Ваша собака взрослеет: огромная «машина» вызывает восхищение прохожих. Вам удалось уберечь питомца от тех опасностей, о которых мы говорили в предыдущей главе. Ваш волкодав растет физически (благодаря правильному кормлению и достаточному выгулу) и психически (благодаря правильному воспитанию, хорошему контакту и точной ориентации) здоровым. Наступает тот ответственейший период, когда в течение года вы просто обязаны заложить базу, без которой немыслимы ни радостное сосуществование с волкодавом, ни его успешная карьера (выставочная, рабочая и племенная). Кроме того, именно в этот период происходит окончательная иерархическая расстановка в вашей «семье-стае». Именно этого периода больше всего опасаются начинающие «волкодавщики», и не без оснований. Кавказцы и азиаты прежде всего отличаются самостоятельностью, свободолюбием и стремлением к лидерству (как следствие двух первых характеристик).
      И если в процессе воспитания была допущена ошибка, практически любой кобель волкодава захочет проверить своего вожака-хозяина «на прочность». От испуга некоторые владельцы решают, что у собаки «поехала крыша». На самом же деле это свидетельствует всего лишь о двух вещах:
      1) о недостаточном контакте с собакой;
      2) о сильных лидерских задатках собаки.
      Опытный хозяин никогда не допустит возникновения подобной ситуации. Если же это произошло, то действия человека должны быть максимально жесткими и молниеносными. Попытка занять место вожака должна быть пресечена таким образом, чтобы даже сама эта мысль никогда больше не возникала у собаки, при этом в ход могут быть пущены любые доступные средства. Большинство неопытных владельцев допускают одну и ту же роковую ошибку: оставив показывающую характер собаку, они отправляются за «весомым» аргументом в виде палки, табуретки или веника в другую комнату. Давайте последуем универсальному совету: поставим себя на место собаки и увидим ситуацию ее глазами. Итак, собака предъявила свои права на место вожака, заметим — совершенно законно (с ее точки зрения). Соперник (по нашему, человеческому взгляду — «хозяин», о чем собака «не в курсе») покидает территорию и тем самым… признает свое поражение! Для собаки это совершенно очевидно. Что происходит дальше? Проигравший претендент возвращается и совершенно беспричинно атакует победителя! Можете не сомневаться: в этой ситуации человека ждут очень серьезные неприятности, поскольку при таком течении событий любой кобель будет стоять «до конца». Да и сука — тоже. Поэтому еще раз напомню — ясность в ваши отношения с собакой вы должны внести сразу же, никуда не выходя и не оставляя претенденту ни единого шанса! Но самое умное — просто не допустить возникновения подобной ситуации вообще.
      Еще одна «неприятность» для начинающих владельцев волкодавов — результат непонимания несоответствия между размерами и степенью психического развития 1,5-годовалой собаки. В этом возрасте кавказец (азиат) может испуганно «шарахнуться» от дворовой шавки, уступающей ему в размерах раз в десять. Подождите до 2–2,5 лет, и вы все поймете сами. Действительно, часть собак уже в 1,5 года способны сокрушить любого врага, но другая часть поголовья характеризуется замедленным психическим формированием. Но зато и средняя продолжительность жизни, по сравнению с другими породами, у них больше на два года.
      К двухлетнему возрасту ваша собака должна пройти базовое обучение по охране-защите и хотя бы одно тестовое испытание. Но об этом — в следующих главах.

      Как уже говорилось выше, волкодавы — порода весьма и весьма специфическая. Если быть откровенным, то необходимо признать, что их дрессировка находится в зачаточном состоянии. Если обозначить основные позиции, вызывающие сложности у владельцев и дрессировщиков, то это будут:
      1) отсутствие отечественных программ подготовки, признанных официально;
      2) игнорирование рабочих характеристик племенных собак, отсутствие бонитировки, бесконтрольное «размножение»;
      3) неприемлемость любого зарубежного опыта применительно к волкодавам.
      Однако именно волкодавы как исконно рабочие породы требуют крайне точного и бережного подхода в вопросах дрессировки. Но давайте по порядку. К 9-месячному возрасту щенка вы должны быть уверены в его подчиненности, он уже должен быть воспитан. Чтобы облегчить себе эту задачу, желательно начать обучение собаки у дрессировщика в 7–8 месяцев. Ни о какой специальной подготовке речи быть не может, только послушание!
