В этом случае надо тщательно промыть намоченное место слабым раствором марганцовокислого калия (или формидроном — примеч. переводчика), щенка посадить на цепь на его место и продолжать выводить его через 2 часа; во дворе на месте выгула положить тряпки, смоченные мочой собаки и слегка засыпанные песком или землей, тогда щенок будет выгуливаться в этом месте. Надо водить щенка гулять на одни и те же места, тогда он всегда будет выгуливаться на этих местах, а после выгула можно похвалить и дать вкусный кусочек. Можно даже приучить собаку выгуливаться «как по команде», для этого в то время, когда она справляет нужду, надо говорить какое-нибудь определенное слово (например, «гуляй»), и со временем щенок начнет его слушаться. К чистоте можно приучить и взрослую, совсем невоспитанную собаку. Ее надо привязать около ее места, временами отвязывать и следить за ней. В момент «нарушения» бросить в нее цепочку, крикнуть, сразу же вывести на прогулку. Это надо проделывать в течение нескольких дней. Кто лишен возможности выводить 12-недельного щенка на гулянье каждые 2 часа, а когда они немного подрастут — 6 и 4 раза в день, тот ни в коем случае не должен привязывать щенка у его места, это будет величайшей ошибкой, которая приведет к порче щенка. Ведь щенок не сможет терпеть и будет пачкать свое место, а уже после этого будет очень трудно приучить его к чистоте. Надо для месячных щенков прямо против их места поставить ящик с низкой передней стенкой, в него следует насыпать не менее чем на 3 см песку с землей, а еще лучше положить дерн. Если в течение нескольких дней сажать туда щенка сразу после его пробуждения и после еды (сосания матери или прикорма), т. е. тогда, когда это ему всего нужнее, то вскоре он сам будет ходить в этот ящик. Его постепенно можно будет удалять от их места и к 6-7 неделям ящик уже можно будет ставить в соседнюю комнату или на балкон, надо только не полностью заменять весь песок или дерн, а оставлять немного грязного для сохранения запаха. Ни в коем случае нельзя этот ящик чистить при помощи каких-либо дезинфекционных средств — они очень неприятны для щенка, и он уже не пойдет после этого в ящик справлять свои дела. Дорогу же от места щенка до ящика можно слегка протереть дезинфекционным средством. Такой метод дрессировки будет правильным, так как он основан на инстинкте животного сохранять свое место чистым. Некоторые хозяева старается поменьше кормить щенков к вечеру и на ночь, «чтобы они могли протерпеть ночь». Это большая ошибка при выращивании щенка и это не приучает его к чистоте. Для нормального развития и получения хорошего, здорового щенка необходимо кормить его равномерно в течение дня и приучать его желудок работать тоже в промежуток времени, т. е. создать правильный режим. Для щенков шести месяцев самую большую пользу приносит последняя еда перед ночным сном, так как она всегда лучше переваривается во время длительного ночного сна. Больному щенку или собаке надо всегда предоставлять возможность выгуливаться сразу же по мере надобности (например ставить тот же ящик).

