Детский проект Людмилы Улицкой - Ленты, кружева, ботинки...

Сначала европейские монархи пытались бороться с цилиндром как символом республиканских идей, но постепенно уступили моде. Место наполеоновской треуголки прочно занял цилиндр. Считают даже, что революционный цилиндр потому так быстро распространился в Европе, что завоевательная политика Наполеона, который всегда носил треуголку, заставила покоренные им народы возненавидеть даже его головной убор. Прошло время, и цилиндр, обязательный для дипломатов, богатых промышленников, торговцев, стали считать знаком буржуазности, консерватизма, а вовсе не знаком свободомыслия и вольнолюбия. Однако прошло еще некоторое время, – и вот, в начале двадцатого века мы уже видим цилиндр исключительно на карикатурах, высмеивающих буржуев и империалистов.

Головной убор у всех народов считался очень важным предметом. Русские бояре могли подарить драгоценную шубу со своего плеча, но никогда не расставались со своими высокими меховыми шапками – символом власти.

На Востоке носили тюрбаны, фески. Отправляясь в Европу и надевая европейские костюмы, от традиционных головных уборов не спешили отказываться, сохраняя тем самым верность своим культурным традициям. Восточные тюрбаны пользовались большим успехом у европейских модниц. Конечно, они видоизменились, но к этому моменту и на Востоке традиционные головные уборы в городах стали носить не каждый день, а только в определенных ситуациях.

Многие люди тщательно исполняют обычаи своего народа, уважают их, и мы тоже уважаем их чувства, и потому никогда не будем выражать удивления, а уж тем более указывать пальцами на человека, у которого на голове надето что-то для нас непривычное, будь то головной убор из перьев, как у индейцев, или огромная меховая шапка в жаркий день, как у туркменов.

Юбки, брюки и история

Да, собственно говоря, любая одежда всегда соответствует времени и месту: утром мы снимаем пижаму, а потом надеваем юбки, брюки, куртки или пальто; зашнуровываем ботинки или кроссовки; надеваем берет или кепку и уходим по своим делам. В праздники наша одежда более нарядна. Она может быть украшена вышивкой или кружевами, сшита из самой красивой и модной ткани, если ее будет носить девочка. А мальчики любят карманы, пуговицы и другие, более мужественные отделки.

Так вот, все вещи, прежде чем попасть в наш шкаф, прожили долгую жизнь и много путешествовали. Не сами предметы, конечно, но идеи, благодаря которым мы сегодня можем пользоваться всеми благами цивилизации. Оказывается, что родина пижамы – Индия, сандалий – Египет. Что когда-то люди не умели кроить одежду и потому носили разнообразные драпировки. Если мужская и женская одежда одного и того же покроя, это означает, что она появилась в очень далекие времена, когда одежда еще не разделилась на мужскую и женскую, и цель была одна – защитить тело.

В далекой древности брюки и юбки означали не мужчин и женщин, а образ жизни целого народа. Кочевники, проводившие жизнь верхом и ежедневно преодолевавшие огромные расстояния, нуждались в длинных штанах, чтобы не натирать ноги во время длинных конных переходов. В суровом климате, на Крайнем Севере, например, штаны тоже были очень удобны. А другие народы, земледельцы, пастухи, охотники, носили длинные рубахи, передники и даже то, что мы называем юбкой. Это такая часть одежды, которую надевают на пояс и потому специалисты, изучающие одежду разных стран, называют ее поясной.

Со временем, мужчины, которые вели более активный образ жизни, отправляясь в путешествия далеко от родных земель, начали носить некое подобие брюк. Название в данном случае не столь важно. В разных странах они назывались по-разному, да и покрой их тоже был различным.

Что носят короли

Мантия короля была подбита мехом горностая, зверька с очень редкой окраской – абсолютно белого, но с черным кончиком хвоста. Никто другой не имел право носить такой мех, кроме членов королевской семьи и поэтому горностай служил символом высшей власти. Точно так же, как и драгоценные узорчатые ткани, редкие камни и шелковые кружева.

