Исторический путеводитель - Калининградская область. Притяжение янтарного края

Вторая волна переселения пришлась на период после распада Советского Союза, начиная с 1992 г. Вначале значительно выросло количество русских переселенцев из стран Балтии, а также с Кавказа, откуда помимо русских переселилось также небольшое количество азербайджанцев и армян. А начиная с середины 1990-х в область переселилось много русских и немцев из Казахстана и Средней Азии, а также из восточных и северных регионов России. Четверть современного населения региона составляют переселенцы 90-х гг. В период с 1991 по 2006 г. из различных регионов России в Калининград переселилось около 165 000 человек. Плюс к этому около 136 000 человек переселились из бывших республик СССР. Количество переселенцев растет и сейчас, так как развивающейся экономике региона требуются квалифицированные кадры.

Согласно последней переписи населения, в Калининградской области проживает 949 000, из которых 736 900 городские жители, а 212 700 – деревенские. По сравнению со средними показателями по России относительно велика плотность населения на 1 кв. км – 62,8 чел. (средний по России показатель 8,6). В Калининградской области весьма высок уровень урбанизации. По количеству городов Калининградская область занимает восьмое место, при своем малом размере и населении обгоняя гораздо большие регионы, такие, как, например, Московская область, Ленинградская область или Краснодарский край. На территории Калининградской области находится 21 город и 3 поселка городского типа. 77 % населения области живет в городах.

Использованная литература:

Географический энциклопедический словарь. Географические названия. Изд. 2. – М.: Советская энциклопедия, 1989.

География Янтарного края России: Учебник по курсу «Региональная география Калиниградской области». – 2-е изд. / Под ред. В.В. Орленка. Калининград: ОАО «Янтарный сказ», 2008.

Калиниградская область. http://ru.wikipedia.org/wiki

Орлёнок В.В., Курков А.А., Кучерявый П.П., Тупикин С.Н. Физическая география. Учебное пособие. – Калининград, 1998.

Географический атлас Калининградской области /Главный редактор Орленок В.В. – Калининград: Издательство «Калининградский государственный университет», 2002.

Очерки истории Восточной Пруссии / Г.В. Кретинин, В.Н. Брюшинкин, В.И. Гальцов и др. Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004.

Кретинин Г.В. Очерки истории Восточной Пруссии. Калининград: ФГУИПП, «Янтарный сказ», 2002.

Орлёнок В.В. География Янтарного края России. Калининград: ОАО «Янтарный сказ», 2008.

Куршская коса

Куршская коса – это чудо природы, созданное водой и ветром, которое отделяет Балтийское море от пресноводного Куршского залива.

Волны Балтийского моря тысячелетиями вымывали побережье Самбийского полуострова. Они несли с собой в северо-восточном направлении миллиарды песчинок, которые впоследствии стали основой для образования Куршской косы. Сначала появились лишь небольшие, отдельные песчаные острова, потом со временем эти острова, срастаясь, образовали косу длиной почти в 100 км, идущую с юго-запада на северо-восток от Калининградского полуострова (который раньше именовался Самбийским) до литовского города Клайпеда.

Куршская коса зимой

Неукротимые морские волны, тишина залива, леса, дюны – все это уникальная природная красота. У приехавшего сюда бесконечные песчаные дюны часто вызывают ассоциации с пустыней, неслучайно Куршскую косу часто называют европейской Сахарой. Из-за изменений позиции солнца и из-за изменяющейся облачности белый песок дюн играет разными цветами, как в бесконечных африканских пустынях. Вильгельм фон Гумбольдт, основатель Берлинского университета, в одном из писем так писал о Куршской косе: «Куршская коса настолько уникальна, что если ты хочешь, чтобы у тебя остались красивые воспоминания, то ее обязательно нужно один раз увидеть, так же как Испанию или Италию. Тонкая полоска безжизненного песка, которую с одной стороны омывают буйные морские волны, а с другой тихая вода залива. Насколько видит глаз, простираются вдаль бесконечные песчаные дюны, и то там, то здесь торчат одинокие хвойные деревья, вокруг которых даже трава не растет, и у наблюдающего создается такое впечатление, что они растут прямо из песка или даже воздуха, простор и спокойствие, которое не прерывают даже крики прибрежных чаек».

