечь!» садятся и наоборот. Для того чтобы они их различали, надо эти команды давать одна за другой очень четко, подтверждая их жестами. При команде «Лечь!» мы, одновременно с рывком поводком вниз, угрожающе поднимаем руку, как для удара, а через 10 секунд после этого почти нежно произносим команду: «Сядь!», поднимая голову поводком и протягивая собаке лакомый кусочек — это уже не приниженное положение собаки, а положение для отдыха; еще через 10 секунд надо снова уложить угрожающим жестом воспитанника, стоя очень близко, сосем рядом с ним, даже почти над ним, абсолютно неподвижно, с угрозой во взгляде — совсем как дикий вожак его предков; после короткой выдержки в положении «лежа» надо снова ласково усадить питомца, придерживая его указательным пальцем, чтобы он не встал. После этого надо отцепить сворку и дать собаке полную свободу, чтобы она могла вволю набегаться и напрыгаться.
      Надо следить за тем, чтобы при занятиях не было злоупотребления принуждением, слишком долгих уроков и лишней резкости. Умелая смена принуждения и свободы, работы и отдыха очень полезны для собаки и обеспечивает хороший успех дрессировки.
      Последнее важное указание при отработке команды «Лечь!»: каждый дрессировщик должен использовать любую возможность стрелять по дичи, вороне или вредному хищнику в присутствии своей молодой собаки, идущей рядом на сворке, чтобы этот выстрел тоже служил для нее командой «Лечь!».
      Таким способом легче всего добиться, чтобы собака вела себя спокойно, как до выстрела, пока хозяин целится, так и после выстрела, даже когда дичь падает и бьется. Тогда отпадет надобность в упражнениях с сильным принуждением, о которых много пишут и которые очень многие применяют для того, чтобы собака ложилась по выстрелу.

Отработка челнока и замедленного хода

      Команду «Вперед!» поймет всякая собака, которая любит побегать и порезвиться.
      Стоит только протянуть руку к карабину поводка или приблизиться к тому месту, где мы чаще всего спускаем собаку со сворки, как она уже начинает вся дрожать, желая получить свободу. Надо сразу с самого начала дрессировки следить за тем, чтобы собака не бросалась вперед без соответствующей команды и движения руки.
      Достигается прекрасный результат, если, отцепляя карабин короткой сворки, оставить на собаке длинную веревку с парфорсом и работать, как уже было указано. После этого собака не пойдет вперед без команды, даже если сам хозяин побежит вперед или если помощник за 30 метров от этого места проложит заячий след.
      Дрессировщик может убедиться, насколько твердо закреплен этот навык у собаки, только провоцируя ее на нежелательное действие. Таким способом у собаки вырабатывается спокойствие и самообладание, и изживаются нежелательные связи; ведь собака принимает за команду даже те наши незначительные движения, сопровождающие ее освобождение (не говоря об отцепке карабина), на которые мы сами не обращаем внимание.
      Чтобы не установилось нежелательной связи между движением, предшествующим команде, и самой командой, надо между ними делать перерыв. Для этой же цели надо иногда делать движение, предшествующее команде, а самую команду — будь то свист или зов — не давать. Приведу два типовых примера:
      1. Из положения «лежа» собака может вскочить, не дожидаясь свиста, а только видя, как мы подносим свисток ко рту.
      2. Собака бросится за брошенной поноской, не дожидаясь команды «Аппорт!».
      В первом случае надо уложить собаку и поднести свисток к губам, но не свистеть, а отдать команду: «Лечь!». Потом немного подождать, опустить руку, оставив свисток во рту, и подозвать собаку свистом, когда она спокойно лежит.
      Во втором случае надо часто подзывать собаку к себе, когда бросаешь поноску, и заставлять ее сидеть, потом водить «рядом» вокруг поноски и только после этого дать команду: «Аппорт!»; прекрасно действует, если бросить предмет, а собаку взять на сворку, совсем не посылать за ним и уйти. Пройдя несколько сот шагов, можно отпустить собаку, послать ее на поиск и аппортировку поноски.