Были и другие возможности показать причастность человека к сильным мира сего. Иногда это были очень забавные способы. Например, во Франции и в некоторых других европейских странах только дворяне имели право носить штаны до колен, для которых требовались чулки и башмаки с пряжками. Простолюдины – горожане и крестьяне – носили длинные штаны. Вместо башмаков – деревянные сабо, а чулки им были совсем не нужны.

Французы называли дворянские штаны кюлотами (culotte). Когда народ восстал против королевской тирании, то на улицы Парижа вышли мужчины в длинных штанах, которых тут же стали называть «санкюлотами», то есть людьми без штанов. Дипломаты тех стран, которые решили больше не пользоваться французским языком в своих донесениях, писали своим правительствам о том, что власть захватили бесштанники.

Очень скоро длинные штаны стали модной одеждой для всех мужчин. Но и короткие штанишки не исчезли. С их помощью, лет через пятнадцать после революционных событий, длина брюк обозначала возраст. Только по достижению десяти-двенадцати лет мальчики, отправляясь в гимназию, лицей или школу, надевали свои первые длинные брюки. Летом, на каникулах и в путешествиях, короткие штаны были удобнее; в наше время короткие штаны вернулись в обиход в виде спортивной одежды – шортов. Впрочем, их можно увидеть теперь летом на людях всех возрастов.

Женщины же, обязанности которых были связаны с домом и уходом за детьми, сохранили длинные рубахи и юбки. Но мы знаем, что некоторые народы не отказались от мужских юбок и в наши дни. Шотландцы носят их до сих пор. Когда-то они оборачивали вокруг бедер очень длинный шерстяной плед, свободный конец которого перекидывался на плечо. Можно сказать, что они драпировали плед вокруг тела. Драпирующиеся детали указывают на древнее происхождение килта – так называется юбка шотландцев. Лишь к XIX веку плед словно разделился на две части. Одна превратилась в юбку, а другая осталась куском ткани на плечах. Этому предшествовали очень важные для Шотландии исторические события. Шотландия была присоединена к Англии, а для того, чтобы шотландцы не забывали своего поражения, им было запрещено носить свой национальный костюм. Через сто с лишним лет им разрешили вернуться к своим традиционным килтам, но теперь килт слегка видоизменился.

Самая известная шерстяная ткань в клетку называется шотландкой. Клетка – самый простой текстильный узор, ставший национальным орнаментом Шотландии.

Если натянуть на ткацкий станок основу одного цвета, а уточные нити – другого, то получится цветная клетка. Килты знатных шотландцев были пяти– или семицветными. Простые пастухи и земледельцы ограничивались двумя, тремя цветами, а то и вовсе однотонными. По окраске и величине клеток на ткани можно было узнать, к какому клану принадлежит тот или иной человек. Чужими клетками никто не пользовался, ведь смелый и мужественный человек не станет отказываться от своей семьи и скрываться за чужим именем. До сих пор во время праздников и по случаю важных событий в своей жизни шотландские мужчины, как бы далеко ни находились от родной Шотландии, надевают килт.

Жительницы Индии, тех ее районов, где женщины с глубокой древности до наших дней носят сари, ежедневно поступают так же, как и шотландцы в древности. Длинный кусок шелковой или хлопчатобумажной ткани индийские женщины оборачивают вокруг бедер, а оставшийся конец закидывают на плечо. Потом им можно покрыть голову или прикрыть своего ребенка. Цвет сари, характер орнамента на свободном его конце укажут на ту местность, в которой их делают и откуда родом его обладательница.

Орнамент и цвет были наиболее действенным способом сообщить свое семейное имя. Так поступали почти все народы на протяжении долгого времени.

В Италии эпохи Возрождения по орнаменту на пышных рукавах тоже можно было узнать, к какой семье принадлежит человек. Вышитая цветным шелком и золочеными нитями пальма, роза или гранат служили надежным опознавательным знаком. Изображение пальмы, например, означало, что девушка или юноша носят имя делла Пальма.

Но и сегодня юбки носят не только шотландцы. Жители Индонезии, мужчины и женщины, носят саронг. Это тоже юбка, представляющая собой кусок ткани, туго обернутый вокруг бедер и достигающий щиколоток. Европейцы, приезжающие на отдых на индонезийские острова, могут оценить удобство саронга в жарком и влажном климате этого района земли.

