При эксплуатации автомобиля с пробегом свыше 50 тыс. км возможны неисправности, характерные для машин любой марки старого выпуска: может выйти из строя трос привода сцепления, оборвавшийся в зоне регулировочной муфты, может наступить полный износ нажимного диска сцепления (выработка на лепестках), может потребоваться переборка подвески с заменой всех резиновых деталей, резинометаллических шарниров и шаровых опор.
      Случается и другое: мелкие поломки тросов спидометра, замка капота, привода дроссельной заслонки, шлангов и патрубков, хомутов, прокладок и т. п.
      Даже в иномарках, зарекомендовавших себя надежными и долговечными, не исключены подобные типичные дефекты.
      Общей закономерности, определяющей появление тех или иных дефектов, не существует. У одной машины одна и та же деталь выходит из строя через 30 тыс. км, у другой – через 100 тыс. км. В обоих случаях причиной неисправности может быть банальный производственный брак.
      Кроме качества узлов и деталей автомобиля, их срок службы во многом зависит от условий эксплуатации, от манеры езды – у каждого водителя она своя. Поэтому, когда речь идет о ресурсе, в расчет берутся усредненные цифры и это вполне оправдано.
      Эти цифры служат ориентиром для принятия соответствующих необходимых мер, чтобы исключить возможность серьезной поломки.
      Итак, какова долговечность устанавливаемых на машину отремонтированных или новых изделий?
      Ответ на этот вопрос дает приведенная ниже табл. 11.

Таблица 11

      Ресурс двигателя может быть продлен, если его перевести на газовое топливо, но автолюбители не готовы переходить на газ, так как опасаются лишних хлопот, несмотря на массу преимуществ этого вида топлива.

      Перевод автомобиля на газовое топливо не требует конструктивной переделки двигателя: достаточно установить специальное дополнительное оборудование.
      Газовое топливо продлевает работоспособность двигателя. При работе двигателя на газовом топливе происходит более полное сгорание газо-воздушной смеси, благодаря чему улучшаются условия смазки трущейся пары цилиндропоршневые кольца, так как газовое топливо не смывает масло с их стенок и не растворяет его.
      Вследствие уменьшения углеродистых осадков не накапливаются смолистые отложения в камере сгорания, и поэтому уменьшается нагарообразование на головке и на поршнях.
      Масло при работе двигателя на газе можно менять реже, чем при заправке бензином, так как оно не разжижается, в меньшей степени подвергается загрязнению и дольше сохраняет свои свойства. Снижается и расход масла на угар.
      Межремонтный пробег газового двигателя более продолжительный по сравнению с бензиновым. На газовом двигателе увеличивается срок службы свечей зажигания.
      Применение газового топлива заметно снижает суммарную токсичность отработавших газов (выхлопа).
      При правильно выбранном режиме работы двигателя на газовом топливе снижается и уровень создаваемого им шума, что особенно важно в условиях города.
      Ни в одном режиме не возникает детонация.
      Двигатель, работающий на газе, требует минимальной настройки при эффективной работе системы зажигания и воздушного фильтра.
      При выработке газа двигатель останавливается не сразу, а прекращает работу через 2–4 км пробега.
      Расход газа на 100 км пути составляет (примерно) 1,5 и 1,6, для двигателей примерно 10–11 л. Запас хода при одной заправке газом – 450 км, а при двухтопливной заправке (газ-бензин) – 900 км.
      Для владельцев иномарок, двигатели которых рассчитаны на высокосортный, а значит, и дорогой бензин, использование газа может быть неплохим выходом из положения.
      Газовое топливо дешевле бензина. Каждые 10 тыс. км пробега на газовом топливе оставляют в кармане автомобилиста 1000 рублей.
      Стоимость самого газового оборудования и услуг по его установке – около 10–12 тыс. рублей.
      Итак, налицо: долговечность двигателя, экономичность в эксплуатации и относительная безвредность для окружающей среды – тройная выгода для всех!

       Выколотка– это операция по восстановлению формы поврежденных поверхностей кузова. Выколотку производят либо выдавливанием-вытяжкой, либо нанесением ударов.
       Рихтовка– это операция, завершающая отделочную обработку листовых деталей.
      Цель рихтовки – устранением неровностей добиться такого состояния поверхностей, при котором они становятся неотличимыми от штампованных.

