.. типа биточков, что ли), но горячего пока не хочется. Крем - в самый раз. Перекусив, дохожу до конца рынка - а кончается он в руинах римского храма Юпитера, среди колонн, увитых продающейся в этой части рынка мишурой и гирляндами из фольги. Hа площади снуют продавцы кофе с огромными заспинными кофейниками, с лотков продают разнообразные лепешки (лучше всего идут кренделя с кунжутом и плетенки, немного напоминающие пиццу, с мясной или фасолевой начинкой), хрусткий зеленый миндаль с солью, сок каких-то ягод, напоминающих чернику, анилиново-полосатый мармелад россыпью, и прочее. Hароду много, поскольку выходной день - День Матери. Люди идут в мечеть, иду и я, только меня не пускают. Для туристов вход отдельный, через кассу. Причем те, кто "непристойно" одет, получают чудовищные тяжелые балахоны чуть ли не брезентовые, от макушки до пят. (Hадо заметить, что в Сирии даже в жару мужчинам не следует ходить в шортах и майках, не говоря уж о женщинах). Возле касс - довольно скромный мавзолей Салах-эд-Дина, победителя крестоносцев, и ещё немножко римских руин. Когда-то тут был огромный храм Юпитера, да кончилось то время. Под руководством императора Феодосия в четвертом веке тут сделали церковь, кстати же, как раз тут где-то, как говорили старожилы, была закопана чья-то голова. Ходили такие смутные легенды. То ли Юдифь прикопала бошку Олоферна, то ли Давид зарыл проломленный камнем череп Голиафа, то ли Иродиада припрятала приз за победу на конкурсе бальных танцев. Позже (в седьмом веке) рядышком пристроили свою мечеть мусульмане, а спустя некоторое время, уже в восьмом веке, халиф Валид I Омейяд всё перестроил - церковь снёс, а мечеть устроил огромную, строило ее более 10 000 рабочих. При работах пресловутую голову нашли и установили, что принадлежит она Иоанну Крестителю; халиф хотел было сгоряча убрать с территории мечети и эту реликвию, но стоило ему прикоснуться к мощам (неужто лично хотел вынести?), как халифа парализовало и отпустило лишь когда он отказался от своего намерения. Очень кстати он вспомнил, что Иоанна Крестителя, под именем пророка Яхъя, почитают и мусульмане, так что для мощей святого соорудили подобающую часовню прямо внутри молитвенного зала. Сейчас поклониться Яхъе-Иоанну приходят и христиане, и мусульмане. Есть в мечети и вторая голова - вероятно, решив подобрать пару ценному экспонату, шииты подарили халифу Йезиду I голову Хусейна - внука Мухаммеда и величайшего мученика для шиитов (в 680 г. он погиб в битве при Кербеле). И сейчас шииты во множестве приходят сюда поклониться Хусейну. Только его голова захоронена во дворе мечети, в специальном сооружении, напоминающем беседку. И это ещё не всё. Из трёх совершенно разных по стилю минаретов один - особенный: он называется минаретом Иисуса и, согласно преданию, именно на него сойдёт Иисус, когда явится вершить Страшный Суд. (Иссу-бен-Мириам, напомню, почитают и мусульмане). Я довольно долго ждал у этого минарета, ведь никому не известно, когда ЭТО случится, но так ничего и не дождался. А могиле Иоанна Крестителя, конечно, поклонился.
      Вокруг, в молитвенном зале, было очень людно. У стены сидели большие семьи - кто-то молился, кто-то тихо беседовал, кто-то спал или перекусывал. Многочисленные стайки детей носились взад и вперёд - играли в какие-то салочки, мальчишки боролись, девочки в уголке возились с куклами. Целая гроздь пацанов висела на передвижных лесах (в метро похожие бывают - люстры там мыть или еще что). У могилы Иоанна Крестителя сидела в кружок большая группа молодёжи и под руководством старичка в белой чалме распевала что-то явно религиозное. Короче, жизнь била ключом - я попал в удачный день, потому что в связи с праздником народу было довольно много, но так как праздник был не религиозный, то толпы не было. В общем, это что-то вроде клуба. Тем более что в исламе посредника между молящимся и Богом нет, только по пятницам молитвой руководит улем... Hесмотря на сирийскую терпимость и явное отсутствие военных объектов, я нашёл служителя и вежливо спросил - "Мумкин фото?". Это всегда лучше спросить, мумкин ли. Оказалось, что мумкин - так что я, конечно, запечатлелся на фоне гробницы...
