САМОДЕЛЬНЫЕ, ВОДОСТОЙКИЕ

В переднеи, возле входной двери, обои быстро пачкаются. Поэтому часто вместо обоев наклеивают на стены клеенку. Кто так делал, тот знает, как трудно бывает найти клеенку с подходящим для этой цели рисунком. А между тем совсем нетрудно превратить старые обои в новые, даже водостойкие. А их индивидуальный и достаточно оригинальный рисунок может стать одной из отличительных особенностей вашей квартиры. Для этого необходимо заготовить заранее:

Итак, новые обои или клеенка не понадобятся, если старые имеют гладкую фактуру и нуждаются лишь в небольшом ремонте.

Прежде всего надо выбрать или придумать самому рисунок. Это самый сложный, творческий этап работы. Рисунок должен быть достаточно простым, чтобы вы смогли изобразить его на вертикальной стене самостоятельно. Для этого он должен выполняться прямыми линиями и содержать минимальный (всего два-три) набор цветовых тонов. Совершенно необязательно покрывать рисунком всю стену. Иногда достаточно в верхней части стены (чуть выше линии глаз) нанести пояс из орнамента или переплетающихся полосок.

Яркость рисунка достигается сочетанием контрастных или близких по цвету красок.

Хорошо смотрятся такие сочетания, как желтый – красный, желтый – черный, желтый – коричневый, салатный – зеленый, голубой – синий и т. д.

Размер кисти должен соответствовать толщине линий задуманного рисунка. Чтобы кисть не пачкала линейку краской, ее металлический наконечник должен скользить вдоль кромки линейки. Для этого прибейте снизу линейки узкую деревянную планку толщиной 8–10 мм так, чтобы край линейки нависал над планкой на 5–6 мм.

Подготовьте стену для ремонта. Удалите рваные полоски обоев и заклейте (обойным, мучным или крахмальным клеем) эти места белой бумагой. После того как стена просохнет, покрасьте ее ровным слоем гуаши. Цвет краски должен соответствовать преобладающему цвету выбранного рисунка. С помощью линейки разметьте и нанесите карандашом контурные линии рисунка. Пользуйтесь карандашом средней твердости (М и МТ).

Теперь кистью нанесите линии рисунка. Делайте это неспеша и достаточно аккуратно, каждый раз отмечая взглядом начало и конец линии. Плотно прижимайте левой рукой линейку к стене. Следите, чтобы она не ложилась на сырые, еше не высохшие линии. Не берите на кисть много краски. Окунайте ее не более чем нa треть. Лишнюю краску снимайте о край банки. Проведя линию, прижимайте кисть к ребру линейки и не меняйте угол наклона. Пальцы правой руки с зажатой в них кистью должны скользить по линейке. Аккуратно проведенные линии придадут рисунку «профессиональный» вид.

Когда рисунок высохнет, покройте всю стену лаком. Наносить его надо одним слоем, широкой мягкой кистью (он быстро сохнет). Чтобы не было наплывов и потеков, окунайте кисть в лак не более чем на треть. А нанося слой, следите за костью. Если на другой ее стороне начинают накапливаться излишки лака, быстро поверните кисть и продолжайте работу. Другими словами, поочередно красьте то одной стороной кисти, то другой.

Лак наносите параллельными полосами в одну сторону. Не покрывайте им одну и ту же полосу дважды. Вторичное покрытие возможно только после того, как первый слой окончательно высохнет.

Подготовленные таким способом обои можно мыть или протирать влажной тряпкой. Она будут служить много лет.

РЕМОНТ ПОЛОВ

Полы могут быть сделаны из различных материалов: досок, древесностружечных плит, клепки (паркетные полы). Еще встречаются дощатые полы. С течением времени такие полы начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между половицами не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги недостаточно «мощные» и положены на излишне большом расстоянии друг от друга или же половицы (половые доски), опирающиеся на них, слишком тонкие.

Ремонт полов с таким дефектом сводится в основном к сплачиванию половиц и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски сгнил или сломался один из концов, удалите его с помощью стамески (не вынимая всю половицу) и замените подходящим отрезком доски. Конечно, вставленный кусок должен опираться как минимум на две лаги.