      Перейдем ко второму упражнению. Надо научить собаку по жестам дрессировщика бегать направо и налево — это подготовка собаки к поиску челноком. Собаки очень внимательно следят за всеми движениями дрессировщика, особенно если они знают его с детства и уже привыкли к его манере отдачи команд.
      В свое время был дан совет, при игре со щенком бросать кусочки мяса направо, потом налево, чтобы щенок бегал в нужных направлениях.
      Когда собака станет взрослой, следует делать то же самое, но на большом расстоянии. Надо свистнуть собаке, которая бегает по лугу, пробежать метров 30 направо и, когда собака тоже пробежит это расстояние, бросить ей еще дальше в этом направлении кусок мяса.
      По команде «Вперед!» надо направить собаку налево и так менять направления командой и жестом руки до тех пор, пока собака не научится бегать в нужном направлении по жесту руки.
      Можно заранее подготовить условия, разложить по лугу кусочки мяса, приблизительно на расстоянии 30 метров на сторону, заметить самому места и давать собаке такие команды жестами, чтобы при их исполнении она находила эти кусочки.
      И третье упражнение — замедление хода собаки, работа накоротке.
      Это требуется в угодьях, очень богатых дичью, при охоте по лесной дичи, в глухих зарослях, где много кустов, высокой травы и т. д.; если собака отойдет далеко, то скроется из глаз, к тому же в зарослях можно стрелять только на близком расстоянии. В таких условиях для успешной охоты собака должна быть полностью в руках у охотника.
      Собака лучше всего усвоит команду «Медленно!» или «Тихо!», если ее произносить растянуто, на низких тонах, эту команду надо давать собаке, которая бросилась бежать вперед, и сделать угрожающий жест рукой для того, чтобы собака легла.
      После этого надо подойти к собаке, поднять ее, говоря: «Тихо, тихо», — тормозя ее скорость звоном цепочки для бросания или бросая в нее дробь, но не сильно: это надо делать очень тонко, правильно учитывая характер собаки.
      Мы принуждаем собаку ходить все время под угрозой, что ее уложат каждые 8-10 метров.
      Подчеркиваю, что при отработке этого упражнения надо хорошо учесть индивидуальные особенности каждой собаки и, в зависимости от них, выбрать нужные меры воздействия и нужный тон команды. Суки более нежного типа конституции усваивает это упражнение быстрее, чем мощные, очень сильные кобели, к которым приходится применять более сильные меры принуждения.
      Надо использовать любую возможность, чтобы закрепить это упражнение тренировкой; при езде на велосипеде надо сбавить скорость и скомандовать: «Тихо!», — то же самое надо делать и при ходьбе пешком. Велосипед очень хорош для этого, можно то убыстрять код, то замедлять, командуя: «Тихо!» — и удерживая собаку на сворке.
      Ни в коем случае нельзя при этом применять парфорса, так как боль от его колючек заставит собаку лечь, а не замедлить ход.
      Это упражнение, которым часто напрасно пренебрегают, можно отработать на длинной сворке, одергивая собаку через каждые 8-10 м одновременно с командой «Тихо!», но не давая останавливаться, а посылая вперед. Хорошего, результата можно добиться, если после замедления хода собаки по угрожающей команде «Тихо!» подойти к ней и дать лакомство.
      В дальнейшем, уже при натаске, этот навык надо будет закрепить; в угодьях с дичью надо пускать собаку на длинном шнуре, и, когда она зачует дичь, то команда «Тихо!», подкрепленная натянутым шнуром, быстро научит собаку тихо и аккуратно подходить к дичи. Хорошо тренировать собаку по курам. Собаке на длинной сворке разрешают по команде «Тихо!» подойти со стойки к курам, а как только куры сойдут о места, надо дернуть за сворку и дать команду «Лечь!».
      Некоторые охотники боятся подобной дрессировкой уменьшить навсегда скорость хода и ширину поиска собаки. Эти опасения необоснованны; на ровном открытом месте собака сохранит свой широкий скоростной поиск. Будет значительно хуже, если собака привыкнет к гоньбе.