В некоторых странах брюки являются частью женского костюма. Конечно, они совсем не похожи на современные джинсы, которые можно встретить в любой стране. Это просторные шаровары – штаны, стянутые на талии и у щиколоток. В Южной Индии такие женские брюки отличаются от мужских штанов только цветом.

Сегодня брюки носят женщины всех стран, если этого требуют обстоятельства – путешествия, работа в саду или на производствах, где широкая или узкая юбка может помешать вести машину или работать за станком. А вот мужчина в юбке в Европе часто вызывает удивление и раздражение.

Случай в самолете

Недавно молодой москвич со своей подругой возвращался из Бирмы, где провел отпуск. Он был одет в широкую хлопчатобумажную юбку, традиционную мужскую одежду бирманцев. К нему подсели двое соотечественников и попросили его переодеться: поменять юбку на брюки.

– Почему? – удивился молодой человек.

– Потому что в Москве тебя не поймут и ноги переломают, – объяснили соотечественники.

– Кто переломает? – поинтересовался путешественник.

– Да мы и переломаем, – признались подошедшие.

И молодой человек, подумав, пошел в туалет и переоделся. О чем он думал? Об одной важной вещи: надо ли вступать в конфликт в тех случаях, когда твоя одежда раздражает воинственных идиотов?

Особенно, если ношение той или иной одежды не связано ни с какими религиозными предписаниями, которые человек берет на себя и обязуется соблюдать.

К этому надо добавить, что есть восточные страны, где брюки представляют собой часть национальной женской одежды, и еще несколько десятилетий тому назад только очень смелая и эмансипированная женщина могла себе позволить выйти на люди, не надев под длинную юбку еще и длинные брюки, которые лишь немного высовываются из-под юбки. Многие ее бы осудили. Возможно, кому-то захотелось бы даже переломать ей ноги или побить камнями, как это было принято на востоке по отношению к преступникам… А теперь эти женщины смело одеваются в юбки и платья, потому что окружающие привыкли к этому безобразию… Современную модную одежду можно увидеть в любой стране.

Профессиональная одежда

Про военную форму уже кое-что известно. А как обстоит дело с иной профессиональной одеждой? Ведь выбор повседневной одежды зависит от условий труда и выбранной профессии. Коль скоро врачи, инженеры, машинисты, ученые разных специальностей нужны во всем мире, то и одежда может быть похожа.

Какая одежда нужна пожарным? Нет сомнения, что огнестойкая, способная защитить от пламени и высокой температуры. Таким удивительным материалом был асбест или горный лен. На самом деле это не растение, а минерал или даже группа минералов, которые способны выдерживать температуру до 1500 градусов. Основное местрождение этого минерала находится на Урале, в России. Рассказывают, что уральские заводчики преподнесли царице Екатерине Великой необыкновенно красивую скатерть, казавшуюся кружевной. Восхищенная царица обрадовалась подарку, но в этот момент даритель швырнул скатерть в горящий камин. Все присутствующие оторопели от дерзкого поступка. Но через несколько минут скатерть, вынутая из огня, не только не обгорела, но, по мнению присутствующих, стала еще лучше.

Асбест начали использовать для изготовления огнеупорных тканей. Первыми такие материи оказались востребованными именно для работающих с высокими температурами, то есть пожарных и металлургов, имеющих дело с расплавленным металлом. Однако, от горного льна пришлось отказаться, поскольку асбестовая пыль оказалась опасной для здоровья. Тем более, что ученые искали другие способы защиты от огня и жара. Но у всех пожарных найдется металлическая каска, которая должна защитить голову от ударов, ведь во время пожара может произойти всякое.