Перед сплачиванием сначала снимают плинтуса, а затем освобождают половицы, для чего топором последовательно приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить ах гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок необходимо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Сплачивание пола, начинают с того, что прибивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней, другую половицу (с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтобы зазоры между половицами были не более 1 мм (рис. 9). Каждую доску прибивают гвоздями, причем шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2–3 мм в глубь доски. Чтобы они легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки рекомендуется сплющить.

Рис. 9. Сплачивание досок пола

Вставив в просвет между сплоченными половицами и стеной последнюю доску, укрепляют ее гвоздями. После этого прибивают плинтуса, но не к полу, а к стенам гвоздями примерно через 1 м один от другого. Если плинтуса нужно крепить к каменным стенам, то в стенах сначала пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80–100 мм, в которые вгоняются деревянные пробки, и ужо к этим пробкам прибивают плинтуса. Неровности, возникающие в процессе сплачивания пола, устраняют рубанком (не забудьте про гвозди!). Строгать доски пола нужно не только вдоль, но и наискось, и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Оставшиеся небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью. Пол с большим числом щелей можно ремонтировать также рейками. Они изготавливаются из сухого дерева, причем толщина реек должна быть несколько больше ширины щели. Их смазывают столярным или казеиновым клеем и загоняют молотком в промежутки между досками. После того как клей просохнет, выступающие части реек состругиваются рубанком.

Для вентиляции пространства под полом в углах комнаты в полу устанавливают решетки, предохраняющие полы и лаги от загнивания. Решетки укрепляют на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье в них не затекала вода.

Закончив ремонт деревянных полов, необходимо подготовить их поверхность для настилки линолеума или окраски. Отметим, что линолеум целесообразно укладывать до оклейки стен обоями или окраски их малярными составами.

В современных зданиях с железобетонными перекрытиями также очень часто полы покрывают этим современным материалом, так как линолеумные полы гигиеничны, их легко мыть.

В продаже имеется много разновидностей липолеумов, и с каждым годом их становится все больше и больше: улучшаются свойства материала, разнообразится цветовая окраска.

Все современные линолеумы делятся обычно на два типа: безосновные и основные (рис. 10). Первые самые дешевые, но и самые непрочные: они легко ломаются при изгибе.

Основные линолеумы прочные, потому что, кроме лицевого синтетического слоя, имеют крепкую основу, изготовленную из ткани или войлока. Основные линолеумы характеризуются еше и отличными тепло– и звукоизоляционными качествами.

Рис 10. Виды линолеума: а – безосновный; б, в – основные

В магазинах линолеумы продаются в рулонах. Это очень удобно: зная ширину рулона, вы легко высчитаете, сколько погонных метров линолеума понадобится для вашей квартиры. Купленный линолеум не должен иметь пятен, надрывов, царапни и раковин. В жилых помещениях настилают обычно линолеумы на войлочной или тканевой основах, для кухни подойдет и безосновный.

Чтобы линолеум долго служил, настилайте его только на ровную поверхность: без впадин и бугров. Основание под линолеум должно быть горизонтальным, прочным и, конечно, сухим. А чтобы долго не готовить это основание, уложите на пол древосноволокнистые плиты – оргалит. Продается оргалит листами, толщина которых 4 мм. Вместо оргалита можно использовать и картон от мебельной упаковки, естественно, одинаковой толщины.

Настилая оргалит на пол, обычно придерживаются такой последовательности. Сначала пол моют теплой водой с мылом, дают ему просохнуть. Затем раскладывают оргалит на полу и размечают по месту. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью битума (рис. 11, а, б, е), нагретого до 180 °C (при этой температуре битум необходимо выдержать в течение 2–3 часов, чтобы из него испарилась влага). Перед настилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли и грязи (рис. 11, г).

Рис. 11. Основные операции при настилке линолеума на оргалит; а – нанесение на пол горячего битума; б – разравнивание битума; в – укладка оргалита; г – шпаклевка трещин между листами оргалита; д – раскатка рулона; е – укладка выровненного линолеума на мастику; ж – прирезка линолеума (для наглядности под линолеумом нарисована слишком толстая доска); з – промазка мастикой швов; и – прижим кромок

К полу линолеум можно или приклеивать, или прибивать мелкими гвоздями (последний способ крепления менее прочен, зато позволяет при надобности без труда снять линолеум с основания). Рулонный линолеум нарезают на соответствующие куски, стопкой кладут на ровную поверхность в теплом помещении и выдерживают так 3–4 дня, чтобы листы отлежались, расправились.

