Во саду ли, в огороде… - Как вырастить саженцы

Владислав Иванович Фатьянов
Как вырастить саженцы

Введение

      Перед вами книга, составленная на основе наиболее часто возникающих вопросов питомниководства. Ответы на них дает известный ученый-практик, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, член Союза писателей России, проработавший много лет в Университете дружбы народов, Аграрном университете и других вузах, Владислав Иванович Фатьянов. На протяжении многих лет автор книги возглавлял группу ученых во Всероссийском научно-исследовательском институте садоводства, под его началом работали известные ученые С. В. Шляпников, Б. А. Попов (ведущий программы «Ваш сад» на телевидении), и др. Да и сам В. И. Фатьянов несколько лет отвечал на вопросы садоводов и дачников в рубрике еженедельника «Хозяин» и на центральном радио России, что и позволило автору подобрать наиболее важные и нужные начинающему садоводу ответы на основе личного практического опыта в собственном саду в Подмосковье. Своими руками ученый заложил сады не только в нашей стране, но и за рубежом, в том числе и в Северной Америке под Вашингтоном, где в настоящее время плодоносят фатьяновские персики, виноград, груши, яблони, смородина, крыжовник и другие растения.
      В книге даны ответы на то, как механизировать труд садовода на участке, представлены описания самых лучших перспективных мотоблоков типа «Мантис» и др., которые помогут пожилым людям встать с четверенек и почувствовать себя настоящими хозяевами, а не рабами своего клочка земли.
      Много внимания уделено новым сортам плодовых и ягодных культур. Саженцы их сейчас очень дороги. Поэтому автор дает практические советы, как вырастить сначала дички и сеянцы, а потом их привить нужными вам сортами, одним словом, облагородить дикие растения на своей земле. Это под силу даже начинающему садоводу с небольшим практическим опытом.
      В книге нашли отражение ответы, которые В. И. Фатьянов дает на лекциях для садоводов-любителей и студентов, как внедрить новые элементы технологий ухода за плодово-ягодными саженцами и взрослыми плодовыми деревьями на основе последних разработок отечественных и зарубежных исследователей и практиков, чей опыт наш автор внимательно изучал во время поездок, занимаясь зеленым дизайном на международном уровне. Эта книга для садоводов-любителей отличается от большинства других тем, что в ней даны не только ответы на вопросы по традиционной агротехнике ухода за растениями. Здесь вы найдете все, что нужно знать садоводу для получения высоких урожаев экологически чистых плодов и ягод.

Плодово-ягодный питомник

      В новых садовых товариществах сейчас трудится немало энтузиастов, которые самостоятельно выращивают дефицитный, дорогостоящий посадочный материал плодовых и ягодных культур, но делают это порой крайне неумело.
      Чтобы предупредить многочисленные ошибки, неизбежные в таком сложном процессе, я хочу поделиться своим многолетним практическим опытом размножения не только распространенных, но и редких культур и сортов плодовых растений.
      С чего надо начинать? Самое главное – правильно выбрать место для коллективного питомника в садовом кооперативе. Площадь его невелика, поэтому найти оптимальные почвенные условия, подобрать нужное направление склона с глубоким залеганием опасных грунтовых вод – задача несложная; надо только помнить, что для питомника требуется хорошо прогреваемый склон, южный или юго-западный.
      В большом садовом товариществе имеются санитарные зоны, которые обычно пустуют, зарастая сорняками, активно переселяющимися на садовые участки. Не лучше ли их окультурить и отвести для выращивания саженцев? Можно объединиться нескольким соседям и распределить в усадьбах нужные подразделения плодопитомника, где энтузиасты будут размножать новые культуры, каких нет в государственных хозяйствах, прививать новые сорта и обеспечивать ими садовый кооператив. Да и старые сорта пригодятся для воспроизведения садов и ягодников: ведь каждый год по разным причинам в России гибнет много плодовых деревьев и ягодных кустов. На участке, подбираемом для выращивания саженцев, определяют уровень грунтовых вод, для чего вырывают шурф глубиной 1,5–2 м. Если вода подходит к поверхности почвы ближе чем на 1,5 м, нужно искать новое место для питомника.
      Посадочный материал должен иметь надежную защиту от ветра. Живые изгороди, хозблоки, дома, рядом растущие декоративные породы, лесные опушки могут успешно служить защитой для нежных сеянцев и хрупких саженцев в питомнике. Если нет возможности подобрать такое место для коллективного питомника в одном микромассиве или коллектив садоводов не считает нужным иметь общий питомник, то каждый землевладелец решает вопросы выращивания посадочного материала, подсадки, обновления и замены устаревших сортов самостоятельно на своем земельном наделе с учетом перечисленных требований к рельефу и прочим факторам.
      Нельзя пренебрегать обследованием почвы. Тяжелые глинистые, малоплодородные песчаные, заболоченные, заросшие пыреем, осотом, свинороем земли выбраковывают сразу. Лучше всего структурная рыхлая почва с высоким содержанием гумуса среднего механического состава. Не допускается наличие микрозападин, резких перепадов рельефа, зараженности медведкой, проволочником и хрущом. Планирование территории начинается после того, как участок выбрали и установили, сколько требуется посадочного материала по видам и сортам с учетом заявок от членов садового кооператива.
      В первую очередь в питомнике выделяют самую лучшую плодородную землю под школу сеянцев – участок, где высеваются яблоня, груша, вишня и другие плодовые культуры, размножаемые с помощью прививки; кроме того, здесь можно выращивать карликовые клоновые подвои, получаемые укоренением черенков.
      Участок, где проводят прививку, называют школой саженцев. Здесь после облагораживания сеянцев выращивают культурные растения для высадки на постоянное место.
      Соотношение школы сеянцев и саженцев устанавливается из расчета 1 сотка подвоев на 3 сотки прививаемых растений. Школу саженцев, в свою очередь, с развитием питомника разделяют на три небольших прямоугольника, где выращивают сначала дички, пересаженные из школы сеянцев, и прививают их в этом же году. На следующий год здесь выращивают однолетний посадочный материал (поле однолеток), а на третьем году после формирования кроны получаются двухлетние саженцы. В настоящее время многие питомники отказываются от третьего поля, завершая весь цикл выращивания посадочного материала на втором поле однолеток.
      Слабые, несоответствующие стандартам саженцы пересаживают на доращивание в перешколку, где они находятся в течение одного вегетационного периода.
      На 100 м 2школы саженцев требуется всего 500–700 подвоев. Чтобы вырастить подвои, нужны семена. Их получают из плодов материнских растений, включенных в маточно-подвойный сад. Для маточника отбирают только самые продуктивные деревья, которые уже вступили в период плодоношения. Мелкоплодные сорта типа Китайки обеспечивают более высокий выход семян: 1 кг из 100–150 кг яблок. Крупноплодные сорта типа Антоновки обыкновенной или Аниса дают семян в 3–4 раза меньше.
      Для выращивания кленовых подвоев желательно иметь свой маточник.
      На 10 м 2получают до 100–150 отводков, пригодных для облагораживания в школе саженцев; остальные слабые и нестандартные отводки уничтожают. Подвои прививают лучшими районированными и новыми сортами. Первое время нужные черенки приобретают в плодовых хозяйствах и у любителей после тщательного обследования плодоносящих деревьев. С годами растет потребность в черенках для прививки. Необходимо завести маточно-сортовой сад, где вся обрезка и уход должны быть направлены на получение мощных, хорошо вызревших черенков. Одно маточное дерево обеспечивает привойным сортовым материалом 50–75 подвоев (при прививке черенком), или 150–200 при окулировке (прививке спящим глазком).
      Для размножения ягодных пород также требуются маточники. Пока черенки, семена, отпрыски приобретаются в государственных питомниках, питомник будет в постоянной зависимости от случайных заготовок материала для дальнейшей работы. Нужны свои постоянные маточные насаждения ягодных пород. Размер их зависит от потребности в саженцах и от способов размножения.
      Основное общее требование к маточным ягодным насаждениям – подавить функцию плодоношения, чтобы повысить качество саженцев. Надо получать что-нибудь одно – либо урожай, либо исходный материал для питомника. Маточники ягодных культур компактны. Так, для получения черенков, высаженных в питомнике на площади 300–400 м 2, маточные насаждения займут площадь в 3–4 раза меньшую. При этом c кустов черной смородины можно дополнительно срезать черенки для высадки в летнюю теплицу площадью 15–25 м 2.
 