      С учетом особенностей волкодавов для вас должны стать законом следующие требования:
      1. Не добивайтесь от своего волкодава работы «а ля немецкая овчарка». Кавказцы и азиаты — не служаки, не работоголики. Это гордые думающие собаки!
      2. 99 % волкодавов начисто лишены апортировочного рефлекса, не ставьте перед собой и собакой задач, способных отравить ваше сосуществование.
      3. Волкодав будет безотказно работать лишь в том случае, если для него очевидна необходимость или справедливость предъявляемых требований.
      Итак, вы начинаете подготовку и обучение своей собаки. Рекомендую прежде всего смириться с теми требованиями, которые предъявит к вам ваша собака: терпение, настойчивость и умение работать не только руками, но и головой.
      Обучение волкодава «командам послушания» при помощи «ноготерапии», электрошокеров и лакомства малоэффективно и в 80 % случаев обречено на провал. В оставшихся «успешных» 20 % в 15 % будут нарушены породные характеристики этой породы, а в 5 %, вероятнее всего, их и не было. В этой связи мне вспоминается Хартия селекционеров бразильских фил, которая в пункте 6 гласит: «Филу нужно воспринимать такой, какова она есть. Человек, которому нужна послушная неагрессивная собака, должен не пытаться изменить филу, а должен поменять породу». Эти мудрые строки в полной мере относятся и к отечественным волкодавам.
      Так что же, не нужно их обучать? Обязательно нужно! Но только единственная основа, на которой должна базироваться эта подготовка, — контакт с собакой, а методы воздействия — интонация, мимика и рывок поводком. Кавказец, работающий приемы послушания с непроницаемой повязкой на глазах на расстоянии 20 шагов, — это не миф. Но любые попытки готовить этих собак при отсутствии контакта — глупость!
      Не менее важный вопрос — чему учить этих собак. Давайте рассмотрим самый простой пример. Хозяин учит волкодава подходить по команде «Ко мне!». Наученный «неумным» инструктором, он запасается лакомством и предлагает волкодаву обменять на это лакомство свободу прогулки… В результате собака привыкает игнорировать команды владельца. В то же время этого можно добиться, работая поводком и голосом, умело моделируя выгодную для себя ситуацию.
      По нашему скромному мнению, волкодаву необходимо усвоить:
      1) движение по команде «Рядом!»;
      2) команду «Стоять!» как прекращение движения;
      3) «Нельзя!» или «Табу!» — общий запрет;
      4) команда «Место!» (как правило, сложностей не вызывает);
      5) подход по команде «Ко мне!» (при условии отсутствия действительно серьезных раздражителей — чужого человека или собаки);
      6) команду «Зубы!» и умение носить намордник.
      Командам «Сидеть!», «Лежать!», «Дай лапу!» и пр. собака может и должна быть обучена до 7 месяцев дома, в процессе воспитания. Тогда же должна быть безотказно отработана команда «Нельзя! Место!» перед мясом.
      Хочу также предупредить будущих и начинающих «волкодавщиков» от двух опасностей- опытного соседа-собачника и дрессировщика-«тихушника».
      Но, конечно, основная функция кавказского и азиатского волкодавов сегодня — охрана. И как это ни странно, именно эта подготовка вызывает у многих дрессировщиков наибольшие сложности. И слава Богу, если после двух-трех неудач горе-дрессировщик приходит к выводу, что это «тупые собаки», и в дальнейшем отказывается брать их в работу. Но попадаются ведь и настойчивые! К сожалению.
       В чем же заключается принципиальное отличие волкодавов от других «рабочих» пород?
      1. Кавказцы и азиаты предельно «реальные» собаки. Сплошь и рядом мы сталкиваемся с ситуацией, когда собака уже на 2-3-м занятии отказывается работать. Но причина здесь вовсе не в отсутствии «рабочих качеств» у волкодавов, а в элементарном непонимании породных особенностей пастушьих пород собак.
      Достаточно просто прийти «домой» к этой неработающей собаке, чтобы все стало ясно! Нет ничего более глупого, нежели привести кавказца на чужую территорию и совать ему дрессировочный рукав. В этой ситуации, во-первых, ему нечего охранять. Во-вторых, укусив разок-другой рукав и поняв всю бессмысленность подобных действий, волкодав начинает просто его игнорировать. Таким образом, если для других служебных пород хороша предварительная подготовка на площадке и лишь затем — обкатка в «реальных» ситуациях, то с волкодавами необходимо работать с точностью до наоборот — сперва на его территории, а затем — в «искусственных» условиях! Этим же обстоятельством объясняется и непригодность «игровых методик постановки хватки» для волкодавов.
