Систематическое описание технологии овощеводства на узких грядах дается в разделах 2–6. Задача данного раздела – первое знакомство с методом, его принципами и возможностями.

1.1. Что такое метод Митлайдера?

Под этим названием автор объединил две разработанные им технологии выращивания овощей в открытом грунте – овощеводство на узких грядах и овощеводство в ящиках – грядах, а также оригинальный метод получения рассады и метод выращивания овощей в теплицах.

Общим для всех этих технологий является принцип питания растений. Растения получают оптимальное сбалансированное питание: им дается все, в чем они нуждаются, и в таком количестве, которое обеспечивает быстрый, энергичный рост, правильное развитие, устойчивость против болезней и неблагоприятных условий среды.

Необходимые элементы питания поставляются в составе сбалансированных смесей минеральных удобрений. Оригинальная и практически универсальная рецептура смесей работает надежно, обеспечивая плодородие разных почв. Эти смеси легко составить из обычных, имеющихся в продаже удобрений. Дробное несение обеспечивает высокую степень утилизации удобрений, что важно как с экономической, так и с экологической точек зрения.

В зависимости от условий можно использовать тот или иной вариант технологии.

Узкие гряды на естественной почве – это наиболее простой, дешевый и распространенный вариант технологии Митлайдера. Овощеводство на узких грядах дает высокие результаты независимо от исходного качества почвы, в том числе на истощенных землях, на тяжелых глинистых или бедных гумусом песчаных почвах. В условиях Нечерноземья, Сибири и Юга России целесообразно выбрать именно эту технологию.

Но в некоторых особых условиях, например, на каменистой почве, на эродированном склоне или вблизи северной границы земледелия лучше будут работать так называемые «ящики – гряды». Они представляют собой ящики без дна, которые устанавливают на естественный грунт и заполняют искусственной почвой, обычно смесью опилок и песка. Ящики – гряды можно рекомендовать и тогда, когда земли вообще нет: их можно устанавливать на балконе городской квартиры или в тепличке на крыше гаража. В ящиках – грядах выращивание овощей производится либо целиком на искусственной почве (например, на балконе), либо на «двуслойной почве», нижнем слоем которой является естественный грунт, а верхним – искусственная почвосмесь.

Ящики – гряды с двуслойной почвой хорошо зарекомендовали себя в теплицах – обогреваемых и необогреваемых, пленочных и стеклянных. Теплицы, устроенные по проекту Митлайдера, отличаются от всех других системой вентиляции. Она предельно проста в изготовлении и в эксплуатации, а главное, она помогает создать комфортные условия для растений, в том числе в летнюю жару.

Для узких гряд, ящиков – гряд и для теплиц требуется рассада, и Митлайдер предлагает рациональную и совершенную методику, позволяющую получать рассаду высочайшего качества. Выращивание рассады овощных и декоративных культур можно рассматривать как независимый (коммерческий) вариант метода Митлайдера.

Это издание посвящено описанию технологии выращивания овощей на узких грядах. Овощеводство в ящиках – грядах, в открытом грунте и в теплицах, а также технология выращивания рассады будут изложены в следующей книге серии «Овощеводство на малых площадях».

1.2. Что такое узкие гряды?

Узкие гряды – это совершенно особые, непривычные для нас гряды. Они представляют собой строго горизонтальные полоски земли шириной 45 см, находящиеся на одном уровне с широкими проходами, от которых они отделены бортиками. Промежутки между грядами в два раза шире самих гряд.

Огород с узкими грядами не спутаешь ни с каким другим. Сорняков нет, огород неправдоподобно чист и красив. В середине лета он напоминает овощной конвейер – на одних грядах идет уборка овощей, на других культуры еще подрастают, и на третьих взамен убранных ранних культур высаживается рассада. Обращает на себя внимание равномерность роста и созревания овощных культур, их здоровый зеленый цвет. Эти признаки однозначно свидетельствуют о том, что растения ни в чем не испытывают недостатка и чувствуют себя отлично. Естественно, что на прекрасные условия они отвечают щедрым урожаем. Овощи сладкие, ароматные, ярко окрашены, имеют правильную форму. Они вкусны и питательны, богаты по минеральному составу, белкам и витаминам.

За этими результатами стоит хорошо продуманная технология. Она предельно проста и унифицирована, пригодна для разных овощных культур, разных почв и климатических зон. Для работающих горожан, владельцев шести соток, особенно важно то, что овощеводство на узких грядах требует меньше труда, времени и земли и обеспечивает значительно более высокие урожаи, чем традиционное приусадебное овощеводство.

Основа метода – обильное и сбалансированное, т. е. уравновешенное по содержанию необходимых элементов, питание растений. Не менее важны и остальные элементы метода: узкие гряды и широкие проходы, бортики по краям, строгая горизонтальность гряд, фиксированное расстояние между растениями в ряду, отсутствие сорняков. В совокупности они создают наилучшие условия для корневого питания, водоснабжения и фотосинтеза, исключают конкурентное угнетение овощных культур, что, в конечном счете, приводит к их быстрому росту, интенсивному наращиванию массы и обильному плодоношению.

Поскольку технология разработана до деталей и «для неожиданностей просто не остается места», то появляется относительная независимость от погодных условий, возможность планировать объем урожая и сроки его получения. Заранее известно, сколько, где и когда надо затратить усилий, времени, средств, сколько и каких удобрений нужно приобрести, сколько нужно вырастить рассады и каков будет результат.

Но какими бы достоинствами ни обладал метод узких гряд, успех в его освоении в конечном счете зависит от вас – в какой мере вы воспримете необычные элементы этой технологии и с какой степенью точности и добросовестности будете их выполнять. Если вы будете неукоснительно следовать рекомендациям, то вы «обречены на успех».

1.3. Где целесообразно использовать метод узких гряд?

Одно из поразительных свойств метода – его универсальность, возможность его использования на любых почвах и в различных климатических зонах. За 40 лет своей практической деятельности д – р Митлайдер создавал процветающие овощеводческие хозяйства в разных странах, на разных широтах, на разной высоте над уровнем моря, в местах с самыми разнообразными почвенными и климатическими условиями – от влажных тропиков до пустынь.

На русской земле узкие гряды впервые появились в 1989 г., когда д – р Митлайдер организовал учебное овощеводческое хозяйство при Заокской духовной семинарии христиан адвентистов седьмого дня в Тульской области. С 1991 г. началось обучение овощеводству на узких грядах в Москве в культурном центре «Меридиан», где за 6 лет этот метод освоили около 5 тысяч москвичей и жителей Московской области.

Сейчас по всей России разбросаны тысячи огородов с узкими грядами и число их быстро возрастает. Высокие урожаи, полученные в Подмосковье, Поволжье, под Санкт – Петербургом, в Крыму и под Иркутском, еще раз показали, что метод прекрасно работает в самых разных условиях. Узкие гряды отлично зарекомендовали себя в Нечерноземье, в Центрально – Черноземной зоне, Башкирии, на Дальнем Востоке. Но на просторах России, конечно, встречаются районы, где климатические условия накладывают ограничения на использование этой технологии. Едва ли будут эффективны узкие гряды на северной границе земледелия, где мало тепла, долго оттаивает почва и лето короткое. Там можно ожидать хороших результатов от ящиков – гряд, превращенных в малогабаритные теплицы с помощью поливинилхлоридных труб и полиэтиленовой пленки.

Можно посоветовать проявить осторожность в использовании узких гряд в районах, подверженных ветровой эрозии. Там, где почвы рыхлые и постоянны сильные ветры, широкие свободные от растительности дорожки могут способствовать выдуванию верхнего слоя почвы. Аналогичные соображения можно высказать для зон с интенсивной водной эрозией. Однако в большинстве регионов метод узких гряд может быть использован без всяких ограничений.

Отличается ли технология в разных климатических зонах, скажем, в Подмосковье и в Ростовской области? Отличия есть, но они минимальные, и зависят главным образом от того, является ли почва кислой или щелочной. Там, где почвы кислые, а это бывает в регионах, где годовой уровень осадков больше 500 мм, кальций вносят в почву в виде карбоната (доломитовой муки, молотого известняка или мела). А в щелочные и солонцовые почвы, которые бывают в засушливых местностях с уровнем осадков меньше 450 мм, кальций вносят в форме сульфата (гипса). В Подмосковье вносят известь, в Ростовской области – гипс, и этим практически исчерпываются различия в технологии.

1.4. Требования к огородному участку

Не всякий участок годится для овощеводства на узких грядах. Впрочем, требования к огородному участку одинаковы, по какой бы технологии ни выращивались овощи. Для овощеводства не подойдут:

• заболоченные участки;

• низины, где весной и после ливней застаивается вода;

• участки, где поблизости нет источника поливной воды;

• затененные площадки;

• крутые склоны.

Кроме того, когда вы получаете землю в неизвестной вам местности, нелишне поинтересоваться экологической, в частности радиационной, обстановкой. Если земля уже была в сельхозобороте, желательно выяснить, не отравлена ли она гербицидами. Вблизи городов овощеводческие совхозы часто удобряли почву компостами с полей орошения. Такие земли безнадежно отравлены, в частности тяжелыми металлами. Но если экологическая обстановка более или менее приличная, то качество почвы решающего значения не имеет. На любой, даже самой неплодородной и истощенной земле можно разбить узкие гряды и получать высокие урожаи, восстановив плодородие с помощью сбалансированных смесей удобрений.

1.4.1. Хороший отток воды. Если весной или после дождя на участке долго стоит вода, это является серьезным препятствием для овощеводства вообще, и для овощеводства на узких грядах в особенности. Корни растений задыхаются в стоячей воде, и овощи погибнут на таком участке после первого большого ливня.

Что же делать, если другой земли нет? Прежде всего – понять, почему на участке скапливается вода.

Если он расположен в низине между двумя холмами и на нем просто собирается стекающая с холмов вода, то с этим можно бороться. Чтобы удалить воду с участка, по его границе нужно прокопать водоотводную канаву. Ее глубина определяется тем, насколько близко от поверхности залегает слой глины. Выкапывая канаву, нужно вынуть всю землю до глины и углубиться в слой глины не менее, чем на 15–20 см. Обычно вода в низине скапливается только тогда, когда водонепроницаемый слой расположен близко, поэтому редко приходится копать канавы глубже 0,8–1 м.

Однако низины имеют и другие недостатки. Там холоднее, весной позже кончаются заморозки, а осенью они раньше наступают, чем на ровных или возвышенных местах (см. табл. 25).

Значительно труднее бороться с затоплением почвы, если участок находится почти на одном уровне с расположенным рядом водоемом. Дренажные работы на таких участках, как правило, не дают результатов. Единственная возможность – поднять минимум на 20 см всю площадку, отведенную под огород, с помощью насыпного грунта. Так как для семейного огорода с узкими грядами требуется незначительная площадь (по 40 м²на каждого члена семьи), это мероприятие вполне осуществимо.

Но когда привозной грунт просто укладывают на поверхность земли, то во время осенних дождей или при таянии снега он расплывается, распределяясь равномерно по окружающим участкам. Если не сделать внутрипочвенного настила, то через 2–3 года уровень почвы может практически понизиться до исходного. Лучший способ решить вопрос раз и навсегда – это снять верхний слой почвы и уложить под него объемный жесткий настил. Гравий для этой цели является наименее подходящим материалом, так как он постепенно уходит вглубь почвы. Лучше всего воспользоваться отходами с лесопилки и создать жесткий подпочвенный слой толщиной в несколько десятков сантиметров из коры хвойных деревьев. Могут быть использованы и другие материалы. Например, нижний слой настила может состоять из старых автомобильных покрышек, а верхний – из крупных ветвей и стволов засохших плодовых деревьев, старых слег, сухостоя хвойных. Сверху укладывается вынутый и привозной грунт. Такой участок пригоден для овощеводства по любой технологии, в том числе на узких грядах. Только культивирование таких многолетних культур, как ревень и эстрагон, едва ли будет успешным.

1.4.2. Наличие поливной воды. Если на участке или в непосредственной близости от него нет источника поливной воды, то от метода узких гряд придется отказаться. Нельзя рассчитывать на естественные осадки, как на надежный источник водоснабжения. Овощи требуют очень много воды. Даже если лето дождливое, и выдадутся всего несколько жарких и сухих дней подряд, то и за этот короткий период огород может пострадать без полива.

1.4.3. Освещенность участка. Хорошая освещенность не является специфическим требованием метода узких гряд. Оно распространяется на любой метод овощеводства. В средней полосе России тепло и свет являются лимитирующими факторами, поэтому, чем выше освещенность огорода, тем выше урожай. Максимальный урожай вы получите с узких гряд, освещенных с утра до вечера.

Многие владельцы садовых участков равномерно покрыли свои 6 соток фруктовыми деревьями и тем самым лишили себя возможности иметь продуктивный огород. Выращивание овощей между деревьями недопустимо. В результате частичного затенения урожай будет в 3–4 раза ниже, чем на освещенной площадке, овощи будут обогащены нитратами и будут плохо храниться.

1.4.4. Горизонтальность участка. Поверхность узких гряд должна быть горизонтальной. Это обязательное условие. Поэтому удобней н проще, когда вся площадка не имеет уклона. Если уклон небольшой, участок можно использовать под огород. Чтобы поверхность гряд на таком участке была горизонтальной, их просто нужно располагать поперек склона, каждую на своей высоте.

Южный склон предпочтительнее северного, так как там теплее, и почва прогревается раньше, но к поливу на южном склоне предъявляются более высокие требования.

Если склон крутой, то для того, чтобы использовать его под огород, нужно делать горизонтальные террасы. На террасах надежнее будут работать ящики – гряды, поскольку почва в них защищена от эрозии стенками. Крутой северный склон все же надо признать мало пригодным для любого метода овощеводства.

1.5. Инструменты для разбивки узких гряд и ухода за огородом

Минимальный набор инструментов для семейного овощеводства на узких грядах – это лопата и грабли, а максимальный – лопата, грабли, тяпка (полольник) и садовые вилы. Только для относительно больших площадей (10 соток и больше) желательно иметь мотоблок с почвофрезой.

Самый главный инструмент – грабли. Ими делают почти все операции, даже срезание сорняков с дорожек делается обратной стороной грабель, если нет полольника. Перекопку гряд можно делать лопатой или садовыми вилами, а вот первоначальную очистку почвы от многолетних сорняков лучше делать вилами, так как они не перерезают корней и корневищ.

Широко распространено мнение, что для метода узких гряд требуются особые американские инструменты. Неоднократно показанные по телевизору тяпка (полольник), грабли и лопата действительно хороши, и прежде всего тем, что делают работу одновременно продуктивной и легкой, позволяют обрабатывать землю почти не нагибаясь. Ими можно долго работать и не чувствовать усталости.

Несколько лет назад американский садовый инвентарь наши садоводы могли видеть только по телевизору. Сейчас производство инструментов на основе зарубежных образцов и отечественных разработок осуществляется несколькими предприятиями. Каковы особенности этого инвентаря?

Рис. 1. Инструменты для работы на узких грядах.

Лопата имеет непривычную для нас форму – она одновременно штыковая и совковая (рис. 1). А главное ее достоинство открывается, когда вы берете ее в руки и начинаете копать. По привычке вы сильно напрягаете мышцы, но оказывается лопата «копает сама».

Основным достоинством грабель является то, что они имеют две рабочие поверхности – зубчатую и плоскую. При работе на узких грядах удобнее всего пользоваться граблями шириной 30 см.

Чистота огорода, неизменно поражающая всех, кто впервые знакомится с методом узких гряд, отчасти зависит от свойств тяпки – полольника. Лезвие тяпки срезает сорняки с поверхности почвы, не внедряясь в нее и не переворачивая ее. Работать полольником очень легко. За какой – нибудь час им можно пройтись по всем дорожкам огорода, и потом на 2 недели забыть о сорняках. Особым достоинством тяпки является то, что ее лезвие имеет двустороннюю заточку и при работе «взад – вперед» постоянно самозатачивается.

Тем, у кого нет инвентаря американского образца, горевать не стоит – без него вполне можно обойтись. Просто надо подобрать такие инструменты, чтобы можно было работать не уставая. Если через полчаса у вас заболели спина и руки, это означает, что инструменты слишком тяжелые, или со слишком короткой ручкой, или лопата не заточена.

1.6. Урожайность культур на узких грядах

Сказать, что урожайность овощей на узких грядах высокая, – это значит не сказать ничего. Любой огородник, переходя на эту технологию, может рассчитывать на урожаи, близкие к потенциально возможным.

Урожайность часто оценивают в килограммах на квадратный метр (кг/м²). На узких грядах распределение площадей необычное – под проходами находится в полтора – два раза больше земли, чем под грядами. Поэтому, чтобы правильно посчитать урожайность, количество собранных овощей нужно отнести ко всей площади (гряды+проходы). Удобнее всего принять за единицу площади сотку и посчитать, сколько овощей будет получено, если все узкие гряды, расположенные на 100 м², будут засажены одной культурой (при этом самими грядами будет занято только 33 м²).

Если гряды на площади 100 м²засадить ранней белокочанной капустой, например, Июньской или Трансфер, можно собрать от 500 до 750 кг кочанов. Если на них высадить среднеспелую или среднепозднюю капусту, например, Славу, Надежду или Подарок, то урожай будет от 800 до 1300 кг с сотки. Но много это или мало? Чтобы оценить урожайность культур на узких грядах требуется эталон для сравнения.

Обычно максимальные урожаи получают на сортоиспытательных участках, а на полях и на индивидуальных огородах урожайность значительно ниже. Давайте сравним урожаи культур на узких грядах с результатами, получаемыми на сортоиспытательных участках (табл. 1).

Таблица 1. Урожайность культур на узких грядах и на сортоиспытательных участках, кг/100 м³

Культура Урожайность на сортоиспытательных участках[1] Урожайность на узких грядах[2] Капуста б/к ранняя до 400–700 500–750 Капуста б/к средняя и среднепоздняя до 800–1300 800–1300 Капуста цветная до 300–400 300–450 Капуста брокколи до 200–250 250–350 Морковь 300–800 700–900 рекордно до 1000 Свекла 400–900 700–900 рекордно да 1000 Салат кочанный 100–500 350–450 Помидоры 800–900[3] 800–1000 450–800[4] рекордно до 1200 Горох (зеленый горошек) до 90–130 100–140 Фасоль (на лопатку) до 160–200 160–200 Кабачки цуккини до 700–1150 800–1300

По многим культурам цифры практически совпадают, а для ряда культур урожайность на узких грядах даже выше. А главное, на узких грядах такие урожая может получать каждый – достаточно не отступать от технологии, т. е. не разбивать огород на затененных или частично затененных площадках, не делать проходы между грядами уже, чем рекомендовано, не сажать овощи на грядах чаще, чем рекомендовано, своевременно подкармливать их рекомендованными смесями удобрений и хорошо поливать.

Несомненно ключевым фактором для получения высоких урожаев является правильное питание растений.

1.7. Правильное питание растений – основное условие получения высоких урожаев

Вырастить высокий урожай овощей на богатой плодородной почве не трудно. Как в хорошей кладовой, растения найдут в плодородной почве все необходимые им элементы питания. Если полная почвенная кладовая – это результат ваших многолетних систематических усилий, значит, вы хорошо хозяйничаете на своей земле. Но если вы пришли на целину, т. е. проникли в кладовую, куда лично вы ничего не положили, и за несколько лет расхитили богатство, которое природа собирала долгие столетия, то вы в долгу перед землей. И вам нужно научиться восстанавливать ее плодородие.

В растениях обнаружено более 70 химических элементов, но не установлено, все ли они необходимы растениям. В настоящее время известно 17 химических элементов, которые абсолютно необходимы для растений. Это значит, что их нельзя заменить никакими другими элементами, а при острой нехватке хотя бы одного из них жизнь растения невозможна. Это углерод (C), водород (Н), кислород (О), азот (N), фосфор (Р), калий (К), кальций (Са), магний (Mg), сера (8), железо (Fe), хлор (С1), бор (В), молибден (Мо), медь (Сu), цинк (Zn), марганец (Мn) и кобальт (Со).

До 95–98 % массы растения составляют первые три элемента – углерод, водород и кислород. К счастью, об этих элементах специально заботиться не надо – их растения берут из воздуха и воды. Остальные 14 элементов растения берут из почвы, и их запасы в почве нужно восстанавливать.

Посмотрите на цифры урожайности культур, приведенные в табл. 1. Как сделать, чтобы такие урожаи можно было получать из года в год и почва при этом не оскудевала? Какие удобрения нужно вносить в почву и в каком количестве?

Потребность в питательных веществах можно приблизительно определить по выносу их с урожаем. В табл. 2 приведены количества основных элементов питания (азота, фосфора и калия), которые выносятся из почвы при производстве 1 т основной продукции (кочанов, плодов, зерна, корнеплодов) с учетом всей массы растения (оберточных листьев капусты, листьев и стеблей плодоносящих культур, ботвы корнеплодов и т. д.).

Таблица 2. Вынос из почвы основных элементов питания с урожаем различных культур (кг/т продукции)

Совершенно ясно, что собрать 1 т кочанов с определенной площади, например, с сотки, можно только в том случае, если растения найдут на этой площади и смогут поглотить примерно 3,5 кг N, 1 кг Р₂О₅ и 3,5 кг К₂О. Кроме азота, фосфора и калия растения должны получить и другие элементы питания (рис. 2). На 1 т кочанов расходуется до 3 кг кальция (Са), 1,0 кг серы (S), 0,8 кг магния (Mg), а также микроэлементы в количествах, измеряемых десятками граммов (С1 и Fe), граммами (Mn, Cu, Zn и В), и долями грамма (Мо и Со). Если такое количество питательных веществ растениям удастся получить с сотки земли, то и урожай будет примерно 1 т кочанов/сотку.

Крайне редко можно найти почву, в которой все эти элементы присутствуют в нужном количестве и в доступном состоянии. Но даже если и найдется такая почвенная кладовая, то после того, как из нее будет вынесено несколько килограммов питательных веществ, запасы надо пополнить.

Рис. 2. Вынос питательных элементов с одной сотки при урожае капусты 1000 кг.

Только для некоторых элементов, расходуемых в небольших количествах, почвенные запасы могут быть вполне достаточными. Например, в кислых минеральных почвах обычно имеется избыток доступного железа; в дерново – подзолистых почвах много марганца; солонцы, солонцеватые и засоленные часто имеют повышенное содержание бора; в почвах регионов, не слишком удаленных от морских побережий, много хлора. Поэтому в разных местностях и на разных почвах потребность в добавлении извне отдельных элементов питания варьирует. Однако в подавляющем большинстве почв элементов питания не хватает для формирования хорошего урожая.

Чтобы низкое плодородие почвы не лимитировало урожай, в большинство почв требуется регулярно вносить от 6 до 8 элементов. Это прежде всего элементы, которые растения поглощают в большом количестве (азот, фосфор, калий, кальций и магний). Из микроэлементов почти повсеместно требуется внесение бора, а на кислых почвах – также молибдена. Сера чаще всего вносится в виде сопутствующего элемента с магнием и калием, если они даются в виде сульфатов, или в составе простого суперфосфата, в котором много сульфата кальция.

Чтобы овощные культуры интенсивно росли, приносили рекордные урожаи и чтобы овощи имели высокую питательную ценность, они должны получать необходимые элементы не только в достаточном количестве, но и в оптимальном соотношении. Внесение одного, даже абсолютно необходимого элемента, может не только не повысить урожай, но даже снизить его, сильно повредить растениям и ухудшить качество продукции. Именно практика несбалансированного применения удобрений привела к тому, что некоторые огородники не доверяют «химии».

С целью максимального обеспечения потребности культур д – ром Митлайдером была разработана рецептура нескольких смесей с уравновешенным сочетанием питательных элементов. Две из них применяются при выращивании овощей на узких грядах: смесь 1, содержащая кальций и бор, и смесь 2, содержащая азот, фосфор, калий, магний, серу (как сопутствующий элемент), а из микроэлементов – бор и для кислых почв – молибден. Состав и приготовление смесей описаны в разделе 5. С этими смесями в почву в виде предпосевного удобрения и под растущие культуры при подкормках вносится 7–8 элементов питания.

Число подкормок варьирует от 1–2 до 8–10 в зависимости от потенциальной урожайности культуры и длительности периода плодоношения или созревания культуры. Расход удобрений зависит от того, какую культуру выращивают. Если участок, размером в одну сотку (7 гряд 10–метровой длины) целиком засеян редисом, то на сотку потребуется внести 5,2–6,9 кг смеси 2, если сотка засажена кабачками цуккини, то потребуется около 26 кг смеси 2. Все остальные культуры занимают по расходу удобрений промежуточное положение. Дозы удобрений для всех культур рассчитаны на высокий уровень урожайности.

Чтобы удобрения не были потрачены напрасно, чтобы овощные культуры могли их усвоить и переработать в белки, витамины, пектин и другие ценные вещества, надо создать растениям оптимальные условия. На узких грядах растения имеют необходимое жизненное пространство, максимум света, воздуха и достаточно воды, что и позволяет им быстро и эффективно превращать минеральное сырье в первоклассные овощи.

1.8. Рентабельно ли вкладывать деньги в покупку удобрений?

Естественно, вопрос, поставленный в подзаголовке, относится только к удобрениям, предназначенным для выращивания овощей на узких грядах. Дадим сразу ответ: при всех изменениях цен на удобрения и цен на овощи покупка удобрений была, есть и останется высокорентабельным и наиболее разумным вложением средств. И чем меньше общий доход семьи, тем больше оснований расходовать деньги на приобретение удобрений.

Чтобы это доказать, давайте обратимся к цифрам. В табл. 3 показано, сколько удобрений расходуется для получения 100 кг основной продукции при выращивании разных овощей. Вы можете сами провести такой расчет, используя данные, приведенные в следующих разделах; расход предпосевного удобрения (раздел 2.4); расход удобрений на подкормки (раздел 4.1); урожайность овощных культур на узких грядах (табл. 1 в разделе 1.6).

Таблица 3. Расход удобрений на получение 100 кг овощной продукции, кг

КультураОсновная продукцияИзвестковые удобрения (смесь 1)[5] Основные элементы питания (смесь 2)[6] Редис корнеплоды 3,2 2,9–4,2 Свекла» 1–2 1,7 Морковь» 1–2 2,1 Капуста б/к ранняя кочаны 1,3–2,6 2,7–3,2 Капуста б/к поздняя» 0,8–1,6 2,3–2,9 Капуста цветная головки 2,7–5,4 5,7–6,5 Лук репчатый репка 2,7–5,4 5,7–6,6 Помидоры плоды 0,8–1,6 2,3–2,9 Кабачки цуххини» 0,8–1,6 2,9–3,6

Зная расход удобрений на 100 кг овощной продукции (табл. 3), состав смесей 1 (раздел 5.3) и 2 (раздел 5.4), а также рыночные цены на удобрения на данный момент времени, вы можете заранее рассчитать, какой вклад в себестоимость овощей, которые вы собираетесь выращивать, внесут затраты на приобретение удобрений. Предварительный расчет особенно важен для производителей товарной продукции, так как позволит выбрать культуры, приносящие максимальный доход. При этом следует учесть не только затраты на удобрения, но и рыночную стоимость различных видов овощей.

Затраты на удобрения в расчете на 1 кг овощной продукции (вклад стоимости удобрений в себестоимость продукции) минимальны для свеклы и моркови, максимальны – для лука и цветной капусты. Если удобрения куплены по ценам зимы 1995 г., то себестоимость свеклы, выращенной летом 1995 г. составляет 30–35 руб/кг, моркови – 40–45 руб/кг, капусты б/к поздней и помидоров – 45–55 руб/кг, кабачков цуккини – 55–70 руб/кг, а лука и цветной капусты – 120–150 руб/кг.

Хотя себестоимость цветной капусты в 2–4 раза выше, чем у других овощей, именно эта культура является одной из наиболее доходных при товарном производстве из – за ее высокой рыночной стоимости.

Конечно, цены на удобрения беспрерывно растут, но и цены на овощи не стоят на месте. Поэтому покупка удобрений для выращивания овощей на узких грядах всегда останется высокорентабельным вложением средств.

Чтобы проиллюстрировать неизменность тенденции, приведу данные за 1992–1995 гг. для своего семейного огорода.

За лето 1992 г. на огороде площадью 1,7 сотки было израсходовано 35 кг извести и 46,5 кг минеральных удобрений. По коммерческим ценам весны 1992 г. они обошлись в 380 руб., а лишь одна грядка кукурузы, длиной 2,2 м, дала 46 початков, которые в конце лета стоили на рынке по 10 руб., т. е. 460 руб. Таким образом, одна двухметровая грядка с лихвой окупила все наши затраты на удобрения, а остальные овощи для питания семьи на год мы получили «даром».

Летом 1993 г, удобрения, израсходованные на огороде, который увеличился до 1,9 сотки, стоили уже 7300 руб.

Если бы вся эта сумма была потрачена на производство какой – то одной культуры, например, моркови, то и тогда все затраты на удобрения окупились бы полностью. В тот год с одной 9–метровой гряды было собрано 80 кг моркови. Следовательно условная «стоимость» моркови была: 7.300 руб.: 80 кг = 91 руб/кг, т. е. ниже, чем реальная цена моркови осенью, а к весне цены на морковь в Москве поднялись до 600–800 руб/кг. А ведь удобрения пошли на выращивание не одной моркови, а 38 видов овощных культур и трав. Их урожай был таким, что домашних заготовок и свежих корнеплодов нашей семье, состоящей из 5 человек, хватило до нового урожая.

В 1994 г. стоимость удобрений, израсходованных на выращивание овощей в открытом грунте и теплице, а также на подкормку цветов, составила 36 тыс. руб. В то холодное лето только с одной узкой гряды длиной 7 м мы сняли 139 кг кабачков цуккини, часть которых (59 кг) была продана за 69 тыс. руб., что с лихвой окупило все затраты на удобрения.

В 1995 г. удобрения были куплены на сумму 125 тыс. руб. и еще 25 тыс. руб. было затрачено на два полезных (для растений и людей) препарата – эпин и гумат. Кому – то сумма затрат может показаться неразумно большой, но не торопитесь с выводами. В то лето излишки овощной продукции были проданы на сумму 720 тыс. руб. и семья имела высочайшего качества овощи и заготовки круглый год. К тому же все эти годы мы имели приятную возможность дарить свои овощи и заготовки.

Иногда приходится слышать, что можно вообще не тратить деньги на минеральные удобрения и получать приличные урожаи овощей. Но тогда придется покупать навоз, а это обойдется еще дороже. К тому же, прежде чем вносить навоз в почву, из него надо приготовить перегной или биогумус и сделать это надо грамотно, чтобы не потерять ценных питательных веществ, в первую очередь, азота. Если же просто заделывать навоз в гряды, то нет никаких гарантий получения устойчивых высоких урожаев, а вот обилие сорняков будет обеспечено наверняка.

Некоторые выращивают овощи на «домашних удобрениях», компостируя все пищевые и растительные отходы. Конечно, в хозяйстве ничего не должно пропадать, и все отходы надо компостировать. Компост желательно вносить в ямы при посадке плодовых деревьев и ягодных кустарников, при перекопке площадок под клубнику и на цветочные грядки. Но овощные культуры, выращиваемые на компостах, как правило, не получают достаточного питания, а потому растут медленно и неравномерно – на одно более крупное растение приходится 2–3 более мелких. Растения находятся в состоянии пищевого стресса, а потому чувствительны к любому дополнительному неблагоприятному воздействию: вымерзают при поздневесенних заморозках, вымокают при затяжной холодной и дождливой погоде, подвержены болезням, очень страдают от вредителей. Урожаи на компостах несопоставимы с приведенными выше показателями урожайности на узких грядах (раздел 1.6). К тому же овощи, не получавшие полноценного питания, плохо хранятся, и при зимнем хранении велики потери корнеплодов и лука. О том, как и с какой целью используется компост на узких грядах и что это за компост, вы узнаете из раздела 4.6.

Наверное в последние годы многие огородники отказались от покупки минудобрений из – за возросшей цены.

А теперь спросите себя: довольны ли вы своими урожаями? Вознаграждают ли они вас за затраченные усилия и время? Обеспечиваете ли вы семью овощами до нового урожая?

Давайте учиться хозяйничать на земле так, чтобы ее продукция не только кормила семью круглый год, но и давала средства на приобретение всего необходимого для огорода – семян, удобрений, пленки.

Покупайте удобрения и выращивайте овощи на узких грядах. Едва ли каким – то другим методом вам удастся на столь малой площади вырастить столь много овощей высочайшего качества.

1.9 Качество овощей, выращиваемых по методу Митлайдера

Во всех расчетах, проведенных в предыдущем разделе, никак не фигурировало качество продукции. А ведь кабачок кабачку рознь, так же как морковь моркови. Овощи, выращенные на узких грядах, имеют высочайшую категорию качества – и по химическим анализам, и по виду, и по вкусу. Кроме того, высок процент товарной продукции, крайне низок отход при хранении. Для производителя товарной продукции качество напрямую связано с получаемым доходом, а для всех нас высокое качество овощей – это наше здоровье.

Говоря о качестве овощей нужно различать два аспекта.

Во – первых, содержание в овощах необходимых и полезных для человека веществ.

Все химические элементы, необходимые растениям, безусловно, необходимы животным и человеку. Хорошо известно, что нехватка калия в питании человека способствует развитию сердечно – сосудистых заболеваний; серы – гормональных расстройств; кальция – аллергий и бронхиальной астмы. Обнаружено, что магний является мощным противоопухолевым агентом. Нехватка цинка лежит в основе многих заболеваний; а в местностях, где в почвах (а значит, и в растениях) мало йода, кобальта, селена или других микроэлементов, население страдает специфическими болезнями (например, заболеваниями щитовидной железы при дефиците йода).

Обычно медики указывают нам на овощи (и фрукты) как на источник всех этих элементов. Но всегда ли выращенные нами овощи могут снабдить нас достаточным количеством нужных веществ?

Допустим, что ваш огород разбит на супесчаной почве, что вы удобряете гряды местным компостом, а подкармливаете растения настоем трав, скошенных неподалеку. Супеси бедны питательными элементами, особенно мало в них калия. Ясно, что и в местных удобрениях и в выращенных на них овощах калия тоже будет мало. Урожай будет невелик, и пищевая ценность овощной продукции низкая.

При выращивании овощей по технологии узких гряд на любой почве – богатой или бедной – растения получают все необходимые элементы питания, а возникающие дефициты выправляются.

В результате – двойная выгода: высокий урожай и высокая пищевая ценность овощей. Такие овощи не только богаты минеральными веществами, но в них выше содержание Сахаров, белков, витаминов и множества других биологически активных веществ, полезных, можно сказать, целебных для человека.

Второй аспект качества – уровень загрязнения овощей веществами, вредными для здоровья, такими как тяжелые металлы, пестициды (ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками, насекомыми и болезнями растений), продукты частичного распада пестицидов, радионуклиды, углеводороды, продукты органического синтеза и др.

Не будем строить иллюзий. В конце 20 века, когда в результате деятельности человека почва, природные воды и воздух почти повсеместно загрязнены, наивно ожидать, что продукты растениеводства (как и все остальные продукты питания) будут свободны от нежелательных примесей. Но степень загрязнения может различаться очень сильно. Уровень накопления токсичных веществ в овощах зависит от многих факторов, главными из которых являются: концентрация их в окружающей среде; технология выращивания овощей; склонность данного вида растений и данного сорта накапливать те или иные вещества.

Как правило, степень техногенного загрязнения почвы, воды и воздуха выше вблизи городов и промышленных поселков; повышенное содержание тяжелых металлов и углеводородов наблюдается вдоль автомагистралей, пятна радиоактивности сопровождают объекты атомной промышленности, но могут ветречаться в самых неожиданных местах далеко от мест аварий или атомных испытаний.

Не надо думать, что источником загрязнений являются только промышленность и транспорт. Современное сельское хозяйство само является мощным отравителем окружающей среды. Когда в качестве удобрения на поля вывозятся осадки городских сточных вод, происходит сильное загрязнение почвы, при неправильном использовании минеральных удобрений возможно загрязнение нитратами грунтовых вод, но поистине глобальным загрязнителем являются пестициды. Объем их использования за последние десятилетия возрос многократно, и сейчас они находятся везде – не только в тех почвах, где их вносили, и в продуктах растениеводства, выращенных на этих почвах, но и в любых продуктах, которые мы едим, в воде, которая течет из крана в городской квартире, в воздухе, которым мы дышим, в ливне, идущем над тропическим лесом, в печени пингвинов, живущих в Антарктиде.

Чем дальше, тем труднее найти «чистое место», с неистощенной и незагрязненной почвой, чистой прозрачной водой и воздухом, в котором к аромату сада не примешивались бы выхлопные газы или промышленные выбросы. Да большинство из нас и лишено возможности искать. Что есть, то есть, и другого не будет.

Поэтому задачу можно сформулировать так: в данных (часто не лучших) условиях нужно получить полезные овощи с минимальной степенью загрязнения.

Технология овощеводства на узких грядах помогает успешно решить эту задачу. Прежде всего, она позволяет не отравлять овощи своими руками, а именно, – не использовать на своих участках пестициды. Подробнее об этом в разделе 8.

Во – вторых, сведен к минимуму как пассивный, так и активный захват токсичных элементов корнями растений. Этому способствует система питания на узких грядах: на минимальной площади почвы растения получают достаточное количество необходимых им питательных веществ. Корням не приходится непомерно разрастаться и обшаривать большую площадь в поисках пищи, а также активно поглощать токсичные элементы, чем – то сходные с недостающими элементами питания. Так, например, в случае дефицита в почве кальция и калия, растения будут усиленно накапливать стронций и цезий.