С осени по весну волны Балтийского моря бесконечно штурмуют косу, как будто ищут ее слабое место, чтобы разнести на кусочки ее леса, дюны, дома, сады, людей и скинуть это все в залив. Затем меняется погода, а вместе с ней и море. В летнем тепле песчаные пляжи предстают совсем в другом свете. Нагретый от яркого солнца песок и ледяная вода Балтийского моря представляют собой резкий контраст, а воздух наполнен йодом настолько, что кажется, что можно откусить кусочек.

В дюнах жизни совсем мало, и чем выше дюна, тем меньше в ней растительности. Хотя сама дюна живет – она движется. Менее чем на метр в год, но все же дюна движется в сторону залива. Ветер постоянно меняет форму дюн, создавая причудливые формы из песка, а затем разрушает все в мгновение ока. Дюны особенно красивы в свете заходящего солнца. Контуры становятся более резкими, а тени такими длинными, что доходят до залива и отражаются в его воде.

Дюны, склонные к перемене мест, приходится удерживать на месте

В отличие от постоянного буйства моря залив – это царство спокойствия и тишины. Его мелкая вода и мягкие волны просто рай для птиц и пресноводных рыб.

На косе находятся несколько мелких озер и временных рек. Самые крупные озера – это озеро Чайка и озеро Лебедь.

Лес на дюне везде разный: высокий и низкий, густой и редкий и даже «пьяный». Секрет последнего до сих пор не раскрыт. В одной точке косы деревья растут так, как будто их корни исполняют какой-то гротескный танец, находясь непосредственно над землей. Поэтому его ещё называют «танцующим», однако местные жители уверены, что объяснение всему этому есть и очень простое – эти деревья сажали пьяные работники, вот и деревья тоже опьянели и так и растут.

Длина Куршской косы 98 км, из которых 48 км входит в состав Калининградской области, а оставшаяся часть принадлежит Литве. Разделение косы на части не новость, ведь уже во времена властвования Тевтонского ордена коса была поделена на две части: северную и южную территории. Начиная с XV в. северная часть относилась к комтуру Мемель, а южная часть к Кёнигсбергу. Граница в основном определялась линией дельты Немана.

Самая широкая часть косы 3,5 км рядом с поселком Рыбачий, а самая узкая часть длиной 500-м находится возле Лесного. Общая площадь залива 1610 кв. км, из которых 1300 кв. км относится к Калининградской области. Вода залива относительно неглубока, ее средняя глубина 3,7 м. Летом вода нагревается до 22–27 гр., зимой на 2–5 месяца замерзает, а толщина льда достигает 70—100 см. Залив питают несколько рек: Неман, Скирвите, Атмата, Матросовка, Дейма. Флора и фауна залива чрезвычайно богаты.

С точки зрения геологии коса является молодым образованием. Процесс аккумуляции и образования в море начался всего шесть с половиной тысяч лет назад. Высота косы над уровнем моря составляет 2–6 м, но высота дюн, образованных западными ветрами, может достигать 30–60 м. Это одни из самых высоких дюн Европы.

Существует два объяснения происхождения названия. Первое говорит нам, что название косы происходит от названия одноименного балтийского народа – куршей, которые жили на данной территории. Второе объяснение говорит нам, что Куршская коса была когда-то единственным путем, соединявшим Курляндию и Ригу с Мариенбургом, и получила свое название от Курляндии. Это последнее объяснение подтверждает и хроника Тевтонского ордена 1366 г., Scriptores Rerum Prusicarum: «Ранее описанная территория, где находятся большие заливы, будет отныне частью Курляндии и их следует называть Курляндия и Куршская коса и больше ничто не называть землей Самогитской». Находящиеся в нашем распоряжении исторические документы не могут однозначно подтвердить ни одну из версий происхождения названия.

