Долголетие автомобиля зависит от количества пройденных им километров пути, срока службы, условий эксплуатации. Не менее важным фактором является и техническое обслуживание.
      Со временем двигатель автомобиля, его рулевое управление, тормозная система, механизмы трансмиссии, подвеска, колеса и шины, электрооборудование, контрольно-измерительные приборы и, наконец, сам кузов изнашиваются и разрушаются. Ослабляются крепления соединений, нарушается регулировка узлов и деталей агрегатов автомобиля, образуются нагары, загрязнения и т. д.
      Все эти признаки старения автомобиля можно предотвратить, если вовремя и качественно проводить профилактические ремонты и постоянно контролировать его техническое состояние. Для этого можно использовать собственный опыт и возможности, но не исключено в особо сложных случаях обращение за помощью на станции технического обслуживания автомобиля (СТО).
      Если автомобилист недооценивает важность своевременного технического обслуживания машины, то в недалеком будущем при ее эксплуатации он обнаружит множество неисправностей и столкнется с необходимостью их устранения.
      Так, например, постепенно станет выходить из строя двигатель. Повысится расход бензина и масла. Появится низкая приемистость. Двигатель не будет развивать полной мощности. Токсичность превысит допустимые нормы. Возникнут подозрительные стуки. Теперь уже двигатель нелегко будет запустить, а на холостом ходу его работа станет неустойчивой, возникнут перебои. В самых неожиданных местах он может заглохнуть, а при движении перегреться.
      От состояния элементов рулевого управления зависят легкость в управлении, маневренность, устойчивость автомобиля.
      Если автомобиль стар и плохо ухожен, то об этом будут свидетельствовать и многие другие симптомы. Один из них – отклонение в параметрах установочных углов колес – признак неисправности автомобиля, чреватый неприятностями.
      В этом случае придется обратиться к специалисту станции технического обслуживания. Здесь регулировщик установки углов на специальном стенде прежде всего проверит, нет ли люфтов в шаровых опорах и рулевых тягах, в опорах маятникового рычага, в сайлент-блоках рычагов, а также, нет ли чрезмерных зазоров у подшипников ступиц. Если последние обнаружатся, то сначала их устраняют, проверяя надежность крепления соединений, затем приступают к регулировке рулевого механизма и только после этого возвращаются к проверке установочных углов колес на стенде.
      О неполадках в тормозной системе можно судить по увеличенному рабочему ходу и перемещению педали тормоза только при усиленном нажатии на нее. Увод автомобиля в сторону при торможении, нерастормаживание одного из колес при движении (греется тормозной барабан), слабое действие привода стояночной тормозной системы.
      Если же при трогании с места или при движении машина начинает дергаться, то это свидетельствует о неисправностях в агрегатах трансмиссии. При этом возможны пробуксовывание сцепления, недостаточное ускорение при резком нажатии на педаль акселератора, потеря мощности при движении на подъеме, перегрев двигателя. И, наоборот, при выключении сцепления – машину «ведет», затрудняется переключение передач, переднего хода, передача заднего хода включается со скрежетом.
      В коробке передач может произойти самопроизвольное выключение передач. Слышатся скрежет при переключении передач, сильные стуки при работе под нагрузкой и слабые – если нагрузки нет, а также общий шум в коробке передач. Масло через сальники и стыки картера коробки передач начинает течь.
      В главной передаче (задний мост) при движении автомобиля также могут появиться сильный гул и шум, особенно при поворотах. Со стороны колес может исходить сильный шум, кратковременный или постоянный шум в такт вращения колес. Может потечь масло через сальники ведущей шестерни и сальник полуоси.
      Если автомобиль имеет карданную передачу, то может появиться ее вибрация. И, как следствие, – повышенное биение скользящей вилки с ведомым валом коробки передач, биение фланца ведущей шестерни главной передачи, стук в карданной передаче при трогании с места, при резком разгоне, сбросе газа или переключении передач.
      Некоторые неисправности могут не проявляться при движении автомобиля, они обнаруживаются при его осмотре.
      Неисправности передней подвески вызывают шумы и стук. Причинами могут быть большой люфт в резьбовых шарнирах, износ резиновых втулок, разрушение резинового буфера сжатия или отбоя, осадка или поломка пружины, ослабление крепления ступицы.
      При неисправностях передней и задней подвесок возможен увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения. При появлении этого симптома (в переднеприводных автомобилях) может произойти осадка одной из опор амортизаторной стойки или выход из строя самой стойки амортизатора.
      При плохом уходе за колесами и шинами может наблюдаться увеличенный дисбаланс передних колес, неодинаковое давление в шинах, неравномерный их износ, нарушение углов установки колес.
      Неисправное электрооборудование автомобиля может быть причиной нарушения работы генератора и стартера, стеклоочистителя, контрольно-измерительных приборов, распределителя и свечей зажигания, аккумуляторной батареи, контактной группы замка зажигания, отопителя. Звуковые сигналы, освещение автомобиля, световая сигнализация, работа омывателя ветрового стекла, антенны и даже прикуривателя – все это находится в прямой зависимости от состояния электрооборудования автомобиля.
      От состояния кузова зависит жизнь автомобиля и его долголетие. В автомобиле можно заменить все и даже кузов, но замена кузова, как сказал один остроумный автомобилист, – это все равно, что к старой пуговице пришить новый пиджак.