В – третьих, растения на узких грядах обладают повышенной способностью к самоочищению от токсичных веществ. Каким бы способом вредные элементы или соединения ни поступили внутрь растения, через корни из почвы или через листовые устьица из воздуха, растения пытаются от них избавиться и вывести их во внешнюю среду путем корневых выделений. Они делают это тем успешнее, чем активнее идет фотосинтез и чем больше образуется органических соединений. Когда уровень образования органического вещества высок, определенное его количество (от 5 % до 25 %) выделяется во внешнюю среду, и вместе с ним удаляются токсины.

Как отмечалось ранее, все особенности технологии узких гряд способствуют максимальному (для данных погодных условий) фотосинтезу, а значит, и максимальному самоочищению.

Особо следует остановиться на вопросе о нитратах в овощной продукции. Азот – главнейший элемент в питании растений, а нитраты – это естественное соединение, в составе которого азот поступает в растения. В растениях нитратный азот путем естественных превращений переходит в аминокислоты, белки, витамины и другие ценнейшие, необходимые для человека вещества.

Как же могло получиться, что за последние несколько десятилетий азот, этот элемент жизни, из доброго друга превратился в нашего врага? Почему поступающие в растения нитраты стали медленно перерабатываться и накапливаются в тканях в количествах, вредных для здоровья человека?

Действительно, во всем мире содержание нитратов в продуктах овощеводства растет, первоначально установленные медиками нормы (ПДК – предельно допустимые концентрации) не выдерживаются и их поднимают все выше и выше. Теперь ПДК не имеют никакого физиологического смысла, а только отражают реальную возможность вырастить овощи с определенным содержанием нитратов. На практике и эти дозы нередко превышаются, иногда в несколько раз. Это происходит при выращивании как на минеральных, так и на органических удобрениях (навозе).

Принято считать, что повышенное содержание нитратов в овощах связано с избыточным их поступлением в растения. Потому решить эту проблему пытаются снижением доз азотных удобрений. Рекомендуется даже не считаться с некоторой потерей урожая ради снижения содержания нитратов в овощах. Можно было бы пойти на определенные потери урожая ради улучшения качества, но беда в том, что серьезных и стабильных изменений в содержании нитратов на этом пути достигнуто не было.

На самом же деле проблема нитратов – только одно из следствий непрерывно нарастающего разбалансирования природной среды, в частности, нарушения баланса питательных элементов в почве.

Известно, что превращение нитратов в аминокислоты требует присутствия некоторых микроэлементов, прежде всего молибдена. Известно также, что этот процесс требует очень много энергии и она обеспечивается фотосинтезом, для которого нужны магний (входит в состав хлорофилла), хорошая обеспеченность всеми необходимыми минеральными веществами, хорошая освещенность, обильное снабжение водой. Дефицит любого из перечисленных факторов может вызвать излишнее накопление нитратов.

При выращивании на узких грядах обеспечиваются все перечисленные выше условия и таким образом создаются оптимальные условия для переработки нитратов. Овощи, выращенные при соблюдении требований этой технологии, богаты белками, аминокислотами, витаминами и другими азотсодержащими соединениями, а свободных нитратов в них не больше, чем нужно для нормального протекания жизненных процессов растения – гораздо меньше ПДК, что доказано сотнями анализов овощной продукции.

Итак, технология узких гряд позволяет получать овощи высокой категории качества, как по химическим анализам, так и по виду, запаху, вкусу.

Узкие грады на естественной почве – самый простой, самый доступный и самый распространенный в России вариант овощеводства по методу Митлайдера. Он требует минимального вложения средств и минимальных трудозатрат. Нужен кусок земли, семена, удобрения, вода для полива и добросовестность огородника. Фундамент успеха закладывается в подготовительный период. Многое зависит от того, как проведена расчистка участка и спланирован огород.

Сколько земли отвести под узкие грады? Размах здесь не нужен. Правильно оцените свои силы, решите, какую площадь вы можете обработать тщательно, ни в чем не отступая от технологии. С малой, но ухоженной площади вы получите более высокий и качественный урожай, чем с большой, но обработанной кое – как. Можете начать с 0,5 сотки, хоть с нескольких гряд. Освоив метод и получив хороший урожай, вы на следующий год расширите площадь под узкими грядами, это можно предсказать наверняка. Тот, кто хотя бы однажды поработал на узких градах, просто не может потом работать по – другому.

Если вы новичок в овощеводстве, то – при условии точного и неукоснительного выполнения инструкций – вас ждет успех в первый же сезон. Но хочу предостеречь огородников со стажем. Если вы опытный огородник, то у вас есть свой любимый, обкатанный за многие годы метод овощеводства. Сейчас вы знакомитесь с методом узких гряд. Не смешивайте элементы разных технологий, не добавляйте кое – что от метода Митлайдера к привычному методу. Все элементы метода узких гряд тесно увязаны друг с другом. Вырывая что – то одно, например, удобрительные смеси, которые, казалось бы, можно использовать независимо от других элементов метода, вы не получите того эффекта, на который рассчитываете. Лучше сделайте на пробу несколько узких гряд и ведите их точно по инструкции. А осенью сравните результаты двух технологий.

2.1. Расчистка участка

Если у вас хватит энтузиазма и добросовестности полностью очистить землю от корней и корневищ многолетних растений, у вас хорошие перспективы на будущее, не только на данный сезон, но и на последующие годы. Не сделаете этого на совесть – попадете в рабство к сорнякам, в то самое рабство, в цепях которого постоянно находится большинство огородников.

При расчистке целинного участка освободите землю от всякой поросли и кустов. Если земля покрыта плотной дерновиной, то проще всего снять несколько верхних сантиметров почвы и сложить дерн в штабеля, разместив их на частично затененной площадке за границей огородного участка. Года через два, а при перелопачивании штабелей через год, когда дерн перегниет, получится ценная «дерновая земля», которую вы сможете использовать при формировании приподнятой грядки (см. раздел 4.6).

Если участок уже был окультурен, то задача, как правило, не упрощается, а усложняется.

Во – первых, земля оказывается уже занятой под другие посадки. Стереотип планировки садовых участков складывался в те годы, когда картофель и овощи стоили копейки, и потому почти вся площадь отводилась под фруктовые деревья, ягодники и землянику. И хотя сейчас ситуация резко изменилась, инерция продолжает действовать. Нередко сотки есть, а овощи сажать некуда. Исходите из того, что отведенное под огород место должно быть самым солнечным и там не должно быть ни яблонь, ни вишен, ни кустов смородины. С какими – то деревьями и ягодниками придется расстаться, что – то может быть удастся пересадить.

Вторая трудность на окультуренном садовом участке связана с сорняками. Там, где год от года делаются отчаянные, но безуспешные попытки избавиться от сорняков, популяция сорных трав становится весьма характерной – в земле остаются почти исключительно «злостные сорняки», т. е. такие, которые упорно сопротивляются нашим усилиям от них избавиться. Из корневищных это обычно осот, сныть, пырей, кислица и некоторые другие.

Можно ли использовать для очистки земли от этих сорняков гербициды, в частности раундап, который сейчас широко рекламируется как экологически безопасный препарат? Для меня лично такого вопроса не возникает, я никогда не применяла и не буду применять гербициды на своем участке.

Раундап – токсичный препарат, относящийся к классу фосфорорганических соединений. Конечные продукты его распада нейтральны но надо знать, что фосфорорганические соединения способны связываться с гумусом почвы и в составе гумусо – пестицидного комплекса избегать расщепления. Конечно, полить землю гербицидом не трудно, но я бы все – таки посоветовала не рисковать и провести весьма трудоемкую операцию по очистке земли, перекапывая, лучше всего вилами, всю площадку на глубину 20 см, буквально вытрясая из почвы каждое корневище. Если почва сухая и легкая, то проще всего просеивать выкапываемую на штык лопаты землю через наклонно установленную сетку. На тяжелой и сырой почве просеивание не будет эффективным. Такую почву придется очищать вручную. Не жалейте времени на эту операцию – каждый потраченный час сбережет вам впоследствии десятки часов.

После очистки нужно выровнять участок: срыть бугры, засыпать впадины. В идеале весь участок должен быть ровным, как стол, но не огорчайтесь, если сохраняется уклон. Правильно распорядиться склоном – дело планировки.

2.2. Планировка огорода

Планировка даже небольшого участка – весьма ответственный этап, так как делается не на один год, а на все время существования огорода. Однажды сделанные гряды и проходы местами не меняют и проходы в дальнейшем никогда не перекапывают.

2.2.1. Ширина гряд и проходов. Все овощи, независимо от размера, выращивают на грядах шириной 45 см. Ширина 45 см – это обязательный элемент технологии. Оптимальная ширина проходов – 105 см. Если земли мало, проходы можно сузить до 80–90 см, при крайней необходимости допускаются дорожки шириной 75–60 см, да и то только в условиях полной освещенности огородного участка. При еще более узких промежутках между грядами метод теряет свой смысл.

Оптимальная ширина гряд и проходов была установлена опытным путем, поэтому не торопитесь сокращать проходы. Промежутки между грядами – не выброшенная земля, как может показаться на первый взгляд, а важный элемент технологии: культуры на узких грядах высаживаются очень плотно, а необходимое жизненное пространство и хорошая освещенность создаются за счет больших проходов. Они в полной мере работают на урожай.

Хотя весной промежутки между грядами кажутся неоправданно широкими, в середине лета листья капусты, кабачков и даже ботва свеклы и моркови покрывают почти всю поверхность проходов. Особенно важно дать растениям возможность занять своими листьями большое пространство в условиях Нечерноземья, где дождливая и пасмурная погода может стоять почти весь вегетационный период. Только это позволит им эффективно использовать скудную лучевую энергию, идущую от затянутого тучами небосвода, и принести высокий урожай.

Для огородника широкие дорожки создают комфортные условия работы. Вы оцените преимущества метровых дорожек в первый же сезон, если у вас хватит духа их сделать.

2.2.2. Ориентация гряд. Другой обязательный элемент технологии – абсолютная горизонтальность гряд. Если участок не имеет уклона, то обеспечить горизонтальность можно при любой ориентации гряд, и тогда предпочтительно их ориентировать в направлении север – юг. При такой ориентации растения будут меньше притенять друг друга, так как утром и вечером солнце будет освещать гряду с боков, а днем солнце высоко.

Такое расположение гряд желательно, но не является обязательным. На маленьком участке гряды лучше располагать параллельно его границам: так достигается максимальное использование земли и не будет принудительного разнобоя в длине гряд.

Если участок имеет уклон, то все приведенные выше соображения теряют силу и приоритет отдается горизонтальности гряд. Перепад высот не должен превышать 3 мм на погонный метр гряды, и этого можно добиться, располагая гряды по контуру склона, т. е. поперек склона – каждую гряду на своей высоте.

2.2.3. Длина гряд. Длина гряд может быть любой. Двухгектарное учебное поле Митлайдера в пос. Заокский радует глаз стандартными 9–метровыми грядами, расположенными параллельными рядами. Но большие гряды одинаковой длины, 9– или 15–метровые, можно рекомендовать только для товарного овощеводческого хозяйства, занимающего площадь 10–20 соток или больше. А когда огород площадью 1,5–2 сотки предназначен для выращивания разнообразных овощей и трав для семейного потребления, то гряды стандартной величины, будь то 9–метровые или любые другие, становятся неудобными. Так как одних овощей нужно больше, других меньше, а совмещать разные культуры на одной гряде во многих случаях нежелательно (см. раздел 4.4), то возникает потребность в грядах различной длины.

Набор гряд различной длины (обычно в пределах от 10 до 2 м) определяется вкусами и потребностями каждой семьи.

Однако в первый сезон, когда вы только осваиваете метод Митлайдера, все должно быть предельно просто. Разбейте на небольшой площадке несколько одинаковых, например, 4,5–метровых гряд (рис. За). Тогда дозы предпосевного удобрения и дозы подкормок для всех гряд будут одинаковыми, что упростит уход за огородом и позволит избежать ошибок.

На следующий год вы выберете нужный вам набор гряд. Но на чем бы вы ни остановились, рекомендую сначала разбить гряды максимальной длины, какую только допускает размер участка, а потом часть из них разделить под отдельные культуры временными поперечными проходами. При желании в последующие годы можно короткие гряды объединить, а длинные разбить на короткие.

Рис. За. Огород, рекомендуемый для первого года работы на узких грядах. Площадь 22 м².

Можно задать вопрос, зачем такие сложности, почему сразу не сделать стационарные гряды различной длины и не использовать их из года в год. Конечно, можно и так, но это ограничит ротацию культур. Те овощи, потребность в которых меньше, окажутся всегда на коротких грядах, а те, которых нужно больше, – всегда на длинных.

Рис. 36. Расширение огорода, показанного на рис. За, во второй год работы на узких грядах. Огород площадью 1,25 сотки с метровой санитарной зоной но периметру. Клина гряд: 9 м – гряды 5, 6,11; 6 м – гряды 7–10а; 4,25 м – гряды 1, 2, 3, 4 (а и б); 2,5 м – гряды 7–106. Гряды, разбитые в предыдущий сезон, заштрихованы.

На рис. 36 представлен один из возможных вариантов планировки семейного огорода площадью 1,25 сотки с грядами длиной от 9 до 2,5 м. Гряды шириной 45 см и продольные промежутки между ними шириной 90 см – стационарны: их никогда не меняют местами. Поперечные дорожки, разделяющие длинные гряды на более короткие, могут быть временными (сезонными). Набор длин гряд, приведенных на схеме, дан в подписи к рис. 3б. Общая длина гряд – 94 м.

Еще раз хочется подчеркнуть, что такой огород, который изображен на рис. 36, будет у вас на второй или третий год, а в первый год работайте на нескольких грядах одинаковой длины, и особенно не старайтесь получить с них второй и третий урожаи. Все это придет со временем, а в первый год важно сделать как можно меньше ошибок, убедиться в огромных возможностях метода и поверить в свои силы.

Тех, кто работает на узких грядах не первый год, хочу предостеречь от излишнего разнообразия в длинах гряд. На рис. 36 – четыре варианта длины, и, пожалуй, это предел. Чем больше разнообразия, тем легче ошибиться, отмеряя удобрения при еженедельных подкормках.

2.3. Разметка гряд

Когда расчистка и выравнивание отведенного под огород участка или его части закончены и составлен план огорода, можно начинать размечать гряды. Для этого вам понадобятся колышки и измерительная рейка. Колышки должны быть прочными и достаточно длинными (40–45 см), так как вбиваются они надолго. Они нужны не только на стадии разметки, но и в дальнейшем, на этот сезон и на следующие.

1. На рейке нанесите метку на расстоянии 45 см от края (ширина гряды), а затем вторую метку на расстоянии 105 или 90 см от первой (выбранная вами ширина прохода). Если длина рейки позволяет, можно разметить следующие 45 и 105 (90) см.

2. По одной из сторон площадки, отведенной под огород, натяните шнур, отметив им начало гряд, т. е. место расположения их торцов.

3. Положите рейку вдоль шнура и вбейте первые два колышка на расстоянии 45 см друг от друга, обозначив ими два угла будущей гряды.

4. Отступив на ширину прохода, снова вбейте два колышка на расстоянии 45 см, обозначив два угла следующей гряды.

5. Передвигая измерительную рейку вдоль шнура, продолжайте размечать торцы гряд, пока не дойдете до границы отведенного участка. Не забудьте предусмотреть проходы перед первой и за последней грядами.

6. Теперь точно так же нужно разметить противоположные торцы узких гряд, натянув предварительно шнур по линии их расположения. Как только на противоположной стороне будет вбит первый колышек, натяните еще один шнур, обозначив им боковую сторону крайней гряды. Это даст возможность проверить, не произошло ли перекоса при разметке и позволит легко выправить такой перекос, переставив колышек таким образом, чтобы между боковым и торцевыми шнурами были прямые углы. После этого можно продолжать разметку торцов.

7. Если вы планируете сделать часть гряд во всю длину площадки, а другие более короткими, расположенными торец в торец друг другу, то первоначально размечайте все гряды на максимальную длину, а потом можно легко поделить длинные грядки на более короткие. Так, на участке, изображенном на рис. 36, первоначально все гряды нужно размечать, как 9–метровые, а потом, натянув шнуры вдоль боковых сторон гряд, отмерить нужную длину гряд и отметить новые углы колышками, вбивая их по линии боковых шнуров.

8. Начертите план огорода и на плане пронумеруйте размеченные вами гряды, запишите, какой они длины.

С момента разметки гряд и до тех пор, пока существует огород, гряды и проходы не надо менять местами, а проходы никогда не следует перекапывать. Это правило должно выполняться неукоснительно, так как следование ему облегчает борьбу с сорняками: если проходы не перекапывать, то в них остаются «похороненными» семена сорняков, лежащие в глубине почвы. Многие семена сохраняют всхожесть в течение нескольких лет и достаточно поднять их при перекопке на поверхность, чтобы они сразу же пошли в рост.

Расчистку участка, выравнивание его поверхности и разметку гряд можно проводить заранее, например, осенью. Но все дальнейшие операции нужно делать непосредственно перед засаживанием гряд.

2.4. Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бортиков

Все перечисленные в подзаголовке операции делаются только в день посева семян или высадки рассады. Не следует подготавливать почву даже за день до посева, так как этим вы даете сорнякам большие преимущества перед культурными растениями.

1. Согласно инструкциям, приведенным в разделах 5.3 и 5.4 приготовьте две смеси, которые используются в качестве предпосевного удобрения: смесь 1 (известковое удобрение с бором) и смесь 2 (удобрение, содержащее азот, фосфор, калий, магний, бор, а в случае кислых почв – также молибден).

2. Натяните два боковых шнура, привязав их к колышкам, вбитым в углы гряды.

3. Проверьте, насколько горизонтальна почва между натянутыми шнурами, и выровняйте ее. Небольшой уклон можно ликвидировать, перевалив почву с более высокой на более низкую часть гряды.

4. Посмотрите в табл. 4, какие дозы удобрений надо вносить на гряды данной длины. Полезно сразу составить табличку, указав в ней номер гряд, их длину и дозы внесения смесей. Эта табличка будет служить вам не один год. Повесьте ее там, где вы отвешиваете или отмеряете удобрения.

Таблица 4. Дозы предпосевного удобрения, вносимые на узкие гряды различной длины

Длина град, м 9,0Доза предпосевного удобрения (смесь 1, кг[7])Доза предпосевного удобрения (смесь 2, г) 9,0 1,8–0,9 450 6,0 1,2–0,6 300 4,5 0,9–0,45 225 4,0 0,8–0,4 200 3,0 0,6–0,3 150 2,5 0,5–0,25 125

Если в табл. 4 нет нужной вам длины, то рассчитайте дозы удобрений для ваших гряд, исходя из следующих норм.

Смесь 1 – от 100 г до 200 г на погонный метр гряды.

Смесь 2 – 50 г на погонный метр гряды.

100 г смеси 1 вносят на легкие (песчаные и супесчаные) почвы под все культуры; на тяжелые почвы под культуры, требующие не более 3–х подкормок; а также на щелочные почвы.

200 г смеси 1 вносят на тяжелых почвах под длительно вегетирующие культуры, требующие 4–х или большего числа подкормок.

5. Возьмите две емкости, например две консервные банки и отвесьте или отмерьте в них нужное количество предпосевного удобрения, в одну – смесь 1, в другую – смесь 2.

6. Равномерно рассыпьте смесь 1 по поверхности, ограниченной шнурами.

7. Поверх смеси 1 разбросайте гранулы удобрений смеси 2 (фото 1).

8. Перекопайте почву на глубину 20 см, разбивая крупные комья (фото 2).

9. Продолжите работу граблями, разбивая комья и перемешивая почву. Делайте это тщательно, добиваясь равномерного распределения удобрений в почве.

10. Граблями сформируйте гряду и бортики. Готовая гряда и проходы должны находиться на одном уровне. Вдоль боковых и торцовых сторон гряды сделайте бортики, отделяющие ее от проходов. Удобнее всего формировать бортики, как показано на фотографиях 3–4.

Сгребите почву, сделав горку в середине грядки. Мысленно поделите землю в горке на две части. Продвигаясь вдоль одной стороны гряды, отгребайте половину земли от центра горки к ограничивающему шнуру (фото 3); перемещаясь вдоль противоположной стороны гряды, отгребайте к шнуру оставшуюся в центре землю. Если бортики получились низкими, нарастите их до высоты 8–10 см за счет подгребания почвы с проходов. Оставшуюся в середине гряды землю тщательно разровняйте – поверхность гряды должна быть идеально ровной (фото 4).

11. Проверьте расстояние между бортиками – оно должно быть не меньше 30 см. Бортики можно раздвигать и сдвигать, добиваясь, чтобы между ними получилась плоская лента земли шириной 30–35 см. Одна из типичных ошибок начинающих – гряда корытообразной формы (рис. 4). Разровняйте почву, чтобы и по ширине гряда была идеально ровной.

Фото 1. Рассыпьте по поверхности гряды, ограниченной шнурами, предпосевное удобрение: сначала смесь 1 и прямо на нее смесь 2.

Фото 2. Перекопайте гряду, перемешивая удобрения с почвой.

12. Не доверяйте своему глазомеру, проверьте горизонтальность гряды по длине. Пока нет опыта, не плохо для этого воспользоваться уровнем, поместив его на доску, положенную по середине гряды. Допустимый перепад высот ничтожен – 3 см на гряду длиной 10 м. Если все в порядке, и гряда выглядит точно так, как на фотографиях 4 и 5, то шнуры можно снять, и гряда готова к высеву семян или высадке рассады.

Фото 3. После того, как комья разбиты граблями, сгребите почву, сделав горку в середине грядки, и начинайте формировать бортики, отгребая землю от середины к ограничивающим шнурам сначала с одной стороны гряды, потом с другой.

Фото 4. Если бортики получились низкими, нарастите их до высоты 8–10 см за счет подгребания почвы с проходов

Внесение предпосевного удобрения, перекопка, разбивание комьев, формирование гряды и бортиков и проверка горизонтальности гряды – все эти операции повторяются перед посевом каждой новой культуры. Это делается столько раз за сезон, сколько культур выращивают на данной гряде в течение одного сезона. Под зиму после уборки овощей в почву не вносят никаких удобрений, землю просто перекапывают, не разбивая комьев.

Рис. 4. Профиль узкой гряды.

• Формируя гряды, не позволяйте себе работать без шнура, ориентируясь только на вбитые колышки. Где – то грядка получится шире, где – то уже, чем надо. Это некрасиво, и поставит растения в неравные условия питания.

Фото 5. Разровняйте поверхность гряды между бортиками, добиваясь полной ее горизонтальности.

• Добивайтесь горизонтальности гряд. Бывают ошибки, которые сразу дают о себе знать. Если поверхность гряды неровная, вы узнаете об этом, как только начнете поливать гряду после высева семян или высадки рассады: вода будет стекать и собираться в низких местах. Последствия предсказать не трудно – перекорм одних растений, недокорм других, неравномерность роста и, в конечном счете, снижение урожая.

• Последствия других ошибок могут быть не столь очевидными. Такой трудно распознаваемой ошибкой является недостаточное измельчение комьев и плохое перемешивание удобрений с почвой. Отсутствие тщательности и добросовестности на этом этапе отзовется только снижением урожая.

• Если, подготавливая почву под узкие гряды, вы внесли в нее органические почвоулучитатели, такие как торф или опилки, помните, что часть добавляемых вами минеральных удобрений будет расходоваться на разложение органики. Скорее всего, овощи на таких грядах будут страдать от нехватки азота. Необходимо вовремя устранить дефицит, иначе неизбежно снижение урожая.

• Если почва очень тяжелая и холодная, полезно добавить в нее песок, хотя это не является обязательным условием для получения высоких урожаев. Начинайте работать на такой почве, которая у вас есть. С каждым годом она будет становиться лучше.

• Не допускайте, чтобы профиль гряды понижался к центру (рис. 4). Когда грядка напоминает корыто, т. е. в середине гряды уровень почвы ниже, а к бортикам повышается, то создаются неблагоприятные условия для питания и роста всходов. Корням крошечных растений мало что достанется при первых подкормках. Часть поливной воды и удобрений будет потрачена впустую.

3.1. Семенами или рассадой?

Даже при традиционном овощеводстве перед основными культурами удается вырастить ранние скороспелые овощи, например, редис. А на узких грядах овощные культуры созревают в более короткие сроки, поэтому в средней полосе России двукратное использование одной гряды за сезон должно стать правилом, а однократное – исключением из этого правила. После свеклы можно вырастить цветную капусту, и наоборот; после раннеспелой капусты – салат, после гороха – брокколи, после кольраби – фасоль на лопатку.

Как вторую культуру сезона выращивают редьку, брюкву, дайкон. Иногда за сезон удается на одной гряде вырастить 3 культуры, например, редис, фасоль на лопатку, китайскую капусту или кресс – салат, помидоры и редис. Но все это возможно, если большинство культур вести через рассаду и только некоторые высевать семенами (табл. 5).

Мы привыкли, что через рассаду ведут только растения с длительным циклом развития, иначе от них просто не удается получить урожай (сельдерей, помидоры, перец, часть капустных культур).

Таблица 5. Перечень культур, рекомендуемых для высева в грунт и для выращивания через рассаду

Только семенамиСеменами или через рассадуЧерез рассаду Морковь Свекла Капуста: белокочанная, цветная, брокколи, кольраби, савойская, краснокачанная, брюссельская, пекинская, китайская и др. Петрушка Шпинат Редис Репа Подсолнечник Кочанный салат (латук). Эндивий (салат Ромэн). Лук. Лук – порей. Кабачки. Патиссоны. Огурцы. Помидоры. Перец. Мангольд. Фасоль кустовая. Фасоль вьющаяся. Кукуруза. Сельдерей. Пастернак. Брюква. Кресс – салат Горох Укроп Дайкон Редька Ароматические травы – мелисса, котовник, базилик, майоран и др.

А что дает выращивание рассады, скажем, свеклы!

Во – первых, раннюю продукцию. Если высеять свеклу в открытый грунт достаточно рано, всходы появляются медленно (при +5° семена свеклы прорастают примерно 3 недели). Если же всходы свеклы попадут под заморозок, растения, скорее всего, не погибнут, но резко возрастет процент цветущности. В рассадном ящике при температуре +15° семена свеклы прорастают через 5–6 дней, еще через 7–10 дней сеянцы можно пикировать, а через 30–40 дней после посева семян рассада достигнет высоты 8–10 см, когда ее нужно высаживать в грунт. Рассадный способ позволяет получить раннюю пучковую продукцию еще в июне.

Во – вторых, достигается более рациональное использование земли. Для зимнего хранения корнеплодов семена свеклы на рассаду можно высеять в конце мая, и, пока она месяц подрастает на столе в ящиках, земля принесет ранний урожай других культур, например, салата или кольраби.

В Нечерноземье, где средняя продолжительность безморозного периода 120–140 дней, овощной конвейер может работать в полную силу только тогда, когда большинство культур выращивается через рассаду. Пока в открытом грунте созревают первые культуры, вторые культуры подрастают на столах в рассадных ящиках. Молодые растения гораздо комфортнее чувствуют себя в рыхлых, легких, почти идеальных почвосмесях, чем в грубых естественных почвах, к тому же они не занимают лишней площади. Например, то количество рассады цветной капусты, которое требуется для 9–метровой гряды, в течение 7 недель прекрасно умещается на столе на площади 0,15 м².

Выращивание овощей через рассаду не только экономит площадь и время, дает более ранние и более высокие урожаи, но и является также одним из элементов борьбы с сорняками (см. раздел 4.3).

Тем не менее некоторые культуры целесообразно высевать семенами. Это, прежде всего, быстро прорастающие и быстро созревающие культуры, такие как кресс – салат и редис, а также те культуры, у которых в случае пересадки не образуется длинных ровных корнеплодов (морковь, петрушка). Перечень культур, высеваемых в грунт и выращиваемых через рассаду, приведен в табл. 5.

3.2. Посев семян на узкие гряды

Семена на узкие гряды высевают в два ряда – один ряд вдоль одного бортика, другой ряд – вдоль другого бортика. Середина гряды должна остаться свободной.

Проведите по одной неглубокой бороздке вдоль каждого бортика.

Чтобы экономно расходовать семена и избежать трудоемкой процедуры продергивания всходов, высевайте семена в смеси с наполнителем. Наполнителем может быть слегка влажный песок или опилки.

Мелкие семена (морковь, петрушка, репа и другие семена сходного размера) смешайте с наполнителем в соотношении 1:100 (на 10 г семян берут литровую банку песка). Семена редиса и сходные по размеру семена смешивают с песком в соотношении 1:30 (на одну столовую ложку, или 30 г семян – литровая банка песка). Возьмите смесь в руку и одним энергичным движением засыпьте ее в бороздку. Затем возьмите следующую порцию смеси и т. д., пока обе бороздки не будут засеяны. Семена в бороздах присыпают песком или опилками.

Самые крупные семена, например, семена гороха, высевают каждое семечко по отдельности. Расстояние между семенами гороха в рядке 3–5 см.

Кому из нас не приходилось сеять семена в грядку? Эта операция кажется совсем нехитрой. Однако надо соблюдать некоторые правила, чтобы семена прорастали дружно, а всходы были жизнеспособными.

Своевременный полив – это самое главное для хорошего и дружного прорастания. Пока не появились всходы, постоянно поддерживайте поверхность почвы влажной. Прорастающие семена очень чувствительны к подсыханию. Если семечко пошло в рост, то при подсыхании почвы оно погибает.

Важно также заделать семена в почву на правильную глубину. Глубина посева семян зависит от их размера. Рекомендуется придерживаться такого правила: заделывать семена на глубину в 2,5 раза превышающую их толщину (не длину!). Только для самых крупных семян, таких как горох, глубина посева равна четырехкратной толщине семени. Чаще всего это правило нарушают при посеве самых мелких семян – их заделывают слишком шлубоко, и всходы появляются ослабленными.

Нетрудно заметить, что мелкие семена при правильном посеве оказываются близко к поверхности почвы и потому особенно чувствительны к пересыханию. Пока не появились всходы, все свое внимание направьте на своевременный полив гряд. Ускорить прорастание семян и сохранить влагу в почве можно с помощью полиэтиленовой пленки (см. раздел 6).

Другая опасность связана с переворачиванием прорастающих семян при поливе: если мелкое семечко пошло в рост, оно может погибнуть при переворачивании корешком вверх. Этого можно избежать, если ряды высеянных семян поливать из лейки с мелкими отверстиями в насадке и держать ее как можно ниже. При поливе из шланга на него надо надевать наконечник, рассекающий воду на мелкие струйки. Держите наконечник близко к почве и не направляйте струи воды непосредственно на посевную бороздку.

Следует ли протравливать семена, намачивать их, опудривать микроэлементами или как – то иначе подготавливать к посеву? Требования тут общие. Семена, особенно если их источник ненадежен, нуждаются в предварительном обеззараживании при высокой температуре или химическом протравливании. Трудно прорастающие семена желательно предварительно намачивать. Семена, содержащие эфирные масла (укроп, морковь, петрушка) рекомендуется барботировать. Старые семена желательно обработать препаратом «Эпин», повышающим всхожесть и энергию прорастания семян. Этим же препаратом целесообразно обрат ботать семена после термического обеззараживания, а также в случае неудовлетворительных условий хранения и при любых других воздействиях, понижающих жизнеспособность семян.

Для ряда культур рекомендации по подготовке семян приведены в разделе 7. Более подробно подготовка семян к посеву будет описана во 2–м выпуске, посвященном выращиванию рассады.

• Те, кто впервые знакомится с методом узких гряд, не только с трудом мирятся с широкими промежутками между грядами, но и сами гряды им хочется использовать «более рационально». Нередки предложения: мелкие культуры, например, редис, высевать на грядах не в два, а в три ряда. Этого категорически не следует делать. Двухрядность посадок – один из факторов, определяющих высокие урожаи на узких грядах. Здесь каждый ряд является крайним, поэтому растения не угнетаются себе подобными и развиваются успешнее, чем в многорядных посадках. Что касается конкретно редиса, то его растят, когда много свободной земли: весной, когда еще пустует земля, отведенная под теплолюбивые культуры, и в конце лета, когда часть гряд уже освобождается. Так что уплотнять посадки редиса нет никакой необходимости.

• Кто сеял семена с наполнителем, знает, что сухие семена плохо смешиваются с песком, в результате чего семена ложатся в бороздку неравномерно. Никаких трудностей с посевом не будет, если замочить семена на 24 часа, а затем смешать со слегка увлажненным песком. Набухшие семена равномерно распределяются по всему объему наполнителя.

• Семена на узкие гряды надо высевать на меньшую глубину, чем мы привыкли. Обычно рекомендуется высевать семена репы на глубину 1–1,5 см, моркови и петрушки на 1–2 см, укропа на 1,5–3 см, гороха на 3–6 см. Исходя из правила сажать мелкие семена на глубину в 2,5 раза большую, чем толщина семени, а крупные – в четыре раза большую, глубина посева для репы, моркови и петрушки должна быть около 2 мм, укропа – 4 мм и гороха 2–2,5 см.

• Мелкий посев имеет то преимущество, что проростки появляются на поверхность не ослабленными и растут очень энергично. Однако такой посев повышает ответственность земледельца. Семена оказываются так близко к поверхности, что их подстерегают две опасности: подсыхание при нерегулярном поливе и вымывание на поверхность при поливе сильной струей.

• Семена моркови и петрушки прорастают медленно и опасный довсходовый период продолжается у них до 2–3–х недель. Можно сократить его до 5–6 дней, если посевы закрыть полиэтиленовой пленкой (см. раздел 6). Сразу после появления всходов пленку надо снять, так как эти культуры холодостойки и выдерживают не только нулевую температуру, но и заморозки.

• Мелкие семена довольно быстро теряют всхожесть, и потому их всхожесть лучше проверять заранее, особенно когда семена петрушки или моркови хранятся уже не один год. Если это не было сделано, то тем больше оснований проращивать их под пленкой. В случае, если были высеяны потерявшие всхожесть семена, вы узнаете об этом через неделю, а не через 2–3 недели, когда драгоценное время будет упущено.

3.3. Высадка рассады на узкие гряды

Горожане обычно предпочитают покупать рассаду, в крайнем случае выращивают помидоры и перцы в молочных пакетах. Метод узких гряд требует так много рассады разных овощных культур, причем не только весной, но и в течение всего лета, что важно научиться выращивать рассаду самому. Д – р Митлайдер предлагает превосходный метод выращивания рассады – легкий, эффективный, позволяющий всегда иметь под рукой готовые к высадке в грунт здоровые, закаленные, крепкие растения. Этот метод будет описан в отдельном выпуске. А теперь поговорим о том, как высаживать готовую рассаду на узкие гряды.

Как и при посеве семян, рассаду располагают в два ряда вдоль бортиков. В зависимости от величины растений рассаду высаживают напротив друг друга или со сдвигом (в шахматном порядке). Только самые крупные культуры располагают в один ряд, но не посередине гряды, а вдоль одного из бортиков. Для каждого вида овощных культур существует свое оптимальное расстояние между растениями в ряду (табл. 6). Более редкая и особенно более частая посадки приводят к снижению урожая с единицы площади гряды. Точно соблюдайте расстояния, указанные в табл. 6.

Таблица б. Расположение рассады овощных культур на узких грядах

Продолжение Таблицы 6

* Высаживать рассаду в шахматном порядке.

Интервалы между растениями в ряду, указанные в первом столбце табл. 6, являются оптимальными, когда соблюдаются все те требования метода узких гряд, которые обеспечивают максимальную освещенность: если огород не затенен строениями или деревьями, если проходы вдвое шире гряд, если огород содержится свободным от сорняков. Когда одно или несколько из этих условий нарушается, указанные интервалы становятся недостаточными. Об этом легко узнать по виду растений. Если они развиваются неравномерно, если появляются доминантные и угнетенные растения – значит им слишком тесно. Более правильным решением будет создание надлежащих условий, и только тогда, когда это невозможно, например, когда невозможно устранить частичное затенение, следует идти на увеличение интервалов между растениями в ряду (столбцы 2 и 3 табл. 6). Урожай на единицу площади при увеличенных интервалах будет несколько ниже, но он будет еще ниже, если при стандартных интервалах вы получите на одно крупное растение два угнетенных.

Важно, чтобы каждое растение получило одинаковое жизненное пространство. Не поленитесь сделать разметчик, который облегчит и ускорит работу, поможет сделать ее качественно. Он очень прост и будет служить вам многие годы. В длинную и тонкую деревянную рейку вклейте деревянные штырьки или вбейте крупные гвозди на определенном расстоянии друг от друга. Гвозди надо вбить так, чтобы шляпки выступали над рейкой и были все на одной высоте. Этими торчащими штырьками или шляпками гвоздей делают отметки на почве с внутренней стороны бортиков. Практично сделать разметчик с расстоянием между гвоздями 17,5 см. Он позволит разметить три наиболее часто используемых интервала: 17,5 см; 35 см (растения сажают через отметку) и 70 см (через 3 отметки), а также 26 см и 52 см. После того, как места посадки размечены, начинают высадку рассады.

1. Не делайте лунки заранее и не поливайте гряду перед высадкой рассады, даже если почва совсем сухая.

2. За час – полтора до пересадки обильно полейте рассаду в горшках или рассадных ящиках. Почвосмесь должна стать мокрой, а не просто влажной, тогда ком почвы, окружающий корни, не будет распадаться, и растения при пересадке почти не пострадают.