       Маточный куст черной смородины
 
      Маточник крыжовника состоит из кустов, способных формировать длинные побеги для укладки рядом горизонтальных или вертикальных отводков и получения зеленых черенков с последующим укоренением в парниках, пленочных теплицах и других простейших укрытиях. Размножение семенами на практике применяют только селекционеры, в производственных питомниках семена не дают выровненного однородного в сортовом плане посадочного материала из-за расщепления наследственных признаков. Специфика размножения земляники и клубники заключается в том, что на сортовых грядках высаживают наиболее жизнеспособные растения, с которых получают укоренившиеся розетки (усы). Перед цветением следует обрывать бутоны.
      Маточники малины образуют массу корневых отпрысков, которые после доращивания готовы для закладки ягодника. Верхушечные побеги тоже идут в дело: в период наиболее активного роста их срезают для зеленого черенкования.
      Специфические особенности размножения саженцев важнейших культур раскрыты в последующих подразделах более детально.

Биологические основы размножения посадочного материала

      В настоящее время резко возрос спрос на плодовые и ягодные саженцы, но в питомниках их размножают пока не очень умело и в недостаточном количестве. Поэтому необходимо научиться самостоятельно выращивать все, не дожидаясь, когда нужные растения появятся наконец в продаже. Зная способы размножения, можно любое плодовое растение вырастить в питомнике под окном. Растения можно размножать двумя способами – семенным и вегетативным.
      Первый основан на способности формировать семена, дающие всходы, второй – на восстановлении из отдельных органов (стеблей, листьев, отрезков корней и т. д.) всего материнского экземпляра.

Размножение семенами

      Садоводы уделяют особое внимание такому размножению, но не все растения дают полноценные семена.
      Этим способом обычно размножают ремонтантную землянику, подвои яблони, груши, сливы, вишни. Сложность в том, что в местных условиях не всегда удается получить семена с высокой жизнеспособностью. Многие плохо знают условия, необходимые для полного вызревания семян. Семена, полученные дома или приобретенные на рынках, требуют предварительной проверки. Прежде всего их следует подвергнуть стратификации при низкой температуре.
      В дикой природе плоды разных растений после созревания падают на землю, частично сгнивают, частично поедаются животными и птицами.
      А те, что остались, зимуют под снегом при низкой температуре, близкой к нулю. И семена уже привыкли к таким условиям.
      Что же такое стратификация? Это дозревание семян при пониженной температуре. О ней иногда забывают даже агрономы. Много лет назад в одном из хозяйств северной части Костромской области молодой агроном, не имевший специального образования, задумал порадовать своих земляков: из семян яблоньки вырастить, привить и заложить сад. Купили отличные семена Китайской (сливоволистной) яблони. Отвели под них лучшие парники с богатейшей почвой. В начале мая провели сев на нужную глубину точно в соответствии с агротехническими требованиями. Забыли один пустяк. Семена-то оказались нестратифицированными, а сам агроном забыл провести стратификацию. Что он пережил, опуская глаза перед рабочими и глядя на пустующую землю, из которой в течение двух месяцев пробились только полтора десятка бледных ростков яблони, каким-то чудом умудрившихся обойти законы природы?! Представить нетрудно.
      Семена яблони, пролежав до осени в земле мертвым грузом, конечно, сгнили. Ошибка агронома дорого обошлась хозяйству и запомнилась, наверное, бедняге на всю жизнь.
      Поэтому стоит попытаться избежать подобных неприятностей, даже если имеется всего десяток семян. Как сделать так, чтобы, по крайней мере, девять из них дали всходы?
      Стратификация обязательна для большинства семян плодовых культур. Семена яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса, персика, алычи после отделения от плодов должны пройти период «послеуборочного дозревания». Период покоя спасает зародыши от преждевременного прорастания и гибели от мороза в соответствующих условиях дикорастущих насаждений. Для стратификации необходима пониженная температура, повышенная влажность и хороший субстрат. Оптимальная температура для семян яблони и груши, а также большинства семечковых культур 5 °C (допустимо понижение температуры до 1 °C), для сливы и абрикоса 5 °C (но не выше 10 °C). Лучшие субстраты – чистый песок, торф и опилки (на 1 часть семян 3–4 части указанных компонентов, увлажненных водой).
      Количество дней, необходимое для созревания семян в субстрате, приведено в табл. 1.
 

      Семена, прошедшие стратификацию, проверяют на всхожесть. Проращивают их при комнатной температуре во влажной среде. Лучше всего на дно стеклянной банки постелить кусочек фильтровальной бумаги или марли, смоченный водой, который регулярно увлажняют, пока не появятся зародышевые корешки. Если требуется вырастить небольшое количество подвоев груши или айвы, то можно приступать к делу сразу.
      Сначала готовят горшки, плошки или ящики для посева, обязательно обеззаражая формалином (1: 300) или обрабатывая кипятком. На дно горшков или ящиков укладывают битые черепки, гальку или мелкие осколки кирпича. Сверху дренаж закрывают крупнозернистым песком и древесным углем. Это делается для того, чтобы в посуде не скапливался избыток влаги.
      На уголь укладывают рыхлую, легкую, лишенную сорняков землю, состоящую из лиственных и перегнойных компонентов. Поверхность почвы после встряхивания и осадки тщательно выравнивают и обильно поливают водой.
 

       Подвои (яблоня и груша) после пикировки и от вертикальных отводков
 
      С мелкими семенами работать труднее, так как они неравномерно распределяются в почве. Поэтому их предварительно смешивают с сухой почвой или песком, затем помещают на согнутый в виде совка лист бумаги или в небольшой пакет и высеивают. Такие семена не надо углублять в землю или присыпать сверху, а достаточно слегка прижать линейкой или деревянной дощечкой.
      Крупные семена надо равномерно рассыпать по земле, а затем осторожно вдавить в почву на глубину в несколько раз большую, чем их диаметр. После посева почву обильно поливают из лейки с ситечком, а землю с мелкими семенами увлажняют только из пульверизатора, чтобы не вызвать всплывание и перемещение семян. Сверху горшки и посевные ящики закрывают чистым стеклом, с которого ежедневно удаляют остатки влаги.
      Для дружного прорастания семян необходимо поддерживать температуру 20…25 °C и высокую влажность, регулярно поливая землю. Можно ставить горшки с быстро пересыхающей землей в тарелки с водой до тех пор, пока не произойдет полное насыщение влагой. Если на поверхности переувлажненной почвы появляется плесень, землю поливают слабо-розовым раствором марганцовокислого калия.

      Когда сеянцы взойдут, их необходимо поместить на подоконнике как можно ближе к свету, но так, чтобы ящики и горшки не прикасались к оконному стеклу, особенно в холодное время. Как только сеянцы окрепнут, приступают к пикировке.
 
      Пикировка – это пересадка после прищипки корешка примерно на 1/ 3длины. После прищипки начинается активное формирование мочковатой разветвленной корневой системы. Во время проведения пикировки сеянцы пересаживают в более плодородную почву, чтобы усилить питание травмированных корней. Не все сеянцы легко переносят подрезку или прищипку корней. Только со стержневыми корнями подвой положительно реагирует на пикировку. Пересаживая распикированные сеянцы, садоводы следят за тем, чтобы корешки равномерно располагались в земле во все стороны, не изгибались, не заламывались и не соприкасались с соседними растениями. После пикировки следует снова хорошо полить растения теплой водой и накрыть чисто вымытым стеклом. Семенной способ позволяет сразу получить большое количество подвоев. Садоводам, естественно, хочется как можно быстрее и проще вырастить нужные подвои, и здесь на помощь приходит вегетативное размножение растений. Когда требуется вырастить и сохранить ценные и редкие сорта яблони, груши, вишни и сливы, вегетативное размножение сочетают с семенным, так как плодовые растения, полученные из семян, дают резкие отклонения от родительских форм, в то время как при вегетативном размножении основные сортовые признаки, как правило, сохраняются полностью.