      В этой главе предпринята попытка систематизировать причины и особенности преждевременного износа автомобиля и дать конкретные предложения по рациональному использованию запаса работоспособности главных агрегатов автомобиля – кузова и двигателя – для их ремонта и восстановления при минимальных расходах труда, времени и средств.
      Главный фактор, от которого зависит срок службы автомобиля, – его устойчивость против коррозии.
      В это понятие входит не только качество заводского изготовления, но и соответствующий уход за автомобилем со стороны его владельца.
      Постоянные осмотры кузова с целью обнаружения мест, пораженных коррозией, своевременная обработка этих мест специальными техническими препаратами (как отечественными, так и импортными), квалифицированное техническое обслуживание машины в целом – все это гаранты долгой жизни автомобиля. Здесь уместно будет напомнить старую истину: чем раньше автовладелец обнаружит скрыто протекающую коррозию и чем быстрее он ее ликвидирует, тем легче ему будет при дальнейшей эксплуатации машины.
      Факторами, определяющими коррозионную стойкость кузова автомобиля при его эксплуатации, являются: качество мойки и очистки; использование тех или иных химических препаратов и строгая периодичность выполнения операций по нанесению защитных покрытий. Немаловажное значение имеют и условия хранения автомобиля, а также степень агрессивности окружающей среды.

