Мастер на все руки. Обустройство и ремонт - Утепление и гидроизоляция дома и квартиры

Свойствами теплоизоляционных материалов обладают некоторые материалы, предназначенные для несущих конструкций, например, блоки из ячеистого бетона (пенобетона). Здание из таких блоков с учетом необходимой толщины наружных стен не нуждается в дополнительной тепло– и звукоизоляции.

Изоляция стен дома

Выбор материалов, варианты устройства

Внешние стены дома – одна из основных конструкций, защищающих жилье от воздействия факторов окружающей среды: ветра, перепадов температуры, осадков. Очень важна правильная гидро– и теплоизоляция внешних стен.

Различают внешнюю и внутреннюю теплоизоляцию наружных стен здания. При внешней теплоизоляции дом «укутывают» снаружи, при внутренней – укладывают утеплитель на внутреннюю сторону стен. Выбор вида теплоизоляции зависит от конкретной ситуации. Однако единственным преимуществом внутренней теплоизоляции (рис. 2 а) является возможность утепления здания в сложных условиях: при ярко выраженном внешнем рельефе стен, в любую погоду, при наличии нового отделочного слоя на фасаде и т. д. Стена остается не утепленной и воспринимает все негативные воздействия перепадов температуры, в том числе промерзание. Кроме того, точка росы (слой в конструкции стен, в котором при значительной разнице температур внутри и снаружи дома выпадает конденсат из-за резкого охлаждения водяного пара на границе низких и высоких температур) находится в толще теплоизоляционного материала или на его границе со стеной. Это приводит к нарушению свойств утеплителя, образованию конденсата и грибка на внутренней поверхности стены. Поэтому оптимальным вариантом является устройство внешней теплоизоляции (рис. 2 б). При этом точка росы также находится в толщине теплоизоляционного слоя, однако стена не подвержена перепадам температур, не промерзает, сохраняет тепло и остается сухой, поскольку ее поверхности не подвержены образованию конденсата.

Рис. 2. Виды теплоизоляции внешних стен дома: а) внутренняя; б) внешняя

Следует также заметить, что при выборе внутренней теплоизоляции будет уменьшена полезная площадь помещений дома. Для бань и саун, напротив, предпочтительна внутренняя теплоизоляция.

Возможна укладка утеплителя и внутрь несущей конструкции стены: например, при устройстве колодцевой кирпичной кладки.

Среди всего многообразия утеплителей для изоляции наружных стен дома желательно применять неорганические теплоизоляционные материалы: они отвечают всем современным нормам. Изоляцию смешанного типа используют редко, поскольку она отличается высокой ценой. Органические утеплители высокого качества применяют, как правило, для внутренней изоляции стен и только в том случае, если это не противоречит противопожарным нормам и правилам.

Для устройства внутренней теплоизоляции стен применяют плиты из пенополистирола, минеральной ваты, фибролита, ДСП, легких бетонов, а также перлитовые штукатурки.

Если стены дома деревянные, лучше применить для теплоизоляции материал на основе древесины, обладающий высокой паропроницаемостью. По устроенной теплоизоляции стены обычно оштукатуривают. Еще один вариант изоляции деревянных стен – облицовка камнем, кирпичом или сайдингом с укладкой теплоизоляционных плит между стеной и облицовочной кладкой. Для утепления стен деревянных домов не применяют паронепроницаемые материалы на основе битума, поскольку они могут вызвать образование грибка на дереве.

Стены подвала зачастую утепляют пенополистиролом, стены гаража – плитами минеральной ваты.

