Хороший водитель управляет автомобилем почти автоматически. На зрительные и слуховые раздражения он реагирует соответствующими действиями, по большей части не сознавая их причин. Если вдруг из боковой улицы выйдет кто-нибудь, водитель тормозит еще до того, как осознает опасность. На горе он переключает на низшую передачу, не думая о снижении оборотов вала двигателя; если едет по скользкой дороге, то обеспечивает устойчивость автомобиля и сохраняет прямое направление незначительными поворотами руля, не задумываясь над тем, что, собственно, предотвращает мелкие заносы.

Если это вас поражает и если постижение этих премудростей покажется вам после первых поездок почти невозможным, потому что вы не знаете, о чем думать в первую очередь, не падайте духом. Помните, что для совершенного владения техникой вождения необходимы не только способности, но и практика. Так называемые врожденные водительские таланты, разумеется, заметны сразу, но настоящий водитель из вас выйдет только после того, как вы проедете многие тысячи километров.

Если вы хотите усовершенствоваться в вождении, первым делом изучите автомобиль, на котором собираетесь ездить. И не только изучите, но и приспособьте для себя. Совершенно очевидно, что если водитель, включая сцепление, каждый раз стукается коленкой или, не наклонившись, не достает до рычага переключения передач, если спинка сидения слишком пологая и не дает достаточной опоры, — для такого водителя езда превращается в единоборство с автомобилем, он быстро утомляется и теряет способность наблюдать за окружающим, его реакция притупляется. Вместо наслаждения ездой наступает усталость — первая предпосылка опасной езды.

Удобное сидение

Устроить удобное сидение — вовсе не значит приделать за рулем кресло. Речь идет не об удобстве в обычном понимании, а о создании наиболее благоприятных условий для управления отдельными рычагами и приборами с тем, чтобы водитель как можно быстрее реагировал на окружающее и как можно меньше уставал.

Управление автомобилем, как, впрочем, и всякая другая работа, требует напряжения определенных групп мышц. Если вы не позаботитесь об облегчении этой работы, о снижении напряжения мышц, то быстро утомитесь. Тому, кто скажет вам, что управление автомобилем не требует напряжения (ведь водитель за рулем сидит), посоветуйте просидеть пять часов на стуле, вытянув перед собой ноги и положив руки на стол. Если он выдержит в этом положении час, спросите его точку зрения теперь.

Конструкторы автомобилей стремятся сделать сидения более удобными, разместить приборы управления так, чтобы они были у водителя под рукой, но, к сожалению, при определении размеров конструкторы могут рассчитывать только на среднего человека. Это именно та трудность, над которой приходится задумываться владельцу автомобиля. Устранить ее не всегда просто, но если он располагает хоть какими-то крохами находчивости, то может устроить сидение так, чтобы оно соответствовало пропорциям его тела.

Увидев за рулем одного и того же автомобиля малорослого, а затем очень высокого водителя, вы сразу убедитесь, что недостаточно только выдвигать или задвигать сидение; с помощью этих манипуляций вы добьетесь лишь того, что малорослый достанет до педалей, а высокий со своими длинными ногами разместится в машине, но до того идеального положения, когда управлять автомобилем станет просто и удобно, еще далеко. А ведь, к сожалению, в большинстве современных автомобилей выдвижение сидения (часто очень сложное и требующее времени) — единственное средство, предусмотренное конструктором для изменения положения тела водителя за рулем.

Создать идеальные условия для вождения можно в том случае, если конструкция автомобиля позволяет:

а)перемещать сидение вперед и назад,

б)поднимать и опускать его,

в)менять наклон спинки,

г)менятьположение рулевого колесана оси(выдвигать с закреплением в разных положениях).

Изменения, указанные в пунктах «а» и «б», должны производиться взаимосвязанно и в то же время — одним движением. Малорослый водитель, выдвигающий сидение вперед, стремится, естественно, сидеть выше. Такая конструкция очень про-ста; достаточно, чтобы направляющие желоба, по которым перемещается сидение, давали возможность двигать его вверх по ходу автомобиля; однако о таком решении помнит лишь незначительное число конструкторов.

Подобное устройство сидения имеется, к сожалению, у очень немногих типов автомобилей серийного производства, поэтому придется помогать самим себе. Прежде всего следует четко и ясно представить, что значит правильно сидеть за рулем. Поэтому давайте посмотрим, как выглядит самая главная опорная часть тела — позвоночник. Правильно устроенная спинка сидения должна подпирать его таким образом, чтобы использовались его естественные качества.