Подвои и привои

       Зачем нужен маточно-сортовой сад?
      Подвои прививают лучшими районированными и новыми сортами. На первое время нужные черенки приобретают в плодовых хозяйствах и у любителей после тщательного обследования плодоносящих деревьев. С годами растет потребность в черенках для прививки. Необходимо завести свой маточно-сортовой сад, где вся обрезка и уход должны быть направлены на получение мощных, хорошо вызревших черенков. Одно маточное дерево обеспечивает привойным сортовым материалом 50–75 подвоев, если прививают черенком, или 150–200 – если прививают спящим глазком.
       Зачем в приусадебных садах карлики? Может быть, проверенные столетиями сильнорослые деревья лучше?
      Нет, не лучше. Сады на слаборослых клоновых подвоях имеют ряд преимуществ. Деревья раньше вступают в плодоношение: первые урожаи получают уже на З-4-й год. Убирать урожай яблок с таких растений легче и удобнее. Примерно 90 % плодов снимают с веток без стремянок и лестниц, обрезку слаборослой яблони проводить проще. Данные по сильнорослым яблоням в сравнении с карликовыми противоречивы, так как в различных почвенно-климатических условиях одни и те же подвои ведут себя по-разному. К примеру, в зоне с холодным климатом и бесснежными зимами лучше себя покажут полукарликовые подвои 62-223, их корневая система выживает даже при температуре до -18 °C.
      Несколько капризнее в этом отношении подвои полукарлики 54-118 и карлики 62-396, но и они в средней полосе России выносят морозы до – 16 °C.
      А популярный в южных районах России слаборослый подвой ММ-106 лучше не продвигать на суровый север, корни этого подвоя подмерзают уже при -12 °C.
      Способность карликов размножаться вегетативно – еще один плюс для садоводов России.
       Где можно приобрести клоновые карликовые подвои яблони для размножения посадочного материала?
      Для домашнего выращивания можно в плодовом питомнике купить несколько слаборослых подвоев, а потом их размножить в своем саду. Старые деревья, погибающие и безнадежно больные, надо постепенно заменять молодыми саженцами. Их можно попробовать вырастить самостоятельно. Для этого приобретают хорошо укореняющиеся клоновые подвои типа Парадизки Будаговского и др. Маточное растение высаживают в борозду глубиной 30–40 см. В борозду насыпают перегной, перемешанный с верхним плодородным слоем садовой почвы в соотношении 1:3. Клоновые подвои, если их несколько, размещают на расстоянии 50 см друг от друга. Сажают в обильно политую почву под лопату, сверху мульчируют слоем торфа в 5 см. После посадки обязателен полив.
      В 1-й год отводки не выращивают, чтобы материнские растения окрепли. На следующий год растение можно обрезать до 5 см. Боковые побеги, появившиеся из почек на штамбике, не окучивают, пока они не достигнут высоты 10–15 см. Окучивание повторяют, когда новые побеги подрастут до высоты 20–25 см. В это время подкармливают маточник настоем коровяка (1:8). Внутри холмика в этот период активно формируется корневая система новых растений. К осени на маточном кусте можно насчитать несколько вертикальных отводков, с годами их будет все больше.
      В октябре маточные растения разокучивают, секатором отрезают укоренившиеся отводки, оставляя на маточном подвое пенечки высотой 2 см. После этого маточники присыпают землей и окучивают на зиму, чтобы не подмерзли. На молодых отводках удаляют листья, готовые подвои прикапывают или высаживают на постоянное место для прививки на следующий год.
       Какие способы размножения карликовых клоновых подвоев могут повысить их выход, ведь вертикальные отводки дают мало подвоев с одного маточного растения, да и результатов ждать долго?
      Если надо получить побольше подвоев, следует размножать клоновые подвои методом горизонтальных отводков или укоренением черенков, срезанных с маточных растений.
      Поделюсь своим опытом. Маточник подвоев яблони я посадил по схеме 50 x 120 см. В апреле следующего года не стал сильно обрезать кусты, удалил только 25 % прироста. Сделал бороздки, посыпал их перегноем, обильно полил водой, разложил горизонтально побеги, пришпилил их к земле рогульками из толстой алюминиевой проволоки, после чего присыпал смесью перегноя и плодородной почвы, снова полил и сверху замульчировал торфом. Летом по мере появления сорняков пропалывал, поливал 4 раза, 2 раза подкармливал навозной жижей, разбавленной в 8 раз. К осени получил отличные отводки. Те, что послабее, оставил на доращивание, а лучшие посадил на хорошо освещенном участке для последующей прививки культурными сортами.
      Пробовал в разные годы черенкование, но пришлось от него отказаться. Для укоренения черенков нужен защищенный грунт, а это дополнительные расходы на строительство тепличек. Удовлетворительное укоренение обеспечили подвои Парадизки краснолистной 62-396 и 54-118. Маточник из этих клоновых подвоев хорош сам по себе, яркие темно-бордовые листья все лето радуют глаз. Черенки можно срезать в конце мая, можно заготавливать и одревесневшие побеги, и верхушки побегов. Уход за укорененными растениями обычный: полив, рыхление, подкормки, уничтожение сорняков.
       Как правильно подобрать клоновые слаборослые подвои для собственного плодового сада?
      Сорта, наиболее приспособленные к определенным почвенно-климатическим условиям, известны неплохо. А вот подвои, на которых они наиболее продуктивны, для начинающих садоводов – темный лес.
      Один и тот же сорт на разных подвоях ведет себя, как разборчивая невеста: с кем-то ей некомфортно, с кем-то хорошо и только с единственным избранником – лучше всех. Тем не менее есть подвои – садовые угодники, с которыми отлично совместимы большие группы районированных сортов.
       При подборе подвоев прежде всего следует уяснить, какой хозяйственно-биологический признак будет для каждого дерева определяющим.
      Не увлекайтесь подвоями западноевропейской селекции, они получают броскую и квалифицированную рекламу, но в большинстве своем незимостойкие, предел минусовых температур -11 °C. Это в нечерноземной полосе не обеспечит нормальной выживаемости подвойно-привойных комбинаций. Приобретая уже привитые саженцы, уделяйте подвою такое же внимание, как и сорту привоя.
      Клоновые подвои значительно повышают экономическую эффективность и урожайность плодовых деревьев в большей части регионов нашей огромной страны. В Российской Федерации на 1 га сада только 6 соток приходится на слаборослые клоновые насаждения, а в средней полосе и того меньше – всего 1 сотка.
      Усилиями ведущих ученых Мичуринской сельскохозяйственной академии выведены клоновые подвои, способные переносить морозы до -1 °C в зоне расположения корневой системы. Достаточно проверены клоновые подвои, выведенные мичуринскими селекционерами Трусевичем, Будаговским, Степановым, Бережным и др. Около 50 областей России районировали их клоновые подвои, особенно популярны у садоводов следующие формы: 54-118, 57-400, В96, 57– 545, 5-25-3, ПК-14, 57–66, 62-396, 57-476 и др.
      Они прошли тщательную проверку и успешно ее выдержали в Волго-Вятском, Северо-Западном, Центрально-Черноземном регионах России. В Беларуси самыми зимостойкими клоновыми подвоями оказались: 54-118, В9, М26, 48-134, 65-545.
      Даже на Среднем Урале клоновые подвои селекции Будаговского выдерживают глубокое промерзание почвы на 2 м с понижением температуры до 0…-7 °C, сохраняя полностью свою корневую систему. Искусственное промораживание 28 форм подвоев яблони в условиях Поволжья позволило выделить наиболее зимостойкие подвои: ПК-14, 57-233, 57– 490 и 57-118 (по данным Гавришева за 1990 г.). Перечисленные выше клоновые подвои обладают еще одним ценнейшим хозяйственно-биологическим признаком: они дают высокий выход стандартных саженцев и отводков.
      Интересные данные по силе роста привоев на различных сильнорослых и клоновых подвоях яблони приводит в своей книге «Научные основы адаптивного садоводства» академик В. И. Кашин (1995 г.): сорт Мелбав однолетнем возрасте на подвоях карликового типа В9 достиг высоты только 79 см, еще меньшей – 55 см – на подвое В9, на среднерослом клон овом подвое высота составила 97,5 см (форма подвоя 57-490). В то же время сильнорослый подвой сеянец Антоновки обыкновенной обеспечил рост однолеток Мелбы до 132 см.
      Клоновые подвои влияют на цветение саженцев и деревьев яблони. На карликовых подвоях В9 и 62-396 даже двухлетние саженцы начинают цвести, каждый 2-й или 3-й привитой двухлетний саженец закладывает плодовые почки, тогда как на сеянцах культурных сортов Антоновки обыкновеннойтаких скороспелок в 10 раз меньше. Особенно высокий показатель у привойно-подвойных комбинаций Уэлсии Мелба,привитых на подвоях 62-396. Учитывая это, промышленные питомники стараются подготовить к реализации саженцы уже в однолетнем возрасте. В опытах, заложенных во ВСТИСП, по данным В. И. Кашина, каждый сорт яблони имел свой любимый подвой. Изучались 4 типа подвоев, из них 3 клоновых: ММ 106, 57-490 и 54– 118 и 1 сильнорослый – сеянцы Антоновки обыкновенной, на которых были привиты Витязь, Ранет Кичуно-ва, Селигер, Коричное, Уэлси, Антоновка обыкновенная, Мелбаи Лобо.Все сорта на слаборослых клоновых подвоях в эксперименте с трехлетними растениями более ускоренно закладывали генеративные образования и быстрее вступали в плодоношение, чем на сеянцах Антоновки Обыкновенной,где урожая практически не было и только на Ранете Кичунова, Антоновке обыкновеннойи Селигереотмечались единичные случаи плодоношения.
      Среди клоновых комбинаций у каждого сорта оказался по данному показателю свой любимый подвой, что позволило выделить лучшие подвойно-привойные комбинации и рекомендовать их для производственного испытания. Так, для Мелбылучшими подвоями, обеспечивающими максимальную урожайность, были клоновые 57-490, для Коричного нового– ММ 106, для Уэлси, Антоновки обыкновеннойи Витязя– подвой 54-118. Сорт Лобораздвоился между двумя формами подвоев 54-118 и 57-490, а Селигерупо душе пришлись ММ 106 и 57-490.
      Сходные результаты получаются и в других зонах России. В условиях Воронежской области многолетние испытания выявили лучшие подвойно-привойные комбинации для таких распространенных сортов, как Уэлси, Боровинка, Северный Синап и Мелба, которые превзошли все другие по зимостойкости благодаря правильному подбору клоновых подвоев 57-490, 57-545, 54-118.
      Долгое время клоновые слаборослые подвои выращивались только для семечковых пород (преимущественно для яблони и немного для груши). К настоящему времени неплохие клоновые подвои отсектированы и прошли многолетнюю серьезную проверку по всем основным хозяйственно-биологическим показателям.
      В нечерноземной полосе исследования старшего научного сотрудника Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Е. Т. Ревякиной подтвердили преимущества целого ряда клоновых подвоев по сравнению с традиционными подвоями-сеянцами культурных сортов для вишни Молодежной.
      Наибольшая урожайность получена в сумме за 3 года на клоновом подвое П 3. Подвои П 7 и ВП 1 немного уступили П 3, но обеспечили более обильное плодоношение, чем сеянцы культурных сортов.
      Во многих других районах России и за рубежом вишня на клоновых подвоях дает урожаи значительно выше и лучше приспосабливается к почвенно-климатическим условиям, требует меньше затрат на уборку урожая и уход за кроной в плодоносящем косточковом саду. На молодых саженцах вишни, привитой на лучших клоновых подвоях, быстрее закладываются генеративные почки и плодовые образования.
      К сожалению, для косточковых пород клоновых подвоев пока явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос промышленных питомников и садоводов-любителей, а их завоз из Италии и других стран с мягким теплым климатом для многих северных регионов России вряд ли целесообразен. Размножение клоновых подвоев косточковых тоже более сложное, чем семечковых пород.

