Полная энциклопедия домашнего хозяйства

Существенно облегчит работу применение краскопульта. Чтобы это устройство не забивалось микроскопическими комочками, процедите краску, например, через капроновый чулок. Слой, нанесенный пульверизатором, бывает тонким и ровным, особенно если правильно рассчитать длину струи. Оптимально, когда она не превышает 40–70 см. Работая распылителем, не направляйте его подолгу на одно и то же место, иначе слой будет толстым, а краска образует подтеки.

Иногда на потолке появляются высолы. Причиной тому является слишком влажное основание. Для устранения дефекта следует просушить поверхность, зачистить стальной щеткой, оштукатурить обработанный участок, окрасить его масляной краской, после чего загрунтовать, зашпатлевать и только потом нанести окончательную отделку.

Независимо от того, чем вы предполагаете окрашивать потолок, каждый следующий слой можно наносить только на полностью высохший предыдущий.

При окрашивании и побелке нередко допускают ошибки:

• если поверхность плохо подготовлена, т. е. шпатлевка не прогрунтована, краска начинает отслаиваться;

• красочная пленка отходит и в тех случаях, если густой краской несколько раз проходить по одному и тому же месту;

• на окрашенной поверхности обнаруживаются бугорки. Это результат того, что либо краска было плохо промешана и в ней остались комочки, либо краска была загрязнена и не процежена.

Чтобы исправить первые две ошибки, подшпатлюйте отслоившиеся участки, обработайте их наждачной бумагой, загрунтуйте и еще раз окрасьте, причем каждый раз давайте поверхности высохнуть. К сожалению, повторной покраски не избежать, поскольку исправленные дефекты на общем фоне будут смотреться заплатками.

Для устранения третьей ошибки удалите комочек мелкозернистой наждачной бумагой и закрасьте.

Если вы решили наклеить на потолок обои, то перед покупкой материала надо подсчитать необходимое количество. Помните, что оно будет различно при наклеивании обоев вдоль комнаты, т. е. от окна к двери, и поперек (заметим, что первый способ правильный, а второй более экономичный).

1. Точно определите длину и ширину комнаты.

2. Определите число полотен, которые можно нарезать из 1 рулона и разделите длину или ширину помещения (в зависимости от направления наклеивания) на полученное число. Допустим, что длина комнаты составляет 530 см, ширина – 330 см; в 1 рулоне шириной 53 см 10 м. Если клеить по правилам, то из этого рулона вы будете иметь 1 полотнище, остальное уйдет в отходы. Поэтому придется воспользоваться вторым способом, при котором из данного рулона вы выкроите три полотнища (1000 см:330 см = 3,03). Ширина каждого полотна 53 см, следовательно, ширина трех полос составит 159 см (53 см х 3). Поскольку длина комнаты 530 см, разделив ее на ширину полотнищ, вы узнаете количество рулонов – 3,3 (530 см:159 см), округлив дробное число, вы установите, что потребуется 4 рулона.

Чтобы не ошибиться при наклеивании обоев на потолок, особенно если они имеют геометрический рисунок, желательно разметить его, нанеся ориентировочные линии. Дальше действуйте в такой последовательности:

• выкроите необходимое количество полотнищ (не забудьте прибавить примерно 15–20 мм в расчете на напуск и усадку, которая может составить 0,5 %);

• обрежьте кромки с одной стороны;

• нанесите клей. Учтите, что есть обои, при наклеивании которых клеем смазывается потолок, а не полотнища. Если вы используете жидкий клей, то налейте его в ванночку, чтобы было удобно набирать его на валик. Если вы приобрели сухой состав, то разведите его согласно инструкции, перемешайте до получения однородной массы;

• сложите полотнище гармошкой намазанной стороной внутрь и оставьте на несколько минут (не более 10), чтобы полотнище пропиталось клеем;

• совместите полотнище с разметкой, несколько зайдя на стену, расправьте полотнище и прижмите его. Конечно, удобнее работать вдвоем, но и в одиночку можно справиться – просто расправляйте и прижимайте обои к поверхности небольшими участками;

• разгладьте полосу валиком, особенно тщательно прижимая кромку, зашедшую на стену;

• второе полотнище положите рядом внахлест.