Гидроизоляция наружных стен дома может быть горизонтальной и вертикальной. Горизонтальная гидроизоляция удобна в устройстве и обеспечивает защиту от капиллярного подсоса влаги по высоте. Ее устраивают по верхней плоскости цоколя, ниже перекрытия первого этажа, чтобы предотвратить подъем влаги по капиллярам (мелким порам) материала вверх. Горизонтальная гидроизоляция может быть рулонной или жидкой (наливной или с помощью инъекционного метода). Горизонтальную гидроизоляцию называют также противокапиллярной гидроизоляцией и отсечкой, поскольку она отсекает капиллярный подсос от грунтовых вод. Вертикальная гидроизоляция более трудоемка, она обеспечивает защиту от внешних воздействий: атмосферных осадков, влажного воздуха и т. д., препятствуя прохождению влаги внутрь конструкции стены. Без наличия горизонтальной изоляции вертикальная гидроизоляция зачастую ведет к насыщению влагой конструкций стены (влага поднимается от фундамента, но не может выйти наружу, поскольку извне конструкция закрыта гидроизоляционным материалом) и появлению грибка. Поэтому, как правило, устраивают комбинированную гидроизоляцию стен – горизонтально-вертикальную, применяя для вертикальной изоляции, где это возможно, паропроницаемый гидроизоляционный материал. Сплошная горизонтальная гидроизоляция необходима и в том случае, если дом стоит на столбчатом фундаменте.

Горизонтальная гидроизоляция должна быть выполнена из паронепроницаемых материалов, поскольку она не мешает дому «дышать» и является важным элементом защиты от влажности со стороны грунта. Как правило, сегодня ее выполняют из рулонных материалов на основе битума, реже – в виде утолщенного слоя цемента со специальными добавками или асфальта (окрасочная, или обмазочная, гидроизоляция). Гидроизоляцию из асфальта не рекомендуют применять в жилых домах.

Вертикальную проникающую гидроизоляцию внешних стен применяют для усиления защиты поверхности каменных стен от осадков (чаще всего – кирпичных стен, когда предпочтительно оставить фактуру кладки, не закрывая ее штукатуркой, но такой метод применим и для бетона). Важно учесть, что для вертикальной гидроизоляции цоколя и фундамента и для вертикальной гидроизоляции стен выше уровня перекрытий первого этажа необходимо применять разные материалы и составы. Во втором случае они должны быть паропроницаемыми. Поэтому нельзя производить вертикальную гидроизоляцию всех стен дома составом для обработки стен фундамента.

В существующих стенах тоже возможно выполнение горизонтальной гидроизоляции, но это весьма сложная и дорогая процедура. В этом случае применимы два варианта: инъекционный метод (введение в стену гидрофобизирующего раствора или специальной смолы с предварительным «раскрытием» пор в уровне устройства изоляции) и установка в толщу стены металлических листов. Наиболее распространен первый способ, однако он применим только в каменных зданиях.

На выбор материалов влияет и то, какими средствами будет создаваться изоляция дома (своими силами или с помощью наемной бригады), наличия инструментов. Например, наплавляемая гидроизоляция может быть устроена самостоятельно только при наличии горелки.

Существует несколько вариантов изоляции.

1. Технология «мокрых фасадов»: внешняя теплоизоляция стен с последующим оштукатуриванием по утеплителю с армирующим слоем. Название метод получил по «мокрому» способу нанесения верхнего слоя многослойной системы.

2. Многослойная конструкция несущих стен с внутренней теплоизоляцией (колодцевая кладка, облегченная кладка) и, при необходимости, гидрофобизирующей пропиткой. К многослойным конструкциям относят также сэндвич-панели (слоистый материал, выполняющий роль ограждающих и внутренних конструкций с высокими изоляционными показателями) и технологию несъемной опалубки из пенополистирола.

3. Технология навесных вентилируемых фасадов с утеплителем из стекловолокна, минеральной ваты или другого неорганического материала.

4. Размещение утеплителя с внутренней стороны стены без «увязки» с гидроизоляцией.

5. Облицовочная кладка с устройством теплоизоляционного слоя между стеной и облицовкой.

Горизонтальная гидроизоляция стен с инструкцией по ее организации будет рассмотрена отдельно.

Этапы работы

1. Кладку (или заливку при монолитной конструкции) цокольной части стены останавливают на проектной отметке, на которой, согласно проекту, предусмотрена горизонтальная гидроизоляция. Если в проекте это не предусмотрено, следует остановить возведение цоколя на уровне, который расположен на 10 – 20 см ниже низа будущего перекрытия первого этажа.

2. Если стены из кирпича или другого штучного материала, необходимо тщательно заделать все вертикальные швы на данной отметке тем же раствором, которым производилась кладка. Горизонтальная поверхность должна быть сухой и чистой.

