Груша на рябине вступает в плодоношение на несколько лет раньше, что мне приходилось наблюдать в различных садовых кооперативах, где я сам прививал грушу.
На Истринском массиве уже плодоносит груша на айве, которая тоже относится к клоновым подвоям для груши; хорошо приживается прививка груши на ирге, но плодов я пока не видел, хотя данные о комбинации груши на ирге уже имеются.
Черноплодная рябина также относится к слаборослым подвоям, но приживаемость на ней ниже, чем на айве японской. Практики отмечают среди сортов для этих подвоев, кроме Лады, Ильинку, как удовлетворительно приживающуюся.
Груша на подвое рябины
В суровые зимы деревья груши часто вымерзают полностью. Плодовые питомники не успевают получать новые саженцы для посадки. Да и сорта порой не те, что хотелось бы посадить у себя на участке. Но если вырастить в саду иргу, рябину или айву, а затем привить на них культурные сорта, карликовость будет обеспечена.
Особенно просто получить подвои обыкновенной красной рябины, но не все сорта совместимы с таким подвоем. Мне удавалось выращивать грушу на красной рябине довольно успешно, если в качестве привоя использовались местные сорта. А на подвоях айвы совместимость получалась лучше. О том, что подвой и привитой сорт совместимы, можно узнать уже через 4–5 лет по месту спайки: если наплыва нет и привой не толще подвоя, подвойно-сортовую комбинацию можно считать удачной. Желательно прививать молодые подвои не старше 2–3 лет, когда они еще не переросли, кора легко отстает от древесины, прививки быстро приживаются на подвоях. Летом можно прививать спящим глазком. Способ прививки – окулировка или американская прививка щитком вприклад. Второй способ позволяет растянуть сроки прививки на несколько месяцев независимо от сокодвижения; окулировка спящим глазком в т-образный разрез проводится только в период активного сокодвижения. В год прививки нельзя обрезать подвой, но весной следующего года это надо сделать обязательно, в противном случае привитые глазки так и не проснутся, оставшись в спящем состоянии.
Если все сделать правильно, из привитой почки весной разовьется побег с признаками привоя. Регулярные поливы, подкормки, рыхление почвы уже в первый год роста привитого сорта груши позволяют вырастить побег высотой 50–80 см. Если хочется форсировать рост, можно замульчировать привитое растение биологически активным грунтом «ЭКЗО». Новый экологически чистый питательный грунт содержит все необходимые для растения элементы, они быстро и легко усваиваются, хорошо сохраняют влагу, так как один из компонентов содержит торф. «ЭКЗО» продается в полиэтиленовых мешках объемом от 8 до 20 л. Активизации роста способствует также посадка подвоев в лунки, засыпание «ЭКЗО» с последующей подкормкой сеянцев через 2 недели удобрением «Эффектон»; повторно это удобрение вносят под растение через 2 недели. Когда привитой саженец достигнет высоты 85–90 см, его можно формировать.
Весной отмеряют 50 см для штамба, над ним выделяют часть стволика с 6 междоузлиями (здесь будут закладываться боковые ветви груши), все остальное срезают острым садовым ножом над какой-нибудь нормально развитой почкой.
К осени вырастает стандартная двухлетка. Я предпочитаю пересаживать на постоянное место однолетки: они легче переносят пересадку, меньше травмируется корневая система. Кронирование производят непосредственно в саду. Саженцы, выращенные своими руками, часто надежнее купленных: сорт, который приглянулся, заранее известен, подвой для получения карликовости самостоятельно подобран, да и деньги можно сэкономить немалые.
Осенью вырывают посадочную яму глубиной 60–70 и шириной 80-100 см и сажают грушу так же, как и яблони, но защищать на зиму их приходится более тщательно, закрывая штамбы рубероидом, лапником и окучивая их землей перед морозами. Раннее окучивание может привести к подопреванию коры в осенний период с высокой влажностью. Еще лучше выкопанную яму оставить до весны пустой, а ранней весной посадить грушу. На зиму саженцы прикапывают наклонно, закрывая землей треть штамба; в таком состоянии саженец груши надежнее застрахован от подмерзания в суровую зиму.