При настилке насухо куски линолеума плотно прижимают друг к другу, прибивают плинтуса и закрепляют кромки полотен мелкими гвоздями на расстоянии от края кромки 15–20 мм.

Для наклейки линолеума на основания применяют всевозможные мастики, состав которых определяется типом линолеума,

Наибольшее распространение получила битумная холодная мастика, которая используется для наклеивания на разные основания всех линолеумов на тканевой основе, а также резиновых плиток. Состав этой мастики, в частях (по массе): битум марки БН-50/50 – 75,5; канифоль – 3; бензин – 21,5. Битум нагревают до температуры 160–180 °C, добавляют в процессе плавления канифоль и перемешивают состав 10–15 минут. Когда смесь остынет до 80 °C, в нее вливают бензин, и снова тщательно перемешивают. Мастику (с температурой около 55 °C) сливают в герметически закрытую тару, где она может храниться длительное время. Отметим, что мастика водостойка,

Для наклеивания линолеумов на тканевой основе на деревянные основания или картон применяют клейстер, для приготовления которого понадобятся в частях (по массе): картофельная или другая мука – 85, скипидар – 15. Муку разводят в небольшом количество воды до получения жидкого теста и вливают тонкой струей в кипящую воду, тщательно перемешивая (воды надо взять втрое больше по массе, чем муки). Затем добавляют (тоже перемешивая) скипидар.

Когда мастика приготовлена, ее наносят на пол, тшательпо разравнивают и укладывают предварительно раскроенные листы линолеума (рис. 11, д, е). Затем листы прикатывают (приглаживают) сначала руками, а затем – мешком с песком. При прикатывании песком положите мешок на коврик, чтобы не поцарапать линолеум. Приглаживание ведут от центра к краям. Если под линолеумом образовались «воздушные пузыри», покрытие опять разравнивают от центра к краям. Можно также проколоть линолеум в месте «пузыря» тонким шилом, выдавить воздух, прикатать это место и положить на него груз. Чтобы линолеум крепче приклеился к основанию, рекомендуется основу и тыльную сторону линолеума предварительно загрунтовать (грунтовка – более жидкая мастика) и просушить 1–2 суток.

Когда кромки линолеума с дефектами, наиболее качественную «стыковку» листов получают, обрезая кромки одновременно на 2 полотнах. Для этого при укладке линолеума на мастику оставляют по краям листов непроклеенные полоски шириной 15–20 см, причем полотна располагают так, чтобы они краями заходили друг на друга на 10–20 мм. Через 2–3 суток нахлесты полотнищ прирезают, то есть ножом одновременно прорезают по линейке оба слоя линолеума (если линолеум укладывается непосредственно на бетон, то под разрез подкладывают кусок фанеры или дощечку). Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2–3 суток каким-нибудь грузом, например мешочкама с песком (рис. 11, ж, з, и).

Теплые линолеумы (с войлоком) часто настилают прямо на бетонное основание. Иногда от влаги, накопившейся под линолеумом, войлок загнивает. Поэтому, ремонтируя покрытие, обязательно проверьте состояние основы старого покрытия и, если обнаружите очаги гниения, удалите весь линолеум. Очистите от пыли и остатков войлока перекрытие, сгладьте неровности. Затем продезинфицируйте основание 4 %-ным водным раствором смеси фтористого и кремнефтористого натрия (пропорция 3:1), втирая раствор кистью в бетонное основание. (Данные реактивы можно приобрести в магазинах «Химические реактивы».)

Выпускают и готовые к употреблению мастики для наклеивания линолеума: «Биски», КН-2, КН-3. Они удобны в работе, безопасны. Мастику «Биски» перед накладыванием линолеума выдерживают на основе полчаса (за это время растворитель из мастики испаряется), а клеевые мастики КН-2 и КН-3 – 4–6 часов. Используют в качестве мастики и клей «Бустилат».

Моют линолеум водой, добавив в нее немного стирального порошка, несодержащего соды. От соды и мыла полы теряют блеск и начинают выцветать. Если на линолеуме образовались пятна, их выводят, протерев скипидаром или кашицей из зубного порошка.

Теплоизолирующие линолеумы протирают только влажной мягкой тряпкой, предварительно очистив их пылесосом.