Послушание, приход на зов

      Безотказное послушание, т. е. быстрое возвращение собаки, к хозяину по его зову, свисту или жесту, является основой всей остальной дрессировки охотничьей собаки.
      И все-таки дело обстоит неудовлетворительно с этим вопросом примерно у 90% охотничьих собак, находящихся в руках даже собаководов, которые сами с большим апломбом говорят о своих методах дрессировки.
      Причина этого — непонимание «мышления» собаки и, вследствие этого, несерьезные и неправильные занятия с собакой. При правильной дрессировке можно добиться безотказного возвращения на зов у собаки любого возраста и любой породы (от темпераментного фокстерьера до таксы, которая считается наиболее трудновоспитуемой).
      Данный раздел — самый важный из всей этой книги, и кто не освоит его полностью сам и не сумеет по нему поставить собаку, добившись безотказного послушания, тот не сможет успешно продолжать дрессировку.
      10-недельный Дружок — любимец всей семьи. «И какой он послушный, как хорошо идет на зов», — говорит хозяин. Это большая ошибка так думать — пока у него еще совсем нет послушания. Он действительно идет на зов, так как щенку нужно общество, он любит внимание, он все время вертится у ног, он хочет играть, он бежит к каждому.
      Но попробуйте его дозваться, когда он устанет и растянется, на своем месте или же когда он займется с костью. От его послушания не останется и следа, его не дозовешься ни ласково, ни грубым окриком. Если взбешенный этим хозяин вытащит щенка за шиворот с его места, отлупит его хорошенько, приговаривая: «Ты у меня будешь знать, как слушаться, уж я тебя научу!», — то можно сказать с уверенностью, что он испортил щенка.
      Щенок совсем не поймет, за что его били, он просто будет бояться хозяина, он будет бояться вообще подходить к хозяину, особенно когда он кричит.
      В самом деле, а почему же маленький Дружок не послушался? Да просто потому, что он еще не научен слушаться. Он еще никогда не слушался. Он бежал на зов, когда ему хотелось общества, играть, за кусочком, когда это доставляло удовольствие. А тут он наигрался, он устал, организм требовал отдыха, да еще попалась вкусная косточка — где уж лучше грызть ее, как не на своем месте, у себя «дома», где никто не обеспокоит. Это все для него естественно. Какой же для щенка смысл бегать за хозяином, когда ему много лучше у себя на месте; по его щенячьему «разумению» было бы совсем глупо идти к хозяину в такой момент.
      Но как же приучить Дружка идти на зов, когда ему этого не хочется? Очень просто: надо сначала приучить его к ошейнику, чтобы он перестал на него реагировать. Выбрать такой момент, когда он, набегавшись, устанет и захочет отдохнуть: привязав заранее к ошейнику веревку, на которую он не обратит внимания, надо его позвать. Он не пойдет, (т. е. если он пойдет, то надо повторять это до тех пор, пока он, наконец, не откажется идти); вот тогда надо выступить в роли дрессировщика: ласково подзывая его тихим свистом, надо осторожно, не причиняя боли, потягивая за конец веревки, подтащить щенка к себе. Когда он, упираясь, подъедет к вам на веревке, надо дать ему лакомство, приласкать его и поиграть с ним так, как он больше всего любит (щенки очень любят, если лечь с ним на пол), и не сразу отпустить его на место. Это надо повторить раза 4 подряд, и на четвертый раз щенок уже не будет сопротивляться.
      Вот первый шаг к достижению настоящей дисциплины — дрессировка принуждением.
      На следующий день надо дать щенку вкусную кость и позвать его, когда он с ней будет заниматься. Он наверняка не пойдет на зов. Надо снова тянуть за веревку и потом награждать щенка более вкусным куском, чем тот, который ему пришлось бросить. Таким образом, можно добиться безотказного послушания и к тому же собака не будет подходить извиняясь: она побежит с радостью, не боясь хозяина — ведь он не бьет ее, а дает лакомство. Собаки своеобразно воспринимает явления: принуждение, притягивание на поводке она не приписывает хозяину и не задаются вопросом, откуда оно исходит: они подчиняются силе, влекущей их помимо воли из любого положения к их хозяину, по его зову. При притягивании щенка к себе на веревке можно бросить также маленькую звенящую цепочку, это очень убыстряет процесс обучения. Приходится только удивляться, насколько быстро щенок приучается подбегать к хозяину, заслышав издали тихий звон цепочки.
      Есть и другой способ, он хорош даже для 10-недельного щенка. Когда хозяин зовет щенка, а тот не идет, то один из присутствующих в комнате, к которому щенок ближе всего, должен в это время доставить щенку какую-нибудь неприятность — легонько хлестнуть его прутом, зашуметь чем-нибудь, бросить цепочку и т. д. Щенок сразу побежит к хозяину, который должен его похвалить, приласкать и дать лакомство. Это очень полезное упражнение, так как маленький щенок одновременно с послушанием приобретет недоверие к посторонним, а это очень нужно для дрессировки собаки. Чем меньше щенок обращает внимания на посторонних (не ласкается к ним, не бежит их приветствовать), чем меньше другие собаки и кошки отвлекают его внимание, тем теснее его контакт с хозяином, тем легче его воспитывать и дрессировать.
      Хочу подчеркнуть, что когда щенок прибежит на зов хозяина, очень важно брать щенка на руки правильным приемом. Укоренилось понятие, что щенка можно поднимать за шкуру у холки. Это неправильно. Внимательный наблюдатель заметит, что щенки при этом или же пугливо поджимают хвост, припадают к земле, или стараются ухватить зубами за руку. В следующих разделах я еще повторю и не раз, насколько необходимо, чтобы собака любила руку своего хозяина и воспитателя. Поэтому хозяин никогда не должен бить собаку рукой, крутить ей уши или натягивать рукой парфорс. Вот поэтому не надо поднимать щенка за загривок, так как при этом обязательно причинит ему боль, если не в первый, то в 15-й или 20-й раз.
      Неприятный опыт навсегда запечатлевается в сознании щенка и определяет его отношение к хозяину в тот самый момент, когда хозяин протягивает к щенку руку. Правда, я видел много собак, которые не сопротивлялись, когда их поднимали за шкуру у загривка; были такие, которые вначале пытались избежать этого, а потом привыкали и не обращали внимания. Это аналогично частому бессистемному и бессмысленному применение парфорса: собака к нему привыкает и не будет обращать на него внимания, и он уже станет бесполезным для дрессировки. Собака может привыкнуть к битью; если ее все время бить, она перестанет на это обращать внимание.
      Некоторые хозяева говорят: «Мой щенок очень любит, чтобы его поднимали за шкуру'', — но это неправильный прием. Правильно поднимать щенка нужно обязательно двумя руками следующим образом: левую ладонь разжатой руки поместить под грудку, а правой рукой, как кольцом, охватить задние лапы. Грудку сжимать не надо и класть руку под живот тоже не годится. Даже самый нервный и боязливый щенок не будет протестовать против такого способа.