Мойка и чистка автомобиля

      Автомобиль в хороших руках – чистый, опрятный, ухоженный – производит приятное впечатление с эстетической точки зрения. Хотя (да простят меня работники ГАИ!) такой автомобиль более привлекателен для автоугонщиков, и в этом оборотная сторона медали: возможность угона такого автомобиля невероятно увеличивается. И тем не менее...
      Мойка автомобиля начинается с двигателя и двигательного отсека. Затем моют салон и багажник. Завершается процедура мойкой низа и наружных поверхностей кузова.
      Перед мойкой двигателя и моторного отсека распределитель зажигания закрывают полиэтиленовой пленкой. На загрязненные поверхности двигателя и моторного отсека наносят автоочиститель двигателя. Затем очиститель выдерживают 5–10 мин для размягчения отложений, и образовавшуюся эмульсию смывают водой до полного удаления загрязнений. Пользоваться для этих целей керосином или бензином опасно.
      Хороший результат достигается и довольно простым способом. В теплой воде растворяют стиральный порошок из расчета: один стакан порошка на полведра воды и с помощью большой кисти с жестким ворсом этим раствором моют двигатель. Затем двигатель и его отсек споласкивают теплой водой (этим же способом можно промывать и замасленные агрегаты при ремонте).
      Остающуюся влагу в виде капель на двигателе и его отсеке следует непременно удалять, используя сжатый воздух. Это особенно важно, если влага попала на узлы и детали электрооборудования.
      После этого с распределителя зажигания снимают полиэтиленовую пленку и запускают двигатель.
      Мойку низа автомобиля, если есть возможность, лучше производить на станциях техобслуживания, оснащенных моечными установками. Но если такой возможности нет, а машина эксплуатируется зимой, то в дни потепления надо промывать ее низ тугой струей холоднойводы, которая вымывает из полостей токопроводящие соли и песок.
      Салон автомобиля и багажник также требуют ухода.
      Сняв шумоизоляцию, надо проверить, в каком состоянии салон, двери, потолок и пол. И если нет никаких повреждений, то остается лишь все почистить, пропылесосить и промыть. При этом не забудьте почистить и протереть потолок. При мойке с деталей и поверхностей, расположенных внутри кузова, удаляются пыль и различные загрязнения. Однако надо следить за тем, чтобы вода, снег и тем более солевые растворы не проникли под ковровые покрытия, то есть пол салона и днище багажника должны быть тщательно вымыты и просушены. Кстати, резиновые коврики должны быть неизменным атрибутом интерьера салона любого автомобиля.
      Если автомобиль годами не знал чистки, обивка засалилась, можно применить для чистки стиральный порошок и бытовой пятновыводитель. Поскольку материалы обивки – синтетические, полезно обработать их антистатиком, отталкивающим пыль, а с высохшей мелкими крошками грязью, цепким мусором и песком можно справиться с помощью пылесоса. Пропылесосить нужно также и сиденья, и чехлы.
      Царапины на лобовом стекле – как следствие работы стеклоочистителя – несколько затираются и сглаживаются, если их хорошо протереть тряпкой, смоченной специальным составом «Glass Polish».
      Важнейший фактор, способствующий сохранению лакокрасочного покрытия и тем самым продлевающий срок службы кузова, – наружная мойка кузова. Тут надо сделать предупреждение: ни при каких обстоятельствах не мойте машину в зимнее время горячей водой (ни сверху, ни снизу). При больших температурных перепадах краска отстает от поверхности металла. Последний обнажается и начинает ржаветь. Конечно, хорошо было бы иметь специальные шампуни, в которых присутствует полирующий состав. Так что, вымыл машину – и кузов уже обработан.