Последующий уход за молодыми растениями такой же, как за яблонями (см. ниже).
Новые подвои для косточковых
Ученые Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства совершили замечательный прорыв в создании исключительно ценных подвоев для косточковых культур, размножаемых преимущественно клонами. Благодаря удачному скрещиванию сорта вишни Владимирская с Церападусом были получены гибридные семена. После посева и отбора элиты А. К. Михеев, Г. В. Еремин и другие сотрудники получили прекрасные подвои для вишни и черешни, включенные в Госреестр достижений. Подвой официально называется ВЦ-13. Он рекомендован для широкого испытания как перспективный клоновый в Нечерноземном и Черноземном регионах России.
В настоящее время выращены маточные взрослые деревья для нарезки черенков, способных легко укореняться, если их поместить в тумано-образующие установки. Лучше отбирать черенки с зелеными листьями, что повышает вероятность укоренения до 80 %.
На этом подвое получают отличную приживаемость привитых глазков и черешни, и вишни; примерно десятая часть прививок засыхает. Остальные прививки обеспечивают средний рост однолеток. Важно то, что корни ВЦ могут переносить морозы до -12 °C. Черешня, привитая на этом подвое, на 8-й год дает до 30 кг плодов. Наплывов в месте соединения подвоя и привоя нет, что доказывает отличную физиологическую совместимость.
Поросль образуется слабо. А сами маточные деревья могут дать сотни зеленых черенков для дальнейшего укоренения в качестве подвоев. Высота дерева около 3,5 м, заметна легкая плакучесть ветвей, свисающих с кроны дерева.
ВЦ-13 нисколько не уступает знаменитым итальянским аналогам, предназначенным для размножения посадочного материала косточковых пород с помощью клонов.
Эти же ученые получили интересный клоновый подвой ЛЦ-52. Он представляет собой гибрид от скрещивания популярного сорта вишни Любская с Церападусом 1, упоминавшимся выше. После получения семян и выращивания элиты, данный клоновый подвой успешно прошел испытание и в 1997 г. был включен в Госреестр селекционных достижений России как подвой для черешни. При высадке зеленых черенков приживаемость составляет около 90 %, а приживаемость привитых глазков на клоновом подвое составила для вишни и черешни 85–90 %. Однолетки имеют среднюю силу роста. Корневая система способна переносить морозы до -14 °C. Подвой формирует незначительное количество поросли. Деревья привитых сортов черешни не имеют наплывов, вызываемых физиологической несовместимостью, но урожайность ненамного ниже, чем на подвое ВЦ.
Московия (П-3) получен от скрещивания Церападуса с сортом вишни Ширпотреб на экспериментальном ВСТИСП. Селекционеры А. М. Михеев и Е. Т. Ревякина, благодаря удачному подбору родительских пар с включением сорта вишни с исключительными вкусовыми показателями, плодами крупного размера, почти черного цвета, отобрали вегетативно размножаемую элиту после продолжительной селекционной работы. Несколько лет назад они добились включения Московии в Госсортиспытание. Нет сомнений, что Московия в ближайшее время займет достойное место среди лучших клоновых подвоев в Нечерноземном и Черноземном регионах России для размножения сеянцев вишни. Укореняемость зеленых черенков в зоне искусственного тумана – 85– 100 %. Примерно столько же в процентном отношении сохраняется привитых глазков черешни и вишни. Привитые сорта не проявляют несовместимости с Московией. Маточные деревья обладают средней порослеобразующей способностью, высота взрослого маточного растения – 3 м. Корневая система не погибает при низких температурах порядка -12…14 °C.
Когда наступает полное плодоношение, распространенные в Нечерноземье сорта вишни – такие, как Молодежная, Малиновка, на клоновом подвое Московии приносят по 15 кг с каждого растения. Подвои Московии повышают устойчивость привоев к поражению коккомикозом.
Эти же селекционеры вывели новый тип подвоя для вишни и черешни (П-7) после скрещивания Церападуса и вишни Ширпотреб черная. Это сильнорослый клоновый подвой, выделяющийся высокой зимостойкостью корневой и надземной части дерева. Зеленые черенки в зоне искусственного тумана приживаются на 80-100 %. После ревизии прижившихся глазков их остается на подвоях до 85 %. Привитые вишня и черешня активно растут в питомнике и почти не поражаются коккомикозом. Деревья выделяются высокой продуктивностью и выживаемостью.