      Единственно правильным путем для того, чтобы на охоте держать собаку полностью в руках, является уже указанный мной способ дрессировки — самому хозяину-дрессировщику брать молодую собаку, натаска которой еще полностью не закончена, в охотничьи угодья и сразу уничтожить в корне все ошибки собаки, как гоньбу на глаз, срок стойки, горячность после выстрела и т. д.
      Если молодой недрессированной собаке разрешать гонять дичь по ее желанию, то из такого «Савраса без узды» сделать дисциплинированную охотничью собаку будет несравненно труднее. Для этого потребуется очень большая работа дрессировщика и бесконечное терпение; рядовому, недостаточно упорному охотнику-любителю может и не хватить на такие занятия выдержки — он может просто бросить, в этом случае, дрессировку, не доведя ее до конца.

Развитие сторожевых качеств

      Дав команду «Лечь!» и положив рядом с собакой какой-нибудь предмет (например, ее подстилку), от собаки требуют, чтобы она лежала спокойно, без визга и лая, не обращая внимания ни на какие отвлечения, особенно на выстрелы.
      Собака должна лежать, пока хозяин не подойдет сам и не возьмет этот предмет; собака даже не должна идти на зов хозяина.
      Такие требования есть в программе испытания охотничьей собаки, поэтому я и говорю о них, но сам считаю их нецелесообразными.
      Не стоит сторожить вещи охотника, если он уйдет на целый день, так как самую свирепую собаку можно издали ударить камнем, даже убить, если уж вор задался целью украсть сумку. Возможен и другой вариант; собака может укусить ничего не подозревающего прохожего, который, по ее мнению, слишком приблизился к сумке. Бывали случаи, что при сильном тумане в горах хозяин не мог найти своей собаки, и она погибала — ведь она не шла на зов.
      Дрессировка требует много времени, терпения и постоянного хорошего помощника. Помощник должен быть надежно спрятан от собаки и долго, в течение многих часов, держать конец длинного шнура, привязанного к парфорсу собаки и пропущенного через ушко. Помощник должен дергать за шнур каждый раз, как собака начнет лаять, или попробует встать, отвлеченная каким-либо спровоцированным соблазном. Ни в коем случае нельзя применять цепочки для бросания или дробь. При такой дрессировке развиваются сторожевые качества собаки, это, конечно, большой плюс. Поставленная собака будет прекрасно защищать от воров тушу убитого зверя, пока охотник сходит за транспортом. Только ее надо привязать шнуром длиной в 5 м. Привязывают потому, что собака на привязи делается гораздо более злобной. Например, свирепая цепная собака, спущенная с цепи, зачастую бывает очень кроткой. Собака без привязи, стерегущая дичь, почти всегда, за редкими исключениями, убежит, если в нее бросить камень. Если бросают камни в привязанную собаку, она начинает бесноваться и бросаться на людей. Дрессировка привязанной собаки много легче. К ней должны подойти несколько человек с подозрительной внешностью, крадучись и ударяя палкой по земле и стреляя, т. е. дразня собаку. Они должны повернуться и убежать, пока собака еще не успела испугаться сама, оставить ее победительницей. Если имеется в распоряжении помощник в костюме для дрессировки служебных собак, то хозяину собаки рекомендуется в присутствии привязанной собаки преследовать и бить помощника, сначала убегающего, а потом и нападающего; повалить его на землю и побить, дать ему взобраться на дерево, дать собаке вволю полаять на него, похвалить собаку, дать помощнику слезть с дерева, все время с ним переругиваясь, одновременно успевая похвалить и одобрить собаку, успокоить ее.
      Однако не надо делать свою собаку неукротимой; надо, чтобы даже при нападении собака безотказно слушалась команд «Лечь! '', зова и свиста и моментально отпускала бы схваченного «нарушителя»; надо воспитать надежного защитника и помощника, а не просто злобного неукротимого пса, который рвет людей.

Апортирование

      Аппортирование по команде битой дичи или подранка, вещи, брошенные или потерянные хозяином, быстрая и радостная подача этого предмета собакой, которая уже безотказно идет на зов и ложится — все эти упражнения необходимы для многосторонне работающей охотничьей собаки.