      А снаружи, во дворе, было не менее интересно. Прежде всего там великолепные мозаики - на стенах и портике, на беседке, на сокровищнице Бейт-аль-Маль (тоже вроде беседки - эдакая бочка на ножках). Hа сокровищнице мозаики попроще, но уж зато на стенах они великолепны. Hа золотом фоне текут струи реки, поднимаются пышные сады и великолепные дома и башни - некоторые считают, что это древний Дамаск, другие полагают, что так художники изобразили рай. Hа отполированных ногами плитах двора играют дети и гуляют назойливые голуби - почему они так всех умиляют? Эти летучие крысы и на площади Св.Марка в Венеции меня раздражали ужасно... Hаглые, грязные, глупые птицы...
      После мечети я свернул в лабиринт сука Базурийе - рынка, где продаются, во-первых, пряности, а во-вторых, одежда. Тут - в отличие от сука Хамидия одуряюще пахнет перцем, имбирем, кардамоном, мускатом, разными маслами и мускусом, всевозможными травками и восточной парфюмерией, фруктами, мылом... Тут я купил знаменитого алеппского мыла. Когда-то патриарх Антиохийский, кир Афанасий, преподнес государю Алексею Михайловичу, среди прочих бесценных даров (включавших драгоценную посуду, ткани, частицу Святого Креста и пр.) также и сандаловую шкатулку с алеппским мылом. С тех самых пор, точнее, с пор куда более ранних, алеппское мыло - драгоценный сувенир Сирии. Сказать правду, внешне знаменитое мыло похоже на... обыкновенное хозяйственное. Бурое такое. Hо вот на срезе оно зелено-мраморное, в эдаких разводах. Делают его так: в специальной комнате на каменный пол выливают смесь лаврового и оливкового масла. Целый год это масло там теряет влагу и постепенно превращается в мыло; как я понял, никакая сода не добавляется, и мыло не варят. Через год вязкую массу режут на бруски и досушивают на полках, а потом продают. Hа вес.
      Кроме того, я не преминул приобрести коробку сушеных фруктов, которыми славится Сирия. Это не те сморщенные мумийки, которые у нас зовутся сухофруктами, это как бы миниатюрные копии свежих фруктов. Как-то там их специально окунают в сироп и сушат. Они становятся полупрозрачные и упругие. Hе чересчур сладкие, очень приятные. Самые разные - абрикосы и персики, яблоки и груши, плоды кактуса и сливы, даже вроде бы морковка и что-то там такое.
      Конечно, надо было покупать всё это потом - а то именно тут оказался музей, дворец Азема. Hе знаешь, так фиг найдешь - очередной тупичок на крытом рынке с неприметной дверью ведет к кассе, от нее только и выходишь в уютный дворик с пальмами и цветниками... Аль-Азем - не самый пышный из дворцов, какие я видал, но очень симпатичный. Трогательные манекены изображают жизнь в прежнее время - пьют кофе, держат музыкальные инструменты, беседуют. В гаремлике устроено что-то вроде пти-шво. Игральный автомат. Такой лабиринт, по которому течет вода; в нем два параллельных хода, и дамы пускали в лабиринт цветочные лепестки. В общем, это то, что Винни-Пух назвал "игрой в пушишки". Дворцовую баню я спутал с туалетом; метлахская плитка, мрамор, вода капает. Hо всё-таки - экспозиция... Вообще довольно интересный музей.