Если не удастся купить «Биски» в магазине, приготовить ее можно самим. Мастика «Биски» состоит из битума марки BH-IV (наиболее часто встречается в быту), скипидара, уайт-спирита, резинового клея и цемента. Все эти компоненты недефицитны, и их можно купить в хозяйственных магазинах.

Так, чтобы приготовить 10 кг мастики, потребуется, в килограммах: битума – 6,5; уайт-спирита – 2,2; скипидара – 0,4; резинового клея – 0,2; цемента – 0,7. Сначала разогревается битум до 150 °C, затем небольшими порциями в него добавляют цемент, все время тщательно перемешивая состав. Дав смеси остыть до 80 °C, последовательно добавляют в нее остальные компоненты: уайт-спирит, скипидар, резиновый клей

Рис. 12. Разновидности паркета:

а – «Специал»; 6 – со скошенной кромкой; в – с фальцем; г – с пазом и гребнем

Красивым внешним видом, долговечностью, малой тепло– и звукопроводностью отличается пол, набранный из паркета (рис. 12). Ремонт паркетных полов заключается в замене рассохшихся или поломавшихся клепок («паркетин») новыми.

Рис. 13. Основные операции при ремонте паркетных полов: а, б – удаление поврежденной клепки; в – снятие гребня с клепки; г – заливка битумной мастики; д – укладка новой клепки; е – циклевка восстановленного участка

Прежде всего удалите поврежденную клепку, для чего ее придется расколоть долотом или стамеской на несколько частей и вынуть сначала середину, а потом остальные части (рис. 13, а, б). Затем осмотрите бетонное основание и зашпаклюйте выбоины, конечно, если они есть, цементным раствором с добавлением жидкого стекла (силикатного конторского клея). В случае, когда паркет положен прямо на доски, выбоины и щели заделайте кусочками древесноволокнистых плит.

Для закрепления клепки применяют мастику, в основном битумную, имеющую состав, в граммах: битума 850–900, волокнистого наполнителя (например, асбеста 1-го сорта) 150–160. Наполнитель, подогретый до 110–120 °C, добавляют небольшими порциями к расплавленному битуму с температурой 170–180 °C при непрерывном помешивании до получения однородной смеси. Мастика применяется в горячем состоянии. Новая предварительно подогнанная клепка укладывается на мастику сразу же после ее нанесения (рис. 13, в, г, д). Если заменяется несколько клепок, то они прижимаются друг к другу несколькими ударами молотка. Когда клепки укладываются на дощатое основание без мастики, то для устранения скрипа под паркет следует положить строительный картон или плотную бумагу. После сплачивания каждую клепку прикрепляют гвоздями длиной 40 мм и диаметром 1,6–1,8 мм. Один гвоздь забивают в торцевой паз и два – в продольный. Приклеенные или прибитые клепки пристругивают в один уровень с существующими, а поверхность пола циклюют (рис. 13, е), тщательно прочищая каждый участок паркета вдоль слоев дерева при помощи цикли (металлической пластинки с заточенными краями – она продается в магазинах). Циклей в домашних условиях может служить кусок обыкновенного оконного стекла – правда, с его помощью можно снимать лишь тонкий слой древесины.

Чтобы избавиться от небольших щелей в паркетном полу, их следует сначала прочистить топнкой стальной проволокой, а затем заполнить при помощи ножа замазкой из мелких опилок (дубовых или березовых) н столярного клея.

Отремонтированный паркет натирают мастикой или покрывают лаком. До натирки новые клепки нужно несколько раз пропитать мастикой, чтобы выровнять цвет старого и нового паркета. Обычно для отделки паркета используются восковые или синтетические мастики («Самоблеск», «Туклар», «Восковая» и др.), а также лаки («Лак для паркета», ПФ-231, УР-19).

Перед покрытием паркета лаком его циклюют и шлифуют шкуркой. Последняя операция облегчится, если работать не руками, а… ногами. Нажим будет сильнее, значит, и дело пойдет быстрее. Чтобы шкурка не «ускользала», работайте в кедах и, кроме того, обратную сторону наждачной бумаги смажьте резиновым клеем.

Еще лучше для шлифовки приспособить электрополотер, для чего на его щетку с помощью стяжного хомута из металлической ленты закрепите наждачную бумагу на тканевой основе.

Покрывать пол лаком лучше не кистью, как рекомендуют инструкции, а поролоновым валиком (меховой и ворсистый не годятся). Лак порциями выливают на пол и начинают его раскатывать, добиваясь ровного слоя. Качество покрытия получается отличным. Кроме того, работа пойдет быстрее да и намного легче.