3. Приготовить гидроизоляционный материал. Цементную смесь с уплотняющими добавками можно приобрести в строительном магазине. Перед нанесением ее затворяют водой и при необходимости смешивают с песком согласно инструкции на упаковке. Рулонные материалы в особой подготовке не нуждаются. Если стена из монолитного железобетона, следует выбрать рулонную гидроизоляцию.

4. Если выбрана обмазочная гидроизоляция (рис. 3), с помощью кельмы и полутерка наносят и разравнивают горизонтальный слой раствора толщиной 2 – 3 см, проверяя ровность поверхности с помощью горизонтального уровня. На этот же слой раствора можно укладывать следующий ряд кирпича или другого штучного материала.

5. Если выбрана рулонная гидроизоляция (рис. 4), ее укладывают, в зависимости от взятого материала, в один или два слоя, насухо, на мастику или путем наплавления с помощью горелки. Толь укладывают в два слоя насухо, после чего продолжают возводить стену. Рубероид и другие оклеечные битумные материалы укладывают на высохший ровный слой раствора (если стена из кладки) или на очищенную подготовленную поверхность бетона (если стена монолитная), наклеивая на битумную мастику (слой мастики – 3 мм), затем на первый слой таким же образом клеят второй слой рубероида. Рулонную оклеечную изоляцию наклеивают участками длиной 50 – 100 см (это обусловлено временем высыхания мастики), куски изоляционного материала соединяют внахлест на длину 10 см. Если рулонный материал укладывают насухо, куски могут быть максимально возможной длины, стыки также соединяют внахлест. Верхний слой оклеечной гидроизоляции покрывают грунтовкой (универсальной или специальной), после ее высыхания наносят слой мастики толщиной 3 мм и продолжают возведение стены.

Рис. 3. Устройство цементной горизонтальной гидроизоляции стен: 1) цокольная часть стены ниже «гидроизоляционной» отметки; 2) слой цементного раствора с добавками (гидроизоляция); 3) перекрытие первого этажа

Рис. 4. Устройство рулонной горизонтальной гидроизоляции стен: 1) цокольная часть стены ниже «гидроизоляционной» отметки; 2) первый гидроизоляционный слой; 3) второй слой гидроизоляции

Если рельеф на участке строительства имеет сильный перепад, часто проектом предусматривают дополнительные слои горизонтальной гидроизоляции в местах пониженного рельефа (рис. 5). Технология укладки каждого слоя не отличается от описанной выше. Такой метод целесообразен, когда нижние перекрытия дома расположены в разных его частях на разных уровнях и нет возможности отсечь подсос влаги от перекрытия и выше расположенных стен одним слоем горизонтальной изоляции.

Увлажненные несущие конструкции и утеплитель обладают гораздо худшими тепло– и звукоизоляционными свойствами, поэтому очень важно защитить их от проникновения и скапливания влаги и образования конденсата.

Рис. 5. Устройство «перекрывающих» друг друга слоев горизонтальной гидроизоляции в стенах дома на участке с большим перепадом рельефа

1. Стену в месте устройства гидроизоляции очищают от высолов (скопление солей на поверхности стены в результате подъема их с влагой по капиллярам материала), грязи и пыли, удаляют отставший раствор из швов, снимают отделочный слой. Если стена очень влажная, ее просушивают.

2. С помощью перфоратора в местах пересечения стыков кирпича или по выбранному горизонтальному ряду в бетонной стене (желательно ниже перекрытия первого этажа) пробуривают шпуры (рис. 6) – углубления диаметром 12 – 30 мм и глубиной до 3/4 толщины стены. Если планируется свободная подача состава, шпуры проделывают под наклоном (угол 30°) для удобства последующей пропитки стены гидрофобизирующим веществом. В остальных случаях возможно устройство горизонтальных шпуров. Расстояние между шпурами зависит от пористости материала стены, который определяют специалисты, занимающиеся обследованием здания. Обычно расстояние составляет 15 – 25 см. При этом шпуры пробуривают в два ряда, один над другим в шахматном порядке. Если в стене при обследовании обнаружен большой процент пустотности, перед устройством горизонтальной гидроизоляции необходимо произвести уплотнение стены с помощью иньецирования другими составами – чаще всего на основе цемента.