Подвои для груши

      Для выращивания подвоев груши использовались маточные насаждения культурных сортов, так как не было клоновых слаборослых подвоев, которые могли бы ускорить вступление груши в период плодоношения и ослабить рост деревьев в высоту. Когда дерево достигает высоты пятиэтажного дома, ухаживать за кроной, проводить обрезку, формирование, омоложение практически невозможно.
      Особенно трудно собирать плоды. Достать их даже с лестницы порой невозможно, встряхивание повреждает корневую систему, а плоды, падая, превращаются в блины.
      Снижение кроны груши – сегодня актуальный вопрос во всем мире. Выход есть, и он простой: подбор слаборослых клоновых подвоев, на которых все ценные хозяйственно-биологические особенности сорта сохранились бы, а привитые деревья не росли высокими.
      Оказывается, если в качестве подвоев подобрать определенные формы красной рябины, то некоторые сорта культурной груши (например, сорт Лада) отлично приживаются после прививки черенком зимой или ранней весной в конце апреля. Прививка глазком (окулировка) давала более низкую приживаемость, чем копулировка черенком с язычком. Часть привоев с годами может погибнуть; иногда на месте соединения подвоя и привоя образуются наплывы, свидетельствующие о недостаточной физиологической совместимости, но в целом результаты обнадеживающие.
      Груша на рябине вступает в плодоношение на несколько лет раньше, что мне приходилось наблюдать в различных садовых кооперативах, где я сам прививал грушу.
      На Истринском массиве уже плодоносит груша на айве, которая тоже относится к клоновым подвоям для груши; хорошо приживается прививка груши на ирге, но плодов я пока не видел, хотя данные о комбинации груши на ирге уже имеются.
      Черноплодная рябина также относится к слаборослым подвоям, но приживаемость на ней ниже, чем на айве японской. Практики отмечают среди сортов для этих подвоев, кроме Лады, Ильинку, как удовлетворительно приживающуюся.

Груша на подвое рябины

      В суровые зимы деревья груши часто вымерзают полностью. Плодовые питомники не успевают получать новые саженцы для посадки. Да и сорта порой не те, что хотелось бы посадить у себя на участке. Но если вырастить в саду иргу, рябину или айву, а затем привить на них культурные сорта, карликовость будет обеспечена.
      Особенно просто получить подвои обыкновенной красной рябины, но не все сорта совместимы с таким подвоем. Мне удавалось выращивать грушу на красной рябине довольно успешно, если в качестве привоя использовались местные сорта. А на подвоях айвы совместимость получалась лучше. О том, что подвой и привитой сорт совместимы, можно узнать уже через 4–5 лет по месту спайки: если наплыва нет и привой не толще подвоя, подвойно-сортовую комбинацию можно считать удачной. Желательно прививать молодые подвои не старше 2–3 лет, когда они еще не переросли, кора легко отстает от древесины, прививки быстро приживаются на подвоях. Летом можно прививать спящим глазком. Способ прививки – окулировка или американская прививка щитком вприклад. Второй способ позволяет растянуть сроки прививки на несколько месяцев независимо от сокодвижения; окулировка спящим глазком в т-образный разрез проводится только в период активного сокодвижения. В год прививки нельзя обрезать подвой, но весной следующего года это надо сделать обязательно, в противном случае привитые глазки так и не проснутся, оставшись в спящем состоянии.
      Если все сделать правильно, из привитой почки весной разовьется побег с признаками привоя. Регулярные поливы, подкормки, рыхление почвы уже в первый год роста привитого сорта груши позволяют вырастить побег высотой 50–80 см. Если хочется форсировать рост, можно замульчировать привитое растение биологически активным грунтом «ЭКЗО». Новый экологически чистый питательный грунт содержит все необходимые для растения элементы, они быстро и легко усваиваются, хорошо сохраняют влагу, так как один из компонентов содержит торф. «ЭКЗО» продается в полиэтиленовых мешках объемом от 8 до 20 л. Активизации роста способствует также посадка подвоев в лунки, засыпание «ЭКЗО» с последующей подкормкой сеянцев через 2 недели удобрением «Эффектон»; повторно это удобрение вносят под растение через 2 недели. Когда привитой саженец достигнет высоты 85–90 см, его можно формировать.
      Весной отмеряют 50 см для штамба, над ним выделяют часть стволика с 6 междоузлиями (здесь будут закладываться боковые ветви груши), все остальное срезают острым садовым ножом над какой-нибудь нормально развитой почкой.
      К осени вырастает стандартная двухлетка. Я предпочитаю пересаживать на постоянное место однолетки: они легче переносят пересадку, меньше травмируется корневая система. Кронирование производят непосредственно в саду. Саженцы, выращенные своими руками, часто надежнее купленных: сорт, который приглянулся, заранее известен, подвой для получения карликовости самостоятельно подобран, да и деньги можно сэкономить немалые.
      Осенью вырывают посадочную яму глубиной 60–70 и шириной 80-100 см и сажают грушу так же, как и яблони, но защищать на зиму их приходится более тщательно, закрывая штамбы рубероидом, лапником и окучивая их землей перед морозами. Раннее окучивание может привести к подопреванию коры в осенний период с высокой влажностью. Еще лучше выкопанную яму оставить до весны пустой, а ранней весной посадить грушу. На зиму саженцы прикапывают наклонно, закрывая землей треть штамба; в таком состоянии саженец груши надежнее застрахован от подмерзания в суровую зиму.
      Последующий уход за молодыми растениями такой же, как за яблонями (см. ниже).