Подготовительные работы

      Сначала следует определить возможный объем работ и дать оценку разрушениям кузова автомобиля: разрушения велики и восстановить кузов собственными силами невозможно; имеющиеся повреждения и по форме, и по размерам поддаются восстановлению правкой, т. е. комбинацией приемов выколотки и рихтовки.
      Только рихтовкой можно устранить мелкие повреждения, вмятины, выпуклости, изгибы.
      Особое внимание следует обратить на обработку поверхности восстановленных деталей. Не жалейте на эти работы времени, так как от качества обработанных поверхностей зависит стойкость лакокрасочного покрытия.
      Если требуется заменить крупную деталь, например, крыло или панель задка, то предварительно нужно выполнить следующие операции:
      • удалить ножницами, зубилом или ножовкой деформированный металл с поврежденного места;
      • зачистить напильником, наждачным кругом или шкуркой до металлического блеска кромки металла по краям вырезки;
      • наложить заплату или подогнать по месту полностью заменяемую деталь;
      • приварить металлические заплаты (рекомендуется газовая сварка). Сварной шов выполните сначала прерывистым, а затем сплошным;
      • зачистить сварной шов напильником заподлицо с лицевой поверхностью.
      Если повреждения вызваны коррозионными разрушениями, исправьте их, используя синтетические материалы с выравниванием поверхности наполнителями.

Применяемый инструмент

      Для выполнения жестяницких работ по восстановлению поврежденных деталей и панелей кузова применяется множество различных инструментов и приспособлений. Условно все это многообразие предметов труда можно объединить в две группы: основной и вспомогательный инструмент.
      К ОСНОВНОМУ ИНСТРУМЕНТУ относятся молотки, поддержки, растяжки, крючки, напильники, шлифовальное устройство и др.
       Молоткиприменяются для придания поверхности соответствующего профиля. В зависимости от назначения существуют различные виды молотков.
       Молоток для правки– это основной инструмент выколотки и рихтовки. Он может иметь разную форму. Желательно, чтобы одна его сторона было круглой и гладкой, а другая – с плоской квадратной головкой. Молоток должен быть хорошо насажен, иметь гладкую, без трещин и заусенцев ручку. Шейка ручки не должна быть толстой, так как молоток при ударе должен пружинить.
       Чеканочный молотокс одной стороны имеет форму притупленного конуса. Используется при завершении правки. Без вытягивания металла им можно отрихтовать панель кузова.
       Молоток для загибки фланцевс двумя оперениями, повернутыми на 90°.
       Молотки мягкиедеревянные (киянки), резиновые или пластмассовые, служат для грубой правки панелей.
       Инерционный молотокприменяется для вытягивания труднодоступных вмятин посредством ударов бойка об ограничитель-отбойник. Имеет комплект насадок, облегчающий захват поднимаемого металла.
       Поддержкиразличной формы. Применяются в качестве подкладок для формирования листового металла при ударах «с изнанки» для угловых закруглений, в качестве наковальни при чеканке.
       Растяжкиприменяют в качестве рычагов для выдавливания, вытягивания и выталкивания поврежденных частей поверхности. Они заменяют поддержки в труднодоступных местах.
       Растяжки винтовыегидравлические (домкрат) используются для создания необходимого усилия при вытяжке металла.
       Крючкииз «сталистого» (упругого) прутка диаметром 8–12 мм различной длины с петлей на ручке. Клювик крючков предварительно проковывают и заостряют. Этот инструмент используется для выталкивания небольших вмятин, для правки труднодоступных мест. Крючки вводят в закрытые полости через имеющиеся или просверливаемые отверстия.
       Напильникирихтовочные с крупной дугообразной, диагональной или перекрестной насечкой.
       Шлифовальное устройство– электродрель с приспособлением в виде хвостовика для патрона, резинового диска и приложенной к нему наждачной бумаги, прижатой гайкой через шайбу. Для наглядности покажем на рис. 15 набор инструментов и приспособлений, применяемых при правке и рихтовке панелей кузова.
      Рис. 15. Набор инструментов для рихтовочных работ:
       а– молотки: 1-е плоской, круглой и квадратной головками; 2 – легкий с двумя оперениями; 3 – легкий с круглой головкой и заостренным оперением; 4 – с круглой выпуклой головкой и изогнутым оперением; 5 – инерционный с комплектом насадок;
       б– поддержки: 1 – с круглыми головками – одной выпуклой, другой плоской; 2 – в форме наковальни; 3 – в форме буквы С; 4 – в форме запятой;
       в– растяжки: 1 – легкая, загнутая на 40°; 2 – легкая, в форме ложки; 3 – тяжелая, в форме ложки; 4 – загнутая и прямая; 5 – винтовая;
       г– дрель со шлифовальным кругом: 1 – электродрель; 2 – гайка; 3 – верхняя шайба; 4 – диск; 5 – нижняя шайба; 6 – шкурка; 7 – хвостовик.
 