Чтобы аккуратно наклеить обои в зоне светильника, проще всего снять его, отключив электричество (кстати, это нужно сделать в любом случае, так как влажный клей может вызвать замыкание), наклеить полосу обоев, надрезав ее для провода (вырез должен быть такого размера, чтобы из-под декоративного колпака концы обоев не было видно).

Плитка клеевого потолка наклеивается на предварительно подготовленное основание, т. е. оно должно быть сухим, чистым, желательно без грубых дефектов (углублений, выпуклостей).

Как правило, используется клей ПВА, который неплохо справляется со своими функциями и отличается доступной ценой. Тем не менее, рекомендуем применять специальный клей, предназначенный именно для этого вида работ, поскольку:

• при необходимости демонтировать покрытие вы сделаете это, не повредив плитки;

• упрощается подготовка поверхности, так как достаточно будет смести пыль;

• такой клей проникает вглубь основания, упрочивая его.

Монтаж клеевого потолка осуществляется в таком порядке:

• по диагонали комнаты натяните шнуры, чтобы определить ее центр;

• через центр к углам прочертите линии, разделив потолок на четыре треугольника;

• смажьте обратную сторону плитки клеем и поместите ее в центр потолка. Она станет ориентиром для остальных рядов, которые будут приклеиваться вдоль линий разметки;

• зазор между стеной и потолком замаскируйте карнизом.

ПРИ НАКЛЕИВАНИИ ОБОЕВ на потолок (в равной степени это относится и к стенам) надо соблюдать технику безопасности, в частности, использовать стремянку, стол или подмости; надевать перчатки и головной убор; защищать глаза очками; применять инструмент исключительно по назначению.

После потолка отделке подлежат стены. Проще всего побелить или окрасить их, причем все, что было сказано относительно такой отделки потолка, необходимо соблюдать и при работе со стенами. Как и потолок, стены можно оклеить обоями. Сначала надо определиться с видом обоев, который вы хотите приобрести. В настоящее время есть достаточно большой выбор, и они значительно отличаются друг от друга. Все обои, кроме бумажных, имеют три слоя: нижний, средний и декоративный. Нижний слой – основа – приклеивается к стене, он бывает тканый, нетканый, бумажный. Средний слой является основой для рисунка, и чаще всего он кремового цвета; чем толще этот слой, тем выше качество обоев. Декоративный – это внешний слой. Он наносится различными методами: флексография, глубокая печать, поверхностная печать, ручная или автоматизированная роспись с применением трафаретов. Далее надо рассчитать количество обоев. Предположим, что ширина комнаты составляет 3 м, длина – 4 м, высота – 2, 5 м, и вы планируете купить обои шириной 52 см при длине 1 рулона 10,5 м:

• определите, сколько полотнищ можно выкроить из 1 рулона:1005 см:250 см = 4,2 шт.;

• установите общую ширину стен: (3 м + 4 м) х 2 = 14 м;

• вычислите, какое количество полотнищ покроет эту ширину:1400 см:52 см = 26,9 шт., т. е. примерно 27 шт.;

• рассчитайте нужное количество рулонов:27 шт.:4,2 шт. = 6,4, т. е. примерно 6 рулонов (округлите в меньшую сторону, поскольку наличие двери и окон при расчете мы не принимали во внимание).

Определившись с типом и количеством обоев, подберите для них подходящий клей. Информация о нем обычно содержится на упаковке рулонного материала, об этом можно спросить у продавца-консультанта. Методика дальнейших действий такова:

• осмотрите рулоны. Если обнаружите отличия по цвету или рисунку, отложите их в сторону. Их можно будет наклеивать в такие места, которые менее освещены солнцем;

• обрежьте кромки – одну, если предполагаете наклеивать полотнища внахлест, и обе – если встык;

• раскроите обои с учетом того, что каждое полотнище должно иметь запас 4–8 см. Если обои имеют нерегулярный рисунок или если он вовсе отсутствует, то проблем с кроем не будет; если на обоях симметричный рисунок, то и на полотнищах он должен располагаться соответствующим образом; если рисунок должен быть сдвинут, то разница между предыдущим и следующим полотнищем должна составлять половину высоты рисунка;

