Для возведения этой ограды понадобятся бетонные блоки, имитирующие природный камень, отличающиеся размером и формой. Точное количество блоков подсчитать затруднительно. Лучше иметь некоторый избыток блоков. Также потребуются бетонный раствор для заливки фундамента, кладочный раствор из цемента и песка (1: 6), бетонные плиты для мощения дорожек.
      Строительство ограды следует начать с разметки при помощи колышков и веревки. Далее обозначьте контуры фундамента. Выройте траншею. Залейте ее свежеприготовленным бетонным раствором до уровня поверхности почвы, утрамбуйте и разровняйте. Оставьте фундамент на ночь для застывания. Приготовьте кладочный раствор.
      Расстелите раствор по бетонному фундаменту, уложите первый ряд блоков, вдавливая каждый в слой раствора с усилием. Ряды будут неровными, так как блоки имеют неправильную форму. Толщина швов должна составлять 10–12 мм. Пустоты в швах не допускаются. Излишки раствора уберите с помощью кельмы. Стена должна быть вертикальной. Швы в готовой ограде обработайте расшивкой или отрезком металла. Сверху на кладочный раствор толщиной 10 мм положите плиты, предназначенные для мощения дорожек. Их размеры должны быть больше толщины ограды. Нужно, чтобы их края свешивались, образуя карниз. Венчающие пяты необходимо осадить киянкой. Соединительные швы заполните раствором.

      Ограды из камня не только долговечны и прочны, но и очень декоративны. Особенно хорошо они вписываются в стиль ландшафтного участка. Недостатком каменных оград является большая трудоемкость их возведения. Потребуется больше времени на их строительство. Трудно подсчитать точное количество материала, который уйдет на стену. Почти невозможно продумать рисунок кладки.
      В качестве строительного материала применяют булыжник, известняк, ракушечник и песчаник. Каждый вид имеет свои особенности. Наиболее долговечен гранит, но он сложнее поддается обработке. Известняк и песчаник, напротив, обрабатываются легко и так же легко разрушаются под действием атмосферных осадков.
      Ограды возводят из тесаного камня, которому придана правильная форма, и бутового камня неправильной формы. Ограды из бутового камня будут иметь свободный рисунок. Используют камни среднего размера. Иногда в стену закладывают большие камни, занимающие несколько рядов кладки. К наружней стороне участка обращают камни относительно гладкой поверхностью.
      Изредка возводят ограды из мелкого гравия или гальки, но такие ограды легко разрушаются, поэтому мелкие материалы обычно сочетают с более крупными.
      Минимальная толщина каменной кладки составляет 40 см. Через каждые 8–10 м сооружают опорные столбы в том случае, когда длина ограды больше 20 м. Каменные ограждения возводят на ленточном фундаменте. Ограды из камня делают с использованием кладочного раствора и без него. В последнем случае промежутки между камнями заполняют плодородной почвенной смесью и высаживают подходящие растения.
      Каменные ограды иногда покрывают штукатуркой или облицовочными бетонными плитами и черепицей. В качестве венчающего карниза укладывают дорожные плиты или крупные камни.

      Дерево отличается непрочностью и недолговечностью. Из него делают в основном изгороди для защиты от ветра, невысокие символические ограды, опорные стенки для вьющихся растений. Лучше всего они подходят для участков, оформленных в ландшафтном стиле. Деревянные заборы прослужат дольше, если их вовремя красить, обрабатывать антисептическими растворами и производить мелкий текущий ремонт.
      Заборы делают из мягкой и твердой древесины. Твердую получают из широколиственных деревьев, мягкую – из хвойных пород. Лучшими признаются лиственница, кедр и сосна. Для возведения заборов используют доски, брусья и бревна. Чаще всего ограды делают из очищенного и обструганного материала. Иногда в качестве художественного решения применяются необработанные бревна и доски. Любые деревянные материалы должны быть прочными, плотными, не иметь гнили и трещин.
      Деревянные конструкции перед установкой на открытом воздухе обрабатывают защитными материалами, многие из которых ядовиты. Для увеличения влагостойкости дерево можно покрыть битумом.
      Ограды из древесины могут быть различными (рис. 4).
      Рис. 4. Ограды из дерева.
 