Защитные покрытия. Технология и периодичность их нанесения

      Как продлить жизнь автомобиля? Сколько предлагалось разных решений. Какие только материалы не применяли в былые годы для защиты металлических поверхностей машины от ржавчины: нигрол, отработанное масло, сланцевые и битумные мастики, пушечное сало – всего не перечесть.
      Металлополимерное покрытие днища имеет способность прочно сцепляться с ржавчиной, что позволяет избежать тщательной подготовки поверхности. Этот состав включает в себя два компонента, один из которых представляет собой раствор полиэтилена, второй содержит антикоррозионные присадки и мелкодисперсный цинк. После нанесения покрытия одним или двумя тонкими слоями на поверхности металла образуется эластичный слой полиэтилена, пропитанный цинком. Этот состав надолго сохраняет свои свойства. Он хорошо наносится кистью.
      Есть препараты содержащие вещество, которое светится в лучах ультрафиолетовой лампы, показывая подлинное состояние покрытия. Поэтому они незаменимы при осмотре покрытий скрытых полостей кузова и днища. Если обнаруживается повреждение нанесенного ранее слоя покрытия, препарат добавляют лишь туда, где обнаружено повреждение. Это и дешевле для клиента, и лучше для машины.
      Чтобы исключить очаги коррозии под лакокрасочным покрытием, предлагается специальный препарат, наносимый на окрашенные поверхности. Полученный слой не смывается водой и выдерживает все последующие мойки автомобиля.
      Перечисленная выше продукция имеет лишь один недостаток: высокая стоимость. Но если учесть все получаемые при этом выгоды, то может получиться положительный результат. Ведь кузов – самая дорогая часть машины, и, сколько бы ни стоила антикоррозионная обработка, цена ее все равно несравнима с затратами на приобретение нового кузова.
      Но вернемся к старым испытанным, доморощенным способам нанесения антикоррозионных покрытий.
      Если рассчитывать только на свои силы, то все оказывается довольно простым. Подготовка – уж как получится, а дальше – нанесение мастики, той самой, устаревшей сланцевой или битумной, «Мовиль–2» или даже слитого трансмиссионного масла в полости. Но, как известно, битумные мастики подвержены старению, растрескиванию, в результате чего нарушается герметичность покрытия.
      Есть еще один способ борьбы с коррозией – заделка всех защищаемых поверхностей универсальной замазкой или пластилином. Этот способ весьма эффективен, но не всегда приемлем из-за высокой трудоемкости, ведь вся работа выполняется вручную.
      Ошибка, которую допускают многие, – нанесение толстого слоя мастики. Под излишним весом она провисает, отлипает от металла и создает полости, в которых скорость образования очагов коррозии резко возрастает.
      И еще. Не делайте глупость и не проводите антикоррозионную обработку абсолютно новой машины: автомобиль, как правило, достаточно хорошо обработан на заводе. Хотя практика показывает, что еще встречаются новые «Жигули», у которых качество заводского покрытия днища оставляет желать лучшего. Антикоррозионное покрытие нанесено неравномерно, а это уже настораживает. Жаль, что нельзя заглянуть на сварные швы во внутренние полости. Можно только предположить, что если днище плохо обработано антикоррозионным покрытием и его ждет печальная участь, то и все остальное в скором времени будет съедено ржавчиной.
      В этом случае желательно отправиться на фирменную станцию с новым оборудованием, современной технологией и современными доброкачественными антикоррозионными материалами. Правда, обращение на фирменную станцию, как уже отмечалось выше, стоит дорого. Так что при ограниченных средствах хороший результат можно получить, если выполнить и эту работу собственными силами, используя высокоэффективные материалы для авторемонта.
      Водоотталкивающие материалы импортного производства, предназначенные для покрытия днища автомобиля и создания защитных покрытий на внутренних панелях кузова, можно приобрести в специализированных магазинах.
      Защитный материал поставляется либо в аэрозольной упаковке, либо в литровых емкостях с прилагаемыми к ним пистолетом-распылителем, шлангом длиной 750 мм и особой насадкой, обеспечивающей равномерное его распыление в обрабатываемой полости.
      Материал смачивает обрабатываемую поверхность, по капиллярам проникает в щели и впадины и растекается вдоль сварных швов. Высыхая, образует гибкое, но надежное антикоррозионное покрытие, способное противостоять действию агрессивных веществ.
      Хромированные детали предварительно обезжиривают бензином, поврежденные коррозией места протирают сухой тряпкой с мелом или зубным порошком. Зимой смазывают «Мовилем» или консистентной смазкой.
      И последнее. Машины, которые катаются зимой каждый день или до весны стоят на приколе, ржавеют гораздо меньше, чем те, которые выезжают эпизодически – раз в неделю или в месяц. Поэтому рекомендуем или ездить зимой ежедневно, или поставить машину на отдых до самой весны, что тоже убережет ее от коррозии.

Условия хранения автомобиля

      Автомобиль на ходу практически не ржавеет. При хранении автомобиля на открытой площадке атмосферные осадки не только смачивают наружные поверхности кузова, но и частично проникают в салон, под капот, в багажник и другие полости, где скапливаются, образуя растворы электролита, за счет медленного испарения влаги при повышении температуры воздуха. В образовавшемся электролите увеличивается концентрация агрессивных соединений, которые, проникая через защитное лакокрасочное покрытие, попадают на основу металла и вызывают коррозионные разрушения.
      Теплый плохо проветриваемый гараж становится практически «влажной камерой» для недостаточно хорошо высушенного автомобиля. Хотя в теплом гараже может незначительно замедлится процесс протекания коррозии, полностью избежать коррозионных разрушений не удается.
      В глухом металлическом гараже кузов ржавеет в не меньшей степени. Объясняется это просто: колебания температуры, ее резкие перепады создают условия, при которых на кузове как снаружи, так и внутри конденсируется из воздуха влага. С повышением температуры вода испаряется с открытых поверхностей, но еще долго не высыхает в скрытых полостях и щелях (пороги, лонжероны, нижние поверхности дверей). В результате именно эти части кузова страдают от коррозии сильнее других. Такая же картина наблюдается и в каменных сырых гаражах с плохой вентиляцией.
      Если машина хранится в железных ящиках типа «ракушки», «хлебницы» или «пенала», обязательно сделайте на земле щели, чтобы мини-гаражи продувались. Здесь скорость коррозии увеличивается в несколько раз. Причин несколько: малый объем ящика, плохая вентиляция, отсутствие деревянного пола.
      Самый верный способ быстро «сгноить» машину – накрыть ее на зиму брезентом, а еще «лучше» – непродуваемой хлорвиниловой пленкой, дающей эффект парника или компресса.