ПН получен после скрещивания Полевки и Маака. Включен несколько лет назад в Госреестр России. Почти не дает поросли; признаков поражения коккомикозом не наблюдается. Хорошо совместим с сортами вишни. Только
1/
2привитых глазков не приживается после окулировки в Подмосковье. Размножается семенами, предпочитающими предзимний посев. Семена черного цвета, мелкие, с высокой всхожестью. Высота взрослого дерева – от 2 до 2,5 м. Подвои следует прививать на 2-й год после укоренения.
Подвоев, размножаемых половым способом, много, поэтому трудно выбрать самые удачные.
На чем прививать сортовую яблоню в Нечерноземной полосе?
Какими склетообразователями можно пользоваться в яблоневом саду?
Агротехника школы сеянцев для окулировки
Как построить севооборот?
Питомниководческий севооборот школы сеянцев состоит из 5 полей: 1-е поле – зерновые с подсевом многолетних трав; 2-е – многолетние травы; 3-е – многолетние травы; 4-е – черный пар; 5-е – подвои семечковых и косточковых (по 50 %).
Как выращивать сеянцы?
Осенняя обработка почвы проводится на глубину 25–30 см.
Перед этим вносят органические удобрения (100 кг на 10 м
2) и минеральные – фосфор и калий. Семена яблони отделяют от субстрата, и высевают на глубину 3–4 см.
Крупнокосточковые семена высевают с глубиной заделки 5–8 см, для мелкокосточковых глубина заделки уменьшается до 4–5 см.
Хорошие результаты дает ленточный двухстрочный посев с шириной лент 45–70 см и расстоянием между строчками 12–24 см. Оптимальная норма высева семян яблони 38 г, вишни 200 г, сливы 500 г на 10 м
2.
Мульчирование почвы после посева проводится торфом для создания наиболее благоприятного водного режима в момент прорастания семян.
В фазе 2–3 листочков посевы прореживают, повторно прореживают через 2 недели, окончательные расстояния между сеянцами яблони должны быть 5–6 см, для вишни и сливы 3–4 см.
Уход за подвоями включает в себя:
1) четырехкратный полив в период активного роста подвоев в школке;
2) четырехкратную прополку для поддержания почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии;
3) подкормку минеральными азотными удобрениями 3 раза за период вегетации по 25 г действующего вещества на 10 м
2;
4) восьмикратное опрыскивание ядохимикатами для борьбы с болезнями и вредителями.
Перед выкопкой на сеянцах вручную ощипываются листья или проводится скашивание подвоев на высоте 20 см для окулировки и 8 см для зимней прививки. Выкапывают подвои с немедленной прикопкой на временном прикопочном участке, чтобы избежать подсыхания корневой системы.
Сеянцы, извлекаемые из временной прикопки, сортируют в соответствии со стандартами; подвои, не достигшие диаметра ствола у корневой шейки 3 см, отбраковывают, для зимней прививки отбирают сеянцы с толщиной корневой шейки не менее 6–8 см, можно допустить использование для прививки зимой и переросшие подвои, остальные сеянцы отбирают для окулировки.
Рассортированные подвои связывают в пучки шпагатом. Каждая партия рассортированных подвоев после прикапывается отдельно с последующим поливом для плотного прилегания корней. Выход стандартных подвоев с 10 м
2– 200 штук.
Не укажете ли технические показатели подвойного материала?
Эти показатели приведены в табл. 5.
Как закладывают маточник вегетативно-размножаемых подвоев?
1. Глубина пахоты – до 50 см.
2. Удобрения: органические – 20 кг на 10 м
2;
минеральные (в граммах действующего вещества на 10 м
2); фосфорные – 120; калийные – 180.
3. Полив при закладке: число поливов З-4; поливная норма – 25 м
3воды на 10 м
2.
4. Материалы для мульчирования -25-30 кг на10 м
2(торф). 5. Известкование кислых почв (рН 5,5) проводится 1 раз в 8-10 лет из расчета в среднем 4–5 кг извести на 10 м
2. Для почв со средней и высокой обеспеченностью элементами питания дозы минеральных удобрений могут быть уменьшены, соответственно, на четверть или половину.