Новые подвои для косточковых

      Ученые Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства совершили замечательный прорыв в создании исключительно ценных подвоев для косточковых культур, размножаемых преимущественно клонами. Благодаря удачному скрещиванию сорта вишни Владимирская с Церападусом были получены гибридные семена. После посева и отбора элиты А. К. Михеев, Г. В. Еремин и другие сотрудники получили прекрасные подвои для вишни и черешни, включенные в Госреестр достижений. Подвой официально называется ВЦ-13. Он рекомендован для широкого испытания как перспективный клоновый в Нечерноземном и Черноземном регионах России.
      В настоящее время выращены маточные взрослые деревья для нарезки черенков, способных легко укореняться, если их поместить в тумано-образующие установки. Лучше отбирать черенки с зелеными листьями, что повышает вероятность укоренения до 80 %.
      На этом подвое получают отличную приживаемость привитых глазков и черешни, и вишни; примерно десятая часть прививок засыхает. Остальные прививки обеспечивают средний рост однолеток. Важно то, что корни ВЦ могут переносить морозы до -12 °C. Черешня, привитая на этом подвое, на 8-й год дает до 30 кг плодов. Наплывов в месте соединения подвоя и привоя нет, что доказывает отличную физиологическую совместимость.
      Поросль образуется слабо. А сами маточные деревья могут дать сотни зеленых черенков для дальнейшего укоренения в качестве подвоев. Высота дерева около 3,5 м, заметна легкая плакучесть ветвей, свисающих с кроны дерева.
      ВЦ-13 нисколько не уступает знаменитым итальянским аналогам, предназначенным для размножения посадочного материала косточковых пород с помощью клонов.
      Эти же ученые получили интересный клоновый подвой ЛЦ-52. Он представляет собой гибрид от скрещивания популярного сорта вишни Любская с Церападусом 1, упоминавшимся выше. После получения семян и выращивания элиты, данный клоновый подвой успешно прошел испытание и в 1997 г. был включен в Госреестр селекционных достижений России как подвой для черешни. При высадке зеленых черенков приживаемость составляет около 90 %, а приживаемость привитых глазков на клоновом подвое составила для вишни и черешни 85–90 %. Однолетки имеют среднюю силу роста. Корневая система способна переносить морозы до -14 °C. Подвой формирует незначительное количество поросли. Деревья привитых сортов черешни не имеют наплывов, вызываемых физиологической несовместимостью, но урожайность ненамного ниже, чем на подвое ВЦ.
      Московия (П-3) получен от скрещивания Церападуса с сортом вишни Ширпотреб на экспериментальном ВСТИСП. Селекционеры А. М. Михеев и Е. Т. Ревякина, благодаря удачному подбору родительских пар с включением сорта вишни с исключительными вкусовыми показателями, плодами крупного размера, почти черного цвета, отобрали вегетативно размножаемую элиту после продолжительной селекционной работы. Несколько лет назад они добились включения Московии в Госсортиспытание. Нет сомнений, что Московия в ближайшее время займет достойное место среди лучших клоновых подвоев в Нечерноземном и Черноземном регионах России для размножения сеянцев вишни. Укореняемость зеленых черенков в зоне искусственного тумана – 85– 100 %. Примерно столько же в процентном отношении сохраняется привитых глазков черешни и вишни. Привитые сорта не проявляют несовместимости с Московией. Маточные деревья обладают средней порослеобразующей способностью, высота взрослого маточного растения – 3 м. Корневая система не погибает при низких температурах порядка -12…14 °C.
      Когда наступает полное плодоношение, распространенные в Нечерноземье сорта вишни – такие, как Молодежная, Малиновка, на клоновом подвое Московии приносят по 15 кг с каждого растения. Подвои Московии повышают устойчивость привоев к поражению коккомикозом.
      Эти же селекционеры вывели новый тип подвоя для вишни и черешни (П-7) после скрещивания Церападуса и вишни Ширпотреб черная. Это сильнорослый клоновый подвой, выделяющийся высокой зимостойкостью корневой и надземной части дерева. Зеленые черенки в зоне искусственного тумана приживаются на 80-100 %. После ревизии прижившихся глазков их остается на подвоях до 85 %. Привитые вишня и черешня активно растут в питомнике и почти не поражаются коккомикозом. Деревья выделяются высокой продуктивностью и выживаемостью.
      ПН получен после скрещивания Полевки и Маака. Включен несколько лет назад в Госреестр России. Почти не дает поросли; признаков поражения коккомикозом не наблюдается. Хорошо совместим с сортами вишни. Только 1/ 2привитых глазков не приживается после окулировки в Подмосковье. Размножается семенами, предпочитающими предзимний посев. Семена черного цвета, мелкие, с высокой всхожестью. Высота взрослого дерева – от 2 до 2,5 м. Подвои следует прививать на 2-й год после укоренения.
      Подвоев, размножаемых половым способом, много, поэтому трудно выбрать самые удачные.

 
       На чем прививать сортовую яблоню в Нечерноземной полосе?
 

 
       Какими склетообразователями можно пользоваться в яблоневом саду?
 

 

Агротехника школы сеянцев для окулировки

       Как построить севооборот?
      Питомниководческий севооборот школы сеянцев состоит из 5 полей: 1-е поле – зерновые с подсевом многолетних трав; 2-е – многолетние травы; 3-е – многолетние травы; 4-е – черный пар; 5-е – подвои семечковых и косточковых (по 50 %).
       Как выращивать сеянцы?
      Осенняя обработка почвы проводится на глубину 25–30 см.
      Перед этим вносят органические удобрения (100 кг на 10 м 2) и минеральные – фосфор и калий. Семена яблони отделяют от субстрата, и высевают на глубину 3–4 см.
      Крупнокосточковые семена высевают с глубиной заделки 5–8 см, для мелкокосточковых глубина заделки уменьшается до 4–5 см.
      Хорошие результаты дает ленточный двухстрочный посев с шириной лент 45–70 см и расстоянием между строчками 12–24 см. Оптимальная норма высева семян яблони 38 г, вишни 200 г, сливы 500 г на 10 м 2.
      Мульчирование почвы после посева проводится торфом для создания наиболее благоприятного водного режима в момент прорастания семян.
      В фазе 2–3 листочков посевы прореживают, повторно прореживают через 2 недели, окончательные расстояния между сеянцами яблони должны быть 5–6 см, для вишни и сливы 3–4 см.
      Уход за подвоями включает в себя:
      1) четырехкратный полив в период активного роста подвоев в школке;
      2) четырехкратную прополку для поддержания почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии;
      3) подкормку минеральными азотными удобрениями 3 раза за период вегетации по 25 г действующего вещества на 10 м 2;
      4) восьмикратное опрыскивание ядохимикатами для борьбы с болезнями и вредителями.
      Перед выкопкой на сеянцах вручную ощипываются листья или проводится скашивание подвоев на высоте 20 см для окулировки и 8 см для зимней прививки. Выкапывают подвои с немедленной прикопкой на временном прикопочном участке, чтобы избежать подсыхания корневой системы.
      Сеянцы, извлекаемые из временной прикопки, сортируют в соответствии со стандартами; подвои, не достигшие диаметра ствола у корневой шейки 3 см, отбраковывают, для зимней прививки отбирают сеянцы с толщиной корневой шейки не менее 6–8 см, можно допустить использование для прививки зимой и переросшие подвои, остальные сеянцы отбирают для окулировки.
      Рассортированные подвои связывают в пучки шпагатом. Каждая партия рассортированных подвоев после прикапывается отдельно с последующим поливом для плотного прилегания корней. Выход стандартных подвоев с 10 м 2– 200 штук.
       Не укажете ли технические показатели подвойного материала?
 
      Эти показатели приведены в табл. 5.
 
       Как закладывают маточник вегетативно-размножаемых подвоев?
      1. Глубина пахоты – до 50 см.
      2. Удобрения: органические – 20 кг на 10 м 2;
      минеральные (в граммах действующего вещества на 10 м 2); фосфорные – 120; калийные – 180.
      3. Полив при закладке: число поливов З-4; поливная норма – 25 м 3воды на 10 м 2.
      4. Материалы для мульчирования -25-30 кг на10 м 2(торф). 5. Известкование кислых почв (рН 5,5) проводится 1 раз в 8-10 лет из расчета в среднем 4–5 кг извести на 10 м 2. Для почв со средней и высокой обеспеченностью элементами питания дозы минеральных удобрений могут быть уменьшены, соответственно, на четверть или половину.
 

Агротехника школы саженцев

       Какой севооборот в школе саженцев?
 