Позвоночник состоит из множества позвонков, соединенных между собой хрящами, и обладает прочностью и упругостью. Этому способствует и его форма вытянутой латинской буквы S.

При продольном давлении на позвоночник он очень прочен, но при изгибе дело обстоит хуже. В первом случае прочность придается ему формой, а во втором требуется дополнительное усилие мышц. Проанализировав это, можно создать такой тип сидения, при котором используется естественная прочность позвоночника, а мышцы испытывают минимальную нагрузку.

Рассмотрите различные положения водителя на рис. 1, и вы сами увидите недостатки сидения. Места, где происходит наибольшее напряжение мышц, указаны стрелками. Положение а — самое неудобное: сидение слишком далеко от руля и педалей, поза очень «еестественная — практически все мышцы позвоночника, рук и ног постоянно напряжены. Вы скажете: „Достаточно выдвинуть сидение вперед“. Но посмотрите на рис. 1 б. Ноги согнуты, однако не опираются на сидение. Руки слишком вытянуты. Кажется, что спина удобно опирается о сидение, но, несмотря на это, два места испытывают чрезмерное напряжение: это нижняя часть позвоночника (в изгибе формы S) и шея, которая из-за слишком пологой спинки все время наклонена вперед. На рис. 1 в некоторые неудобства устранены: спинка поднята, и позвоночник испытывает наиболее естественную нагрузку тела, так сказать, держится сам; не хватает только опоры для нижней части, чтобы можно было освободить от излишнего напряжения все мышцы. Однако сидение все еще слишком плоское, и ноги под коленями ни на что не опираются. На рис. 1 г, благодаря переделке сидения и спинки, устранены и последние недостатки. Тело находится в наиболее естественном положении, мышцы не напряжены — водитель не испытывает утомления и при длительной поездке.

Отмеченные недостатки, конечно, не единственные, с которыми вы встретитесь. Обратите внимание на рис. 1 д: сидение явно мало, оно не дает опоры ни спине, ни ногам. Кроме того, рулевое колесо слишком близко, руки неестественно согнуты, и при поворотах руля локти стукаются о спинку. На крутых же поворотах места для рук так мало, что они буквально путаются на руле. Наконец, на рис. 1 е показано хорошо устроенное сидение, но рулевое колесо расположено слишком низко, и водитель к тому же вынужден сгибаться и наклонять голову, чтобы верхний край ветрового стекла не мешал видеть дорогу.

Теперь, когда вы знаете, как должно выглядеть сидение, остается только посоветовать, какими переделками этого можно достигнуть на практике.

Прежде всего выдвиньте сидение так, чтобы свободно доставать рулевое колесо слегка полусогнутыми руками (на наклон спинки пока не обращайте внимания). Затем подложите подушку под спину. Если сидение слишком низко, то подкладывайте и на него до тех пор, пока не добьетесь наиболее естественной позы. Выяснив таким путем недостатки сидения автомобиля, внесите соответствующие изменения.

Обычно переднее сидение для водителя и пассажира не разделено. При его усовершенствовании учтите, что, если рядом с малорослым водителем сядет высокий пассажир, на измененном таким образом сидении последнему будет не слишком удобно. Но помните, что пассажирне управляетавтомобилем, ему не нужно следить за дорогой, поэтому его требования к сидению могут быть более умеренными. Он должен иметь возможность изменять положение тела, спинка может быть более пологой, впереди должно быть место для вытянутых ног. Однако если вы небольшого роста, не забывайте все же и о своих пассажирах, задвиньте сидение немного назад и переделайте его для себя, подкладывая подушки, как говорилось выше. Если переднее сидение разделено, устройство места водителя значительно упрощается.

Однако переустройство подкладыванием подушек — недолговечно, а сидение должно быть не только мягким, но и прочным. Очень немногие решаются обратиться за помощью к опытному мебельщику. Впрочем, особой необходимости в этом нет: большинство переделок можно сде лать и самим. Существует несколько конструкций, дающих воз можность осуществить такое переустройство. На рис. 2 изображены две простейшие конструкции, которыми несложно воспользоваться при переделке некоторых типов сидений. Часто бывает достаточно простой шпильки, укрепленной в шарнире или в опо ре откидной спинки переднего сидения.