Рис. 6. Пробивание шпуров в кирпичной стене

3. В толщу стены через шпуры с помощью «капельниц» (картриджей) подают специальные гидрофобизирующие составы в жидком или пастообразном виде (рис. 7), свободно или под давлением. Если стена достаточно пористая и относительно сухая (влажность не более 60 %), подачу состава производят свободно – методом капельницы. В иных случаях вещество подают в стену под давлением, при этом достаточно одного ряда шпуров. Пропитку без давления проводят в течение 8 ч и более. Необходимый объем состава и его вид определяют специалисты. Как правило, это раствор на основе извести или цемента с различными добавками, в том числе полимерными.

Рис. 7. Подача гидрофобизирующего состава в толщу стены через пробуренные шпуры

1. Стену очищают от грязи и пыли. Если стена старая, проверяют прочность раствора в швах, при необходимости вынимают осыпающийся раствор. Стена должна быть относительно сухой.

2. Обрабатывают стену грунтовкой (и поверхность кирпичей, и швы).

3. При необходимости заделывают углубления в швах с осыпавшимся раствором.

4. С помощью кисти наносят гидроизоляционный состав на всю поверхность стены.

1. Поверхность стены очищают от отделочного слоя (обоев, краски) при его наличии, снимают плохо держащийся слой шпатлевки и обновляют его с помощью грунтовки и нанесения нового слоя. В итоге стена должна быть сухой и чистой, с прочной поверхностью.

2. Если выбрана изоляция минеральной ватой, древесными плитами или подобными материалами, в стене сверлят углубления в 5 – 7 см и диаметром 1 – 2 см. В эти углубления забивают молотком деревянные пробки, укрепляя их гипсовым или цементным раствором, или пластиковые дюбели.

3. На укрепленные деревянные или пластиковые дюбели горизонтально устанавливают деревянные рейки толщиной, равной толщине плит утеплителя (рис. 8). Расстояние между рейками определяется размером теплоизоляционных плит. Рейки необходимо предварительно обработать антисептиком (раствор медного или железного купороса, кремнефтористого натрия и т. д.). Если взять более толстые, чем утеплитель, рейки, получится дополнительная теплоизоляция в виде воздушной прослойки.

4. Между рейками в распор устанавливают плиты утеплителя, приклеивая их на цементный раствор (1 часть поливинилацетатной эмульсии и 5 частей цемента), синтетический клей или двусторонний скотч. Возможно не клеевое, а монтажное крепление плит утеплителя: проволока или шпагат, натянутый на рейки поверх вставленных в распор плит; деревянные дранки, прибитые к рейкам; металлические скобы, вбитые в местах стыка утеплителя и реек.

Рис. 8. Внутренняя теплоизоляция каменных стен плитным материалом: 1) кирпичная кладка; 2) деревянные рейки; 3) плиты утеплителя

5. При необходимости устройства пароизоляционного слоя (если он отсутствует на выбранном виде утеплителя), его выполняют из пергамина, гидроизола, рубероида, битумной мастики или другого подобного материала, нанося его на всю площадь утепленной стены, в том числе на рейки. Если в качестве теплоизоляции применены плиты из древесной стружки, то пароизоляцию устраивают из жестких древесных плит (см. п. 6).

6. Поверх теплоизоляции или пароизоляции устраивают внутреннюю облицовку стен из ДВП, ДСП, сухой штукатурки, закрепляя плиты материала с помощью гвоздей. Забивая гвозди, необходимо отступать от края материала по 2 см. Стыки листов и шляпки гвоздей шпаклюют специальными марлевыми лентами. Поверх облицовки устраивают отделочный слой (обои, краска и т. д.).

7. Если выбрано утепление с помощью плит из легкого бетона (ячеистый бетон, керамзитобетон, перлитобетон), пункты 2 – 6 опускают. Плиты устанавливают на внутренней поверхности стен по уложенному слою цементно-песчаного раствора толщиной 3 мм и закрепляют оцинкованными гвоздями, располагая их в 5 см от края плиты (толщина плиты составляет от 1,5 до 17 см). Швы между плитами заполняют тем же цементным раствором. После высыхания раствора производят чистовую отделку стен.

