Исторический путеводитель - Калининградская область. Притяжение янтарного края

Анатолий Григорьевич Москвин, Андреа Сегеди

Калининградская область. Притяжение янтарного края

Автор идеи и проекта С.М. Бурыгин

Дорогие читатели, туристы, друзья!

Мы, авторы серии «Исторический путеводитель», продолжаем выпускать книги, посвященные России и ее регионам. Эта книга рассказывает о самой западной области РФ – Калининградской, крае с неоднозначной историей, богатой всевозможными событиями. Судьбы многих людей тесно связаны с этой областью. В этом путеводителе мы расскажем и о соседнем районе – польских Мазурах, исторически близком Калининградской области. Сегодня это интересный туристский объект, посещаемый россиянами с большой охотой. Местные туристские фирмы активно предлагают маршруты в эти места, а также в Литву, одновременно существует и облегченный визовый режим для жителей области.

Калининградская область – это 20 крупных городов, большие судоходные реки – Неман и Преголя, бесчисленные озера, крупнейшие месторождения янтаря, глины, каменной соли. Область располагает прекрасным природным парком – Куршской косой, которую делит с соседним государством – Литвой. В городе Калининграде и области расположено множество промышленных предприятий, а также развитая сеть лечебных учреждений и баз отдыха.

А.Г. Москвин, А. Сегеди, Н.Н. Непомнящий, С.М. Бурыгин

Повторяю, что соседний Мазурский край является и историческим, и природным, и, так сказать, «оздоровительным» продолжением области, и активно отдыхать там на озерах, каналах и реках становится все более популярным занятием калининградцев.

Авторы считают необходимым выразить благодарность за содействие в работе над разделом «Южнее границы» г-ну Анджею Сераковскому, руководителю Польской туристской организации в Москве, г-же Дануте Новак, сотруднице этой же организации, г-ну Казимежу Здунюку, руководителю департамента туризма Маршалковского управления Варминьско-Мазурского воеводства, г-же Янине Шахович, гиду замкового музея в Лидзбарке-Варминьском, г-ну Яну Островскому, председателю общества туристских гидов в г. Кентшине, а также г-же Ирине Литвинович, директору туристского агентства «Времена года+» (г. Калининград) и г-ну Александру Каноничу, директору автоспортивного клуба «Стирлинг» (г. Калининград).

А вам, дорогие читатели и туристы, мы желаем успехов, здоровья и приятных минут при чтении нашего путеводителя, а также увлекательных путешествий по Калининградской области.

С уважением автор идеи и проекта

С.М. Бурыгин

Вступление

Калининградская область – самая маленькая и самая западная административная единица (область) России. На юге она граничит с Польшей, на севере и востоке с Литвой, а на западе ее берега омываются Балтийским морем.

Столицей Калининградской области является город Калининград, ранее носивший название Кёнигсберг. До 1991 г. это был закрытый город, о котором мало что было известно самим жителям Советского Союза. Так как сам статус принадлежности области долгие годы оставался под вопросом, правительство не спешило вкладывать средства в развитие региона. Единственной ценностью для властей того времени был Балтийский порт. С распадом СССР, вступлением окружающих область стран в ЕС и НАТО и их присоединением к Шенгенскому соглашению, ситуация коренным образом изменилась – и нынешнее положение дел может стать для данной территории серьезным толчком к развитию.

Карта Калининградской области

Калининград стал островом, который от родной страны отделяют Беларусь и Литва. Так у России появился эксклав на Балтике, а для Литвы и Польши область является, соответственно, анклавом.

Однако этот случай не беспрецедентный. Россия долгое время владела городом Порт-Артур на территории Китая и портом Поркалла-Удд на территории Финляндии. Эксклавом для России была и Аляска, пока ее не продали Америке в 1867 г. Следует отметить также, что сама по себе Восточная Пруссия после Первой мировой войны до 1939 г. не граничила с основной территорией Германии и была отделена от нее Польшей.

В нынешней ситуации относительно Калининграда действуют два правовых принципа и подхода: с одной стороны, это шенгенские регламенты, касающиеся передвижения людей и товаров, а с другой – право российских граждан беспрепятственно перемещаться по всей территории страны.

Калининградский порт

На сегодняшний момент добраться до Калининграда из остальных регионов России возможно лишь транзитом через иностранные территории. Следствием этого является то, что перемещение как товаров, так и людей становится дороже, чем из других регионов России, находящихся на приблизительно таком же расстоянии, а переход границы и связанные с этим контрольные процедуры удлиняют время поездки. Сюда добавляется уже указанный ранее парадокс – российские граждане, если только они не летят по воздуху, должны получить транзитную шенгенскую визу для того, чтобы переехать из одной части России в другую.

Сразу после Второй мировой войны Советское государство стало вкладывать большие средства в развитие приобретенных в результате войны территорий, однако это почти ни в каких формах не коснулось Калининграда – как будто бы правительство считало, что это лишь временно приобретенная территория. Единственное что развивалось в этом регионе – это военная промышленность. Один из наиболее важных немецких военных портов Пиллау (в 1946 г. переименованный в Балтийск) вместе с относящимися к нему воздушными силами, системой береговой охраны и логистическим комплексом стал одной из главных опор советского Балтийского флота, потеснив ленинградские и, менее важные, рижскую, клайпедскую и таллиннскую базы.

Значительный рост населения региона до середины восьмидесятых годов объясняется прежде всего именно развитием военного комплекса. Это же было причиной герметично закрытых границ области вплоть до 1991 г.

В последние годы ситуация меняется. К данной территории проявляют большой интерес как Россия, так и Евросоюз. С точки зрения геополитической ситуации Калининградская область стала лакмусовой бумажкой российско-европейских отношений. Несколько лет назад ситуация изменилась таким образом, что Калининград оказался окружен со всех сторон странами – членами НАТО, а также ЕС. Этому странному статусу иногда не рады ни в Москве, ни в Брюсселе, однако двум столицам приходится разбираться в ситуации.

Российский эксклав и судьба миллионного населения вот уже 17 лет является одной из основных тем обсуждений и разбирательств дюжины различных совместных комиссий ЕС и России. Оптимистически настроенные аналитики считают, что у региона есть не только прошлое, но и весьма радужные перспективы на будущее. По решению президента Владимира Путина, Калининград в 2006 г. стал особой экономической зоной, а это означает и особые условия для инвестиций. Некоторые уже рисуют радужные картины развития региона подобно Сингапуру и Гонконгу.

Балтийское побережье

Эксперты и правительство сходятся в одном – отправной точкой бурного развития Калининграда может стать туризм. На территории области есть несколько привлекательных для туристов объектов, которые располагают длительными традициями в этой отрасли. Любители Канта и люди, интересующиеся его философией, начиная с XIX века, охотно приезжали в Кёнигсберг, а затем в Калининград, чтобы осмотреть замечательный собор и посетить могилу гениального философа, которая находится рядом. Самланд, или Прусская ривьера, – так жители Восточной Пруссии называли города на балтийском берегу.

Кранц (ныне Зеленоградск), Нойкурен (ныне Пионерский), Раушен (ныне Светлогорск), Варникен (ныне Лесное), Палмникен (ныне Янтарный) уже с конца XIX в. привлекали тысячи туристов. По ходу берега были расположены отели, гостевые дома, санатории, прекрасно обустроенные пляжи. В начале ХХ в. Самланд считался элитным курортом, который облюбовали известные поэты, художники, историки и т. д. Неудивительно, что в современных стратегиях развития туризма как на областном уровне, так и на федеральном уровне города-курорты тогдашнего Самланда являются важнейшими проектами, которые призваны вернуть былую славу, качество, уровень сервиса и международное признание некогда одним из самых популярных курортов.

Вторая территория области, располагающая огромным туристическим потенциалом и традициями, – Куршская коса, которая в 2000 г. была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо прекрасных курортов Куршская коса может похвастаться первой орнитологической станцией, построенной немцами в 1901 г. Место строительства было выбрано неслучайно, ведь Куршская коса лежит на пути перелета птиц с севера на юг, весной и осенью есть дни, когда над косой пролетает до полумиллиона птиц. Станция функционирует и по сей день. На территории парка также находится бывшая рыбачья деревня Морское, единственное место, где сохранился так называемый архитектурный куршский стиль – деревянные дома с соломенной крышей, где рыбаки прямо под крышей вывешивали рыбу коптиться. Другая гордость парка – «танцующий лес». В одной части косы деревья растут так, будто их корни пустились в дивный гротескный пляс. Корни находятся над поверхностью земли, что создает удивительное зрелище. Научного объяснения данному явлению на данный момент нет.