Если недостаточно изменить только наклон спинки, пришей те к спинке подкладки или укрепите их ремнями (рис. 3). Обратите внимание на профиль подкладки — по бокам она выше и поэтому служит опорой не только для спины, но и для всего тела на поворотах. Такое устрой ство сидения имеет особен но важное значение при езде на большой скорости. Если сидение не обеспечивает неподвижности положения тела водителя, он держится на поворотах за руль, что ограничивает четкость и точность управления.

Для большинства сидений удобна и практична жесткая подкладка (рис. 4), которая, плотно облегая спину, служит упругой опорой для позвоночника. Она хорошо поддерживает тело и с боков к особенно приятна в летнее время, так как пропускает воздух между спиной и спинкой сидения. Умелый автомобилист легко изготовит себе такую подкладку, натянув сетку из тесьмы на обшитую материей или кожей раму. В зависимости от конструкции сидения, укрепите подкладку ремнями и петлями.

Если нужно нарастить и нижнюю часть сидения (сделать выше или подложить под колени), используйте обивочный материал, придав ему соответствующую форму и набив его. Но и в этом случае не забывайте о поперечном профиле сидения, по бокам сделайте его выпуклым, чтобы обеспечить устойчивое положение тела при езде, В качестве материала для подкладок и подушек можно применить вату или пористую резину; последняя более прочна, но зато намного дороже.

Если вы посещаете автомобильные гонки, обратите внимание на быстроходные гоночные автомобили и посадку гонщика во время езды на большой скорости и при обычных условиях. Например, при внезапном юзе сидение прочно держит тело водителя, а его руки свободны и чутко управляют машиной. В соревнованиях на большие дистанции автомобили должны быть оборудованы достаточно удобным сидением, чтобы толчки и преждевременное утомление не притупили реакцию, чтобы водитель сохранял физическую бодрость и бодрость духа.

Предприняв первую длительную прогулку на своем автомо-биле, вы сразу почувствуете, совершенно ли ваше сидение. Если вы достигнете цели вашего путешествия бодрым, значит, усилия, затраченные на переустройства, были не напрасны. Если все мышцы ноют, — значит, сидение еще требует усовершенствований. Не ленитесь, ваши труды не пропадут, вы будете ездить не только с большими удобствами и наслаждением, но сможете лучше вести автомобиль и скорее преуспеете в овладении техникой вождения.

Педали

Конечно, сидение — не единственное, отчего зависит простотa управления автомобилем, что непосредственно влияет на технику вождения. Удобное сидение обеспечивает правильное положение тела водителя по отношению к органам управления, но не менее важно и взаимное размещение рычагов и педалей, при помощи которых мы непосредственно управляем. Обратимся прежде всего к педалям.

В расположении педалей и в самих педалях трудно что-либо переделывать; можно внести лишь мелкие изменения, обеспечи¬вающие более легкое и безопасное управление и облегчающие овладение некоторыми сложными действиями, например переключением передач при одновременном торможении. Некоторые свойства педалей непосредственно влияют на принципы водительской техники.

Любому водителю известно, что во время езды нельзя держать ногу на педали сцепления. Эта дурная привычка ограничивает отжатие педали, подшипник выжимной муфты соприкасается с рычагами выключения сцепления и, естественно, быстро изнашивается. Поэтому очень удобно, если слева от педали сцепления есть место, куда во время езды водитель может поставить левую ногу, когда не пользуется педалью сцепления. Место должно быть достаточно широкое, чтобы водитель, перенося ногу на педаль, не опасался зацепить последнюю краем подошвы. Ставить ногу справа от педали сцепления неудобно, потому что тогда нога в большинстве случаев находится поп педалью тормоза. При необходимости внезапно затормозить и одновременно выключить сцепление может случиться, что левую ногу прижмет педалью тормоза, одна нога зацепится за другую В любом случае промедление может оказаться роковым. Если мало места с левой стороны педали сцепления, придется исправить дело каким-либо другим способом.

Педали тормоза и дросселя находятся близко друг от друга (они управляются одной ногой), а педаль сцепления — подальше влево. Если бы опорная площадка педали сцепления выполнялась съемной, достаточно было переместить ее несколько вправо, чтобы расширить необходимое место слева от педали. Если нельзя сделать такую поправку, попробуйте прибегнуть к конструкции, указанной на рис. 5.

Предложенная конструкция дает возможность сделать подставку для ноги слева; прямо перед педалью помещена подставка, на которую вы опираетесь каблуком, приводя в действие педаль.