Рядом с велосипедом

      В возрасте трех месяцев надо приучать щенка ходить шагом на поводке рядом с велосипедом, который хозяин ведет за руль, не садясь на него. После этого можно ехать на велосипеде со скоростью пешехода и вести щенка на поводке. Рядом с велосипедом собака должна идти справа, чтобы на нее не наехал обгоняющий транспорт. Можно приучить собаку бежать слева от велосипеда, но по команде «Назад!» отбегать за велосипед. Иногда собаку легче приучить бежать за велосипедом, чем с его правой стороны. Быстрее всего можно приучить собаку следовать за велосипедом по команде «Назад!», если помощник с велосипеда или автомобиля бросит в собаку горсть дроби, чем и прогонит ее за велосипед хозяина или будет ехать рядом с велосипедом хозяина так близко, что собаке не хватит места рядом и она пойдет сзади. Собаку надо держать на длинном поводке, и если она сунется вперед к переднему колесу, то надо наехать ей на лапу (но не повредить ее) и одновременно дернуть за поводок, тогда она поймет, что близость колеса для нее очень неприятна. Когда собака правильно побежит рядом с задним колесом, надо дать ей лакомство. Если собака ляжет перед велосипедом или прижмется перед ним испуганно к земле, то объехать ее — будет величайшей ошибкой; надо боковым ударом переднего колеса отбросить ее с дороги (силу удара следует рассчитать так, чтобы не повредить собаке), потом взять ее на поводок и заставить бежать рядом с велосипедом, хвалить ее при этом и дать лакомство. Очень многие собаки стараются тянуть в сторону, причем при скользкой дороге могут свалить и велосипедиста. Молодую собаку я за несколько дней приучил ходить совсем близко рядом с велосипедом таким способом: под коленкой держал кусок сушеного мяса и время от времени позволял собаке погрызть его. Собака, дрессированная мной таким образом, впоследствии никогда не уходила в сторону от велосипеда.