3. Выньте кустик рассады из рассадного ящика, подведя руку под корневой ком. Чтобы вынуть рассаду из горшка или молочного пакета, нужно поместить стебель растения между средним и указательным пальцами, перевернуть горшок вверх дном, и слегка стукнуть по донышку. Растение с корневым комом окажется на ладони.

4. После того, как вы взяли кустик рассады с комом почвы в одну руку, завершите пересадку тремя четкими стандартными движениями: 1) там, где на почву нанесена метка, свободной рукой сделайте лунку: для этого погрузите руку в почву, приподнимите землю и удерживайте ее рукой; 2) опустите кустик рассады в лунку; 3) отпустите руку, удерживающую вынутую землю, и легким движением распределите грунт вокруг стебля растения. Не уминайте сильно почву возле пересаженного кустика – так недолго оборвать ему корни.

5. Важно посадить рассаду на нужную глубину. Большинство овощей надо сажать так, чтобы в лунку поместился не только корневой ком, но и нижняя часть стебля до настоящих листьев (рис. 5). Но нельзя засыпать землей точку роста – такая опасность существует, например, при пересадке капусты и свеклы.

Рис. 5. Заглубляйте рассаду до настоящих листьев, но не засыпайте точку роста.

6. После того, как гряда целиком засажена, по центру гряды равномерно рассыпьте узкой полосой аммиачную селитру в дозе 25 г/м гряды или мочевину в дозе 20 г/м. Как всегда, речь идет о погонных метрах гряды. Подкормка азотным удобрением поможет растениям быстро преодолеть остановку роста, вызванную пересадкой.

7. Сразу же обильно полейте гряду. Проверьте, хорошо ли промокла почва.

8. В ближайшие 2–3 дня внимательно следите за высаженной рассадой. Если погода ветренная и жаркая, то растениям может понадобиться не один, а два – три полива в день.

Часто специалисты рекомендуют первые 1–3 дня притенять рассаду газетными колпачками или как – то иначе, чтобы она не подвяла.

Это очень трудоемкая операция, и мы рады сообщить читателям, что на узких грядах притенение высаженной рассады не практикуется. Рассада, выращенная по правилам (см. журнал «Новый фермер», зима 1994 г., с. 21 и альманах «Сад и огород», 1995, № 2, с. 10), закаленная перед высадкой в грунт и пересаженная так, как описано выше, легко переносит пересадочный шок и быстро идет в рост без притенения.

Качественная рассада – залог высокого урожая. К сожалению, многие горожане высаживают ослабленную, вытянувшуюся рассаду. Практика показывает, что в условиях городской квартиры не просто вырастить столь же крепкую и жизнеспособную рассаду, как в теплице – рассаднике.

Чтобы помочь выправиться ослабленной рассаде, обеспечить 100 %-ную ее приживаемость и способствовать скорейшему ее превращению в сильные, быстро растущие и активно развивающиеся растения, рекомендуются обработки рассады биологически активными веществами.

1. За сутки до пересадки рекомендуется опрыснуть рассаду препаратом «Эпин» (10 капель на 100 мл воды для рассады огурца и 7 капель на 100 мл для рассады других культур).

2. Если при пересадке пострадали корни, рекомендуется опрыснуть пересаженные растения или полить их из лейки раствором гумата калия или натрия.[8] Его обычно разводят на глаз до светло – коричневого цвета (цвета спитого чая или пива). Такое окрашивание соответствует примерно 0,005 %-ному раствору.

3. Полезно также сразу после высадки рассады и внесения азотного удобрения закрыть грядку укрывным полотном типа «Агрил» или «Лутрасил» и несколько дней поливать растения, не снимая полотна, прямо через него (см. раздел 6).

Эпин и гумат – вещества природного происхождения. По своему действию они являются антистрессовыми адаптогенами с сильным ростостимулирующим действием. Это значит, что они не только подстегивают растение, как многие другие биостимуляторы, но, главное, дают ему жизненные силы и способность преодолевать любые неблагоприятные обстоятельства и стрессы. Гумат особенно благотворно действует на корневую систему. Положительное влияние однократного опрыскивания эпином и гуматом сохраняется в течение всего вегетационного периода и находит свое выражение в увеличении урожая (см. также раздел 8).

Укрывное полотно «Агрил» и другие укрывные материалы такого типа имеют высокую светопроницаемость и в то же время рассеивают солнечные лучи, имеют высокую воздухопроницаемость, а влажность под ним несколько выше, чем влажность окружающего воздуха. Полотно проницаемо для дождевой и поливной воды. Под укрывным полотном пересаженные растения не страдают от прямых солнечных лучей, испаряют меньше влаги, дышат, не перегреваются, т. е. оказываются в условиях, благоприятных для приживания.

• Если, несмотря на ваши усилия убрать все, что дает тень, огород все – таки освещен неравномерно, какие овощи и где следует высаживать? Каким овощам частичное затенение принесет меньше вреда, а может, будет соответствовать их потребностям? Таких овощей немного: ревень, щавель, шпинат, кольраби, листовой (не кочанный!) салат, топинамбур (земляная груша), а из трав – мелисса и котовник. Если затенение значительное, то есть опасность, что содержание нитратов в салате, шпинате и кольраби будет повышено. Стеблеплоды кольраби с частично затененных участков не годятся для зимнего хранения, так как быстро загнивают.

• У тех, кто сам выращивает рассаду, часто остаются лишние растения. Если не желательно отводить под данную культуру дополнительную площадь, самым разумным будет подарить излишки соседям. Вместо этого огородники часто практикуют уплотненную посадку рассады.

Для большинства культур это не даст ничего, кроме снижения урожая. Более частая высадка рассады, по сравнению с рекомендованной в табл. 6, допустима только для тех культур, которые можно употреблять в пищу до достижения полной зрелости (пекинская капуста, салаты, шпинат, мангольд, лук, лук – порей). Закончить прореживание загущенных посадок нужно прежде, чем растения начнут мешать друг другу, конкурировать за свет и элементы питания.

• Многие огородники привыкли к такой процедуре пересадки: лунки делают заранее, вносят в них перегной, золу или минеральные удобрения, все перемешивают, поливают, потом помещают туда рассаду и корни засыпают почвой, которая горкой возвышается возле каждой лунки.

Такой способ абсолютно не пригоден для узких гряд: во – первых, дополнительные удобрения в лунках не нужны; во – вторых, корни плохо распределяются по лунке при контакте с мокрой почвой, и при засыпке остаются пустоты, которые ликвидируют, уминая почву вокруг растения. Жаль зря потраченного времени и зря помятых и оборванных корней. Кроме того, когда процедура закончена, поверхность гряды напоминает лунный пейзаж – она вся в буграх и впадинах.

• В отличие от других видов капусты рассаду кольраби нужно высаживать неглубоко (до уровня корневой шейки). Заглубленная посадка задерживает образование стеблеплодов и ухудшает их качество. Не следует также заглублять в почву рассаду штамбовых низкорослых томатов и рассаду перца.

• Никогда заранее не доставайте кустики из рассадных ящиков и не раскладывайте их по гряде возле меток. Чем больше лишних операций производится с растением, тем больше оно травмируется.

Высаженная в открытый грунт рассада или проросшие из семян молодые растения будут быстро расти, правильно развиваться и дадут обильный урожай, если они постоянно будут получать достаточное количество питательных веществ, воды и света и если им не придется конкурировать за эти жизненно важные факторы с сорняками.

4.1. Подкормка

Сразу после появления полных всходов и укоренения рассады запускается программа так называемых «еженедельных подкормок». Подкормки производят внесением смеси удобрений 2 на поверхность гряды. Приготовление смеси 2 описано в разделе 5.4. Норма внесения – 25–40 г на погонный метр гряды на одну подкормку. Внимательно прочитайте в разделе 5.4.4 о выборе дозы подкормки. Общее правило таково: дозу 40 г/м используют при оптимальных для роста культур условиях, а дозу 25 г/м – при неблагоприятных погодных условиях, на супесчаных и песчаных почвах, при уменьшении долготы светового дня в конце лета, на частично затененных участках и т. д.

При подкормках сухие удобрения насыпают узкой полосой посередине гряды между двумя рядами растений (рис. 6), и затем гряды поливают до полного растворения удобрений. Если вы правильно подготовили гряды и их поверхность горизонтальна, то все растения при таком способе подкормки получат одинаковое количество питательных веществ и будут развиваться равномерно.

Подкормки повторяют каждые 7–10 дней. При теплой солнечной погода оптимальным будет 7–дневный интервал между подкормками, при прохладной и пасмурной – 10–дневный.

Доза смеси 2, вносимая за одну подкормку, не зависит от вида растений, сроков их созревания и размеров, просто различные овощи получают различное число подкормок – от 1–2 до 8–10. (табл. 7).

Рис. 6. При подкормках сухое удобрение узкой полосой насыпают посередине гряды и растворяют с помощью полива.

У односборовых культур, особенно листовых и корнеплодных, подкормки заканчиваются задолго до уборки урожая, а у длительно плодоносящих культур (помидоров, перцев, огурцов, кабачков и т. д.) они продолжаются и в период плодоношения и прекращаются только за 2–3 недели до ликвидации культуры.

• На легких (песчаных и супесчаных) почвах никогда не вносите более 25 г/м смеси 2 на одну подкормку, более того, при неблагоприятных погодных условиях целесообразно снизить разовую дозу до 20 г/м. Лучше сделайте одну – две дополнительные подкормки. Это увеличит трудозатраты, но зато удастся избежать вымывания удобрений при дожде и поливе в грунтовые воды. Малогумусные легкие почвы имеют крайне низкую емкость поглощения.

• Пока растения маленькие, вносить подкормку очень удобно. Середина гряды свободна и можно равномерно распределить по ней нужное количество смеси. Но растения, регулярно получающие сбалансированное питание, быстро растут, и вскоре листья смыкаются в середине гряды. Особенно разрастаются листья у капустных культур. Последние подкормки всех видов капусты нужно делать очень осторожно, чтобы не обжечь оберточные листья. Удалять зеленые листья из розеток нельзя, кочаны без них не образуются.

Таблица 7. Число подкормок смесью 2 для различных овощных культур

КультураЧисло подкормок Редис[9] 1–2 Репа 2–3 Столовая свекла[10] 3–4 Горох 3–4 Фасоль 3–4 Петрушка 3–4 Морковь[11] 4–5 Капуста б/к ранняя 4–5 б/к поздняя 5–6 цветная 5–6 брокколи 5–6 Кольраби 4–5 Савойская капуста 5–6 Лук 5–6 Сельдерей 5–6 Помидоры[12] 6–8 Перцы[12] 6–8 Огурцы 8–10 Кабачки 8–10 Патиссоны 8–10 Укроп 2–3 Салат 4–5 Кукуруза 4–5

• Если на одном конце грады растения крупнее, чем на другом, это скорее всего означает, что поверхность гряды не горизонтальна и вода, а с ней и удобрения, распределяются неравномерно. Постарайтесь в следующий раз не допустить этой ошибки.

• Еженедельное удобрение (смесь 2) содержит физиологически кислые соли, которые оставляют в почве кислый остаток. В зависимости от емкости почвопоглощающего комплекса и его насыщенности кальцием, различные почвы могут выдержать различное число подкормок без существенного закисления. Наиболее чувствительны к закислению при подкормках бедные гумусом легкие супеси.

Закисление благотворно действует на карбонатные и щелочные почвы. Там добавление физиологически кислых солей только улучшает почвенные условия. Но на кислых почвах при выращивании овощей, которые требуют более 4–6 подкормок, нужно позаботиться о стабилизации рН почвы. При внесении предпосевного удобрения под такие культуры рекомендуется давать максимальную дозу извести (200 г смеси 1 на погонный метр гряды). Кроме того, после 5–6 подкормок иногда, особенно при появлении визуальных признаков дефицита кальция, полезно нейтрализовать образующуюся кислотность. Известняковая и доломитовая мука, другие материалы, содержащие карбонат кальция (СаСОз), не подходят для этой цели. Они эффективны только при перемешивании с почвой, а при внесении на поверхность действуют очень медленно. Для нейтрализации кислотности можно использовать гашеную известь Са (ОН)₂, которая действует в 100 раз быстрее известняка (доза внесения 30–40 г/м). Еще лучше использовать древесную золу, которая также способна нейтрализовать кислотность почвы. Она содержит до 30 % СаО и также до 12 % К₂О, фосфаты и микроэлементы. Доза внесения 40 г/м, т. е. половина стакана просеянной золы на каждый погонный метр гряды. Особенно благотворно внесение древесной золы для плодоносящих культур – помидоров, кабачков, фасоли. Полезно также внесение золы на старых огородах, почвы которых часто бывают бедны микроэлементами.

Гашеную известь вносят между подкормками, а внесением древесной золы можно заменить одну подкормку смесью 2.

• Различные удобрения, входящие в смесь 2, обладают раз личной подвижностью в почве. Нитраты легко передвигаются с поливной или дождевой водой, а аммоний задерживается части цами почвы. Минимальной подвижностью обладают фосфаты. В почвах они передвигаются в среднем на 2,5–5 см от места внесения. Получить фосфор и другие малоподвижные соединения растения могут только тогда, когда их корни подходят к самой поверхности почвы (рис. 7).

Рис. 7. Никогда не рыхлите почву на узких грядах.

а) Корни овощей на узких грядах подходят к самой поверхности почвы и будут порваны при рыхлении.

б) При других способах овощеводства корни расположены глубже и требуется рыхление.

Чтобы растения не голодали, а удобрения не переводились впустую, важно сохранить поверхностные корни. Прежде всего нельзя допускать пересыхания верхнего слоя почвы, так как даже при непродолжительном высыхании мелкие рабочие корни отмирают. Во – вторых, категорически, ни при каких обстоятельствах нельзя рыхлить узкие гряды, разрывая поверхностную сетку корней. Оба нарушения могут вызвать голодание растений и, в первую очередь, фосфорную недостаточность.

• При подкормках очень удобно пользоваться хозяйственными пластмассовыми кружками для сыпучих продуктов с делениями до 300 г. Насыпной вес смеси 2 ближе всего к насыпному весу сахара (обычно смесь несколько тяжелее). Откалибровав один раз такую кружку для своей смеси, вы затем можете отмерять, а не взвешивать удобрения, что гораздо быстрее.

4.2. Полив

Если дождей нет, то еженедельного полива после подкормок совершенно недостаточно. Мы привыкли рыхлить почву, пытаясь сберечь влагу. При методе узких гряд почву никогда не рыхлят, этого просто нельзя делать, так как корни, получая подкормку в середине гряды, подходят очень близко к поверхности и будут порваны при рыхлении. Поливать овощи на узких грядах нужно всякий раз, когда поверхностный слой почвы начинает подсыхать. В жаркий, сухой период поливать приходится почти ежедневно. Норма полива 5–10 л на погонный метр гряды.

1. Доставляйте воду непосредственно в прикорневую зону. Ни в коем случае не поливайте дождеванием – этот способ способствует росту сорняков и развитию грибковых заболеваний. Полив по листьям полезен только капустным культурам. Кроме того, большое количество воды пропадает зря.

2. Нет никаких оснований ограничивать время полива только утренними и вечерними часами. Прикорневой полив можно производить в любое время дня. Давайте растениям воду, когда она им нужна. Не допускайте полуденного подвядания растений. При нехватке воды теплое и солнечное время в середине дня не принесет пользы растениям и будет потеряно для урожая, так как фотосинтез при подвядании прекращается. Во вторую половину лета лучше отказаться от вечернего полива, он способствует появлению мучнистой росы и других грибковых заболеваний.

3. В первую половину лета не обращайте слишком большого внимания на температуру воды. Лучше напоить растения холодной водой, чем оставлять их страдать от жажды. Сделайте исключение для огурцов – пусть вода для огурцов сначала подогреется на воздухе. Адаптационные возможности этой культуры на пределе – не надо подвергать ее лишнему стрессу. Но и огурцы лучше полить холодной водой, чем не полить совсем. Сухость воздуха в жару очень опасна для огурцов, так как способствует распространению паутинных клещей. С середины июля, когда опасность грибковых заболеваний сильно возрастает, для полива всех теплолюбивых культур (огурцы, кабачки, патиссоны, томаты, фасоль) лучше использовать теплую воду.

4. Ни одна капля воды не должна попасть на дорожки. В этом вам помогут бортики. Они существенно упрощают процедуру полива. Благодаря бортикам можно обильно полить гряду и при этом не опасаться, что вода потечет на дорожки. Если в результате дождей бортики уплостились, восстановите их, доведя до первоначальной высоты (8–10 см).

5. Если вы поливаете из шланга, то напор воды должен быть таким, чтобы струя не размывала почву. Не поливайте с высоты, проносите конец шланга близко к поверхности почвы. При необходимости поставьте рассекатель, но не с расходящимися, а с параллельными струями, или наденьте на конец шланга тканевой мешочек, который также уменьшит напор воды.

• Не является ли полив тем фактором, который ограничивает урожай овощных культур на вашем огороде?

В Нечерноземье при оптимальной технологии выращивания овощей урожай будет зависеть главным образом от числа теплых и солнечных дней за период вегетации. Тепло и в еще большей степени свет – это факторы, которые труднее всего поддаются контролю со стороны земледельца. Если лето холодное и пасмурное, ничего не поделаешь, приходится смириться с некоторым снижением урожая и качества культур. Но, как правило, мы теряем урожай по причинам, которые полностью зависят от нас.

На огородах овощеводов – любителей овощи чаще всего растут плохо потому, что они голодают. Лав растениям горсточку компоста и горсточку золы, полив их пару раз навозной жижей, многие думают, что сполна накормили растения. Но стоит только посмотреть на тонкие и жесткие стебли, мелкие, бледные или неравномерно окрашенные листья, нижние из которых желтеют или засыхают и опадают, как становится ясно, что растения страдают от нехватки питательных веществ.

На узких грядах при подкормках овощей сбалансированными смесями удобрений питание, как правило, не лимитирует рост растений. Тем обиднее потерять или недобрать урожай из – за недостаточного полива. Помните: сняв лимит питания, очень легко выйти на лимит влаги. Особенно внимательны к поливу должны быть овощеводы южных, засушливых областей России. Поливайте обильно и своевременно. На узких грядах овощи растут стремительно, у них крупные листья, а значит, большая испаряющая поверхность, у них сильно развита поверхностная корневая система. По этим причинам они нуждаются в большом количестве воды и для них крайне вредно пересыхание верхнего слоя почвы. Не допускайте, чтобы недостаточный и некачественный полив ограничивал размер урожая.

• При овощеводстве на узких грядах полив является единственной трудоемкой операцией. Его можно автоматизировать. Технически простую, но не дешевую систему полива легко смонтировать из 1/2–дюймовых поливилхлоридных труб с тремя рядами мелких (d=1,1 мм) отверстий, установив трубы посередине узких гряд. Люди с технической смекалкой находят оригинальные и недорогие способы облегчить процедуру полива в конкретных условиях своего хозяйства.

• При вынужденном перерыве в поливе, например при кратковременном отъезде, смягчить отрицательные последствия дефицита влаги помогает следующий прием. Перед отъездом произведите обильный полив культур, дав 3–4 суточные нормы воды, замульчируйте почву между бортиками скошенной травой, и всю гряду закройте укрывным полотном типа Агрила или Лутрасила. Полотно можно уложить на дуги, а можно просто набросить поверх гряды, прижав к бортикам. В силу своей легкости (17 г/м²) оно не приминает растения. Полотно легко пропускает воздух и дождевую воду, так что растения не нуждаются в проветривании, не перегреваются, не получают ожогов.

Напротив, под полотном растения оказываются не под прямыми, а под рассеянными солнечными лучами, и в более влажной атмосфере, что снижает потери воды за счет испарения.

4.3. Борьба с сорняками

Этот раздел правильнее было бы озаглавить «Победа над сорняками», так как на огороде с узкими грядами сорняков действительно нет.

Основа победы закладывается уже при расчистке участка, когда из почвы удаляют корни и корневища многолетних сорняков (см. раздел 2.1). Если эта операция проведена тщательно, то в земле остаются только семена сорных растений. В предыдущих разделах уже упоминались правила, выполнение которых сильно облегчает борьбу с сорняками, прорастающими из семян: не удобрять, не подготавливать гряды заранее, а только в день посева семян или высадки рассады; не менять местами гряды и проходы, проходы никогда не перекапывать; никогда не поливать огород дождеванием, а доставлять воду в прикорневую зону растений (на поверхность гряды, ограниченную бортиками).

Когда гряда только что засажена, она чистая и красивая, но любой огородник знает, что пройдет несколько дней и появятся сорняки. Период, когда сорняки только – только начинают прорастать, является самым ответственным в борьбе за чистоту огорода. Не упустите момент, иначе вы обречете себя на бесконечную и неэффективную борьбу с сорняками в течение всего лета. Как только на бортиках проклюнулись проростки сорняков, плоской стороной грабель развалите бортики, сгребая землю в проходы. Пройдите по всему периметру гряды и, вернувшись к исходной точке, начинайте восстанавливать бортики из той же земли. На эту операцию на одну гряду потребуются считанные минуты, а в результате прорастающие сорняки в зоне бортиков погибнут. Повторяя эту операцию по мере необходимости (несколько раз за лето), вы избавите себя от ручной прополки бортиков.

А как быть с сорняками в середине гряды и в рядках с культурными растениями? Самое интересное, что в середине гряды сорняков почти не бывает, так как семенам сорняков не удается там прорасти. Дело в том, что в момент прорастания семена не выносят повышения солевой концентрации, а по центру гряды каждые 7–10 дней вносят удобрения (т. е. соли).

В рядках высаженные рассадой культуры сильно опережают прорастающие из семян сорняки и обычно сами заглушают их. Можно помочь культурным растениям заглушить прорастающие в грядках сорняки, если в процессе восстановления бортиков набросать тонкий слой почвы вокруг стеблей культурных растений. Проростки сорняков в рядках окажутся засыпанными, и рост их будет угнетен.

Если вы только начинаете работать по технологии Митлайдера и в предыдущие годы в почву вносили навоз и травяные компосты, то земля содержит так много семян сорных растений, что для медленно растущих культур, высеянных семенами, например, для моркови и петрушки, потребуется ручная прополка рядков. Однако через 1–2 года после перехода на метод узких гряд необходимость в ручной прополке в значительной мере отпадает.

Проходы между грядами нужно содержать такими же чистыми, как и гряды. В первый год после устройства узких гряд, весной на дорожках появляется много сорняков, которые надо как можно скорее срезать плоской тяпкой или плоской стороной грабель (об инструментах см. раздел 1.5). В дождливую погоду срезанные сорняки нужно собрать и унести, чтобы они не укоренились снова. Срезайте надземные части у поверхности почвы, не внедряйтесь в почву и не перекапывайте ее, чтобы не вынести из глубины спящие семена. На поверхности они немедленно прорастут. Так как гряды и проходы не меняют местами и проходы не перекапывают, в следующую весну сорняков на дорожках будет значительно меньше. Вообще проходы требуют к себе внимания только весной и в дождливую погоду, а летом в сухую погоду семена там не прорастают.

Выполняйте эти простые и эффективные операции и ни в коем случае не миритесь с присутствием сорняков. Помните: сорняки по сравнению с культурными растениями более жизнеспособны, более приспособлены к неблагоприятным условиям и отнимают у них питание, воду, свет и жизненное пространство. В конце концов удобрения слишком дороги, чтобы ими кормить сорняки.

Тем, кто из года в год ведет постоянную борьбу с сорняками на своих огородах и уже не надеется на победу, можно обещать, что через 2–3 года после перехода на технологию узких гряд вы начнете временами забывать, что сорняки вообще бывают на свете. Чтобы это стало реальностью, проявите бдительность в первые весну и лето. Чистота нашего огорода может и должна быть достигнута без использования каких – либо гербицидов.

4.4. Можно ли на одну гряду сажать разные овощи?

Рассмотрим два варианта совместного выращивания разных культур на одной гряде;

1. «Смешанные посадки», когда разные растения в рядках чередуются (т. е. каждое растение одного вида соседствует с растением другого вида) или когда растения разных видов расположены друг против друга, каждое в своем рядке.

2. Более простое совмещение, когда отдельные части гряды отводятся под разные культуры.

Смешанные посадки могут быть рекомендованы только в тех случаях, когда известно, что данные культуры благотворно влияют друг на друга, защищают друг друга от вредителей или хотя бы просто совместимы. Помогают друг другу лук и морковь, капуста и сельдерей, огурцы и укроп, капуста и укроп, помидоры и базилик. Соседство салата и редиса благотворно для большинства овощей. Если же сажать вслепую, то случайно можно посадить рядом растения, угнетающие друг друга, в результате чего они будут плохо расти, болеть и усиленно поражаться вредителями. Например, отрицательное влияние наблюдается, когда рядом растут лук и укроп; лук и фасоль или горох; лук и кочанная или цветная капуста; морковь и свекла; морковь и укроп; фенхель угнетает многие культуры, если они растут по соседству. И это далеко не полный список несовместимых культур.

При удачном сочетаний культур смешанные посадки имеют преимущество перед раздельными.

Пара морковь – лук. Посейте вдоль одного бортика семена моркови, а вдоль другого высадите рассаду лука или севок. Это не потребует дополнительных трудозатрат ни при посеве, ни при уходе за культурами. А выигрыш велик: абсолютно чистые, не поврежденные морковной мухой корнеплоды и ни одного выпадения растений лука, хотя в индивидуальных посадках лук обычно сильно страдает от луковой мухи. Оба опасных вредителя устранены без применения пестицидов!

Пара капуста – сельдерей. Запах сельдерея отпугивает бабочек – капустниц, устойчивость пары к любым неблагоприятным факторам выше по сравнению с раздельными посадками. Кроме того, при совместном выращивании капусты и сельдерея достигается существенная экономия места и трудозатрат, повышается урожай с единицы площади.

Рассаду корневого или черешкового сельдерея высаживают между рассадой ранней белокочанной или ранней цветной капусты или брокколи, сохраняя стандартные интервалы между растениями капусты (табл. 6).

Сельдерей развивается медленно, поэтому в первую половину лета он занимает мало места и не мешает капусте. К середине июля, когда сельдерей начинает разрастаться, капустные культуры убирают, и растения сельдерея получают большое жизненное пространство. Им даются 2–3 дополнительные подкормки (25 г/м смеси 2), и к концу лета они превращаются в настоящих гигантов. Отдельные экземпляры корневого сельдерея при таком способе выращивания достигают 2 кг, а средний вес растений обычно около 1 кг.

Для смешанной посадки с сельдереем можно использовать только ранние, в крайнем случае среднеранние сорта капустных культур.

Уплотнение кабачков и патиссонов редисом, огурцов – укропом дает экономию места, сил и повышает выход продукции с единицы площади.

Редис скороспелых сортов, посеянный вдоль одного из бортиков, успевает созреть, пока кабачки или патиссоны, высаженные рассадой или посеянные семенами вдоль другого бортика, еще не сильно разрослись.

Если культура огурца ведется шпалерным способом, ее целесообразно уплотнить укропом. Вдоль одного бортика высаживают рассаду огурца, а вдоль другого высевают семена укропа. Годится только раннеспелый укроп, например «Грибовский», который не дает густой зелени, не очень высок н не затеняет огурцы.

В смешанных посадках нельзя вести растения одного вида, но с разными сроками созревания. Например, нельзя чередовать в рядках или посадить вдоль одного бортика раннюю капусту, а вдоль другого позднюю, среднепозднюю или среднеспелую. Они будут отрицательно влиять друг на друга.

Более простой вариант совмещения культур на одной гряде – это отведение отдельных частей длинных гряд под разные овощи.

Совершенно очевидно, что при длинных грядах «полезная» площадь под культурами больше, чем при дроблении их на более короткие (см. рис. 3б). Стоит ли тратить землю на создание промежутков между торцами коротких гряд, не лучше ли сажать на длинные гряды разные овощи, по нескольку культур на одну гряду, если требуется небольшое количество каждой из них.

При посадке каждой культуры на своем отрезке гряды контакт между растениями не такой тесный, как в смешанных посадках, однако и здесь надо учитывать совместимость соседей. Данные о совместимости овощных культур приведены в разделе 8.6. Если растения совместимы, то нет серьезных возражений против выращивания нескольких культур на одной гряде. Это не так красиво, не всегда целесообразно, например, может привести к сбою овощного конвейера, когда небольшой участок гряды остается занятым еще не вызревшей культурой, а остальные овощи убраны, но иногда бывает полезным. На нашем семейном участке есть одна очень длинная гряда (18 м) для разной «мелочевки», расположенная вплотную к забору – сетке. Туда постепенно перекочевали многолетние культуры: мелисса, щавель, ревень, там же сажаем культуры, которых вполне хватает с 1–2–метрового отрезка гряды, – репу, редьку, физалис и др. Если число подкормок, требующихся растущим на одной грядке овощам, одинаково, культуры высаживают подряд, если же число подкормок разное, то на границах между разными видами растений поперек гряды сооружают внутренние бортики.

4.5. Сбор овощей

Сбор овощей на узких грядах начинается с конца весны, продолжается в течение всего лета и заканчивается поздней осенью. Есть три простых правила сбора продукции, первые два помогают сохранить высокое качество овощей, а третье увеличивает продуктивность так называемых многосборовых культур.

1. Овощи на переработку и хранение нужно собирать в сухую погоду. Овощи, собранные в период дождей, не только подвержены гниению, но и содержат меньше минеральных веществ, в особенности калия, а также меньше биологически активных соединений.

2. Сбор овощей лучше всего проводить рано утром, в крайнем случае вечером, но не в середине дня. Это правило особенно важно выполнять летом, в солнечную жаркую погоду.

3. Можно значительно стимулировать плодоношение многосборовых культур, если не доводить плоды до биологической спелости.

Томаты – снимают розовые, бурые или даже просто побелевшие плоды, достигшие характерного для сорта размера.

Перец – снимают полноразмерные плоды в стадии технической спелости.

Огурец – не следует доращивать зеленцы до максимального размера.

Кабачки цуккини – только те плоды, которые предназначены для зимнего хранения, доращивают до максимальной величины и не снимают до огрубения кожицы. Плоды для пищевого использования и для консервирования снимают, когда их вес не превышает 1/3 от максимального, плоды для переработки на икру или соте – когда они достигают 1/2–2/3 максимального веса.

Патиссоны – для цельноплодного консервирования снимают совсем маленькие плоды, почти завязи, в остальном поступают так же, как с кабачками цуккини.

Кустовая фасоль – фасоль на лопатку (т. е. зеленые стручки) собирают несколько раз за сезон, снимая их через 8–12 дней после образования завязей. Чтобы получить спелое зерно, стручки оставляют на кустах до подсыхания створок.

Тыква – совсем иная тактика, чем для кабачков, применяется для получения максимального урожая тыкв. Тыква – плодоносящая, но не многосборовая культура. Большинство завязей удаляют, оставляя 2–3 плода, которые снимают как можно позже, но не допуская их подмораживания. Плодоножка должна легко отделяться от стебля, что свидетельствует о наступлении такой стадии спелости, при которой тыквы будут хорошо храниться в течение нескольких месяцев.

Начиная выращивать овощи на узких грядах, огородники не сразу привыкают к тому, что при этой технологии овощи достигают зрелости в более сжатые сроки, чем при традиционном огородничестве.

Например, морковь и свекла, высеянные ранней весной, вызревают во второй половине лета с различиями в сроках, обусловленными сортовыми особенностями. Корнеплоды должны быть убраны по мере их созревания. Оставление вызревших корнеплодов в грядах до осени приводит к значительному снижению их качества: они трескаются, поражаются слизнями, почвенными вредителями, при осенних дождях начинается загнивание; но даже не это главное. Перестоявшие корнеплоды теряют способность к самоочищению, т. е. в растениях, по мере завершения роста, затухает процесс, благодаря которому мы можем получать качественную продукцию в плохих экологических условиях (см. раздел 1.9).

Чтобы убирать корнеплоды осенью, нужно правильно выбрать сроки посева (см. раздел 7).

4.6. Осенние работы в саду. Приподнятая грядка

Осенних работ на огороде с узкими грядами не много. Программа подкормок вторых культур сезона обычно бывает исчерпана к концу лета, но при отсутствии дождей и при сухости почвы поливы продолжаются до уборки урожая. К середине октября освобождается большая часть узких гряд – зеленеют только гряды с поздней капустой, луком – пореем, пастернаком, петрушкой и мангольдом. Капусту и порей убирают в конце октября – начале ноября, а часть корнеплодов пастернака и петрушки обычно оставляют на зиму в грядах для использования корнеплодов весной (пастернак) и для выгонки зелени (петрушка).

По мере освобождения гряд почву перекапывают, не внося в нее под зиму никаких удобрений и не разбивая комьев. Огород остается на зиму чистым, все растительные остатки (ботва корнеплодов, оберточные листья капусты, плети и листья огурцов и кабачков, стебли кукурузы и подсолнечника) должны быть убраны с огорода. Если в хозяйстве нет птицы, кроликов или другой живности, которым можно было бы скормить значительную часть этой побочной продукции, то растительные остатки должны подвергнуться компостированию. Заключенные в них питательные элементы и органическое вещество ни в коем случае не должны быть потеряны. Опыт показал, что наиболее рациональным и эффективным способом компостирования, позволяющим замкнуть технологический цикл овощеводства на узких грядах, является так называемая «приподнятая грядка».

Эта грядка, которая представляет собой компостную кучу особой структуры, была описана в 1988 г. в книге д – ра М. Хаазе «Смешанные культуры», вышедшей в Германии. С оригинальными рекомендациями немецкого автора можно познакомиться по брошюре Н. М. Жирмунской «Хорошие и плохие соседи на огородной грядке» (М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996 г.).

Ниже приводится апробированный на практике, несколько упрощенный вариант приподнятой грядки.

Гряда выглядит как земляной вал или насыпь высотой по центру около 80 см, сходящей на нет по краям, шириной 1,8 м и произвольной длины. Она вбирает в себя практически все отходы растительного происхождения, которые накапливаются на участке осенью, начиная от вырезанных стеблей малины, сухих стеблей флоксов и кончая опавшими листьями.

1. Разметьте площадку под будущую грядку. Отмерьте 1,8 м (ширина гряды) и нужную вам длину. Предпочтительное расположение торцов север – юг. Желательно отвести под грядку такую площадку, чтобы в последующие годы можно было наращивать грядку в длину.

2. Снимите дерн со всей площадки.

3. По средней линии будущей грядки уложите все имеющиеся в наличии грубые отходы сада и огорода: сухие стебли малины, ветки, стебли подсолнечника, кукурузы, золотых шаров, флоксов и т. д., различные деревянные обрезки. Ширина первой насыпи – 60 см, высота – 40–45 см. Перед тем как закладывать следующий слой, уложенные материалы надо полить.

4. На грубое ядро гряды уложите вперемежку сочные огородные отходы (ботву корнеплодов, листья и плети тыквенных культур, листья и стебли физалиса и т. д.), сорняки и снятую ранее дерновину (травой вниз). Если сочного материала много, то для того, чтобы он не лежал плотным слипшимся слоем, его перемежают соломой, при ее отсутствии – стеблями укропа, кинзы. Минимальная толщина сочного слоя – 15 см, но он может быть и больше. Если дождя нет, то после формирования слоя его надо полить.

5. Над сочным слоем формируют слой из опавших листьев. Листья плотно утрамбовывают и поливают. Желательно, чтобы толщина слоя была не меньше 15 см. Но обычно листьев, собранных на садовом участке, не хватает для формирования слоя такой толщины. Это не так важно. Формируйте грядку с тем количеством листьев, которое имеется в наличии.

6. Для формирования следующего слоя нужен компост (или перепревший навоз). На участке, помимо приподнятой грядки, должна быть обычная компостная куча, куда закладывают все пищевые, огородные и садовые отходы с весны до конца лета. При правильном ведении (чередовании слоев сочного и грубого материала, увлажнении, перелопачивании) за год растительные остатки в значительной мере перепревают, а за 2 года образуется спелый компост.

Слой из листьев приподнятой грядки покрывают слоем одногодичного компоста или перепревшего навоза (10–15 см), а поверх него насыпают смесь спелого компоста с садовой или дерновой землей (10–15 см). Компостные слои поливают.

7. Весной, для ускорения таяния снега и прогревания верхнего слоя, гряду покрывают полиэтиленовой пленкой.

8. После того, как снег под пленкой растает и верхний слой станет мягким, пленку поднимают, и по центру гряды от торца до торца насыпают любое N – Р – К удобрение (нитрофоску, азофоску и т. п.) в дозе 20 г на погонный метр гряды. Затем гряду поливают по центру от торца до торца горячей водой, после чего пленку возвращают на место. Целью внесения удобрения и полива горячей водой является стимуляция микробиологического разложения органических остатков.

Первый год, за счет интенсивного процесса разложения органики, температура почвы на приподнятой гряде на несколько градусов выше, чем температура окружающей почвы. Внутренний подогрев позволяет высадить на гряду теплолюбивые культуры на несколько недель раньше безопасных сроков, защитив их пленкой или укрывным полотном в случае заморозка (см. раздал 6).

По всем своим характеристикам идеальной культурой для выращивания на молодой приподнятой грядке является тыква. Она требует много места, больше, чем может получить на узких грядах даже при метровых промежутках между грядами. Она отлично растет на органике, любит внутрипочвениый подогрев. Высаживание тыкв на компостных кучах является широко распространенной практикой. Так как тыква забирает из почвы очень много питательных веществ, она не может выращиваться на приподнятой грядке больше двух лет. На третий год культуру надо сменить. Рекомендуется выращивать капусту, томаты, перец. На четвертый год почва уже очень сильно обеднена питательными веществами; на ней можно высаживать только культуры, не требовательные к плодородию почвы. Немецкие огородники эксплуатируют грядку в течение 6 лет, но последние два года они вынуждены вносить в нее дополнительное питание. Для наших целей достаточно 3–4–х лет эксплуатации гряды.

