ГЛАВА 4

Снаряжение (сбруя) собаки-телохранителя

На первый взгляд, может показаться не слишком важным, в каком ошейнике и на каком поводке выгуливается собака-телохранитель. Однако при использовании непригодного или непродуманного снаряжения возникает реальная опасность не только для хелперов и «злоумышленников», но и для окружающих. В некоторых же случаях от снаряжения может зависеть успех всего учебного процесса или исход реального поединка.

Рассмотрим конкретный пример. Работает молодая собака, которая только начала атаковать «злоумышленника» самостоятельно. Работа на привязи (заметим сразу – наиболее трудоемкая и ответственная) успешно освоена, и собака уже прошла через серию умышленных «обрывов».

«Злоумышленник» работает без защиты перед собакой или же работает с другой собакой. В этот момент снаряжение «подводит»: собака срывается и идет в атаку. «Злоумышленник» оказывается в крайне сложной ситуации.

С одной стороны, он совершенно не защищен и имеет реальную перспективу получить серьезные повреждения. С другой стороны, он не может по-настоящему защищаться от сорвавшегося «ученика», чтобы не загубить свой же труд.

Но существует еще и третья сторона, пожалуй, самая неприятная: хозяин-дрессировщик с испугу начинает выкрикивать запрещающие команды, хотя делать это инструктор запретил. В итоге собака оказывается в ситуации, когда к ней предъявлены прямо противоположные, взаимоисключающие требования: «атаковать – укусить» и «атаковать – нельзя укусить». Так у собаки закрепляется нежелательный стереотип безрезультатной атаки. В дальнейшем, в реально возникшей критической ситуации, собака не сможет самостоятельно прекратить атаку, и будет это результатом «обрывов» на занятиях. Причина их – непригодное снаряжение.

Каким же должно быть снаряжение собаки сопровождения? Я бы рекомендовал владельцам собак купить два комплекта.

Комплект № 1. Основное предназначение – дрессировка.

Поводок кожаный, плетеный, квадратный в сечении. Должен быть сплетен из мягкой кожи, каждая «косичка» должна состоять из двух полосок толщиной 2-2,5 мм, прошитых по всей длине капроновой нитью (рис. 3).

Рис.3

Длина такого поводка – 2 метра. С одной стороны поводок должен иметь петлю. Крайне нежелательно, чтобы поводок «собирался» в одном месте возле петли, то есть он должен быть сплетен из цельной полосы кожи (рис. 4).

Рис.4

На противоположном конце находится стальное заваренное кольцо со стальным же карабином.

Если поводок сплетен правильно, то кольцо обхвачено двойной полосой кожи (четыре слоя, сшитых вдоль по два).

Такое крепление кольца является достаточно надежным для любой собаки.

Карабин, как я уже говорил, должен быть только стальным. Основная его характеристика помимо надежности – легкость скольжения (рис. 5).

Рис. 5

Очень важно расположение прорези для кольца ошейника. Прорезь эта должна быть направлена только вниз, к ошейнику (рис. 6).

Рис.6

Эта, на первый взгляд, мелочь может явиться причиной срыва атаки собаки. Описанный выше карабин позволяет мгновенно, одним движением пальцев, освободить собаку от поводка. Конечно, можно послать собаку в атаку на поражение просто выпустив поводок из рук (не отстегивая), но в этом случае он:

1) может захлестнуть собаке лапу, мешая ей «работать»;

2) волочащийся поводок может во время схватки явиться хорошим «помощником» для противника.

Плохой карабин может также серьезно тормозить процесс обучения, особенно в части неожиданных «обрывов» собаки: пока хозяин-дрессировщик пытается спустить собаку с поводка, отстегнув карабин, нужный момент уже упущен и эффективность упражнения значительно снижается, а иногда и теряется вовсе

Точно таким же должен быть поводок повседневный (комплект № 2) Только длина его должна быть вдвое короче.