Аппортирование предметов. Как отучить собаку брать отбросы

      Если у щенка есть природная склонность к аппортированию, если он склонен носить в зубах предметы, надо сразу же развивать эту склонность. Навыки, приобретенные родителями, рабочие качества, любовь к воде могут передаваться потомству по наследству, вот почему в нашу племенную работу допускаются только собаки с хорошими рабочими качествами. Конечно, опытный охотник-натасчик может приучить к стойке и поставить как охотничью собаку любую дворняжку, не потерявшую чутья и не лишенную охотничьей страсти, но у обычного охотника для этого никогда не хватит времени. Поэтому мы и стараемся вывести собак с прирожденными качествами, необходимыми для охоты, собак, которые рано начинают работать и легки в дрессировке. Вот поэтому при покупке щенка так следят за тем, чтобы все его предки имели рабочие дипломы. Очень хорошо при игре со щенком заставить его приносить предметы, от которых он чувствует запах хозяина, и палки, обернутые в заячью шкуру, или кошачью, или кроличью. Для этого можно, взяв щенка на сворку, бросить поноску и подойти самому вместе со щенком к поноске; когда щенок ее возьмет, подтянуть щенка к себе на сворке, чтобы он отдал поноску. Мне приходилось работать со щенками, особенно часто встречавшимися в породе малых мюнстерлендов, которые в возрасте 10-12 недель приносили и охотно отдавали все предметы, которые они были в силах носить. О способе, как приучить к аппортированию без всякого принуждения, читайте в разделе «Аппортирование». Я еще раз хочу глубоко заглянуть в душу собаки. Как-то мы гуляли вместе с моим знакомым охотником и 5-месячным щенком мюнстерлендом по лесу и радовались прекрасным прирожденным задаткам этого щенка в области аппортирования. Арно быстро находил и радостно приносил хозяину все предметы, брошенные или спрятанные, даже куриные перья. Вдруг Арно исчез. Потом он появился из кустов, неся в зубах предмет, который очень легко было распознать еще издали по его запаху. Арно бежал весело, его глаза сияли, он ждал похвалы за «находку», такую приятную для него. Мой знакомый совершил грубую ошибку: с криком «Фу!» он пошел навстречу щенку и, когда малыш, по первому его слову, не бросил предмета, который был для него заманчив, ударил его по морде. Я никогда не забуду взгляда этого щенка, взгляда, полного разочарования и удивления, его шок и брань хозяина. Мой знакомый так и не захотел понять, что Арно — собака и поэтому он не может мыслить как человек. Арно не знал вкуса своего хозяина, а руководствовался своим вкусом. Для него же — то, что он принес хозяину — самое аппетитное, очень вкусное, заманчивый запах и можно поиграть. Следовательно, он принес хозяину самое для него дорогое. И за это — удар! Конечно, после этого Арно уже не мог доверять своему хозяину. Арно, как и все малые мюнстерленды, был очень впечатлителен. Его хозяин жаловался потом, что Арно убегал от него с поноской или бросал ее, не дойдя до хозяина. Тогда его отдали в парфорсную дрессировку, но и здесь не добились положительного результата. В конце концов Арно попал в женские руки как негодный для охоты пес, его очень полюбили и он стал забавой для хозяйки, но не охотничьим псом. К сожалению, таких случаев, когда хозяева портят прекрасных одаренных собак — сотни и тысячи. А правильно было бы поступить так: не побояться запачкать свои пальцы, взяв поноску, даже в присутствии злорадно улыбавшихся зрителей, похвалить при этом щенка: «Хорошо, Арно, умник». Представляю протест возмущенных читателей: «На что же это будет похоже, если моя охотничья собака начнет собирать и приносить мне все отбросы, которые она найдет?» В том-то и дело, что не все, а только самые первые. После этого