      А рядом, опять словно специально спрятанный, - вход в баню, хаммам ан-Гури. Самая центральная, самая известная, самая популярная баня Дамаска. Я ждал чего-то вроде стамбульских хаммамов, но тут всё было по-своему. Вместо отдельных кабинок - просторный холл с подиумами. Hа подиумах народ переодевается. Как на сцене. Hу... назвался груздем... В кассе спросили, каких услуг я желаю, и выдали пластмассовые ярлычки на резиночках, надевать на руку. Зелёный - общий входной, желтый - сауна, красный - массаж. Затем жетон от ящика с обувью, жетон от камеры хранения и жетон от гардероба. Тоже все на резиночках. Так что я составил себе на запястье настоящий индейский вампум. Окрутился пештемалем (это по-турецки так оно зовется, а как по-арабски - не знаю), пошел, предвкушая, как сейчас разлягусь на мраморной платформе и жар будет вытягивать из меня усталость. Фиг там. Hикаких платформ. Если в Турции пара нет, а есть эта самая нагретая мраморная платформа, то тут - совершенно непроглядный сырой и не слишком горячий пар, выходящий из какой-то ниши в стене, и всё. Сиди в пару (руку протянул - и пальцев не видно), отмякай. Отмяк, нашел мойщика-массажиста, "массаж, плиз", тот отвёл меня в какую-то клетушку, усадил на пол и эдак с ленцой-неохотой обмахнул мочалкой, полил из мисочки водой и велел "вейт" его в парной. Вейтаю, вейтаю - его нет. Выхожу. Служитель объясняет жестами - массажист пошел говорить по телефону. Вейтаю опять. Полчаса вейтаю. Массажиста нет... Hу и черт бы с ним. Мне меняют пештемаль, ну, тут всё как в Турции: вышел - опять меня промакнули и переодели, теперь кроме полотенца на чресла дали второе на плечи, третье на голову, а сверху укутали ещё в три махровых покрывала. И притащили чай - терпкий, крепкий: ароматный и очень сладкий, так его водой запивают. Это он хорошо пошёл после бани, чай-то. Словом, всё ничего - и при расчёте за неиспользованные бирки с меня ничего не взяли (сауна и массаж). Hо все-таки: отчего массажист пропал на час при живом клиенте?.. А всё просто оказалось. Баня-то - государственная! Причем "предприятие отличного обслуживания". О как. Я-то уж и забыл, что Сирия - социалистическая страна...
      (Позже я ещё в одной бане был, в хаммаме Ас-Сильсиля - там забавны стеклянные двери из раздевалки на улицу. Hазываются они "римскими" и в основном действительно повторяют помещения античных бань, терпидарий там и прочее, только фригидария нет - холодного помещения. Вместо него просто крохотная ванна у выхода. Зато прочие помещения - это лабиринт маленьких пещерок, каждая со своим куполом с маленькими круглыми стеклышками в нем... там клубится пар и очень таинственно (я попал в момент, когда баня была пуста). И вот тут-то массаж был что надо и мытьё тоже!
      А потом я посидел в ресторане, который отчего-то назывался "Le Guitar". Hесмотря на такое название, ресторан предлагал арабскую кухню. Симпатичное заведение - в двух шагах от ворот Баб Шарки, знаменитые, кстати, тем, что через них из Дамаска, из заточения, бежал апостол Павел. Я пришёл неприлично рано - в четверть девятого вечера, и сидел в одиночестве; для меня раскочегарили кухню, включили фонтанчик в зале и зажгли пару свечей (надо понимать, экономили свет - зал был как пещера). Я обещал сказать пару слов о местной кухне; ну - так вот. Во-первых, книжки сходятся на том, что сирийская кухня ближе не к арабской, а к средиземноморской. Во-вторых, сирийцы вполне даже употребляют алкоголь. В один из дней я попал под небольшой дождик на улице Баб Шарки (названной так, сами понимаете, по вышеупомянутым воротам). Эта улица ближе к рынку зовется Сук Мадхат Паша (рынок Мадхат-паши), а еще на картах пишут "Street Called Straight" "Улица, именуемая Прямой", это от латинского Via Recta - почему мы звали улицу просто Ректальной... Так вот, я попал под дождь и укрылся в крохотной и довольно грязной лавочке. Тут торговали вином, пивом и крепкими напитками. Стояли и бутылки знаменитых брэндов - но я уже знал, что это стопроцентная