• положите полотнища друг на друга лицевой стороной вниз, отступив от края примерно 1,5–2 см;

• нанесите на обратную сторону клей. При этом движения должны быть равномерными, клей наносить в направлении от центра к краям;

• сложите полотнище. Это можно сделать разными способами: или завернув оба конца к центру, или свернув его пополам, совместив края;

• первую полосу начните наклеивать от угла наружной стены или от окна. Если полотнища накладываются одно на другое, то край с обрезанной кромкой надо ориентировать к свету – тень будет падать на стыки и они останутся незаметными;

• возьмите полотнище, приложите его к стене и, расправляя, прижимайте его к поверхности;

• разгладьте морщины, удалите воздух из-под полосы Для этого воспользуйтесь щеткой, водя ею сверху вниз и от центра к краям.

В таком порядке наклейте остальные полосы. Если хотите украсить стены бордюром или фризом, то дождитесь, пока обои окончательно просохнут. Нарежьте отделку полосами длиной примерно 2 м, нанесите отметки на соответствующие места на стене и наклейте их, смазав клеем.

Благодаря фактурным краскам и декоративной штукатурке, можно скрыть небольшие погрешности на стенах. Более того, они укрепляют основание, на которое наносятся. Краски имеют в своем составе загустители (фракции размером 1–5 мм), поэтому на просохшей поверхности возникают фактура и объем. Наносите их достаточно толстым слоем с помощью валиков, губки, щетки и других подобных инструментов.

Чтобы образовалось многоцветное покрытие, сначала выполните подстилающий слой: покройте поверхность бесцветным грунтом. После этого, не давая ему просохнуть, нанесите на стену разноцветный наполнитель. Это можно сделать кистью или распылителем. А окончательно просохшую стену закрепите бесцветным лаком.

Декоративные штукатурки имеют в своем составе натуральные и искусственные материалы (минералы, волокна льна), которые после высыхания придают стене соответствующую фактуру. Например, в венецианскую штукатурку наряду с другими компонентами в качестве наполнителя введена мраморная мука. Когда стена высохнет, будет казаться, что она действительно сложена из прозрачного мрамора. Способы нанесения декоративной штукатурки немного похожи на шпатлевание: снизу вверх на стену нанесите нужное количество материала, равномерно распределите его и, пользуясь шпателем, структурным валиком или пластмассовой теркой, создайте ту или иную фактуру.

Чтобы при раскрое края полотнищ были ровными, перегибайте обои и используйте для работы нож (это сделает менее заметными волокна кромок). Если остаются заусенцы, то используйте острый канцелярский нож и стальную линейку, по которой проводится срез.

Если вы будете совершать круговые движения, то возникнет эффект морской раковины, можно нанести на поверхность и бороздки. Техника нанесения штукатурки проста:

• сухую и чистую стену покройте грунтовкой (1–2 слоя);

• на высохший грунт нанесите декоративную штукатурку слоями, каждому давая просохнуть, причем для первых слоев используйте широкий шпатель, для последнего – узкий;

• обработайте стену белым воском, который окончательно закрепит фактуру.

Очень интересных эффектов можно добиться при использовании декоративной штукатурки сграффито: на стену последовательно наносится несколько разноцветных слоев (естественно, это не случайный набор красок – они обязательно должны сочетаться друг с другом, например, коричневый, зеленый, белый). После того как штукатурка схватится, при помощи металлических скребков поверхность процарапывается по нанесенному контуру, причем в одних местах снимаются все слои, в других – отдельные. В результате на стене образуется поверхность, напоминающая лепнину. Это достаточно сложная работа, требующая терпения, аккуратности. Если вы не чувствуете себя художником, то лучше привлечь специалиста.

ПОКРЫТИЕ ПОЛУЧИТСЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ И ТЕПЛЫМ, если под ковролин вы настелите войлок или вспененный полиуретан. Но толщина подложки не должна превышать 0,5 см. Если ковролин имеет джутовую основу, то не переусердствуйте с клеем, иначе он проступит на лицевую сторону и испортит ворс.