Из-за своей уникальной флоры и фауны в 1988 г. коса была признана национальным парком, а с 2000 г. была внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нет, это не Каракумы и не Сахара

Куршская коса находится на пути миграции перелетных птиц. Осенью и весной есть такой день, когда над косой пролетает до полумиллиона перелетных птиц и останавливается на отдых у Рыбачего, чтобы набраться сил для перелета залива. Среди перелетных птиц, встречающихся на Куршской косе, множество редких и даже вымирающих видов. Неудивительно, что именно здесь построили первую немецкую орнитологическую станцию, которая работает и по сей день. Здесь с большим успехом проводится работа по кольцеванию птиц. Только в 1931 г. было окольцовано 9200 аистов. Благодаря этому удалось получить очень важную информацию о перелете птиц.

Человек и разрушительная сила природы

Море и ветер, которым коса обязана своим рождением, сейчас ее самые яростные враги. За прошедшую тысячу лет основное направление ветров менялось, а вместе с ним менялось и направление волн, так, с северо-востока количество появляющегося и оседающего песка значительно уменьшилось. Случается и такое, что порывистые западные ветра так сильно волнуют море, что его волны в самых узких и низких местах косы, как например, в ее начале перекрывают ее и коса терпит серьезные повреждения – такие, как исчезновение растительного покрова, который защищает почву от опустынивания. Существуют опасения, что силы природы вновь разобьют косу на отдельные острова.

Первый серьезный удар по природе Куршской косы человек нанес во время Семилетней войны (1756–1763). В то время в Мемеле семимильными шагами развивалось судостроение, для которого было нужно много леса. Вырубка леса велась и ранее, это зафиксировано в исторических источниках. Так, указано, например, что в XV в. в комтуре Мемель 50 людям было выдано разрешение на выруб леса в окрестностях Ниды. Но вместе с этим до конца XVII в. вырубка лесов не представляла значительной опасности для лесов косы. Ещё в налоговой книге 1722 г. указано, что как морская часть, так и часть со стороны залива покрыта лесом. Фактически коса была полностью покрыта лесом, богатым дичью.

Необходимость в дереве во время Семилетней войны оставила огромный отпечаток в судьбе лесов косы. Отмечено, что перед войной в окрестностях Росситтена (ныне Рыбачий) было 9000 га леса, а после войны осталось всего 200. Уничтожение лесов привело к природной катастрофе. Растительный покров – это единственное, что может удержать на месте странствующие пески. Лес вырубили почти полностью за 50 лет. Один из русских солдат, возвращавшийся с остатками армии, разбитой Наполеоном, назвал косу «безжизненной пустыней».

Ветер и песок, уже не защищенный и не сдерживаемый растительным покровом, начал свою губительную работу, жертвой которой стали и деревни. Деревню Пиллкоппен за 200 лет приходилось переселять несколько раз, но есть и такие деревни, которые были погребены под песком и от них остались лишь воспоминания и названия.

Растительный покров призван сдерживать бродячие пески

С начала ХХ в. местные жители охраняют косу и борются против сил природы. Возводятся искусственные песочные стены, а также высаживаются деревья. Наиболее подходящими деревьями оказываются хвойные, которые хорошо переносят ветер и морозы. Хотя посадка растений на песчаной почве представляет собой определенные трудности.

Путь, соединяющий Кёнигсберг и Мемель

Первые письменные упоминания о Куршской косе датируются второй половиной XII в. Территория, ныне являющаяся Калининградской областью, называлась тогда Самланд (Семланд, Самбия). Прусское значение этого слова – «земля замков» или «земля сама». Замки – члены живущих там племен, а сам – старейшина племени.

Петер фон Дуйсбург в своей латиноязычной хронике «Chronica terrae prussiae» пишет, что на пути, ведущем по косе, в 1283 г. в Самланд переправилось 800 литовских бойцов, чтобы напасть на рыцарей.

В конце XIII в. по приказу Конрада фон Тирберга Ландмейстра, наместника Тевтонского ордена, на косе был построен первый замок, чтобы сдерживать подобные атаки в будущем.

И действительно, до начала XIX в. коса использовалась в основном лишь в качестве почтового или военного пути. Это был единственный путь, связывавший Пруссию с Мемелем, нынешней Клайпедой. Этот путь использовали и балтийские племена в своих сражениях с Тевтонским орденом.