      1-е поле – пропашные культуры; 2-е – яровые с подсевом многолетних трав;
      3-е – многолетние травы; 4-е – многолетние травы; 5-е – черный пар; 6-е – 1-е поле плодопитомника; 7-е – 2-е поле плодопитомника; 8-е – 3-е поле плодопитомника.
       Сложна ли агротехника на первом поле плодового питомника?
      Органические удобрения вносят из расчета 100 кг на 10 м 2. Осенняя вспашка производится на глубину 30–35 см. Для уничтожения сорной растительности вносят гербициды.
      Выбранные из зимней прокопки дички сортируют, обрезают корни, оставляя 15–20 см; концы побегов на высоту 25 см у семенных подвоев и до 40 см у клоновых подвоев временно прикапывают в земле.
      Сажают подвои вручную или машиной на 1-е поле питомника весной немедленно после того как почва будет готова. В последующем проводят оправку сеянцев и их окучивание на высоте 10–15 см.
      Поливают школу саженцев не менее 3 раз (по 0,25-0,35 м 3воды на 10 м 2). Если приживаемость подвоев ниже 85–90 %, в местах выпадов сеянцы подсаживают вручную.
      Для создания оптимальных почвенных условий и уничтожения сорняков по мере их появления школу саженцев мотыжат и пропалывают. Для ускорения роста сеянцы подкармливают азотными минеральными удобрениями (по 25 г действующего вещества на 10 м 2очередного поля). За период вегетации почву рыхлят трижды. Для борьбы с болезнями и вредителями используют растворы ядохимикатов. Опрыскивание производится до 8 раз за сезон. Перед окулировкой подвои разокучивают, штамбики очищают от грязи, боковых побегов и протирают влажной мешковиной на высоте 4-10 см от корневой шейки. Одновременно нарезают пленку для обвязки окулянтов, ширина полосок 8-10 см, длина – 25–30 см, расход пленки на 10 м 2– 35 г.
      Черенки привоев нарезают за 1 день до окулировки с немедленным удалением листовых пластинок. Черешки длиной 8-12 мм на листьях необходимо сохранять. Всего на 10 м 2требуется не менее 12 однолетних черенков при условии, что 2 верхние и 2 нижние почки для окулировки не используются.
      Длина хорошо вызревших одревесневших черенков прививаемых сортов 25–35 см. После удаления листьев черенки помещают во влажную мешковину и перевозят на поле окулянтов.
      В случае заблаговременной заготовки черенки помещают в полиэтиленовые мешки с влажными опилками на дне, которые хранят в холодильниках или подвалах.
      Наилучшую приживаемость обеспечивают черенки, заготовленные рано утром в день окулировки или накануне вечером.
      Перед прививкой заранее подготавливают ножи с остро отточенными лезвиями. Окулируют в период активного сокодвижения, ориентировочные сроки повышенной физиологической активности – с июля по 15 августа. Использование вместо обычной прививки (в т-образный разрез) окулировки вприклад позволяет период прививочных работ удлинить не менее чем в 2 раза, так как для проведения прививки отставание коры на подвоях не имеет значения. Высота окулировки – 5-12 см от корневой шейки, на карликовых подвоях – 20–25 см.
      В процессе обвязки пленкой почку и черешок листа оставляют открытыми. Через 12–14 дней проводят ревизию приживаемости с ослаблением пленочной обвязки.
      На прививках с неопавшими черешками целесообразно провести повторно окулировку вприклад (подокулировку), если более 15–20 % глазков не прижились.
      Категорически запрещается летняя обрезка окулянтов на 1-м поле питомника над местом прививки, что провоцирует рост глазков и вызывает гибель привоев в зимний период. На зиму раскладывают отравленные приманки для борьбы с грызунами, на 10 м 2требуется около 4 г обработанного ядохимикатами зерна.
       Каковы особенности агротехники на 2-м поле питомника?
      До набухания почек обрезают над привитой почкой подвои яблони и груши, а подвои косточковых – на шип с последующей подвязкой культурных побегов к шипу двукратно.
      Весеннюю ревизию проводят для выявления погибших глазков в апреле, после ревизии подвои с неприжившимися почками прививают черенками тех же сортов, на привоях оставляют 3 почки. По мере появления удаляют дикую поросль на штамбиках около корневой шейки. Садовыми ножами вырезают шипы на косточковых породах. Для усиления роста однолеток вносят минеральные удобрения: азот – 100 г действующего вещества, фосфор – 90 г и калий – 130 г на 10 м 2. В течение периода вегетации почву в междурядье культивируют и окучивают, в период активного роста вносят подкормку минеральным удобрением (азот) в дозе не менее 25 г действующего вещества на 10 м 2. Внутри рядов почва рыхлится вручную мотыгами с одновременным удалением сорной растительности. Болезни и вредители уничтожаются восьмикратным опрыскиванием. Поливают не менее 2 раз за сезон по 0,25-0,3 м 3воды на 10 м 2.
      Отравленные приманки раскладываются осенью. Для защиты штамбиков от грызунов зимой производят стаптывание снега. Срезанную поросль удаляют с участка.
      Примерный выход однолетних саженцев – 28 штук с 10 м 2.
       Мы выращиваем очень слабые двухлетки. Может быть, агротехника на 3-м поле питомника неправильная?
      Рано весной до распускания почек начинают формирование кроны, за основу берут разреженно-ярусную систему. Для ее создания необходимо получить 5–7 ветвей первого порядка. Три из них размещают сближенно в виде мутовки из соседних почек, они должны составить нижний ярус, через 50–60 см размещают отдельные или сдвоенные ветви, имеющие оптимальные углы отхождения 45–60°. Высота штамба для будущих деревьев 50–70 см. В процессе формирования саженца на центральном проводнике под побегом продолжения прищипывают, а затем полностью удаляют конкурентов, растущих под острым углом вверх. После обрезки все побеги собирают и удаляют с 3-го поля.
      Внесение удобрений производится одновременно с рыхлением. Всего на 10 м 2расходуется 45 г азота, 60 г фосфора, 60 г калия. За период вегетации почву культивируют не менее 3 раз в рядах и 1 раз рыхлят с прополкой внутри ряда.
      Для борьбы с болезнями и вредителями проводится восьмикратное опрыскивание ядохимикатами.
      Перед апробацией ощипывают листья на двухлетних саженцах или обрабатывают дефолиантами за 2–3 недели до выкопки, чтобы избежать подсушивания растений. Двухлетки выкапывают и связывают в пучки.
      После этого саженцы необходимо временно прикопать. Нереализованный посадочный материал прикапывают на прикопочном участке на зиму. Для предупреждения солнечных ожогов ряды располагают по направлению к югу или юго-западу. Штамбы наполовину укрывают почвой и после уплотнения поливают водой. Вокруг прикопочного участка выкапывают канавы. Ориентировочный выход саженцев на 3-м поле – 25 штук с 10 м 2.
       Сколько и в каком соотношении брать сортов яблони, вишни и сливы для посадки и прививки под Москвой?
 

 

 
       Как подготовить к зиме маточники в питомнике?
      Для борьбы с многочисленными болезнетворными спорами коккомикоза, кластероспориоза после сбора плодов нужно опрыснуть деревья 5 %-ной мочевиной: на 10 л воды берется 0,5 кг мочевины.
      В приствольных кругах следует перекопать почву на глубину, не допускающую повреждения корней, – там зимуют пилильщики, галлицы, жуки, повреждающие цветы.
      Собрав падалицу и рано облетевшие больные листья, их надо сжечь или закопать поглубже в землю.
      Молодые деревья можно закрыть сетчатыми цилиндрами или обвязать толем от грызунов. Между защитным материалом и почвой нельзя оставлять зазоры.
       Что делать питомниководу в конце осени?
      Надо продолжить те работы, которые не успели завершить в октябре. Если участок хорошо защищен от ветра, следует вырезать секатором сухие ветви малины у самой земли.
      Ягодные кусты надо связать тесьмой, так они лучше перезимуют и сохранят плодовые почки.
      Слабые растения – замульчировать слоем торфа в 5-10 см, а еще лучше – перегноем. Если мульчирующего материала мало, его в первую очередь используют на новосадках.
      До наступления сильных морозов завершают побелку маточных плодовых деревьев в питомнике. Это предохранит растения от солнечных ожогов в зимнее время. Переносить побелку на весну нельзя, в мае она украсит сад, но морозобоины, солнечные ожоги уже возникнут. На 10 л воды нужно взять 2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса, перемешать. Чтобы побелку не смыли дожди, надо добавить 100 г столярного клея. Еще проще купить специальную краску ВС-511. Побелить необходимо штамб и верхние скелетные ветви хотя бы у основания, там, где они соединяются с центральным проводником.
       Как сохранить саженцы в прикопке?
      Нужно проверить сохранность прикопанных до весны плодовых саженцев: прочистить канавки там, где осыпалась земля, обновить полузатершиеся надписи на этикетках, чтобы непрошеные гости не перерывали весь участок, а взяли только то, что их устраивает в сортовом разрезе.
      После первого обильного снегопада очистить канавку от снега, и мыши к посадочному материалу не подберутся. Поломанные и засохшие ветки следует вынести за пределы сада и сжечь. Золу можно собрать, она пригодится для подкормок весной.
      В микропитомнике необходимо выкопать и сжечь саженцы, сильно пораженные раком у корневой шейки (все равно их уже не спасти).