      Иначе говоря, обучая этих собак защите (охранные качества у подавляющего большинства поголовья и так выражены с избытком), необходимо базироваться исключительно на инстинктах агрессии, охраны территории и защите пищи.
      2. Следствием п. 1 является также тот факт, что кавказцы и азиаты всегда пытаются работать мимо (в обход) любого снаряжения, в том числе скрытого. Отсюда то неприятное для дрессировщиков обстоятельство, что волкодавы предпочитают атаковать открытые части тела человека-врага, а именно — кисти рук или голову (лицо).
      Существует также мнение, что стремление кусать врага в область горла (в случае с человеком это выглядит как атака в лицо) продиктовано генетически заложенным знанием расположения яремной вены. Когда волкодаву противостоит не противник, которого нужно победить, не нанося серьезных повреждений, а враг, которого необходимо уничтожить, большинство собак названных пород выбирает именно эту тактику и место разящего укуса.
      3. Значительная часть поголовья волкодавов отказывается удерживать противника хваткой, предпочитая наносить сильнейший укус с резким рывком головой, как бы пытаясь вырвать место атаки (укуса) с молниеносным переключением.
      4. Большинство волкодавов начисто лишены «спортивности», и для того чтобы показывать их работу на соревнованиях, необходим кропотливый труд или специальные уловки. Именно поэтому владельцы кавказцев и азиатов не любят принимать участие в состязаниях, ведь безотказно работая по охране территории и защите членов стаи, эти собаки на соревнованиях, могут показать характер, отказавшись выполнять упражнения.
      5. Для того чтобы волкодав уверенно работал на чужой территории, необходимо как можно больше выгуливать его на этой самой территории! Причем весьма показателен тот факт, что собаки сопровождения из числа волкодавов обладают специфическими поведенческими реакциями. Судите сами. Например, муж с женой выгуливают волкодава, супруга заходит в магазин. Собака очень внимательно контролирует ситуацию и возле хозяина, и возле выхода из магазина. Как только жена появляется в проеме выхода, все проходящие рядом с ней люди воспринимаются как потенциальные агрессоры.
      В то же время волкодавы очень быстро адаптируются к условиям мегаполиса. Например, находясь в городском транспорте, в людных местах и т. п., они, оставаясь настороженными, «зону охраны» выключают и посторонних людей, не проявляющих к ним интереса, не атакуют.
      Очень многих тестовых собак владельцы спокойно перевозят за сотни километров в багажниках легковых автомобилей, что также свидетельствует об их «железобетонной» психике.
      6. Кавказские и азиатские волкодавы очень не любят играть в «догонялки» с дрессировщиками, то есть «ходить на задержание». Эти собаки воспринимают только достойных противников, а убегающий враг — это уже не враг, по их мнению. В то же время они способны атаковать едущий на них трактор или выбить во время броска на врага окно вместе с рамой!
      Что же мы имеем в итоге?
      Обучив волкодава приемам послушания, а это займет у вас 3–4 месяца (с 8 месяцев до года), вы все равно не должны переоценивать свои возможности в управлении этой собакой.
      В качестве примера приведем кавказца Варлая.
      Рассмотрим выполнение команды «Ко мне!» в различных ситуациях.
      Работа на площадке, соревнованиях и во время показательных выступлений: 10 подзывов — 10 подходов (100 % выполнение).
      Работа при посторонних собаках, но в реальных условиях (улица): 10 подзывов — 8 подходов (80 %)
      Работа при посторонних людях, в реальной ситуации: 10 подзывов — 7 подходов (70 %).
      Работа в присутствии посторонних людей, ведущих себя «активно»: 10 подзывов — 4 подхода (40 %).
      Чужой, ведущий себя агрессивно, или находящийся на охраняемой территории: 10 подзывов — 1 подход (10 %).
      Как видим, чем ближе к выполнению охранных функций ситуация, тем «непослушней» становится волкодав. И это абсолютно логично, поскольку волкодав искренне убежден, что в подобных ситуациях он более «компетентен», чем хозяин (вожак), и именно поэтому кавказцы и азиаты по праву считаются лучшими охранными собаками в мире. Поэтому совершенно недопустимо оставлять волкодава перед магазином или спускать с поводка в местах, где могут неожиданно появиться люди. Но обучать этих собак приемам послушания необходимо, особенно умению спокойно ходить рядом (иначе вы будете выступать в качестве довеска к собаке и тормозить будете «о Деревья») и выполнять (хотя бы на поводке!) команду «Стоять!».