Агротехника школы саженцев
Какой севооборот в школе саженцев?
1-е поле – пропашные культуры; 2-е – яровые с подсевом многолетних трав;
3-е – многолетние травы; 4-е – многолетние травы; 5-е – черный пар; 6-е – 1-е поле плодопитомника; 7-е – 2-е поле плодопитомника; 8-е – 3-е поле плодопитомника.
Сложна ли агротехника на первом поле плодового питомника?
Органические удобрения вносят из расчета 100 кг на 10 м
2. Осенняя вспашка производится на глубину 30–35 см. Для уничтожения сорной растительности вносят гербициды.
Выбранные из зимней прокопки дички сортируют, обрезают корни, оставляя 15–20 см; концы побегов на высоту 25 см у семенных подвоев и до 40 см у клоновых подвоев временно прикапывают в земле.
Сажают подвои вручную или машиной на 1-е поле питомника весной немедленно после того как почва будет готова. В последующем проводят оправку сеянцев и их окучивание на высоте 10–15 см.
Поливают школу саженцев не менее 3 раз (по 0,25-0,35 м
3воды на 10 м
2). Если приживаемость подвоев ниже 85–90 %, в местах выпадов сеянцы подсаживают вручную.
Для создания оптимальных почвенных условий и уничтожения сорняков по мере их появления школу саженцев мотыжат и пропалывают. Для ускорения роста сеянцы подкармливают азотными минеральными удобрениями (по 25 г действующего вещества на 10 м
2очередного поля). За период вегетации почву рыхлят трижды. Для борьбы с болезнями и вредителями используют растворы ядохимикатов. Опрыскивание производится до 8 раз за сезон. Перед окулировкой подвои разокучивают, штамбики очищают от грязи, боковых побегов и протирают влажной мешковиной на высоте 4-10 см от корневой шейки. Одновременно нарезают пленку для обвязки окулянтов, ширина полосок 8-10 см, длина – 25–30 см, расход пленки на 10 м
2– 35 г.
Черенки привоев нарезают за 1 день до окулировки с немедленным удалением листовых пластинок. Черешки длиной 8-12 мм на листьях необходимо сохранять. Всего на 10 м
2требуется не менее 12 однолетних черенков при условии, что 2 верхние и 2 нижние почки для окулировки не используются.
Длина хорошо вызревших одревесневших черенков прививаемых сортов 25–35 см. После удаления листьев черенки помещают во влажную мешковину и перевозят на поле окулянтов.
В случае заблаговременной заготовки черенки помещают в полиэтиленовые мешки с влажными опилками на дне, которые хранят в холодильниках или подвалах.
Наилучшую приживаемость обеспечивают черенки, заготовленные рано утром в день окулировки или накануне вечером.
Перед прививкой заранее подготавливают ножи с остро отточенными лезвиями. Окулируют в период активного сокодвижения, ориентировочные сроки повышенной физиологической активности – с июля по 15 августа. Использование вместо обычной прививки (в т-образный разрез) окулировки вприклад позволяет период прививочных работ удлинить не менее чем в 2 раза, так как для проведения прививки отставание коры на подвоях не имеет значения. Высота окулировки – 5-12 см от корневой шейки, на карликовых подвоях – 20–25 см.
В процессе обвязки пленкой почку и черешок листа оставляют открытыми. Через 12–14 дней проводят ревизию приживаемости с ослаблением пленочной обвязки.
На прививках с неопавшими черешками целесообразно провести повторно окулировку вприклад (подокулировку), если более 15–20 % глазков не прижились.
Категорически запрещается летняя обрезка окулянтов на 1-м поле питомника над местом прививки, что провоцирует рост глазков и вызывает гибель привоев в зимний период. На зиму раскладывают отравленные приманки для борьбы с грызунами, на 10 м
2требуется около 4 г обработанного ядохимикатами зерна.
Каковы особенности агротехники на 2-м поле питомника?
До набухания почек обрезают над привитой почкой подвои яблони и груши, а подвои косточковых – на шип с последующей подвязкой культурных побегов к шипу двукратно.