Значение и важность косы объясняется ещё и тем, что до XVII в. дельта Немана была настолько болотистой, что по ней можно было перейти лишь зимой. Таким образом, на протяжение веков Куршская коса была самым коротким и самым простым путем, соединяющим Кёнигсберг и Ригу. Начиная с XVII в. коса связывала Западную Европу с Балтийским регионом, становясь также одним из самых важных почтовых путей. С увеличением движения увеличивалось и количество населения. Следует отметить, что дороги как таковой на косе никогда и не было из-за постоянно дрейфующих и изменяющих свою форму дюн. Почтовые телеги передвигались по побережью моря или залива, зачастую колеса были наполовину в воде.

До 1833 г. Куршская коса была самым важным информационным каналом, соединяющим Западную Европу с российским городом Санкт-Петербургом. В 1833 г. было закончено строительство почтового пути Тильзит – Лауксарген – Тауроген – Санкт-Петербург, и тем самым коса утратила свою важность в качестве почтового пути.

Земля рыбаков

На протяжении веков основным источником пропитания и выживания было рыболовство. Первый письменный источник о рыболовстве на этой территории датируется 1353 г. Как и все другие аспекты жизни, рыболовство строго контролировалось Тевтонским орденом, а рыбная ловля без надлежащего разрешения строго каралась. В росситтенском замке сидел наместник ордена, который тщательно контролировал рыбную ловлю и собирал в соответствии с этим налоги. Были введены и прочие ограничения, так, например, с 1583 г. было запрещено рыбачить в господень день, то есть в воскресенье. Как места торговли, так и цены регулировались орденом.

Несмотря на все это, на косе процветала теневая экономика. Для борьбы с ней в 1589 г. было создано «Торговое общество на Куршском побережье». Отныне рыбаки, торговавшие без письменного разрешения, могли быть подвергнуты серьезному штрафу или даже конфискации имущества. Во времена Тевтонского ордена сетью могли ловить лишь немецкие переселенцы, а местным жителям это было запрещено.

С 1640 г. Куршская коса стала управляться Прусским герцогством. Начиная с этого времени местные жители поставляли все больше свежей и копченой рыбы на кёнигсбергский рынок. До 1930-х гг. Куршская коса оставалась самым важным рыболовным центром Пруссии.

Курортная идиллия

Конец XIX – начало XX в. снова ознаменовались серьезными изменениями в жизни косы. Тихая жизнь рыбацких деревень изменилась – появились туристы. Считается, что своей популярностью в Пруссии коса обязана Вильгельму фон Гумбольдту, которого мы цитировали ранее, хотя первые настоящие дома отдыха возникли на косе лишь в середине XIX в.

В начале самым популярным курортом считался Шварцер, однако первая гостиница действительно европейского уровня, Kurische Hof, была открыта только в 1860 г. Понадобилось более 20 лет, прежде чем в поселении открылась ещё одна гостиница.

Помимо отелей строились и более маленькие виллы. Появились и другие инвестиции, направленные на развитие инфраструктуры и услуг. Строились прогулочные аллеи, душевые кабинки на пляжах, в это время зародились корни оздоровительного туризма, ведь в 1905 г. открылся отель, в котором уже было лечение водой и грязью (Луизенбад).

Владельцы вилл и гостиниц вскоре поняли, что смогут рассчитывать на постоянный поток гостей лишь в том случае, если обеспечат транспортное сообщение с Мемелем и Кёнигсбергом. Первый рейсовый пароход отправился по маршруту Мемель – Лабиау – Тапиау – Кёнигсберг в 1840 г.

Однако закупленный в Англии корабль под названием «Ирвиш», который выполнял первые регулярные рейсы в 1847 г., столкнулся с глыбой льда и сгорел. Однако к тому времени на косе уже существовало регулярное сообщение, хотя был один момент, который мешал развитию – Шварцер не обладал подходящим портом, поэтому путешественникам приходилось добираться с корабля до берега на лодках, а это было переживание далеко не из приятных, особенно в ветреную погоду. Поэтому в 1880 г. при финансировании компании Santien und Becker началось строительство порта, которое было в основном завершено в 1891-м. Порт быстро превратился в одно из излюбленных мест прогулок туристов.

В 1904 г. порт открылся и в Ниде, так Куршская коса стала легкодоступна по водному пути. Вплоть до Второй мировой войны водный путь был основным путем прибытия туристов. Также из одного порта в другой можно было добраться на конной упряжке. Передвижение по косе на автомобилях и мотоциклах было запрещено.