Убытки от коррозии при эксплуатации автомобиля

      При эксплуатации автомобиля в любых условиях неизбежны издержки: изменяются свойства лакокрасочных и противокоррозионных покрытий, нанесенных заводом-изготовителем, снижаются их защитные свойства, открывается свободный доступ агрессивных веществ извне к поврежденным местам в лакокрасочных покрытиях металлических поверхностей автомобиля – здесь тотчас же образуются очаги коррозии.
      Однако все эти неизбежные накладки при нормальной езде неизмеримо возрастают при движении на высокой скорости, при резком торможении, при езде по разбитым дорогам, где много выбоин, где неровно уложен асфальт, при переездах через трамвайные пути, при езде по пыльным песчаным дорогам. Песок, галька, щебень, вылетающие из-под колес, бомбардируют кузов автомобиля. Достается и крыльям, и капоту, и дверям, не говоря уже о колесах.
      Элементы кузова, испытывая перегрузки, передают усилия всем прочим деталям и агрегатам машины. Появляются усталостные повреждения от значительных перегрузок в сварных швах, нахлесточных соединениях. Начинают смещаться относительно друг друга двери, капот и крышка багажника.
      В результате воздействия вибрационных нагрузок от дисбаланса колес, передающегося на все соединения, панели и уплотнительные элементы несущего кузова, могут появиться микротрещины кузова. Вредные последствия дисбаланса колес возрастают с увеличением скорости движения автомобиля, нагрузки и с ухудшением дорожных покрытий.
      И разумеется, любая авария, даже самая незначительная, снижает коррозионную стойкость защитного покрытия автомобиля, который, образно выражаясь, становится экономическим и физическим инвалидом.

Воздействие агрессивной, химически активной окружающей среды

      Как правило, ржаветь машина начинает после первой же зимы.
      Зимние российские дороги...
      В зыбкой туманной дымке, насыщенной агрессивными газами, движутся по заснеженным и обледенелым дорогам России отважные автомобилисты. Опасности их поджидают на каждом километре пути.
      Но есть одна – относится она главным образом к Москве и другим большим городам России. В зимнее время дороги этих городов представляют собой пространство, сплошь залитое водно-солевым раствором, а то и еще хуже – некой гранулированной дрянью. В результате снег и лед превращается в исключительно агрессивную смесь, вызывающую коррозию металлических частей машины, а испаряющиеся из этой смеси при потеплении химически активные реагенты засоряют окружающую атмосферу и в виде налета оседают на все части машины, углубляя корродирующие процессы.
      И все идет в соответствии с законом «коррозионной усталости»: предел выносливости металла понижается при воздействии окружающей среды, которая становится причиной преждевременного старения автомобиля.
      Развитию коррозии способствуют также химически активные реагенты, содержащиеся в атмосфере, выхлопные газы, которые ухудшают экологическую обстановку в целом, и, помимо того, образуют пылевидные осадки, которые, растворяясь в воде, попадают на лакокрасочное покрытие автомобиля.
      Влага попадает на поверхность кузова не только при движении: она конденсируется на нем из-за температурных перепадов, особенно при повышенной влажности, а к металлу проникает через микротрещины. Тогда и появляются точки ржавчины под лакокрасочным покрытием, а сверху над ними образуется ржавый пузырь.
      Коррозионные процессы ускоряются в сырую погоду под слоем грязи, играющей роль электролита. В образующихся микроэлектрических цепях, а также под старой затвердевшей грязью идет активное электрохимическое разрушение эмали и стали кузовых деталей.
      И даже солнце, его ультрафиолетовые лучи, жара и холод вредят автомобилю. Под действием этих природных факторов машина обесцвечивается, становится блеклой и тусклой.
      Что же говорить о разрушающей силе, искусственно созданных человеком агрессивных химических реагентах?