КВАРТИРА НАЧИНАЕТСЯ С ДВЕРИ

Если двери в доме распахиваются сами от малейшего сквозняка да еще и скрипят – это первый признак того, что во время текущего ремонта нужно обязательно обратить на них внимание. Ведь тряпка, намотанная между ручками, или кое-как прибитый на косяк кусочек кожи – не выход из положения. Между том исправить дверь не так сложно.

Чтобы избавиться от скрипа двери, надо просто смазать петли машинным маслом. Положите под дверь лезвие топора или какой-нибудь клин, приподнимите ее на петлях, запустите несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель (рис. 14, а). Время от времени повторяйте смазку.

Рис. 14. Ремонт двери: а – смазка петель; 6 – установка прокладки; в – «укрепление» гнезд шурупов; г – укрепление дверных петель; д – удаление штифта; е – устройство «регулируемой» прокладки

Можно вместо масла использовать кусочки грифеля от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они и сами превратятся в своеобразную смазку, ведь графит – прекрасный смазочный материал и служит долго.

Когда дверь открывается или закрывается сама собой, это значит, что неправильно прикреплены петли: не строго вертикально. Дверь распахивается сама собой – верхнюю петлю придется передвинуть внутрь косяка. Насколько? Это придется определить опытным путем. Если дверь постоянно сама закрывается – скорей всего придется подложить прокладку (рис. 14, б) под нижнюю петлю, а может быть, и переставить эту петлю внутрь косяка.

Самая распространенная причина заклинивания двери – разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены, другими – более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для мытья посуды (рис. 14, в) или вбейте деревянные пробки, предварительно смазав их клеем.

В некоторых случаях от заклинивания можно избавиться, немного «утопив» петли в гнездах, как показано на рис. 14, г. При перекосе двери или дверной рамы достаточно «утопить» только ту петлю, против которой она заклинивает. Если эти меры не помогут, придется срезать слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно лишь обработать торец двери рашпилем или грубой наждачной бумагой, даже не снимая ее с петель. Но когда нужно удалить довольно толстый слой древесины, дверь необходимо снять и обработать ее боковину со стороны петель, ведь сделать это со стороны замка гораздо сложнее.

Снять дверь с петель можно так: откройте ее полностью, всуньте под низ топор или другой рычаг, возьмите дверь за середину и, слегка раскачивая на петлях, поднимите рычагом. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то, пользуясь бородком или толстым гвоздем, выбейте штифты сначала из нижней петли, а потом и из верхней. И осторожно снимите дверь (рис. 14, д).

Перед началом подгонки проведите вдоль края двери со стороны петель линию, до которой вы хотите убрать лишнюю древесину. Работать можно остро заточенным рубанком, но лучше рашпилем или грубой наждачной бумагой, чтобы незаметно дли себя не снять слишком много. Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли надо вдвоем.

Если дверные петли в порядке, а дверь все-таки осела, попробуйте положить между верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца-прокладки из стальной проволоки и смажьте их машинным маслом. Не поможет – переставьте петли чуть выше.

А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется спять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет; сделайте прокладку, толщину которой можно регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанный из консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 40–50 мм. Прикрепите этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальномv торцу двери примерно на половине ее высоты и согните, как показано на рис. 14, г. Между металлическими пластинками вложите кусочек картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажмите. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.

Если дверь с трудом запирается и отпирается, прежде всего определите, насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке. Натрите язычок мелом либо подложите под него кусочек копировальной бумаги – отпечатки покажут, куда он попадает. Иногда это можно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Обнаружив, что язычок попадает ниже отверстия, проверые, не осела ли дверь из-за разболтавшихся петель. В этом случае просто укрепите петли.

Когда окажется, что отверстие смещено в сторону, самый простой выход – отвинтить запорную планку и расширить отверстие напильником. Только старайтесь не снять лишнего, иначе запертая дверь будет дребезжать.

Бывает, что дверь не запирается оттого, что слишком велик зазор между дверью и вертикальным бруском дверной коробки (язычок замка просто не захватывается запорной планкой). Тогда снимите запорную планку и подложите под нее прокладку, толщину которой подберите опытным путем.