      1. Частокол – ограда, сделанная из кольев, которые вбиты в землю близко друг к другу. Иногда их прикрепляют к поперечным жердям. На такой забор уходит много древесины.
      2. Изгородь из досок – такая ограда, в которой к вертикальным опорным столбам из толстых брусов или бревен прибиты прогоны из досок, обычно горизонтальных, а также выложенных в разных направлениях: вертикально, по диагонали или крест-накрест.
      3. Ограда из штакетника. Штакетинами называются вертикальные доски, из которых выполнены прогоны такой ограды. Они прибиты к горизонтальным перекладинам. В ландшафтном дизайне важно оригинально оформить верхний срез штакетин.
      4. Изгородь пастбищного типа. К опорным столбам прибиты 2–3 прожилины (горизонтальные перекладины). Такая изгородь имеет небольшую высоту.
      5. Ограда из деревянных панелей, которые выпускаются в готовом виде.
      6. Плетень. Ограду делают из веток или молодых гибких деревьев и кустарников, прикрепляя их к 3–4 горизонтальным перекладинам.
      7. Изгородь из бамбука устанавливают в качестве декоративного элемента в садиках восточного типа. Она отличается дороговизной и непрочностью. Для сооружения такой ограды используют обычно сухой бамбук. Из молодого зеленого бамбука делают также панели, которые прибивают к опорным столбам. Бамбук – очень ломкий материал, ограды из него легко трескаются.

      Готовые штакетины продаются в магазинах. Можно самостоятельно изготовить их из досок, тогда забор обойдется дешевле. Готовые прогоны из штакетника прикрепляют гвоздями к вкопанным в землю опорным столбам. Отдельные штакетины прибивают к поперечным прожилинам. Необходимо также декоративно оформить верхний срез штакетин. Чаще всего их обрезают в форме треугольника.
      Для сооружения забора потребуется обрезная или строганая доска, длина которой соответствует предполагаемой высоте забора. Из нее будут изготовлены штакетины. Помимо нее, нужны бруски сечением 4 х 4,5 см, длиной 2–2,5 м (примерная длина прогона). Из них будут сделаны горизонтальные прожилины. Для опорных столбов необходимы толстые брусья. Следует приобрести также оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы. Потребуется бетонный раствор для фундамента.
      Сооружение изгороди из штакетника производится в данной последовательности:
      1. Сделайте разметку ограды при помощи колышков, которые вбейте в места установки опорных столбов, и натянутой между ними веревки. Обозначьте во круг колышков мелом или мукой место каждой ямы, предназначенной для опорного столба. Столбы должны находиться друг от друга на расстоянии, соответствующем длине прогонов, точно на одной линии или в вершине прямого угла, что обеспечит большую прочность и эстетичность забору.
      2. Выкопайте ямы под опорные столбы, глубина которых должна соответствовать 1/4 части длины столба. Ямы следует делать одинаковой глубины, тогда ограда не перекосится.
      3. Обработайте деревянные опорные стобы снизу битумом или креозотом, чтобы они дольше не гнили.
      4. Установите опорные столбы в ямах и закрепите их точно вертикально при помощи распорок. Верхние срезы столбов должны находиться на одной высоте. Проконтролируйте вертикальность.
      5. Натяните по верхнему срезу столбов бечевку. С ее помощью вы будете проверять горизонтальность установления панелей.
      6. Изготовьте панели из штакетин и поперечных брусьев. Если вы делали штакетины сами, то обработайте, как задумано, их верхний срез. Прибейте штакетины к двум поперечным прожилинам каждого прогона на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего срезов. Первую штакетину в каждом прогоне прибивать пока не нужно. Расстояние между штакетинами определяется дизайном. Чем ближе штакетины расположены друг к друг, тем больше их потребуется.
      7. Прикрепите панель к опорным столбам за концы поперечных брусьев. Если положить под низ панели брусок, легче будет проверить горизонтальность крепления. Для контроля горизонтальности используйте также натянутую сверху бечевку. Установите все панели.
      8. Прикрепите гвоздями первую штакетину к каждой панели.
      9. Залейте ямы под опорными столбами бетонным раствором, предварительно хорошо увлажнив землю, чтобы она не впитала в себя воду из бетонной смеси. Утрамбуйте.
      10. Сделайте калитку таким же образом, как и панели.
      11. Привинтите шурупами к горизонтальным прожилинам калитки с одной стороны железные петли. Так же прикрепите петли к определенному опорному столбу. Отверстия для шурупов необходимо сделать заранее.
      12. Примерьте калитку на соответствующее место, проконтролируйте ровность ее положения. Затем присоедините к опорному столбу.
      13. Прикрепите щеколду.

      Металлические ограды могут быть совершенно не похожими друг на друга, например дешевая сетка-рабица и дорогостоящая литая чугунная изгородь. Чаще всего металлические конструкции комбинируют с другими материалами при сооружении оград. Продлить срок их жизни может регулярная покраска. С эстетической точки зрения наилучшим будет черный цвет.