Ошейник должен быть сделан по тому же принципу, что и поводок Он должен состоять из трех слоев, прошитых между собой капроновой нитью (рис 7).

Рис. 7

Колец должно быть два, а значит, прорезь карабина должна быть достаточной для того, чтобы «принять» оба

Кроме того, кольца должны быть расположены возле пряжки, которая также должна быть стальной и заваренной (не запаянной) Дело в том, что если кольца крепятся посередине ошейника, то получается, что собака «ходит на пряжке», то есть пряжка оказывается на горле собаки. Кроме неудобства это еще и увеличивает на нее нагрузку.

Желателен также предохраняющий «язык», расположенный под пряжкой (рис. 8).

Рис. 8

Ошейник из комплекта № 2 точно такой же, только снабжен расположенным в 2,5-3 см друг от друга остро заточенными шипами (стальными, медными или алюминиевыми) на винтах. Высота шипа – 1,5-2 см, диаметр основания – 1 см. Между шипами могут быть расположены полусферы или шайбы из того же материала, что и шипы (рис. 9).

Рис. 9а

Рис. 9 б

Такой ошейник доставляет еще и эстетическое удовольствие хозяину, придавая собаке воинственный вид.

Само название «боевой ошейник» подчеркивает его практическое назначение.

Боевой ошейник выполняет сразу несколько функций:

1) Боевая. Если собака хорошая и правильно обучена «драться», подобный ошейник превращается в грозное оружие. Атакуя «килем» (грудью), собака параллельно наносит тяжелейший урон противнику ошейником. Действие одного удара сравнимо с одновременным ударом тремя-четырьмя лезвиями, что повергает большинство людей в состояние шока.

2) Защитная. Если шея собаки-телохранителя защищена боевым ошейником, то противник лишен возможности задушить собаку. Невозможен в этом случае и тот вариант, когда противник сознательно «отдает» собаке одну руку, а вторую закидывает за голову собаки и резким движением-толчком ломает ей шею.

3) Предупреждающая. Пожалуй, это основное предназначение боевого ошейника, поскольку эта функция осуществляется практически ежедневно.

Распространяется это прежде всего на владельцев других собак. Телохранитель агрессивен, и его знакомство с другими кобелями (ведь телохранитель, как правило, кобель) носит очень «Динамичный» характер. Типичная ситуация: идет человек с собакой на поводке, навстречу такая же пара, но без поводка.

Человек с собакой на поводке останавливается и просит отозвать вторую собаку. «Пускай обнюхаются, моя не кусается», – звучит ответ. Описание дальнейших событий может понравиться только очень кровожадному человеку…

Если же на вашей собаке надет боевой ошейник, то, как правило, второй прохожий сам отзывает собаку без вашей просьбы.

Конечно, при этом он не слишком лестно о вас думает, но пусть вас успокоит тот факт, что именно вы не допустили кровавой развязки и уберегли чужую собаку от серьезных повреждений.

И еще один нюанс. Есть у нас, к сожалению, «любители» спустить свою собаку на другую, не спросив согласия у ее хозяина. После знакомства с боевым ошейником и у собаки и у ее хозяина желание экспериментировать подобным образом поубавится.

Это тем более важно, что собака сопровождения должна «работать» только по человеку – собаки и коты только сбивают ее ориентацию и мешают выполнению ее основного предназначения.

Помимо двух комплектов (поводок – ошейник) телохранителю необходим прочный и надежный намордник. Пускай он будет один, но хороший. Я рекомендую кожаный намордник. Бывают они двух типов: простые и сложные.

Простой намордник удобен для каждого дня, но только в том случае, если он правильно сделан.

Толщина кожи – 3-4 мм. Вырез «под нос» должен быть достаточно глубоким, но в то же время таким, чтобы собака не могла освободить верхние клыки. Желательно укрепить переднюю планку намордника дополнительной полосой кожи с заклепками, чтобы избежать «закусывания» (рис. 10).