      Выхлопные газы, содержащие в избытке вредные примеси (СО и СН), – бедствие нашего времени. Начатая с недавних пор борьба за чистоту окружающей среды, в засорении которой повинны и автомобили с токсичными выхлопными газами, не должна прекращаться ни на один день. Это – одна из актуальнейших задач современности. И для ее решения требуется разработка новых проектов. Так, например, немалую пользу принесли бы специализированные стационарные или передвижные посты на дорогах, оснащенные газоанализаторами и соответствующим оборудованием, где бесплатно или по самым низким ценам можно было бы проверить содержание токсичных компонентов в обработавших газах и правильной регулировкой карбюратора нормализовать их выброс. Если же обнаруживаются серьезные неисправности в агрегатах, системах и узлах, которые на месте устранить нельзя, то автовладельцу выдается соответствующая справка и рекомендации, как поступать дальше. Кстати, эти посты должны были бы выдавать и справки для представления в ГАИ, без которых технический осмотр не пройти.
      Как известно, нормы выброса отечественными автомобилями агрессивных газов, регламентируемые ГОСТом, не соответствуют общепринятым в странах Запада. Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах на холостом ходу по международным нормам не должно быть более 1,2 %.
      Отсюда необходимость приблизить наши стандарты, нормирующие выбросы токсичных веществ автомобилями, к международным – европейскому, американскому и шведскому стандартам.
      Важнейшая роль в реализации этой задачи принадлежит конструктивному фактору. Некоторые изменения в конструкции автомобиля могут дать нужные результаты, сведя к минимуму количество токсичных составляющих. А ведь известно, что в автомобилях, оборудованных нейтрализаторами, концентрация вредных выбросов очень низкая.
      И наши автомобили, отмеченные конструктивными новшествами этого плана, смогут вовсю колесить по родным и зарубежным дорогам, не причиняя вреда ни окружающей среде, ни себе.
      Чтобы автотранспорт стал экологически чистым, должно быть и экологически приемлемое топливо. С этой целью на Московском нефтеперерабатывающем заводе, основном поставщике столичных АЗС, уже выпускается бензин со специальными присадками. А фирмы, завозящие к нам низкокачественное топливо, штрафуются и разворачиваются восвояси.
      Итак, сделаем вывод. Только постоянный уход, бережное отношение, профилактические и своевременно проводимые ремонтно-восстановительные работы, некоторые конструктивные доработки позволяют надолго продлить жизнь автомобиля и сохранить ненарушенную столь хрупкую среду, окружающую нас. И уж, конечно, автомобилист не должен быть эгоистом и считать, перефразируя поэта, что дым от выхлопа ему и сладок, и приятен. Выхлопной газ ядовит и не допускает легкомыслия!

      Содержание в отработавших газах окиси углерода (СО) и углеводородов (СН) при работе двигателя проверяют в режиме холостого хода.
      Предельно допустимая концентрация СО и СН в отработавших газах в автомобилях с карбюраторными двигателями не должна превышать значений, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

      Регулировку уровня токсичности и оборотов холостого хода с использованием винтов количества и качества смеси на карбюраторах производят только после выполнения следующих условий.
      Требуемые зазоры в механизме привода клапанов установлены правильно.
      Должен быть отрегулирован угол опережения зажигания для бензина, который залит в бак, чтобы при движении и резком открытии дроссельных заслонок прослушивался «стук пальцев» поршней.
      Контакты прерывателя нужно очистить от следов окисления, отрегулировать зазоры в свечах зажигания.
      Наконечники высоковольтных проводов должны быть очищены и надежно держать провода в свечах и крышке распределителя. Воздушный (масляный) фильтр пригоден к эксплуатации. Подсос воздуха в соединениях между фланцем карбюратора и впускным трубопроводом устранен. Система выпуска не имеет утечек. Двигатель прогрет до рабочей температуры.
       Примечание.Подробные рекомендации о регулировке клапанов, установке момента зажигания, очистке или замене контактов прерывателя и т. д. даются в инструкциях по эксплуатации данного автомобиля.
      Каждый автомобилист на случай проверки содержания вредных примесей в выхлопных газах его машины должен иметь при себе все данные, характеризующие его машину, а именно:
      • модель автомобиля;
      • год выпуска;
      • модель двигателя;
      • рабочий объем, л;
      • степень сжатия;
      • тип карбюратора;
      • год выпуска;
      • минимальная частота вращения;
      • коленвала при холостом ходе, об/мин;
      • повышенная частота вращения;
      • коленвала в диапазоне от 1300 об/мин до 0,7Nном;
      • концентрация СО, %;
      • концентрация СН, ppm.