первого случая дело дрессировщика позаботиться о том, чтобы такие вещи собака не брала. Но хозяин сам не должен наказывать собаку, так как наказанием он добился бы того, что собака станет его бояться и не будет приносить ему поноску. Надо создать такие условия, чтоб щенку было неприятно взять отбросы. Неприятность должна исходить от самой вещи в тот момент, когда собака хочет ее взять. Если при этом собаке несколько раз по носу щелкнет ловушка, то она поймет, что брать отбросы неприятно, зато все остальные предметы будет приносить. Этот раздел дрессировки является наиболее трудоемким, а также наиболее неприятным; нельзя бранить собаку и бить после ее возвращения, так как в следующий раз она все равно повторит проступок, не обращая внимания на крики «Нельзя!», только или же совсем не подойдет к хозяину, или придет, поджавши хвост, прижимаясь к земле, вся вывалявшаяся и «душистая». Единственно правильным способом обучения будет тот, при котором неприятность для собаки будет исходить от самих отбросов. Я уже говорил о способе с ловушками, но он имеет тот недостаток, что собака, благодаря своему тонкому чутью, очень скоро начнет распознавать отбросы, положенные в ловушку, которая готовит ей неприятность, от отбросов без ловушки, которые сохраняют для собаки свою прежнюю привлекательность. Лучше всего отработать прием с помощником, который должен спрятаться за какой-нибудь предмет или куст, или влезть на дерево вблизи приготовленных отбросов или тухлятины. Собака должна идти с хозяином. Когда она отбежит, чтобы схватить отбросы, надо крикнуть: «Нельзя!», — помощник должен бросить в нее звенящую цепь, горсть мелких камешков, две связки ключей или горсть дроби, чтобы, вызвать боль и испуг. Собака вернется к хозяину, который должен ее приласкать и дать лакомство. Через 2-3 часа надо повторить это упражнение в другом месте, потом в третьем; для достижения полного успеха очень важно менять места занятий для того, чтобы собака не думала, что только в одном определенном месте тухлятина доставляет ей неприятности, а во всех остальных — нет. При отработке этого упражнения следует:
      1. Заранее подготовить обстановку занятий.
      2. Бросить цепь в собаку в том момент, когда она только причует отбросы и захочет взять их, но еще не успела исполнить это намерение.
      Собака ест отбросы не потому, что она «свинья», просто эта потребность передалась ей от предков. В наших условиях содержания необходимо отучить ее от такой привычки, хотя бы в целях гигиены: ведь редкий хозяин, любящий свою собаку, обходится без ее «поцелуев». Существуют мнения, что в кале содержатся вещества, которые необходимы организму собаки, и что собака ест его при их нехватке. Но мне самому пришлось наблюдать, что истощенные собаки едят его с меньшей охотой, чем хорошо откормленные. Делали попытки отбить желание есть кал добавкой к корму сыра с очень резким, неприятным запахом, а также давая собаке тухлое мясо — все было безрезультатно. Если дрессировщик сумеет отучить собаку есть кал, то можно считать, что он успешно прошел испытание и с полным правом может считать себя хорошим дрессировщиком. Для того, чтобы собака поняла, какие предметы нести хозяину, а какие не надо, следует после проведенного занятия с отбросами положить на пути собаки чучело птицы или палку, обернутую шкурой кролика, сказать: «Аппорт!»- и за принос и отдачу похвалить и наградить собаку. После этого надо снова провести занятия с отбросами, а через несколько минут — с чучелом. К аппортированию вещей, пахнущих хозяином, рекомендуется начинать приучать уже 2-месячного щенка, и это — очень легко. Конечно, эти занятия должны проводиться как бы в порядке игры, без малейшего элемента принуждения.