Помимо природного и культурного наследия благодаря своему геополитическому расположению область привлекательна как для внутренних, так и для иностранных туристов. Для иностранцев Калининградская область – это та часть России, которая помимо того, что интересна, ещё и гораздо быстрее и легче доступна, чем другие туристские места России. Здесь есть возможность поближе познакомиться с Россией, с ее культурой и традициями. В 2006 г. здесь был построен прекрасный православный собор. Русские же Калининград считают скорее Европой, чем Россией. Поехать в Калининград для русских – это значит посетить европейский город, с прекрасной архитектурой и памятниками, отражающими неповторимую атмосферу, присущую ганзейским городам, но без коммуникационных проблем, ведь официальным языком является русский.

Таким образом, Калининград может стать связующим звеном между Россией и Европой. Его географическое положение, историческое прошлое неразрывно связаны с соседними странами, все это дает прекрасные возможности для составления тематических путешествий.

Впрочем, роль связующего звена между Европой и Россией никогда не была чужда Кёнигсбергу. В давние времена благополучие города зависело от того, насколько активны в регионе как европейские, так и российские предприниматели. В XVIII–XIX ве-ках в этот город стекались товары с пространства от Атлантического океана до Волги.

Эта важная роль области признается как ее руководством, так и Европейским союзом, и подтверждением этому может служить тот факт, что в работе находится бесчисленное количество проектов, на которые Евросоюз тратит серьезные суммы. В 2004 г. в рамках программы TACIS литовский город Клайпеда и Калининград разработали совместный проект развития туризма. Этот проект планируется финансировать из европейских источников. В его рамках разрабатывается водный маршрут, который бы познакомил западноевропейских и американских туристов с портами Германии, Польши, а конечной станцией маршрута стал бы калининградский порт Балтийск. В 2007 г. было принято решение, что в рамках программы TACIS будет реализован так называемый «Готический путь», который представит 12 польских и 9 калининградских замков. В 2009 г. на базе калининградско-польско-литовских соглашений была составлена карта, на которой продуман водный маршрут, связывающий 3 страны. Проект сотрудничества направлен на то, чтобы Калининград не стал закрытым островом, отгороженным от Шенгена железным занавесом.

География

Помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, омываемых Финским заливом, Калининградская область на сегодня единственная территория России, которую омывают волны Балтийского моря. Калининград располагается в западной части Восточно-Европейской низменности, где холмистый рельеф сменяет просторы равнины. Его природно-климатический облик сформировался во время ледникового периода 1,5–2 миллиона лет назад, хотя последний ледник исчез на этой территории лишь 13 тысяч лет назад. Почти везде в деталях видна работа ледника, образовавшего современную поверхность.

Балтийская идиллия

В юго-западной части области находится Варминская возвышенность, а в юго-восточной части – Виштынецкая возвышенность, которая отделена долиной реки Лава. Самая высокая точка Варминской возвышенности 191 м, а самая высокая точка Виштынецкой возвышенности 242 м. На ее склонах течет несколько рек: Преголя, Мамоновка, Прохладная, Голубая, Анграпа, с притоками Красная и Писса. На севере возвышенности граничат с Прегольской равниной. Высота Прегольской равнины 13—30-м над уровнем моря, на ее территории находится множество болотистых местностей.

В северо-восточной части области в результате работы ледника образовалась Шешупская равнина. С запада с равниной граничит Инстручская холмисто-моренная гряда, длинные изгибы которой проходят почти по всей территории области в долинах по течению рек Инструч и Преголя. В восточной части области располагается Полесская равнина, которая едва поднимается над уровнем моря, а некоторые ее части даже на метр-два ниже уровня Балтийского моря.

На берегу моря, освободившись из ледяного плена, появились песочные образования: Вислинская и Куршская косы. Дюны этих кос широко известны своими великолепными видами. По занимаемой территории Калининградская область – самая маленькая область России – ее площадь 15 100 кв. км, хотя в мире существует ещё 40 государств, территории которых меньше. Населенные пункты области образуют густую сеть. Географическое расположение (незамерзающий порт, доступ к Атлантическому океану, окружение экономически развитыми странами) открывает огромные перспективы для делового сотрудничества, для развития туризма, мореплавания и рыбной ловли.

Климат

Климат области является переходным от морского к умеренно-континентальному. В году в среднем 185 дождливых дней, 55 дней с осадками в виде снега, 60 дней облачные, 68 дней солнечных. Погоду в области определяют главным образом воздушные массы, прибывающие с Атлантического океана, а также близость к морю, но влияет, безусловно, и то, что территория области является равниной. Погода здесь изменчива в любое время года.

Весна: первый месяц весны в регионе – март. Погода быстро становится теплее, также в это время выпадает наименьшее количество осадков. Начиная с середины апреля средняя температура уже превышает 10 °C, а в мае нередко составляет 25 °C.

Лето: в это время года все месяцы отличаются друг от друга. В среднем калининградское лето прохладное, выпадает много осадков – менее половины летних дней сухие и теплые. 22 июня самый длинный день в году, когда время между восходом и закатом составляет 17 час 30 мин. Но июнь далеко не самый теплый месяц лета. В это время сильны западные ветра, которые приносят с собой значительное количество осадков. Количество дней с осадками может достигать 15, поэтому местные жители хорошо знают, что в это время года нельзя выходить из дома без зонта или плаща. Настоящее теплое лето приходит сюда лишь в июле и длится до середины – конца августа. Среднемесячная температура составляет 16–18 градусов Цельсия. В июле выпадают довольно сильные дожди, но больше всего осадков выпадает всё же в августе.

Осень: самое продолжительное время года с наиболее часто меняющейся погодой в Калининграде. В сентябре – бабье лето, октябрь – золотая осень, ноябрь – поздняя осень и декабрь – приход зимы. В сентябре погода в основном теплая, солнечная и относительно сухая, но ночи уже становятся прохладными. Такая погода продолжается и в октябре, но ветра становятся уже довольно сильными и часто появляются туманы. В ноябре природа уже готовится к зиме, для этого месяца характерны долгие холодные дожди, которые нередко идут по 7–8 часов без остановки. Бывает, что уже в ноябре выпадает снег, однако постоянный снежный покров образуется в основном только в конце декабря. Для Калининградской области декабрь – переходный месяц между осенью и зимой. В восточной части области зима начинается на 2 недели раньше, чем в западной части, где ещё значительно влияние моря.

Зима: настоящие зимние месяцы в Калининградской области – январь и февраль, однако климатическая картина может быть весьма изменчивой. Бывают «нормальные» зимы, когда средняя температура совпадает со среднестатистической температурой за годы наблюдения в данной области, однако бывают аномально теплые либо, наоборот, аномально холодные зимы. Аномально холодные зимы согласно метеорологическим наблюдениям случаются приблизительно раз в десять лет, и тогда столбики термометров опускаются ниже –30 °C. Самый холодный месяц в области – февраль. По сравнению с другими регионами России калининградская зима является, конечно, относительно мягкой.

Гидрография

Гидрография Калининградской области весьма разнообразна. Регион богат реками, озерами и болотами. Из-за благоприятных природных условий люди рано появились на этой территории и, используя природные данные, построили много искусственных каналов и озер.

В области протекает 4610 рек, общей протяженностью 12 720 км. Две самых длинных реки области – Неман и Преголя. Объем рек образуется в основном из талых вод и дождей. Годовое изменение температуры рек и озер приблизительно соответствует изменению температуры воздуха, однако из-за физических свойств воды происходит фазовое запоздание, так как вода медленнее прогревается и медленнее остывает. Вода в озерах и реках самая теплая в июле, в этом месяце ее температура достигает 19–22 гр., но иногда бывает и такое лето, когда вода Немана прогревается до 30 гр. Начиная с сентября температура вод снижается, первый ледяной покров на берегах появляется в декабре. Толщина льда в реках в среднем составляет 15 см, однако в холодные зимы может достигать и 40 см. Таяние снега начинается в марте.

Неман является не только самой крупной рекой области, но и относится к числу значимых рек Европы. Неман берет свои истоки в Беларуси, его длина 937 км, на территории Литвы Неман впадает в Куршский залив. Его средняя ширина 180–350 м, однако во время половодья ширина может достигать 1,5 км. Глубина 1,5—4-м позволяет развиваться судоходству на реке. Чтобы облегчить судоходство, уровень и русло реки во многих местах регулируется. В округе Советска мы повсюду найдем мосты, которые сейчас стоят над сухой землей и которые когда-то соединяли два берега Немана. Дельта Немана – настоящий рай для любителей экологического туризма.