Черенкование

      Среди способов вегетативного размножения широкое распространение в нашей стране получило черенкование. Оно имеет ряд преимуществ: простота проведения, быстрое вступление в цветение, активный рост побегов. Высокую приживаемость черенков можно обеспечить благодаря обработке ростовыми веществами (ауксинами), которые имеются в продаже.
      В инструкциях, прилагаемых к препаратам, указывается нужная концентрация вещества и длительность обработки. Надо также помнить, что для успешной обработки ауксинами следует создать правильный температурный режим, наилучшие условия – комнатная температура от 18 до 25 °C. Хороший эффект дает обработка препаратом «Новинка», состоящим из смеси микроудобрений и биологически активных веществ, стимулирующих рост побегов.
      Черенком называют часть стебля или корня, используемого для размножения. Если растение, от которого берутся черенки, большое, то желательно срезать стеблевые черенки с верхней или средней части растения с южной стороны.
      Наиболее высокая приживаемость бывает в период активного роста молодых побегов. Для черенкования надо брать только однолетние побеги, старые ветви не пригодны.
      Черенки срезаются чистыми, хорошо отточенными садовыми ножами или бритвой. Нижняя часть черенка срезается под почкой, так как чем ближе к почке, тем больше к месту среза притекает ростовых веществ (ауксинов), вырабатываемых растением для восстановления утраченных органов (регенерации). Верхний срез на черенке делается над почкой. Срез не должен быть большим, так как на длинных косых срезах раны долго не затягиваются новыми тканями. Чтобы черенки не пересыхали, обычно верхний срез смазывают садовым варом или закрывают парафином, пластилином, оставляя при этом почку открытой.
      Нельзя срезать слишком длинные черенки: они долго болеют, и маточным растениям наносится тяжелая травма. Двух-трех междоузлий на черенке вполне достаточно. Надо следить при этом, чтобы почки на черенке были достаточно развитые, не поврежденные вредителями и болезнями.
      Маточные растения перед черенкованием надо соответствующим образом подготовить. Если культура вечнозеленая, то до весны в нечерноземной полосе горшки приходится хранить в подвале при комнатной температуре. Весной после обрезки на маточных ветках начинается активный рост. Хорошо растущие однолетние побеги можно зачеренковать.
      Для удобства при посадке черенков нижние два листа вместе с черешками удаляют, так как они в срастании не участвуют и нередко загнивают в земле. Если на черенке оставшиеся листовые пластинки слишком крупные, их можно наполовину обрезать, чтобы уменьшить площадь поверхности, испаряющей влагу и истощающей побеги.
      Посадку производят наклонно, что увеличивает площадь соприкосновения черенков с почвой.
      Нижний срез черенка расщепляется непосредственно перед высадкой в горшок, ящик или плошку. На дно укладывается дренаж (такой же, как и перед высевом семян), сверху располагается смесь торфа, лиственной земли и песка, а самый верхний слой состоит из чистого крупного зернистого песка. После посадки землю около черенков тщательно уплотняют, чтобы не образовались пустоты, и обильно поливают.
      Высокая влажность – важнейшее условие успешного корнеобразования на черенках. Сверху посуда для черенкования закрывается стеклом. Если растений мало, то для этой цели используют банки, стаканы и другие стеклянные емкости, не подверженные быстрому окислению. В первые дни прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки, но и в темном месте долго держать их нежелательно, так как может появиться плесень.
      Постепенно укороченные черенки привыкают к солнечному свету, затенение снимают, укоренившиеся растения рассаживают в отдельные горшки.
      Хороший эффект перед укоренением дает предварительное погружение черенков в банки или бутылки с чистой, отстоявшейся водой. Надо только следить, чтобы в воду погружался не весь черенок; чем уже горлышко сосуда с водой, тем лучше. Но так как вода может испаряться, надо чаще подливать ее так, чтобы нижняя часть черенка все время была в воде примерно на 1/ 3длины.
      Оптимальный период для размножения черенками – весна. Но это не значит, что в другое время ничего не получится. Порой черенки понравившихся растений попадаются в другое время года. Мне удавалось успешно размножать цитрусовые (лимон, мандарин, апельсин) и зимой, и летом. Осенью приживаемость заметно снижалась, но с гетероауксином и в октябре-ноябре можно добиться удовлетворительных результатов.
      Корневыми черенками размножают, как правило, крупные растения с хорошо разветвленной корневой системой. Однолетки с мочковатыми корнями так размножать нет смысла. Слишком слабые и тонкие у них корешки.
      Нарезка корневых черенков и уход за ними такой же, как при размножении наземными побегами.
      Но корневые черенки почти полностью погружают в субстрат, оставляя только верхнюю часть (всего 2–3 см над поверхностью), верхний срез замазывают пластилином.
      Прост и надежен способ размножения отводками.
      Он применим к растениям с гибкими стеблями, образующими корневую систему при соприкосновении с влажной почвой. Для укоренения побег присыпают почвой и пришпиливают к земле проволокой или крючками. Чем моложе ветка, тем быстрее она укореняется. Чтобы появилось больше корешков, надо поддерживать высокую влажность почвы, а сверху укорененную ветку на несколько дней можно накрыть стеклом или фанерой. Отводками хорошо размножаются крыжовник, черная смородина, многие корневые подвои яблони и других культур.
 

       Вишня, выращенная из корневых черенков
 
      Черенок можно брать от корнесобственного непривитого дерева. Для этого надо осторожно откопать подальше от штамба горизонтальный корень диаметром 6–8 мм. Сначала приподнять периферийный конец корня, отрезать часть корня от материнского растения и место отметить. В сухую погоду необходимо корень поливать и соскабливать корку, пока из него не появятся зеленые побеги, которые дадут начало новому растению. Осенью его отдельно высаживают на постоянное место или на доращивание в питомнике. Иногда для размножения корневыми черенками применяется другой способ. Черенки отрезают от маточного растения и помещают в плодородную землю под углом 30–45° для укоренения. Черенки должны быть не короче 10–15 см. После высадки их необходимо присыпать сверху перегноем или влажным торфом. Этот способ несколько замедляет формирование новых растений, но зато надежен там, где нет слишком резких колебаний температуры и влажности.
      Если рядом с маточным растением из земли появляются новые побеги, то их можно осторожно очистить от верхнего слоя почвы, отрезать вместе с частью корня и осенью пересадить в новое место. Таким способом размножения – корневыми отпрысками – можно пользоваться, если надо быстро получить новые экземпляры малины.
      Распространен также способ размножения отрезками корневищ, которые разрезаются на несколько частей.
      Cрезы засыпают древесным углем или промывают раствором марганцовокислого калия. Отрезки корневищ могут сформировать новое растение только в том случае, если на них будут живые неповрежденные глазки. Чтобы они проросли, можно все корневище сначала выдержать в теплом помещении. После этого от корневища легче отделять и отрезать небольшие кусочки со здоровыми почками, тронувшимися в рост. Таким способом можно быстро размножить многие растения, имеющие хорошо развитые корневища.
      Смородина и крыжовник легко размножаются также делением кустов. Отрезанные дочерние растения помещают для укоренения во влажную землю на хорошо освещенных участках. В тропиках некоторые виды плодовых деревьв способны разрастаться, образуя на огромных ветвях воздушные корни, спускающиеся с большой высоты на землю. Внедряясь в грунт, корни обеспечивают материнское растение запасом воды и пищей. Со стороны кажется, что перед вами, извиваясь змеевидными корнями, открывается огромный зеленый массив, а в действительности это одно большое дерево. На этом основан способ размножения воздушными отводками. На активно растущей ветке, отступив от ее конца на несколько междоузлий, садовым ножом надо сделать глубокий разрез, который должен идти сверху вниз, почти до сердцевины ветви. Разрез надо слегка раскрыть, вставив туда небольшую лучинку или кусочек пластмассы. Затем разделить на две части небольшой пластмассовый стаканчик, заполнить обе половинки землей и закрепить их на ветке в месте надреза, который оказывается в земле. Влажная плодородная земля наполовину разбавляется песком. Необходимо следить, чтобы почва не пересыхала. Через 2–3 дня ее необходимо увлажнять, но так, чтобы не было избытка воды, вытекающей на стыке двух половинок разрезанного стаканчика. В течение месяца на месте пореза в земле образуются корни. Теперь можно секатором отделить укоренившуюся веточку от стаканчика, половинки которого осторожно разломить, как скорлупку ореха, и молодое растение пересадить на постоянное место. Воздушные отводки с корешками можно успешно выращивать с весны до наступления осени.