      Сетка-рабица отличается неоригинальным внешним видом, однако остается популярной в силу своей дешевизны. Она будет выглядеть интереснее, если около сетки посадить вьющиеся растения. Чтобы опорные столбы могли выдержать их тяжесть, необходимо укрепить их в ямах, залитых бетонным раствором. Верхний обрез сетки-рабицы имеет острые концы. Для обеспечения безопасности детей их лучше загнуть, в других случаях можно не загибать.
      Железная сетка-рабица подвергается воздействию ржавчины. С оцинкованной сетки цинк с дождем попадает в почву, где со временем достигает токсической концентрации. Наиболее безопасна и эстетична сетка-рабица, покрытая полимерной оплеткой (полихлорвинилом).
      Итак, для установки ограды потребуются:
      1) сетка-рабица в рулоне (ее длина равна длине ограды);
      2) оцинкованные железные трубы для опорных столбов, диаметр которых составляет минимум 70 мм;
      3) подпорки из металла для угловых натяжных столбов (по две на каждый угол);
      4) дополнительные промежуточные столбы из железа или дерева, диаметр которых относится к диаметру натяжных столбов как 1: 2;
      5) проволока-катанка толщиной 3 мм и длиной, соответствующей длине ограды с запасом, необходимым для крепления к крайним натяжным столбам;
      6) стяжные болты с большим ушком (с их помощью проволока крепится к натяжным столбам);
      7) мягкая вязальная проволока, имеющая диаметр 2 мм (она понадобится для крепления проволки-катанки к промежуточным столбам.
      Порядок действий:
      1. Сделайте разметку ограды. Обозначьте мелом или мукой контуры ям, в которых будут установлены столбы: натяжные через каждые 9 метров и промежуточные через 3 м.
      2. Выройте ямы: для натяжных столбов глубиной минимум 60 см, для промежуточных – 40 см. Небольшие ямки нужны также для подпорок угловых столбов.
      3. Соберите угловые натяжные столбы: прикрепите к ним боковые подпорки.
      4. В каждом металлическом опорном столбе просверлите дрелью 2–3 сквозных отверстия, которые нужны для натягивания горизонтальных прожилин из проволоки-катанки.
      5. Установите столбы в ямы. Проконтролируйте вертикальность их положения. Залейте ямы бетонным раствором на половину их глубины, засыпьте оставшуюся половину землей. Для закрепления бетона оставьте их на сутки.
      6. В просверленные отверстия двух крайних натяжных столбов вставьте стяжные болты, закрепите их гайками.
      7. Натяните на столбы 2–3 поперечные прожилины из проволоки-катанки. Закрепите как можно туже в ушке стяжного болта сначала конец проволоки, натяните ее, прилагая усилия, и закрепите другой конец во втором стяжном болте. Начинают обычно с нижней прожилины.
      8. Привяжите прожилины к промежуточным столбам, используя мягкую проволоку. Если столбы деревянные, можно вбить в них скобы и прикрепить прожилины к ним.
      9. Прикрепите сетку-рабицу к прожилинам через равные промежутки при помощи мягкой проволоки кусками по 10–15 см. Края сетки прикрепляют к натяжным столбам, обматывая их мягкой проволокой несколько раз.

      Комбинированные ограды – это наиболее распространенный вид оград, в которых сочетаются несколько строительных материалов: дерево и кирпич, дерево и природный камень, кирпич и железо (чугунное литье), дерево и бетонные блоки, железо и дерево. Из кирпича, бетонных блоков и камня, которые обладают повышенной прочностью, делают опорные столбы и цоколь (нижние опорные стенки). На них устанавливают деревянные панели, обрешетки из металла или узорчатые чугунные решетки.

      Потребуются следующие материалы:
      1) природный камень, из которого будут возведены цоколь и опорные столбы;
      2) необработанные доски для вертикальных перекладин (обрезанные или необрезанные);
      3) брус, имеющий сечение 5 х 7,5 см, для горизонтальных прожилин;
      4) промежуточные столбы из дерева;
      5) бетонная смесь для фундамента;
      6) кладочный раствор;
      7) оцинкованные или анодированные гвозди для крепления досок.
      Этапы возведения ограды:
      1. Сделайте разметку ограды при помощи колышков и веревки, обозначьте сыпучими материалами (мелом или мукой) контуры ленточного фундамента.
      2. Выкопайте траншею. Ее глубина должна составить 25 см.
      3. Приготовьте бетонный раствор, заполните им траншею до уровня поверхности земли, утрамбуйте, через час разровняйте рейкой с острыми краями и оставьте на сутки для закрепления.
      4. Выложите цоколь и опорные столбы из камня (см. Ограды из камня).
      5. На вершине опорных столбов выложите из камня выступающий карниз.
      6. На глубину 50 см вмуруйте в цоколь 4 промежуточных столба. Проконтролируйте вертикальность их установки и закрепите распорками.
      7. Прибейте к столбам деревянные горизонтальные прожилины.
      8. Вертикально прикрепите гвоздями доски.