      Цель аппортирования не только в том, что собака подает дичь для нашего удобства. Собака должна по любой тропе, в самых трудных условиях, например, через колючий кустарник и густые заросли, с азартом и страстью гнаться за подранком — лисой, зайцем или фазаном, брать их, радостно приносить и отдавать своему хозяину-вожаку и товарищу по добыче; хорошая отработка аппортирования — это та основа, на которой строится преследование по кровяному следу крупной дичи, такой как, например, олень; раненого зверя надо догнать; если это потребуется, то загрызть и лаем подозвать хозяина или же привести хозяина к убитой дичи.
      Если темпераментную охотничью собаку ничему больше не успели научить, кроме как безотказно аппортировать, то опытный охотник и дрессировщик может очень быстро сделать из нее многосторонне работающую охотничью собаку. Если дрессировщик хорошо выучил собаку приносить, то можно смело сказать, что он успешно выдержал испытание, так как подача — ахиллесова пята в дрессировке. Эти слова сказал один из величайших практиков в области дрессировки и натаски Хегендорф; он же пишет, что легче всего собака теряет доверие к дрессировщику при обучении подноски предмета.
      Перед тем, как перейти к отработке аппортирования, надо полностью понять «точку зрения» собаки по этому вопросу; почему так части случаи, что собака и дрессировщик не могут поладить между собой.
      В первую очередь о поноске. Поноска должна иметь такую форму, чтобы собаке было удобно поднять ее с земли, вес — с 1,5 фунта надо постепенно увеличивать до 15 фунтов. Самое главное — поноска должна быть привлекательной для собаки, как бы представлять собой дичь. При отработке этого приема я полностью отвергаю метод строгой парфорсной дрессировки — одним только способом жесткого принуждения заставить собаку взять и носить предмет, безразличный для нее. Надо выточить из дерева цилиндр длиной в 30 см с наружным диаметром посередине 4 см и с утолщениями к краям. Цилиндр должен быть полым изнутри, но с глухими концами; в середине — соединение на резьбе. Цилиндр надо обернуть шкурами дичи, по которой собака будет охотиться, т. е. шкурками зайца, кролика, кошки, тетерева, фазана, голубя, утки и т. д. Можно на одну поноску поместить 3 разные шкурки, например зайца, кролика и лисы или дикого голубя, фазана и утки; если нет ничего другого, то: курицы, домашней утки и домашнего голубя. Легко убедиться, что собака много охотнее возьмет поноску с тремя шкурками, так как три запаха для нее интереснее, чем один. Хотя бы к одному из трех запахов у щенка обнаружится склонность (прирожденная) и он возьмет поноску, а впоследствии его начнут привлекать и два других запаха.
      Тремя запахами мы добиваемся того, что собака с радостью берет поноску и, кроме того, преодолевает отвращение или равнодушие к некоторым видам дичи и заинтересовывается ими.
      Для небольшой собаки нежного типа конституции надо изготовить легкую поноску, без дополнительного груза, только обернутую шкурками, которые соблазнительны для собаки; для подобных случаев почти всегда наиболее пригодны шкурки дикого кролика. Для сильных, выносливых собак, по мере приучения, надо во внутрь цилиндра класть для увеличения веса дробь или пули так, чтобы вес распределялся равномерно и чтобы груз не перекатывался и не гремел; оставшееся пространство следует заполнить ватой или тряпками. Нельзя сразу или слишком быстро перетяжелить поноску.
      Скажем, если собака делает упражнение в течение нескольких недель, то вес поноски в 5 фунтов велик даже для сильного, 9-ти месячного кобеля, особенно если его с этим грузом погонять минут 20 рядом с велосипедом, на скорости. Вообще такие результаты достижимы, но только ежедневной, правильной тренировкой собаки, имеющей большие склонности к аппортированию.
      Разберем поведение щенка и взрослой собаки в том случае, когда мы бросим поноску со шкурками по команде «Аппорт!» и жесту. Подавляющее большинство собак с восторгом бросится за поноской; ведь для собаки брошенная поноска со шкурками — это убегающая дичь, это добыча, которую можно поймать и съесть. Схватив поноску, будет ее грызть, рвать, играть с ней, прыгать, даже может подбежать с ней на зов. На этом послушание закончится, собака не отдаст своей добычи добровольно.