Можно также произвести реконструкцию по рис. 6, сделав немного левее педали, впереди нее, углубление в полу с таким расчетом, чтобы носок ноги находился под опорной площадкой педали, а нога, как и в предыдущем случае, опиралась каблуком об упор. Если с левой стороны педали сцепления места достаточно, иногда есть смысл прикрепить к полу подставку для левой ноги: гораздо удобнее держать ногу на подставке, чем опираться только на каблук. Эту подставку можно использовать и для укрепления переключателя дальнего света (рис. 7).

Естественно, переключатель должен помещаться слева от педали сцепления, так, чтобы вы могли включить его тотчас, без долгих поисков.

Устройству места для левой ноги надо уделить такое внимание, которого оно заслуживает. Помню, на одних соревнованиях я вел машину, все время держа ногу согнутой перед педалью сцепления (это было всего лишь час!) — к концу гонок нога так разболелась, что болела и на другой день.

Как упоминалось выше, педали тормоза и дросселя находятся рядом, поскольку вы приводите их в действие одной ногой. Эта близость не должна быть чрезмерной, чтобы, быстро снимая ногу с тормоза, не зацепить ботинком педаль дросселя. Иногда достаточно несколько изогнуть стержень педали тормозa (осторожно, чтобы при включении педаль не зацеплялась за отверстие в полу!), или, где возможно, передвинуть опорную площадку этой педали несколько влево.

Обе педали, управляемые правой ногой, должны размещаться так (имеет значение и расстояние педали тормоза от пола), чтобы с одной педали на другую можно было перемещать ногу, не поднимая ее, а поворачивать, опираясь на пятку. Этого вы достигнете, укрепив подставку около педали на определенной высоте или изменив форму педали дросселя.

Наиболее удобные устройства показаны на рис. 8.

Форму педали дросселя, которая изображена на заставке к этой главе, сейчас вы уже не встретите. Неудобство ее заключается в необходимости точно ставить ногу на педаль, т. е. перемещать ее полностью с педали тормоза на дроссель, что не дает возможности нажимать на педаль пяткой (о чем я буду говорить в соответствующей главе более подробно). Если педаль имеет форму, указанную на рис. 8, то вы, приварив к ней выступ со стороны, обращенной к педали тормоза, получите возможность управлять ею, опираясь в любом месте педали, а также нажимая на нее пяткой при одновременном торможении носком (см. главу «Две ноги, но три педали»).

Иногда, впрочем, выгоднее удлинить опорную площадку педали тормоза по направлению педали дросселя, как это показано на рис. 8 справа. Поскольку и правая нога водителя во время езды постоянно находится в действии, следует отнестись с особой тщательностью к переустройству обеих педалей.

Если справа от педали дросселя нет внутренней стенки кузова или кожуха пола над коробкой перемены передач, приходится во время езды, когда вы только слегка прижимаете педаль, удерживать ногу без какой-либо опоры, исключительно напряжением мышц, что утомительно в длительных поездках. Если вы прикрепите к полу сбоку педали удобную опору[1], вам удастся не только уменьшить утомление ноги, но и более плавно изменять нажим на педаль. Это имеет огромное значение и с точки зрения расхода горючего, так как карбюратор автомобиля снабжен насосом-ускорителем, который при любом — и очень незначительном — нажиме на педаль излишне обогащает смесь.

К разговору о педалях относится, собственно, и замечание о переключателе дальнего света, находящемся у педали сцепления и приводящемся в действие левой ногой. Как я уже говорил, переключатель помещается слева от педали, в месте, куда мы ставим левую ногу, когда не пользуемся педалью сцепления. Это положение естественное и наиболее удобное, потому что обеспечивает включение дальнего света без излишних поисков, в момент, когда он необходим.

Таким образом, мы покончили с педалями — органами управления автомобилем, которые приводим в действие ногами, и теперь можем заняться остальными приборами и приспособлениями, также необходимыми при вождении.

Рычаги и приборы

Кроме педалей, существуют и другие весьма важные органы управления, которыми во время езды водитель постоянно пользуется: рычаг управления коробкой передач и руль.