      В набор входят легкие молотки, поддержки различной формы, рабочие поверхности которых должны быть гладкими, чтобы устранять вмятины и выпуклости на лицевой стороне деталей кузова, не повреждая лакокрасочное покрытие, и восстанавливать внутренние поверхности кузова.
      Для правки и рихтовки кузовных панелей в труднодоступных местах, а также для поддержки листа при ударном воздействии с другой его стороны можно употребить самодельные растяжки в виде рычагов и прижимов различных форм, а также винтовые растяжки.
      Можно применить и инерционный молоток с комплексом насадок. Кроме ручных инструментов в набор входит электрическая дрель со шлифовальным кругом.
       К вспомогательному инструментуотносятся газовая горелка или паяльная лампа, паяльники, волосяная кисть, листовой асбест, лопатка из твердого дерева (300х30х5 мм), предварительно пропитанная маслом, деревянные щетки со стальными прутьями, круглая стальная щетка с насадкой под дрель, струбцина, зажимы.
      К вспомогательным инструментам можно отнести и подставки – крепкие надежные устойчивые деревянные бруски, устанавливаемые для страховки под машину, когда она поднята домкратом.
      Металлическая неглубокая посуда для разогревания порошкового припоя – также неизменный предмет вспомогательного оборудования.

Используемые материалы

      При рихтовке употребляются листовая наждачная шкурка, натянутая на деревянный или резиновый брусок, разная шпаклевка, припои ПОС–18, ПОС–30, порошковый припой. Травленая кислота, серная кислота, моторное масло, небольшой кусок грубого брезента, мелкоячеистая сетка, мокрый песок – также необходимые компоненты технологического процесса.

Техника выколотки и рихтовки

      Освоив приемы выколотки и рихтовки, можно самостоятельно, своими силами, выправить повреждения кузова.
      Можно применить и выколотку листового металла с помощью молотка и поддержки, но этот вид правки возможен только при условии, что к вмятине можно легко добраться с обеих сторон. В этом случае молотком бьют с наружной стороны исправляемой панели, а поддержку устанавливают с внутренней.
      Приемы выколотки зависят от глубины вмятины и силы напряжений, возникающих в металле.
      Если вмятина большая и, следовательно, напряжения сосредоточены по краям, то выколотку начинают с краев (рис. 16).
      Рис. 16. Правка при напряжениях, сосредоточенных по краям вмятины (цифрами обозначена последовательность выколотки).
 
      Если вмятина небольшая, а напряжения в середине, следовательно, и выколотку надо начинать с середины, перемещаясь к краю выправляемого металла. При совпадении точки удара молотка с поддержкой металл непременно «растянется». Чтобы этого не произошло, поддержку следует держать с небольшим смещением от точки приложения удара молотка.
      Выправляя панель с помощью поддержки и молотка, следует попеременно чередовать удары обоих инструментов (рис. 17).
      Рис. 17. Правка с попеременными ударами молотка и поддержки.
 