Весеннюю ревизию проводят для выявления погибших глазков в апреле, после ревизии подвои с неприжившимися почками прививают черенками тех же сортов, на привоях оставляют 3 почки. По мере появления удаляют дикую поросль на штамбиках около корневой шейки. Садовыми ножами вырезают шипы на косточковых породах. Для усиления роста однолеток вносят минеральные удобрения: азот – 100 г действующего вещества, фосфор – 90 г и калий – 130 г на 10 м
2. В течение периода вегетации почву в междурядье культивируют и окучивают, в период активного роста вносят подкормку минеральным удобрением (азот) в дозе не менее 25 г действующего вещества на 10 м
2. Внутри рядов почва рыхлится вручную мотыгами с одновременным удалением сорной растительности. Болезни и вредители уничтожаются восьмикратным опрыскиванием. Поливают не менее 2 раз за сезон по 0,25-0,3 м
3воды на 10 м
2.
Отравленные приманки раскладываются осенью. Для защиты штамбиков от грызунов зимой производят стаптывание снега. Срезанную поросль удаляют с участка.
Примерный выход однолетних саженцев – 28 штук с 10 м
2.
Мы выращиваем очень слабые двухлетки. Может быть, агротехника на 3-м поле питомника неправильная?
Рано весной до распускания почек начинают формирование кроны, за основу берут разреженно-ярусную систему. Для ее создания необходимо получить 5–7 ветвей первого порядка. Три из них размещают сближенно в виде мутовки из соседних почек, они должны составить нижний ярус, через 50–60 см размещают отдельные или сдвоенные ветви, имеющие оптимальные углы отхождения 45–60°. Высота штамба для будущих деревьев 50–70 см. В процессе формирования саженца на центральном проводнике под побегом продолжения прищипывают, а затем полностью удаляют конкурентов, растущих под острым углом вверх. После обрезки все побеги собирают и удаляют с 3-го поля.
Внесение удобрений производится одновременно с рыхлением. Всего на 10 м
2расходуется 45 г азота, 60 г фосфора, 60 г калия. За период вегетации почву культивируют не менее 3 раз в рядах и 1 раз рыхлят с прополкой внутри ряда.
Для борьбы с болезнями и вредителями проводится восьмикратное опрыскивание ядохимикатами.
Перед апробацией ощипывают листья на двухлетних саженцах или обрабатывают дефолиантами за 2–3 недели до выкопки, чтобы избежать подсушивания растений. Двухлетки выкапывают и связывают в пучки.
После этого саженцы необходимо временно прикопать. Нереализованный посадочный материал прикапывают на прикопочном участке на зиму. Для предупреждения солнечных ожогов ряды располагают по направлению к югу или юго-западу. Штамбы наполовину укрывают почвой и после уплотнения поливают водой. Вокруг прикопочного участка выкапывают канавы. Ориентировочный выход саженцев на 3-м поле – 25 штук с 10 м
2.
Сколько и в каком соотношении брать сортов яблони, вишни и сливы для посадки и прививки под Москвой?
Как подготовить к зиме маточники в питомнике?
Для борьбы с многочисленными болезнетворными спорами коккомикоза, кластероспориоза после сбора плодов нужно опрыснуть деревья 5 %-ной мочевиной: на 10 л воды берется 0,5 кг мочевины.
В приствольных кругах следует перекопать почву на глубину, не допускающую повреждения корней, – там зимуют пилильщики, галлицы, жуки, повреждающие цветы.
Собрав падалицу и рано облетевшие больные листья, их надо сжечь или закопать поглубже в землю.
Молодые деревья можно закрыть сетчатыми цилиндрами или обвязать толем от грызунов. Между защитным материалом и почвой нельзя оставлять зазоры.
Что делать питомниководу в конце осени?
Надо продолжить те работы, которые не успели завершить в октябре. Если участок хорошо защищен от ветра, следует вырезать секатором сухие ветви малины у самой земли.
Ягодные кусты надо связать тесьмой, так они лучше перезимуют и сохранят плодовые почки.