Разноцветная одежда. Лен и хлопок

В Библии рассказана история об Иосифе, сыне патриарха Иакова. Это очень интересная история, вполне заслуживающая того, чтобы ее прочитать. Но здесь речь идет не о самом Иосифе, а об его одежде, про которую известно, что она была разноцветной, и его старшие братья завидовали ему. Во времена, о которых идет речь, – а это около XIII века до нашей эры! – разноцветная одежда была еще большой редкостью и роскошью. Многие века люди пользовались тканями неокрашенными, цвета природных материалов. Первые красители, которыми люди научились пользоваться, получали из растений, коры деревьев, цветов. Древние народы, жившие по берегам Средиземного моря, научились добывать краситель из багрянки – средиземноморской улитки. Этот краситель, придававший ткани сложный пурпурно-красный цвет, был очень дорог, поэтому цвет пурпура долгое время считался «царским». Чтобы получить нужный оттенок, нужно было добыть очень много краски и окрашивать ткань в несколько приемов. Краска стоила дороже золота и была доступна только владыкам мира.

Приказ императора

В наше время любой человек может носить любые ткани, лишь бы хватило денег на покупку и оплату труда портного. Но в далёком прошлом одежда была регламентирована по сословиям. Византийский император Константин Багрянородный (905–959) оставил своим потомкам весьма строгие указания никогда никому не дарить и, даже, не давать трогать царские одеяния, поддерживая миф о том, что царские одежды дарованы императору небесами. Его титул Багрянородный или Порфирородный означал, что он родился у венценосных родителей, носящих порфиру – мантию пурпурного цвета, которая была символом власти. Знаком верховной власти в древности становилась всякая редкость, которая не могла быть доступна другим. Драгоценную краску, добытую из крошечных улиток-багрянок, поставляли только к императорскому двору. Все другие не осмеливались даже прицениться к этой краске. Ведь закон, запрещающий носить пурпур за пределами тронного зала, был очень суров.

Но самым сложным делом было получение ткани не красного или синего цвета, а белого. Получить ткань того ослепительно белого цвета, который люди наблюдали в природе: в облаках, в пене прибоя, на снежных вершинах гор – оказалось сложнее всего.

Любые волокна – шерсть белой овцы, лен или хлопок – никогда не были такими же белыми, как облака. В древние времена ткань для отбеливания выставляли на солнце. Только пять веков назад, в Англии, нашли способ отбелки при помощи красящего вещества – синьки. Кружевные или полотняные воротники, манжеты, нарядные рубашки или носовые платки, которые было принято держать в руке как украшение и знак сословной принадлежности, умели «подсинивать». Эффект белизны достигался оптическим способом – синий цвет словно «съедал» естественную желтизну ткани. Но такой способ был пригоден только для мелких предметов. Кстати, Елизавета I Английская запретила простолюдинам пользоваться синькой. Яркий белый цвет был привилегией аристократии.

Голландия многие века была главным производителем льняного полотна. Огромные, длиной в несколько метров холсты и полотна невозможно подсинить равномерно – слишком большого размера посуда для этого потребовалась бы. Полотна растягивали на солнце, и отбеливание было долгой и сложной процедурой. Поэтому именно голландские ткачи назначили награду тому человеку, который найдет другой способ отбеливания. Почти сто лет не удавалось разрешить эту проблему. Только французский химик Клод Луи Бертолле (1748–1822) сумел найти отбеливающее вещество. Это был хлор. Сейчас мы знаем, что хлор очень вреден и для людей, и для природы. Ученые разных стран начали думать о том, как отбеливать ткани, не причиняя вреда окружающей природе. Однако и до сих пор используют отбеливающие вещества, содержащие этот вредный элемент.

Но все очень хотели овладеть тайной белого цвета.

Символика белого цвета

Издревле белому цвету придавали особое значение. У некоторых народов – японцев, например, белый цвет считался траурным потому, что неокрашенная одежда воспринималась как отказ от всех других цветов, – цвета неба, зеленой листвы или спелых плодов. На сцене японского театра белая одежда означала смерть. Из-за этого японские врачи и медсестры, получившие медицинское образование в Европе, не любили белых халатов и избегали кабинетов с белыми стенами, чтобы не пугать пациентов. Теперь и в других странах врачи переняли этот пример: вместо белых халатов все чаще мы видим синие, зеленые…

В Древнем Риме белый цвет означал не траур, как у японцев, а символизировал власть, и тоги римских сенаторов были из белой шерсти. На белой накидке-тоге была выткана цветная полоса, чаще красная. С ее помощью можно было не только указать должность человека, но и усилить ощущение белизны, пользуясь контрастом цветов. Полностью белыми были только тоги тех молодых римлян, которые готовились к общественной деятельности. Тога называлась кандида, а юношей называли кандидатами. Это слово вошло во все европейские языки.