Помимо Шварцера вторым по популярности курортом стала Нида, но в отличие от Шварцера здесь собиралась публика определенного круга, ее облюбовали художники. Популярность Ниде обеспечивала Кёнигсбергская академия искусств. Количество отдыхающих в Ниде неуклонно росло и достигло 2000 человек в год.

Пристань Росситтен в начале XX в.

Политические и экономические проблемы Германии по окончании Первой мировой войны, безусловно, затронули и туризм на Куршской косе. Количество туристов значительно снизилось, и отрасль начала оживать только в начале 20-х годов. А после войны для того, чтобы попасть на косу, перешедшую под юрисдикцию Литвы (1923–1939), немцам была нужна виза. Однако, понимая всю важность туристской отрасли для данного региона, Литва ввела либеральную визовую политику, согласно правилам которой немецкие граждане оформляли все необходимые документы и получали визу прямо на корабле. Гости прибывали в основном из Восточной Пруссии и Германии.

На турпоток в Ниду очень положительно повлиял факт строительства там писателем Томасом Манном собственной виллы в 1930 г. Из-за введенного Гитлером ограничения вывоза валюты в 1933 г. поток туристов из литовской части косы опять испытал сильный спад.

Курортное местечко Морское

Нида и Шварцер, несмотря на то что находились на литовской стороне, все же были построены прусскими силами, однако и на восточно-прусской стороне косы находились несколько весьма популярных курортов. Так, Росситтен (ныне Рыбачий), поселение на берегу залива, которое в 30-х гг. едва насчитывало 660 жителей, благодаря своему прекрасному песчаному пляжу привлекало множество туристов. В 1934 г. этот маленький поселок принял 6600 гостей.

Недалеко от Росситтена располагается возвышенность Крутая, откуда открывается прекрасный вид на залив, море и всю косу. Возвышенность окружает прекрасный лес, богатый дичью.

К северо-востоку от Росситтена находился немецкий образовательный и тренировочный центр планеризма. Эта учебная база стала особенно известна благодаря Фердинанду Шульцу, который был мировым рекордсменом в нескольких категориях. Всего в центре, вплоть до его закрытия в 1945 г., обучилось около 30 000 пилотов.

Фердинанд Шульц был одним из самых известных в мире планеристов 20-х гг. Он родился 18 декабря 1892 г. в Восточной Пруссии и погиб в авиакатастрофе 16 июня 1929 г.

Где-то в 6 км от литовской границы лежит Пиллкоппен (ныне Морское). Небольшая рыбацкая деревушка, которая сохранила характерный тип архитектуры данной местности, так называемый куршский стиль. Деревянные дома с соломенными крышами, у которых нет дымохода, а дым выходит напрямую через крышу. Жители, подвесив под крышей рыбу, коптят ее выходящим дымом. Пляж здесь не так красив, как в Росситтене, но вид на дюны великолепный.

1945–1991

В конце Второй мировой войны в истории Куршской косы началась новая история. Рыболовство вновь стало основным видом деятельности и основным средством существования местных жителей. Советская власть в 1947 г. переселила туда более 700 семей, который жили в других рыболовецких регионах СССР. Так, туда переселились жители Поволжья и Черноморского побережья. В 1945 г. коренные жители Куршской косы эмигрировали в качестве беженцев либо были переселены советской властью. В период 1945–1947 гг. на территорию косы были заселены жители из других сельскохозяйственных регионов страны, однако многие из них быстро уехали обратно, так как не могли адаптироваться к природным условиям Куршской косы, помимо этого коса оказалась непригодна для тех видов сельского хозяйства, которое они привыкли вести до этого. Вследствие всего этого появился приказ Совета Министров о поселении рыбацких семей.