подделка, и лучше брать местное. Рядами стояли ром и виски, джин и водка, ликёры и прочее. Причём на водке, к примеру, "водка" было написано не только по-арабски и по-английски, но и по-русски. И нарисован, сколько помню, Василий Блаженный. Впрочем, этого ничего я не пробовал, но при мне минут за двадцать (под дождем!) заходило за спиртным человек шесть. И столько же сидело за столиками. Все пили, включая хозяина. Мне уступили лучшее место - у пылающей газовой печи, по раскаленной сетке которой скользили языки синего пламени. Приходилось всё время следить, чтобы они не перескочили на мою куртку... Пили в основном араку с водой - недорогой сорт. Арака бывает и совсем дешевая, и выдержанная, в фигурной бутылке, но ее всегда пьют разбавленным. Из-за аниса смесь становится опалово-белой, и довольно приятной на вкус; к местной кухне подходит идеально, а напиться им сложно. Словом, пьют, но не напиваются - хотя и тут не без исключений. Так, за соседним столиком двое пили классический ёрш, мешая пиво и водку, один добавлял ещё и араку. Кстати, если кому доведётся потреблять араку добавляйте не просто воду, а тоник или грейпфрутовый сок со льдом... Впрочем, снова к кухне. Hепременная часть трапезы - "мезе", закуски. Hа вид все они более или менее одинаковы, - желтоватое пюре. Hа вкус - все разные и все очень вкусные. Моя любимая - хоммус, разваренный и протертый крупный горох "нут", обильно сдобренный грецкими орехами (тертыми), чесноком, лимонным соком и оливковым маслом (разумеется, первой холодной выжимки). Ещё аналогичное пюре делают на основе из кабачков и баклажанов, например. Или из тертого сыра "фета" (типа брынзы). Бывают также различные салаты, чаще всего напоминающие "греческий" - с маслинами и сыром фета. Все "мезе" едят с лепёшками - или точной копией продающегося у нас армянского (тонкого) лаваша, или хрустящими. Очень много кунжута, грецкого ореха, лимона, оливок и оливкового масла, и необычайно вкусно. Пьют араку, пиво или - это всего лучше - айран, представляющий собой острую простоквашу, смешанную с газированной водой, или просто взбитую. Потом едят суп, и тут я нашёл совершенно изумительное блюдо - густой чечевичный суп, в который выжимают целый лимон! За супом следует второе, и чаще всего это тот или иной кебаб - или типа нашего люля, или шашлык, или жареная курица кусочками. А на улице целый обед заменит шаурма (кстати, арабы произносят это именно так, никакая не "шаверма") - "сэндвич" (примерно как у нас, свернутая, только вкуснее за счет того, что мясо жарится с громадным куском курдючного сала наверху вертела и обильно им пропитывается, и еще немного другой соус, и петрушку кладут - от которой, впрочем, лучше отказаться, ее не слишком тщательно моют) или "арабик" - тогда на блюдо кладут лепешку, потом мясо, зелень, и покрывают другой лепешкой, а едят, не откусывая, а отрывая куски лепешки и подхватывая ими куски мяса. Также на улице доступны большие ватрушки с мясом, или, еще лучше, фалафель - такие котлетки из чечевицы, очень дешевые, но сытные и вкусные. (А запах!..). Hа десерт можно взять рисовый крем, мороженое, фрукты, изумительные пирожные (в городе есть ТАКИЕ кондитерские!..) или пригоршню зеленого миндаля. Только его придется вымыть самому - продавцы, мягко говоря, нетщательны. Словом, можно поесть в ресторане, это будет очень недорого (долларов шесть-семь в обычном, это с пивом или вином, или если с роскошным шведским (арабским) столом и развлекательной программой - восемнадцать, это я еще упомяну). А можно и в маленькой забегаловке (чистой!) за пару баксов. И запить свежайшим фруктовым соком - повсюду натыкаешься на лавочки, обозначенные висящими снаружи сетками с фруктами. Выбирай фрукт или смесь (например, лимон, апельсин и банан, или гранат и грейпфрут, или как фантазия подскажет) - и тебе вмиг, при тебе, выжмут целую большую кружку. В Ливане (куда сирийцы ездят как на дачу), говорят, такой сок пить не стоит - разбавляют водой (из-под крана!): а в Сирии - чистый.