Итак, однажды сформированная грядка функционирует не один год. Постепенно все заложенные в нее органические остатки перерабатываются почвенными микроорганизмами. Микробиологические процессы идут в двух направлениях: происходит минерализация, т. е. превращение органических соединений в доступные корням растения питательные вещества, и гумификация, т. е. превращение органики в гумус – устойчивую для разложения форму.

С годами грядка оседает, питательные вещества утилизируются овощными культурами и запас их иссякает. На месте грядки остается слой гумуса, практически полностью лишенный питательных элементов.

Полученный с помощью приподнятой грядки гумус имеет огромную ценность как почвоулучшитель, и должен быть внесен на узкие гряды.

Примерная доза внесения – ведро компоста на погонный метр гряды. Вносить гумус можно весной под перекопку гряд или в виде мульчи под уже растущие культуры. Дозы и кратность подкормок смесью 2 при этом не меняются, так как вносимый почвоулучшитель крайне беден по содержанию питательных веществ.

Компостирование растительных остатков на приподнятой грядке – идеальный прием, позволяющий замкнуть технологический цикл овощеводства на узких грядах.

Во – первых, питательные вещества удобрений, однажды внесенные на узкие гряды и заключенные в побочной продукции (ботва, стебли и т. д.) продолжают работать на приподнятой гряде не один сезон, давая дополнительный урожай овощей.

Во – вторых, органическое вещество, сформированное на узких грядах и заключенное в побочной продукции, не отчуждается навсегда, а возвращается на узкие гряды в виде гумуса.

Гумус позволит увеличить емкость поглощения и улучшит водный режим легких (песчаных и супесчаных) почв, улучшит структуру и воздушный режим тяжелых суглинков и глинистых почв, усилит водопрочность почвенных гранул, предотвратит излишнее уплотнение почв При поливах и ливнях. На почвах с высоким содержанием гумуса корни овощных культур меньше повреждаются почвенными вредителями, гумус повышает устойчивость растений к различным неблагоприятным факторам.

• При формировании приподнятой грядки в нее закладываются растительные остатки только от здоровых растений. Больные растения уничтожаются.

• Овощи на приподнятой грядке не подкармливают. Они должны полностью утилизировать питательные вещества, освобождаемые при микробном разложении органических остатков.

• Обильный полив – основное для получения высокого урожая на приподнятой грядке. Если в жаркие дни листья тыквы подвядают, крупных плодов не будет даже при обилии питательных веществ в почве.

• В отличие от обычной компостной кучи, которую закладывают в затененном месте, приподнятая грядка должна быть хорошо освещена. Все основные культуры, рекомендуемые для выращивания в первые 3 года существования гряды, светолюбивы (тыквы, томаты, перец, капуста цветная, брюссельская, белокочанная). Но не желательно, чтобы прямые солнечные лучи попадали на почву – она должна быть закрыта мульчей или листьями растущих культур.

• Кроме основных культур, высаживаемых вдоль средней линии, по краям гряды можно высаживать сопутствующие культуры. Например, первые 2 года вместе с тыквой можно выращивать кукурузу.

• Первые два года не рекомендуется в качестве сопутствующих культур выращивать овощи – нитратонакопители: салат, шпинат, свеклу, мангольд, редис.

• Приподнятую грядку надо регулярно пропалывать, и ни в коем случае нельзя допускать обсеменения сорняков. Иначе образовавшийся гумус будет содержать семена сорных растений и его внесение на узкие гряды сведет на нет все усилия по борьбе с сорняками.

• Формируйте каждую осень приподнятую грядку небольшой длины, ровно такой, чтобы в нее ушли все растительные отходы сада и огорода.

Чаще всего мы теряем урожай по самой прозаической причине – плохо кормим растения. Если растения хилые, имеют тонкие стебли, мелкие листья, если часть листьев меняет окраску, сохнет или опадает, если растения усиленно поражаются болезнями и вредителями, чувствительны к неблагоприятным условиям и в результате дают низкий урожай некачественных овощей, то диагноз ясен – растения голодают.

Когда мы делаем посадки, не бываем ли иногда похожи на Буратино, склонившегося над лункой на Поле Чудес. Как и в нем, в нас живет наивная вера, что достаточно что – нибудь посадить в землю, чтобы земля родила чудо. Чтобы способствовать этому чуду, мы со своей стороны готовы внести в лунку горсточку золы и горсточку компоста, как и Буратино бросил в лунку щепотку соли. А наши «Крекс – фекс – пекс» – это астрологический календарь, благоприятные и запрещенные для посадки дни и т. п.

Никто не запрещает пользоваться астрологическим календарем для определения наиболее благоприятных и неблагоприятных сроков проведения различных сельскохозяйственных работ, но все же надо прямо смотреть правде в лицо – качество и количество урожая определяется в первую очередь тем, найдут ли растения в почве все необходимые им вещества в достаточном количестве. Если питательных веществ не хватает, то чуда не получается. Нередко люди радуются «урожаю» в 5–10 кг моркови с гряды, которая могла бы дать 50–80 кг, если бы растения получали хорошее питание.

Задача данного раздела – научить огородников правильно кормить свои растения. В нем приведены краткие сведения о роли отдельных элементов питания, о стратегии применения удобрений на узких грядах, даются практические рекомендации по приобретению удобрений, по составлению и применению сбалансированных смесей, а также по диагностированию и устранению дефицитов отдельных элементов.

5.1. Потребность растений в питательных элементах. Как проблема питания решается на узких грядах

Как уже отмечалось (см. раздел 1.7), растениям необходимы по крайней мере 17 элементов, 14 из которых они берут из почвы: N, Р, К, Са, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Си, В, Mo, Co, Cl

Часть из них требуется растениям в больших количествах (см. табл. 2 и рис. 2) и их называют макроэлементами (N, Р, К, Са, Mg, S). Остальные элементы столь же необходимы растениям, но требуются в количествах примерно в 1000 или в 10 000 раз меньших, чем макроэлементы, и их называют микроэлементами (Мп, Zn, В, Си, Мо, Со).

Железо (Fe) и хлор (Сl) по количествам, поглощаемым растениями, занимают промежуточное положение между макро– и микроэлементами, однако их чаще относят к микроэлементам.

Исключительно велико значение азота, фосфора и калия для жизнедеятельности растений. Их называют основными элементами питания.

Азот входит в состав белков, хлорофилла, хромосом и других веществ и структур растительной клетки и является основой всех жизненных процессов.

Фосфор входит в состав сложных белков и в состав «веществ передачи наследственности» – нуклеиновых кислот, играет определяющую роль в обмене веществ и энергетическом балансе растений. Фосфор повышает усвоение других элементов питания – азота, калия, магния.

Калий не входит в состав органических веществ, но играет важную роль в набухании веществ в клетках, в регулировании тургора, в образовании белков и углеводов. Многосторонние функции калия в растениях находят свое выражение в том, что калий повышает устойчивость растений к болезням, увеличивает холодостойкость, препятствует полеганию, улучшает вкусовые качества овощей.

Кальцию принадлежит особая роль.

Во – первых, кальций – необходимый элемент питания, который поглощается растениями в количестве, часто – превосходящем количество фосфора. Он укрепляет клеточные стенки, скрепляет их между собой, необходим для роста клеток и их дифференциации, влияет на углеводный и азотный обмен.

Во – вторых, он оказывает многостороннее благотворное действие на почву. Известь (углекислый кальций) при внесении в кислые почвы, нейтрализует кислотность, нормализует поглощение других элементов, улучшает структуру почвы.

Рис. 8. Оптимальная реакция почвенного раствора для большинства огородных культур близка к нейтральной.

Кто – то дал кальцию меткую характеристику – «страж плодородия». Действительно, регулируя кислотность почвенного раствора, кальций опосредованно влияет на доступность элементов питания для растений. В конечном счете, именно доступность питательных веществ, а не их валовое содержание в почве, определяет величину урожая. Как недостаточное, так и избыточное внесение извести нежелательно, поскольку нежелательно сильное отклонение кислотно – щелочного равновесия почвенного раствора от нейтральной величины (рН 7,0). В щелочной среде (рН 7,5–8,5) затруднено поступление в растения большинства микроэлементов, а в кислых почвах (рН 4,0–5,5) затруднено поступление фосфора, калия, серы, кальция, магния и молибдена. Для многих овощных культур кислотность почвы вредна сама по себе, и к тому же, она резко повышает содержание в почвенном растворе подвижных форм железа, алюминия и марганца, избыток которых отрицательно влияет на растения. Большинство овощных культур лучше всего растут при реакции среды, близкой к нейтральной – при рН от 6,0 до 7,0 (рис. 8).

Рис. 8. Оптимальная реакция почвенного раствора для большинства огородных культур близка к нейтральной.

Магний является строительным материалом для зеленого пигмента растений – хлорофилла, играет важную роль в фотосинтезе, в функционировании многих ферментов, в переносе энергии. Нехватка магния при высоком фоне N – Р – К приводит к избыточному накоплению нитратов в овощах.

Сера входит в состав белков, некоторых растительных масел и витаминов, участвует в белковом обмене, в реакциях окисления и восстановления и многих других жизненно важных реакциях в растениях.

Железо необходимо для образования хлорофилла, для нормального протекания окислительных процессов и дыхания растений. С урожаем с сотки выносится от 10 до 100 г железа, т. е. существенно меньше, чем макроэлементов, но больше, чем микроэлементов. По содержанию в земной коре железо занимает четвертое место, после кислорода, кремния и алюминия. Наблюдаемая иногда у растений нехватка железа чаще всего связана не с отсутствием, а с недоступностью почвенного железа и встречается чаще всего на карбонатных, переизвесткованных и «зафосфаченных» почвах, т. е. при избытке кальция и фосфора.

Микроэлементы (Mn, Zn, В, Cu, Мо, Со) требуются растениям в крайне низких количествах, но это не снижает их значимости. К примеру, нехватка на сотке огорода 2 г бора имеет не менее разрушительные последствия для урожая, чем нехватка 2 кг азота.

Микроэлементы входят в состав многочисленных белков – ферментов и определяют их активность. С помощью ферментов осуществляются все реакции, происходящие в клетках растений. Поэтому не будет преувеличением сказать, что все процессы образования и превращения веществ в растениях, а следовательно процессы роста и развития растений и формирования урожая, находятся под контролем микроэлементов.

Так, например, молибден (Мо) входит в состав ферментов, превращающих нитраты в аммиак, который затем используется на построение белков. При внесении в почву молибдена улучшается качество овощей: увеличивается содержание белка, углеводов, аскорбиновой кислоты и каротина, а при недостатке молибдена нарушается азотный обмен и в растениях накапливается большое количество нитратов.

Иногда овощеводы концентрируют свое внимание исключительно на основных элементах питания, подкармливания растения мочевиной, суперфосфатом, хлористым калием, или комплексными удобрениями типа азофоски, нитрофоски и др. Но при всей значимости основных элементов питания, одностороннее внесение N – Р – К, даже если соотношение между азотом, фосфором и калием во вносимом удобрении уравновешено, не может продолжаться долго без отрицательных последствий. Хотя сначала урожаи высокие, почва постепенно истощается по остальным питательным элементам, баланс питательных веществ нарушается, овощи обогащаются нитратами, и наконец, вслед за резким ухудшением качества, начинается снижение урожаев. Именно такая практика использования N – Р – К и ее отрицательные последствия отвращают многих от «минералки», хотя очевидно, что порочен способ применения, а не сами удобрения.

Применяя минеральные удобрения, будем помнить слова Л. Н. Прянишникова: «Недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений».

Количества питательных элементов, необходимые для получения высоких урожаев овощных культур, рассматривались в разделе 1.7. Перечитайте этот раздел и обратите внимание на данные, приведенные в табл. 2 и на рис. 2. Ясно, что для того, чтобы потенциальные возможности культур были реализованы, питание растений должно быть обильным и сбалансированным. Одним из основных преимуществ овощеводства на узких грядах является использование сбалансированных удобрительных смесей, с которыми почва регулярно обогащается необходимыми элементами питания.

Стратегия внесения удобрений на узких грядах (см. рис. 9) сводится к следующему.

1. Перед посевом семян или высадкой рассады в почву под перекопку дают так называемое «предпосевное удобрение». В качестве предпосевного удобрения вносят две смеси: смесь 1, содержащую кальций и бор в сбалансированном соотношении, и смесь 2, содержащую азот, фосфор, калий, магний, бор, молибден, а также сопутствующие (а значит, несбалансированные) элементы – серу и обычно хлор.

2. В процессе вегетации высокий уровень плодородия почвы поддерживается так называемыми «еженедельными подкормками» – дробным, многократным внесением смеси 2. Ее насыпают узкой полосой на поверхность гряды между двумя рядами растений, а затем растворяют с помощью полива. Частое дробное внесение удобрительной смеси позволяет непрерывно поддерживать быстрый рост культур и обеспечивает высокую степень утилизации питательных веществ.

Рис. 9. Схема, поясняющая стратегию внесения удобрений на узкие гряды.

3. В случае возникновения недостаточности какого – либо элемента питания, ее устраняют разовым внесением соответствующего простого удобрения. Корректирующая обработка может быть проведана сухим удобрением путем нанесения его на поверхность гряды, как при подкормках смесью 2, или путем некорневого опрыскивания раствором удобрения (для микроэлементов).

В результате внесения предпосевного удобрения поднимается уровень плодородия почвы и оптимизируется ее кислотно – щелочное равновесие. В Нечерноземье, с его кислыми почвами, кальций вносится в виде извести, которая нейтрализует кислотность и позволяет довести рН почвы до интервала 6,0–7,0, оптимального для большинства огородных культур (рис. 8). На солонцеватых и солонцовых почвах, которые имеют щелочную реакцию (рН>7,0), кальций вносится в виде гипса, который вытесняет натрий с поверхности почвенных частиц, замещая его на кальций. При этом нормализуется рН почвы, улучшается ее водный и воздушный режимы. Солонцеватость характерна прежде всего для бурых и каштановых почв, но часто встречается и в зоне черноземных почв.

5.2. Минеральные удобрения, которые можно использовать для составления смесей для узких гряд

Сбалансированные смеси составляют из самых обычных, имеющихся в продаже минеральных удобрений.

Несколько слов о маркировке промышленных удобрений. На каждой фасовке указывается весовой процент действующего вещества, который рассчитывается на азот (N), оксид фосфора (Р₂О₅) и оксид калия (К₂O). По международному соглашению производителей удобрений все удобрения должны иметь на фасовке три цифры, разделенные черточкой. На первом месте указывается процентное содержание N, на втором – Р₂О₅, на третьем – К₂О. Согласно этому правилу калийная селитра, например, маркируется цифрами 13–0–46. Это означает, что она содержит 13 % N, 46 % К₂О и не содержит фосфора, т. е. в 100 г калийной селитры находится 13 г N и 46 г К₂О. Способ маркировки тремя цифрами очень удобен, и мы будем его придерживаться, хотя отечественные производители удобрений не всегда маркируют свою продукцию подобным образом.

Промышленность производит много простых (т. е. содержащих один элемент питания) и комплексных (т. е. содержащих два или более элементов питания) удобрений. Какие же из них покупать для составления смесей?

Овощеводу, начинающему осваивать метод Митлайдера, подчас бывает трудно сориентироваться на рынке удобрений. Чтобы максимально облегчить ему задачу, мы разбили промышленные (минеральные) удобрения на пять условных групп. Достаточно приобрести по одному наименованию из каждой группы, и останется только смешать удобрения в нужной пропорции. В каждой группе наиболее предпочтительные удобрения выделены курсивом.

В последнее время в продаже появились готовые смеси 2, пока еще не промышленного, а кустарного производства. В разделе 5.5 обсуждаются требования, предъявляемые к готовым смесям 2.

Для кислых почв рекомендуетсяДля щелочных почв рекомендуется: Известняковом мука (известь) Гипс Доломитовом мука Мел Гашеная известь (пушонка) – используется в крайнем случае

Рекомендуются: Ограниченное использование: Нитроаммофос А 23–23–0 Азофоска[13] 16–16–16 и другие виды азофоски —»– Б 16–24–0 Нитрофоска[13] 11–10–11 —»– В 25–20–0 Диаммоний фосфат 19–49–0 Диаммофоска 10–26–26 —»– 10–30–2 Двойной суперфосфат гранулированный 0–46–0 Аммофос А 12–50–0 Простой суперфосфат гранулированный[14] 0–19–0 – пригоден для щелочных почв

Рекомендуются: Ограничено применение: Желательно использовать только для щелочных почв: Аммиачном селитра 34–0–0 Натриевая селитра[15] 16–0–0 (27 % натрия) Сульфат аммония[16] 21–0–0 Мочевина (карбамид)[17] 46–0–0 Рекомендуются: В смесях нельзя использовать: Калимагнезия 0–0–28 (9 % MgO) Поташ (углекислый калий)[18] 0–0–50 Хлористый калий 0–0–60 Сульфат калия 0–0–46 Калийная селитра 13–0–46[19]

Рекомендуются: Калимагнезия 0–0–28 (9 % MgO) Сульфат магния (эпсомит) (14 % MgO) Сульфат магния (реактив) (16 % MgO)

Из микроэлементов нужен прежде всего бор, на кислых почвах также молибден, хотя для коррекции дефицитов питания могут понадобиться и другие микроэлементы. В приведенном кратком списке микроудобрений перечислены только рекомендуемые соединения (табл. 8).

Таблица 8. Краткий перечень микроудобрений

ЭлементНазвание веществаСодержание действующего вещества Бор (В) Борная кислота Борат натрия (бура) 17 % В 11 % В Молибден (Мо) Молибденовая кислота Молибдат аммония Молибдат аммония – натрия 53 % Мо 52 % Мо 36 % Мо Медь (Cu) Сульфат меди (медный купорос) 24 % Cu Цинк (Zn) Сульфат цинка (цинковый купорос) 22 % Zn Марганец (Mn) Сульфат марганца Марганцовокислый калий (марганцовка) 21–24 % Mn 35 % Mn Железо (Fe) Сульфат железа (железный купорос) Хелат железа 21–24 % Fe Кобальт (Со) Сульфат кобальта 18–20 % Cо

Иногда непросто найти в продаже магниевые удобрения или микроэлементы. Полезно знать, что их можно приобретать не только в специализированных магазинах, но и в магазинах химреактивов и даже через аптечную сеть. В аптеках бывают борная кислота и сульфат магния, который там носит название горькой, английской или глауберовой соли.

Из перечисленных выше удобрений готовятся две смеси, которые называются смесь 1 и смесь 2.

5.3. Состав и приготовление смеси 1

Смесь 1 содержит один из материалов группы «0» с микродобавкой бора – борной кислоты или бората натрия (буры). Имеется два варианта смеси 1, первый предназначен для кислых почв, второй – для щелочных, (табл. 9).

Таблица 9. Состав смеси 1 для кислых и щелочных почв

Для кислых почв[20]

КомпонентДоза Известняковая мука или Доломитовая мука или Мел 5 кг Борная кислота или Борат натрия (бура) 40 г 60 г

Для щелочных почв[21]

КомпонентДоза Гипс 5 кг Борная кислота или Борат натрия (бура) 40 г 60 г

Микродобавку, содержащую бор, тщательно перемешивают со всем объёмом извести, после чего смесь 1 используют в количестве предпосевного удобрения, внося в почву одновременно со смесью 2.

В сухом помещении срок хранения смеси 1 не ограничен. Смесь 1, содержащую гипс, необходимо тщательно оберегать от влаги, так как влажный гипс слеживается, образуя глыбы.

5.4. Состав и приготовление смеси 2

На основе любого фосфорного удобрения из перечисленных в разделе 5.2 можно приготовить 12 смесей, добавляя рекомендованные удобрения групп II, III и IV.

Ниже даются таблицы (табл. 10–20), для каждого фосфорного удобрения своя таблица. В каждой из этих таблиц приведены все 12 смесей, которые можно приготовить на основе данного фосфорного удобрения.

Всего в таблицах приведены рецептуры 144 смесей, каждая из которых – это смесь 2, только без микроэлементов.

Как определить по таблицам, сколько и каких удобрений надо смешать, чтобы получить смесь 2?

Пусть вас не пугает ни число таблиц, ни обилие цифр в них. На практике все очень просто. Чтобы получить нужную вам информацию, вам понадобится только одна строчка в одной из этих таблиц.

Сначала надо выбрать таблицу, относящуюся к имеющемуся в наличии фосфорному удобрению. Названия фосфорных удобрений вынесено в заголовок таблиц. Если вы собираетесь готовить смесь 2 на основе двойного гранулированного суперфосфата, то нужна табл. 17; если вы приобрели диаммоний фосфат, то нужда табл. 14; если у вас есть нитроаммофос А, то – табл. 10.

В любой из этих таблиц приведен состав 12 различных вариантов смеси, обозначенных римскими цифрами от I до XII. Посмотрите, какие из этих вариантов соответствуют имеющемуся у вас азотному удобрению. Если имеется мочевина, вас могут интересовать только смеси I–IV; если аммиачная селитра – только смеси V–VIII; если сульфат аммония – только смеси IX–XII. Затем, в зависимости от имеющегося калийного удобрения, из оставшихся четырех вариантов смеси надо выбрать одну единственную нужную вам смесь. Например, если имеются мочевина и хлорид калия, то вы готовите смесь I; если мочевина и калимагнезия, – смесь IV; если аммиачная селитра и хлорид калия, – смесь V; если аммиачная и калиевая селитры, – смесь VII.

Таблица 10. Смеси макроудобрений для смеси 2 на основе нитроаммофоса А 23–23–0

* Смеси I и IV являются концентрированными. В них можно мочевину частично заменить натриевой селитрой 16–0–0: вместо 1 кг мочевины можно дать 0,5 кг мочевины и 1,4 кг натриевой селитры.

Таблица 11. Смеси макроэлементов для смеси 2 на основе нитроаммофоса Б 16–24–0

Таблица 12. Смеси макроудобрений для смеси 2 на основе нитроаммофоса В 25–20–0)

* Смеси I и IV являются концентрированными. В них можно мочевину частично заменить иа натриевую селитру. Вместо 0,8 кг мочевины можно взять 0,5 кг мочевины и 0,85 кг натриевой селитры.

Таблица 13. Смеси макроудобрений для смеси 2 на основе нитроаммофоски 17–17–17

* Смеси I, III, IV и VII концентрированные, в них можно внести натриевую селитру; в I и III смеси вместо 1,1 кг мочевины можно дать 0,7 кг мочевины и 1,15 кг натриевой селитры; в IV смесь – 0,4 кг мочевины и 1,15 кг натриевой селитры; в смесь VII – 1,0 кг аммиачной селитры и 1,1 кг натриевой селитры.

Таблица 14. Смеси мажроудобрений для смеси 2 на основе диаммоний фосфата 19–49–0

* В концентрированных смесях I–IV мочевину частично можно заменить на натриевую селитру 16–0–0: мочевины дать меньше на 0,5 кг, а вместо этого добавить 1,4 кг натриевой селитры.

** В концентрированных смесях V, VII и VIII аммиачную селитру можно частично заменить натриевой селитрой: аммиачной селитры дать на 0,5 кг меньше и добавить 1,1 кг натриевой селитры.

Таблица 14а. Смеси макроудобрений для смеси 2 на основе аммофоса 12–50–0

* В концентрированных смесях I, III и IV мочевину можно частично заменить на натриевую селитру 16–0–0: в смеси I и IV вместо 2,1 кг мочевины дать 1,5 кг мочевины и 1,7 кг натриевой селитры, в смесь III дать 0,8 кг мочевины и 1,7 кг натриевой селитры.

Таблица 15. Смеси макроудобрений для смеси 2 на основе диаммофоски 10–26–26

* В концентрированных смесях I–IV часть мочевины можно заменить на натриевую селитру 16–0–0: мочевины можно взять на 0,5 кг меньше и добавить 1,4 кг натриевой селитры.

Таблица 16. Смеси макроудрбрений для смеси 2 на основе диаммофоски 10–30—20

* В концентрированных смесях I–IV мочевину можно частично заменить на натриевую селитру (16–0–0): мочевины можно взять на 0,5 кг меньше и добавить 1,4 кг натриевой селитры.

Таблица 17. Смеси макроудобрений для смеси 2 на основе двойного суперфосфата гранулированного 0–46–0

* Смеси I, III и IV являются концентрированными. В них мочевину частично можно заменить натриевой селитрой 16–0–0: мочевины можно дать на 0,4 кг меньше и добавить 1,15 кг натриевой селитры.

Таблица 18. Смесь макроудобрений длл смеси 2 на основе простого суперфосфата гранулированного 0–19–0

Таблица 19. Смесь макроудобрений для смеси 2 на основе азофоски 16–16–16

Таблица 20. Смесь макроудобрений для смеси 2 на основе нитрофоски 11–10–11

Таким образом, данные о составе смеси берутся из той таблицы и той ее строки, которые соответствуют имеющимся в наличии удобрениям. Цифры в строке показывают, сколько весовых частей исходных удобрений нужно взять для получения смеси 2. Если, например, смесь 2 готовят на основе нитроаммофоса А с добавлением аммиачной селитры и хлорида калия, то узнать, в какой пропорции надо смешивать эти удобрения, можно из строки V табл. 10: надо взять 2,7 части нитроаммофоска 1,4 части аммиачной селитры; 1,8 части хлорида калия и 1 части сульфата магния. В зависимости от того, сколько в данный момент требуется смеси 2, за одну весовую часть можно принять 1 кг, или 500 г, или любое другое количество. В первом случае общий вес смеси будет 6,9 кг, при половинной дозе – 3,45 кг.

Если смесь готовят из диаммофоски (10–26–26), мочевины и калимагнезии, то цифры надо взять из III строки табл. 15: 2,3 части диаммофоски; 1,9 части мочевины и 1,8 части калимагнезии.

Когда смесь 2 нужна в большом количестве, то за 1 весовую часть принимают 1 кг. Вес смеси при условии, что 1 часть = 1 кг, приведен в предпоследнем столбце таблиц 10–20. Обычно смесь удобнее готовить в половинной дозе, принимая за 1 весовую часть 0,5 кг. Тогда компоненты удобнее перемешивать, легче добиться равномерного их распределения во всем объеме. Особенно важно хорошо перемешать удобрения после внесения в смесь микроэлементов.

5.5. Можно ли применять продажные смеси 2

Сейчас в России на узких грядах выращивают продукцию тысячи овощеводов – любителей. Еще больше тех, кто хотел бы перейти на эту технологию, но для кого камнем преткновения является необходимость готовить смеси удобрений. Многие не знают, как к этому подойти, и предпочли бы купить готовые смеси, особенно смесь 2.

Спрос, как известно, рождает предложение. В разных местностях, где овощеводы стали применять метод Митлайдера, начинают продаваться смеси 2.

Можно ли относиться с доверием к продаваемым смесям?

Ответ неоднозначен. Промышленность в настоящее время смесей 2 не выпускает, хотя такие планы разрабатываются. Промышленный выпуск гранулированного удобрения нужного состава был бы полным решением проблемы, но пока смеси готовят кустарным способом. Поэтому на одно название полагаться нельзя.

На продукцию должен быть сертификат с указанием, из каких удобрений приготовлена смесь и каково в ней процентное содержание азота, калия (К₂0), фосфора (Р₂О₅), магния и микроэлементов. Для фосфора, помимо общего его количества, должно быть указано содержание водорастворимой формы.

Если готовая смесь содержит не менее 13–13,5 % азота и столько же калия, если фосфор находится в водорастворимой форме и его не менее 8–8,5 %, если магния не менее 1,5–2 %, а бора и молибдена по 0,025–0,05 %, то состав смеси соответствует названию и ее можно использовать. Остается надеяться, что написанное на этикетке правильно отражает состав того, что насыпано в пакете. Речь идет не столько о прямой фильсификации, сколько о том, что при перемешивании больших объемов удобрений практически невозможно добиться равномерности их распределения, и нет никакой уверенности, что в купленный вами мешок попало все, что нужно в правильном соотношении. Поэтому лучше, чтобы продавалась не готовая смесь, а набор ингредиентов в отдельных упаковках. Тщательно перемешав их непосредственно перед использованием, вы получите гомогенную смесь нужного состава.

Если продается удобрение под названием «смесь 2 по Митлайдеру», но количество питательных элементов в смеси не указано, то велика вероятность, что это не случайное упущение. Либо смесь невысокого качества (например, низкоконцентрированная, со значительной долей не растворимого в воде фосфора, каковыми являются все смеси, приготовленные на основе нитрофоски), либо она вообще не соответствует оригинальной рецептуре. Под названием «митлайдеровских» иногда встречаются смеси самого фантастического состава, несбалансированные по питательным элементам, использование которых может подорвать доверие к методу.

В продаже встречаются также органические и органоминеральные удобрения, которые рекламируют как более эффективные и более подходящие для наших почв, чем смеси Митлайдера. Такой способ рекламы свидетельствует о том, что смеси, приготовленные по рецептуре Митлайдера, уже стали восприниматься как эталон плодородия, и это радует. Что же касается самих удобрений, то для овощеводства на узких грядах они не подходят, хотя бы потому, что не могут быть использованы для подкормок в процессе вегетации. Основа успешного овощеводства на узких грядах – дробное питание растущих культур небольшими дозами легко усвояемых питательных веществ, и оно может быть осуществлено только сбалансированной смесью минеральных удобрений.

Сейчас на рынке появилось комплексное удобрение «Кемира универсал» финской фирмы «Кемира Агро», которое содержит азот, фосфор, калий, магний, бор, молибден и, кроме того, 5 других микроэлементов (железо, медь, цинк, марганец и селен) и не содержит хлора. Удобрение продается в упаковке по 5 кг. Если к 5 кг «Кемиры Универсал» добавить 1,25 кг аммиачной селитры и 3 г молибденовой кислоты, то мы получим нужное нам соотношение азота, фосфора, калия и магния и нужную концентрацию молибдена. Такую смесь можно назвать «Смесь 2 Super», так как она по сравнению со смесью 2 содержит избыточное количество бора и 5 дополнительных микроэлементов. «Смесь 2 Super» можно использовать в качестве предпосевного удобрения (вместе со смесью 1) на почвах с низким содержанием микроэлементов: на торфянистых почвах осушенных верховых болот, на песчаных и супесчаных почвах, на почвах, где длительное время вносили только N – Р – К – удобрения, на некоторых старых огородных почвах.

Использовать «Смесь 2 Super» для подкормок вегетирующих культур не рекомендуется. Концентрация меди и цинка в ней довольно высока (около 0,1 %). Так как эти элементы практически не вымываются из почвы, при многократном внесении при подкормках их содержание в почве может повыситься до нежелательно высокого уровня. Кроме того, на минеральных почвах Нечерноземья лишними будут входящие в состав смеси железо и марганец (эти компоненты могут быть полезны на любых щелочных почвах).

Смесь 1 также появилась в продаже. Ее состав настолько прост (см. табл. 9), что единственная опасность заключается в неравномерности перемешивания борной кислоты с известковым удобрением. Поэтому лучше, чтобы к пакету доломитовой или известняковой муки определенного веса прилагался пакетик с нужным количеством борной кислоты.

Если вы начали работать на узких грядах с покупными смесями 1 и 2, и у вас что – то не заладилось, совет один – попробуйте приготовить смеси сами. Это совсем не так трудно, как может показаться.

5.6. Недостаточность отдельных элементов питания у растущих культур

Предпосевное удобрение и еженедельные подкормки призваны создать для растений наилучшие условия питания. Со смесями 1 и 2 мы постоянно вносим в почву 8–9 элементов питания: кальций, азот, фосфор, калий, магний, бор, молибден, а также, в качестве сопутствующих элементов, серу и часто хлор.

Предполагается, что остальные элементы: железо, марганец, медь, цинк, кобальт – растения получат в достаточном количестве из почвы. Но так бывает не всегда. На карбонатных почвах может не хватать марганца, цинка и железа, а на верховых торфяниках всегда мало меди. Почвы, в которые годами вносили основные элементы питания, обычно бывают истощены по большинству микроэлементов. Так, изучение запасов доступных форм микроэлементов в почвах некоторых хозяйств Московской области показало, что во многих из них содержание микроэлементов низкое. Низкая обеспеченность обнаружена: меди в52 %, кобальта в 80 %, молибдена в 85 % и цинка в 94 % обследованных почв. Казалось бы, самое разумное, добавить в смесь недостающие элементы питания и не думать больше о возможных дефицитах. Однако все не так просто, как может показаться.

Во – первых, почвы очень пестры по составу микроэлементов, и при общей их нехватке, встречаются площади с повышенным содержанием одного или нескольких микроэлементов.

Во – вторых, такие элементы, как цинк и медь, прочно удерживаются большинством почв, и регулярное их внесение может привести к нежелательной перегрузке почв этими элементами.

В – третьих, минеральные удобрения, из которых составляют смесь 2, содержат в виде примесей некоторое количество микроэлементов, которые в какой – то мере могут компенсировать их нехватку в почве. Больше всего в промышленных туках марганца и цинка, меньше меди и кобальта, но они практически не содержат бора и молибдена.

И, наконец, важно не столько общее содержание элемента в почве, сколько его доступность для растений, а последняя зависит от множества факторов, которые учесть не легко. В конечном счете, только само растение может оценить, достаточно или недостаточно в почве доступных элементов питания. Если какого – либо элемента не хватает, это отражается на внешнем виде растений. Выращивая овощи, следите за их состоянием, и ставьте перед собой такие вопросы:

1. Все ли растения на гряде растут равномерно и достаточно быстро?

2. Все ли листья крупные, правильного, яркого зеленого цвета, без желтизны, красноватого оттенка, без пятен, без сухих краев и кончиков?

3. Не желтеют ли нижние листья, не опадают ли? Или может быть, нижние листья буреют и засыхают?

4. Не являются ли самые молодые листья деформированными, т, е. уродливыми и искривленными? Не желтеют ли молодые листья?

5. Не опадают ли цветки или мелкие плоды?

Если на первые два вопроса вы можете ответить утвердительно, а на три последних отрицательно, то с овощами на вашем огороде все в порядке, и можно спокойно продолжать плановые подкормки смесью 2. Но на будущее твердых гарантий дать нельзя. Дефицит может возникнуть через несколько лет или через несколько недель, причем не обязательно только тех элементов, которые не входят в смеси 1 и 2. Если возник дефицит, то его нужно как можно раньше диагностировать и устранить, иначе потери в урожае будут неизбежными.

Краткая сводка симптомов недостаточности питательных элементов у растений приведена в табл. 22.

Для облегчения диагностирования важно знать, что симптомы недостаточности различных элементов проявляются на разных ярусах растения. Это связано с тем, что элементы отличаются по подвижности внутри растения. Подвижные элементы, при их недостатке, могут реутилизоваться, оттекая от старых (нижних) листьев в молодые (верхние) листья.