У новейших марок автомобилей рычаг управления коробкой передач большей частью помещен на рулевой колонке под рулевым колесом, поэтому пользоваться им можно, так сказать, не снимая руки с руля, точнее — сократив до минимума время, когда водитель держит руль одной рукой. Неудобство такого устройства — в великом множестве шарниров, рычагов и т. п., находящихся между самим рычагом и коробкой передач, что ведет к повышенному трению, неплавному переключению и, в конце концов, к появлению значительного люфта. Поэтому у некоторых марок автомобилей сохранился рычаг переключения, связанный непосредственно с коробкой передач, а некоторые возвращаются к этой системе. В современных автомобилях такой рычаг иногда выполнен аналогично конструкции, показанной на рис. 9. Вы видите, что рычаг в этом случае (устройство переключения передач автомобиля «Шкода-101») очень короткий, помещен близко к рулю, поэтому переключение быстрое и точное. Желающие подобным образом переделать конструкцию механизма переключения передач могут воспользоваться вариантом, изображенным на рис. 10 (механизм переключения БМВ), который хорошо зарекомендовал себя на практике.

В рулевом механизме и рулевом приводе автомобиля трудно что-либо менять, даже в тех случаях, когда они вас не вполне удовлетворяют. Поэтому речь пойдет, главным образом, о расстоянии рулевого колеса от тела водителя, так как только в критических случаях вы решитесь изменением угла наклона оси руля приблизить или отдалить его. В некоторых случаях, например когда рулевое колесо расположено слишком низко, поможет замена его колесом меньшего размера. Само собой разумеется, что безопасность движения зависит не только от состояния тормозов, но и от рулевого управления. Вождение автомобиля, управление которого имеет большой люфт (что проявляется в неприятном «мертвом» ходе руля), очень сложно, небезопасно и требует от водителя большого напряжения, что быстро утомляет.

Хорошим помощником являются приборы. Они дают возможность контролировать не только скорость движения, но и состояние двигателя в данный момент и функции наиболее ответственных органов, от которых зависит срок его службы и надежность. Мы заботимся поэтому, чтобы их показания были всегда верны, а размещение на щитке приборов отвечало задачам быстрой ориентировки, так как во время езды водитель не имеет возможности надолго отвлекаться от дороги. За приборами он наблюдает мельком и лишь изредка посмотрит на какой-нибудь из них повнимательнее, чтоб убедиться, все ли в порядке.

Размещение основных приборов определяется конструкцией щитка, в котором вам едва ли удастся что-либо изменить. Остается позаботиться лишь о том, чтобы приборы, которые вы вмонтируете в щиток дополнительно, находились в поле зрения водителя в таком положении, когда для наблюдения за их показаниями достаточно беглого взгляда. Так же поступите и при монтаже выключателей контрольного света, расположение которых предварительно как следует обдумайте и проверьте и лишь после этого прочно вмонтируйте.

Чрезмерное множество приборов излишне, водитель не успевает наблюдать за ними, и они только отвлекают его внимание. Тот из вас, кто видел щиток приборов в гоночном автомобиле, где контроль за работой двигателя имеет громадное значение, наверное, обратил внимание, что по большей части там есть только большой тахометр, указатель температуры масла и воды и указатель давления масла. Эти приборы вы найдете и на хорошо оборудованных туристских автомобилях, на которых указатель оборотов заменен спидометром, а приборы дополнены амперметром. У большинства автомобилей некоторые из этих приборов снабжены контрольными лампочками (указатель давления масла, амперметр, указатель температуры воды). Разумеется, функцию хорошего прибора не может заменить никакое простейшее устройство. Поясним это на примере.

Контрольная лампочка давления масла погаснет, если вы заведете двигатель, и зажжется на ходу (или наоборот — в зависимости от конструкции выключателя), если давление упадет чиже определенного уровня, например, 1 атм. Конечно, на практике может быть много случаев, когда давление выше 1 атм., но упало уже настолько, что требуется вмешательство водителя. Например, если давление масла ниже, чем обычно бывает при тех же обстоятельствах, это предупреждает водителя о том, что в двигателе мало масла и оно перегревается (что видно по температуре масла). Водитель, автомобиль которого имеет на щитке приборов указатель давления масла, наверняка не отъедет с непрогретым двигателем сразу же посте его пуска, потому что медленно подвигающаяся стрелка прибора укажет, сколько времени пройдет, прежде чем все магистрали двигателя и все места, требующие смазки, получат первую порцию масла. Если давление при более высоком числе оборотов упадет, это может означать, что насос не обеспечивает достаточной подачи масла, что происходит при низком уровне масла в двигателе. Если все в порядке, а давление все же остается низким, возможно, засорился фильтр или поврежден какой-нибудь подшипник.