Аппортирование из воды

      При прогулке в теплое время надо использовать возможности, чтобы приучить собаку к воде и к болоту. Для этого следует зайти самому в воду, бросать поноску и заставлять собаку подавать ее. На мелком месте для этого не повредит и сворка, на которой можно вести собаку, но не следует тянуть ее насильно.
      Ни в коем случае нельзя бросить или спихнуть щенка в воду, если он идет туда сам; нельзя насильно, против воли затягивать щенка в воду, так как после этого он будет бояться воды. Занятия надо начать на мелком месте и постепенно переходить к глубокому. Надо бросить на глубокое место поноску из заячьей шкуры, кролика или птицы, и если по команде «Аппорт!» собака не бросится за ней, то войти самому в воду. Хорошо, если старая собака может показать при этом пример.
      Обучая таким образом маленького щенка, хозяин привыкает к особенностям своей собаки; щенок сильно привяжется к хозяину, и между ними возникнет тесный контакт, совершенно необходимый для успешной охоты.

Следовая работа щенка

      Для обучения щенка следовой работе надо привязывать на веревку кусочек горячего, только что сваренного мяса, от которого еще идет пар, и протащить его сначала прямо по дорожке, потом по траве зигзагами, а в конце следа — поставить миску с едой щенка. В дальнейшем след можно усложнять, горячее мясо заменить холодным, так как оно оставит запах менее сильный, со временем след надо будет делать прерывистым. Пуская собаку по такому следу, надо сразу же говорить ей: «Ищи!», «Потеряно!». Можно даже пускать ее в поиск на сворке — собака уже будет подготовлена к работе по кровяному следу. После соответствующей отработки можно будет прокладывать след мертвой птицей или зайцем. В большинстве случаев при таких занятиях уже в возрасте 3-4 месяцев щенок радует своего хозяина отличной работой, достигнутой без всякого принуждения, с радостью и интересом, который приводит к тесному дружескому контакту между хозяином и собакой.
      Следующее за этим упражнение вырабатывает: поиск по следу и подачу голоса при нахождении спрятанного предмета; требуется проложить след, протащив за веревку голову зайца или голову только что зарезанного петуха и обмазанную кашей, которой кормят щенка, а в конце следа поместить живую молодую кошку (крысу или кролика) в корзине, оплетенной проволокой так, чтобы собака не могла схватить ее. Когда собака подойдет по следу к кошке, она на нее залает, а может быть и попытается ее схватить.
      При повторении упражнения щенок все охотнее будет ходить по следу, все яростнее лаять на шипящую кошку, надо будет подойти к корзине и дать команду: «Голос!», — при этом можно потрясти корзину с кошкой. Это уже хорошая подготовка для подачи голоса по подранку или по убитой дичи. Для того, чтобы собака шла по следу лисы и лаяла на нее, когда та спрячется в нору, надо проложить след шкурой лисы, а корзину с кошкой поместить в углубление в земле и заставить собаку подавать по ней голос в течение продолжительного времени: нечего бояться, что, повзрослев, собака, прошедшая такое обучение будет лаять только на раненую лису. Взрослая собака, когда она почувствует свою силу, обязательно загрызет подранка.
      В том же возрасте (3-4 месяца) щенка надо приучать ходить по следу человека, в частности хозяина. Для этого следует натереть подметки хозяина кашей, пройти по траве, а рядом для начала протащить на веревке какую-нибудь собачью еду. В конце следа надо поставить миску с едой. При следующих занятиях след требуется прокладывать уже не по прямой, увеличивать расстояние до миски, след едой не прокладывать, а впоследствии даже перестать мазать подошвы кашей. В конце следа нужно всегда что-нибудь ставить: миску с едой можно заменить сначала каким-нибудь небольшим вкусным кусочком, потом кошкой, чучелом зайца или лисы, которые нужно аппортировать. Для щенков, резко реагирующих на хищников, можно в конце следа вешать над землей кошачью шкурку и раскачивать ее за веревку, и малыш-щенок будет ужасно волноваться и лаять, а когда мы уроним шкуру — он будет с наслаждением мять и трепать ее.
      Такая подготовка понадобится для осенней охоты и при испытаниях по всем видам многосторонней работы собаки; для испытаний необходима безукоризненная дисциплина при аппортировании зайца, тетерева и т. д., за нее судьи ставят очки и в графе «Послушание и аппортирование». В этом случае расценивается не чутье, а дрессировка. На таком испытании более высокую оценку получит более дисциплинированная собака, которая добросовестно отработает след шагом на сворке, а не более горячая, которая также найдет чучело и принесет его хозяину, но бросится в поиск карьером, работая верхним чутьем и не повторяя всех извивов следа. В данном случае плюсом считается систематическая следовая работа, а всякая случайность должна быть исключена.
      Не надо забывать, что следовую работу со щенком требуется проводить очень методично, чтобы быть уверенным в безотказности работы собаки на охоте. При этом надо следить за тем, чтобы собака совершенно сознательно, по команде, отрабатывала бы след, и при окончании дрессировки необходимо добиться безотказного аппортирования; прокладывать след надо всякой дичью, а также и хищником для того, чтобы собака сразу смолоду приучилась работать по любой дичи; след надо прокладывать метров на 500.

Подача голоса — подготовка к подзыву хозяина лаем к убитой дичи

      Для подготовки собаки к подзыву хозяина лаем надо использовать все встречающиеся возможности для приучения ее подавать голос по команде. Многие щенки начинают лаять, когда слышат шаги чужого, при стуке в дверь, лают на лошадь, на кошку и т. д.; некоторые щенки лают и прыгают, когда несут их миску с едой; другие лают и рычат, когда с ними возятся, играют, прыгают от них на стул, а они еще этого не могут. Надо использовать все эти возможности, подавая команду «Голос!» и побуждая щенка лаять побольше, а в награду надо давать лакомство, миску с едой или тот предмет, который возбуждал щенка, например шкуру кошки.

Глава 3. Кормление и содержание охотничьих собак