Главной рекой Калининградской области является Преголя, которая с востока на запад пересекает территорию области почти полностью. Длина реки 123 км. Ее питают два притока – Инструч и Анграпа. Возле Гвардейска река распадается на две ветви – на собственно Преголю, которая затем впадает в Вислинский залив, и на Дейму, которая затем впадает в Куршский залив. Следует отметить, что до XIV в. Дейма была отдельной рекой, которую затем объединили с Преголей, чтобы обезопасить прибрежные деревни от наводнений. Берега Деймы укрепили с помощью плотин, а сами реки друг от друга отделяла система шлюзов. После исчезновения этой системы в XVIII в. – из двух рек образовалась одна река с двумя руслами.

Река Неман

Лава – крупнейший приток Преголи, который впадает в нее около Знаменска. Всего протяженность реки составляет 271 км. Она берет свои истоки в Польше, где называется Лына. В нижнем течении реки находится большое количество гидротехнических сооружений – шлюзов, мостов, которые, несмотря на то что уже стали памятниками гидротехнической истории, действуют и по сей день.

Шешупе – самый большой приток Немана, общей протяженностью 308 км. Бассейн реки – природоохранная зона, где густые леса сменяют затопляемые луга.

Корнеевка – река, протяженностью всего 36 км, которая берет свои истоки в Польше, однако является одним из излюбленных мест местных рыболовов.

Красная – река, практически полностью протекающая по территории Польши, животный мир ее бассейна чрезвычайно разнообразен, и по этой причине считается природоохранной зоной. Река, в частности, весьма богата рыбой и речными раками.

Прохладная – эта река находится в юго-западной части области, ее протяженность едва достигает 77 км. Река известна своей широкой болотистой долиной.

Нельма – самая длинная река Самбийского полуострова. В славящейся своей чистотой воде встречается множество видов рыбы. Долину реки облюбовали художники, которые восхищаются красотой местных лесов и лугов.

В области функционирует несколько каналов. Особенно значимыми являются те, которые подводят питьевую воду в местные населенные пункты. Особого внимания также заслуживает система каналов Самбийского полуострова, которая, будучи ныне функционирующей конструкцией, является настоящим памятником гидротехнической мысли. Эта система, предназначенная для обеспечения населения питьевой водой, была построена в XIV в. еще при Тевтонском ордене. Эта система обеспечивала также и Кёнигсберг. За прошедшие столетия было построено множество новых и современных каналов, однако основой для всей современной системы является именно система, построенная Тевтонским орденом.

Помимо речных вод в Калининградской области расположено более 4000 озер. И хотя большинство из них совсем маленького размера, их общая площадь составляет 3000 га. Самые большие озера находятся в юго-восточной части области, по ходу польской и литовской границы. Здесь находится «Байкал Центральной Европы» – Виштынецкое озеро. Это самое большое пресноводное озеро региона, которое расположилось с северо-запада на юго-восток и имеет протяженность в 9,1 км. Протяженность береговой линии 25 км, наибольшая ширина 4,2 км. Озеро питают 12 рек и ручьев. Виштынецкое озеро образовалось в ледниковый период около 22–25 тыс. лет назад, а это значит, что оно старше Балтийского моря на 10 тысяч лет. Наибольшая глубина озера достигает 54 метров. Помимо собственно Виштынецкого озера на Виштынецкой равнине находятся несколько менее крупных озер, среди которых наиболее значительными являются Мариново, Камышовое, Дорожное и Чистое. Все эти озера располагают чрезвычайно богатым рыбным миром.

Помимо рыболовного туризма эти озера представляются весьма перспективными и в свете экологического туризма. По всей территории области разбросано множество заболоченных местностей и торфяных болот. Большинство низинных болот находятся в бассейнах рек, рядом с озерами и заливами. Растительный мир представлен в основном камышом, осокой, ольхой и березами. Низинные торфяные болота с плоской поверхностью находятся в основном в бассейнах рек Неман и Преголя и по берегу залива.

Другой тип встречающихся болот – верховые, покрытые толстым слоем торфа. Для таких болот характерны такие виды растительности, как вереск, пушица, брусника, торфяной мох и хвойные. Так как болота чрезвычайно богаты флорой и фауной, многие из них получили статус природоохранных зон. Из-за особой атмосферы таинственности, окутывающей болота, о них существует множество легенд, распространенных среди местных жителей.

Растительный и животный мир

17 % территории Калининградской области покрыто лесами, частично это хвойные, частично листопадные леса. Наибольшее количество лесов сконцентрировано в Нестеровском, Краснознаменском, Славском, Полесском, Гвардейском и Багратионовском районах. Благодаря подходящим климатическим условиям в Калининградской области мы можем встретить более тысячи видов деревьев, кустарников и трав, которые были привезены на эту территорию из Японии, США, Канады, Северной Америки, Китая, Индии, Западной Европы, Средиземноморского региона, Дальнего Востока, Кавказа и Крыма. Здесь можно встретить такие виды, как лириодендрон, канадский тополь, амурские бархатцы, магнолию, восточный платан, европейский и восточный бук, крымский можжевельник.

Благородный олень обитает в лесах Калининградской области

Наиболее важными лесообразующими деревьями являются ель, дуб, клен, береза. В болотистой местности встречается более 30 видов различных трав. На территории области более 1000 кв. км болотистая местность, в основном между реками и в бассейне Преголи. Эти болотистые местности играют, с одной стороны, важную роль в поддержании водного баланса, а с другой – в поддержании жизни диких животных, обеспечивая ягодами, грибами, лечебными травами.

Среди диких животных в Калининградской области встречаются различные виды копытных, хищников, грызунов, рукокрылых, характерные для европейских и сибирских территорий. Среди копытных наиболее часты лоси, олени, косули, лани. Косули и олени тысячами водятся в лесах, однако лань здесь редкий гость и встречается только в Полесском районе. В лесах можно также встретить кабанов. Среди хищников встречаются лиса, куница, хорек, ласка, горностай.

Флора Куршской косы удивляет даже бывалых туристов

В начале 70-х гг. прошлого столетия с территории области полностью исчезли волки, вернуть их обратно на территорию области удалось лишь в 1976 г. Охотиться на волков можно круглый год. Среди грызунов наиболее часто встречаются крысы и мыши, но рядом с водоемами мы можем встретить бобра, нутрию, ондатру, а в лесах белок.

Куршская коса – истинный рай для орнитологов, ведь осенью и летом над косой пролетают миллионы перелетных птиц. Множество птиц мы также можем встретить в лесах и на болотах.

В лесах живут лесные зяблики, скворцы, горихвостки, юрки, славки и вороньи. Встречаются также хищные птицы, такие как, например, ястреб, сыч, сова. В болотистых местностях обитают аисты, журавли, цапли, дикие утки, чайки, гуси и лебеди.

В области водится множество как пресноводной, так и морской рыбы.

Население

Одной из важных задач послевоенного Советского Союза был вопрос заселения бывшей Восточной Пруссии советскими жителями. В течение весьма короткого времени население региона поменялось кардинальным образом.

Первое решение о массовом переселении подписал сам Сталин 9 июня 1946 г. Переселенцам обещали множество преимуществ: бесплатное переселение людей и движимого имущества, прощение задолженностей и освобождение от налогов на 3 года, государственная денежная дотация (1000 рублей главе семьи и по 300 рублей на остальных членов семьи), жилой дом для каждой семьи, 0,5 гектара земли, льготный кредит на строительство и на приобретение скота, а также специальные цены на некоторые товары.

Для советской власти было очень важно как можно скорее заселить территории, оставленные немецкими жителями при приближении советской армии, особенно это касалось сельской местности. Эту проблему пытались решить путем организованного переселения русского населения из внутренних регионов. Необходимо было с нуля построить полностью разрушенные народные традиции, построить региональную культуру на пустом месте. По всему Советскому Союзу во всех округах при администрации работали специальные отделы переселения.

Среди методов привлечения потенциальных переселенцев использовалось множество различных способов, в том числе письма, где якобы уже переселившиеся калиниградцы описывали в розовых тонах открывающиеся возможности и местные условия. Однако поверившие этим перспективам люди по приезде часто испытывали глубокое разочарование. Желающим переселиться выдавали скромные компенсации наличными деньгами либо товарами. Множество проблем возникало и при организации самого процесса переезда: не было достаточного количества желающих, одни выражали желание переехать, а затем в последний момент отказывались. Руководители колхозов сталкивались с недопроизводством: на местах остро чувствовалась нехватка рабочей силы и т. д.