1. Стену очищают от грязи, пыли и старых отделочных слоев. При необходимости стену промывают водой и просушивают. Швы в кирпичной кладке вырубают зубилом на глубину 1 см или более: это улучшит сцепление штукатурки со стеной. Зубило при этом держат под углом 45° к поверхности и вбивают в шов тяжелым молотком. В бетонной поверхности, если она слишком гладкая, делают насечки с помощью зубила и молотка. Загрязнения маслами или смолами вырубают зубилом на всю глубину загрязнения.

2. Покрывают стену грунтовкой. Можно использовать универсальную грунтовку. Если в качестве утеплителя выбрана перлитовая штукатурка, желательно в качестве грунтовки использовать цементное молоко (смесь цемента и воды), которое наносят на стену путем набрызга. Дожидаются высыхания грунтовки.

3. Готовят смесь для нанесения на стены. Известково-перлитовую штукатурку готовят из перлитового песка, цемента и гашеной извести (соотношение 10 : 1 : 2; 8 : 1 : 2 или 6 : 1 : 1).

4. Если слой штукатурки превышает по проекту 1,5 см, обязательно предварительное устройство армирующего слоя из металлической сетки или проволоки, натянутой на вбитые в стену гвозди.

5. С помощью кельмы и шпателя наносят теплоизоляционную смесь на стену. Для утепления внутренних стен толщина цементно-песчаного поризованного раствора или перлитовой штукатурки должна составлять 1,5 – 3 см, для остальных видов обмазочной изоляции – от 1 до 2,5 см. Толщина одного слоя не должна превышать 1 – 1,5 см, поэтому зачастую раствор наносят в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя (для некоторых смесей такое ограничение отсутствует, их можно наносить более толстым слоем). Наружную обмазочную теплоизоляцию делают толщиной не менее 3 см. Асбестоперлитовые смеси на внешнюю поверхность наносят в 2 слоя по 4 – 5 см, перлитовую штукатурку – в несколько слоев по 5 см каждый. Как для внутренней, так и для наружной изоляции верхний слой штукатурки замешивают на мелком наполнителе, что позволяет проще и качественнее затереть стену. По перлитовой штукатурке последний слой выполняют из обычного цементно-песчаного раствора толщиной 1 – 3 см.

6. Снаружи обмазочную теплоизоляцию при необходимости покрывают фасадной краской в 2 – 3 слоя. По внутренней изоляции можно применять любые виды отделки помещений.

Наибольшей способностью впитывать воду обладают кирпич (как силикатный, так и керамический), дерево, а также известковые строительные растворы. Эти материалы особенно нуждаются в защите от проникновения влаги.

1. Стену очищают от загрязнений, пыли и легко отделяющихся слоев покрытия.

2. Поверхность обрабатывают универсальной грунтовкой.

3. На стену крепят обработанные антисептиком рейки по ширине будущего слоя утеплителя (см. Устройство внутренней плитной теплоизоляции каменных стен, п. 3).

4. Пенополиуретан наносят методом напыления на поверхность стены между рейками слоями по 1,8 – 2 см. Общая толщина утеплителя оставляет обычно 5 см. Дополнительная пароизоляция в помещении не требуется, поскольку при напылении на материале образуется пленка, защищающая его от проникновения влаги.

5. При устройстве внутренней изоляции на рейки прибивают листы древесных плит или сухой штукатурки (см. Устройство внутренней плитной теплоизоляции каменных стен, п. 6).

6. При устройстве внешней изоляции полученную поверхность покрывают водоотталкивающими составами или красками.

7. Оштукатуривание поверхности по армирующей сетке (не обязательный этап, нужен для выравнивания изоляционного слоя).

8. Устройство отделочного слоя (при необходимости). Для фасадов – это фасадные краски или декоративные штукатурки, для помещений – любой отделочный материал.

1. Стену очищают от пыли и загрязнений.

2. Утепляемую поверхность обрабатывают грунтовкой. После обработки поверхность должна быть сухой и чистой. Работы производят при температуре не ниже 5° С.