      К годам желательно познакомить собаку с теми ситуациями, которые могут встретиться в процессе выполнения охранных и защитных функций. Приэтом нельзя забывать, что кавказец начинает работать самостоятельно (по ситуации), не дожидаясь команды хозяина. Это очень хорошо в смысле охраны, но предъявляет к владельцу собаки особые требования в части контроля над ней.

      В отечественной литературе неоднократно указывалось на тот факт, что полный курс ОКД неприемлем для САО и КО, он излишне затормаживает собаку, лишает ее инициативы и в конечном счете ломает психику волкодава. Не надо бояться того, что в данном случае речь идет о разумном ограничении предъявляемых требований по послушанию, поскольку это оправданно и необходимо. Непонимание такого простого положения приводит к катастрофическим последствиям.
      Для КО более чем достаточно бытового послушания или, как его называли раньше, НКД — начального курса дрессировки. Щенка вы обязаны постепенно приучить к ошейнику и поводку, поскольку уже к 5–6 месяцам кавказец может устроить вам настоящую корриду, когда вы впервые попытаетесь надеть на него снаряжение.
      Это первое «умение», необходимое кавказцу. Если вам удастся убедить собаку в том, что надевание ошейника и поводка означает прогулку и связанные с ней радости, она сама с превеликим удовольствием будет просовывать или подставлять голову под ошейник.
       Второе «умение»— спокойное нахождение в наморднике. Его вы также должны недвусмысленно связать с прогулкой. Кроме того, рекомендую предлагать кавказцу доставать лакомство, положенное в корзину намордника. Это наилучший способ закрепить положительные эмоции «на намордник» и приучить собаку самостоятельно всовывать в него морду.
      Параллельно с этими занятиями вы обязаны к 5–6 месяцам приучить собаку безропотно позволять вам проделывать любые манипуляции с ее челюстями и ее пищей. Это необходимо и для спокойного сосуществования с кавказцем, и для демонстрации его на выставках. Что касается пищи, то здесь важно даже не столько приучение подходить к миске с едой только по вашей команде (это больше подходит служебным), сколько доверие собаке и уверенность в вашей справедливости.
      Когда щенок начал есть, опустите руку в миску (удобнее это проделывать с сухим кормом), предложите пищу прямо с руки, другой рукой поглаживайте собаку. Любую попытку проявить недовольство немедленно пресекайте грозным окриком, а если необходимо — то и увесистым подзатыльником. Сразу после этого не позволяйте щенку в течение 30 секунд брать пищу из миски, а затем разрешите продолжить приятную и важную для собаки процедуру, повторяя все вновь без изменений.
      Если речь идет о подбираемой с земли пище, то здесь вы должны окриком или жестким рывком поводка пресечь эти, крайне важные с точки зрения собаки, действия и тут же предложить ей «замену» с собственной ладони. Что касается лакомства, предложенного посторонними или подобранного, когда собака находится вне досягаемости, то в этом случае не обойтись без помощи специалистов.
      Говоря об «отношении к пище» вообще, мне хотелось бы заметить следующее. В большинстве случаев дрессировщики недооценивают значение и сложность выработки «умения» правильного отношения к лежащему на земле или предложенному (подброшенному или протянутому в руке) лакомству. Американские и европейские специалисты вообще отказались от выработки и проверки этого «умения», вероятно, столкнувшись с гигантскими усилиями, необходимыми для его уверенного вырабатывания. Действительно, над этим необходимо работать в течение всей жизни собаки.
      Судите сами, те же волкодавы в течение тысячелетий именно таким образом добывали себе «дополнительный паек». Как теперь объяснить собаке, что лежащий на земле кусок брать нельзя?! Тем более что в регионе естественного обитания кавказцы, в большинстве случаев, пищу получали или с руки, или с земли! Ведь миска у чабана — лишняя обуза, а иногда и непозволительная роскошь на перегоне.
      Есть и еще одно важное обстоятельство: «уличная» пища всегда рассматривается вашей собакой как добыча, а не как пища! А это неизмеримо увеличивает ее стоимость. Именно по этой причине подбирают с земли все собаки, даже те, кого дома кормят «на убой».