Работала и немая контрпропаганда: письма от действительной приехавших на место людей, которые пугали, описывая плохие условия. В интересах осуществления намеченных планов власти, с одной стороны, ввели систему премий для успешных кооперативов, а с другой стороны – карали всех обвиненных в саботаже. Количество отправившихся на переезд и количество прибывших в основном не совпадало: некоторые исчезали из состава со своими вещами во время дороги. Для ужесточения порядка администрация использовала и такие методы, как, например, вывоз всего колхоза целиком с милицейской охраной (речь шла, конечно, об убыточных колхозах). Появились также поселения, которые сбегали, чтобы записаться на переезд опять и ещё раз получить дотации. Данные из 15 пунктов сборов переселенцев говорят о том, что после Второй мировой войны за несколько лет в Калининградскую область было переселено более 100 тыс. крестьян из колхозов.

Основной этап переселения советского населения пришелся на 1946–1950 гг. Наибольшее количество людей переселялось с русских и белорусских территорий. В основном это те территории, которые затронула гитлеровская оккупация. Основной мотивацией этих переселенцев было получение квартиры или дома и спасение от голода. Для них Калининград стал практически единственным шансом на выживание. Помимо вышеуказанных территорий в качестве территорий-доноров следует также отметить Украину и балтийские республики, особенно Литву. И все же значительная часть переселенцев (36 %) покинула Калининград. Больше всего осталось белорусского населения (21,5 % уехали из Калининграда). Больше всего покидали Калининград литовцы (65 %), но почти такой же процент покинувших область был среди переселенцев из Казахстана и Средней Азии. Согласно существующим данным, можно отследить, какие поселенцы какие типы территорий и поселений выбирали. Если литовцы и украинцы в основном селились в городах, и в основном в центре города, то русские и белорусы переселялись почти исключительно в деревенские местности.

Соотношение городского и деревенского населения через какое-то время сравнялось, хотя во время самого переселения наблюдались значительные расхождения. В первое время переселялось практически только деревенское население. Соотношение городского и деревенского населения сравнялось лишь к 1948 г.

Вторая волна переселения пришлась на период после распада Советского Союза, начиная с 1992 г. Вначале значительно выросло количество русских переселенцев из стран Балтии, а также с Кавказа, откуда помимо русских переселилось также небольшое количество азербайджанцев и армян. А начиная с середины 1990-х в область переселилось много русских и немцев из Казахстана и Средней Азии, а также из восточных и северных регионов России. Четверть современного населения региона составляют переселенцы 90-х гг. В период с 1991 по 2006 г. из различных регионов России в Калининград переселилось около 165 000 человек. Плюс к этому около 136 000 человек переселились из бывших республик СССР. Количество переселенцев растет и сейчас, так как развивающейся экономике региона требуются квалифицированные кадры.

Согласно последней переписи населения, в Калининградской области проживает 949 000, из которых 736 900 городские жители, а 212 700 – деревенские. По сравнению со средними показателями по России относительно велика плотность населения на 1 кв. км – 62,8 чел. (средний по России показатель 8,6). В Калининградской области весьма высок уровень урбанизации. По количеству городов Калининградская область занимает восьмое место, при своем малом размере и населении обгоняя гораздо большие регионы, такие, как, например, Московская область, Ленинградская область или Краснодарский край. На территории Калининградской области находится 21 город и 3 поселка городского типа. 77 % населения области живет в городах.

Использованная литература:

Географический энциклопедический словарь. Географические названия. Изд. 2. – М.: Советская энциклопедия, 1989.

География Янтарного края России: Учебник по курсу «Региональная география Калиниградской области». – 2-е изд. / Под ред. В.В. Орленка. Калининград: ОАО «Янтарный сказ», 2008.

Калиниградская область. http://ru.wikipedia.org/wiki

Орлёнок В.В., Курков А.А., Кучерявый П.П., Тупикин С.Н. Физическая география. Учебное пособие. – Калининград, 1998.

Географический атлас Калининградской области /Главный редактор Орленок В.В. – Калининград: Издательство «Калининградский государственный университет», 2002.

Очерки истории Восточной Пруссии / Г.В. Кретинин, В.Н. Брюшинкин, В.И. Гальцов и др. Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004.

Кретинин Г.В. Очерки истории Восточной Пруссии. Калининград: ФГУИПП, «Янтарный сказ», 2002.

Орлёнок В.В. География Янтарного края России. Калининград: ОАО «Янтарный сказ», 2008.

Куршская коса

Куршская коса – это чудо природы, созданное водой и ветром, которое отделяет Балтийское море от пресноводного Куршского залива.

Волны Балтийского моря тысячелетиями вымывали побережье Самбийского полуострова. Они несли с собой в северо-восточном направлении миллиарды песчинок, которые впоследствии стали основой для образования Куршской косы. Сначала появились лишь небольшие, отдельные песчаные острова, потом со временем эти острова, срастаясь, образовали косу длиной почти в 100 км, идущую с юго-запада на северо-восток от Калининградского полуострова (который раньше именовался Самбийским) до литовского города Клайпеда.

Куршская коса зимой

Неукротимые морские волны, тишина залива, леса, дюны – все это уникальная природная красота. У приехавшего сюда бесконечные песчаные дюны часто вызывают ассоциации с пустыней, неслучайно Куршскую косу часто называют европейской Сахарой. Из-за изменений позиции солнца и из-за изменяющейся облачности белый песок дюн играет разными цветами, как в бесконечных африканских пустынях. Вильгельм фон Гумбольдт, основатель Берлинского университета, в одном из писем так писал о Куршской косе: «Куршская коса настолько уникальна, что если ты хочешь, чтобы у тебя остались красивые воспоминания, то ее обязательно нужно один раз увидеть, так же как Испанию или Италию. Тонкая полоска безжизненного песка, которую с одной стороны омывают буйные морские волны, а с другой тихая вода залива. Насколько видит глаз, простираются вдаль бесконечные песчаные дюны, и то там, то здесь торчат одинокие хвойные деревья, вокруг которых даже трава не растет, и у наблюдающего создается такое впечатление, что они растут прямо из песка или даже воздуха, простор и спокойствие, которое не прерывают даже крики прибрежных чаек».

С осени по весну волны Балтийского моря бесконечно штурмуют косу, как будто ищут ее слабое место, чтобы разнести на кусочки ее леса, дюны, дома, сады, людей и скинуть это все в залив. Затем меняется погода, а вместе с ней и море. В летнем тепле песчаные пляжи предстают совсем в другом свете. Нагретый от яркого солнца песок и ледяная вода Балтийского моря представляют собой резкий контраст, а воздух наполнен йодом настолько, что кажется, что можно откусить кусочек.

В дюнах жизни совсем мало, и чем выше дюна, тем меньше в ней растительности. Хотя сама дюна живет – она движется. Менее чем на метр в год, но все же дюна движется в сторону залива. Ветер постоянно меняет форму дюн, создавая причудливые формы из песка, а затем разрушает все в мгновение ока. Дюны особенно красивы в свете заходящего солнца. Контуры становятся более резкими, а тени такими длинными, что доходят до залива и отражаются в его воде.

Дюны, склонные к перемене мест, приходится удерживать на месте

В отличие от постоянного буйства моря залив – это царство спокойствия и тишины. Его мелкая вода и мягкие волны просто рай для птиц и пресноводных рыб.

На косе находятся несколько мелких озер и временных рек. Самые крупные озера – это озеро Чайка и озеро Лебедь.

Лес на дюне везде разный: высокий и низкий, густой и редкий и даже «пьяный». Секрет последнего до сих пор не раскрыт. В одной точке косы деревья растут так, как будто их корни исполняют какой-то гротескный танец, находясь непосредственно над землей. Поэтому его ещё называют «танцующим», однако местные жители уверены, что объяснение всему этому есть и очень простое – эти деревья сажали пьяные работники, вот и деревья тоже опьянели и так и растут.

Длина Куршской косы 98 км, из которых 48 км входит в состав Калининградской области, а оставшаяся часть принадлежит Литве. Разделение косы на части не новость, ведь уже во времена властвования Тевтонского ордена коса была поделена на две части: северную и южную территории. Начиная с XV в. северная часть относилась к комтуру Мемель, а южная часть к Кёнигсбергу. Граница в основном определялась линией дельты Немана.

Самая широкая часть косы 3,5 км рядом с поселком Рыбачий, а самая узкая часть длиной 500-м находится возле Лесного. Общая площадь залива 1610 кв. км, из которых 1300 кв. км относится к Калининградской области. Вода залива относительно неглубока, ее средняя глубина 3,7 м. Летом вода нагревается до 22–27 гр., зимой на 2–5 месяца замерзает, а толщина льда достигает 70—100 см. Залив питают несколько рек: Неман, Скирвите, Атмата, Матросовка, Дейма. Флора и фауна залива чрезвычайно богаты.