      Чтобы «собрать» раздавшийся в результате повреждения (например, после аварии) металл, надо прежде всего определить границы дефектного места рисками рихтовочного напильника и только после этого приступить к рихтовке.
      Выстукивайте металл с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне. С помощью чеканочного молотка с острым концом и поддержки «соберите» металл там, где он «вытянут». Рихтовку начинайте с периферии дефектного места, двигаясь по окружности от большей к меньшей, к самому центру (от неповрежденной зоны к центру повреждения). Но если в результате аварии некоторые поверхности оказались сильно деформированными, то, прежде чем приступить к чистовой отделке, обработайте их грубо, вчерне. При этом имейте в виду, что на краях деформированных панелей, которые расположены вдоль кузова, почти всегда образуются выступы. Хоть они и незначительны, убирать их надо непременно, слегка постукивая острым концом молотка (рис. 18).
      Рис. 18. Техника выправления поврежденной панели: а – устранение выступов ударами молотка с внешней стороны; б – выступы, образуемые вдоль поврежденной панели.
 
      При этом следите, чтобы не произошло дальнейшее растяжение металла. В конце рихтовки мелкими и частыми ударами выбейте бугорки на лицевой поверхности, располагая удары чуть выше неповрежденных и нерихтованных поверхностей.
      Итак, вмятина «разогнана». Вытянувшийся металл покрыл бугорками всю поверхность детали. Теперь надо рихтовочным напильником с крупной и дугообразной насечкой снять бугорки, сгладить неровности, оставшиеся после рихтовки, без использования наполнителей, т. е. нескольких слоев шпаклевки, укладываемых на обрабатываемую поверхность. В данном случае достаточно одного только слоя шпаклевки.
      При обработке поверхности напильник следует удерживать всегда в одном направлении, по возможности вдоль данной детали, начиная с неповрежденного участка. С успехом можно использовать шлифовальное устройство, состоящее из дрели с приспособлением в виде хвостовика для патрона, резинового диска и приложенной к нему наждачной бумаги, прижатой через шайбу (см. рис. 15 г).
      Рассмотрим некоторые случаи повреждения отдельных частей кузова и способы их восстановления.
      Если в результате аварии оказалась помятой задняя панель кузова, то прежде всего надо снять бампер и установить между арками задних колес в багажнике опору в виде доски толщиной 30 мм. После этого приступайте к работе либо с растяжкой, либо с гидравлическим домкратом с подставкой из хорошего крепкого деревянного бруска.
      Начинайте распирать заднюю панель, если в качестве инструмента выбран домкрат с подставкой или винтовая растяжка с упором. Следите, чтобы они были строго соосны. Панель выпрямляется, и на ней остаются две небольшие вмятины, которые надо отрихтовать, не ослабляя усилия домкрата или растяжки. Подрихтуйте эти вмятины легкими ударами молотка с поддержкой.
      Вмятины остаются лишь на ребрах жесткости с двух сторон. Деревянный брусок, обернутый тканью, подложите под ребро и ударами молотка по бруску уберите вмятины.
      Ребра жесткости в автомобиле (их еще называют декоративными рельефными линиями) присутствуют везде на двери, крыле, брызговике и т. д. Если ребро попадает в дефектную зону, рихтовку начинайте с этого ребра. Сначала доведите правкой до высокого качества ребро жесткости, только после этого переходите на другие участки.
      Проверьте, держит ли натяг домкрат с упором, и по проделанной работе слегка настройте его на дополнительное растяжение. Если домкрат ослабить, панель из-за остаточной упругости снова немного деформируется. Пересилив упругость, вызванную деформацией, домкрат можно снять.
      Мелкие вмятины правьте от краев к центру, как было отмечено выше, работая молотком по кругу. Молоток держите крепко в руке, ударяйте по металлу всей плоскостью точно в заданное место слабыми ударами, причем по одному и тому же месту несколько раз не бейте.
      Если несколько вмятин находятся близко друг от друга, то между ними растягивайте металл так, чтобы образовалась одна вмятина, которую легче выправить.
      Глубокие вмятины без острых загибов и складок начинайте править с середины, постепенно перенося удары к краю. Вмятины с острыми загибами начинайте править с одного из загибов, пологие вмятины – с края поврежденного места панели, постепенно перенося удары к середине. Выровненную поверхность обрабатывайте дрелью со шлифовальным устройством до полного восстановления контура панели. Желательно иметь высокооборотистую дрель с частотой вращения 3000 об/мин.