      Вообще (с точки зрения собаки) запрет хозяина подобрать лакомство заставляет ее усомниться в его умственных способностях. Вот если бы он как вожак отобрал добычу и съел сам, все было бы «по правилам», а так…
      Если же собака все-таки подобрала лакомство, то вы должны немедленно вмешаться и буквально вытрясти его из пасти. При этом собака может прибегать к хитрости: резко подхватив с земли какую-нибудь гадость, нести ее за щекой 20 и более минут, не предпринимая попыток проглотить или прожевать! И лишь после того как хозяин потеряет бдительность, насладиться добычей. Я сам был свидетелем такой хитрости.
      В комплексе с отработкой элементов с пищей вы должны приступить к планомерному обучению кавказца командам запрета («Нельзя!», «Табу!») и выдержке («Место!»).
      В первом случае хочу отметить нежелательность команды «Фу!», поскольку это «фукание» уже в крови у Homo Sapiens.
      Что касается команды «Место!», то ни в коем случае нельзя отождествлять ее с конкретным местом в квартире или доме. Общеизвестно, что кавказец сам выбирает это место. В данном случае речь идет о тысячелетнем опыте выбора места, позволяющего контролировать территорию и занять наиболее выгодную позицию для возможной атаки. Помните, как ведет себя вожак, сопровождая стадо овец? Немного обгоняет, останавливается на возвышенности, пропуская стадо, какое-то время прикрывает его с тыла, а затем вновь обгоняет и т д. Кстати, об этом полезно помнить и при обучении охране и защите, что очень редко делают дрессировщики.
      Говоря же о выдержке, следует помнить: очень полезно научить собаку продолжительное время находиться неподвижно в том месте, где ее застала команда, причем не важно — стоя, лежа или сидя.
      Приемы обучения кавказцев этой команде принципиально ничем не отличаются, тем более что по складу своего характера они с удовольствием выполняют это требование при условии отсутствия серьезного раздражителя. А при раздражителе (кобеле или чужаке) пользоваться этой командой просто преступно!
      Необязательно, но можно научить кавказца так называемому «возвращению на место, указанное дрессировщиком». Для этого полезно проделывать в квартире следующее упражнение. Застав кавказца на его любимом привычном месте, надо дать ему лакомство, приговаривая «место, хорошо — место». Затем уйти из поля зрения собаки и позвать ее, наградив за подход, который в квартире или во дворе все собаки выполняют практически безотказно. Пока собака находится рядом с вами, кто-то из домашних должен незаметно подложить лакомство на ее место, а вы командой отправляете назад, первое время сопровождая ее туда. Перенеся затем эту ситуацию на улицу, обозначая место поводком, вы не только получите желаемый результат, но и:
      • укрепите контакт с собакой;
      • отшлифуете подзыв;
      • закрепите положительные эмоции, связанные с вашими командами;
      • отшлифуете отношение к лакомству. В принципе учить этому приему кавказца вовсе не обязательно, в отличие от подзыва по команде «Ко мне!». Здесь мы переходим к трем важнейшим умениям вашей собаки: подходить по команде, двигаться рядом с вами и резко прекращать движение по команде «Стоять!».
      Отработка этих умений базируется на навыке владельца работать поводком, то есть наносить резкий удар ошейником по шее собаки, и способности интонацией убедить собаку в том, что это требование, а не наказание. И, конечно, поощрение после выполнения. Схема отработки этих элементов общеизвестна, поэтому не будем останавливаться на них специально. Отметим лишь, что крайне сложно научить владельцев правильно делать этот самый рывок поводком и что нереально требовать от кавказца беспрекословно выполнить эти требования. Да и в общем-то вредно.
      Но остановимся на наиболее распространенных ошибках владельцев.
      При отработке команды «Рядом!» часто хозяева предъявляют необоснованные требования к темпу движения КО, забывая о том, что это не немецкая овчарка.
      То же самое в полной мере относится ко всем другим командам. В качестве примера давайте рассмотрим грубейшую ошибку при отработке простейшей команды «Сидеть!».
      Итак, подана голосовая команда сесть. Кавказец с характерной для него неторопливостью начинает переступать задними лапами, готовясь сесть. А в этот момент хозяин достаточно жестко воздействует на его круп, вынуждая неестественно быстро «плюхнуться на попу». Вероятно, кавказец рассуждает так: «Я садился, а меня наказали». В следующий раз он оказывает пассивное сопротивление, запутывается окончательно, хозяин выходит из себя — и конфликт неизбежен, а ведь собака уже знала команду, более того. Выполняла ее!