Чтобы избежать «закусывания» молярами, достаточно, чтобы была соблюдена толщина кожи и ее жесткость.

Крайне важно правильное расположение затылочного ремня с пряжкой. Нетрудно предсказать последствия, если во время борьбы со «злоумышленником» намордник слетает.

Ремень этот должен находиться под углом к условной горизонтали (рис. 11).

Металлические намордники имеют один недостаток: во время работы «злоумышленник» получает серьезные ушибы металлической сеткой, особенно если собака атакует в лицо.

Глухие «медвежьи» намордники слишком затрудняют терморегуляцию, ну а намордники-петли вообще не пригодны для работы.

Рис. 10

Недопустимо при подготовке телохранителя (как, впрочем, и другой собаки) использование парфорсов, «удавок», металлических цепочек-ошейников и цепей-поводков. Последние не только травмируют руки дрессировщика, но и могут нанести серьезные повреждения собаке (например, перелом конечностей). Всегда нужно помнить о том, что при подготовке собаки-телохранителя мелочей не бывает, поскольку они слишком дорого обходятся!

Рис. 11

ГЛАВА 5

Курс собаки-телохранителя:

основные сведения и рекомендации.

Работа по крови и алкоголю

Итак, мы с вами уже определились с породой будущего телохранителя, вырастили его до возраста, позволяющего начать серьезную подготовку (9-18 месяцев в зависимости от породы), правильно воспитывали его и купили необходимое снаряжение. Тут также необходим элемент везения: вы должны заниматься со знающим и опытным инструктором, имеющим достаточное количество «хелперов» и хорошее снаряжение. Конечно, будет лучше, если «ваш» инструктор имеет необходимые документы и лицензию.

Успешно пройдя тестирование и попав к «нужному» инструктору, вы можете быть уверены в успехе. Ну а гарантии должны быть указаны в контракте, который вы подпишете.

Что же является основной идеей курса собаки сопровождения? На чем он базируется? Каковы его основные методы? Не нарушая норм профессиональной этики, я опишу в этой главе основные моменты, отличающие собаку сопровождения от всех других, раскрою некоторые методики и обосную их. Надеюсь, что для специалистов-практиков, занимающихся проблемами, которые затрагивают данный курс, это будет полезная информация. Для владельцев собак эта глава может быть своеобразной экспертизой, позволяющей моментально распознать «подделку».

1. Принципиальная схема курса

Курс собаки сопровождения СС рассчитан на 25 занятий плюс тестирование и сдача экзамена.

I блок

Занятия 1-3. Дрессировочная площадка. Работа на привязи.

1) Понятия звукового сигнала «Чужой!».

2) Выработка хватки.

3) Настороженное отношение к посторонним.

Занятие 4. Те же условия.

1) Выработка и закрепление хватки.

2) Отказ от предлагаемого с руки корма.

3) Приучение к раздражителям (выстрел).

Занятие 5-6. Те же условия.

1) Закрепление хватки.

2) Отказ от корма (с руки и подброшенного).

3) Вызывание агрессии и ее ориентирование.

Закрепление агрессивной реакции на:

– предложенный корм;

– грубое обращение;

– вызывающее (провоцирующее) поведение;

– внешний вид оружия: палка, нож, пистолет;

– выброс агрессии по команде;

– команды, исходящие от посторонних.

Шестым занятием завершается I блок подготовки.

Я рекомендую обязательно выдержать следующие условия:

1. Выработка и закрепление хватки.

С тем чтобы с первого занятия внести в учебный процесс элементы реальной работы, хватку лучше всего ставить на мягкий щиток. Это позволит не развивать склонностей «тряпичницы» у собаки.