Пробковое покрытие реализуется в виде пластин и полотен. Если монтаж пластин требует разметки стены и займет довольно много времени, то гораздо проще будет наклеить пробковые обои, тем более что технология практически не отличается от той, что описана выше. Пробковые обои отличаются от обычных своими размерами и бывают безосновными и на бумажной основе. Рулоны обоев имеют разные размеры (100 х 50, 550 х 76 см и др.). Для их наклеивания необходим специальный клей, предназначенный для таких тяжелых обоев, как виниловые. Методика выполнения работы следующая:

• нанесите клей валиком непосредственно на обои, причем действуйте осторожно и аккуратно, чтобы не повредить материал;

• прижав обои к стене, разгладьте швы;

• срежьте излишек, заходящий на потолок и плинтус ножницами, а не ножом, чтобы не порвать влажное полотно.

Ротанговое полотно прикрепляется к стене разными способами. Один из них более трудоемкий и предполагает изготовление обрешетки, для которой понадобится материал, крепеж и время, другой – это обычное приклеивание, например, клеем ПВА. Благодаря своеобразной рыхлой фактуре, ротанг очень хорошо держится на стенах.

Работа выполняется так:

• после того как материал нарезан полосами необходимой длины, нанесите клей на него и на основу. При этом следите за тем, чтобы он не выступил на лицевую сторону;

• прижмите полотно к стене, аккуратно пройдитесь по нему мягкой тканью;

• чтобы усилить соединение, в отдельных местах полотно можно зафиксировать с помощью степлера.

После того как вы отремонтировали потолок и стены (при условии, что окна и двери находятся в хорошем состоянии), наступает завершающая стадия всех работ – отделка пола. Если он дощатый, то самый простой способ отделки, который под силу и непрофессионалу, – это покраска, к которой переходите, убедившись в том, что доски крепкие, лежат плотно. Далее работайте в такой последовательности:

• утопите шляпки гвоздей;

• шпателем удалите отошедший красочный слой;

• загладьте шероховатости наждачной бумагой;

• загрунтуйте поверхность составом, специально предназначенным для дерева. Особое внимание обратите на щели или истершиеся места;

• после того как грунтовка высохнет, заделайте щели. Для этого воспользуйтесь опилочной замазкой, смешав масляную шпатлевку с таким же количеством сухих мелких опилок;

• зашпатлюйте пол, нанося состав широким шпателем. Для предупреждения усадки материала, в него можно добавить мелкий песок из расчета 30–35 % от общей массы;

• покройте пол вторым слоем шпатлевки, не изменяя ее состав;

• полностью просохшую шпатлевку обработайте наждачной бумагой;

• очистите пол от пыли;

• загрунтуйте поверхность;

• в первую очередь узкой кистью окрасьте плинтусы;

• работая валиком, покрасьте остальную поверхность пола. Как правило, количество слоев краски зависит от состояния поверхности и может доходить до трех. Каждому слою давайте полностью высохнуть;

• готовое покрытие вымойте горячей водой;

• при желании придать полу глянец нанесите на него 1–2 слоя лака.

Если не хотите заниматься покраской, то отремонтированный дощатый пол может стать неплохим основанием для других напольных покрытий, например, для ковролина или линолеума.

Перед покупкой ковролина обмерьте помещение. К известным уже длине и ширине прибавьте по 5–8 см. Предпочтительно, чтобы комната была покрыта цельным куском материала, поэтому обратите внимание на размер ковролина. Основание пола должно быть абсолютно ровным, иначе ковролин быстро изнашивается и протирается на выпуклых местах или на углублениях. Если дощатый пол далек от идеального, то его следует покрывать листами фанеры и зашпатлевать стыки.

Есть несколько способов укладки ковролина. В небольшом помещении, когда достаточно одного куска покрытия, можно обойтись без клея:

• разверните и расстелите материал так, чтобы его края находили на плинтусы примерно на 5–8 см;

• прокатайте покрытие роликом в направлении от центра к краям;

• вырежьте углы в виде буквы V;

• обрежьте ковролин вдоль плинтуса;

• у входа зафиксируйте покрытие металлической рейкой.

Один кусок ковролина, которым можно накрыть все помещение, можно и наклеить. Все предварительные мероприятия, кроме последнего, повторяются в той же последовательности, после чего отверните половину покрытия, нанесите на пол клей и расстелите ковролин. То же самое проделайте с другой его половиной.