О совместимости растений

      Для получения чистосортных культур зачастую приходится пользоваться одновременно семенным и вегетативным способами размножения: сначала выращивают из семян подвои, на которые затем прививают трудно-укореняющиеся части растений.
      Трансплантация давно и широко распространилась по всей земле, и не только в мире растений. В настоящее время и животным, и человеку пересаживают отдельные органы. Но особенно успешно трансплантация (прививка) используется для размножения ценнейших редких экземпляров растений.
      Еще Иван Владимирович Мичурин придавал особое значение подвоям, называя их «фундаментом плодового дерева». В современных интенсивных садах не всякий «фундамент» может выдержать на себе тяжелые этажи привитого дерева. К тому же рост подвоя и привоя часто не совпадает, и тогда наступает так называемая физиологическая несовместимость. В это время подвой и привой буквально разрушают друг друга. В месте их соединения образуются наросты. У подвоя иногда замедляется рост в толщину, а привой продолжает утолщаться, и с годами деревья начинают отклоняться от вертикальной оси. Дерево в это время напоминает стоящего на одной ноге пьяного человека, внешне еще здорового. Не случайно такие сады специалисты называют пьяными. Если посмотреть вдоль ряда, то кажется, что деревья, отклоняясь влево или вправо, качаются. Самое печальное, что внешне физиологическая несовместимость проявляется не сразу, а через несколько лет после прививки. Такой конфликт между подвоем и привоем исправить уже практически невозможно. Война привитых компонентов приводит порой к тяжелым последствиям.
      Так случилось много лет назад, когда в Ярославскую, Костромскую и другие соседние области необдуманно завезли разрекламированный, исключительно зимостойкий, быстро растущий в питомнике, неприхотливый подвой яблони – Ранетку пурпуровую. В условиях Алтая и Сибири она отлично ладила с мелкоплодными местными сортами. На Ранетку привили крупноплодные сорта. Первые годы растения развивались нормально, а потом в хозяйствах выросли «пьяные» промышленные сады, которые пришлось раскорчевывать. На правильный подбор подвоев уходят годы при тщательных научных исследованиях.

Окулировка

      Способов прививки много. Важнейший из них – прививка спящей почкой, так называемым «глазком». Этот способ называется окулировкой. Для большинства культур при благоприятных условиях и правильной технике окулировка обеспечивает высокую приживаемость растения, легко выполнима, требует наименьшего количества черенков, рана на подвоях легко и быстро заживает.

       Окулировочные ножи обычные
 
      В зависимости от времени года окулировка бывает летней – спящим глазком и весенней – прорастающим глазком.
      Окулировка спящим глазком производится во второй половине лета. Глазки берут с прироста текущего года.
      Окулировка прорастающим глазком производится во время сокодвижения и хорошего отделения коры. Глазки берут с прироста предыдущего года. Черенки заготавливаются с осени или рано весной. Глазки просыпаются через 12–14 дней после окулировки. Весенние окулянты к концу вегетации значительно отстают в развитии от привитых спящим глазком или черенком. Поэтому весенняя окулировка рекомендуется для быстрорастущих пород, и только в том случае, когда в связи с недостатком черенков весеннюю прививку черенком сделать невозможно.
      Перед прививкой подвои желательно окучить, – это ослабит испарение влаги с поверхности почвы и растений. Окучивание полезно растениям, так как кора на окученных частях более влажная и отделяется быстрее, облегчает прививку глазком, к тому же из окученных стеблей не развиваются (в нижней части) разветвления, что исключает подчистку побегов перед окулировкой.
      За несколько дней до начала окулировки нужно провести рыхление почвы, подвои полить. Полив усиливает сокодвижение, способствующее хорошему отставанию коры. Если весной подвои окучивались, то за 2–3 дня до окулировки нужно их разокучить. Штамбики надо подчистить у корневой шейки. Очистка производится в день окулировки или за сутки до прививки. Накануне окулировки слегка открывают шейку. В день окулировки штамбики протирают мокрой тряпкой. Это предупреждает загрязнение ранки и глазка, а также предохраняет нож от затупления.
      Окулировку спящим глазком производят, когда подвои еще не закончили рост и находятся в полном соку. В другое время кора отстает плохо и вставленный глазок не приживается, хотя черенки и вызрели.
      Процесс окулировки состоит из следующих операций: снятие глазка, т-образный надрез коры на подвое, вставка глазка, обвязка.
      Глазок должен быть гладким, ровным и с небольшим слоем древесины (щитком). Хорошо снятый щиток имеет длину 3–3,5 см.

 
       Окулянт после подвязки к шипу
 
      Окулировочный нож надо остро заточить. Т-образный разрез должен быть правильным. Необходима тугая обвязка, плотно прижимающая глазок к подвою.
      На сырой почве рекомендуется помещать глазок на 5–6 см выше корневой шейки, чтобы обвязка не соприкасалась с мокрой почвой, что спасает глазок от вымокания.
      Сейчас некоторые любители делают прививку на высоте 15–20 см от корневой шейки, что предохраняет окулянты от поломок при выкапывании. Для этого срезают черенок, имеющий 2–3 почки. Такой способ применяется в основном в период покоя. Оба приема имеют многовековую историю и при правильной технике, в зависимости от культур, дают хорошие результаты. В более толстые подвои вставляют крупные почки, в более тонкие – глазки поменьше. Черенок берут в левую руку, указательный палец должен подпирать его снизу. Нож следует ставить под прямым углом поперек черенка на 1,5–2 см выше срезаемого глазка. Затем лезвием прорезают кору и часть древесины. Не вынимая из надреза и не сдвигая с места, осторожно направляют лезвие ножа в наклонное положение и ведут вниз к себе. Для облегчения работы нож отводят одновременно книзу и слева направо так, чтобы использовать лезвие во всю длину. Сначала нож передвигают ровно, когда он доходит до глазка, положение ножа следует изменить и мягким поворотом глубже врезаться в черенок. Срез делается с таким расчетом, чтобы нижняя часть щитка, как и верхняя над почкой, имела длину 1,5–2 см.
      Держа глазок в левой руке, надо сделать т-образный надрез на подвое с северо-западной или северо-восточной стороны и вставить туда глазок. Надрез делается в два приема: сначала поперечный, затем продольный. Вставленный глазок быстро обвязывают сверху вниз. Обвязочный материал – рогожа, мочало, но лучше всего полиэтиленовая пленка, так как она легко растягивается и на стволике не образуются перетяжка и утолщение. После полного прирастания глазка обвязку разрезают или ослабляют.
 

      В практике принято вставлять глазок как можно ближе к корневой шейке, так как в этом случае не нужна очистка дикой поросли. После прививки глазок не трогается в рост до весны. К тому же такая окулировка делается легче, так как вблизи корневой шейки находится самая толстая, гладкая, неразветвленная часть растения с наиболее сочной, легко отстающей корой, стволик подвоя не гнется и не выскальзывает из рук работающего. Окулировка спящим глазком дает хорошие результаты на ветках и стволиках одревесневших растений. Можно прививать способом аблактировки. Для этого берут два растения в горшках, ставят рядом. Затем с намеченного места прививки на обоих растениях снимается ножом верхний слой коры, срезы плотно соединяются и обвязываются пленкой. Через месяц-полтора происходит срастание, и тогда на подвое обрезают дикую часть стволика над местом сращивания, а на сортовом экземпляре (условно назовем его привоем) обрезают культурный побег под местом прививки. Такой прижившийся побег сохранит все сортовые признаки на диком экземпляре. Таким образом прививают плохо срастающиеся виды.
 

Прививка черенком

      Облагораживание черенком возможно в любое время года и на подвоях самого различного возраста. Для привоев берутся только однолетние приросты предшествующего года. Черенки привоев должны быть крепкими, хорошо вызревшими и вовремя срезанными. До прививки черенки сохраняются в состоянии покоя. Если активный рост начнется до срастания с подвоем, они засохнут. Срезы желательно делать длиннее, как можно продольнее, тогда они зарастают быстрее. Поверхность срезов должна быть гладкой. Прививку выполняют как можно быстрее, чтобы привой не высыхал. После прививки спайку нужно завязать и замазать садовым варом. Все побеги, расположенные выше и ниже подвоя, удаляют, чтобы не появились конкуренты. При боковой прививке оставляют шипы высотой 12–15 см.
      В литературе описано более 100 способов прививки черенками, но на практике широко используют лишь несколько. Способ прививки выбирается в зависимости от возраста и толщины подвоя, а также от срока прививки.
      В большинстве случаев черенок имеет 2 междоузлия. Верхний конец его режется на почку (почти перпендикулярно оси). На нижнем конце делаются срезы для соединения с подвоем. Тип нижних срезов неодинаков при различных способах прививки.
      При хорошем отставании коры подвоя применяют прививку за кору. Если подвой находится в состоянии покоя, рекомендуют копулировку, прививку вприклад, прививку врасщеп и в боковой срез. Копулировка применяется, когда подвой и черенок имеют одинаковую толщину.
      На подвое и привое делают одинаковые по величине косые срезы, которые прикладывают один к другому так, чтобы соответствующие ткани совпадали. Затем накладывают повязку и обмазывают садовым варом.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.