Мягкий щиток вставляется в зауженный рукав куртки, в свободный рукав куртка надевается. Получается своеобразный «валик» («третья рука»), «привязанный» к человеку. Таким образом, этот «валик» уже не является добычей, абсолютно не связанной с человеком. Добившись крепкой хватки в не надетый щиток, плотно прижатый к коленям, следует поднять его на уровень паха и затем груди. При этом следует всячески провоцировать «трепку» щитка. Добиться этого можно, освоив круговые движения коленями слева-на-право снизу-вверх. При умелой работе корпуса собака будет пытаться работать «на отрыв», перехватывая и вырывая щиток движениями головы (так называемое «ритуальное убийство»).

Следующим этапом является придание щитку объема (вставленный внутрь традиционный валик) при соблюдении прочих условий и перемещении места атаки (поднятие наполненного щитка на разные уровни и поворот фигуранта в момент атаки на 90°) (рис. 12).

Затем переходным моментом является надевание куртки, незаметное для собаки. Причем куртка должна оставаться та же. Если же собака растрепала и порвала один рукав, следует заменить куртку точно такой же и пройти сначала все этапы по одному «откусыванию». В результате собака должна активно и уверенно атаковать и трепать руку, защищенную щитком.

Рис. 12. Работа в предплечье

Отметим сразу, что при отработке любого элемента курса должно неукоснительно соблюдаться старое доброе «правило трех П.», то есть должны неукоснительно соблюдаться принципы постепенности, последовательности и постоянства. Это относится и к коррекции психического состояния «злоумышленника», и к прикладываемым усилиям.

Кроме того, первые атаки «злоумышленник» должен завершать стоя на коленях или лежа.

Что касается приучения к выстрелам и агрессивного отношения к оружию, то на первых занятиях желательно скрыть связь между звуком и внешним видом оружия.

Вызывание агрессии не должно носить игрового характера. Легкие, но достаточно неприятные воздействия на собаку со стороны «злоумышленника» могут носить характер щипков и шлепков по груди или носу. «Злоумышленник» должен обладать достаточным опытом, чтобы «чувствовать» собаку. В дальнейшем внимание следует уделить жесткому снятию собаки со «злоумышленника». После снятия собака должна яростно стремиться к продолжению схватки с противником.

Если же собака спокойно возвращается на место с чувством выполненного долга, значит, что-то было сделано не так. В этом случае следует проанализировать проведенные занятия и отыскать ошибку.

В любом случае полезным будет использование испытанного способа: реальность событий можно подчеркнуть реальностью отбираемой у собаки пищи. В этом случае собака должна не получать пищу 36 часов. Эффективны в равной степени два варианта:

1) миска с едой стоит перед собакой, но последняя на несколько сантиметров не может до нее дотянуться;

2) миска отдается собаке, и «злоумышленник» пытается отнять ее во время еды.

Во втором варианте собаки с сильно развитой пищевой реакцией могут не атаковать «злоумышленника», а пытаться поскорее проглотить пищу. К таким собакам применим только вариант № 1.

После прохождения I блока (6 занятий) собака должна:

1) активно, агрессивно атаковать «злоумышленника»;

2) проводить крепкую хватку, что должен отметить «злоумышленник»;

3) проявлять агрессию по команде на предлагающего корм и на внешний вид оружия;

4) настороженно встречать приближение постороннего. Если все эти требования выполняются, значит, можно переходить ко II блоку.

К этому времени собаки уже хорошо знакомы друг с другом, они заняли свои места в стае. Именно на этом этапе особое значение приобретает подражательный метод. Если занятия в группе ведутся так называемым поточным методом, то расположение собак на привязи должно быть строго продуманно.

Кроме того, на 6-12-м занятиях собаки могут находиться на площадке или все вместе, или по одной-две. Решать это должен инструктор.

II блок

Занятия 7-8.

1) «Неожиданный» обрыв собаки.

2) Отказ от корма, наброшенного на морду собаки.

3) Защита хозяина от нападения.

4) Стайная атака.

5) «Неожиданные» нападения на хозяина с собакой после занятия в непосредственной близости от дрессировочной площадки.

6) «Зона интенсивной охраны».