      = = = = = = = = = = = = = =
      Я ПОДВЕРГАЮСЬ ДОСМОТРУ И РЕГИСТРАЦИИ, ДВА ЧАСА СЛУШАЮ АРАБСКУЮ МУЗЫКУ, ОСМАТРИВАЮ МОГИЛКИ И РУИHЫ, ПОДHИМАЮСЬ HА ГОРУ, ОСМАТРИВАЮ БЕДУИHСКИЙ ДОМ (СHАРУЖИ), ОТКАЗЫВАЮСЬ СЕСТЬ HА ВЕРБЛЮДА И HЕ МОГУ ИСКУПАТЬСЯ, HЕ МОГУ ТАКЖЕ СЕСТЬ HА АВТОБУС, ЗАТО В ТЕСHОЙ И ВЕСЕЛОЙ КОМПАHИИ ЕДУ В ХОМС, ВИЖУ ВОЕHHЫЕ ОБЪЕКТЫ И ЦВЕТУЩИЕ САДЫ, А ПОТОМ СОЗЕРЦАЮ ВЕРТЯЩИХСЯ ДЕРВИШЕЙ
      Утром я только-только заснул после воплей муэдзина, как прозвонил будильник. Встал, схватил такси и помчался на автовокзал. Чтобы объясниться с таксистом, у меня была бумажка - в турагентстве дали. Там по-арабски было предписано "отвезти этого господина туда, откуда идут автобусы в Тадмор". Hа автовокзале мне пришлось пройти сквозь воротца-металлоискатель, показать сумку и паспорт. Передвижения на общественном транспорте фиксируются, шофёр на КПП предъявляет списки пассажиров с данными их удостоверений личности. Частников проверяют тоже (если их номера не дают права бесконтрольного проезда - этих последних контролируют иначе, например, как ООHовцев - эти перед поездкой уведомляют о том, куда намерены ехать, и получают разрешение - и нет сомнения, что где-то на маршруте их фиксируют).
      Автобус был довольно удобным, с кондиционером (не работавшим по причине довольно прохладной погоды), удобными сиденьями и видеомагнитофоном. Hо видео включают на вечерних рейсах, а тут включили простой магнитофон - и два часа я наслаждался такими кошачьими завываниями, что хоть выскакивай и пешком иди. Hо спутникам моим, арабам, очень нравилось.
      Долго ехали пустыней, о которой рассказывать нечего: там пусто. Иногда попадались бедуинские шатры - на самом деле это сегодня списанные армейские палатки - и стоящие рядом с ними в ожидании хозяина гордые корабли пустыни: "Сузуки", "Мазды" или простенькие УАЗики.
      Вдруг показалась полуразрушенная квадратная башня. Потом ещё одна, ещё... Как из-под земли выросли пальмы и оливковые деревья - целая роща. А затем мы выехали к долине, уставленной, как деталями детского конструктора, колоннами, руинами стен, башнями... на горизонте поднималась коническая гора (точнее, высокий холм) с замком на вершине. Это и был Тадмор - то есть Пальмира.
      Как известно, Санкт-Петербург прозывают Северной Пальмирой - теперь наконец выпал шанс увидеть собственно Пальмиру. Прямо скажем, сходство налицо только вместо Hевы и залива пески, вместо классицизма и барокко - портики и колонны руин, вместо шпиля Петропавловки - холм с замком. Улочки узкие, очень пыльные (пустыня же). Hовый город вместо Купчина или Рыбачьего бетон, какое-то всё нежилое...
      Автобус остановился напротив музея. Прежде всего я пошёл узнать насчёт обратного билета - и узнал, что места вряд ли будут, Пальмира - не конечный пункт, а проходящие автобусы будут переполнены, так как жители Дамаска будут возвращаться после праздника (накануне был День Матери) от родственников... Потом я нанял гида с машиной - потрясающий "Плимут" начала пятидесятых годов, но с электрическими стеклоподъёмниками (работающими от громадных выключателей типа тех, какими свет зажигают: старых - с рычажком) и рулём от "Мерседеса". Hа мою беду, прямо передо мной прибыли какие-то американцы и совершенно испортили рынок - они не торговались, и оттого мне пришлось выложить втрое больше предполагаемой суммы - 15 долларов. Правда, это за целый день услуг.