Таблица 22 Симптомы недостаточности отдельных элементов питания у огородных культур

ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита Азот У всех растений слабый рост, короткие и тонкие побеги, вертикальное положение листьев и пасынков (пазушных побегов). Стебли жесткие. Листья бледно – зеленые, желто – зеленые, желтые. Пожелтение сильнее выражено на нижних листьях, они преждевременно опадают. Корни длинные, но не ветвистые. Растения преждевременно переходят к цветению, но цветков и плодов мало, они часто бывают уродливой формы. В случае острого азотного голодания наблюдается пожелтение всего растения Капуста б/к и цветная – стебли (кочерыжки) удлиненные, розетки мелкие, нижние розово – желтые листья быстро опадают Огурец – тонкие, жесткие плети, плоды искривленные и заостренные к концу Кукуруза – все листья бледные, пожелтение идет с кончика вдоль главной жилки, концы початков голые – зерен нет На узких грядах наблюдается крайне редко. Часто возникает при выращивании овощей на золе и компосте, а также в холодную погоду после внесения в почву неразложившейся органики, например, неперепревшего навоза ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита Фосфор Как и при дефиците азота – слабый рост, короткие, тонкие побеги, преждевременное опадение листьев, симптомы сильнее выражены на нижних листьях. Отличия: окраска листьев тусклая, темно – зеленая, синевато – зеленая с пурпурными, темно – бронзовыми, лиловыми и фиолетовыми оттенками, особенно на нижней стороне листьев; корневая система развита плохо; задержка цветения и плодоношения Помидоры – особенно на стадии рассады и до начала цветения – синевато– зеленый цвет листьев (особенно нижних) и стеблей с пурпурным и фиолетовым оттенками Кукуруза – цвет листьев, начиная с нижних, меняется на пурпурно – красный, затем на буро – красный, и листья отмирают. В початках – кривые ряды и пропуск зерен На узких грядах – при использовании пленочных укрытий в холодную погоду (временный дефицит, коррекции не подлежит). Обычен на кислых почвах при избытке подвижного железа и алюминия ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита Калий У всех растений краевой ожог нижних листьев (побурение и высыхание краев, начинающееся с кончиков). На листьях иногда белые крапинки, рваные края листьев, на листовых пластинках дырки с неровными краями. Стебли слабые, легко полегают. Растения очень чувствительны к холоду и восприимчивы к болезням Кукуруза – неустойчива к полеганию; листья, начиная с нижних, желтеют по краям, потом буреют. Початки мелкие с заостренной верхушкой, верхушечные зерна недоразвиты Огурец – укорочение междоузлий, рваные сухие края листьев, плод узкий у черешка, а на конце раздут как шар На узких грядах – после сильных ливней, как результат вымывания калия из листьев Обычен при односторонней подкормке мочевиной и суперфосфатом, при высоких дозах аммиачного азота Магний На нижних (старых) листьях между жилками появляются желтые или оранжевые пятна, на месте которых быстро развиваются коричневые некрозы (отмирание ткани). Жилки долго остаются зелеными. Появление ярких – оранжевых, красных, желтых – красок на старых листьях Помидоры и перец – на старых листьях между зелеными жилками мозаика оранжево – желтых пятен. Ткань быстро отмирает, начиная с центра пятна Морковь – нижние листья приобретают яркие краски На узких грядах встречается у помидоров и перца на стадии интенсивного плодообраэования. Обычен на легких (песчаных) почвах, особенно на фоне внесения калийных удобрений, на переизвесткованных почвах ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита Кальций Проявляются на молодых листьях к верхушках побегов. Вновь образовавшиеся листья с трудом распускаются, при остром дефиците верхушки стеблей теряют тургор и сгибаются вниз, иногда надламливаются. Точки роста отмирают. Молодые листья морщинистые (бугорчатые), корни слабые и короткие Помидоры – слабое развертывание молодых листьев, вершинная гниль плодов. Подсолнечник – наклонение и даже надлом верхней части стебля с корзинкой, листья бугристые. Фасоль – характерные бугристые (бородавчатые) листья На узких грядах может возникнуть после нескольких подкормок смесью 2, содержащей удобрения. Обычен на кислых, особенно на легких кислых почвах, если не проводится периодическое известкование Сера Проявления сходны с азотной недостаточностью – листья желтеют, начиная с краев до черешка. Но в отличие от азотного дефицита, симптомы сначала появляются на молодых листьях. Верхушечные почки желтые или кремовые. Листья не опадают. Корни длинные, но слабые Помидоры – блеклые, кремово – белые верхние листья, иногда полное обесцвечивание листа, включая жилки. Салат – кремово – белая окраска всей поверхности листьев Может возникнуть при использовании удобрений, не содержащих серы. Чаще встречается на супесчаных почвах ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита Бор Симптомы дефицита всегда проявляются на молодых органах, прежде всего страдают точки роста стеблей и корней. При остром голодании они отмирают, стебли и листья искривленные. Растения с борной недостаточностью теряют цветки и завязи. Цветная капуста – рыхлая головка ржавого цвета, через которую прорастают мелкие листья. В кочерыжке полость, при остром дефиците она заполнена темной слизью. Капуста б/к – полость в кочерыжке. Свекла – гниль сердечка, при хранении – сухая гниль. Морковь – черные повреждения на корнеплодах На узких грядах редко и в слабой форме. Дефицит обычен на карбонатных и переизвесткованных почвах. Бедны бором подзолистые почвы, верховые и переходные торфяники. Молибден Поражаются молодые листья и точка роста. Листья приобретают желтый оттенок, на них появляются характерные выемки тканей. Цветная капуста – чем моложе лист, тем он уже, с выемками ткани. У самых молодых листьев листовая пластинка вырождается и остается почти одна центральная жилка – «хлыст». Листья извивающиеся. Бобовые – верхние листья светло – зеленые, бледно – желтые, старые листья вялые, угнетено образование клубеньков на корнях На узких грядах слабые формы дефицита могут возникнуть при подкислении почвы после нескольких подкормок Часто наблюдается на дерново – подзолистых и серых лесных почвах. Обычен на кислых почвах, особенно острый дефицит на кислых песчаных почвах. При высоких урожаях овощных культур дефицит молибдена встречается почти повсеместно ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита Железо Характерный железистый хлороз – блекло – желтое окрашивание межжилочных тканей молодых листьев. На начальных стадиях жилки остаются зелеными. Хлороз уменьшается по направлению сверху вниз Помидоры – желтеют верхние молодые листья. Соцветия мелкие, слабые. Дефицит трудно устраним. Часто заболевшие растения гибнут Может проявляться при высоком содержании марганца. Часто встречается на щелочных почвах, карбонатных, переизвесткованных или «зафосфаченных» почвах Марганец Пожелтение молодых листьев, включая жилки, однородная желтизна всего пораженного листа. Точечные хлорозы (мелкие крапинки желтые, бледные или серые), переходящие в некрозы на молодых листьях и листьях среднего возраста «Желтуха» у шпината и фасоли Капуста – серовато – желтые листья, растения мелкие Обычен на переизвесткованных и щелочных почвах ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита Цинк Бело – желтые и белесые пятна между жилками, сначала на более старых листьях, реже на молодых. Асимметричность листовых пластинок, мелколистность, гофрированность листовых пластинок. Междоузлия укорочены Кукуруза – растения с короткими междоузлиями, на средних листьях желтые полосы вдоль всего листа Фасоль – на старых листьях хлорозные пятна между жилками. Листья и цветочные почки опадают Обычен на песчаных, а также на карбонатных и переизвесткованных почвах. Усиливается при внесении больших доз фосфора Медь Кончики листьев становятся белыми и позднее засыхают. Нарушается водный режим, вялые листья опускаются, нарушается образование цветков и плодов. Наиболее чувствительны к недостатку меди подсолнечник, кукуруза, затем морковь, свекла, лук и шпинат Подсолнечник – нарушается образование соцветия – оно мелкое, искривленное, верхние листья белесые Кукуруза – увядание кончиков листьев, кончики молодых листьев засыхают Медь наименее доступна в слабокислой и щелочной среде. Обычен на осушенных торфяниках верховых болот, на легких почвах. Усиливается на «зафосфаченных» почвах ЭлементОбщие симптомы недостаточностиИндикаторные растенияПри каких условиях наиболее вероятно появление дефицита Хлор Нарушение водного статуса растений – увядание при высокой влажности почвы Огурец – листья повисают, имеют вялый вид, не реагируют на полив При использовании бесхлорных удобрений в регионах, расположенных вдали от морских побережий Кобальт Симптомы дефицита кобальта не описаны, о потребности в кобальте обычно судят по увеличению урожайности и повышению качества культур в результате внесения кобальтовых удобрений Наибольшая потребность в кобальте у бобовых, особенно фасоли Нехватка кобальта особенно выражена на песчаных, известкованных и переизвесткованных минеральных почвах

К реутилизируемым элементам относятся азот, фосфор, калий и магний. Изменение окраски листьев и другие симптомы, вызванные недостатком этих элементов, прежде всего и ярче всего выражены на нижних листьях.

Железо, бор, кальций, медь, молибден и марганец не реутилизируются или слабо реутилизируются из старых листьев. Поэтому симптомы недостаточности этих элементов прежде всего появляются на молодых листьях вблизи точки роста (верхушечной почки), которая также может поражаться.

Промежуточное положение по степени реутилизации и по локализации симптомов занимает цинк – нарушения, вызванные нехваткой цинка, могут проявляться на разных ярусах растения.

Диагностируя дефицит, прежде всего отметьте локализацию симптомов, а затем, установив к какой группе принадлежит вызвавший их элемент, обратите внимание на специфические признаки (табл. 22).

Дефициты отдельных элементов питания устраняют либо разовым внесением в, почву соответствующих простых удобрений, либо (преимущественно для микроэлементов) опрыскиванием листвы низкоконцентрированными растворами этих удобрений. Дозы сухих удобрений для коррекции дефицитов и концентрации растворов для опрыскивания приведены в табл. 23.

Опрыскивание является также хорошим способом проверить, правильно ли поставлен диагноз. Для целей диагностики используют как растворы микроэлементов, так и растворы макроэлементов. Опрысните несколько заболевших растений. Если вы ошиблись в диагнозе и дали элемент, который имеется в достаточном количестве, то очень скоро состояние опрыснутых растений ухудшится по сравнению с неопрыснутыми. Причина ясна: уже нарушенный баланс между элементами нарушается еще больше. Если диагноз поставлен правильно, то состояние растений улучшается, и тогда можно провести корректирующую обработку всей гряды сухими удобрениями.

Время, через которое можно заметить изменение состояния опрыснутых растений, для разных элементов различное. Интервал между опрыскиванием и изменением состояния растений определяется двумя факторами – скоростью поступления элемента в растение и характером симптомов. Быстрее всего, за 1–2 часа после опрыскивания мочевиной, проникает в листья азот. Десятками часов измеряется время поступления в растения марганца, калия, кальция и цинка. Фосфор, а особенно железо и молибден, проникают в растения медленно. Только через 10 дней половина железа, нанесенного с помощью опрыскивания, поступает внутрь.

Таблица 23. Дозы сухих удобрений и концентрация растворов удобрений для устранения недостатка питательных элементов на узких грядах

ЭлементУдобрениеДоза, г/м погонныйКонцентрация раствора для опрыскивания, %Примечание N Аммиачная селитра Мочевина 50 35 0,5 Коррекцию проводят сухими удобрениями. Раствор используют только для диагностики Р Двойной суперфосфат 25 0,5 —» – К Хлористый калий 50 0,5 —» – Са Кальциевая селитра Хлористый кальций 50 0,5 Повторные опрыскивания с интервалом 10 дней могут устранить относительный дефицит на фоне высоких доз N – Р – К Mg Сульфат магния 30 0,5 —» – В Борная кислота 3 0,1 Сухие удобрения в дозе ниже 10 г/м вносят с наполнителем Мо Молибденовая кислота или молибдат аммония (натрия) 1,5 0,05 —» – Fe Хелат железа Сульфат железа (железный купорос) 6 12 0,1 Коррекцию предпочтительнее проводить путем опрыскивания

Продолжение табл. 23

ЭлементУдобрениеДоза, г/м погонныйКонцентрация раствора для опрыскивания, %Примечание Мn Сульфат марганца Перманганат калия (марганцовка) 12 0,05–0,2 0,02 Коррекция с помощью опрыскивания достигается дозой примерно в 10–15 раз более низкой, чем при внесении в почву Zn Сульфат цинка (цинковый купорос) 12 0,05–0,1 —» – Сu Сульфат меди (медный купорос) 2[23] 0,02–0,05 —» – Со Сульфат кобальта или хлорид кобальта 0,5 0,05–0,1 —» —

Некоторые симптомы очень быстро исчезают после поступления соответствующего элемента. Например, развертывание молодых листьев у томатов, которое было затруднено при дефиците кальция, происходит уже через 12–24 часа после опрыскивания. Многие специфические изменения не исчезают при устранении дефицита, например, краевой ожог при нехватке калия. Тогда судить об улучшении состояния можно только через 1–2 недели по появлению новых крупных и здоровых листьев.

• Огородникам, работающим на торфянистых почвах осушенных верховых и переходных болот, нужно всегда иметь под рукой сульфат меди (медный купорос). Если, несмотря на подкормки смесью 2, растения развиваются медленно, с вероятностью, близкой к 100 %, можно сказать, что им не хватает меди. Проведите коррекцию, внеся по центру гряды максимальную рекомендованную дозу (10 г/м).

• При работе на любой почве всякое замедление роста, развития и плодоношения культур, которое не снимается подкормкой смесью 2, должно привлечь пристальное внимание огородника. Не пытайтесь решить проблему увеличением числа подкормок смесью 2. Скорее всего, рост лимитирован одним из микроэлементов, которые мы не вносим со смесью 2. На минеральных почвах Нечерноземья лимитирующим элементом часто бывает цинк, но это может быть и другой элемент – как из числа тех 14, необходимость которых строго доказана, так и из числа тех, потребность в которых выявляется в последние годы – йод, ванадий, селен и др. Если диагноз не ясен, проводите коррекцию древесной золой, внося ее по центру гряды в дозе 1/2 стакана (50 г) на метр гряды.

• Тем, кто выращивает на узких грядах помидоры и перец, надо запастись сульфатом магния. В период, когда одновременно растут плоды на нескольких ярусах и масса плодов быстро нарастает, растениям требуется очень много магния для образования хлорофилла в плодах. В этот период очень часто возникает дефицит магния. Коррекцию нужно проводить сухим удобрением, внося по 25–30 г сульфата магния на погонный метр гряды.

Технология выращивания овощных культур на узких грядах описана в разделах 1–6, и изложенной там информации вполне достаточно, чтобы получить высокий урожай любых овощей. Тем, кто только начинает работать по Митлайдеру, я бы посоветовала ограничиться этой информацией, и в первый сезон осваивать метод, выращивая на небольшом участке корнеплоды. Рассады для этого не требуется, на первый случай и свеклу можно вырастить из семян. А осенью, когда вы получите большой урожай, насладитесь вкусом великолепных овощей, оцените простоту метода, и вас не перестанет удивлять и восхищать чистота огорода, вы несомненно захотите расширить площадь под узкими грядами и более полно использовать возможности метода. Вот тогда вам понадобится дополнительная информация, и вы найдете ее в книге, в том числе в этом разделе.

В нем освещены некоторые тонкости в подборе сортов, наиболее целесообразные сроки посева семян, высадки рассады, а также особенности весеннего, летнего и осеннего выращивания культур на узких грядах – словом, все то, что помогает правильно наладить работу «овощного конвейера», который надо запускать в апреле, а останавливать с наступлением холодов, обычно в середине или конце октября. На самом деле, овощной конвейер запускается раньше – с начала марта, когда приступают к выращиванию рассады, а останавливается позже – в ноябре, когда убирают и закладывают на хранение позднюю капусту, доращивают в укрытиях цветную. Так что «период покоя» у огородника невелик, и его надо хорошо использовать, чтобы подучиться, распланировать посадки на будущий сезон, приобрести семена нужных (а не любых) сортов и запастись удобрениями.

7.1. Группа культур, высеваемых ранней весной

По средним многолетним данным, спелость почвы в Московской области наступает 27 апреля (в табл. 24 вы найдете данные для других областей Нечерноземья). В отдельные годы возможны отклонения от средней даты в пределах двух недель, возможны также локальные отклонения, связанные с местоположением участка, типом почвы. Даже на одном участке, в зависимости от освещенности, почва поспевает не одновременно.

Почва готова к обработке, когда у крупных комьев, оставленных после осенней перекопки, верхние части приобретают более светлую окраску. Спелая почва не липнет к лопате и ее поверхность на срезе теряет влажный блеск. Если начать обработку раньше времени, почва превращается в грубые жесткие комья, от которых практически не удается избавиться. Ускорить созревание почвы можно с помощью полиэтиленовой пленки (см. раздел 6).

Холодостойкие культуры высевают, как только становится возможной обработка почвы. В самые ранние сроки можно высевать овощи, семена которых прорастают при +2… +4 °C, а всходы выносят заморозки до -3… – 5 °C и ниже. К таким культурам относятся редис, шпинат, репа, яровой чеснок (его зубки прорастают уже при +3°), морковь, петрушка. Сразу за ними сеют горох, овощные бобы, редьку, кресс – салат, укроп.

В последнюю декаду апреля – первую декаду мая (в зависимости от погоды) высаживают на узкие гряды рассаду кольраби, ранней белокочанной капусты и брокколи, практически одновременно с ними рассаду салата и свеклы, через 7–10 дней рассаду цветной капусты. Вся рассада должна быть предварительно закалена. Для этого ее выносят из рассадника и не менее 2–3 суток выдерживают на открытом воздухе. В конце апреля начале мая высаживают лук – севок, спустя 7–10 дней рассаду репчатого лука, выращенную из семян.

Все эти растения спокойно переносят кратковременные заморозки и растут, хотя и не интенсивно, при температурах ниже +10 °C: репа уже при +5°, укроп – при +5… +8°, капуста при +6… +8°, морковь и свекла при +8° (табл. 26).

Культуры, посаженные ранней весной (кроме лука, ярового чеснока, петрушки и бобов) должны освободить землю под основные культуры (к третьей декаде мая – первой декаде июня) или под вторые (летние) культуры (к третьей декаде июня – первой декаде июля). Поэтому стратегия огородника должна сводиться к тому, чтобы максимально ускорить созревание весенних культур. С этой целью для ранневесеннего посева надо выбирать наиболее скороспелые сорта, и желательно ускорять прорастание семян, покрывая узкие гряды с посевами пленкой. В случае медленно прорастающих семян выигрыш во времени может быть значительным (см. раздел 6).

Таблица 26. Требования овощных культур к теплу

КультураМинимальная температура роста, °СГубительная температура, °С Огурец 14–15 0 Томат 10–12 – 1 Капуста 6–8 ниже -10 Свекла стол. 8–8 Морковь 8–8 Репа 5 – 10

7.1.1. Редис обычно высевают в 2–3 срока весной, со сдвигом 7–10 дней, а затем в конце лета на освобождающиеся гряды. Чтобы и весной, и осенью получить высокий урожай, нужно правильно подобрать сорта. В апреле – мае сеют раннеспелые сорта, относящиеся к европейскому подвиду редиса (Заря, Жара, Базис), а в августе предпочтительнее выращивать сорта китайского подвида с более крупными корнеплодами, долго сохраняющими свои товарные качества (Дунганский 12/8, Зенит, Красный великан, Эртапншар). Они хорошо вызревают, если посеяны в первую декаду августа.

Весенние посадки редиса могут быть несколько загущенными. Если постоянно удалять наиболее крупные корнеплоды, то вызреют и все остальные. Но чтобы получить хороший редис осенью, его надо сеять очень редко, по одному семечку, на расстоянии 5–7 см на полностью освещенных грядах, и на расстоянии 7–10 см при незначительном затенении. Это требование связано не с особенностями сортов, высеваемых осенью, а с тем, что световой день быстро уменьшается, и если соседним растениям придется конкурировать за свет, то урожая не будет.

Под редис вносят минимальную дозу смеси 1 (100 г/м). Редис подкармливают дважды, сразу после появления всходов и через 7–10 дней. Доза подкормки – 25 г/м. Осенью вторую подкормку смесью 2 целесообразно заменить подкормкой древесной золой – 40 г/м (половина стакана золы на метр гряды).

Весной и осенью много свободной земли, поэтому под редис целесообразно отводить по нескольку гряд. Урожайность всех раннеспелых сортов невелика, а качество корнеплодов, выращенных по методу Митлайдера столь высокое, что лишнего редиса не будет. Осенью корнеплоды средне– и позднеспелых сортов, находясь в земле, долго сохраняют товарные качества, поэтому их уборку можно растянуть до наступления холодов.

7.1.2. Репа обычно высевается в 2 срока – ранней весной для летнего потребления, и в начале июля – на зиму. Всем известный сорт репы Петровская (среднеранний) лучше высевать для зимнего хранения, так как он отличается продолжительной лежкостью. Весной предпочтительнее выращивать скороспелые сорта (Майская желтая зеленоголовая и Миланская белая красноголовая), корнеплоды которых сочны, имеют нежную мякоть, но хранятся плохо. Сорт Гейша универсален.

Предпосевное удобрение под репу вносят в тех же дозах, которые указаны для редиса, весеннюю культуру подкармливают 3 раза, осеннюю – 2 раза.

Если весной гряду с посевами укрыть пленкой, то всходы репы появятся за 3 дня. Оптимальная для роста и для качества корнеплодов температура 10–18°, поэтому, если вы сажаете репу весной, то делать это надо в самые ранние сроки. Гряду из – под репы сорта Майская желтая зеленоголовая можно освободить уже через 45–55 дней после посева. Одной 2–метровой гряды репы вполне достаточно для семейного потребления.

7.1.3. Редька особенно ценится зимой и ранней весной, когда овощей мало. Поэтому ее целесообразно выращивать для зимнего хранения, высевая в середине лета как вторую культуру. Если все – таки есть желание вырастить редьку весной, то сеять ее надо как можно раньше и выбирать для этого раннеспелые сорта (Одесская 5, Сударушка). При благоприятных условиях гряды из – под ранней редьки можно освободить уже через 45 дней.

Наилучшей лежкостью отличается среднеспелый сорт Зимняя круглая черная (вегетационный период 75–100 дней). Высевать его нужно в самом начале июля, а убирать выборочно. Последние корнеплоды можно убирать после того, как мороз побьет листья.

Потребности средней семьи в редьке вполне может удовлетворить одна 2–метровая гряда.

7.1.4. Морковь. Мы привыкли высевать морковь, как только сойдет снег и держать ее до осенней уборки. Но при выращивании на узких грядах ее созревание идет быстрее, и посеянная ранней весной морковь обычно полностью вызревает к августу. Дальнейшее оставление корнеплодов в земле приводит к их растрескиванию и снижению качества.

Ранней весной для потребления в летние месяцы нужно посеять одну небольшую гряду раннеспелой моркови (Артек, Консервная). Корнеплоды начинают использовать, как только они приобретут ярко – оранжевый цвет. А для зимнего хранения лучше сеять сорта среднеспелые (Витаминная 6, Нантская 4, Лосиноостровская 13, НИИОХ 336) или среднепоздние (Несравненная), и делать это рекомендуется в последних числах мая – первых числах июня. Тогда убирать морковь можно как обычно, после первого осеннего заморозка.

Выбирая сорт, помните, что отечественные сорта Витаминнал 6 и Лосиноостровская 13 являются мировыми рекордсменами по содержанию каротина. При решении вопроса, сколько гряд отвести под морковь, исходите из того, что с одного погонного метра узкой гряды осенью вы соберете 7–8 кг корнеплодов.

7.1.5. Петрушка. Под петрушку обычно отводят небольшую грядку, вдоль одного из бортиков которой можно посеять корневую петрушку (Сахарная, Урожайная и др.), а вдоль другого – листовую, лучше всего кудрявую (Москараузе, Гертнерштольц и др.).

Чтобы получить зелень как можно раньше, посев производят в конце апреля – начале мая и для ускорения прорастания гряду покрывают пленкой (см. раздел 6). Пленку убирают сразу же после появления всходов, так как петрушка светолюбива, а ее всходы переносят заморозки до -9 °C.

Корневая петрушка плохо растет в загущенных посевах, ее нужно прореживать несколько раз за лето, вплоть до августа, когда расстояние между растениями в ряду доводят до 6–7 см. Кудрявая петрушка дает прекрасную зелень при более густом стоянии.

Зелень кудрявой петрушки используют на еду в течение всего лета, а также заготавливают на зиму, дважды за лето полностью срезая листья на высоте примерно 5 см от корнеплода. Убирают петрушку в конце сентября или в октябре, оставляя в гряде несколько растений корневой петрушки под зиму.

Как только сойдет снег, растения покрывают пленкой и получают раннюю зелень. При выгонке зелени подкармливать петрушку не нужно. Гряду из – под прошлогодней петрушки освобождают в начале июня. К этому времени молодая петрушка, которую собирают при прореживании, уже становится пригодной для пищи.

7.1.6. Шпинат – культура с двумя сроками посева: ранней весной и в первой декаде августа. У раннеспелых сортов шпината (Годри, Исполинский) хозяйственная спелость наступает через 20–25 дней после появления всходов, поэтому весной шпинат выращивают как предшественник основных культур. Семена шпината имеют одревесневший околоплодник и прорастают медленно. Поэтому обычной предпосевной процедурой является намачивание семян в теплой воде (20–25°) в течение 24–48 часов со сменой воды 2–3 раза в сутки. Семена слегка подсушивают, высевают и посевы закрывают пленкой для ускорения прорастания.

Если погода холодная, то и после появления всходов пленку можно не снимать. Шпинат – растение теневыносливое, и некоторое затенение не принесет всходам вреда, а рост их под пленкой ускорится. Но с наступлением теплых дней пленку нужно удалить немедленно, так как температуры выше 18° отрицательно влияют на шпинат – вместо наращивания вегетативной массы растения быстро переходят к цветению.

Всю весну маленькая грядка со шпинатом служит источником прекрасной зелени для супов и салатов, которую получают, прореживая растения. Оставшиеся растения, интервалы между которыми нужно довести до 10–12 см, разрастаются, дают гигантские листья, и при окончательном сборе при освобождении гряды идут на заготовки. Шпинат можно сушить, замораживать и консервировать со щавелем или лимонной кислотой. Консервированный шпинат, наряду с соленым укропом и ревенем, – первые заготовки года.

Весенний шпинат подкармливают 2–3 раза, осенний – 1–2 раза.

7.1.7. Кресс – салат, так же как редис и шпинат, выращивают весной и осенью, но не летом. Это, пожалуй, самая раннеспелая культура: ее можно начинать использовать буквально через несколько дней после появления всходов, продергивая загущенные посевы. Полной технической спелости кресс – салат достигает через 35 дней после посева.

Доза внесения извести под кресс – салат, как и под редис, минимальная: 100 г смеси 1 на погонный метр узкой гряды. Если погода не слишком холодная, посевы кресс – салата пленкой не закрывают, так как он прорастает быстро и пленка не даст большого выигрыша во времени. Но даже если посевы были закрыты, при появлении всходов пленку надо немедленно снять, так, как кресс – салат требует хорошей освещенности, а на недостаток света отвечает не наращиванием листовой массы, как шпинат, а снижением облиственности.

Весенние посадки кресс – салата подкармливают дважды, сразу после появления всходов и через 7 дней, а осенние один раз – на 2–3–й день после появления всходов.

7.1.8. Укроп высевают 2–4 раза за сезон. Ранней весной и в середине лета высевают позднеспелые сорта, например, Лесногородский, Супердукат или Кибрай. Растения этих сортов долго не переходят к цветению, наращивают большую листовую массу, которая длительное время остается в состоянии хозяйственной годности. В июле и августе для заготовок понадобится цветущий укроп, поэтому в конце мая —начале июня имеет смысл высевать укроп Грибовский, который даже в прохладное лето быстро переходит к цветению.

При посеве сухими семенами всходы укропа появляются медленно. Семена прорастают примерно две недели, а при холодной погоде – до трех недель. Поэтому семена перед посевом подвергают 20–минутной обработке горячей водой (50–52°), а затем замачиванию при комнатной температуре в течение 48–72 часов со сменой воды 3–4 раза в сутки. Ранневесенние посевы для ускорения прорастания укрывают пленкой, которую после появления всходов надо снять, так как укроп может расти уже при 5–8 °C.

Позднеспелые сорта укропа подкармливают 3–4 раза, а раннеспелые не более 2 раза.

7.1.9. Яровой чеснок (среднеранние сорта Гафурийский, Алейский) сажают как можно раньше, по возможности не позже 25 апреля. В отличие от озимого чеснока, его сажают неглубоко – расстояние от верха зубка до поверхности почвы около 2 см, расстояние между зубками в ряду до 7–8 см. Убирают яровой чеснок в конце августа – начале сентября. За время вегетации яровой чеснок получает 5 подкормок.

7.1.10. Лук репчатый. Выращивать репчатый лук можно через рассаду и из севка. Рассадный способ позволяет получать луковицы из семян за один год. На гряды 50–60 дневную рассаду высаживают с начала до середины мая. При высадке перья и корни подрезают, укорачивая их на половину длины. Расстояние между растениями в ряду 5 см. Если рассада была загущена и корни сильно перепутаны, то можно высаживать рассаду куртинками по 2–5 растений в гнездо. Расстояние между гнездами 15 см. Рассаду не заглубляют. За период вегетации лук, выращиваемый из рассады, получает 5–6 подкормок, которые должны быть закончены к 10 июля. Если ко второй декаде июля луковицы сами не вышли из земли, их полезно несколько раз «окольцевать», удаляя землю и постепенно оголяя луковицы, что стимулирует их налив и созревание. Если в конце июля лук не полег сам, его надо завалить, во избежание стрелкования растений.

Лук убирают, не дожидаясь полного засыхания листьев. Когда они начинают подвядать, корни лука подрезают лопатой, а через несколько дней луковицы выдергивают. Если погода сухая и солнечная, луковицы подсушивают в течение нескольких дней прямо на грядах, а затем досушивают в сухом и светлом помещении. Лук убирают на хранение, когда полностью засохнет шейка.

Из острых сортов в однолетней культуре идут: Антей (Гибрид F₁), Солнечный, Арзамасский местный, Коперив, Бессонов – ский местный, Воронежский 86; из полуострых и сладких: Одинцовец, Каба (желтый), Однолетний Хавский, Даниловский 301, Мячковский, Сквирский, Кармен.

Многие огородники предпочитают выращивать лук из севка (в двухлетней культуре).

Для предотвращения стрелкования и для обеззараживания севок за двое суток до высадки замачивают в горячем темно – розовом растворе марганцовки (10 мин. при 45°) и оставляют в растворе на ночь возле нагревательного прибора при температуре 30–35°. Затем снимают шелуху до «белой рубашки» и луковички помещают на 24–36 часов на мокрые опилки в таз или рассадный ящик. За это время на луковичках отрастает щетка корней, и, после высадки, они очень быстро дают перо. Освобожденный от шелухи севок меньше повреждается луковой мухой. Севок высаживают в начале мая на расстоянии в ряду 5 см. Такое расстояние позволяет использовать луковицы вместе с пером начиная с конца июня. Продергивание плотно сидящих растений освобождает место для разрастающихся луковиц.

Для посадки севка удобно пользоваться сажальным колышком, которым делают ямки вдоль бортиков глубиной несколько сантиметров. В ямки засыпают смесь: древесная зола плюс песок в соотношении 1:1 или древесная зола плюс перепревшие опилки с песком также в соотношении 1:1. Щеточка корней севка легко вдавливается в рыхлую смесь, корни не загибаются и не ломаются. Сверху лунки засыпают землей, и всю ленту над высаженными луковичками сильно уплотняют, почти утрамбовывают.

7.1.11. Лук – порей. Как и репчатый лук, лук – порей выращивают рассадным способом, высевая семена в первой декаде марта. В процессе выращивания рассады листья 1 раз подрезают на 1/2 длины, а при высадке рассады в грунт на 1/3 укорачивают и листья и корни. Высаживают 50–60–дневную рассаду в начале – середине мая. Растения сажают глубоко с расстояниями в ряду 12–15 см или, чаще, 5–8 см, если планируется постепенное использование (продергивание) порея со второй половины лета.

С целью получить длинные отбеленные «ноги» обычно практикуют посадку рассады, в борозды глубиной 10–15 см с постепенной их засыпкой и двукратным окучиванием. На узких грядах обе эти операции связаны с определенными техническими трудностями, и они не являются обязательными. Достаточно хорошие результаты дает стандартная технология без дополнительных трудозатрат на засыпку борозд и окучивание.

Порей – типичная овощная культура для зимнего потребления. Уборку начинают с сентября. К этому времени утолщенный белый стебель – нога, достигает длины 30–40 см и толщины 5 см и больше. Порей остается в грядах до наступления холодов, и только перед промерзанием почвы его убирают и прикапывают в песок в подвале.

7.1.12. Свекла. Все овощи на узких грядах вызревают раньше, чем обычно. Если рассаду свеклы высадить на узкие гряды в начале или середине мая, или даже посеять в мае семена свеклы, то корнеплоды полностью вызревают во второй декаде июля, а в случае посева семян – в первой декаде августа. Поэтому весной рекомендуется сажать свеклу только для летнего потребления, а для получения корнеплодов на зимнее хранение рассаду свеклы высаживают во второй половине июня. Третий раз рассаду свеклы имеет смысл высадить во второй половине июля. К холодам с третьей культуры вы получите отличную молодую свеклу для потребления осенью. Свекла абсолютно не выносит кислых почв, поэтому в Нечерноземье под свеклу всегда вносят максимальную дозу смеси 1 – 200 г на погонный метр гряды (кроме песчаных почв, где доза 100 г/м).

Весеннюю культуру, если ее растят из семян, подкармливают 4 раза, а из рассады – 3 раза; июньские посадки свеклы подкармливают 4 раза, а июльские – 2, максимум 3 раза.

Если весной, после посева семян свеклы, наступает холодная погода, то посевы лучше закрыть пленкой, иначе появление всходов может затянуться до 3–х недель. Для раннего сева подходит сорт Холодостойкая 19, всходы которой хорошо переносят возврат холодов.

Если вы хотите избежать продергивания всходов, то высевайте сорта Хавская или Одноростковая, каждое семечко которых дает начало только одному растению. Семена других сортов (Несравненная, Бордо 237, Красный шар, Египетская плоская) дают начало 3–5 росткам, и это одна из причин, по которой такие сорта целесообразно вести через рассаду – тогда ни один росток не пропадет зря. Но не только эти сорта, вообще свеклу лучше вести через рассаду. Даже если у вас нет теплички – рассадника, а на окне весной для свеклы не хватило места, растите рассаду для второй и третьей культуры, поставив рассадные ящики на столы, установленные прямо под открытым небом.

7.1.13. Салат – культура, которую мы явно недооцениваем, и, скорее всего, потому, что долгие годы у нас был крайне бедный выбор сортов. Отечественных сортов салата мало, особенно сортов листового салата. В Европе и Америке салат – овощная культура номер один, и разнообразие и качество сортов поразительное. Сейчас нам стали доступны сорта зарубежной селекции, поэтому можно надеяться, что наше отношение к салату, как второстепенной культуре, быстро изменится.

Технология узких гряд, как нельзя лучше, подходит для выращивания салата, и салат на узких грядах – это чудо красоты и урожайности. Каждое растение весит по 500 г и больше, с каждого Погонного метра гряды собирают по 3 и более килограммов салата.

И листовой, и кочанный салат выращивают через рассаду. На гряды 30–35–дневные растения высаживают начиная с первых чисел мая до конца июля. Листовой салат имеет более короткий период вегетации, чем большинство сортов кочанного салата, и его листья можно начинать собирать по мере их отрастания, обрывая развитые нижние листья. Поэтому листовой салат целесообразно высаживать для получения ранней продукции. Закаленные в рассадный период растения хорошо переносят весенние заморозки до -5°… – 6°. Листовой салат выносит затенение, поэтому в ранневесенний период для ускорения роста его можно выращивать под пленкой. При наступлении теплых дней пленку снимают, так как при температурах выше 21° наблюдается ранний переход растений к цветению. Кочанный салат затенения не выносит. Выбирая сорта, будьте внимательны к рекомендуемым срокам посадки: многие сорта предназначены для выращивания только в определенный период.

7.1.14. Горох можно высевать начиная с конца апреля до середины мая, а в качестве второй культуры – в середине лета (до 10 июля). Однако урожайность гороха в летней культуре ниже, особенно у лущильных сортов.

Для самого первого посева в конце апреля – начале мая выбирают сорта с гладкими семенами, которые являются более холодостойкими. Гладкие семена прорастают уже при температуре +1… +2°, а всходы выдерживают заморозки до -8°. Сорта, имеющие «мозговые» семена (с морщинистой поверхностью), высевают на 1–2 недели позже. Их семена прорастают при температуре почвы +4… +6°. Горох высевают сухими или проклюнувшимися семенами, раскладывая их в борозды на расстоянии 3–5 см друг от друга.

После посева гряду закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы максимально ускорить появление всходов. При холодной почве, когда появление всходов замедленно, значительная часть горошин повреждается почвенными вредителями.

Без опоры можно выращивать только сорта с укороченными междоузлиями высотой до 50 см, например, раннеспелый сорт Альфа. Однако среди отечественных сортов низкорослых мало. Если стебли длиннее 50 см, гороху необходимо обеспечить опору. Проще всего натянуть посередине гряды крупноячеистую проволочную сетку, укрепив ее на деревянных столбах, вбитых в землю на расстоянии 1,5 м друг от друга. Оба ряда будут подниматься по этой опоре. Устанавливать сетку нужно при высоте растений 10–12 см, пока они не полегли. К этому времени нужно провести 2 подкормки.

После установки опоры горох быстро закрывает почву в центре гряды, поэтому третью и, если понадобится, четвертую подкормку проводят сухой смесью 2 прямо по листьям. Для гороха это вполне допустимо, так как строение его листьев таково, что гранулы удобрений на них не удерживаются и скатываются на землю. После внесения смеси 2 незамедлительно проводят полив, направляя струю воды на листья.

7.1.15. Овощные бобы – культура, незаменимая для Нечерноземья, так как дает высокие урожаи даже в холодное, дождливое лето. Обычно выращивают один из двух сортов – Русские черные и Белорусские.

Посев производят ранней весной, срок посева определяется только готовностью почвы.

Бобы высевают на расстоянии в ряду 17,5 см; растения подкармливают 3–4 раза. Бобы довольно долго могут расти без опоры, но в дождливую, ветреную погоду взрослые растения заваливаются. Чтобы этого не произошло, в ряду с растениями заранее устанавливают колья высотой 1–1,2 м с промежутками 0,75–0,9 м, и когда растения достигают 40–50 см высоты, от кола к колу пропускают бичевку. Протянув от одного конца гряды до другого, ее ведут обратно к началу гряды. Таким образом весь ряд оказывается между двумя бичевками, и растения хорошо удерживаются, не будучи к ним подвязанными. Точно так же устанавливают опору для второго ряда бобов.

В пищу используют недозрелые (зеленые) бобы, которые собирают, по мере их готовности, 1 раз в 7–10 дней. Бобы, в отличие от гороха, подлежат обязательной термообработке.

7.1.16. Мангольд, или листовая свекла. Эта холодостойкая и неприхотливая культура в последние годы быстро завоевывает популярность благодаря своим лечебным свойствам (обладает сильным кровеочищающим действием), высокой урожайности и ценным потребительским качествам. Листья мангольда используют в салатах, супах, для приготовления голубцов, а также консервируют со щавелем, как зеленые щи. Черешки консервируют, маринуют или просто слегка отваривают и обжаривают в сухарях, как цветную капусту.