С точки зрения геологии коса является молодым образованием. Процесс аккумуляции и образования в море начался всего шесть с половиной тысяч лет назад. Высота косы над уровнем моря составляет 2–6 м, но высота дюн, образованных западными ветрами, может достигать 30–60 м. Это одни из самых высоких дюн Европы.

Существует два объяснения происхождения названия. Первое говорит нам, что название косы происходит от названия одноименного балтийского народа – куршей, которые жили на данной территории. Второе объяснение говорит нам, что Куршская коса была когда-то единственным путем, соединявшим Курляндию и Ригу с Мариенбургом, и получила свое название от Курляндии. Это последнее объяснение подтверждает и хроника Тевтонского ордена 1366 г., Scriptores Rerum Prusicarum: «Ранее описанная территория, где находятся большие заливы, будет отныне частью Курляндии и их следует называть Курляндия и Куршская коса и больше ничто не называть землей Самогитской». Находящиеся в нашем распоряжении исторические документы не могут однозначно подтвердить ни одну из версий происхождения названия.

Из-за своей уникальной флоры и фауны в 1988 г. коса была признана национальным парком, а с 2000 г. была внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нет, это не Каракумы и не Сахара

Куршская коса находится на пути миграции перелетных птиц. Осенью и весной есть такой день, когда над косой пролетает до полумиллиона перелетных птиц и останавливается на отдых у Рыбачего, чтобы набраться сил для перелета залива. Среди перелетных птиц, встречающихся на Куршской косе, множество редких и даже вымирающих видов. Неудивительно, что именно здесь построили первую немецкую орнитологическую станцию, которая работает и по сей день. Здесь с большим успехом проводится работа по кольцеванию птиц. Только в 1931 г. было окольцовано 9200 аистов. Благодаря этому удалось получить очень важную информацию о перелете птиц.

Человек и разрушительная сила природы

Море и ветер, которым коса обязана своим рождением, сейчас ее самые яростные враги. За прошедшую тысячу лет основное направление ветров менялось, а вместе с ним менялось и направление волн, так, с северо-востока количество появляющегося и оседающего песка значительно уменьшилось. Случается и такое, что порывистые западные ветра так сильно волнуют море, что его волны в самых узких и низких местах косы, как например, в ее начале перекрывают ее и коса терпит серьезные повреждения – такие, как исчезновение растительного покрова, который защищает почву от опустынивания. Существуют опасения, что силы природы вновь разобьют косу на отдельные острова.

Первый серьезный удар по природе Куршской косы человек нанес во время Семилетней войны (1756–1763). В то время в Мемеле семимильными шагами развивалось судостроение, для которого было нужно много леса. Вырубка леса велась и ранее, это зафиксировано в исторических источниках. Так, указано, например, что в XV в. в комтуре Мемель 50 людям было выдано разрешение на выруб леса в окрестностях Ниды. Но вместе с этим до конца XVII в. вырубка лесов не представляла значительной опасности для лесов косы. Ещё в налоговой книге 1722 г. указано, что как морская часть, так и часть со стороны залива покрыта лесом. Фактически коса была полностью покрыта лесом, богатым дичью.

Необходимость в дереве во время Семилетней войны оставила огромный отпечаток в судьбе лесов косы. Отмечено, что перед войной в окрестностях Росситтена (ныне Рыбачий) было 9000 га леса, а после войны осталось всего 200. Уничтожение лесов привело к природной катастрофе. Растительный покров – это единственное, что может удержать на месте странствующие пески. Лес вырубили почти полностью за 50 лет. Один из русских солдат, возвращавшийся с остатками армии, разбитой Наполеоном, назвал косу «безжизненной пустыней».

Ветер и песок, уже не защищенный и не сдерживаемый растительным покровом, начал свою губительную работу, жертвой которой стали и деревни. Деревню Пиллкоппен за 200 лет приходилось переселять несколько раз, но есть и такие деревни, которые были погребены под песком и от них остались лишь воспоминания и названия.

Растительный покров призван сдерживать бродячие пески

С начала ХХ в. местные жители охраняют косу и борются против сил природы. Возводятся искусственные песочные стены, а также высаживаются деревья. Наиболее подходящими деревьями оказываются хвойные, которые хорошо переносят ветер и морозы. Хотя посадка растений на песчаной почве представляет собой определенные трудности.

Путь, соединяющий Кёнигсберг и Мемель

Первые письменные упоминания о Куршской косе датируются второй половиной XII в. Территория, ныне являющаяся Калининградской областью, называлась тогда Самланд (Семланд, Самбия). Прусское значение этого слова – «земля замков» или «земля сама». Замки – члены живущих там племен, а сам – старейшина племени.

Петер фон Дуйсбург в своей латиноязычной хронике «Chronica terrae prussiae» пишет, что на пути, ведущем по косе, в 1283 г. в Самланд переправилось 800 литовских бойцов, чтобы напасть на рыцарей.

В конце XIII в. по приказу Конрада фон Тирберга Ландмейстра, наместника Тевтонского ордена, на косе был построен первый замок, чтобы сдерживать подобные атаки в будущем.

И действительно, до начала XIX в. коса использовалась в основном лишь в качестве почтового или военного пути. Это был единственный путь, связывавший Пруссию с Мемелем, нынешней Клайпедой. Этот путь использовали и балтийские племена в своих сражениях с Тевтонским орденом.

Значение и важность косы объясняется ещё и тем, что до XVII в. дельта Немана была настолько болотистой, что по ней можно было перейти лишь зимой. Таким образом, на протяжение веков Куршская коса была самым коротким и самым простым путем, соединяющим Кёнигсберг и Ригу. Начиная с XVII в. коса связывала Западную Европу с Балтийским регионом, становясь также одним из самых важных почтовых путей. С увеличением движения увеличивалось и количество населения. Следует отметить, что дороги как таковой на косе никогда и не было из-за постоянно дрейфующих и изменяющих свою форму дюн. Почтовые телеги передвигались по побережью моря или залива, зачастую колеса были наполовину в воде.

До 1833 г. Куршская коса была самым важным информационным каналом, соединяющим Западную Европу с российским городом Санкт-Петербургом. В 1833 г. было закончено строительство почтового пути Тильзит – Лауксарген – Тауроген – Санкт-Петербург, и тем самым коса утратила свою важность в качестве почтового пути.

Земля рыбаков

На протяжении веков основным источником пропитания и выживания было рыболовство. Первый письменный источник о рыболовстве на этой территории датируется 1353 г. Как и все другие аспекты жизни, рыболовство строго контролировалось Тевтонским орденом, а рыбная ловля без надлежащего разрешения строго каралась. В росситтенском замке сидел наместник ордена, который тщательно контролировал рыбную ловлю и собирал в соответствии с этим налоги. Были введены и прочие ограничения, так, например, с 1583 г. было запрещено рыбачить в господень день, то есть в воскресенье. Как места торговли, так и цены регулировались орденом.

Несмотря на все это, на косе процветала теневая экономика. Для борьбы с ней в 1589 г. было создано «Торговое общество на Куршском побережье». Отныне рыбаки, торговавшие без письменного разрешения, могли быть подвергнуты серьезному штрафу или даже конфискации имущества. Во времена Тевтонского ордена сетью могли ловить лишь немецкие переселенцы, а местным жителям это было запрещено.

С 1640 г. Куршская коса стала управляться Прусским герцогством. Начиная с этого времени местные жители поставляли все больше свежей и копченой рыбы на кёнигсбергский рынок. До 1930-х гг. Куршская коса оставалась самым важным рыболовным центром Пруссии.

Курортная идиллия

Конец XIX – начало XX в. снова ознаменовались серьезными изменениями в жизни косы. Тихая жизнь рыбацких деревень изменилась – появились туристы. Считается, что своей популярностью в Пруссии коса обязана Вильгельму фон Гумбольдту, которого мы цитировали ранее, хотя первые настоящие дома отдыха возникли на косе лишь в середине XIX в.

В начале самым популярным курортом считался Шварцер, однако первая гостиница действительно европейского уровня, Kurische Hof, была открыта только в 1860 г. Понадобилось более 20 лет, прежде чем в поселении открылась ещё одна гостиница.

Помимо отелей строились и более маленькие виллы. Появились и другие инвестиции, направленные на развитие инфраструктуры и услуг. Строились прогулочные аллеи, душевые кабинки на пляжах, в это время зародились корни оздоровительного туризма, ведь в 1905 г. открылся отель, в котором уже было лечение водой и грязью (Луизенбад).