К сожалению, то, что не разрушила война, то поселенцы уничтожили до основания. Например, во время войны уцелела гостиница «Кунцент», а также любимое место отдыха русских аристократов Руссхаус. Однако в 1940-е гг. все здания были разобраны на кирпичи. Можно назвать это варварством, однако не будем забывать, что поселенцы были вынуждены заселять ненавистные вражеские земли, а также бороться с голодом и смертью от холода, и мало кто думал, что эта территория останется надолго у советской власти…

Рыбацкие колхозы процветали до начала 90-х гг., когда с распадом СССР они ушли в прошлое. Сегодня опять туризм представляется наиболее перспективной отраслью для развития косы. Сегодня там существуют пансионы и прочие места размещения, которые посещают в основном туристы из России, и их число стремительно растет и составляет около 150 000 человек в год. Это – третий по посещаемости национальный парк в стране и первый по количеству иностранных туристов.

Поселки Куршской косы

Лесной (Заркау)

На территории, относящейся к поселку, немецкие археологи обнаружили остатки стоянок эпохи ранней бронзы. Население этих стоянок принадлежало к культурному кругу изготовителей шнуровой керамики, чьи многочисленные следы обнаружены на всем протяжении Куршской косы.

Два зубра в центре городка

Более поздние следы присутствия человека в районе Лесного датируются эпохой викингов (конец I – начало II тыс.). К данному времени относятся остатки вала высотой 2 м, перерезающего косу к северо-востоку от поселка и имеющего ров с юго-западной стороны. Вал представляет собой остатки рукотворного пролива, предназначенного для торговых операций и пересекавшего косу в IX–XI вв. в стороне от основного пролива Брокист, расположенного в прикорневой части полуострова.

В XVIII в. на дюнных возвышенностях в окрестностях Заркау были обнаружены остатки куршского могильника XII–XIV вв., что свидетельствует о наличии здесь в указанный период куршского протопоселения.

В XIV в. на месте древнего поселения куршей появляется немецкий поселок Заркава, хотя первые документальные свидетельства о нем относятся лишь к XV в. (1408 г.). Это старое село, располагавшееся в 1,5 км севернее современного, считалось зажиточным, его жители занимались не только рыболовством, но и животноводством.

В XVI в. вследствие рубок леса территория к северу от старого Заркау получила название Каальланд, или Голая земля; летучий эоловый песок стал распространяться по окрестностям, развеиваться по лугам и в конце концов сделал их непригодными для использования.

В 1714 г., после обследования плачевного состояния старого Заркау, был издан приказ о перенесении поселка 1,5 км южнее, однако разрушение песком пастбищ и домашних огородов – сельскохозяйственной основы деревни – постепенно привело к такому обнищанию местных жителей, что в 1792 г. им была официально разрешена ловля рыбы во всем заливе. С этого времени заркаусцы стали проводить в деревне только зимы, в начале весны становясь кочевниками. Лишь развитие туризма, принесшее на Куршскую косу новую волну доходов на рубеже XIX–XX вв., постепенно заставило заркаусцев забыть о кочевом образе жизни.

К концу XIX в. местный приход, подчинявшийся общине Кранца, насчитывал 600 душ. 12 октября 1901 г. в поселке была освящена собственная кирха (сегодня – место расположения поселковой администрации). В 1935 г. в Заркау проживало 705 жителей.

Рыбачий (Росситтен)

В 1372 г. на восточной окраине мыса, занятого ныне пос. Рыбачьим, Тевтонским орденом был сооружен замок Росситтен. Сохранилось смутное предание, что замок был заложен на месте прусского святилища Rosa, а стоявший там идол был ниспровергнут.

Рыбаки в море, начало XX в.

Замок Росситтен не обладал собственным конвентом («советом рыцарей») и подчинялся комтурии Кёнигсберга. Его функция заключалась в контроле над проходившей по косе дорогой в Мемельбург (ныне г. Клайпеда). Кроме того, замок Росситтен и его сосед через залив замок Винденбург служили для тевтонских рыцарей местом ночлега в тех случаях, когда они производили обычные в XIV в. набеги на Литву.

Замок использовался и в мирных целях. После 1379 г. здесь образовался небольшой конный завод, где содержалось 30 лошадей. Замковой администрацией контролировалась ловля рыбы в заливе и море. В 1404 г. при замке стал действовать кирпичный завод. Продукция завода поставлялась в активно строящиеся в то время Мемель и Кёнигсберг.

В курортном поселке

После установления в 1422 г. мира с литовцами замок потерял свое военное значение и начал постепенно приходить в упадок; у замковых стен возникло поселение колонистов из Германии, ставшее ядром позднейшего поселка Росситтен.