Мангольд ведут через рассаду. В первой половине мая 3,5–4,5–недельную рассаду, достигшую высоты 8–9 см, высаживают с интервалами в ряду 17,5 см. Первую продукцию можно получить уже через месяц, продергивая растения через одно и оставляя расположенные в шахматном порядке растения на расстоянии 35 см. Рассаду мангольда можно вырастить и высадить летом, как вторую культуру. Время сбора продукции при этом сокращается. Листья мангольда можно собирать с конца июня до глубокой осени. Чтобы остатки черешков на кусте не загнивали, их отламывают у самого основания. При мягкой зиме окученная и укрытая лапником культура может перезимовать и дать зелень ранней весной.

7.2 Весенние и летние посадки капустных культур

Уровень агротехники на своем участке вы можете проверить по капустам. Если, работая своим привычным методом, вы получаете высокие урожаи ранней и поздней капусты, а также цветной, кольраби и других капустных культур, значит вы успешно решаете проблему питания растений. Но если вы не любите сажать кочанную капусту из – за того, что на ваших грядах она сильно поражается вредителями, если у цветней капусты головки мелкие, с ржавым оттенком и горчат, если стеблеплоды кольраби жесткие, это значит, что все овощи на вашем огороде голодают, а выращенная вами продукция совсем не так питательна и полезна, как бы хотелось.

Качество и урожайность капустных культур, выращиваемых по технологии Митлайдера, исключительно высокие. Превосходную раннюю продукцию получают, выращивая в парниках пекинскую капусту. В июне и в сентябре собирают сочные зеленые или фиолетовые стеблеплоды кольраби. С июня по ноябрь можно иметь белокочанную капусту на грядах, а затем заложить позднеспелые сорта на зимнее хранение. С начала июля и до поздней осени можно получать крупные белые головки цветной капусты, ярко – зеленые нежные головки брокколи. В августе к этому разнообразию добавятся красивые гофрированные кочаны савойской капусты, а в сентябре – октябре – кочанчики брюссельской капусты. Чтобы конвейер работал без сбоев, нужно правильно подобрать сорта и своевременно подращивать рассаду для узких гряд.

7.2.1. Пекинская капуста. В средней полосе пекинскую капусту целесообразно выращивать ранней весной во временных пленочных укрытиях. Обычно ее высевают под пленку в конце апреля и используют как листовой салат, начиная со стадии 4–5 настоящих листьев. Если путем продергивания довести расстояния между растениями до 35 см, то их можно доращивать до полной технической спелости (до получения плотной розетки или открытого сверху кочана, в зависимости от сорта).

Из отечественных сортов наиболее раннеспелым является сорт Хибинская, который выращивают как в теплицах, так и в грунте под пленкой. Сорта Ленок и Полукочанная лучше высевать в пленочной теплице. При необходимости землю из – под пекинской капусты можно освободить уже через 20–30 дней после всходов, а если доводить ее до полной спелости, то через 40–45 дней.

7.2.2. Белокочанная капуста. Рассаду начинают высаживать с последней декады апреля и продолжают до второй декады июня: раннеспелые сорта (Трансфер, Скороспелка, Июньская, Номер первый грибовский и др.) высаживают в открытый грунт с 20 апреля по 15 мая; позднеспелые (Амагер 611, Московская поздняя, Зимовка 1473, Харьковская зимняя) высаживают с 10 по 30 мая, а среднеспелые и среднепоздние сорта (Белорусская 455, Надежда, Слава грибовская, Слава 1305, Подарок) можно высаживать с 20 апреля до 10 июня, в зависимости от намеченных сроков уборки – от второй декады августа до начала октября.

Капуста – культура холодостойкая. Стадией, наиболее чувствительной к заморозкам, являются молодые посадки. Но если рассаду предварительно закаливать, то и молодые растения выдерживают температуру до -5°. Рассаду ранних и среднеспелых культур высаживают в возрасте 7 недель, а позднеспелых – в возрасте 5–6 недель.

Раннеспелых сортов для семейного потребления сажают мало – ровно столько, сколько можно использовать за 3–4 недели. На грядах кочаны после созревания быстро растрескиваются, а снятые с гряд – плохо хранятся. Можно, конечно, предусмотреть вторую и третью посадку раннеспелой капусты, однако на практике потребность в этом возникает редко, так как к августу становится пригодной капуста среднеспелых сортов, высаженная в конце апреля.

Большое количество капусты требуется осенью для квашения. Лучшими для этой цели являются некоторые среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые сорта: Белорусская 455, Слава 1305, Подарок, Надежда, Харьковская зимняя.

Практически все среднеспелые и поздние сорта капусты можно хранить в свежем виде до декабря – января, но для более длительного хранения лучшими являются: Зимовка 1474 (устойчивая к точечному некрозу, сохраняется до лета); Харьковская зимняя (сохраняет хорошее качество до апреля); Амагер 611 (в период уборки кочаны грубые, их качество улучшается в процессе 5–6–месячного хранения). Раннюю капусту подкармливают 4–5 раз, среднюю и позднюю – 5–6 раз.

7.2.3. Савойская капуста. По виду похожа на белокочанную, но имеет гофрированные листья, а потому менее плотные кочаны, которые не могут храниться длительное время. Используются главным образом в свежем виде. Прекрасно растет в условиях Московской области. Савойская капуста более устойчива к заморозкам, чем кочанная, ее рассаду высаживают в те же сроки, что и рассаду кочанной капусты, раннюю – в конце апреля – начале мая, среднеспелые и поздние сорта – в течение мая. Отечественных сортов мало, но сейчас на рынке есть превосходные импортные сорта савойской капусты. Посадите небольшую грядку этой культуры. Она очень красива, меньше поражается листогрызами, нежнее и богаче витаминами, чем белокочанная капуста.

7.2.4. Краснокочанная капуста. Исключительно холодостойкая разновидность кочанной капусты. Имеет длительный вегетационный период, примерно соответствующий периоду созревания среднепоздних и поздних сортов белокочанной капусты. Высадка рассады к/к капусты производится в сроки, указанные для позднеспелых сортов б/к капусты. Урожайность краснокочанной капусты ниже, ее кочаны мельче и плотнее, чем у белокочанной, но отличаются высокой лежкостью. Так, например, сорта Гако 741 и Михневская могут храниться до марта. Краснокочанная капуста используется преимущественно в сыром виде, ценится за хороший вкус и целебные свойства.

7.2.5 Кольраби – скороспелая капустная культура, образующая стеблеплод – шаровидное утолщение стебля диаметром до 16 см и весом до 1,5 кг. Рассаду кольраби высаживают на узкие гряды в два срока – рано весной и летом. Сроки весенней посадки те же, что у ранней белокочанной капусты – конец апреля – начало мая, возраст рассады 5–6 недель.

В отличие от других капусту рассаду кольраби не заглубляют, а сажают так, как она сидела в рассадных ящиках – до семядольных листьев. Если посадить ее глубже, до листьев, то образование стеблеплода затрудняется.

Для получения нежного сочного стеблеплода принципиально значение имеет качество рассады. Жесткие стеблеплоды получаются, если рассада передержана и ее стебель огрубел или если рассада вытянулась и полегла. Но когда рассада хорошая, то с помощью кольраби вы сможете проверить, достаточно ли вы поливаете свой огород.

Крупные и нежные стеблеплоды будут свидетельствовать о нормальном поливе, а мелкие и деревянистые укажут на то, что полив на вашем огороде является фактором, лимитирующим рост культур.

Кольраби – самая теневыносливая из капустных культур: в условиях частичного затенения, она может формировать стеблеплод нормального размера.

Но если для выращивания кольраби используется частично затененный участок, то сроки высадки рассады передвигаются на вторую половину мая. Поэтому с частично затененных участков не удается получать раннюю продукцию.

Для получения ранней продукции в условиях затяжной, холодной весны кольраби можно растить под пленкой.

Созревшие в июне стеблеплоды кольраби отлично хранятся в холодильнике, поэтому кольраби не принято высаживать весной несколько раз, как это делается с цветной капустой для продления времени сбора летней продукции. На зимнее хранение кольраби высаживают как вторую культуру, в середине лета. До 10 июля можно сажать позднеспелые сорта, после этого срока – только раннеспелые сорта, которые, однако, хуже хранятся. Отечественных сортов кольраби мало, наиболее распространенным является сорт Венская белая 1350, который рекомендуется для получения ранней продукции, но не годится для длительного хранения. Покупая сорта зарубежной селекции, будьте внимательны к рекомендуемым срокам посадки (весна или середина лета).

7.2.6. Цветная капуста. После белокочанной капусты – самая популярная из капустных культур. Она менее холодостойка, чем белокочанная капуста, поэтому ее начинают высаживать несколько позже, не ранее первой декады мая. Оптимальный возраст весенней рассады 6,5–7,5 недель, и ее нежелательно переращивать, так как из перерощенной рассады трудно вырастить крупные головки. В случае возврата холодов, посадки цветной капусты нужно обязательно укрыть пленкой: при температуре ниже -2° растения могут погибнуть, но даже если они выживут, головки на таких растениях обычно не дорастают до нормальной величины и быстро «рассыпаются».

Опытные огородники применяют «ступенчатое выращивание» цветной капусты – рассаду высаживают, начиная с первой декады мая через каждые 10–15 дней. Последний срок высадки рассады 25 июля. Последняя культура не вызревает в открытом грунте. Она предназначается для доращивания в защищенном грунте или в подвале. С наступлением холодов хорошо обдиственные растения с зачаточной головкой (от 3 см и более) помещают вплотную друг к другу в ящик с высокими стенками и влажными опилками на дне. Оптимальная температура для доращивания 3–5°. Пока такая температура держится в летней пленочной теплице, ящик можно держать там, а затем его можно переставить в подвал или подпол и получать продукцию глубокой осенью и в начале зимы. Растения с головками более холодостойки, чем молодые растения, и выдерживают заморозки до -4°. Есть прекрасные отечественные сорта цветной капусты – раннеспелые Гарантия и Мовир и среднеспелый Отечественная. Все они подходят для весенних и летних посадок. В жаркую погоду некоторое преимущество имеет жаровыносливый сорт Мовир. Высевая семена для летней рассады, помните, что летом рассада поспевает быстрее – за 4,5–5 недель.

7.2.7.Брокколи, или, как ее называют иначе, спаржевая капуста, дает головки, похожие на головки цветной капусты. Они окрашены в разные оттенки зеленого цвета, нежнее и богаче витаминами, чем головки цветной капусты. У брокколи съедобна также верхняя часть стебля (10–20 см), несущая головку.

Брокколи более холодостойка, чем цветная капуста, она выдерживает понижение температуры до -7°, поэтому высадку рассады брокколи производят одновременно с ранней белокочанной – в конце апреля – начале мая. Возраст весенней рассады 6,5–7,5 недель, и ее не рекомендуется переращивать, иначе головки будут мелкие. Обычно брокколи высаживают дважды – весной и в середине лета. «Ступенчатое» выращивание брокколи (со сдвигом 10–15 дней) практикуется реже, чем для цветной капусты по двум причинам. Во – первых, брокколи – не односборовая культура. Через 10–15 дней после срезания центральной головки из пазух листьев отрастают боковые побеги, несущие головки меньшего размера, от боковых побегов отрастают побеги второго порядка с мелкими головками и т. д., за счет чего время сбора продукции удлиняется. Во – вторых, брокколи менее жаростойка, чем цветная капуста, и в середине лета головка быстро переходит к цветению, теряя потребительскую ценность. Вторую посадку брокколи 5–недельной рассадой производят в конце июня – начале июля для получения продукции во второй половине августа и в сентябре. Для летней посадки годятся только раннеспелые сорта.

Популярность брокколи возрастает с каждым годом. Наряду с прекрасным отечественным сортом Тонус стали доступными многие сорта зарубежной селекции. Всего известно около 200 сортов брокколи, примерно в 2 раза больше, чем сортов цветной капусты.

7.2.8. Брюссельская капуста. В пищу употребляются небольшие кочанчики, образующиеся на высоком стебле в пазухах листьев. Из всех капустных культур наиболее требовательна к условиям выращивания, не выносит даже незначительного затенения. Отличается длительным периодом вегетации: от посадки рассады до уборки проходит около 5 месяцев. Выращивание брюссельской капусты в Нечерноземье возможно благодаря ее исключительной холодостойкости. Убирают ее одновременно с поздней б/к капустой в конце октября – начале ноября. До этого снимают выборочно отдельные сформировавшиеся кочанчики. Для ускорения созревания кочанчиков в начале сентября прищипывают точку роста, но не следует обламывать верхушку стебля с листьями, так как при этом стебель на месте слома или среза часто загнивает.

Рассаду в возрасте 6–7 недель высаживают в середине мая с интервалами в ряду 60 см. При легком затенении брюссельская капуста удается только в однорядной посадке. Это крупная культура занимает слишком много места на узких грядах и целесообразно перенести ее выращивание на приподнятую грядку (см. раздел 4.6).

7.3. Культуры, высеваемые или высаживаемые рассадой в поздневесенний период

В основном это относительно холодостойкие культуры, которые могут вынести легкие и непродолжительные заморозки. Все эти культуры высевают один раз за сезон. Они занимают землю со второй – третьей декады мая до осени. Во второй декаде мая сеют подсолнечник, с середины мая высевают сахарную кукурузу, в третью декаду мая высаживают рассаду сельдерея, в конце мая – рассаду физалиса.

7.3.1. Подсолнечник – наиболее холодостойкая из этой группы культур, и ее с полным основанием можно было бы отнести к культурам, высеваемым ранней весной. Семена подсолнечника прорастают уже при +4… +6°, всходы безболезненно переносят кратковременные заморозки до -3… – 5°, и не приостанавливают роста при температуре +8… +10°. Обычно на узкие гряды подсолнечник высевают позже, чем это допустимо по погодным условиям, так как его сеют в торцы гряд, занятых другими культурами. Подсолнечник высевают проклюнувшимися семенами. Намоченные семена проращивают в завязанном полиэтиленовом пакете, где они очень быстро и дружно прорастают. Высевают по одному пророщенному семечку в торец, 2 семечка на гряду, независимо от ее длины. Цветущий подсолнух привлекает в огород полезных насекомых, поэтому его стоит растить не только ради семечек. Однако в торцы гряд высевать подсолнечник можно только при полной освещенности огорода, а при частичном затенении от подсолнечника, во всяком случае от высокорослых сортов, лучше отказаться, так как с середины лета он дает дополнительное затенение.

Подсолнечник получает столько подкормок, сколько их получают за период вегетации выращиваемые на данной гряде культуры. В случае смены культур подсолнухи остаются в торцах. Они не мешают предпосевной обработке почвы и не страдают от этой процедуры.

7.3.2. Сахарная кукуруза. После неудачного опыта внедрения этой культуры в 60–е годы у многих сложилось впечатление, что в средней полосе России кукуруза не вызревает. Но это не так. Если кукурузу хорошо кормить, она даст урожай при любых погодных условиях. На садовых участках сажают исключительно сахарную кукурузу, початки которой убирают в стадии молочной спелости. При выращивании на узких грядах этой стадии спелости початки достигают при всех условиях, даже при посеве раннеспелых сортов сухими семенами.

Кукурузу высевают семенами в середине мая или высаживают рассадой. Семена прорастают при 10…12°, но медленно: всходы появляются через 12–15 дней, не всегда дружно, а в случае затяжного похолодания в период прорастания некоторые семена погибают, и часть лунок остаются пустыми. Чтобы всходы появлялись дружнее, сеют пророщенные, а еще лучше – закаленные семена. Закаливают их в процессе проращивания, подвергая намоченные семена воздействию переменных плюсовых температур – днем 20°, ночью 6°, для чего семена помещают на нижнюю полку холодильника. Для ускорения появления всходов и их защиты от заморозка гряду сразу после посева семян закрывают полиэтиленовой пленкой. Всходы кукурузы не погибают при кратковременных заморозках до -2… – 3°, но листья при этом повреждаются.

Как и в случае других овощных культур, для выращивания сахарной кукурузы предпочтителен рассадный способ. При высаживании в конце второй или в третьей декаде мая 20–30–дневной закаленной рассады выпадения растений вообще не происходит и обеспечивается более ранний и более высокий урожай. Чтобы получить полноценные початки, нужно оставлять на растении не более 3–х початков, а остальные выламывать сразу же после юс появления. В средней полосе продолжительность цветения кукурузы примерно 10 дней, а молочная спелость початков наступает через 25–30 дней после начала цветения. Оптимальная температура в период образования початков 20–23°.

Тем, кто впервые растит кукурузу на своем участке, полезно знать, что в стадии молочной спелости початки плохо хранятся. В холодильнике их можно держать несколько дней, но в случае большого количества продукции зерно лучше законсервировать сразу после сбора початков. Снятое ножом со стержней Зерно замораживают или консервируют в стеклянных банках после тепловой обработки.

7.3.3. Сельдерей. Из трех разновидностей – корневого, черешкового и листового – чаще всего сажают корневой сельдерей. Сельдерей – культура с длительным периодом вегетации, поэтому ее ведут только через рассаду. Молодые растения сельдерея не переносят заморозков, поэтому рассаду высаживают в грунт не ранее 20–25 мая. Оптимальный возраст рассады – 60 дней, она должна иметь 5–6 настоящих листьев.

Наиболее распространенным сортом корневого сельдерея является «Яблочный, однако к настоящему времени он во многом утерял свои сортовые признаки, и для получения крупных полноценных растений корневого сельдерея лучше выращивать сорта Фригго или Юдинка.

В последние годы благодаря высоким вкусовым и лечебным качествам большую популярность приобретает черешковый сельдерей. Мясистые ароматные черешки можно собирать с начала июля до глубокой осени. Убирают растения до наступления холодов и хранят прикопанными в песок в погребе или замораживают черешки.

7.3.4. Физалис. В средней полосе культивируют два вида физалиса: теплолюбивый земляничный, или ягодный, физалис и относительно холодостойкий мексиканский, или овощной, физалис.

Овощной физалис представляет собой сильно ветвящееся растение высотой до 1,2 м, иногда полулежачее, с плодами весом от 30 до 80 г, заключенными в чехлик. Урожай плодов с одного куста достигает 5 кг.

Физалис – родственник помидоров и перца, но овощной физалис более холодостоек, молодые растения выносят легкие кратковременные заморозки. На узкие гряды 7–недельную рассаду физалиса высаживают в последних числах мая, а если предусматривается временное пленочное укрытие, то с середины мая. Посадка двухрядная в шахматном порядке с интервалами в ряду 70 см. За время вегетации физалис подкармливают от 6 до 9 раз. Кусты физалиса не формируют, пасынки не удаляют. Чем сильнее ветвится растение, тем больше будет на нем плодов. Созревание плодов начинается с конца июля и продолжается до заморозков. Плоды лучше убирать в состоянии биологической спелости, когда они приобретают характерную для сорта окраску, но и собранные перед заморозками незрелые плоды хорошо дозревают в помещении. Использование плодов универсальное – от варенья и цукатов до солений, маринадов и икры, а также в свежем виде в салатах. Содержащееся в чехлике клейкое вещество имеет специфический запах, от которого можно избавиться, обдав очищенные от чехликов плоды кипятком.

Ягодный, или земляничный, физалис представляет собой мощное растение, требующее много места, света и тепла. У него крупные листья и очень мелкие плоды. Эту культуру вполне можно вырастить в средней полосе России, но из – за ее высокой требовательности к условиям и низкой урожайности едва ли стоит ею заниматься, по крайней мере тем, у кого площадь огорода ограничена.

7.4. Теплолюбивые культуры

Эти культуры – пришельцы из южных широт, они погибают даже при легких и непродолжительных заморозках, практически не растут и не развиваются при температуре 10° и ниже, очень требовательны к теплу и свету, на всех фазах своего развития, даже в середине лета, страдают от низких ночных температур и холодных рос по утрам. В климатических условиях Нечерноземья очень часто находятся в состоянии теплового стресса, что делает их чувствительными к любому дополнительному неблагоприятному воздействию и уязвимыми к грибковым заболеваниям. Задача огородника – научиться получать стабильные урожаи теплолюбивых культур при любых погодных условиях.

7.4.1. Огурец – традиционная культура для средней полосы России. Еще 20–25 лет назад не возникало особых сложностей при выращивании огурцов. В личных хозяйствах их растили главным образом в открытом грунте. Семена, сухие или проклюнувшиеся, сеяли после 10 июня, а начиная со второй половины июля и до холодов собирали урожай. Однако общее ухудшение экологической обстановки привело к тому, что адаптационные возможности этой культуры были исчерпаны, и огурцы стали усиленно поражаться болезнями, в первую очередь ложной мучнистой росой (ЛМР), а также мучнистой росой (МР) и другими заболеваниями. ЛМР появляется начиная с середины лета, и нередко случается, что заболевает и погибает только что начавшая плодоносить культура.

Для преодоления неблагоприятной ситуации были выведены новые сорта и гибриды огурца, относительно устойчивые к ЛМР и другим болезням. Изменилась также стратегия выращивания огурца в открытом грунте. Особое значение приобрели приемы, позволяющие сдвинуть сроки созревания плодов на более ранний период: ведение огурца через рассаду, т. е. с 3–4–х недельным забегом; использование временных пленочных укрытий; выращивание огурца на «теплой грядке», т. е. с подогревом почвы биотопливом. Все перечисленные приемы не являются взаимоисключающими, и их умелое сочетание наряду с использованием раннеспелых и сверхскороспелых сортов и гибридов огурца (Муромский 36, Монастырские, Вязниковский 37, Бригадный F₁ и др.) позволяет сдвинуть пик плодоношения на более ранние, относительно безопасные в отношении грибных заболеваний сроки.

Высокие урожаи огурца можно получить, если разумную агротехнику сочетать с сознательным, грамотным подбором сортов и гибридов.

Наверное, ни для одной культуры не существует такого разнообразия сортов и гибридов, как для огурца. Наиболее существенными являются следующие отличия:

1. Тип опыления. Растения могут быть пчелоопыляемыми и не требующими опыления для завязывания плодов, т. е. партенокарпическими. Бывают гибриды с частичной партенокарпией. В открытом грунте чаще всего выращивают пчелоопыляемые сорта, поэтому во время цветения все временные пленочные укрытия должны быть открыты для насекомых.

2. Тип цветения. Растения бывают однодомными (это значит, что они несут на себе как мужские, так и женские цветки), с преимущественно женскими или только с женскими цветками. Гибриды с женским типом цветения требуют присутствия сорта – опылителя. Наилучшими опылителями считаются сорта огурца Изящные и Неросимые.

Таблица 27. Некоторые сорта игибриды огурца для открытого грунта

НазваниеНачало плодонош. после всходов, дниДлина главного стебляДлина и вес плодаНазначениеУстойчивость к неблагоприятным условиям и болезнямПримечания Алтайский 165 35–50 50–100 см 6–10 см 60–90 г Салатный Относительно холодостоек. Относительно устойчив к грибным болезням Высокая товарность плодов. Плоды не желтеют F₁ Бригадный 37–48 Длинноплетистый 9–13 см Засол. Консерв. Высокоурожайный F₁ Великолепный[26] 43–58 Длинноплетистый 11–14 см Засол. Высокоурожайный F₁ ВИР–522 49–66 Среднеплетистый 9–10 см Засол. Консерв. Воронежский 40–61 Длинноплетистый 9–13 см 120–150 г Засол. Устойчив к оливковой пятнистости Водолей 50–60 До 100 см Среднеплетистый 11–14 см 100–120 г Засол. Среднеустойчив к ЛМР, бактериозу Высокая товарность плодов, плоды без горечи. Высокоурожайный Вязниковский 35–55 Короткоплетистый 8–12 см 80–140 г Засол. Устойчив к холоду и засухе, относительно толерантен к бактериозу Дальневосточный 26[26] 40–55 Длинноплетистый 11–15 см 110–120 г Засол. Устойчив к холоду и засухе, устойчив к ЛМР и МР Декан[26] 42–55 Среднеплетистый 11–14 см 110–150 г Консерв. Устойчив к экстремальным погодным условиям. Устойчив к ВОМ. Среднеустойчив к ЛМР и бактериозу Хорошая лежкость, пригоден к транспортировке Изящный[26] 44–64 Среднеплетистый 70–100 см 10–13 см 80–120 г Салатн. Марин. Относительно холодостоек. Устойчив к оливковой пятнист. Толерантен к бактериозу Является хорошим опылителем сортов женского типа цветения

Продолжение табл. 27

НазваниеНачало плодонош. после всходов, ДНИДлина главного стебляДлина и вес плодаНазначениеУстойчивость к неблагоприятным условиям и болезнямПримечания Конкурент 45–50 Длинноплетистый 8–12 см Засол. Консерв. Устойчив к МР, среднеустойчив к ЛМР, оливк. пяти., бактериозу Плоды не желтеют, похож на Нежинский, но урожайный Кустовой 46–49 Короткоплетистый 35–60 см 9–12 см 100–120 г Засол. Консерв. Среднеустойчив к МР, бактериозу Дружное созревание Каскад[26] 35–45 Среднеплетистый 12–16 см 110–125 г Засол. Устойчив к засухе. Устойчив к ЛМР, МР и бактериозу Не переращивать – плоды желтеют Либелла Средне – ранний Среднеплетистый 10–12 см 110–120 г Консерв. Засол. Устойчивость к ЛМР слабая Дружное созревание. Плоды не желтеют F₁ Лорд[26] Среднеспелый Ветвление среднее или выше среднего 10–12 см Консер. Засол. Толерантен к ЛМР, устойчив к МР, оливковой пятнистности, ВОМ–1 Требует интенсивного минерального питания – частых, дробных подкормок. Частичная партенокарпия. Длительное плодоношение F₁ Мовир 53–57 Среднеплетистый 10–12 см 90–100 г Салатн. Консерв. Устойчив к МР и ВОМ–1 Длительное плодоношение Монастырские Ранний Короткоплетистый 9–12 см 100–120 г Засол. Длительное плодоношение Миг 35–50 Длинноплетистый 13–20 см 120–200 г Засол. Устойчив к МР, среднеустойчив к ЛМР Плоды долго хранятся Муромский 36 Ультра – скороспелые 32–56 Короткоплетистый 6–8 см 50–70 г Засол. Относительно холодостоек. Устойчив к бактериозу Дружное плодоношение. Не переращивать – быстро желтеют; лучшие для малосольных

Продолжение табл. 27

НазваниеНачало плодонош. после всходов, дниДлина главного стебляДлина и вес плодаНазначениеУстойчивость к неблагоприятным условиям и болезнямПримечания Неросимый 40 43–55 90–120 г Салатн. Хороший опылитель огурцов с женским типом цветения Нежинский 45–67 Длинноплетистый 8–12 см 80–90 г Лучший сорт для засолки Требователен к влаге, относительно устойчив к грибным заболеваниям Урожай невысокий Оникс Ранний Длинноплетистый 11–13 см 80–100 г Консерв. Устойчив к ЛМР Плоды не желтеют Обелиск Средне – ранний Короткоплетистый 9–12 см 100–120 г Консерв. Устойчив к ЛМР F₁ Родничок[26] 49–52 Длинноплетистый 9–10 см Засол. Среднеустойчив к МР Дружная отдача урожая F₁ Салтан[26] Скороспелый Ветвление среднее 9–11 см Универс. Толерантен к ЛМР, устойчив к МР, оливковой пятнистости, ВОМ–1 Женский тип цветения с частичной партенокарпией. Урожайный. Требователен к минеральному питанию F₁ Успех 221 Средне – ранний 8–12 см 70–130 г Засол. Требователен к влаге Не переращивать Урожайный 86 Среднеспелый Средне – плетистый 10–14 см 100–180 г Засол. Устойчив к засухе Универсальный Ранний 39–45 100–160 см 13–16 см 100–150 г Салатн. Засол. Консерв. F₁ Фермер[26] Среднеспелый Ветвление среднее или выше среднего 10–12 см Консерв. Засол. Толерантен к ЛМР, устойчив к МР, оливк. пяти., ВОМ–1 Требует интенсивного минерального питания, частых подкормок. Частичная партено – карпия Электрон Среднеранний 100–160 см 8–13 см 100–120 г Засол. Устойчив к МР, ЛМР, оливковой пятнистости Плоды без горечи. Высокоурожайный – 15

3. Назначение плодов. Сорта огурца бывают салатные, засолочные, предназначенные для консервирования и универсального назначения. Кроме того, сорта и гибриды отличаются по времени созревания плодов (раннеспелые, среднеранние, среднеспелые), по длительности плодоношения, по размеру и форме зеленцов, их лежкости, по степени ветвления и длине плетей, по устойчивости к холоду, засухе и другим неблагоприятным факторам, по устойчивости к болезням.

В табл. 27 представлены сорта и гибриды, рекомендуемые для открытого грунта (пчелоопыляемые), часть из которых, отмеченные звездочкой, могут быть использованы для выращивания в стационарных пленочных укрытиях при условии, что в период цветения пленка на дневное время удаляется.

На узкие гряды обычно высаживают 3–4–недельную рассаду огурца. Если высадку производят до 8–10 июня, то над грядой устанавливают пленочное укрытие, в более поздние сроки защита не является обязательной. Растения сажают в один ряд вдоль одного из бортиков. Расстояние между растениями в ряду зависит от того, каким способом ведут культуру – в расстил или на шпалерах. При ведении в расстил минимальное допустимое расстояние в ряду составляет 25 см, при вертикальной подвязке плетей расстояние можно уменьшить до 17,5 см.

Сухими семенами огурцы можно высевать в пленочный микропарник (см. раздел 6) начиная с середины мая, проращенными семенами – в третьей декаде мая. Ранние сроки посева семян или высадки рассады не всегда приносят хорошие результаты, но они являются безусловно оправданными, если узкую гряду подстилает слой биотоплива. Семена сеют часто (5–6 см), всходы продергивают, оставляя между растениями интервалы, указанные выше.

Удобнее всего вести огурцы на шпалерах. Для этого над грядой устанавливают П – образную опору с горизонтальной планкой на высоте 1,8–2 м и к планке подвязывают по одному шнуру для каждого растения. Плети подвязывают в стадии 3–5 настоящих листьев, охватывая их у основания мягким, скользящим узлом, чтобы шнур впоследствии не пережал утолщающийся стебель. По мере удлинения главного стебля его подкручивают вокруг шнура, направляя по часовой стрелке. Нижние боковые побеги распределяются по поверхности гряды, а верхние свободно свисают с главного стебля. Преимуществами шпалерного способа являются лучшая освещенность растений и удобство ухода за культурой – облегчается проведение подкормок, полив, сбор плодов, удаление старых листьев. Однако в холодную, особенно в ветреную погоду, шпалерная культура остается беззащитной. В холодное лето преимущество имеет ведение в расстил. Стелющиеся по земле растения меньше страдают от ветра, и в случае необходимости гряда может быть укрыта пленкой.

Недостатком ведения огурца в расстил является трудность ухода за культурой, неудобство проведения подкормок и сбора плодов. В холодное лето можно использовать низкие шпалеры – рейки, установленные вдоль гряды на высоте 50–60 см, через которые плети просто перекидывают, не подвязывая. Низкие шпалеры позволяют укрыть гряду в случае необходимости и облегчают проведение еженедельных подкормок.

С целью повышения устойчивости растений к различного рода неблагоприятным воздействиям, болезням и вредителям культуру огурца в фазе начала цветения желательно опрыснуть препаратом «Эпин» (10 капель на 1 л воды). При особо неблагоприятных условиях опрыскивания можно повторять с интервалом 10–14 дней. С целью профилактики грибковых заболеваний рекомендуется регулярно удалять старые, отслужившие листья с плодоносящих растений, а также провести двукратное опрыскивание травным настоем (во второй декаде июля и первой декаде августа).

7.4.2. Помидоры – самоопыляющаяся культура, которая плохо выносит затяжную дождливую погоду, очень чувствительна к фитофторозу. Эти три особенности делают помидоры кандидатом номер один на выращивание в защищенном грунте. Это надежнее, обеспечивает более длительный период плодоношения, более высокий урожай, позволяет большее разнообразие сортов и гибридов, но требует от овощевода определенного мастерства. В теплице без умения формировать кусты можно не получить почти ничего, кроме роскошных листьев. Начинающему овощеводу проще вырастить помидоры в открытом грунте, но при условии, что сорт правильно подобран.

Сорта и гибриды помидоров можно разделить на две большие группы: индетерминантные, т. е. способные к неограниченному росту, и детерминантные, у которых на определенной стадии развития рост в высоту заканчивается сам по себе и на вершине стебля появляется цветочная кисть. Индетерминантные томаты – высокорослые, с неограниченно длинным периодом плодоношения – предназначены главным образом для выращивания в теплицах. Для открытого грунта годятся в основном детерминантные, а еще лучше супердетерминантные сорта и гибриды. Супердетерминантные томаты низкорослые, быстро переходят к цветению, дружно отдают урожай. Сорта и гибриды помидоров, специально ориентированные на выращивание в открытом грунте, приведены в табл. 28. Чтобы иметь урожай при любых обстоятельствах, рекомендуется выбрать в качестве основного неприхотливый к погодным условиям, проверенный в данной местности сорт и дополнительно к нему испытывать неизвестные, но чем – то привлекательные сорта.

В открытом грунте надежнее выращивать ранние сорта томатов. Семена на рассаду высевают не раньше первой декады апреля; закаленную рассаду в возрасте 7–8 недель высаживают на узкие гряды в третьей декаде мая. Над посадками устанавливают временные пленочные укрытия. Цель укрытия двойная – защита от возможного заморозка и накопление и сохранение тепла в почве. Когда температура почвы опускается ниже 10°, корни томатов перестают поглощать из почвы питательные вещества, и рост растений прекращается. Если установка укрытия не предусматривается, то семена ранних сортов на рассаду сеют после 15 апреля, а рассаду высаживают в грунт 8–10 июня.

Рассаду среднеспелых и поздних сортов томатов выращивают с большим забегом, высевая семена на рассаду в марте.

Растения различных сортов и гибридов столь различны по габаритам и степени облиственности, что трудно дать. исчерпывающие рекомендации по их расположению на гряде и расстоянию между ними в ряду. Потребность в большем или меньшем жизненном пространстве зависит не только от сортовых особенностей, но меняется в зависимости от того, как ведется куст – в один, два или три стебля, все ли пасынки удаляются; солнечное лето или пасмурное; полностью ли освещена площадка или имеется небольшое затенение; равномерно ли освещена гряда или освещение преимущественно одностороннее.

Солнечный свет для томатов является решающим фактором урожая. Если растениям приходится конкурировать за свет, они наращивают излишнюю вегетативную массу в ущерб плодоношению. Поэтому общее правило таково: чем хуже условия освещенности, чем меньше у огородника умения формировать куст, тем больше оснований для однорядной посадки и увеличения интервалов между растениями в ряду по сравнению с указанными в табл. 6.