Позднее в Европе белый цвет воспринимали как символ чистоты помыслов, невинности. Последние столетия свадебные платья невест шьют из белоснежных тканей.

Белые скатерти или салфетки используют для того, чтобы подчеркнуть особую торжественность события. Белые рубашки, воротнички и манжеты до недавнего времени все школьники надевали в первый день учебного года, чтобы отметить это важное событие.

Только льняные вещи хорошо отбеливаются на солнце. Лен может расти где угодно, но для лучших сортов с длинным волокном нужно прохладное и влажное лето. Собранный лен сушат, вымачивают, чтобы стебли стали мягче, а потом треплют. Так получают льняную кудель, которая служит для получения нитей. Чем дольше пряха расчесывает кудель, тем более шелковистой, тонкой и блестящей получается льняная нитка.

В Древнем Египте умели выделывать очень тонкие льняные ткани, а значит, могли выращивать лен даже в столь неподходящем жарком климате, потому что древним земледельцам были нужны только самые молодые стебли.

В старину, когда лен выращивался на небольших крестьянских полях, волокно для тонких тканей, батиста, например, собирали годами. Зато и приданое девушки отличалось необыкновенной красотой. Белье и наряды из таких тканей передавали по наследству.

Страбон о «шерстяном дереве»

Древнегреческий историк и географ Страбон сообщал, что в Индии растет дерево, которое дает шерсть, и из нее выделывают искусные ткани. Дерево, дающее шерсть – не что иное, как хлопчатник. Некоторые растения этого вида достигают высоты 12 метров – их называют деревом Страбона. Дикие сорта мало пригодны для производства хорошего волокна, поэтому уже в древности хлопчатник окультурили. Жаркое лето и своевременный полив способствуют хорошему урожаю хлопчатника.

Из хлопка можно делать и тонкий ситец, и плотную джинсовую ткань.

Самую популярную в мире одежду – джинсы – делают из хлопка. У джинсов тоже есть своя история, впрочем, не такая уж и длинная – полтора столетия.

В 1994 году была устроена выставка, посвященная столетию джинсов. На самом деле, джинсы немного старше. В 1853 году в Америке в продаже не оказалось прочных штанов из кожи, в которых привыкли работать поселенцы, занятые тяжелым физическим трудом. Тогда торговец парусиной по имени Леви Страус, приехавший в Америку из Германии, сшил штаны из плотной ткани. Сначала его товар разбирали потому, что в продаже не было ничего другого. Но потом оказалось, что у штанов из парусины есть преимущество перед кожаными. Их можно было стирать, и в них было не так жарко.

С этого момента парусиновые брюки стали пользоваться такой популярностью, что на них обратили внимание профессиональные дизайнеры, и начался настоящий джинсовый бум. Теперь из этой ткани делают не только рабочую одежду, но и детские костюмы, комбинезоны, сумки и обувь.

Джинсы расшивают стразами, цветами; украшают нарядными заплатками и искусственно старят новенькие брюки. Для этого их помещают в барабан специальной машины с кусочками пемзы, но без воды. После этого на швах, сгибах, карманах образуются потертости. Искусственно состаренные джинсы время от времени возвращаются в моду.

Почитатели джинсовой одежды уверяют, что паруса каравелл, на которых Христофор Колумб отправился искать новый морской путь в Индию, были сделаны из джинсовой ткани.

Окрашенную синим индиго плотную ткань для парусов производили в итальянской Генуе, французском городе Ниме и других городах. В честь места рождения ткани джинсы могли бы получить название что-то вроде «генова» или «женова», но во всем мире джинсы называют на английский манер, поскольку превращение плотной парусины из Генуи во всемирные штаны произошло в Америке.

С тканями для парусов и морскими канатами связана еще одна очень интересная история. В 1776 году английское Адмиралтейство издало приказ, согласно которому, все корабельные снасти метились красной ниткой. Она вплеталась таким образом, что вынуть ее можно было только полностью распустив пряжу. Даже крохотный обрывок веревки позволял установить принадлежность снасти английской короне, что делало кражу бессмысленной.