Владельцы вилл и гостиниц вскоре поняли, что смогут рассчитывать на постоянный поток гостей лишь в том случае, если обеспечат транспортное сообщение с Мемелем и Кёнигсбергом. Первый рейсовый пароход отправился по маршруту Мемель – Лабиау – Тапиау – Кёнигсберг в 1840 г.

Однако закупленный в Англии корабль под названием «Ирвиш», который выполнял первые регулярные рейсы в 1847 г., столкнулся с глыбой льда и сгорел. Однако к тому времени на косе уже существовало регулярное сообщение, хотя был один момент, который мешал развитию – Шварцер не обладал подходящим портом, поэтому путешественникам приходилось добираться с корабля до берега на лодках, а это было переживание далеко не из приятных, особенно в ветреную погоду. Поэтому в 1880 г. при финансировании компании Santien und Becker началось строительство порта, которое было в основном завершено в 1891-м. Порт быстро превратился в одно из излюбленных мест прогулок туристов.

В 1904 г. порт открылся и в Ниде, так Куршская коса стала легкодоступна по водному пути. Вплоть до Второй мировой войны водный путь был основным путем прибытия туристов. Также из одного порта в другой можно было добраться на конной упряжке. Передвижение по косе на автомобилях и мотоциклах было запрещено.

Помимо Шварцера вторым по популярности курортом стала Нида, но в отличие от Шварцера здесь собиралась публика определенного круга, ее облюбовали художники. Популярность Ниде обеспечивала Кёнигсбергская академия искусств. Количество отдыхающих в Ниде неуклонно росло и достигло 2000 человек в год.

Пристань Росситтен в начале XX в.

Политические и экономические проблемы Германии по окончании Первой мировой войны, безусловно, затронули и туризм на Куршской косе. Количество туристов значительно снизилось, и отрасль начала оживать только в начале 20-х годов. А после войны для того, чтобы попасть на косу, перешедшую под юрисдикцию Литвы (1923–1939), немцам была нужна виза. Однако, понимая всю важность туристской отрасли для данного региона, Литва ввела либеральную визовую политику, согласно правилам которой немецкие граждане оформляли все необходимые документы и получали визу прямо на корабле. Гости прибывали в основном из Восточной Пруссии и Германии.

На турпоток в Ниду очень положительно повлиял факт строительства там писателем Томасом Манном собственной виллы в 1930 г. Из-за введенного Гитлером ограничения вывоза валюты в 1933 г. поток туристов из литовской части косы опять испытал сильный спад.

Курортное местечко Морское

Нида и Шварцер, несмотря на то что находились на литовской стороне, все же были построены прусскими силами, однако и на восточно-прусской стороне косы находились несколько весьма популярных курортов. Так, Росситтен (ныне Рыбачий), поселение на берегу залива, которое в 30-х гг. едва насчитывало 660 жителей, благодаря своему прекрасному песчаному пляжу привлекало множество туристов. В 1934 г. этот маленький поселок принял 6600 гостей.

Недалеко от Росситтена располагается возвышенность Крутая, откуда открывается прекрасный вид на залив, море и всю косу. Возвышенность окружает прекрасный лес, богатый дичью.

К северо-востоку от Росситтена находился немецкий образовательный и тренировочный центр планеризма. Эта учебная база стала особенно известна благодаря Фердинанду Шульцу, который был мировым рекордсменом в нескольких категориях. Всего в центре, вплоть до его закрытия в 1945 г., обучилось около 30 000 пилотов.

Фердинанд Шульц был одним из самых известных в мире планеристов 20-х гг. Он родился 18 декабря 1892 г. в Восточной Пруссии и погиб в авиакатастрофе 16 июня 1929 г.

Где-то в 6 км от литовской границы лежит Пиллкоппен (ныне Морское). Небольшая рыбацкая деревушка, которая сохранила характерный тип архитектуры данной местности, так называемый куршский стиль. Деревянные дома с соломенными крышами, у которых нет дымохода, а дым выходит напрямую через крышу. Жители, подвесив под крышей рыбу, коптят ее выходящим дымом. Пляж здесь не так красив, как в Росситтене, но вид на дюны великолепный.

1945–1991

В конце Второй мировой войны в истории Куршской косы началась новая история. Рыболовство вновь стало основным видом деятельности и основным средством существования местных жителей. Советская власть в 1947 г. переселила туда более 700 семей, который жили в других рыболовецких регионах СССР. Так, туда переселились жители Поволжья и Черноморского побережья. В 1945 г. коренные жители Куршской косы эмигрировали в качестве беженцев либо были переселены советской властью. В период 1945–1947 гг. на территорию косы были заселены жители из других сельскохозяйственных регионов страны, однако многие из них быстро уехали обратно, так как не могли адаптироваться к природным условиям Куршской косы, помимо этого коса оказалась непригодна для тех видов сельского хозяйства, которое они привыкли вести до этого. Вследствие всего этого появился приказ Совета Министров о поселении рыбацких семей.

К сожалению, то, что не разрушила война, то поселенцы уничтожили до основания. Например, во время войны уцелела гостиница «Кунцент», а также любимое место отдыха русских аристократов Руссхаус. Однако в 1940-е гг. все здания были разобраны на кирпичи. Можно назвать это варварством, однако не будем забывать, что поселенцы были вынуждены заселять ненавистные вражеские земли, а также бороться с голодом и смертью от холода, и мало кто думал, что эта территория останется надолго у советской власти…

Рыбацкие колхозы процветали до начала 90-х гг., когда с распадом СССР они ушли в прошлое. Сегодня опять туризм представляется наиболее перспективной отраслью для развития косы. Сегодня там существуют пансионы и прочие места размещения, которые посещают в основном туристы из России, и их число стремительно растет и составляет около 150 000 человек в год. Это – третий по посещаемости национальный парк в стране и первый по количеству иностранных туристов.

Поселки Куршской косы

Лесной (Заркау)

На территории, относящейся к поселку, немецкие археологи обнаружили остатки стоянок эпохи ранней бронзы. Население этих стоянок принадлежало к культурному кругу изготовителей шнуровой керамики, чьи многочисленные следы обнаружены на всем протяжении Куршской косы.

Два зубра в центре городка

Более поздние следы присутствия человека в районе Лесного датируются эпохой викингов (конец I – начало II тыс.). К данному времени относятся остатки вала высотой 2 м, перерезающего косу к северо-востоку от поселка и имеющего ров с юго-западной стороны. Вал представляет собой остатки рукотворного пролива, предназначенного для торговых операций и пересекавшего косу в IX–XI вв. в стороне от основного пролива Брокист, расположенного в прикорневой части полуострова.

В XVIII в. на дюнных возвышенностях в окрестностях Заркау были обнаружены остатки куршского могильника XII–XIV вв., что свидетельствует о наличии здесь в указанный период куршского протопоселения.

В XIV в. на месте древнего поселения куршей появляется немецкий поселок Заркава, хотя первые документальные свидетельства о нем относятся лишь к XV в. (1408 г.). Это старое село, располагавшееся в 1,5 км севернее современного, считалось зажиточным, его жители занимались не только рыболовством, но и животноводством.

В XVI в. вследствие рубок леса территория к северу от старого Заркау получила название Каальланд, или Голая земля; летучий эоловый песок стал распространяться по окрестностям, развеиваться по лугам и в конце концов сделал их непригодными для использования.

В 1714 г., после обследования плачевного состояния старого Заркау, был издан приказ о перенесении поселка 1,5 км южнее, однако разрушение песком пастбищ и домашних огородов – сельскохозяйственной основы деревни – постепенно привело к такому обнищанию местных жителей, что в 1792 г. им была официально разрешена ловля рыбы во всем заливе. С этого времени заркаусцы стали проводить в деревне только зимы, в начале весны становясь кочевниками. Лишь развитие туризма, принесшее на Куршскую косу новую волну доходов на рубеже XIX–XX вв., постепенно заставило заркаусцев забыть о кочевом образе жизни.

К концу XIX в. местный приход, подчинявшийся общине Кранца, насчитывал 600 душ. 12 октября 1901 г. в поселке была освящена собственная кирха (сегодня – место расположения поселковой администрации). В 1935 г. в Заркау проживало 705 жителей.

Рыбачий (Росситтен)

В 1372 г. на восточной окраине мыса, занятого ныне пос. Рыбачьим, Тевтонским орденом был сооружен замок Росситтен. Сохранилось смутное предание, что замок был заложен на месте прусского святилища Rosa, а стоявший там идол был ниспровергнут.

Рыбаки в море, начало XX в.