Проще всего дать рекомендации по выращиванию полудетерминантных и индетерминантных, т. е. высокорослых, томатов, таких как Вишня красная, Вишня желтая или Жираф. Их ведут в один стебель (рис. 10). Урожай с одного куста при этом снижается. Но ускоряется созревание плодов и повышается общий урожай с гряды за счет более плотной посадки растений (см. табл. 6)

Таблица 28. Некоторые сорта и гибриды помидоров для открытого грунта

(Сорта и гибриды, помеченные одной звездочкой, предназначены для открытого грунта и пленочных укрытий, двумя звездочками – для открытого грунта, укрытий и пленочных теплиц)

НазваниеНачало плодоношения после всходов, дниХарактеристика кустаХарактеристика плодовУстойчивость к заболеваниямПримечание Агата Ранний 98–113 Нештамбовый детерминантный 33–45 см 5–11 гнезд 75–100 г Плоскоокруглые гладкие Высокая урожайность, дружная отдача урожая, выровненность плодов Алпатьева 905 а Ранний 100–115 Штамбовый детерминантный прямостоячий 46–55 см 4–6 гнезд Плоскоокруглые 55–75 до 100 г Средняя Холодостойкий, сильнооблиственный. За 15 дней плодоношения созревает 20–30 % урожая Арго Раннеспелый до 108 Штамбовый детерминантный до 45 см 90–100 до 120 г Первое соцветие над 8–9 листом. Хорошие вкусовые качества, богат витамином С (до 98 мг%) Банан* Ранний 95 Детерминантный слаборослый Плоды банановидные, удлиненные с плотной мякотью до 80 г Идеален для консервирования. Урожай 2,5 кг с куста Белый налив Ранний 100–115 Нештамбовый детерминантный 42–50 см 5–12 гнезд 90–130 г Относительно устойчив к фнтофторозу Сорт пластичен, приспособлен к разным условиям Вонзай** Среднеспелый 115 Среднерослый 80–100 см Розовые мясистые плоды 150–200 г Плоды богаты витаминами группы В. Урожай 3 кг с куста Вишня красная. Вишня желтая Ранний Ранний Высокорослый Высокорослый Округлые красные 15 г Округлые желтые 15 г В плодах в 3 раза больше, чем в обычных сортах Сахаров, органических кислот и витаминов. Урожай 1 кг с куста Гаврош Очень ранний 75 Низкорослый компактный до 50 см Красно – розовые овальные 20–40 г Можно не пасынковать. Урожай 1,5 кг с куста. Плоды пригодны для консерконсервирования Гибрид 15 (Ин – та Вавилова) Ранний 105 Детерминантный компактный 50–55 см В кисти по 7 плодов 60–90 г Относительно устойчив к фитофторозу Дружносозревающий

Продолжение табл. 28

НазваниеНачало плодоношения после всходов, дниХарактеристика кустаХарактеристика плодовУстойчивость к заболеваниямПримечание Гном Ранний 98–100 Детермииантный компактный 40–50 см 50–60 г 6–7 плодов в кисти Малооблиственный куст, высокие вкусовые качества плодов Гранд Раннеспелый Компактный 40–60 см 50–60 г Устойчивость к фитофторозу повышенная Высокие вкусовые качества Грот Скороспелый 108–110 Нештамбовый детерминантный компактный 35–45 см 60–80 г Устойчивость к фитофторозу высокая Дружносозревающий. Первое соцветие над 6–7 листом, на главном стебле 4–5 соцветий Грунтовый Грибовский Ранний 90–110 Полураскидистый нештамбовый детерминантный 40–52 см 4–6 гнезд 55–90 г Относительно устойчив к фитофторозу Устойчив к неблагоприятным условиям, холодостоек. Лежхость свежих плодов – 2 месяца Дубок (Дубрава) Скороспелый 105–110 Нештамбовый детерминантный 40–55 см 90–140 г Устойчивость к фитоф – торозу повышенная Первое соцветие над 6–7 листом, холодостойкий, урожайный, дружносозреваюший Жираф** Несозревающий 250 и более Индетерминантный сильнорослый Округлые гладкие оранжевые 80–100 г После длительного хранения (3–5 месяцев) плоды приобретают оранжево – желтый цвет. Хорош для солки. Урожай 3,5 кг с куста Корсар** Раннеспелый 100–105 Детерминантный среднераскидистый 50–60 см 4–6 плодов в кисти 110–160 г Урожайный. В плодах повышенное содержание сухого вещества F₁ Лафаня ** Очень ранний Низкорослый Округлые гладкие 80 г Устойчив к ВТМ, фузариозу, кладоспориозу Слабая облиственность. При ведении в 1 стебель расстояние в ряду – 20 см, в 3 стебля – 30 см F₁ Малышок** Ранний 100–105 Супердетерминантный 50–70 см На кисти 6–8 плодов 60–80 г Устойчив к ВТМ и кладоспориозу За месяц сбора отдает весь урожай – 3,2–4 кг с куста. Завдеывиет плоды при прохладной погоде; если не пасынковать, то плодоношение более позднее

Продолжение табл. 28

НазваниеНачало плодоношения после всходов, дниХарактеристика кустаХарактеристика плодовУстойчивость к заболеваниямПримечание Москвич Ранний 90–105 Штамбовый детерминантный компактный 28–40 см 3–5 гнезд 40–50 г Морозостойкий, не полегает, не требует пасынкования Невский Наиболее скороспелый среди сортов 75–95 Детерминантный 25–35 см 45–50 г Избегает фитофтороза за счет раннего созревания Новинка Приднестровья Среднеспелый 112–128 Нештамбовый детерминантный раскидистый 40–80 см 35–56 г Дружное созревание, транспортабелен, лежкий, пригоден к редким сборам Отрадный Ультраскороспелый 80–100 Штамбовый детерминантный компактный 35–45 см Число гнезд 4–6. Округлые гладкие * 50–70 г Устойчивость к фитофторозу слабая Плоды выровненные, дружная отдача раннего урожая, высокие вкусовые качества Персик Тамбовский Среднеранний Штамбовый Плоды опушенные желто – белесые Неполегающий стебель. Можно выращивать без опоры. В плодах высокое содержание каротина Перемога Среднеранний Детерминантный низкорослый среднеоблиственный 90–130 г Высокоурожайный Рыжик Среднеспелый 115 Среднерослый Округлые оранжевые 100–130 г Высокое содержание витаминов группы В. Урожай 2,5 кг с куста Свитанок Ранний 80–126 Нештамбовый детерминантный 33–52 см Число гнезд 6–11 60–90 г Избегает фитофтороза за счет раннего созревания Дружное созревание раннего урожая. Высокая урожайность Сибирский скороспелый Раннеспелый 96–108 Детерминантный 30–48 см Число гнезд 5–12 60–115 г Устойчивая урожайность в разных условиях

Продолжение табл. 28

НазваниеНачало плодоношения после всходов, дниХарактеристика кустаХарактеристика плодовУстойчивость к заболеваниямПримечание Солнечный Раннеспелый 93–112 Полуштамбовый детерминантный 30–40 см Число гнёзд 3–4 Удлиненно – овальные 38–52 г Предназначен для консервирования, дружное созревание, высокая транспортабельность Талалихин Ранний Детерминантный полураскидистый низкорослый 76–100 г В благоприятные годы можно выращивать без пасынкования Тамина (Яблонька России) Ранний 85 Высокорослый 70–80 г Факел Среднеспелый 112–127 Нештамбовый детерминантный компакный 35–56 см 4–6 гнезд 60–90 г Дружное созревание. Высокая урожайность, пригоден к редким сборам Хабаровские розовые Среднеспелый 116–120 Индетерминант – ный мощный куст 80–115 см Число гнезд 4–5. Розовые 60–80 г Стабильная, но невысокая урожайность. Высокое качество плодов Челнок Раннеспелый 100–105 Детерминантный штамбовый компактный 40–45 см 4–5 плодов в кисти 50 г Красивые, сливовидные плоды с высокими вкусовыми качествами. Слабое усилие отрыва от плодоножки F₁ Ярило** Очень ранний Низкорослый Округлые гладкие 90 г Устойчив к ВТМ, кладоспориозу, фузариозу Слабая облиственность. При ведении в 1 стебель расстояние в ряду – 20 см, в 3 стебля – 30 см

Рис. 10. Формирование куста томата (а) – в один стебель; (б) – в два стебля; (б) – в 3 стебля.

т – Удаленные боковые побеги (пасынки) Стрелками обозначены сохраненные побеги.

Вести в один стебель удобно и некоторые супердетерминантные гибриды (Малышок, Лафаня, Ярило). Хотя рост главного стебля у них прекращается после 2–3 цветочных кистей, точку роста переводят на боковой побег, для чего оставляют резервный пасынок в пазухе листа под верхним соцветием.

При ведении томатов в один стебель над рядом растений на высоте 2 м натягивают две шпалеры, одна от другой на 1,0–1,2 м. Для каждого растения подвязывают по одному шнуру, которым мягко охватывают стебель вблизи почвы, и затем стебель направляют вокруг шнура по часовой стрелке. Все нечетные растения в ряду подвязывают к одной шпалере, все четные к другой. Это дает близко посаженным растениям больше света и воздуха.

Ведение в один стебель требует постоянной обрезки куста в период вегетации.

1. Удаляют нижние листья, если они отогнулись вниз и касаются земли.

2. Периодически, 1 раз в неделю, удаляют все пасынки, т. е. боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев (рис. 11). Мелкие пасынки отщипывают, а незамеченные ранее, успевшие разрастись пасынки, вырезают ножом, смоченным 1 %-ной марганцовкой.

3. Чтобы избежать конкуренции за свет между соседними растениями, отрезают периферические части листьев, если листья соседних растений перекрывают и затеняют друг друга.

4. Когда плоды на кисти сформировались, срезают все листья, которые их затеняют. Созревающие плоды должны освещаться солнцем.

5. Если плеть достигла шпалеры, но не позже 1 августа, верхушку главного побега удаляют. Следует прищипывать верхушку над кистью, цветы которой уже раскрылись, оставив над ней 1 или 2 листа. В средней полосе в теплое, солнечное лето принести плоды могут 6 или даже 7 кистей, в холодное и пасмурное не более 3–4.

Рис. 11. Пасынки (боковые побеги, развивающиеся в пазухах листьев) нужно удалять пока они маленькие.

Начинающие огородники обычно пытаются избежать подвязки и формирования куста, поэтому их привлекают детерминантные низкорослые сорта томатов, о которых известно, что они могут эффективно плодоносить без пасынкования (Белый налив, Москвич, Гаврош, Талалихин). Основной и боковые побеги этих сортов формируют по 2–3 цветочные кисти, после чего заканчивают свой рост. Однако и эти сорта выращивать без пасынкования удается только в теплые, солнечные годы и при отсутствии даже незначительного затенения огородного участка. В неблагоприятные годы, или в условиях частичного затенения гряды, или при затенении, вызванном слишком плотной посадкой, растения вытягиваются и усиленно наращивают вегетативную массу. Переход к плодоношению и созревание плодов замедляется, увеличивается опасность поражения фитофторозом незрелых плодов, что равносильно потере урожая. В холодное, пасмурное лето и при частичном затенении спасти урожай можно только с помощью пасынкования и формирования куста.

Пасынкование более крупных детерминантных сортов (Алпатьева 905а, Корсар, Перемога и др.) является обязательным условием получения урожая даже при оптимальных условиях выращивания. Чем больше побегов на растении, тем больше на нем цветочных кистей и тем медленнее растут и созревают плоды. Если вегетативный рост вовремя не ограничить, то осенние холода или грибные болезни настигнут культуру раньше, чем она успеет сформировать урожай. Удаляя пасынки, растения формируют в один, два или три стебля (рис. 10). Ведение в три стебля допустимо только в самых благоприятных условиях.

Рис. 12. Двустебельные кусты томатов, расположенные между сдвоенными рядами шпагата и поддерживаемые ими.

Обеспечить поддержку кустам, сформированным в два или три стебля можно с помощью заключения их между двумя рядами шпагата, натянутого горизонтально (рис. 12). В ряду с растениями устанавливают колья (стойки) на расстоянии 75–90 см друг от друга. Когда растения достигают высоты 25–30 см, к крайней стойке на высоте 20–25 см привязывают широкий синтетический шпагат и тянут его вдоль всей гряды, от стойки к стойке, обкручивая каждую стойку. От последней стойки шпагат таким же способом протягивают в обратном направлении, но по другой стороне стоек. При этом стебли растений оказываются между двумя рядами шпагата. Когда высота кустов достигнет 45–50 см, натягивают следующие 2 ряда шпагата на 20–25 см выше первых двух рядов. В результате стебли и кисти с плодами поддерживаются шпагатом, не будучи к нему подвязанными. Для большинства» детерминантных сортов достаточно 2–х или 3–х сдвоенных рядов шпагата.

При таком способе ведения помидоров обрезка меньше, чем у одностебелыюй культуры. Надо удалять нижние листья, когда они касаются земли, нижние пасынки и пасынки второго порядка, а также листья, затеняющие созревающие плоды.

При стандартной агротехнике, т. е. при подкормках смесью 2, проводимых 1 раз в 7–10 дней и регулярном поливе, величина урожая напрямую связана с умением формировать и обрезать кусты. Кроме того, для достижения максимальных урожаев рекомендуются дополнительные обработки.

1. На стадии бутонизации – начала цветения рекомендуется заменить одну подкормку смесью 2 на подкормку древесной золой в дозе 50 г/м (неполный стакан просеянной древесной золы на метр гряды). Подкормка золой (безазотным удобрением, богатым калием и микроэлементами) способствует переходу от вегетативного роста к плодоношению.

2. На стадии формирования плодов у томатов резко повышается потребность в магнии, что связано с интенсивным образованием хлорофилла в растущих плодах. Чтобы магний не стал фактором, лимитирующим урожай, культуру в фазе формирования плодов подкармливают сульфатом магния в дозе 25 г/м. Сульфат магния рассыпают полосой посередине гряды (так же, как смесь 2) и растворяют с помощью полива. Подкормку сульфатом магния делают между двумя регулярными подкормками смесью 2.

3. На стадии бутонизации – начала цветения томаты опрыскивают препаратом «Эпин» (10 капель на литр воды). Это повышает иммунитет растений, их устойчивость к любым неблагоприятным воздействиям, увеличивает урожай. При стрессовых условиях опрыскивание можно повторять с интервалом 10–14 дней. Препаратом «Эпин» можно пользоваться без всяких опасений: он полезен не только растениям, но и людям.

7.4.3. Фасоль кустовая – небольшое растение высотой от 25 до 60 см. Эта исключительная по своей пищевой ценности культура не очень распространена на садовых участках, так как многие считают, что она не вызревает в средней полосе. Это совершенно не соответствует действительности – раннеспелые сорта кустовой фасоли в условиях Подмосковья, например, приносят урожай при нескольких сроках посадки: первая посадка производится в поздневесенний период, последняя – в конце июня – начале июля.

Неудачи с выращиванием кустовой фасоли у начинающих огородников могут быть связаны с самой первой стадией – стадией прорастания семян: в тепле всходы появляются через 5–6 дней, но если семена заделаны глубже 2 см, если почва мокрая и тяжелая и если температура опускается ниже 11–12°, а это минимальная температура для прорастания семян фасоли, то семена при набухании загнивают.

Улучшить условия прорастания семян можно, закрыв гряду пленкой сразу после посева. И все же несомненные преимущества имеет рассадный способ. Семена на рассаду высевают 1–10 мая и 20–30–дневную рассаду высаживают в первой декаде июня или несколько раньше, если есть возможность в случае похолодания защитить посадки пленкой. Оптимальная температура для развития фасоли 18–24°.

Сорта кустовой фасоли делятся на лущильные, полусахарные и сахарные. У лущильных сортов створки бобов жесткие, и эти сорта выращивают исключительно для получения зрелой фасоли. Лущильные сорта (Грибовская 92, Щедрая, Московская белая) сажают только один раз – в конце весны – начале лета, и зрелую фасоль собирают, когда створки бобов начинают подсыхать. Только полностью вызревшая фасоль хорошо хранится. У некоторых сортов плодоношение растянутое, например, у Грибовской 92. От первого до последнего сбора проходит до 70 дней, и сборы прекращаются только с наступлением заморозков.

У сахарных сортов (Сакса без волокна 615, Триумфальный сахарный 764, Зеленостручковая 517, Кустовая без волокна 85) створки бобов нежные, без пергаментного слоя и волокнистых нитей. У полусахарной фасоли пергаментный слой отсутствует у молодых бобов. Их обычно выращивают на лопатку, т. е. собирают незрелые, зеленые бобы. Собирают зеленые бобы через 8–12 дней после образования завязей, когда семена в них достигают размеров пшеничного зерна. Нужно иметь в виду: незрелые бобы очень плохо хранятся, их нужно использовать в день сбора, в крайнем случае можно хранить несколько дней в холодильнике. Даже небольшая гряда фасоли будет давать больше лопаток, чем можно использовать летом в супах и вторых блюдах, поэтому лопатки замораживают или консервируют на зиму.

Только сахарные сорта на лопатку можно высаживать несколько раз за сезон. Последний срок высадки рассады – 10 июля. В это время можно сажать только раннеспелые сорта, у которых от всходов до первого сбора плодов проходит 50–55 дней. Позже сажать фасоль не имеет смысла, так как бобы завязываются только при температуре 15° и выше. Зрелую фасоль сахарных сортов, так же как у лущильных сортов, можно получить только с растений, посаженных в начале июня.

7.4.4. Вьющаяся (кодовая) фасоль – более теплолюбивое растение, чем кустовая фасоль. В средней полосе России удается только при ведении через рассаду. Рассаду высаживают один раз за сезон – в первую декаду июня. Возраст рассады 25–30 дней. Стебли вьющейся фасоли очень длинные и по самой своей природе должны виться вокруг опоры. Вьющуюся фасоль ведут шпалерным способом.

Для натягивания шпалер устанавливают Т – образные или П – образные опоры в торцах гряд и на высоте 2,2–2,4 м натягивают от одной опоры к другой два ряда проволоки большого диаметра, по одной над каждым рядом растений. Проволоку нужно прочно закрепить на болтах, чтобы она не прогибалась. Более простой вариант – укрепить на опорах отработавшие свой срок полудюймовые водопроводные трубы. На шпалеры подвязывают шнуры, вокруг которых вьются плети фасоли. Обычно вьющуюся фасоль высаживают в ряду на расстоянии 3–5 см. На 3–4 растения подвязывается один шнур, так как несколько растений могут виться вокруг одного шнура. Когда растения достигают высоты 15 см, шнуром мягко охватывают 3–4 соседних растения на высоте 5 см от их основания, сближают верхушки и направляют их вокруг шнура по часовой стрелке.

Период развития у вьющейся фасоли более растянут, чем у кустовой, поэтому в нашей зоне следует высаживать только раннеспелые сорта вьющейся фасоли.

7.4.5. Кабачки. Культивируются две разновидности кабачков – белоплодные (Грибовский 37, Длинноплодный, Сотэ–38, Якорь, Белогор, Ролик и др.) и цуккини (Зебра, Аэронавт, Цукеша, Куанд, Скворушка и др.)

Преимущество имеет рассадный способ выращивания кабачков. Семена на рассаду высевают в конце апреля – начале мая, и 25–35–дневную рассаду высаживают на узкие гряды в конце мая – начале июня.

Чтобы кабачки приносили много плодов и не давали излишнюю вегетативную массу, нужно удалять боковые побег? и давать расти только главной плети. Кабачки цуккини более «управляемые», чем белоплодные; они, как правило, слабоветвистые и среди них есть неветвящиеся сорта (Аэронавт, Цукеша). Формировка куста в этих случаях сводится только к своевременному удалению листьев с отплодоносившей части стебля. Удаление старых листьев – простой и эффективный прием, ведущий к увеличению урожая и снижению заболеваемости мучнистой росой.

Для получения раннего урожая, а также для увеличения урожая в холодное и дождливое лето рекомендуется практиковать ручное опыление цветков. Выбирают наиболее развитый мужской цветок, удаляют лепестки и пыльником прикасаются к рыльцу пестиков женских цветков. Делать это нужно по утрам, так как период восприимчивости пыльцы женскими цветками короткий – только до полудня того дня, когда цветок распустился. С опыленных женских цветков лепестки также удаляют.

Нельзя долго держать на кусте крупные плоды, так как при этом тормозится образование новых плодов.

7.4.6. Патиссоны, как и кабачки, являются разновидностью овощной тыквы. Характерной особенностью этих культур является скороспелость и высокая урожайность. Патиссоны еще в большей степени, чем кабачки, чувствительны к низким температурам и заморозкам, поэтому рассадный способ для них, безусловно, является предпочтительным. Рассаду патиссонов высаживают в те же сроки, что и рассаду огурцов. Если пленки нет, то безопасно высаживать рассаду только 8–10 июня, но если есть возможность укрыть молодые посадки, сроки можно передвинуть на конец мая. Кабачки и патиссоны продолжают плодоносить, пока не погибают от первых осенних заморозков, поэтому, чем раньше начнется плодоношение, тем выше будет общий урожай.

Если начало лета холодное, то для ускорения развития посадки можно довольно долго растить под пленкой, пока она не начнет мешать растениям. Патиссоны являются кустовыми растениями и обычно не дают длинных плетей. Если куст никак не формируют, то во второй половине лета он становится сильно загущенным, что способствует возникновению грибных заболеваний и затрудняет пчелам доступ к цветкам. Следует регулярно вырезать старые листья в середине куста и слабые боковые побеги. Сбор плодов нужно проводить не реже двух раз в неделю, так как лучшими являются 2–5–дневные завязи с диаметром до 8–10 см.

Как правило, огородники знают только сорт патиссонов Белые 13. Менее известны такие интересные сорта, как Каравай, Диск, НИО–15. Сорта Диск и НИО–15 характеризуются меньшей облиственностыо, кусты лучше проветриваются и меньше поражаются грибными заболеваниями. Раннеспелый сорт Диск относительно холодостоек.

7.5. Овощи, выращиваемые на узких грядах преимущественно во вторую половину лета

К таким культурам прежде всего следует отнести две новые для нас овощные культуры – дайкон и китайскую капусту. Из традиционных культур – это репа (раздел 7.1.2), редька (раздел 7.1.3), брюква и пастернак.

7.5.1. Пастернак – зимостойкая культура, чрезвычайно медленно развивающаяся в первую половину лета. Семена прорастают очень долго, всхожесть семян плохая, всходы растут медленно. Наиболее рациональное использование земли достигается, если пастернак вести через рассаду и высаживать на узкие гряды как вторую культуру после уборки ранних овощей. Посев семян на рассаду производят в мае. Для улучшения прорастания их полезно барботировать в течение суток. Высадку рассады в грунт производят в начале июля, как только освободятся гряды от первых культур. Расстояние между растениями 10 см. Частично корнеплоды убирают поздней осенью, но обычно пользуются тем, что корнеплоды отлично перезимовывают в грядах, и большую их часть оставляют неубранной до весны, когда так велика потребность в свежих овощах. Наиболее распространенным сортом является пастернак Круглый, но по своим вкусовым качествам он сильно уступает сорту Лучший из всех.

7.5.2. Дайкон часто называют японской редькой; но это не редька, а близкая ей, самостоятельная культура. Эта урожайная неприхотливая культура часто не удается у неопытных огородников по причине несвоевременной посадки. Большинство сортов дайкона способны давать полноразмерные корнеплоды и не переходить к преждевременному цветению только при посеве во вторую половину лета, когда световой день уменьшается. Немногие сорта составляют исключение. Среди них сорта Саша и Токинаси, которые безразличны к длине светового дня и формируют корнеплоды при посеве в любой период лета. Семена дайкона дают всходы на 5–7–й день, поэтому в выращивании рассады нет особой необходимости. Но если земля в начале июля еще занята под первыми культурами, то семена дайкона можно посеять в рассадные ящики, а когда земля освободится – пересадить рассаду в узкие гряды. При пересадке надо обращать внимание на то, чтобы корень был погружен в лунку строго вертикально, что позволит избежать появления уродливых корнеплодов. Последний срок посева дайкона в условиях Подмосковья – первые числа августа. Корнеплоды августовских посадок не успевают до холодов достигнуть нормального размера, их можно доращивать в конце сентября – октябре, укрыв гряду пленкой. Максимальный урожай большинство сортов дайкона дают при посеве в первую половину июля.

7.5.3. Китайская капуста – скороспелая культура, больше всего подходящая для выращивания в конце лета и осенью, когда она наращивает листовую массу по 2 кг и более на одно растение. При весенних посадках китайская капуста плохо наращивает вегетативную массу и быстро переходит к цветению.

Ведут культуру рассадным способом. Семена прорастают через 7–8 дней после посева, сеянцы пикируют через 10 дней после появления всходов. В узкие гряды высаживают 5–недельную рассаду, начиная со второй половины июля до первой декады августа включительно. В пищу становится пригодной через 20–30 дней после высадки рассады. Китайская капуста неприхотлива и дает высокие урожаи даже в холодную и дождливую погоду, переносит осенние заморозки до -8°. Осенью очень долго сохраняет потребительские свойства, оставаясь в грядах. Перед наступлением устойчивых морозов растения выкапывают с корнями и прикапывают во влажном песке в подвале.

На узких грядах китайскую капусту сажают в шахматном порядке с расстоянием в ряду 35 см, высаженную в июле культуру подкармливают 3–4 раза, высаженную в августе не более трех раз.

7.5.4. Брюква. Брюква ценнейшая корнеплодная культура, холодостойкая, лежкая, пригодная для потребления в свежем виде в осенне – зимний период. Выращивать брюкву целесообразно только как вторую культуру: при весенних посадках корнеплоды к концу лета перерастают и грубеют. Пяти – шестинедельную рассаду высаживают в грунт с начала до середины июля. Расстояние между растениями в ряду 17,5 см. Доза смеси 1 под брюкву —100 г/м. Технология выращивания стандартная, но на полив нужно обратить особое внимание. При недостатке влаги рост корнеплодов приостанавливается, и они становятся жесткими. Кроме того, при недостаточном поливе брюква усиленно поражается крестоцветной блошкой. Брюкву убирают как можно позже, но перед наступлением морозов. Хорошо хранятся только вызревшие и неподмороженные корнеплоды.

7.6. Многолетние культуры на узких грядах

Технология овощеводства на узких грядах специально создавалась для интенсивного использования земли, для выращивания за один вегетационный период на одной гряде более одного урожая. В то же время привлекательность этой технологии столь велика, а преимущества столь очевидны, что огородники, освоившие этот метод, хотят и многолетние овощи выращивать на узких грядах.

Выращивание на узких грядах таких многолетних культур, как щавель, ревень, любисток, эстрагон, многолетние луки (шнитт – лук, лук – слизун, душистый, батун), многолетние ароматические травы (мелисса, котовник и др.) вполне возможно и целесообразно, однако требует некоторой модификации технологии.

Основная проблема связана с внесением кальция (извести) во второй и последующие сезоны выращивания культур. По обычной технологии известь (в составе смеси 1) вносится под каждую культуру в качестве предпосевного удобрения и смешивается с почвой при перекопке. Если растения остаются на грядах, то этот способ невозможен, а без внесения кальция – при том, что производятся постоянные подкормки смесью 2, – будет нарушен баланс между элементами питания и произойдет закисление почвы. Простое внесение известковой или доломитовой муки на середину гряды, как это делается при подкормках смесью 2, не будет эффективным, так как известь нерастворима и очень медленно проникает в почву.

Наилучшим образом эта проблема решается с помощью обработки гряд с многолетниками древесной золой. Зола содержит кальций в форме СаО – активного, быстро проникающего в почву соединения. По талому снегу по всей площади гряды равномерно рассыпают древесную золу в дозе 100 г/м(стакан просеянной золы) и гряду закрывают полиэтиленовой пленкой. После того, как снег растает, при первых признаках пробуждения культуры ее нужно подкормить аммиачной селитрой (25 г/м) или мочевиной (20 г/м).

Ранневесенняя обработка золой с укрытием гряд пленкой и подкормкой простым азотным удобрением рекомендуется для всех многолетних культур. Помимо прочего этот прием на 2–3 недели и более ускоряет получение продукции от многолетников.

Вторая проблема связана с контролем над сорняками. В связи с тем, что почва под многолетними культурами не перекапывается 3–5 и более лет, создаются благоприятные условия для накапливания на грядах сорных растений. Поэтому, помимо обычных процедур – развала бортиков и содержания в чистоте проходов – многолетние посадки требуют ручной прополки, которая почти не практикуется при выращивании однолетних овощей.

Кроме того, опыт показывает, что культуры, которые занимают землю более 3–5 лет, например, ревень, любисток, эстрагон, лучше сажать «вне полей севооборота», т. е. за пределами основного огорода. Обычно эти растения сажают на коротких (кроме ревеня) обособленных грядах, расположенных с учетом их индивидуальных потребностей в солнечном свете: ревень на затененных участках, щавель и любисток при частичном затенении, эстрагон и луки на хорошо освещенном месте.

7.6.1. Щавель – самое распространенное многолетнее растение на наших огородах. Щавель относится к тем немногочисленным культурам, которые выносят частичное затенение, поэтому под щавель обычно отводят место, на котором другие овощи расти не могут. Семена щавеля прорастают при 2–3°, но спешить с весенним севом, особенно на частично затененном участке, не следует – при посеве во вторую половину мая всходы более дружные, чем в ранние сроки. Если весной гряда занята, то посев щавеля можно провести после ее освобождения в июне – июле, но в последнем случае продукцию в год посева нужно получать не путем срезки листьев, а путем продергивания молодых растений, доведя к осени расстояния между кустиками щавеля до 4–5 см. На следующий год после посева и еще 1–2 года щавель обычно дает качественную продукцию и высокий урожай листьев. С культурой надо расставаться прежде, чем листья начнут мельчать и грубеть, так как одновременно с этим в них увеличивается количество щавелевой кислоты. Можно посоветовать вести щавель на одной гряде не более трех лет. Гряды со щавелем надо обрабатывать ранней весной золой и азотным удобрением, как описано выше, а затем переходить на подкормку смесью 2. Во второй половине апреля щавель, как и другие многолетники, один раз подкармливают древесной золой (50 г/м). Если после обработки золой гряду укрыть пленкой, то развитие растений ускоряется и первую продукцию можно получить на 2–3 недели раньше.

После каждой массовой срезки листьев, а их за сезон можно проводить до 4–5, щавель подкармливают смесью 2. В конце лета – начале осени срезать листья нежелательно по двум причинам. Во – первых, к осени в листьях больше щавелевой кислоты, чем весной и в начале лета, во – вторых, растения должны окрепнуть до холодов, чтобы хорошо перенести зиму.

Имеются отличные отечественные сорта щавеля, из которых наиболее распространены Бельвильский и Широколистный. При выращивании на узких грядах они дают гигантские и очень нежные листья.

7.6.2. Ревень. Сажая на гряду ревень, вы надолго выводите ее из севооборота, так как ревень надо выращивать 5–6 лет, чтобы достигнуть наивысшего урожая. После этого урожайность и качество продукции постепенно снижаются. Как правило, на одном месте ревень выращивают не менее 6–8 лет, иногда почти вдвое дольше. Однако неразумно держать культуру более 10 лет.

Ревень теневынослив, и чтобы продуктивно использовать затененные места, его рекомендуется иметь на каждом огороде, если позволяет водный режим почвы. Все многолетние культуры требуют водопроницаемой почвы и не выносят близких грунтовых вод, но ревень особенно требователен в этом отношении. Его корни проникают очень глубоко в почву и при избыточном увлажнении задыхаются и корневище загнивает.

Хорошая длина узкой гряды под ревень 5–6 м. На такой гряде выращивают 5–6 кустов ревеня. Этого совершенно достаточно, так как каждое растение способно дать до 3–4 кг черешков. Расчистку почвы под ревень, как и под другие многолетники, проводят особенно тщательно. В ней не должно остаться ни одного корневищного сорняка: перекопок гряды, с помощью которых можно было бы выправить огрехи, в ближайшие несколько лет не предвидится.

Ревень размножают через рассаду или путем деления на несколько частей корневища взрослого растения. Вегетативное размножение предпочтительнее, так как при посеве семенами сортовые признаки сохраняются плохо, и получаются разнородные и не всегда качественные растения. Из выращенной рассады в грунт переносят только лучшие растения.

Каждый сезон, кроме указанных выше ранневесенних обработок золой и азотным удобрением, ревень получает 6–7 подкормок смесью 2 и подкормку золой. Первые две подкормки смесью 2 даются весной – с интервалами 10 дней, по одной – две подкормки дают после каждого сбора черешков и одну подкормку в августе.

Укрывая весной гряду с ревенем полиэтиленовой пленкой, вы не только на 2–3 недели ускорите получение ранней продукции и повысите урожай, но и защитите растения, так как распускающиеся почки ревеня повреждаются даже при небольших заморозках. Образующиеся со второго года цветочные стебли выламывают и делают это как можно раньше, не давая им развиваться. С растений ревеня можно удалять 2/3 от общего количества листьев (до 20 и более черешков с одного растения).

Проверьте свой ревень: если толщина черешков 2–3 см – значит у вас отличные сортовые растения, но если толщина черешков меньше 1,5 см, при том, что ревень получает достаточное питание, такая культура не имеет права на существование, и ее надо заменять. Попытайтесь приобрести устойчивые к стрелкованию, высокоурожайные сорта Огрский или Упрямец.

7.6.3. Любисток – прекрасно перезимовывающее многолетнее растение, которое может расти на одном месте до 10 лет, разрастаясь с каждым годом. В пищу используются все части растения, листья, черешки, корневища и корни. Если на вашем участке нет любистока, посадите его, и вы не пожалеете. Отведите под любисток маленькую грядку длиной не более 1,2 м и высадите на нее в два ряда 45–50–дневную рассаду с интервалами между растениями в ряду 17,5 см. Осенью первого года соберите урожай, выдернув половину растений (через одно). Оставшиеся растения должны быть расположены в шахматном порядке с интервалами в ряду 35 см.

В конце следующего лета полностью удалите растения в одном из рядов, а в конце третьего года оставьте на гряде только два растения с 70–сантиметровым промежутком между ними. Эти два растения в течение следующих 5–7 лет будут с лихвой удовлетворять потребности семьи и в ранней салатной зелени, и в летних суповых добавках, и в листьях, высушенных на зиму.

В ведении всех многолетних культур на узких грядах есть много общего. Это, прежде всего, ранневесенняя обработка золой и укрывание гряд, обычно в начале апреля, полиэтиленовой пленкой; подкормка азотным удобрением при пробуждении культуры с последующим переходом на подкормки смесью 2. Весной дважды подкормите любисток смесью 2 с интервалом 7–10 дней, а потом подкармливайте кусты после каждой массовой срезки листьев.

За лето можно проводить три срезки листьев, последнюю – не позднее августа.

Цветочные стебли обычно выламывают, но лучше их оставить, чтобы получить семена и для привлечения полезных насекомых.

7.6.4. Эстрагон (тархун). Культивируемые разновидности эстрагона несколько отличаются по форме и величине листьев и по аромату, но все они светолюбивы и относительно морозостойки. Эстрагон представляет собой травянистое растение высотой до 1,5 м с узкими листьями, иногда рассеченными на конце. Как и все многолетние культуры, не выносит сырых почв.

Веточка с несколькими листочками эстрагона необычайно обогащает аромат любых солений и маринадов, особенно огурцов и помидоров. Нежные концы побегов используют в сырых и заготовляемых на зиму салатах, а также засушивают на зиму.

В Нечерноземной полосе эстрагон обычно размножают делением куста или отделением от взрослого растения нескольких периферических побегов. Рассаживать эстрагон лучше ранней весной или в августе. Приживаются и черенки – отрезки стеблей длиной до 15 см, которые срезают с взрослых растений в середине лета и укореняют под пленкой в рассадных ящиках. Пока черенки не укоренились, их притеняют, а затем дают полное освещение. Эстрагон размножается и семенами. В последнем случае его обязательно ведут через рассаду. Будьте осторожны при покупке семян у частных лиц: в средней полосе России семена эстрагона не вызревают, а на рынках под названием «эстрагон» чаще всего продают семена любистока. Иногда эти культуры путают, хотя между ними мало общего – листья любистока похожи на листья сельдерея, а у эстрагона – узкие, ланцетовидные листья, иногда раздвоенные на конце.

Под эстрагон достаточно грядки длиной один – полтора метра. Выращенную из семян или черенков рассаду или части, отделенные от взрослого куста, сажайте на расстоянии 50–60 см. Кусты быстро разрастаются и смыкаются. Наивысшую продуктивность имеют 3–5–летние растения, а потому разросшиеся кусты лучше поделить. Соседство эстрагона благотворно влияет на яблони, но сажать его нужно так, чтобы затенение от яблонь было самым незначительным.

Подкормки проводят, как описано для других многолетних растений.

7.6.5. Многолетние луки: шнитт – лук, лук – слизун, лук – батун, лук душистый. Имея набор из всех этих луков, можно всю весну и лето получать перо – бесперебойно и в неограниченном количестве.

Самую раннюю продукцию дает шнитт – лук. У него тоненькие, нежные перья, которые при наступлении жаркой погоды быстро грубеют и лук зацветает. Лилейной формы листья лука – слизуна отрастают позднее, однако они сохраняют нежность и отличные вкусовые качества и в середине лета.

Лук душистый имеет длинные узкие листья лилейной формы со своеобразным луковочесночным запахом, которые остаются нежными до поздней осени.

Лук – батун имеет крупные полые листья. Молодые, постоянно отрастающие листья батуна сохраняют потребительские качества до заморозков, но в конце лета срывать перо не рекомендуется, чтобы не ослабить растения перед зимовкой; лучше продергивать крупные гнезда батуна, удаляя перо вместе с малозаметными луковицами.

Лук – батун может расти на одном месте до 4–х лет, шнитт – лук и лук – слизун – до 4–5–ти лет, душистый лук разрастается очень быстро, его приходится делить через каждые 2–3 года.

Все они размножаются семенами и делением гнезда. Семена на рассаду высевают в марте, рассаду выращивают в течение 7–8 недель без пикировки.

Ранневесенняя обработка золой, укрытие пленкой и подкормки азотными удобрениями проводятся точно так же, как описано для других многолетних культур. Что касается летних подкормок, то и тут рекомендации для всех многолетних растений практически одинаковы. Общим является то, что сама продуктивность многолетних культур регулируется с помощью подкормок: нужно больше продукции – делается больше срезок, и, соответственно, дается больше подкормок. Получая питательные вещества, растения имеют возможность восстанавливать вегетативные части и при этом не истощаться.

7.7. Картофель

Читателей, наверное, интересует вопрос, почему в книге нет ни слова о картофеле. Как и любую другую овощную культуру, его можно выращивать на узких грядах, и урожаи при этом будут неплохие, до 350–450 кг на сотку (при том, что средняя урожайность по России 110 кг на сотку). Пожалуй, картофель – единственная культура, для которой технология узких гряд подходит не лучшим образом, так как биологические особенности картофеля требуют гребней.

В серии «Овощеводство на малых площадях» в выпуске, который называется «Сотка под картофелем», будет описана продуктивная технология выращивания картофеля, в которой используется ряд элементов метода узких гряд, но при этом учитываются специфические потребности картофеля. В результате урожайность картофеля увеличивается в 1,5–2 раза и достигает 600–900 кг на сотку.

Овощные культуры на узких грядах значительно меньше подвержены болезням и слабее поражаются вредителями, чем при традиционных технологиях овощеводства. Загадки здесь нет – просто у растений, получающих обильное сбалансированное питание и достаточно воды, имеющих, благодаря широким дорожкам, много солнечного света, воздуха и жизненного пространства, повышается устойчивость к инфекциям и вредителям. Немаловажный фактор – отсутствие сорняков, которые ослабляют овощные культуры и обычно служат средой для размножения вредителей, а иногда бывают носителями болезнетворных агентов.

8.1. Усиленная поражаемость овощных культур вредителями свидетельствует о том, что растения ославлены

Если требования технологии нарушаются, то автоматически уменьшаются и преимущества, которые она дает. Овощные культуры попадают в менее благоприятные условия, и их устойчивость к вредителям и болезням понижается.