      Иногда, занимаясь командой «Рядом!», хозяин входит в раж и превращает всю прогулку в хождение по команде «Рядом!», что недопустимо: не забывайте об интересах самой собаки!
      И, наконец, две грубейшие ошибки при отработке подзыва.
      Подается команда «Ко мне!», собака подходит, а ее берут на поводок и уводят домой. Она улавливает очевидную связь между командой и окончанием прогулки. В следующий раз она обязательно поведет себя иначе. Чтобы избежать этого, взяв собаку на поводок, погуляйте с ней еще минут пять. И только затем подайте команду «Домой!» и завершите прогулку.
      К еще более тяжелым осложнениям может привести другая ошибка: когда собака очень долго не подходит, а затем после «-надцатой» команды соизволяет прийти на зов. И здесь потерявший терпение владелец «отрывается» на ней. Больше собака подходить не будет, не сомневайтесь!
      И последний совет, не требующий комментариев: подготовка и обучение собаки должны проходить под контролем инструктора-дрессировщика.

      Я не буду открывать в этой главе каких-то секретов, не буду говорить о методиках. Это не только неэтично, но и совершенно бессмысленно и вредно, поскольку может спровоцировать владельцев на излишнюю «самодеятельность».
      В моей практике было слишком много примеров, когда чрезмерно инициативные хозяева портили собак, начитавшись всевозможных «рекомендаций». К сожалению, подобная практика иногда приводила и к более серьезным последствиям, когда страдали не только сами владельцы собак и члены их семей, но даже знакомые и соседи.
      Классический пример глупости, имеющей катастрофические последствия, — это так называемое «обучение на себя».
      «Воспитывая» будущего охранника, хозяин начинает дразнить 2-3-месячного щенка, как бы пытаясь отобрать у него игрушку, а еще хуже — пищу. Глупый щенок скалится, рычит и пытается цапнуть за руку не менее глупого хозяина, который искренне радуется и гордится: «Смотрите, какой злой охранник растет!» А ведь он действительно растет и месяцев эдак в 8-10 отправляет владельца в реанимацию — как и учили!
      Так же заканчивается баловство, когда, например, муж шутя толкает жену и приговаривает: «Чужой, чужой, возьми!» Этот стереотип закрепляется с «младенчества», а спустя месяцы или даже годы собака во время семейной перебранки «берет»! За что ее, конечно, благополучно усыпляют — ненормальная…
       ЗАПОМНИТЕ!Никогда шутя не произносите команду на поражение!
       ЗАПОМНИТЕ!Обучать вашу собаку должен только лицензированный специалист! Не доверяйте своего волкодава дилетантам или соседям! То, что может сойти с рук в случае с той же немецкой овчаркой, никогда не останется безнаказанным в случае с волкодавом!
      Учитывая мой горький опыт, я постараюсь рассказать об охранной подготовке волкодавов, для того чтобы вам легче было распознать шарлатанство и непрофессионализм и чтобы вы не «угробили» за свои же деньги собственную собаку и не подвергали опасности здоровье и жизнь окружающих вас людей.
      Начнем с возраста 4–6 месяцев, когда кавказец уже начинает проявлять агрессию.
      Нормально ли это? Конечно, да! Ведь в стандарте злобность и недоверчивость к посторонним у КО указаны четко и недвусмысленно.
      Как правило, у начинающих волкодавщиков сложности вызывают такие типичные ситуации.

СИТУАЦИЯ ПЕРВАЯ

      Вы купили щенка, и вам повезло — еще несколько человек, живущих неподалеку, тоже приобрели «малышей».
      Очень скоро у вас складывается компания по интересам, и по вечерам вы созваниваетесь, чтобы вместе выгулять «детвору» где-нибудь в парке или на школьной площадке (что в общем-то запрещено, но ведь больше негде!).
      Недели 2–3 ваша жизнь решительно ничем не омрачается, но вот однажды ваш волкодав с остервенением атакует проходящую мимо собаку (заметьте, идущую с хозяином и на поводке). Вы пытаетесь забрать своего щенка, зовете его, но все тщетно. Выйдя из себя, вы наконец отлавливаете его и примерно наказываете. Если вами и не была допущена грубейшая ошибка (наказание после команды «Ко мне!»), ничего, кроме потери доверия к вам со стороны собаки и, следовательно, нарушения контакта с ней, вы не добьетесь.