Примерно так же ковролин приклеивается на двусторонний скотч.

Линолеум, как и ковролин, можно настилать разными способами. Мы расскажем об одном из них – об укладке покрытия с помощью клеевой мастики, который используется, если площадь помещения равна 20 м² и более. Эти рекомендации носят общий характер, поскольку для каждого вида линолеума производители дают конкретные указания.

1. Прежде чем приступить к работе, выдержите материал в теплом помещении (не менее 18 °C), расстелив его лицевой стороной вниз на подготовленное основание. Оно обязательно должно быть сухим, чистым, без жирных пятен и идеально ровным, поскольку даже незначительные дефекты выступят на линолеуме после укладки и ускорят его разрушение. Ни в коем случае нельзя укладывать новый материал на старый.

2. Если есть возможность, то лучше избегать стыковки отдельных полотнищ. Если это нереально и основанием является дощатый пол, то швы должна приходиться на середину доски.

3. Раскроите материал, предусмотрев запас на усадку: при длине полотнища менее 1 м она составит 3–4 см, при длине 6 м – 2 см, при длине 10 м – 5–6 см. При раскрое учтите расположение полотнищ: если линолеум однотонный или с мраморным рисунком, то они должны ложиться по направлению света, что сделает стыки незаметными; если линолеум с рисунком, то укладывайте его продольно, следя за совпадением узора; если помещение имеет сложную конфигурацию, то следует изготовить шаблон, по которому и вырезать полотнища.

При нарушении инструкции по укладке линолеума (при использовании некачественных или слишком густых мастик, неправильной подготовке основания, нарушении сроков выдержки материала, при нанесении слоя мастики менее 0,5 мм) на покрытии могут появиться дефекты, например, оно может подняться.

4. Расстелите полотнище, отверните его примерно наполовину и нанесите мастику (для отдельных видов линолеума мастика наносится только непосредственно на основание, для других – и на основание, и на материал, о чем обязательно сообщает производитель).

5. Расправьте полотнище, разгладьте его валиком, чтобы удалить из-под покрытия воздушные пузыри. Вдоль стен прижмите линолеум шпателем.

6. Аналогично настелите вторую половину покрытия.

7. Обрежьте края, заходящие на стену, для чего используйте металлическую линейку и очень острый нож.

8. Если одного полотнища недостаточно, расстелите второй рулон, наложив его на первый примерно на 10 см.

9. Не доходя до шва примерно 50–60 см, наклейте полотнище.

10. Оформите шов, прорезав оба полотнища насквозь по линии стыка, после чего приклейте край второго полотнища.

Еще одним популярным покрытием является ламинат. Его укладка тоже имеет ряд особенностей, без учета которых нельзя рассчитывать на качественное покрытие. Рассмотрим методику монтажа ламината.

1. Приобретя материал и привезя на место, не спешите его распаковывать – оставьте примерно на 48 часов, чтобы температура ламината выровнялась с температурой помещения.

2. Особое внимание необходимо уделить подготовке основания, которое должно быть абсолютно ровным.

3. Способ фиксации панелей зависит от того, какой ламинат вы приобрели. Раньше для этого использовался специальный клей. Его наносили на кромки ламината, которые защелкивались по типу «гребень – паз». Со временем произошли существенные изменения, и сейчас соединять панели можно без использования клея, что гораздо удобнее и быстрее.

Эта система называется замковой (рис. 12). Такой ламинат обойдется дороже, но это будет компенсировано экономией времени и тем, что не придется покупать клей.

Рис. 12. Последовательность монтажа ламината по замковой системе

К разряду современных разработок относится и ламинат, панели которого монтируются по принципу «щелк-щелк» (рис. 13).

Рис. 13. Последовательность монтажа ламината по принципу «щелк-щелк»

4. Независимо от того, какой материал вы купили, порядок его монтажа сохраняется. Работа начинается с разметки по длине и укладки первого ряда панелей (гребнем к стене), причем от стены надо отступить не менее 8 мм – это так называемый деформационный зазор, который при изменении температурновлажностного режима в помещении не позволит покрытию вздуться. Для сохранения необходимого промежутка используйте клинья. Уложив первый ряд, по его кромке натяните шнур.