      Живой изгородью называется ограда, представляющая собой стену из плотно растущих ветвистых кустарников, чаще всего колючих. На фоне живой изгороди прекрасно смотрятся декоративные травянистые растения. Создание такой изгороди – процесс длительный и трудоемкий.
      Различают две разновидности живых изгородей: классическую (формальную), которая имеет строгую геометрическую форму, кустарникам в ней придана также по возможности правильная форма; и неформальную изгородь, образованную разросшимися кустами.
      На участке, оформленном в классическом стиле, уместнее формальная изгородь. Неформальная подходит для ландшафтных участков. Классическая живая изгородь требует большей заботы и внимания, чем неформальная, однако для последней нужно больше места.
      Недостатки живой изгороди заключаются в следующем: кустарники нуждаются в ежегодной обрезке (это касается неформальной изгороди тоже); кустарники поглощают из почвы минеральные вещества, обедняя ее, что отражается на растущих по соседству культурах.
      Высота живой изгороди может варьироваться в зависимости от назначения. На границе участка для защиты от ветра со стороны автомобильной трассы устраивают изгородь из деревьев и высоких кустарников. Внутри участка в качестве живой изгороди высаживают кустарники средней высоты. Боярышник, облепиха, шиповник и жасмин достигают в высоту 1,5 м и более, жимолость, акация, калина и сирень – 1–1,5 м.
      Кроме перечисленных, живую изгородь можно создавать из кустов барбариса, боярышника, жасмина, лещины, орешника, красной смородины и некоторых других.
      Для создания высокой изгороди используются растения в возрасте 3–6 лет. Быстрорастущие виды для живой изгороди не рекомендуются, так как, разрастаясь, они переходят на соседнюю территорию и потребуется много усилий для уменьшения их роста.
      Осенью или весной вдоль намеченной линии роют траншею шириной 60–90 см и глубиной 40–50 см. Дно рыхлят вилами, удобряют компостом, навозом, торфом, листовым перегноем. Увлажняют почву и высаживают в нее саженцы деревьев и кустарников в 2–3 ряда в шахматном порядке. Хвойные и вечнозеленые растения высаживают с земляным комом, лиственные – без него. При транспортировке земляной ком оборачивают мешковиной. Чересчур длинные корни перед посадкой необходимо обрезать, больные и поврежденные – удалить.
      Саженцы широколиственных деревьев нужно закрепить при помощи кольев, забитых с неподветренной стороны, которые должны иметь толщину 6–8 см и длину до 3 м. Длина кольев зависит от высоты саженцев. В местах крепления стебель следует обернуть куском резины, чтобы защитить его от повреждения петлями. Хорошо, когда посадкой деревьев заняты два человека: один держит саженец вертикально, время от времени встряхивая его, другой засыпает траншею землей.
      Когда растения посажены, почву надо утрамбовать, а саженцы подрезать. После обрезки высота кустов должна составлять 15–20 см.
      В первую весну после посадки саженцы нуждаются в особо тщательном уходе. Основания их стеблей мульчируют, то есть посыпают влажным торфом или молотой древесной корой. Толщина мульчи должна быть от 5 до 8 см. В сухую погоду живая изгородь требует полива. В холодное время почву вокруг саженцев приминают ногами.
      Подстригать изгородь, придавая ей задуманную форму, необходимо 2–3 раза в год при помощи секаторов. Хвойные растения более болезненно переносят стрижку, чем лиственные. В первую очередь удаляют самые длинные побеги. Основание живой изгороди должно быть шире, чем вершина, поэтому растения подстригают таким образом, чтобы они больше ветвились внизу. Территорию необходимо очищать от срезанных веток. Существуют химические вещества, которые приостанавливают рост живой изгороди в высоту. Опылять ими деревья и кустарники рекомендуется после стрижки.
      Чтобы живая изгородь приняла ту форму, которая была запланирована, потребуется от 6 до 10 лет.

      Подпорные стенки возводятся в местностях с неровным рельефом, для того чтобы затруднить сползание и осыпание земли. Их сооружают на высоких склонах. Подпорная стенка должна быть очень прочной, так как она будет поддерживать землю и стоящие на ней здания. Делают подпорные стенки из самых прочных материалов: кирпича, камня и бетонных блоков. Из природных камней чаще используются известняк и песчаник.
      Обычно подпорная стенка имеет высоту 1 м. Толщина основания рассчитывается в зависимости от высоты: на глиняных почвах они имеют соотношение 1: 4, на рыхлых песчаных и влажных почвах – 1: 2, на среднерыхлых – 1: 3. Толщина подпорной стенки кверху уменьшается (чаще всего), при этом верхняя часть, так называемая корона, имеет толщину 40–50 см (рис. 5).