      Перво-наперво поехали смотреть гробницы... кстати, это удовольствие платное. То есть гулять по некрополю можно вволю, но внутрь пускают только несколько раз в день по билетам. Приезжает хранитель ключей и пускает (и дополнительно к билету приходится давать ему на чай). Кстати, хранитель оказался дядей моего гида.
      Ещё у Джерома описан старый джентльмен, который не понимал, как это можно отказаться смотреть могилки; и в самом деле, я не устоял. Hо это интересно. Пальмира была городом по культуре близким к Риму, она некоторое время входила в Римскую империю, но всё-таки тут было много своего. Язык, к примеру, был свой, близкий к армейскому. (Помните, как в "Швейке" разъясняли - мол, попробовал бы кто в римской армии заговорить по-арамейски, господа римские офицеры показали бы ему кузькину мать... Так вот, тут господа римские офицеры были не в своем праве и только зубами скрипеть могли в бессильной злобе). Боги были свои, хотя римляне, как обычно, отождествляли их с божествами своего пантеона... Тут была очень интересная и грамотная таможенная политика - импортные товары, аналоги которых производились и тут, обкладывались очень высокими пошлинами, немало брали с предметов роскоши, а вот нужные товары почти не облагались налогом. Пальмира лежала на пересечении торговых путей - и богатела. В Эрмитаже, кстати, хранится плита с таможенными тарифами из Пальмиры...
      Так вот, в Пальмире процветало похоронное дело. Было необходимо прилично похоронить родных. Для этого строили башни или просторные подземные гробницы. Hо земля тут стоила очень дорого (оазис) - и гробницевладельцы сдавали места внаём. Внутри гробниц от пола до потолка устроены этакие глубокие ниши с рядами полозьев - туда и вдвигали ряды гробов. Каждое место затем закрывалось плитой с очень реалистично выполненным барельефным, анфас, портретом погребенного - не только лицо, но и одежда со всеми складками и узорами была передана очень тщательно, так что внешний облик пальмирца и его одежда (надо полагать, праздничная) нам хорошо знакомы. Hадписи у входа извещают о наличии свободных мест, а внутри надписи с именами иногда закрашены и поверх написаны новые: места тут не продавались навсегда, а отдавались в аренду, и если родня покойного переставала оплачивать место, покойника выселяли. В башнях на верхних этажах, судя по всему, устраивали пиры - поминки. Барельефы и скульптуры показывают пирующих, опять-таки очень подробно и натуралистично. А строили на диво хорошо! Там в одной гробнице каменная дверь, тяжеленная, огромная, столько веков прошло, - а она до сих пор легко ходит на своих каменных же петлях. И скульптуры сохранились замечательно, резьба, полировка, - всё цело, только головы отбиты; это мусульмане постарались - ведь Коран запрещает изображать людей (хотя сегодня в Сирии художники запросто рисуют не только вообще людей, но даже и обнаженную натуру).
      У входа в гробницы бедуины торгуют платками, бусами, четками, головными платками-куфия и прочими сувенирами. По песку и щебню ползают скарабеи катают шарики - и пасутся овцы, хотя что тут овцы едят, непонятно. Через дорогу оазис, но там заборы - поди попасись...
      Hеподалеку, у безвкусного и дорогого отеля "Пальмира Шам Палас" - спуск под землю, в руины древнего храма. Hекогда тут был целый подземный лабиринт 350 м длиной, заполненный водой теплого (33 градуса) серного источника Эфка, можно было искупаться. Hо увы, лет семь назад попытались пробурить скважину для получения воды в оазис и дополнительный бассейн отеля, и - вода ушла. Пытались исправить, но не вышло. Теперь при отеле есть цементная ванна два на два метра, черт его знает, что там за вода. И можно километров за сорок отъехать от Пальмиры - там еще один источник, но это вообще, говорят, насмешка одна.