Замок Росситтен не обладал собственным конвентом («советом рыцарей») и подчинялся комтурии Кёнигсберга. Его функция заключалась в контроле над проходившей по косе дорогой в Мемельбург (ныне г. Клайпеда). Кроме того, замок Росситтен и его сосед через залив замок Винденбург служили для тевтонских рыцарей местом ночлега в тех случаях, когда они производили обычные в XIV в. набеги на Литву.

Замок использовался и в мирных целях. После 1379 г. здесь образовался небольшой конный завод, где содержалось 30 лошадей. Замковой администрацией контролировалась ловля рыбы в заливе и море. В 1404 г. при замке стал действовать кирпичный завод. Продукция завода поставлялась в активно строящиеся в то время Мемель и Кёнигсберг.

В курортном поселке

После установления в 1422 г. мира с литовцами замок потерял свое военное значение и начал постепенно приходить в упадок; у замковых стен возникло поселение колонистов из Германии, ставшее ядром позднейшего поселка Росситтен.

Поскольку местность вокруг Росситтена представляла собой древний ледниковый остров, основной чертой хозяйства жителей поселка, в отличие от других населенных пунктов косы, являлось не только рыболовство, но и земледелие. Плодородные, покрытые мергелем почвы позволяли выращивать здесь даже пшеницу, так что во времена песчаной катастрофы XVII–XVIII вв. окрестности Росситтена представляли собой настоящий оазис в пустыне.

Сельскохозяйственная ориентация деревни обусловила и специфику ее архитектурного облика: вместо типичных рыбацких домов здешние дома были с гостиными, хлевом, ларем для хранения зерна – и все под одной крышей.

Вплоть до 1550 г. Росситтен был главным церковным приходом южной части косы. Позднее церковь и дом пастора были перенесены в Кунцен – крестьянско-рыбацкую деревню, располагавшуюся южнее Росситтена. После того как в 20-х гг. XIX в. Кунцен был засыпан песками, в Росситтене была построена новая кирха, освещенная в 1873 г. (сохранилась). Приход кирхи до XX в. составляли жители поселков Росситтен и Пиллкоппен (Морское) общим числом 965 душ.

В XIX в. Росситтен стал популярным как дачная местность, благодаря чему пережил существенный подъем. Несмотря на то что в результате бесконтрольной вырубки лесов в окрестностях поселка к нему достаточно близко подошли подвижные дюны, правительством вовремя были выделены средства на их укрепление, и поселок был спасен. Работами, которые велись с 1877 по 1882 г., руководил дюнный инспектор Франц Эфа, а целевого финансирования проекта добился главный лесничий из Кёнигсберга Мюллер. В его честь на самой высокой точке дюны Брухберг (г. Крутая) был установлен памятный камень, сохранившийся по сей день.

Имя Росситтена имеет в истории косы своеобразный ореол, оно связано с жизнью и профессиональной деятельностью многих известных личностей. В поселке, возникшем у стен замка, прошли детские годы фольклориста и писателя Людвига Резы (1776–1840). В Росситтене в 1901 г. основал первую в мире орнитологическую станцию Иоганнес Тиннеманн.

После Первой мировой войны поселок стал местом встречи летчиков-планеристов, ставивших здесь свои рекорды. Неудивительно, что в послевоенные годы именно этот поселок, получивший новое имя Рыбачий, стал административным центром Куршского сельского округа, а с 1987 г. – местом расположения администрации национального парка «Куршская коса». В 1956 г. традиции немецкой орнитологической станции Wogelvarte Rossitten были продолжены Биологической станцией Зоологического института Российской академии наук. Ее офис располагается ныне в здании старой немецкой гостиницы на берегу Куршского залива.

Морское (Пиллкоппен)

В конце XIX в. в окрестностях современного пос. Морского археологи обнаружили многочисленные остатки сезонных поселений рыбаков эпохи позднего каменного века – носителей культуры шнуровой керамики.

В 1283 г. в 2 км к югу от современного пос. Морского на горе Пиллекоп («городище») на месте балтского селения Пилкупа тевтонскими рыцарями были возведены замок и кирха. После появления замка село Пилкупа на долгие годы обрело новое, немецкое имя – Нойштадт (Новый город), и лишь в 1663 г. было вновь именовано прежним, слегка германизированным именем Пиллкоппен. Такие же изменения претерпело и название горы Пиллекоп: она получила имя Шлоссберг, то есть Замковая гора.

Дальнейшая история селения трагична – с начала XVII в. его жителям четырежды пришлось менять свое место, спасаясь от странствующих песков. В 1888–1992 гг. этому трехсотлетнему странствию был положен конец: правительство Восточной Пруссии приняло решение провести обширные лесонасаждения на передвигающихся в сторону села дюнах. В результате пятилетнего изнурительного труда нескольких сот человек мощная дюна Петч, угрожавшая поселку, была остановлена. Дюнному инспектору Францу Эфа, руководившему работами, благодарные жители Пиллкоппена поставили на вершине Петчберга памятный гранитный блок (не сохранился). С этого момента Высота Эфа венчает главу дюны, под чьей надежной защитой наконец-то спокойно обосновался поселок.

Природные и историко-культурные достопримечательности

Зеленоградск

Зеленоградск (Кранц) – один из двух расположенных на Калининградском взморье городов-курортов федерального значения. Несмотря на то что по популярности среди отдыхающих Зеленоградск уступает Светлогорску, индустрия отдыха имеет здесь более длинную историю: уже в 1816 г. Кранц стал первым курортом в Восточной Пруссии и быстро приобрел известность благодаря климатологическим факторам, наличию лечебных грязей и минеральных вод.

Строительство в 1855 г. железнодорожной ветки позволило сократить время в пути от Кёнигсберга до Кранца всего до получаса, что также послужило росту популярности курорта среди отдыхающих. В конце XIX в. от Кранца было налажено сообщение по Куршскому заливу с поселками Куршской косы.

Современный Зеленоградск практически не пострадал во время Второй мировой войны и сохранил очарование старины: старую планировку, архитектурный облик домов, неспешный образ жизни.

Кауп и Брокист

В непосредственной близости от г. Зеленоградска на рубеже I–II тыс. располагалось крупнейшее в Европе интернациональное поселение эпохи викингов Кауп (в переводе с древнеисландского – «торжище»). Наличие на северном побережье Самбийского полуострова столь крупного центра торговых и военных операций объяснялось наличием в это время у корня Куршской косы широкого пролива, соединявшего море с заливом, а значит, возможностью осуществлять по воде военные и торговые операции между юго-восточной Скандинавией и Восточной Европой.

Археологические раскопки в начале XX в.

С 2006 г. в г. Зеленоградске проходит фестиваль средневековых ремесел «Кауп», куда съезжаются клубы исторической реконструкции из России, Польши и Литвы. Время проведения фестиваля в 2008 г. – 19–20 июля; в рамках фестиваля участники посетят музейный комплекс НП «Куршская коса».

Клад скандинавских монет. Возраст 1200 лет

Все здесь напоминает о викингах

На рубеже I–II тысячелетий н. э. у корня Куршской косы существовал широкий пролив Брокист (в переводе с древнеисландского – «мост из ящиков», или «понтонный мост»), соединявший море с заливом (сегодня пролив располагается на севере косы, у г. Клайпеда). По проливу осуществлялось оживленное движение, поскольку путь через Куршскую косу, залив и впадающую в него реку Неман являлся одним из участков знаменитого торгового пути из «варяг в греки.»

По мере наполнения пролива песком на его месте образовалось крупное торфяное болото Швентлунд (Свиное), а местность от г. Зеленоградска до контрольно-пропускного пункта национального парка, расположенного на 4-м км Куршской косы, вплоть до настоящего времени после сильных дождей наполняется водой, напоминая о существовании древнего пролива.

Болото Свиное

Это типичное сфагновое верховое болото, сформировавшееся на месте древнего пролива Брокист, около тысячи лет назад соединявшего море с Куршским заливом.

О том, что болото сформировалось на месте пролива, свидетельствует наличие множества раковин морских моллюсков в торфе и расположенное здесь единственное на косе местообитание лунника оживающего, предпочитающего почвы, богатые кальцием (его источником в данном случае и служат раковины морских моллюсков).

Во флоре болота доминируют сфагновые мхи (около двадцати видов), встречаются андромеда (подбел), багульник, голубика, клюква, морошка и пушица, росянка круглолистная, растет особая экологическая раса обыкновенной сосны – сосна болотная, отличающаяся чрезвычайно медленным ростом.

К настоящему времени болото, частично осушенное мелиоративными канавами и измененное добычей торфа, сильно сократило свою площадь, заросло вереском и молодыми березками.