Такой действенный и простой способ сохранения имущества заставил о себе говорить. Немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете (1749–1832) в 1809 году первый употребил выражение «красная нить» в переносном значении. Давно уже забыли о приказе английского Адмиралтейства, а помнят лишь смысл, который вложил в это выражение немецкий поэт. С тех пор и пошло выражение – красной нитью через произведение проходит мысль… Интересно, какая такая мысль проходит через наше повествование?

Шелк

Самыми дорогими тканями в истории моды всегда были шелка. Откуда же берется шелковая нить, из которой ткут атлас, парчу, муар и другие шелковые ткани?

Ее не надо прясть. Гусеница тутового шелкопряда с появлением первых листочков на тутовом дереве (отсюда ее название) начинает расти не по дням, а по часам. За три недели гусеница увеличивается в весе в десять тысяч раз. После этого она начинает строить кокон, убежище будущей бабочки.

Почти половину веса гусеницы занимает железа, вырабатывающая шелковую нить. Вещество нити выходит из железы полужидким, быстро застывает на воздухе и отличается удивительной тонкостью. Гусеница шелкопряда мотает головой с огромной скоростью без остановки – два раза в секунду, причем ей нужно сделать не менее четырех тысяч витков, чтобы надежно спрятаться в коконе.

Часть коконов сохраняют для выведения бабочек и получения новых гусениц. Другие начинают разматывать. Длина шелковинки почти километр. Родиной шелководства считается Китай. Шелк продавался на вес золота, а торговая дорога, проходившая через многие страны и по которой шелка доставлялись в другие государства, получила название Великого шелкового пути. Этот старинный торговый путь принес много пользы человечеству. Люди обменивались не только товарами, но и знаниями. Узнавали о других народах, природе их стран, обычаях. С купеческими караванами жители разных стран отправлялись в далекий Китай.

Римляне покупали шелк-сырец, не подготовленный к ткачеству. Они восхищались шелковыми знаменами парфян, но долгое время заказывали шелковые ткани в других странах. Ткани из шелка умели делать финикийцы, которые знали, как промывать шелковинки, прежде чем натягивать их на ткацкий станок. Но главный секрет, тайну производства удивительной нити, которую не нужно прясть, финикийцы не знали: китайцы тщательно охраняли свои секреты.

Секрет этот заключался в грене – крохотных яичках, которые откладывает бабочка тутового шелкопряда. Несколько сотен таких яичек весят лишь десятую часть грамма, но китайские таможенники так тщательно проверяли всех выезжающих из страны, что долгое время никому не удавалось вывезти будущих гусениц.

Долгие годы, даже столетия, китайцам удавалось сохранять эту тайну. Открыть способ получения шелка иностранцам не удавалось ни подкупом, ни силой, пока не нашелся хитрец, который догадался, как обойти строгие законы китайской империи. Он решил договориться с человеком, которого не станут так тщательно досматривать на границе, и тот сможет провезти не только грену шелкопряда, но и семена тутового дерева, которым питались гусеницы.

Хитрецом оказался царь соседнего государства Хотан, и он посватался к китайской принцессе, предварительно предупредив её, что в его стране нет шелка, и ей самой придется позаботиться о своих нарядах. Все знатные китаянки лично следили за выращиванием гусениц и размоткой шелка, так что принцесса могла незаметно взять семена тутового дерева и потомство бабочек. Отказаться от шелковых нарядов она не смогла и спрятала в своей прическе все необходимые предметы.

Другая легенда не такая затейливая, но более правдоподобная: она повествует о трех бродячих монахах, которые сумели спрятать грену в своих посохах. Уже в V веке шелкопряда начали разводить в Византии.

Когда-то вокруг итальянского города Милана были разбиты тутовые рощи для выращивания гусениц. Знатные женщины сами ухаживали за гусеницами, как и в Китае. Для этого даже были построены специальные столы, которые ставили в самых главных комнатах дворцов и замков. Итальянские шелка из Венеции, Милана и других городов Италии расходились по разным странам. Потом верх взяли ткачи французского города Лиона и начали диктовать моду на цвет и орнаменты шелковых тканей.