Слабые растения – замульчировать слоем торфа в 5-10 см, а еще лучше – перегноем. Если мульчирующего материала мало, его в первую очередь используют на новосадках.
До наступления сильных морозов завершают побелку маточных плодовых деревьев в питомнике. Это предохранит растения от солнечных ожогов в зимнее время. Переносить побелку на весну нельзя, в мае она украсит сад, но морозобоины, солнечные ожоги уже возникнут. На 10 л воды нужно взять 2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса, перемешать. Чтобы побелку не смыли дожди, надо добавить 100 г столярного клея. Еще проще купить специальную краску ВС-511. Побелить необходимо штамб и верхние скелетные ветви хотя бы у основания, там, где они соединяются с центральным проводником.
Как сохранить саженцы в прикопке?
Нужно проверить сохранность прикопанных до весны плодовых саженцев: прочистить канавки там, где осыпалась земля, обновить полузатершиеся надписи на этикетках, чтобы непрошеные гости не перерывали весь участок, а взяли только то, что их устраивает в сортовом разрезе.
После первого обильного снегопада очистить канавку от снега, и мыши к посадочному материалу не подберутся. Поломанные и засохшие ветки следует вынести за пределы сада и сжечь. Золу можно собрать, она пригодится для подкормок весной.
В микропитомнике необходимо выкопать и сжечь саженцы, сильно пораженные раком у корневой шейки (все равно их уже не спасти).
Черенкование
Среди способов вегетативного размножения широкое распространение в нашей стране получило черенкование. Оно имеет ряд преимуществ: простота проведения, быстрое вступление в цветение, активный рост побегов. Высокую приживаемость черенков можно обеспечить благодаря обработке ростовыми веществами (ауксинами), которые имеются в продаже.
В инструкциях, прилагаемых к препаратам, указывается нужная концентрация вещества и длительность обработки. Надо также помнить, что для успешной обработки ауксинами следует создать правильный температурный режим, наилучшие условия – комнатная температура от 18 до 25 °C. Хороший эффект дает обработка препаратом «Новинка», состоящим из смеси микроудобрений и биологически активных веществ, стимулирующих рост побегов.
Черенком называют часть стебля или корня, используемого для размножения. Если растение, от которого берутся черенки, большое, то желательно срезать стеблевые черенки с верхней или средней части растения с южной стороны.
Наиболее высокая приживаемость бывает в период активного роста молодых побегов. Для черенкования надо брать только однолетние побеги, старые ветви не пригодны.
Черенки срезаются чистыми, хорошо отточенными садовыми ножами или бритвой. Нижняя часть черенка срезается под почкой, так как чем ближе к почке, тем больше к месту среза притекает ростовых веществ (ауксинов), вырабатываемых растением для восстановления утраченных органов (регенерации). Верхний срез на черенке делается над почкой. Срез не должен быть большим, так как на длинных косых срезах раны долго не затягиваются новыми тканями. Чтобы черенки не пересыхали, обычно верхний срез смазывают садовым варом или закрывают парафином, пластилином, оставляя при этом почку открытой.
Нельзя срезать слишком длинные черенки: они долго болеют, и маточным растениям наносится тяжелая травма. Двух-трех междоузлий на черенке вполне достаточно. Надо следить при этом, чтобы почки на черенке были достаточно развитые, не поврежденные вредителями и болезнями.
Маточные растения перед черенкованием надо соответствующим образом подготовить. Если культура вечнозеленая, то до весны в нечерноземной полосе горшки приходится хранить в подвале при комнатной температуре. Весной после обрезки на маточных ветках начинается активный рост. Хорошо растущие однолетние побеги можно зачеренковать.
Для удобства при посадке черенков нижние два листа вместе с черешками удаляют, так как они в срастании не участвуют и нередко загнивают в земле. Если на черенке оставшиеся листовые пластинки слишком крупные, их можно наполовину обрезать, чтобы уменьшить площадь поверхности, испаряющей влагу и истощающей побеги.
Посадку производят наклонно, что увеличивает площадь соприкосновения черенков с почвой.
Нижний срез черенка расщепляется непосредственно перед высадкой в горшок, ящик или плошку. На дно укладывается дренаж (такой же, как и перед высевом семян), сверху располагается смесь торфа, лиственной земли и песка, а самый верхний слой состоит из чистого крупного зернистого песка. После посадки землю около черенков тщательно уплотняют, чтобы не образовались пустоты, и обильно поливают.