Существует разумный биологический закон: насекомых – опылителей привлекают самые сильные и жизнеспособные растения, а насекомых – вредителей (листогрызущих и сосущих) привлекают ослабленные, угнетенные растения. У сильных растений повышается шанс оставить здоровое многочисленное потомство, а слабые права на потомство не имеют, они будут найдены и уничтожены листоедами или другими вредителями. Пока овощные культуры в хорошем состоянии, они мало привлекательны для вредителей, так как листья имеют структуру, которая им «не по зубам». В частности, листья многих культур покрыты защитными микроворсинками. В неблагоприятных условиях культуры подвергаются стрессу (пищевой стресс, водный стресс, световой стресс, тепловой стресс и т. д.), и если в этот момент их не поддержать, то растения ослабевают, меняется структура поверхности листьев, ворсинки пропадают. Растения становятся беззащитными и охотно поедаются вредителями, которые всегда находятся неподалеку и ждут своего часа.

Помните, что вредители всегда с нами, но они не могут уничтожить урожай или нанести ему существенный ущерб, пока имеют дело с крепкими, быстро растущими растениями.

Пренебрежение законными требованиями овощных культур – одна из главных причин нашествия вредителей. Например, огородник жалуется, что свирепствуют гусеницы капустной белянки, а оказывается, что капуста посажена при значительном затенении, между яблонями, где нормально расти могли бы только такие культуры, как ревень, шпинат или щавель. Целая грядка цветной капусты почти нацело уничтожена слизнями, а причина в том, что весной у огородника оставалась лишняя рассада, и растения посажены почти вдвое плотнее, чем рекомендуется. Брюква жестко страдает от огородной блошки, ее листья стали ажурными и засыхают, посыпание золой и табачной пылью не помогает, а причина простая – на участке трудности с водой, и брюкву, как и другие корнеплоды, практически не поливают.

И последний пример. Две гряды редиса, разделенные только забором – сеткой: одна на огороде с узкими грядами, а другая на огороде, где овощи сажают, не считаясь с их потребностями, по принципу «жить захочет – выживет».

На первой гряде редис практически чистый с завязавшимися корнеплодами, на второй – с сильно продырявленными листьями, усеянными блошками, стрелкуется. Разные технологии – разная устойчивость к вредителям. Но если при плохой агротехнике культура поражается вредителями, а на соседней грядке, при хорошей агротехнике, практически не поражается, возникает законный вопрос: правильно ли мы поступаем, когда поливаем хилые культуры пестицидами, чтобы защитить от вредителей. Не лучше ли изменить агротехнику, удовлетворить законные потребности овощных культур и тем самым получить тройную выгоду – устойчивость к вредителям, высокий урожай и чистую от остаточного количества пестицида продукцию.

8.2. Что дает применение пестицидов против насекомых – вредителей?

В крупных хозяйствах огромные площади часто бывают заняты какой – то одной культурой. Монокультура – неестественная и хрупкая экологическая система; вредители и болезни на таких полях распространяются, как пожар по сухой соломе. Без пестицидов монокультура просто не выживет.

А стоит ли переносить практику химической защиты от вредителей на семейный огород, где совершенно другие условия? Очень часто огородники это делают, исходя из представления, что вредителей надо уничтожить. Это не только несбыточное, но и крайне опасное намерение. Питающиеся растениями насекомые приносят вред только при бесконтрольном размножении, приводящем к резкому увеличению их численности. А до этого они – необходимое нижнее звено в пищевой цепи насекомых. Ими питаются хищные и паразитические насекомые, которые и поддерживают их численность на безопасном для растений уровне.

Для прокормления растительноядных насекомых предусмотрена избыточная листовая масса: растения могут потерять до 30 % листьев без всякого ущерба для урожая. Если равновесие между растительноядными и хищными насекомыми не нарушено, можно не впадать в панику, обнаружив колонию тли на листе огурца: личинки божьих коровок свое дело знают! Но надо помнить, что хищных и паразитических насекомых гораздо меньше, чем растительноядных, как не может быть по лисице на каждую мышь и по волку на каждого зайца. При применении пестицидов полезные насекомые гибнут в первую очередь, а их численность начинает восстанавливаться только после того, как размножатся вредители. А пока нет хищников, пока нарушено биологическое равновесие, происходит бурное размножение вредителей, вспышка их численности, которая требует повторного применения пестицидов и т. д.

Как только мы взялись за пестициды, мы вступили в бесконечную борьбу, в которой наши мелкие временные победы в конечном счете превращаются в крупное поражение. Ухудшается качество продукции, ухудшается среда обитания (см. раздел 1.9), мы все дальше уходим от биологического равновесия, которое могло бы установиться между вредителями и их естественными врагами.

На своем участке я не применяю пестицидов для борьбы с насекомыми уже 20 лет. За это я вознаграждена тем, что установилось равновесие между вредителями и хищными и паразитическими насекомыми. Мой огород живой. Там жужжат, летают и ползают насекомые, и при этом я неизменно получаю высокие урожаи овощей.

Не торопитесь хвататься за опрыскиватель. Можно смириться с тем, что на оберточном листе капусты будет дырка, при условии, что весь кочан достанется вам. Человек должен получить львиную долю урожая, а вредители свои законные крошки со стола хозяина.

8.3. Что дает использование растительных экстрактов для борьбы с вредителями?

Для борьбы с вредителями овощеводы – любители часто предпочитают использовать не инсектициды промышленного производства, а растительные настои и отвары.

Иногда растительные экстракты применяют для маскировки овощных культур и отпугивания вредителей. Для этой цели подходят растения с сильным специфическим запахом. Например, настоями иголок сосны или ели, взятых с однолетнего прироста, опрыскивают капустные культуры для отпугивания земляных блошек, капустной моли, капустной и репной белянок, весенней и летней капустных мух. С той же целью капустные культуры можно опрыснуть экстрактами чабреца, шалфея, настоем томатной ботвы. Экстрактами игл хвойных опрыскивают корнеплоды для отпугивания Морковной мухи и свекловичной щитоноски.

Маскирование огородных культур и отпугивание вредителей с помощью растительных экстрактов является вполне приемлемой формой защиты растений, хотя в ряде случаев более длительного эффекта, причем с существенно меньшими трудозатратами можно достигнуть, выращивая на одной грядке ароматические травы и овощные культуры или защищающие друг друга пары овощных культур (см. раздел 8.6). Иногда защитный эффект может быть достигнут простым раскладыванием срезанных растений на грядках с защищаемой культурой, например, можно резко затормозить размножение бахчевой тли на огурцах, раскладывая на гряде свежесрезанные стебли жгучей крапивы.

Часто экстракты готовят из так называемых инсектицидных, т. е. ядовитых для насекомых растений, и применяют их с той же целью, что и промышленные инсектициды – для уничтожения насекомых. Некоторые растительные препараты токсичны для насекомых, но безвредны для человека, например, отвары стручкового (жгучего) перца и луковой шелухи, настои горчицы, чеснока, лука репчатого (шелухи и измельченных луковиц), хрена, календулы, крапивы и лопуха. Другие растительные препараты содержат сильно действующие токсичные вещества, ядовитые не только для насекомых, но и для человека. Например, ядовиты все настои и отвары из растений семейства пасленовых – из ботвы картофеля и томатов, из табачной пыли, из стеблей и листьев паслена.

Бесспорным преимуществом растительных ядов является то, что, будучи веществами природного происхождения, они легче разлагаются, чем промышленные инсектициды, быстро теряют токсические свойства на свету и воздухе и практически не накапливаются. Поэтому их использование для обработки огородных культур менее опасно для здоровья человека и для окружающей среды. Так капустные культуры, опрыснутые настоем помидорной ботвы или экстрактами из других растений семейства пасленовых, можно употреблять в пищу уже через 12–15 суток после опрыскивания.

Однако по причине распада токсических веществ растительные экстракты быстро теряют свою активность. Чтобы добиться ощутимого снижения численности вредителей, обработки приходится повторять несколько раз с небольшими интервалами – от 5 до 10 дней. И все же защита растений с помощью инсектицидных растительных экстрактов далеко не всегда оказывается надежной. Для повышения надежности следует чередовать обработки экстрактами из различных инсектицидных растений. Например, против бахчевой тли чередуют опрыскивания экстрактами острого перца, чистотела и конского щавеля или тысячелистника, пижмы, полыни, лука и чеснока. Если эффект снижения численности все же достигается, то надо иметь в виду, что негативные последствия, связанные с действием токсинов на полезных насекомых и нарушением равновесия между растительноядными, хищными и паразитическими насекомыми, возникают при использовании растительных ядов так же, как при использовании промышленных пестицидов.

Можно предположить, что вы начинаете работать на узких грядах в условиях, когда биологическое равновесие на вашем участке уже нарушено. Как защитить растения от вредителей в первые годы, пока равновесие не восстановится? Если вы будете неукоснительно выполнять все требования технологии, то самое разумное – положиться на высокую сопротивляемость овощных культур и не реагировать на мелкие угрозы, а в борьбе с наиболее опасными вредителями отдавать предпочтение различным механическим приемам.

8.4. Механический метол борьбы с вредителями

Этот метод борьбы с вредителями включает в себя как уничтожение вредителей с помощью различных механических приемов, так и создание преград для проникновения их на гряды. Механические способы борьбы весьма эффективны и, как правило, не имеют вредных экологических последствий. Поскольку для каждого землевладельца важно не только собрать урожай этого года, но и заложить будущее благополучие, надо отказаться от промышленных инсектицидов, ограниченно использовать растительные экстракты, в борьбе с наиболее опасными огородными вредителями опираться на механические приемы и одновременно с этим проводить агротехнические и другие мероприятия, направленные на создание устойчивого биологического равновесия на участке. (См. разделы 8.6—8.8.)

Из всех известных вредителей огородных культур лишь немногие способны принести реальный вред растениям, выращиваемым на узких грядах, и обычно только в особых, неблагоприятных для растений обстоятельствах.

Проволочники (личинки жука – щелкуна).Проволочники обычно причиняют беспокойство только на плохо окультуренных, заросших сорняками, особенно пыреем, огородах. При переходе на технологию узких гряд, при поддержании на должном уровне чистоты огорода проволочники быстро сходят на нет. Если все же в первые один – два года численность проволочника велика, ее можно резко снизить, отлавливая проволочника с помощью приманок. За несколько дней до посева семян или высадки рассады поместите в почву на глубину примерно 15 см дольки картофельных клубней с воткнутыми в них веточками. На погонный метр узкой гряды достаточно двух – трех приманок, которые оставляют в почве на 3–4 дня. Торчащие из почвы веточки помогут вам легко найти и вынуть приманки с внедрившимися в них проволочниками. При большой зараженности почвы отлов проволочников на приманки можно повторить и после посева семян или высадки рассады.

Медведки. На зараженных участках обычно практикуют постоянное отлавливание медведок во вкопанные на уровне земли банки, частично заполненные жидкостью. Этот прием плохо совместим с технологией узких гряд, так как он усложняет проведение подкормок и полив. К тому же постоянный отлов только и сдерживает рост численности насекомых, но не может кардинально изменить ситуацию.

Значительно эффективнее приманивание медведок на зимовку в навозные бурты и их полное уничтожение путем разбрасывания бурта после наступления морозов. В конце сентября – начале октября на огороде укладывают большой бурт навоза, желательно конского, который можно утеплить соломой или другим проницаемым для воздуха материалом. Все медведки устраиваются на зимовку в бурте. Когда температура падает до -20° или еще ниже, навоз разбрасывают, и медведки погибают.

Голые слизни. Если на участке живут жабы, лягушки и ежи, то голые слизни не представляют серьезной опасности для огорода, но если люди или домашние животные уничтожили этих естественных врагов голых слизней, то слизни могут стать настоящим бедствием, особенно на низинных сырых участках и в дождливое лето.

В засушливое лето справиться со слизнями довольно легко – достаточно исключить вечерние поливы и поливать гряды только в первую половину дня. В дождливые годы со слизнями приходится бороться и борьбу надо начинать с осени. Если узкие гряды оставить осенью чистыми и удалить с огорода все растительные остатки, то слизни, не имея подходящих условий для зимовки на огороде, найдут себе убежище под строениями, на заросших участках, вблизи заборов и т. д. Весной можно не допустить слизней на узкие гряды, поставив между огородом и зачерненными участками непреодолимую для слизней преграду.

По строению и назначению преграды от слизней напоминают ловчие пояса, которыми опоясывают плодовые деревья. Ленты любого гибкого материала (жесть, рубероид, старое кровельное железо, даже плотный картон от упаковочных ящиков или мешковина) раскладывают по земле на границе ограждаемого огородного участка. Затем ленты закрепляют таким образом, что нижняя их часть остается лежать на земле и присыпается грунтом, средняя часть поднимается и закрепляется в вертикальном положении, а верхняя загибается и свисает наружу, образуя острый угол с вертикальной стенкой. Под этим навесом скапливаются слизни, откуда их время от времени извлекают и уничтожают. Преграда сработает, если ее установить в начале мая, прежде, чем слизни выйдут из мест зимовки и переселятся в огород.

Слизней, перезимовавших в огороде или отродившихся там весной, можно выловить с помощью ловушек, т. е. укрытий, под которые слизни заползают на день. Опыт показал, что из всех видов ловушек (доски, обрезки фанеры, листья ревеня, лопуха или капусты и др.) наиболее эффективными являются мокрые мягкие тряпки, мокрая мягкая мешковина. Их раскладывают вечером по середине узких гряд и по наружным краям бортиков, а днем слизней с тряпок смывают в ведро с мыльной водой.

Защитить растения от слизней можно также с помощью «колючих барьеров». Наружные края бортиков густо посыпают крупнозернистым песком, а внутреннюю поверхность гряды мульчируют еловыми иглами.

Если на зараженных участках не устраивать преград и барьеров и не пользоваться ловушками, то остается одно – поздно вечером собирать слизней вручную. Ручной сбор слизней – операция весьма эффективная, однако занимает времени примерно столько же, сколько весь остальной уход за огородом.

Овощные мухи. В отличие от перечисленных выше многоядных вредителей овощные мухи являются вредителями специализированными, о чем свидетельствуют их названия: морковная муха, луковая муха, весенняя и летняя капустные мухи, ростковая муха (ее личинки уничтожают прорастающие семена тыквенных культур, а также гороха), свекловичная минирующая муха.

Самой вредоносной из них является весенняя капустная муха, личинки которой поражают капусту, особенно раннюю белокочанную и цветную, а также редис. Наибольшую опасность представляют личинки первого поколения, которые питаются корнями молодых растений, повреждая их снаружи и внутри. Растения при этом становятся вялыми, приобретают тусклый фиолетовый оттенок и чаще всего погибают. Второе поколение личинок, появляющееся в середине лета, а также личинки летней капустной мухи, появляющиеся примерно в то же время, питаются на корнях мощных взрослых растений и их присутствие обычно мало сказывается на состоянии капусты, выращиваемой на узких грядах. Сильно пострадать от личинок второго поколения и от личинок летней капустной мухи может только рассада капустных культур, высаживаемая в июле.

Чтобы защитить весеннюю и летнюю рассаду капустных культур от личинок, надо помешать мухам отложить яйца на поверхность гряды. Можно преградить мухам доступ к почве, укрыв капустные гряды светопрозрачным укрывным материалом типа Лутрасил или Агрил. Для обеспечения успеха укрывной материал должен быть плотно прижат к бортикам, чтобы между ним и почвой не было щелей. Полив нужно производить, не снимая полотна, прямо сквозь него, и только для проведения подкормок полотно поднимают на короткое время. Лет весенней капустной мухи начинается где – то в середине мая одновременно с началом цветения березы и одуванчика, иногда совпадает с началом цветения вишни, а пик приходится на время цветения сирени. Все это время гряды с цветной и белокочанной капусты должны быть надежно укрыты. Это предохранит растения не только от весенней капустной мухи, но также от капустной совки, бабочки которой летают ночью в первой половине июня, и от капустной белянки, летающей в ясную солнечную погоду в течение всего мая.

Крестоцветные (земляные, или огородные) блошки. Эти мелкие жуки больше всего любят листья брюквы, репы, редиса, редьки, а также молодой капусты. При выращивании овощей на узких грядах они обычно не приносят ощутимого вреда. Если все же на грядках собралось много жуков, перекочевавших сюда с сорной растительности, это скорее всего свидетельствует о том, что полив недостаточен и норму поливной воды надо увеличить.

Численность блошек можно снизить, отлавливая их на липкие ловушки. К небольшому куску фанеры или картона прикрепляют ножку, чтобы можно было воткнуть ее в землю. Лист картона, с двух сторон окрашенный в желтый цвет, смазывают невысыхающим клеем, и ловушку помещают между двумя рядами растений. Если кормящихся на листьях блошек потревожить, поворошив листья, они перепрыгнут на клейкую поверхность. В последнее время в продаже появились препараты, которые не теряют клеящих свойств в течение многих месяцев. Сделав однажды липкую ловушку, ей можно пользоваться в течение всего лета, используя ее в случае необходимости и для снижения численности белокрылки.

Среди механических способов борьбы с вредителями самыми распространенными являются регулярный осмотр нижней стороны листьев, уничтожение кладок и ручной сбор гусениц.

Многие вредители зимуют в почве тех гряд, на которых они кормились. Они там находятся либо в виде куколок (весенняя и летняя капустные мухи, луковая муха, морковная муха, свекловичная минирующая муха, капустная совка, огородная совка), либо в виде гусениц (озимая совка), либо в виде взрослых особей (крестоцветные блошки), либо в виде взрослых особей и личинок (медведка).

Большинство из зимующих в почве вредителей выживает только при умеренных минусовых температурах, а при очень низких температурах они гибнут, в первую очередь гусеницы и взрослые особи, а потом и куколки. Поэтому трудно переоценить значение такого агротехнического приема, как осенняя грубая (без разбивания комьев и без разравнивания поверхности) перекопка почвы. При перекопке ушедшие в глубину почвы вредители поднимаются на поверхность и с наступлением морозов погибают. Не вредно вспомнить такой прием как «промораживание» гряд, который практиковали в старину для уничтожения зимующих в почве вредителей. В сильные морозы поверхность перекопанных осенью гряд обнажают, сметая с них снег, с целью более сильного и глубокого промораживания почвы.

8.5. Севооборот как способ повышения устойчивости огородных культур к болезням и вредителям

Не сажать культуру несколько лет подряд на том же месте – этого правила более или менее строго придерживаются все огородники. Важность чередования овощных культур в первую очередь обусловлена тем, что при отсутствии плодосмена в почве происходит накопление вредителей и возбудителей болезней, специфических для данной культуры. Поскольку родственные, т. е. относящиеся к одному семейству, овощные культуры, как правило, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями, важно не просто чередовать культуры, но высаживать друг за другом овощи, относящиеся к различным ботаническим семействам. В табл. 29 указана принадлежность овощных культур и некоторых ароматических трав к определенным семействам, что поможет вам в выборе культур при составлении плана севооборота.

Больше половины наиболее часто выращиваемых огородных культур относится к двум семействам – капустным и сельдерейным. Это создает определенные трудности при организации севооборота на огороде, особенно если учесть, что наиболее многочисленная группа – капустные культуры – является в то же время наиболее поражаемой вредителями.

С целью улучшения ситуаций можно рекомендовать расширить ассортимент выращиваемых овощей и трав за счет представителей других семейств. Выращивание наряду с традиционными культурами овощных бобов, кукурузы, фасоли, мангольда, физалиса, подсолнечника, лука – порея, а также ароматических трав увеличит устойчивость всего сообщества огородных культур к вредителям и даст прекрасную продукцию для вашего стола.

Важность чередования культур обусловлена и таким явлением, как почвоутомление, которое выражается в том, что некоторые овощи, выращиваемые повторно на той же гряде плохо растут, остаются угнетенными в течение всего периода вегетации и приносят низкий урожай. Кроме того, угнетенные растения становятся легкой добычей для вредителей и болезней.

Часто почвоутомление связывают с односторонним обеднением почвы тем элементом (или элементами) питания, которые требуются данной культуре в повышенном количестве. Но это не единственная и не главная причина почвоутомления. Оно наступает даже при наличии в почве всех необходимых элементов питания и при прочих оптимальных условиях и связано с реакцией овощных культур на собственные корневые выделения.

Особенно сильно угнетаются собственными корневыми выделениями овощи, относящиеся к семейству лебедовых – свекла, шпинат, мангольд. Их по справедливости можно назвать самоотравителями. Заметное угнетение наблюдается и при повторном выращивании на одном месте моркови, сельдерея, петрушки и гороха. Практически не угнетаются собственными корневыми выделениями кукуруза, томаты и другие пасленовые, тыквенные и капустные культуры.

Особую важность приобретает севооборот после вспышек грибных или бактериальных болезней. Из трех основных путей переноса инфекции – с семенами, с остатками больных растений и через почву – на долю первых двух приходится 80 %, а 20 % заболеваний передается через почву. С послеуборочными остатками передаются мучнистая роса тыквенных, ложная мучнистая роса огурцов, бурая пятнистость листьев томата и многие другие заболевания. Через почву передаются кила капусты, фузариозная желтизна капусты, корневые гнили и совсем недавно, буквально в последнее десятилетие, способность образовывать покоящиеся споры, сохраняющиеся в почве, появилась у возбудителя фитофтороза картофеля и томатов.

Даже если инфекция передается не через почву, а зимует на растительных остатках, то и тогда культуру можно возвращать на старое место не ранее, чем через 3–4 года, а в случае заражения почвы интервал увеличивается до 5–6 лет. С огорода должны быть тщательно удалены не только остатки больных растений, но и сорняки, восприимчивые к той же инфекции. Например, если огород засорен осотом или подорожником, возбудители мучнистой росы огурцов могут перезимовать на этих многолетних сорняках, а весной заразить молодые листья тыквенных. При наличии на огороде сорняков из семейства капустных, которые восприимчивы к киле (пастушья сумка, сурепка, ярутка, дикая редька, полевая горчица), в почве, однажды зараженной килой, будет постоянно поддерживаться высокий уровень спор возбудителя.

Таблица 29. Принадлежность огородных культур к ботаническим семействам

СемействаОвощные культуры и травы Сельдерейные (зонтичные) Морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, укроп, тмин, кориандр (кинза), анис Капустные (крестоцветные) Капуста б/к, к/к, цветная, брокколи, кольраби, брюссельская, китайская, пекинская, редис, редька, дайкон, репа, брюква, кресс – салат, горчица Тыквенные Тыква, огурцы, кабачки белопдодные, цуккнни, патиссоны Пасленовые Помидоры, перец, баклажаны, физалис Бобовые Бобы, фасоль, горох Лебедовые (маревые) Свекла, шпинат, мангольд Астровые (сложноцветные) Салаты, подсолнечник, эстрагон Луковые (лилейные) Лук репчатый, лук – порей, чеснок Мятликовые Кукуруза Гречишные Щавель, ревень Яснотковые Стахис, базилик, майоран, иссоп Бурачниковые Огуречная трава

8.6. Смешанные посадки как способ повышения устойчивости огородных культур к вредителям и болезням

Все огородные культуры, как и вообще все растения, образуют и выделяют через листья и корни различные биологически активные вещества. Это могут быть инсектицидные (губительные для насекомых) или фитонцидные (губительные для микроорганизмов) вещества, ингибиторы или стимуляторы роста и многие другие вещества. Продуцируемые данным видом овощей вещества, летучие и содержащиеся в корневых выделениях, оказывают влияние на растущие рядом культуры. Для одних это влияние благотворно – они становятся крепкими, здоровыми, более устойчивыми к различным неблагоприятным воздействиям, в том числе к вредителям и болезням. Но при близком соседстве некоторых овощных культур происходит взаимное, а иногда одностороннее угнетение растений, снижение их продуктивности и сопротивляемости к болезням и вредителям.

Задана огородника – так расположить растения на узких грядах, чтобы по соседству оказались овощи и травы, помогающие друг другу или нейтральные, но ни в коем случае не враждебные. При подборе соседей можно пользоваться данными по совместимости овощных культур друг с другом и с ароматическими травами, приведенными в табл. 30.

Далеко не все овощи, положительно реагирующие на соседство друг с другом, подходят для совместного выращивания на одной гряде, в том числе на узкой гряде. Для этого у овощных культур должна быть не только «биохимическая гармония», но и «физическая гармония». Чтобы они не вступали в жесткую конкуренцию за жизненное пространство, свет и другие факторы, их потребности должны дополнять друг друга. Если это условие выполняется, овощи можно выращивать в совместных посадках на одной гряде, если нет, то оптимальным будет их размещение на соседних грядах. И в том и в другом случае каждая культура будет окружена дружественными растениями, что окажет благотворное влияние на состояние растений и устойчивость всего сообщества к неблагоприятным факторам среды, болезням и вредителям.

Некоторые классические пары культур, связанные отношениями взаимопомощи и взаимной защиты, прекрасно вписываются в геометрию посадок на узких грядах. (Сведения о том, как производятся смешанные посадки на узкие гряды и что они дают в плане более интенсивного использования земли и снижения трудозатрат приведены в разделе 4.4). Пары морковь – лук, капуста – сельдерей, огурцы – укроп, цуккики – редис, помидоры – базилик и некоторые другие (см. 4–ый столбец табл.30) при выращивании на узких грядах дали отличные результаты по состоянию культур в процессе вегетации, урожайности и качеству продукции.

При совместных посадках корневого сельдерея с ранней цветной капустой и черешкового сельдерея с ранней белокочанной капустой поражаемость капуст листогрызущими вредителями была ничтожной, хотя не достигалось полной защиты капусты от весенней капустной мухи. Наиболее ярко эффект взаимной защиты от вредителей проявляется при выращивании на одной гряде моркови и лука, каждой культуры в отдельном рядке. Достигается практически полная защита моркови и лука от опасных вредителей – морковной и луковой мух, неизменно поражающих эти культуры в раздельных посадках.

Таблица 30. Совместимость огородных культур

КультурыПоложительные парыОтрицательные парыСочетания, положительно зарекомендовавшие себя на узких грядах Горох Кольраби, репа, морковь, салат – латук, редис, редька Фасоль кустовая, вьющаяся, лук, лук – порей, капуста б/к, цветная, картофель, томаты Капусты б/к, к/к, цветная я др.(кроме кольраби) Сельдерей, укроп, фасоль, помидоры, салат – латук, шпинат, шалфей, иссоп, огуречная трава Лук, лук – порей, картофель, петрушка (для цветной), рута Ранняя б/к или ранняя цветиая+сельдерей корневой или черешковый (чередование в рядках) Кольраби Фасоль, огурцы, укроп, сельдерей редис, редька, салат – латук, шпинат Лук – порей Кояьраби+саяат – латук (чередование в рядках) Кукуруза Огурцы, салат – латук, помидоры бобы Свекла, сельдерей Кукуруза+огурцы в расстил (чередование в рядках или подсадка огурца в случае выпадения всходов кукурузы). Кукуруза+салат – латук Лук репчатый Морковь, свекла, помидоры, петрушка Фасоль кустовая, вьющаяся, горох, бобы, укроп, капуста, редис, лук – порей, шалфей Морковь+лук репчатый (в отдельных рядках)

Продолжение табл. 30

КультурыПоложительные парыОтрицательные парыСочетания, положительно зарекомендовавшие себя при выращивании на узких грядах Лук – порей Морковь, сельдерей, помидоры Фасоль кустовая, вьющаяся, горох, бобы, цветная и другие капусты, свекла, лук репчатый Морковь Лук репчатый, лук – порей, горох, капусты, шпинат, редис, редька, репа, салат – латук, помидоры, шалфей, майоран Укроп, свекла, анис Морковь+лук репчатый (в отдельных рядках) Огурцы Укроп, свекла, петрушка, бобы, фасоль, капуста, салат – латук, лук, кукуруза (имеет односторонние преимущества) Редис, редька, помидоры Огурцы на шпалере+укроп раннеспелый (в отдельных рядках) Огурцы+свекла (в отдельных рядках). Огурцы+кукуруза (чередуются с кукурузой в одном из рядков) Пастернак Редис, редька, репа, свекла, салат – латук, лук, шпинат (односторонние преимущества для пастернака) Отрицательные пары не известны Помидоры Фасоль, капусты, салат – латук, лук, лук – порей, чеснок, редис, редька, базилик, чабер Горох, укроп, огурцы Помидоры+базилик (в отдельных рядках) Помидоры – f редис (в отдельных рядках) Помидоры+фасоль (в отдельных рядках)

Продолжение табл. 30

КультурыПоложительные парыОтрицательные парыСочетания, положительно зарекомендовавшие себя при выращивании на узких грядах Редис, редька Фасоль кустовая, вьющаяся, горох, капуста, шпинат, помидоры, салат – латук, морковь, петрушка, настурция Огурцы, иссоп Редьку угнетает лук, но не наоборот Помидоры+редис (в отдельных рядках) Цуккини+редис (в отдельных рядках) Салат – латук Взаимное благотворное влияние на большинство культур Петрушка, лук – порей Огурцы (шпалерное ведение) Салат – латук (в отдельных рядках) Кукуруза+салат – латук (уплотнение при выпадении всходов кукурузы) Свекла Огурцы, редис, кольраби, фасоль кустовая Кукуруза, морковь, сельдерей, картофель, лук – порей Огурцы+свекла (в отдельных рядках) Сельдерей Капусты, лук – порей, кольраби, фасоль кустовая и вьющаяся, помидоры Кукуруза, картофель Сельдерей корневой или черешковый+ранняя б/к или ранняя цветная капусты (чередование в рядках) Укроп Капуста, огурцы Морковь, лук, помидоры Огурцы на шпалерах и в расстил+раннеспелые сорта укропа (в отдельных рядках) Фасоль Огурцы, капусты, помидоры, картофель, сельдерей Горох, лук – порей, лук репчатый Помидрры+фасоль куст, (в отдельных рядках) Огурцы (шпалерное ведение)+фасоль кустовая (в отдельных рядках) Цукхкяя Вьющаяся фаг соль, лук репчатый (цухкини получают односторонние преимущества) Нейтральны по отношению к большинству овощей, отрицательные пары не известны Цухкини+редис (весенний посев редиса на отдельном рядке) Шпинат Свекла, фасоль, помидоры, лук, картофель, капуста Не известны

Надо отметить, что метод «хороших соседей», оказывающий серьезное оздоравливающее влияние на все сообщество огородных культур, практически не требует дополнительных трудозатрат при посадке растений и существенно сберегает труд и время земледельца на стадии ухода за растениями (см. раздел 4.4).

8.7. Видовое разнообразие как фактор устойчивости сообщества растений к болезням и вредителям

Полезно задаться вопросом, почему все посадки на наших садовых участках всегда находятся под угрозой инфекции или нашествия вредителей, а в соседнем лесу, где никто не бегает с опрыскивателем, растения целы и насекомые живы. Попробуем ответить на этот вопрос. Во – первых, как мы выяснили в разделе 8.2, благополучие сохраняется именно потому, что в лесу никто не бегает с опрыскивателем, ничего не поливает пестицидами и не нарушает сложившееся биологическое равновесие. А возникает это благополучие прежде всего потому, что растущие в лесу растения приспособлены к данным почвенно – климатическим условиям, а следовательно, не ослаблены и имеют высокую сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям. К тому же растут они не как попало, а в стойких сообществах, в которых они связаны отношениями взаимопомощи и защиты. Вспомните, например, содружество лесной малины– и крапивы. И, наконец, устойчивому равновесию содействует видовое разнообразие растений.

Чтобы предпринимаемые нами попытки оздоровить насаждения на наших участках были успешными, мы должны как можно больше приблизить их к природному сообществу, где нет проблемы вредителей, так как существует гармоническое равновесие между различными видами. Предыдущий раздел фактически был посвящен созданию сообщества взаимопомощи и взаимозащиты из огородных культур. Настоящий раздел посвящен увеличению видового разнообразия растений на участке за счет трав и цветов, которое призвано стабилизировать это сообщество. Известно много растений, имеющих особую ценность либо благодаря выделяемым ими фитонцидным или инсектицидным веществам (календула, бархатцы, настурция, маттиола и др.), либо благодаря тому, что являются медоносами, привлекающими насекомых – опылителей, (иссоп, базилик, майоран, чабер, котовник, мелисса лимонная и др.), либо благодаря тому, что предоставляют укрытие и пищу полезным, т. е. хищным и паразитическим насекомым. К энтомофильным, т. е. привлекающим полезных насекомых, относятся прежде всего цветущие растения семейства сельдерейных (тмин, анис, укроп и др.), а также подсолнечник, ромашка, маргаритки, космея, пупавка, циния, алиссум, лаванда, душица, лафант анисовый, турецкая гвоздика, бессмертник и многие другие растения.

Наши посадки защищают от вредителей божьи коровки и их личинки, златоглазки и их личинки, журчалки, хищные и паразитические мухи, в том числе мухи тахины, паразитические осы (халкиды и трихограммы), наездники, хищные клопы, пауки и жужелицы.

Чтобы эта армия успешно сражалась с нашими врагами, надо как минимум не уничтожать ее солдат ни пестицидами, ни вручную. Опыт показывает, что овощеводы – любители часто не знают, как выглядят многие полезные насекомые и уничтожают их, принимая за вредителей. Особенно часто такая участь постигает личинок божьих коровок, которые имеют сходство с личинками колорадского жука. Надо взять себе за правило не уничтожать ни одного неизвестного насекомого. Поскольку вредители обычно хорошо известны, велика вероятность того, что неизвестное насекомое является нашим другом, а не врагом. А главное, надо создать на участке благоприятную для полезных насекомых среду. Желательно, чтобы огородный участок был окружен живой изгородью из длительно цветущего кустарника, например, шиповника, чтобы неподалеку от огорода находился хотя бы крошечный участок нескашиваемой в течение всего лета дикорастущей растительности, чтобы на огороде или на его границе нашли себе место энтомофильные, медоносные, фитонцидные и инсектицидные растения, перечисленные выше. Часть из них можно высаживать непосредственно в огороде – в торцы узких гряд, – в случае их совместимости с основной культурой. Увеличивая видовое разнообразие растений на своем участке, мы создаем условия, при которых вредители не исчезнут, но не смогут лавинообразно размножаться и приносить существенный ущерб огородным культурам.

8.8 Повышение устойчивости огородных культур к болезням и вредителям с помощью антистрессовых препаратов

Любой фактор, значимый для роста растений (освещенность, температура, влажность почвы и воздуха, кислотность почвы, содержание в ней питательных элементов и т. д.) подвержен колебаниям, иногда значительным. Из всех перечисленных факторов только пищевой режим и рН почвенной среды целиком находятся под нашим контролем и всегда могут поддерживаться на оптимальном уровне.

Для каждой овощной культуры существует свой диапазон оптимальных значений температуры, освещенности, влажности почвы, влажности воздуха. В случае неблагоприятных погодных условий наши возможности повлиять на эти факторы весьма ограничены. В такой ситуации на помощь растениям приходят антистрессовые вещества, которые помогают им адаптироваться к плохим погодным условиям и повышают их устойчивость к любым неблагоприятным факторам, возникающим в процессе вегетации, в том числе к инфекциям и вредителям.

При выращивании овощей на узких грядах начиная с 1994 года широко и с большим успехом используются два антистрессовых препарата – «Эпин» (биологический регулятор роста растений природного происхождения) и «Гумат» (натриевая или калиевая растворимые соли гуминовой кислоты, получаемые при гидролизе торфа или бурого угля). Лозы и способ их применения при высадке рассады описаны в разделе 3.3, использование эпина при выращивании огурцов описано в разделе 7.4.1, а при выращивании помидоров в разделе 7.4.2.

Эпин – это фирменное название вещества, относящегося к так называемым брассинолидам. Это сложные органические со* единения, которые образуются в клетках всех зеленых растений и определяют их способность адаптироваться к колебаниям погодных условий и различного рода воздействиям. Брассинолиды определяют устойчивость растений к любым неблагоприятным факторам – слишком низкой или слишком высокой для данного растения температуре, заморозкам, резким суточным колебаниям температуры, недостатку освещенности, засухе, переувлажнению, повышенному содержанию токсичных веществ в воздухе и почве, к инфекциям и вредителям. При этом брассинолиды не убивают патогенные грибки и не уничтожают насекомых – вредителей, а укрепляют иммунитет растений и позволяют им самим справиться с заболеваниями.

Возникает вопрос, если брассинолиды имеются в каждой клетке живого растения, то есть ли необходимость в обработке растений эпином? Практика показывает, что такая необходимость существует, и чем хуже условия, тем больше разница между обработанными и необработанными культурами. В крайне неблагоприятное для овощеводства лето 1994 года только использование эпина в сочетании с технологией узких гряд позволило избежать серьезных грибных инфекций и собрать высокий урожай овощных культур, в том числе теплолюбивых. Эпин помогает при фитофторозе картофеля и томатов, ложной мучнистой росе огурцов, мучнистой росе тыквенных и при других заболеваниях. Укрепляя растения, эпин одновременно защищает их от вредителей.

Потребность в обработке эпином, по – видимому, связана с тем, что резкое ухудшение экологических условий (загрязнение воздуха, воды и почвы различного рода токсинами, беспрерывные погодные аномалии, возросшая агрессивность возбудителей грибных заболеваний) – все это превысило те адаптационные возможности, которые может обеспечить природный уровень брассинолидов.

Немаловажным является и то обстоятельство, что использование гумата и эпина способствует самоочищению растений от пестицидов я продуктов их распада, тяжелых металлов, радиоактивных веществ и многих Других токсических веществ, которые активно выводятся из растений с корневыми выделениями. Использование антистрессовых адаптогенов позволяет не только вырастить высокий урожай в неблагоприятных условиях и уберечь его от потерь, но также получать относительно чистую продукцию в условиях тотального загрязнения окружающей среды.