5. Закончив разметку, снимите все панели и настелите подложку из вспененного полиэтилена, которая будет поглощать звук (ведь ламинат – покрытие звонкое). При этом не следует застилать сразу весь пол – укладывайте полосы частями (примерно на 4–5 рядов), иначе придется все время их поправлять.

6. По натянутому шнуру уложите первый ряд, затем все остальные. Для сплачивания постукивайте по панелям резиновой киянкой через подкладку.

7. Если последняя панель полностью не входит в оставшийся промежуток, наложите ее на предпоследнюю, придвиньте к стене, отмерьте и отпилите излишек.

ВЗДУТИЕ НА ЛИНОЛЕУМЕ – дефект неприятный, но вполне устранимый. Если вы применяли горячую битумную или резинобитумную мастику, то проколите пузырь и выпустите скопившийся под линолеумом воздух, накройте разрез бумагой и прогладьте горячим утюгом: мастика расплавится и зафиксирует покрытие.

8. В отличие от дощатого пола, ковролина и линолеума, ламинат не фиксируется плинтусом: он играет декоративную роль и прикрепляется к стене.

Пол можно облицевать керамической плиткой. Для этого необходимо тщательно подготовить основание и загрунтовать его. После того как последний слой окончательно просохнет, можно приступать к укладке плитки, действуя по схеме:

• купленную плитку выдержите 1–2 дня в помещении при постоянной температуре, потом вскройте упаковки и рассортируйте материал по цвету или оттенку (даже покупка материала одной партии не гарантирует полного совпадения цвета) и разложите его стопками;

• начертите схему, по которой предполагаете укладывать плитку, и выполните по ней разметку пола. Если будете класть ее параллельно стенам, то натяните шнуры по осевым линиям, если по диагонали – по диагональным. Первый вариант более простой, поэтому остановимся на нем;

• насухо положите плитку вдоль линий. Это необходимо для того, чтобы проверить, умещается ли на полу целое число плиток или потребуется их обрезать;

• приготовьте клеевой раствор;

• положите две маячные полосы по обе стороны от шнуров, после чего, ориентируясь на них, укладывайте остальные, причем не следует смазывать клеем всю поверхность пола – достаточно покрыть им примерно 1 м². Для работы используйте зубчатый шпатель. Если между плитками предусматривается зазор, то вставляйте между ними дистанционные крестики, которые удалите после того, как клей схватится. Не позволяйте выступившему клею твердеть – вовремя стирайте его тряпкой;

• завершающая стадия укладки – выполнение затирки. Для нее приготовьте специальную смесь и заполните швы с помощью резинового шпателя. Когда затирка подсохнет (через 20–30 минут), смойте излишек. Примерно через час фланелевой тряпкой окончательно очистите поверхность пола.

Мелкий ремонт своими руками

Чтобы все инженерные системы в доме функционировали нормально, необходимо за ними следить и заниматься профилактикой. Несмотря на это, неполадки время от времени случаются. Но не всегда есть необходимость приглашать специалиста. С небольшими поломками можно справиться и самостоятельно. О мелком ремонте, который под силу даже неподготовленному человеку, мы и поговорим.

1. Наши дома насыщены бытовой техникой. Как правило, она работает надежно, но вилки нередко ломаются, и требуется либо отремонтировать их, либо заменить. Чаще всего вилка перестает работать в результате ослабления контактов шнура со стержнями. Чтобы починить вилку, разберите ее с помощью отвертки, зачистите концы провода, сверните из них кольца, наденьте на стержни, и, чтобы восстановить контакты, затяните винты, после чего вновь соберите корпус.

Если вилка неразборная, то о ремонте не может быть и речи, поскольку при этом нарушится ее изоляция и короткого замыкания при включении электроприбора в сеть не избежать. Обычно у такой вилки на входе в корпус повреждается проводник, поэтому необходимо заменить вилку, отрезав испорченную.