Высокая влажность – важнейшее условие успешного корнеобразования на черенках. Сверху посуда для черенкования закрывается стеклом. Если растений мало, то для этой цели используют банки, стаканы и другие стеклянные емкости, не подверженные быстрому окислению. В первые дни прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки, но и в темном месте долго держать их нежелательно, так как может появиться плесень.
Постепенно укороченные черенки привыкают к солнечному свету, затенение снимают, укоренившиеся растения рассаживают в отдельные горшки.
Хороший эффект перед укоренением дает предварительное погружение черенков в банки или бутылки с чистой, отстоявшейся водой. Надо только следить, чтобы в воду погружался не весь черенок; чем уже горлышко сосуда с водой, тем лучше. Но так как вода может испаряться, надо чаще подливать ее так, чтобы нижняя часть черенка все время была в воде примерно на
1/
3длины.
Оптимальный период для размножения черенками – весна. Но это не значит, что в другое время ничего не получится. Порой черенки понравившихся растений попадаются в другое время года. Мне удавалось успешно размножать цитрусовые (лимон, мандарин, апельсин) и зимой, и летом. Осенью приживаемость заметно снижалась, но с гетероауксином и в октябре-ноябре можно добиться удовлетворительных результатов.
Корневыми черенками размножают, как правило, крупные растения с хорошо разветвленной корневой системой. Однолетки с мочковатыми корнями так размножать нет смысла. Слишком слабые и тонкие у них корешки.
Нарезка корневых черенков и уход за ними такой же, как при размножении наземными побегами.
Но корневые черенки почти полностью погружают в субстрат, оставляя только верхнюю часть (всего 2–3 см над поверхностью), верхний срез замазывают пластилином.
Прост и надежен способ размножения отводками.
Он применим к растениям с гибкими стеблями, образующими корневую систему при соприкосновении с влажной почвой. Для укоренения побег присыпают почвой и пришпиливают к земле проволокой или крючками. Чем моложе ветка, тем быстрее она укореняется. Чтобы появилось больше корешков, надо поддерживать высокую влажность почвы, а сверху укорененную ветку на несколько дней можно накрыть стеклом или фанерой. Отводками хорошо размножаются крыжовник, черная смородина, многие корневые подвои яблони и других культур.
Вишня, выращенная из корневых черенков
Черенок можно брать от корнесобственного непривитого дерева. Для этого надо осторожно откопать подальше от штамба горизонтальный корень диаметром 6–8 мм. Сначала приподнять периферийный конец корня, отрезать часть корня от материнского растения и место отметить. В сухую погоду необходимо корень поливать и соскабливать корку, пока из него не появятся зеленые побеги, которые дадут начало новому растению. Осенью его отдельно высаживают на постоянное место или на доращивание в питомнике. Иногда для размножения корневыми черенками применяется другой способ. Черенки отрезают от маточного растения и помещают в плодородную землю под углом 30–45° для укоренения. Черенки должны быть не короче 10–15 см. После высадки их необходимо присыпать сверху перегноем или влажным торфом. Этот способ несколько замедляет формирование новых растений, но зато надежен там, где нет слишком резких колебаний температуры и влажности.
Если рядом с маточным растением из земли появляются новые побеги, то их можно осторожно очистить от верхнего слоя почвы, отрезать вместе с частью корня и осенью пересадить в новое место. Таким способом размножения – корневыми отпрысками – можно пользоваться, если надо быстро получить новые экземпляры малины.
Распространен также способ размножения отрезками корневищ, которые разрезаются на несколько частей.
Cрезы засыпают древесным углем или промывают раствором марганцовокислого калия. Отрезки корневищ могут сформировать новое растение только в том случае, если на них будут живые неповрежденные глазки. Чтобы они проросли, можно все корневище сначала выдержать в теплом помещении. После этого от корневища легче отделять и отрезать небольшие кусочки со здоровыми почками, тронувшимися в рост. Таким способом можно быстро размножить многие растения, имеющие хорошо развитые корневища.