3. Устанавливают теплоизоляционный материал (плиты минеральной ваты или пенополистирола) на дюбели и/или клеевой состав. Чаще всего ради надежности эти способы крепления совмещают. Для плит пенополистирола подойдет клей ПВА или бустилат, для плит из минеральной ваты – практически любой синтетический клей или цементный раствор. Для установки дюбелей в стене сверлят отверстия соответствующего диаметра, в них забивают пластиковые или деревянные (пробковые) дюбели, закрепляя их в отверстии цементным или гипсовым раствором. К дюбелям можно крепить непосредственно теплоизоляционный материал или направляющие рейки или бруски, по толщине равные плитам теплоизоляции. Рейки устанавливают вертикально с таким шагом, чтобы между соседними рейками плотно уместилась по ширине плита утеплителя. Плиты утеплителя устанавливают на дюбели в распор между направляющими рейками или вплотную друг к другу. Если толщина реек немного превышает толщину утеплителя, между утеплителем и отделочным слоем остается воздушный зазор, благоприятно влияющий на теплоизоляционные характеристики стены. Однако в таком случае необходима дополнительная установка по направляющим брусьям или рейкам горизонтальных реек, на которые крепят дюбелями и шурупами листы асбестоцемента, и уже по этим листам устраивают верхний отделочный слой.

4. Поверх теплоизоляции устраивают армированный слой из специальной сетки (стеклосетка, армирующая сетка из оцинкованной стали или полимерная сетка) или проволоки, закрепленной на установленные в утеплителе или рейках гвозди. В местах пересечения стен устанавливают перфорированные металлические уголки для выравнивания и закрепления теплоизоляционного слоя.

5. Наносят грунтовку под штукатурку.

6. С помощью кельмы, шпателей и полутерка наносят декоративную штукатурку в один или несколько слоев (рис. 9). Используют гидрофобную силикатную, силиконовую или минеральную штукатурку в готовом жидком виде или замешивая с растворителем согласно инструкции на упаковке.

7. При необходимости и желании, окрашивают стену по высохшей штукатурке, используя валики, кисти и пульверизаторы.

Рис. 9. Система «мокрого фасада»: 1) подготовленная поверхность стены; 2) клеевой состав; 3) плиты утеплителя; 4) крепежи (дюбели); 5) металлический уголок в месте пересечения стен; 6) клеевой состав под армирующую сетку; 7) армирующая сетка; 8) декоративная штукатурка

1. Стену очищают от отслоившихся элементов облицовки, пыли и других загрязнений. Производят временный демонтаж водостоков и других выступающих на фасаде элементов, которые могут помешать монтажу фасадной системы.

2. От выбранной базовой точки на фасаде, ориентируясь на проектные размеры, производят разметку для установки направляющих металлических профилей.

3. Направляющие несущие вертикальные профили устанавливают на специальные крепежи (кронштейны) с предварительным сверлением отверстий, ориентируясь на разметку и проверяя вертикальность с помощью отвеса (рис. 10).

Рис. 10. Установка направляющих профилей вентилируемого фасада: 1) несущий кронштейн; 2) опорный кронштейн; 3) направляющая

Шаг установки профилей (т. е. расстояние между их осями), вынос и тип кронштейнов, а также глубина отверстий зависят от выбранных по проекту материалов облицовки и их размеров. Между стеной здания и крепежным кронштейном устанавливают паронитовые прокладки (резиновый уплотнитель) на анкерных дюбелях.

При необходимости, если расстояние между несущими кронштейнами слишком большое, между ними могут быть предусмотрены опорные кронштейны, не выполняющие несущих функций, но поддерживающие фасадную систему в вертикальном состоянии.

Возможны и другие варианты расположения несущих направляющих профилей (горизонтальное или перекрестное), но принцип установки одинаков (основное правило – соблюдение шага согласно проекту и выверка горизонтальности и вертикальности профилей). Установку направляющих в кронштейны производят с закреплением на специальные заклепки через имеющиеся в элементах пазы.

4. Между стеной и установленным профилем монтируют плиты утеплителя (на дюбели и/или клеевой состав). Монтаж ведут снизу вверх.

5. На направляющие профили устанавливают облицовочные панели, начиная с нижнего ряда. Между плитами утеплителя и облицовкой остается воздушный зазор, являющийся основной целью устройства вентфасада (рис. 11). Панели облицовки устанавливают на направляющие профили с помощью специальных крепежных элементов кляммеров.