2. Если розетка в доме нагревается и тем более плавится, это показатель того, что она нуждается в срочном ремонте. Сначала обесточьте линию, выкрутив пробки или отключив автоматы. Убедитесь, что ток в розетку не поступает. Для этого воспользуйтесь специальным индикатором (внешне он напоминает отвертку с лампочкой в рукоятке), который можно приобрести в хозяйственном магазине. Чтобы открыть розетку, выкрутите болтики, которыми крепится крышка, снимите ее и внимательно осмотрите контакты, поскольку, как правило, причина нагрева розетки кроется в них. Качество контакта легко определяется визуально: он темнее, нередко слегка синеватый. Осторожно потрогайте провод. Если он ослаблен, то просто затяните контакт отверткой. Если вы заметили, что болт окислился, выкрутите его, зачистите и поставьте на место. При этом работайте аккуратно, так как от нагревания провод становится хрупким и может обломиться. Если на нем повреждена изоляция, восстановите ее, обернув изолентой. После этого закройте розетку крышкой и выполните все действия в обратном порядке.

3. Повесить люстру и подключить ее не составит труда. Но перед тем как вы приступите к работе, проверьте, обесточена ли линия. Если вы хотите вместо старой люстры повесить новую, то крюк в потолке уже имеется. При его отсутствии просверлите под него отверстие, установите крюк, надежно зафиксируйте его и повесьте на него люстру. Далее провода, идущие от люстры, и выводы электропроводки соедините. Для этой цели предназначена монтажная панель (соединительная колодка), входящая в комплект светильника. Действуйте так: открутите винт, с помощью которого декоративный колпак крепится к стержню люстры, зачистите концы, вставьте провода в колодку и затяните винты.

Если концы проводов вы просто скрутили, обязательно обмотайте их изоляционной лентой. Остается только поднять декоративный колпак и зафиксировать его винтом.

4. Если на кухне или в ванной из крана капает вода, то причина этого в изношенной прокладке на запорном клапане вентиля. Прокладку можно купить или вырезать из старой автомобильной камеры. Прежде всего перекройте воду, повернув запорный кран по часовой стрелке до упора. Если кран не поддается (так бывает, если им редко пользуются), не надо прибегать к рычагу, иначе вы сломаете кран и добавите себе проблем. Чтобы справиться с краном, капните в зазор, образованный стержнем вентиля и сальниковой гайкой, несколько капель смеси машинного масла с керосином. Через некоторое время начните осторожно поворачивать вентиль, подливая смесь. Когда он достаточно разработается, закрутите его до отказа.

Совет

Многие проблему неплотно закрывающихся дверей решают просто – прибивают кусочек кожи или резины. Гораздо более эстетично выглядит тонкая рейка, прибитая или наклеенная на торец двери. Гвоздики утопите, отшлифуйте рейку наждачной бумагой и окрасьте в соответствующий цвет.

Чтобы заменить прокладку, до конца откройте кран и, вращая против часовой стрелки, выверните корпус вентиля, снимите поврежденную прокладку, вставьте новую, под упорную кромку вентиля намотайте льняную подмотку (это испытанный способ, хотя сейчас можно использовать и синтетический герметик Tangit UNI–LOCK, но о нем отзываются по-разному), верните вентиль на место и гаечным ключом затяните его корпус.

5. Засор в системе канализации – явление достаточно распространенное. Основная причина, вызывающая его, – жир, мелкий мусор, что постепенно скапливается и перекрывает трубу. Есть несколько способов устранить засор, не приглашая сантехника. Например, можно в сливное отверстие влить специальную жидкость («Крот», активно рекламируемый Tiret), и, выждав необходимое время, промыть трубу большим количеством горячей воды. Если засор небольшой, то этого вполне достаточно.

Если филенки двери рассохлись, то не избежать появления трещин, которые портят внешний вид дверного полотна. Если ширина трещин не превышает 2 мм, зашпатлюйте дефекты масляной шпатлевкой, предварительно очистив поверхность от пыли. Более широкие щели сначала заполните деревянной планкой.

В старый трубах дело обстоит сложнее, поскольку мусор за несколько лет утрамбовался настолько плотно, что химическими средствами не справиться. В зависимости от того, где образовался засор, действовать надо по-разному. Если речь идет об унитазе, то можно воспользоваться вантузом. Прижав его к сливному отверстию, сделайте несколько движений вверх и вниз. В результате перепадов давления, которые возникнут в трубе, засор разрушится. То же можно сделать и для ликвидации засора в ванне, главное – закройте аварийное сливное отверстие (оно находится в верхней части ванны).