Еще одним доказательством существования у корня косы древнего пролива является крупное местообитание здесь краснокнижного растения лунника оживающего, нигде более на косе не встречающегося. Растение предпочитает почвы, богатые кальцием. Не случайно поэтому его появление в том месте, где в толще земли на протяжении веков накапливался морской ракушечник.

Королевский бор

Еще до начала песчаной катастрофы девственные леса Куршской косы благодаря особому положению и микроклимату отличались богатством животного мира. Из крупных его представителей наиболее многочисленными были благородные олени и лоси. Неудивительно, что богатая дичью и удобная для охоты коса начиная с XVI в. стала излюбленным местом проведения королевских охот, которые успешно организовывались здесь на протяжении веков.

Впрочем, богатые охотничьи ресурсы привлекали сюда и браконьеров. Когда по их вине олени стали исчезать, в девственном лесу корневой части косы по указу короля Фридриха Вильгельма I был организован заповедник «Королевский лес». В дальнейшем организация заповедника спасла этот прекрасный участок елового леса в южной части косы от вырубки и уничтожения.

Познакомиться с Королевским бором можно, совершив прогулку по пешеходному маршруту «Королевский бор», который начинается на 7-м км шоссе Зеленоградск – Клайпеда.

Лесничество «Гренц»

В лесу на 7-м км Куршской косы сохранились фундаменты старейшего в Восточной Пруссии лесничества «Гренц», чья деятельность была связана с интродукцией – привнесением в культуру иноземных видов флоры и фауны.

Толчком для бурного развития на косе интродукции послужила знаменитая песчаная катастрофа, разразившаяся на полуострове в XVII–XVIII вв. За два столетия 90 % лесов косы было сведено безжалостными сплошными рубками, в результате чего на полуострове началось массовое движение песков.

Для борьбы с песчаной катастрофой в лесничестве «Гренц» отбирались и испытывались на приживаемость в условиях Куршской косы сотни деревьев и кустарников со всей планеты. Таким образом, за два столетия на Куршской косе был накоплен бесценный опыт отбора устойчивых к экстремальным условиям растений и формирования самовозобновляющихся лесов. Этот опыт, несомненно, является общечеловеческой ценностью.

На сегодняшний день из 169 видов деревьев и кустарников Куршской косы 91 вид – интродуценты. Наиболее распространенными из них являются сосны горная и черная, ель канадская, реже – сосны Банкса, жесткая, скрученная и кедровая. Кустарники – интродуценты: магония падуболистная, скумпия, робиния, черемуха поздняя, жарновец и др.

Почтовый тракт

По Королевскому бору проходит участок трассы старого немецкого почтового тракта, на протяжении нескольких сотен лет являвшегося кратчайшей дорогой между Россией и Восточной Пруссией. По тракту, пролегавшему частью по берегу моря, частично по заливной части косы, в разное время проезжали Петр I, королева Пруссии Луиза, прусские короли Фридрих I и Фридрих Вильгельм III.

Поселок Лесной

Поселок расположен на 11-м км шоссе Зеленоградск – Клайпеда, в наиболее узком месте Куршской косы (расстояние между морем и заливом – 400 м). Получить в поселке информацию о национальном парке можно, обратившись в лесничество «Зеленоградское».

Рукотворный вал XIII в.

Пересекающий косу на 13-м км шоссе Зеленоградск – Клайпеда вал, имеющий длину 250-м и высоту до 2 м, представляет собой оборонительное сооружение, сложенное из песка. По юго-западному фасу вала отмечен ров, представляющий собой, по сути, пересекающий косу рукотворный канал. Его гипотетически можно считать альтернативным путем, который соорудили купцы эпохи викингов, не желавшие платить дань дружинникам поселения Кауп за проход по основному проливу косы – проливу Брокист.

Музейный комплекс национального парка

Расположен на 14-м км шоссе Зеленоградск – Клайпеда. Включает в себя здания основных экспозиций и временных выставок, вольер с оленями, микродендрарий. Имеет выход к заливу.

Полевой стационар «Фрингилла» биостанции Зоологического института РАН

Расположен на 23-м км шоссе Зеленоградск – Клайпеда. Представляет собой полигон кольцевания птиц биостанции, базирующейся в поселке Рыбачьем. Отлов птиц осуществляется большими ловушками рыбачинского типа (сконструированы в поселке Рыбачьем) в период с апреля по октябрь. Сотрудниками стационара проводятся экскурсии для туристских групп, позволяющие познакомиться с процессом отлова и кольцевания птиц, а также с историей орнитологических исследований на Куршской косе.

Пешеходный маршрут «Высота Мюллера»

Маршрут расположен на 32-м км шоссе Зеленоградск – Клайпеда, в окрестностях озера Чайка и поселка Рыбачьего (Росситтен). Знакомит с природным комплексом дюны Брухберг (Болотной), продвигавшейся в сторону Росситтена начиная с XVI в. и остановленной посадками леса лишь в 1882 г.

Озеро Чайка

Самое большое пресноводное озеро Куршской косы (длина 1400 м, ширина – около 400 м; сокращению площади водного зеркала в XIX в. способствовало засыпание озера песком дюны Брухберг/Болотной). Расположено на 32-м км шоссе Зеленоградск – Клайпеда на древнем моренном основании Рыбачинского полуострова. Вода в озере щелочная, поэтому разнообразие ихтиофауны невелико: карась, щука, окунь.

Озеро Чайка

В непосредственной близости от озера находится поселок Рыбачий. В XIX в. жители поселка (Росситтен) собирали на озере чаячьи яйца, а само озеро благодаря живущей на нем чаячьей колонии получило название Мёйвенбрух (Чаячье болото). В начале XX в., после образования в поселке первой в мире станции кольцевания, озеро было объявлено государственным заповедником; сбор яиц был запрещен; учеными-орнитологами был налажен контроль над численностью озерной чайки.

Влиянию хозяйственной деятельности человека озеро подвержено очень давно: с XIII в. оно является водоприемником дренажной системы орошения пастбищ и сенокосных угодий поселка Росситтен/Рыбачий. Попадающие в озеро с лугов органические вещества постепенно приводят к заиливанию и обмелению водоема (его средняя глубина сегодня – 0,4 м).

Музей усадьбы «Чайков пруд»

Негосударственный историко-краеведческий музей, рассказывающий об основных этапах освоения Куршской косы. Интерес представляет здание, в котором размещается музей: это реконструкция здания полевого стационара «Ульменхорст», существовавшего на косе до Второй мировой войны и занимавшегося кольцеванием птиц для станции Vogelwarte Rossitten (историческое здание располагалось южнее и не сохранилось).

Поселок Рыбачий (Росситтен)

Поселок расположен на 35-м км шоссе Зеленоградск – Клайпеда, в наиболее широком месте Куршской косы (расстояние между морем и заливом – 3,8 км). Получить в поселке информацию о национальном парке можно, обратившись в здание дирекции национального парка (ул. Лесная, 7) или лесничество «Золотые дюны» (ул. Пограничная). В здании поселкового клуба к услугам туристов информационный туристский центр.

Пешеходный маршрут «Танцующий лес»

Маршрут расположен на 37-м км шоссе Зеленоградск – Клайпеда, в 2 км севернее поселка Рыбачьего. Маршрут знакомит с необычным участком соснового леса, посаженным в 50-е гг. XX в. В начале маршрута сохранились фундаменты старой немецкой школы планеристов.

Пешеходный маршрут «Высота Эфа»

Маршрут расположен на 42-м км шоссе Зеленоградск – Клайпеда, в 2 км южнее поселка Морского. Маршрут, проложенный по профилю Куршской косы от моря к заливу, дает представление о рельефе полуострова, об основных типах ландшафта, на примере поселка Морского знакомит с историей экологической песчаной катастрофы, разразившейся на Куршской косе в XVIII–XIX вв. из-за вырубки коренных лесов.

Поселок Морское

Поселок расположен на 44-м км шоссе Зеленоградск – Клайпеда, в относительно широком месте Куршской косы. В отличие от других поселков Морское (Пиллкоппен) имеет наиболее трагическую историю: он четырежды перемещался с места на место, спасаясь от странствующих песков.

Пешеходный маршрут «Озеро Лебедь»

Маршрут расположен на 46-м км шоссе Зеленоградск – Клайпеда, в 2 км севернее поселка Морского. Маршрут, проложенный по профилю Куршской косы от моря к заливу, дает представление о рельефе полуострова, об основных типах ландшафта, знакомит с уникальным озером эолового происхождения – озером Лебедь, расположенным на призаливной равнине и отделенным от Куршского залива тонкой песчаной перемычкой. Озеро – настоящий оазис водоплавающих птиц.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.