Поскольку местность вокруг Росситтена представляла собой древний ледниковый остров, основной чертой хозяйства жителей поселка, в отличие от других населенных пунктов косы, являлось не только рыболовство, но и земледелие. Плодородные, покрытые мергелем почвы позволяли выращивать здесь даже пшеницу, так что во времена песчаной катастрофы XVII–XVIII вв. окрестности Росситтена представляли собой настоящий оазис в пустыне.

Сельскохозяйственная ориентация деревни обусловила и специфику ее архитектурного облика: вместо типичных рыбацких домов здешние дома были с гостиными, хлевом, ларем для хранения зерна – и все под одной крышей.

Вплоть до 1550 г. Росситтен был главным церковным приходом южной части косы. Позднее церковь и дом пастора были перенесены в Кунцен – крестьянско-рыбацкую деревню, располагавшуюся южнее Росситтена. После того как в 20-х гг. XIX в. Кунцен был засыпан песками, в Росситтене была построена новая кирха, освещенная в 1873 г. (сохранилась). Приход кирхи до XX в. составляли жители поселков Росситтен и Пиллкоппен (Морское) общим числом 965 душ.

В XIX в. Росситтен стал популярным как дачная местность, благодаря чему пережил существенный подъем. Несмотря на то что в результате бесконтрольной вырубки лесов в окрестностях поселка к нему достаточно близко подошли подвижные дюны, правительством вовремя были выделены средства на их укрепление, и поселок был спасен. Работами, которые велись с 1877 по 1882 г., руководил дюнный инспектор Франц Эфа, а целевого финансирования проекта добился главный лесничий из Кёнигсберга Мюллер. В его честь на самой высокой точке дюны Брухберг (г. Крутая) был установлен памятный камень, сохранившийся по сей день.

Имя Росситтена имеет в истории косы своеобразный ореол, оно связано с жизнью и профессиональной деятельностью многих известных личностей. В поселке, возникшем у стен замка, прошли детские годы фольклориста и писателя Людвига Резы (1776–1840). В Росситтене в 1901 г. основал первую в мире орнитологическую станцию Иоганнес Тиннеманн.

После Первой мировой войны поселок стал местом встречи летчиков-планеристов, ставивших здесь свои рекорды. Неудивительно, что в послевоенные годы именно этот поселок, получивший новое имя Рыбачий, стал административным центром Куршского сельского округа, а с 1987 г. – местом расположения администрации национального парка «Куршская коса». В 1956 г. традиции немецкой орнитологической станции Wogelvarte Rossitten были продолжены Биологической станцией Зоологического института Российской академии наук. Ее офис располагается ныне в здании старой немецкой гостиницы на берегу Куршского залива.

Морское (Пиллкоппен)

В конце XIX в. в окрестностях современного пос. Морского археологи обнаружили многочисленные остатки сезонных поселений рыбаков эпохи позднего каменного века – носителей культуры шнуровой керамики.

В 1283 г. в 2 км к югу от современного пос. Морского на горе Пиллекоп («городище») на месте балтского селения Пилкупа тевтонскими рыцарями были возведены замок и кирха. После появления замка село Пилкупа на долгие годы обрело новое, немецкое имя – Нойштадт (Новый город), и лишь в 1663 г. было вновь именовано прежним, слегка германизированным именем Пиллкоппен. Такие же изменения претерпело и название горы Пиллекоп: она получила имя Шлоссберг, то есть Замковая гора.

Дальнейшая история селения трагична – с начала XVII в. его жителям четырежды пришлось менять свое место, спасаясь от странствующих песков. В 1888–1992 гг. этому трехсотлетнему странствию был положен конец: правительство Восточной Пруссии приняло решение провести обширные лесонасаждения на передвигающихся в сторону села дюнах. В результате пятилетнего изнурительного труда нескольких сот человек мощная дюна Петч, угрожавшая поселку, была остановлена. Дюнному инспектору Францу Эфа, руководившему работами, благодарные жители Пиллкоппена поставили на вершине Петчберга памятный гранитный блок (не сохранился). С этого момента Высота Эфа венчает главу дюны, под чьей надежной защитой наконец-то спокойно обосновался поселок.