ОКРАСКА ДВЕРЕЙ И ОКОН

Задумав покрасить двери и окна, вы должны знать, какая краска подойдет для этого, как приготовить ее к употреблению, чем растворить и до какой густоты, как подготовить рабочую поверхность и многое-многое другое.

В какой цвет красить деревянные поверхности?

Переплеты окон жилых помещений и кухни обычно делают белыми (в белила добавляют голубой пигмент, который убирает желтизну). Двери в белый цвет красят редко, чтобы на цветном фоне стен они не выглядели слишком контрастно. Стараясь создать ощущение цветовой согласованности и внутренней гармонии, мастера выбирают цвет дверей в той же гамме, что и стены.

Если стены оклеены обоями светлых тонов, то двери окрашивают на 1–2 тона более насыщенным колером. При густых тонах стен двери делают более светлыми, но этих же расцветок.

Двери, имеющие филенки (дощатые вставки), можно окрасить в два тона: филенки – мягким цветом, а обрамление филенок – насыщенным.

В современных интерьерах часто встречаются двери, оклеенные декоративным пластиком «под ценные породы дерева». Это придает квартире нарядный вид и хорошо гармонирует с любым цветом окружающих стен.

Как же подготовить рабочую поверхность под окраску? При ремонтных работах это делают в следующем порядке:

Очищать поверхности от наплывов старой краски и удалять ее следы удобно стальным шпателем или циклей – инструментом, использующимся при отделке паркета. Движения при работе должны быть короткими, «на сдир». Очистив поверхность, протрите ее влажной тряпкой, зачистите шкуркой и вытрите пыль. Дайте поверхности высохнуть и покройте олифой те места, которые подлежат ремонту.

Для проолифки применяют натуральную олифу или олифу «Оксолъ», добавляя в нее 3–5 % сиккатива – жидкости, которая способствует быстрому высыханию масел.

Пока сохнет олифа (а длится этот процесс до 24 часов), приготовьте шпаклевку, если, конечно, не удастся приобрести ее в магазине. Примерный состав шпаклевки, в граммах:

Сначала в теплый клеевой раствор вливают олифу, тщательно перемешивая, а затем небольшими порциями добавляют мел, также тщательно перемешивая. Ремонтируемые места шпаклюют два-три раза так, чтобы поверхность была ровной, без впадин.

Шпаклевочный слой сохнет около суток, поэтому можно подготовиться к окраске поверхностей. Вначале приводят в рабочее состояние кисть. Для этого в середину волосяной части вставляют деревянный цилиндрик (можно воспользоваться натуральной пробкой от бутылок). Он должен занимать третью часть длины волос кисти. Затем волосяную часть до конца пробки туго перевязывают шпагатом. Подготовленной таким образом кистью 10–15 минут насухо водят по кирпичу для выравнивания щетины по длине и с целью удаления слабодержашихся в кисти волос.

Как приготовить краску? В густотертые белила добавьте олифу из растета 1 л на 1 кг краски и, перемешивая, долейте немного скипидара и сиккатива. Делайте это до тех пор, пока краска не станет стекать с кисти тонкой струйкой. Отдельно олифой (или скипидаром) разводят пигмент и небольшими порциями добавляют в белила, добиваясь желательного тона.

Хранить готовый состав и работать с ним удобно, имея бачок с плотно закрывающейся крышкой.

Приготовив кисти, краску, огрунтовав поверхности (состав грунтовки: 80 % олифы и 20 % густотертой краски) и дождавшись, пока грунтовка высохнет, приступайте к окраске.

Погрузив кисть в банку с краской, отожмите ее, чтобы краска с нее не стекала. Затем на окрашиваемой поверхности закрасьте сначала верхнюю, потом среднюю и, наконец, нижнюю части. Растушевка каждой части ведется горизонтальными движениями, а потом вертикальными. Наложив первый слой, дайте краске высохнуть и только потом наносите второй.

Чем окрашивать деревянные поверхности?

Двери, подоконники, наличники – филенчатыми кистями, а оконные переплеты – кистями-ручниками. По окончании работ кисти поместите в банку и залейте ее водой так, чтобы вода покрывала щетину кистей.

БОГАТЕЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«Обычно» смотрятся входные двери квартир, обитые искусственной кожей или дерматином. Все отличия их только в цвете материала и расположении гвоздей. А если по подъезду прошел один мастер, то все двери становятся «близнецами».