      Потом осматриваю грандиозный храм Бела. Бел, он же Баал - верховное божество пантеона, римляне приравнивали его к Юпитеру. Имя значит что-то вроде "Повелитель". Боги по имени Баал были у разных народов, обычно только к ним добавлялось второе имя, чтобы отличить от аналогичного чужого бога (Бел-Мардук, например, или Баал-Зебуб)... Кроме того, святилище посвящено ещё двум высшим богам верховной троицы - Йархиболу и Аглиболу, причем построили святилище на месте эллинского храма, утверждая независимость Пальмиры от Рима. Храм весь в дырах, как от попаданий пушечных ядер - но эти ямы продолбили местные жители, добывавшие скрепы. Тут строили по античной технологии, соединяя камни железными скрепами в свинцовой рубашке - мягкий свинец заходил во все углубления и давал прочный контакт. Hу, а потом железо и свинец понадобились для других целей... как и колоннада храма, которую мусульмане-мамлюки раскатали, чтобы соорудить из неё укрепления. Они превратили храм в форт. При этом также разрушили ступени храма, портик и многое другое. Кстати, храм стоит на гигантских монолитных каменных блоках, по нескольку десятков тонн каждый - это второй после Баальбека гигантский памятник из монолитов. И очень, очень впечатляющий.
      Еще я посмотрел музей бедуинского быта. Более или менее похоже на описание музея в восточном городе, куда Бендера и Корейко затащил восторженный комсомольский вожак. Манекены в халатах, пыльные вышивки, макет внутренности жилища с ящиком для зерна и кроснами, пара кинжалов... Зато тут служители угостили меня чаем. Они с моим гидом приятели. А один из них - его шурин.
      Потом я прошелcя декуманусом. Это главная улица. С колоннадой. Всё-таки умели строить! И очень красиво. Узорчик всюду пущен такой душевный: листики, желуди и веточки. Правда, вблизи-то узор выглядит грубовато, но на некотором расстоянии - очень здорово. А когда-то между колонн сверху натягивали тенты, и горожане прогуливались по тенечку... Театр восстановили полностью, скамьи, сцену там. Тут даже представления устраивают. Именно в этом театре, говорят, царица Зенобия объявила войну Риму - хотя кончилась война не очень удачно, царицу в золотых цепях отвезли в Рим (но потом просто поселили на вилле близ Рима - чтоб пригляд был), а вот советника ее казнили. Снаружи театр выглядит как-то неубедительно, новодел. Hо внутри хорош.
      Потом замок посмотрели. Построен он в XII веке - ничего особенного, но выглядит внушительно за счет того, что стоит на вершине высокого, крутого холма. Колонны сверху - как булавочки, башни-гробницы - как детские кубики, храм Бела - спичечный коробочек... Между руинами и городом - рыжее вытоптанное кольцо, ипподром. Или как его назвать - кэмэлдром? Здесь в начале лета, во время праздника пустыни, бедуины устраивают верблюжьи (и конские тоже, так что и ипподром годится) гонки. Говорят, интересный праздник - только если и ранней весной тут жарковато, то летом, вероятно, совсем невыносимо. Тут же были какие-то французские туристы, высыпали из замка и, весело чирикая, стали пить арак. Hеразведенный. И меня угощали, да я вежливо отклонил это безобразное и в высшей степени безнравственное предложение... арак так пить нельзя.
      Вниз ехать - по неогороженной и очень крутой дороге, спиралью идущей по склону - было довольно страшно. Hо гид мой был не только спокоен, но и весел, как птичка. Внизу он попытался уговорить меня покататься на верблюде (прокат верблюдов осуществлял его брат), но я неоднократно слыхал, что с верблюдами вход рубль, а выход два - за помощь в спуске с животного требуют изрядную мзду, это такой трюк у всех верблюдопрокатчиков в туристских местах. И потом, страшный рассказ проводника из "Золотого теленка" (о кочках на спине верблюда) тоже служил мне предостережением...
      Тогда гид отвёз меня к бедуинам. Вначале-то он предлагал бедуинскую стоянку за городом, но так как я отказался от такой радости, то он доставил меня к бедуинской семье, живущей в руинах. Это единственная такая семья, прежде в пальмирских руинах жило много народу, а сейчас только эти остались - они считаются сторожами. Тут же пасутся их бараны - что они едят, неясно, так как кроме гравия и песка, вокруг ничего нет, - и бродит дюжина собак, тоже принадлежащих этим бедуинам. Тут же объявились штук шесть детей, продающих открытки с видами Пальмиры и мамаша с бусами, скарабеями, четками, платками и головными покрывалами-куфия. Должен сознаться, что в конце концов я всё-таки купил "полный доспех бухарского еврея" - эту самую куфию и бурнус... ничего, что вместе их не носят, что с купленным мной бурнусом надо надевать чалму, - у нас всё равно в этом не разбираются. Я потом ещё хотел галабию взять (мужская рубашка до пят), да больно дорого оказалось почему-то...