Занятия 9-10.

1) Лобовая атака с психологическим воздействием на собаку.

2) Приучение к жесткому контакту со «злоумышленником».

3) Пресечение попытки увода за ошейник.

4) Самостоятельная работа на привязи: тактическое мышление.

5) Упражнение «Тротуар».

6) «Неожиданное» нападение на хозяина с собакой до занятия на значительном удалении от площадки.

Занятие 11.

Неожиданные нападения четверых «злоумышленников» (по очереди) на улицах (оговоренный маршрут) с интервалом 20 минут.

Занятие 12. Ночное.

Проверка всех навыков и умений собаки в условиях темноты.

II блок занятий является переходным по двум пунктам:

1) переход к самостоятельной работе;

2) переход к работе в реальных условиях.

Очень важным является элемент «неожиданный обрыв собаки». Он может выполняться в двух вариантах. Это может быть так называемая слабая привязь, когда собака освобождается сама со второго-третьего рывка. Или же один из хелперов удерживает собаку на 10-метровом поводке и затем неожиданно отпускает.

При условии уверенной работы хозяина собаки возможно самостоятельное отстегивание карабина владельцем.

Обрыв должен происходить совершенно неожиданно для собаки. Она должна вначале атаковать и лишь в ходе схватки замечать, что она свободна.

Рис. 13

При применении второго варианта неожиданного обрыва очень полезно совмещение его с отработкой элемента защиты хозяина Последний располагается в 1 -2 метрах перед собакой, которую удерживает хелпер. Чтобы собака не отвлекалась на хелпера, ее внимание следует «переключить» на одного из «злоумышленников» Хелпер должен отпустить собаку через 2-3 секунды после начала схватки злоумышленника с хозяином Трудно переоценить значение упражнения «Тротуар» (рис 13) Владелец с собакой движется по прямой (отрезок 50 метров) Фигуранты (4-5 человек) произвольно движутся в двух направлениях, имитируя «прохожих» По очереди они набрасываются на владельца спереди, сзади и сбоку Особое внимание следует уделить «боковым» атакам, когда «злоумышленник» некоторое время движется рядом с собакой, затем – рядом с хозяином параллельным курсом.

Это упражнение подготавливает собаку к четкой работе в условиях оживленной улицы.

В части отказа от корма на этом этапе следует отработать наиболее сложный вариант, когда «злоумышленник» набрасывает корм по дуге, прямо на морду собаки. В реальной жизни этот вариант наиболее распространен, поскольку он наиболее эффективен (собака рефлекторно схватывает летящий кусок пищи) и безопасен для злоумышленника.

Говоря о подражательном методе дрессировки, нельзя не упомянуть об упражнении «Стайная атака», преследующем сразу несколько целей: увеличение темпа атаки, правильная ориентация агрессивности «учеников», придание уверенности более слабым собакам.

На практике это упражнение выглядит следующим образом: группа выстраивается вогнутой цепочкой. «Злоумышленник» располагается в 10 метрах. Возбудив собак замахом палицы, он убегает. По сигналу инструктора группа начинает преследование. Затем одна собака выполняет лобовую атаку. Остальные участники останавливаются и «поддерживают» работу своего «товарища».

«Стайная атака» (рис. 14)

Рис.14

Однако наиболее важными элементами II блока является самостоятельная работа собаки и уклонение от ударов.

Что касается уклонений (перехватов), то схема отработки следующая:

1) контакт с собакой без укуса с нанесением ударов слева, справа и перед собакой;

2) контакт с собакой без укуса с ударами палицей по голове.

Удары должны усложняться: от размеренных и неторопливых с паузой на замахе до достаточно резких.

В этом упражнении самая ответственная часть – умение владельца работать поводком. Нужно всячески избегать рывков, а плавными движениями перемещать собаку в сторону (или назад) от ударов и тут же давать возможность атаковать в момент паузы между ударами (рис. 15).