Выхлопные газы и меры, ограничивающие их выброс

      О наличии вредных для экологии элементов в выхлопных газах автомобилей свидетельствует дым, выбрасываемый из выхлопной трубы.
      Как правило, автомобили ранних выпусков грешат высокой степенью дымности. Концентрация СО и СH у таких машин подчас превышает всякие пределы.
      К сожалению, далеко не все новые автомобили лишены этого серьезного недостатка, и их выхлопные газы также содержат СО и СН в недопустимых количествах.
      Если автомобиль отвечает требованиям по концентрации СО на частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, а при проверке содержания СН при тех же оборотах нельзя добиться хороших показателей, в этих случаях концентрацию СН можно проверить при повышенных оборотах коленчатого вала – от 1300 об/мин до 0,7Nном. Если величина СН невысока – около 1200 ppm или ниже, то и концентрация СО не будет превышать норму.
      В распоряжении автолюбителя, как правило, нет газоанализаторов, обнаруживающих окись углерода и тем более углеводороды. С этой целью можно использовать тахометр, но и он не всегда бывает под рукой. Надеяться можно только на себя, на умение ощущать частоту вращения коленвала на холостом ходу.
      Каковы же причины, вызывающие повышенную концентрацию СО в выхлопных газах, и как их устранить?
      СТЕПЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКИСИ УГЛЕРОДА СО в выхлопных газах зависит прежде всего от качества топлива и его смеси с воздухом.
      Превышение концентрации СО может быть вызвано также засорением воздушного (масляного) фильтра. В этом случае следует снять воздухоочиститель, промыть его фильтрующий элемент бензином или заменить (сменить загрязненное масло).
      При высоком уровне бензина в поплавковой камере (богатая смесь) также может произойти чрезмерный выброс окиси углерода с выхлопными газами. Снимите крышку с карбюратора и отрегулируйте положение поплавка ограничителем хода поплавка и язычком регулировки уровня.
      Износ запорного клапана поплавковой камеры также может быть причиной повышенной концентрации СО. Замените штатную иглу с конической запорной поверхностью новой.
      Заедание привода воздушной заслонки. Полностью открыть воздушную заслонку. Отрегулировать тягу управления воздушной заслонки так, чтобы она полностью открывалась без заеданий.
      Износ цилиндров (гильз), поршней и поршневых колец, пригорание (закоксовывание) или поломка поршневых колец – все это может привести к высокому показателю содержания окиси углерода в выхлопных газах. Снимите головку блока вместе с коллектором, карбюратором и вентилятором и масляный поддон, предварительно слив охлаждающую жидкость и масло. Проверьте состояние разобранных поршней, поршневых колец, гильз и сопряжении. Очистите от нагара и замените поломанные детали, а также детали, образовавшие зазоры в сопряжении, близкие к предельным.
      На исправном и проверенном по основным регулировочным параметрам, прогретом двигателе винтами количества и качества добейтесь устойчивой работы двигателя с необходимым составом смеси. На прогретом до рабочей температуры 80 °C двигателе сначала винтом количества (упорный винт дроссельной заслонки карбюратора) установите минимально устойчивую частоту вращения коленчатого вала и немного ее увеличьте (на 10–15 %). Затем винтом качества найдите такое положение, при котором обороты двигателя будут наибольшими. Если обороты станут больше, то винтом количества их надо снизить и затем вернуться к повышенным. Снова, но уже винтом качества, добиться максимальных оборотов (иногда эти действия приходится повторять).