Рис. 11. Общая схема навесного вентилируемого фасада: 1) стена; 2) плиты утеплителя; 3) гидроизоляционное покрытие на теплоизоляционных плитах (пароизоляция); 4) дюбели для крепления плит утеплителя; 5) кронштейн для крепления направляющих; 6) вертикальный направляющий профиль; 7) кляммеры; 8) плиты облицовки; 9) резиновая прокладка-уплотнитель с функцией пароизоляции

1. Стены готовят путем снятия старого облицовочного покрытия, обработки от грибка раствором-антисептиком и просушиванием. Если дом новый, необходимо выдержать 1 – 1,5 года перед оштукатуриванием, чтобы дерево прошло этап усадки.

2. При желании, возможно устройство под последующей обрешеткой слоя рулонной теплоизоляции из мешковины, рогожи или войлока. Такой слой лучше предохранит дерево от намокания, а штукатурку от разрушения. Полотна утеплителя стыкуют внахлест на 2 – 3 см, толстые материалы – впритык во избежание слишком толстых швов. Утеплитель прибивают гвоздями на полдлины гвоздя (оставшуюся часть загибают). Материал должен быть предварительно обработан антисептиком и натянут без складок. Мягкий материал не используют.

3. На стену набивают щитовую или штучную дрань (штучная подходит только для малой площади работ). Дрань – это узкие деревянные лучины, колотые или пиленые, шириной от 1,5 до 3 см и толщиной 0,3 – 0,5 см. Вместо штучной драни можно использовать высушенные камышовые стебли или расколотые надвое ивовые прутья, однако их сложнее монтировать на стену.

Дрань приколачивают в два уровня, перпендикулярно друг другу, оба под углом 45° к полу (рис. 12). Ряд дранок, прилегающий к стене, называют простильным, для него можно использовать узкие лучины любой степени кривизны. «Лицевой» ряд называют выходным, для него подбирают наиболее ровные и широкие лучины. Простильный ряд прибивают слегка, в черновую (двумя гвоздями по концам каждой дранки и не забивая гвозди до шляпок), поскольку он будет держаться также за счет выходного ряда. Рейки устанавливают с шагом 4,5 – 5 см (если под слоем драни установлен слой теплоизоляционного материала, то шаг сокращают до 4 см). После устройства выходного ряда гвозди из нижних лучин вынимают. Рейки выходного ряда устанавливают с шагом 5,5 – 6 см, прибивая сначала двумя гвоздями по концам каждой дранки, причем второй из этих гвоздей забивают под углом 45° к стене, направляя острие гвоздя к концу лучины, обеспечивая ее натяжение. Затем в выходную дрань забивают гвозди в местах ее пересечения с простильной, в каждое третье пересечение.

Для прибивания драни используют штукатурные гвозди длиной 15, 30 или 40 мм. Перед набивкой рейки следует намочить, чтобы они не раскалывались. Если одна линия драни состоит из нескольких реек, нельзя делать их концы примыкающими стык в стык или внахлест, следует оставить зазор в 2 – 3 мм, иначе при набухании дерево может разрушить штукатурный слой. Готовые щиты драни монтировать проще: их прибивают на уже выпущенные при сборке гвозди и дополнительно крепят гвоздями концы каждой лучины.

Рис. 12. Схема набивки драни под штукатурку: 1) простильный ряд; 2) выходной ряд; 3) крепление гвоздями

Вместо драни можно использовать металлическую или стекловолоконную сетку с размером ячеек не более 5 Ѕ 5 см. Сетку крепят на уплотняющих прокладках из резины или дерева на гвозди или шурупы с шайбами. Расстояние между крепежами в вертикальном и горизонтальном направлении составляет 15 см. Если сетка стальная, ее окрашивают для защиты от коррозии.

Утеплить деревянные стены дома можно менее распространенными способами: путем обшивки тесом, гипсокартонными листами по набитым брускам или цементно-стружечными плитами с последующим оштукатуриванием. Между обшивкой и деревянной стеной необходимо оставлять зазор в 5 – 7 см для вентиляции.