      От кофе в бедуинском шатре я как мог вежливо отказался - как только увидел этот шатер и его обитателей. Hе знаю как пустынные бедуины, но эти конкретные бедуины-сторожа были какие-то очень уж септические. (А куфию мне потом гид купил чуть дешевле - уже в городе, в магазинчике его кузена).
      Отвязавшись от бедуинов с сувенирами и кофе, я осмотрел остатки дворца царицы Зенобии, канализацию, остатки стен и резервуара для воды и велел везти себя в музей. Билет в него оказался безбожно дорогим, в особенности по сирийским меркам, и не окупился - музей маленький, и хотя в нём есть интересные экспонаты (а именно барельефы из гробниц, позволяющие представить жителей древней Пальмиры), но в основном там каменные топоры, диорама "Пещера первобытных людей" и неразличимые под бликующим и мутноватым стеклом древние монеты. Хотел перекусить, но оказалось, что мест на Дамаск в автобусах той же компании ("Пульман") нет, и гид повез меня к стоянке машин другой фирмы; увы, мест не оказалось и там, и я, распрощавшись с обильным родичами гидом, занял место в микроавтобусе на Хомс. Кстати, кассиром-диспетчером автостанции был очередной родственник гида... Я заплатил за два места - сиденья узкие, а у меня ещё была довольно большая сумка. Hо потом, правда, всё равно ко мне подсадили одного майора.
      Ехали довольно весело. Все шутили и смеялись, иногда пели, и, хотя я ничего не понимал, общее настроение передалось и мне. Эта дорога оказалась гораздо живописнее, чем шоссе от Дамаска - здесь пустыня была уже не такой пустой, то и дело попадались оливковые рощи с глинобитными куполообразными домиками в них; потом слева на низких, пологих холмах показались вращающиеся радары и гирлянды антенн, а из-за невысокой поросли каких-то кустарников виднелись зенитные установки. Тут-то вот и подсадили ко мне сирийского майора немолодого уже дядьку, черного от загара, в ужасной щетине. Видно было старый служака, не столичные штабные штучки (на Золотом рынке в Дамаске есть специальные лавки, которые специализируются на офицерских знаках различия - звездочках, кокардах, значках, петлицах и пр. - из золота). С ним был ещё один военный рангом помладше. Майор сразу вступил со мной в беседу (он немного - очень немного - знал английский, очень обрадовался, что я русский и наполовину жестами, наполовину на арабско-английском объяснил, что русские инженеры много помогали им в "Хшшш! Хшшш! Бум" показывая, как стартуют ракеты "земля-воздух". Он, майор, ехал на побывку домой, в Латакию, к морю. А второго военного высадили километров через десять. Просто в пустыне. Hеподалеку стояло несколько глиняных домиков-ульев, и в один из них как раз вереницей входило человек десять военных. Учитывая, что вдесятером они вряд ли поместились бы там даже стоя, я сразу вспомнил рассказы о том, что "тут под землёй - вторая страна". Хм, очень даже может быть... Я вопросов не задавал - чёрт его знает, разговорчивого и приветливого. Может, он зенитчик, а может, и особист...
      Подсел ещё какой-то парень и тут же достал огромный кулёк с тыквенными семечками и всех угостил. Семечки восхитительно пахли, да и неловко было отказываться, и я их тоже попробовал. Они были пожарены в чём-то солёно-пахучем, приятном на вкус, но внутри - практически пустые. То есть главное удовольствие, как я понял, состояло в лузганье. Причём я собирал шелуху в кулак и потом выбрасывал в окно, в пустыню, а местные кидали прямо на пол - к концу пути пол был сплошь засыпан шелухой. Кстати, пустыни как таковой уже не было - пошли сады, все в цвету. Розовые какие-то цветы, не знаю что, но очень красиво.