Мода

Никто не знает, когда появилась мода. Известно только, что в традиционных обществах все перемены происходят очень медленно: проходят сотни лет, прежде чем изменится длина рукава или рисунок орнамента на подоле рубахи. Уж тем более и речи быть не могло о моде следующего сезона. Но все-таки в иной, более медлительной форме, мода существовала и в древние времена. Как же она распространялась? В наше время во всех странах входят в моду то очень короткие, то очень длинные юбки, рюкзаки сменяют школьные ранцы и портфели, бейсболки вместо панамок, туфли то на толстой подошве-платформе, то на тонких каблуках-шпильках, и все это происходит в течение одного-двух сезонов!

Четыреста лет назад в разных странах появились первые куклы-пандоры. Это действительно были куклы в нарядных платьях. Одну из них называли большой, другую малой, хотя обе куклы были одинакового размера, около пятидесяти сантиметров. Только одна кукла была в роскошном платье, а другая – в повседневном.

Пандора

Пандора – героиня греческих мифов. Ее имя означает – всем одаренная. Но подарки, которые ей сделали греческие боги, оказались очень плохими для земных людей. Богиня Афина подарила Пандоре красивое серебряное платье и золотой венец, а Зевс дал ей ларец, в котором содержались все людские несчастья – болезни, бедствия, зависть, злоба, дурные привычки, жадность, леность и легкомыслие. Любопытная Пандора не удержалась и открыла ящик, выпустив все пороки, но захлопнула его тогда, когда на дне оставалась одна надежда.

Стоит ли удивляться, что Пандорой назвали куклу, соблазняющую публику роскошными нарядами.

Кукол-модниц первыми получали знатные и богатые дамы. Но купцы были заинтересованы в увеличении продаж и выставляли на площадях куклу побольше, для всех горожанок. Причина, по которой пандоры были только женскими фигурами, заключалась в том, в XVII–XVIII веках мужчины носили одежду из таких же тканей, что и женщины. Так же пудрили волосы, носили кольца на всех пальцах, кружева, муфты и туфли с каблуками. Конечно, мужчины всегда отличались от женщин. Но знатные мужчины не хотели ни в чем не отставать от женщин. И те, и другие хотели походить на фарфоровых дам и кавалеров, которых в начале XVIII века начали делать в немецком городе Мейсене.

Врачи, профессора, судейские чиновники носили более скромную и неяркую суконную одежду. Их жены и дочери тоже. Ведь еще не были отменены законы, по которым простолюдинам запрещалось носить шелка, широкие кружева и пышные юбки. Так было всегда – одежда должна была строго соответствовать месту человека в обществе.

Со временем мода демократизировалась, многие могли позволить себе дорогие покупки, и щегольство заключалось уже в манере носить одежду.

Почти одновременно с пандорами появились первые журналы мод. Художники рисовали нарядных людей в модных платьях. Там же давались советы о том, что летом нужно носить легкие и светлые ткани, а зимой более плотные и сдержанные по цвету. Это означает, что до XVII века, прекрасно зная о смене времен года, знать в любое время года носила одежду, которая символизировала их власть. Тяжелая парча – ткань с золотыми и серебряными узорами на шелковом фоне, бархат, огромные кружевные воротники, драгоценные пуговицы, массивные украшения из жемчуга или алмазов, – в таких нарядах художники рисовали знатных особ. Их можно увидеть в любом музее, где есть старинная живопись. Занятые физическим трудом, люди соотносили свою одежду с погодой, но у бедных ее было не слишком много.

Современные модные журналы отличаются от своих предшественников по внешнему виду, так же как и старинная одежда от современной, но цели у них общие. Как только появилась фотография, потом киносъемка, кинематограф, телевидение, возросли и возможности рекламировать одежду. Кроме того, в последнее столетие люди стали гораздо больше путешествовать. Бывая в разных странах, художники изучают одежду разных народов и используют увиденное там, для того, чтобы создавать новую модную одежду под влиянием китайских, русских, африканских или иных мотивов.