С таким же успехом я мог бы привести случаи, когда и другие приборы помогают обнаружить неисправность и предупредить об опасности. Водитель, умеющий читать приборы своего автомобиля и сопоставлять их показания с работой механизмов, с которыми они связаны, действительно, знает о них почти все и может вовремя предупредить серьезные повреждения.

Дополнительный монтаж приборов, отсутствующих на щитке, очень прост. Датчик указателя температуры воды установите в верхнюю часть радиатора или в верхний резиновый патрубок, датчик указателя давления масла — сбоку нижней части блока цилиндров, где проходит масляная магистраль. Датчик указателя давления масла можно установить на место обычного винта, которым иногда бывает закрыта магистраль поступающего под давлением масла.

Амперметр — также очень нужный прибор, ибо служит для контроля за величиной зарядного или разрядного тока аккумуляторной батареи, а не просто в качестве указателя зарядки (что делает контрольная лампочка). На этом приборе легко можно контролировать силу потребляемого отдельными электроприборами и лампочками тока и судить, не превышает ли расход энергии ее пополнение, не грозит ли батарее опасность разрядки. Установка этого прибора еще проще.

На рис. 11 показан идеально решенный щиток с приборами, преимущество которого очевидно. Приборы сосредоточены не посредственно перед водителем и имеют круглую, наиболее удобную для обозрения форму, за ними просто наблюдать через руль с двумя перекладинами. Обратите внимание, что все при боры размещены в некоем подобии витрины, отгороженной сверху, со стороны ветрового стекла.

Во время езды ночью освещенные приборы, отражаясь в ветровом стекле, снижают видимость и отчетливость виденного в трудных ночных условиях. Чтобы устранить это, достаточно поставить сверху козырек. По тем же соображениям на щитках с приборами должно быть как можно меньше хромированных деталей: они отражают солнечные лучи, а также свет идущей за вами машины, усиливают отражение в ветровом стекле, особенно когда приборы освещены слишком ярко. Щиток с контрольными приборами у автомобилей последних выпусков освещен умеренно, а у старых моделей порой так ослепляет, что при езде ночью водитель предпочитает их погасить. Избавиться от этого недостатка можно, окрасив лампочки. Наиболее приятен зеленый цвет, который не утомляет зрения и в то же время дает четкое освещение приборов. Более притязательный автомобилист вместо обыкновенного выключателя прикрепит реостат, который позволит регулировать освещение щитка.

Поскольку езда ночью требует от водителя наибольшей сосредоточенности, вы должны создать наиболее благоприятные условия для себя и других водителей на шоссе. Ведь правильное освещение ночью — первая предпосылка безопасной езды. Плохо отрегулированное освещение не только затрудняет передвижение остальных машин; недостаточная освещенность дороги непосредственно перед машиной, — там, где свет нужнее всего, — приводит к преждевременному утомлению водителя.

В условиях особенно трудных, например в дождь или в туман, свет тем более необходим. Тому, кто часто ездит ночью, стоит сделать хорошую дополнительную «противотуманную» фару, которая в подобных случаях бесценна. Такую фару лучше поместить с правой стороны автомобиля, выдвинув ее как можно больше вперед, например, на поддерживающую опору буфера. При монтаже важно правильно учесть нужную высоту. Никакая самая сильная «противотуманная» фара не просветит туман насквозь. Если бы вы попытались добиться этого, то достигли бы рассеивания света, что отрицательно влияло бы на видимость. Непременное условие для хорошей «противотуманной» фары — отсутствие лучей, направленных вверх, поэтому важно поместить ее в таком положении, чтобы широкий, в верхней части ограниченный сноп лучей был направлен под туман. Единственное положительное качество самого густого тумана то, что он стелется на некотором расстоянии от земли. Как показано на рис. 12, правильно помещенная «противотуманная» фара бросает свет на дорогу перед машиной под туманом, и водитель видит освещенные предметы сквозь него. Для этого поместите ее на расстоянии 20—40 см от земли и отрегулируйте с помощью шарниров и косо срезанных подкладок.

Хорошим помощником водителя является зеркало, установленное так, чтобы оно не мешало водителю и в то же время отражало все, что видно через заднее стекло кабины. Чтобы с наибольшей выгодой использовать зеркало, обследуйте на досуге его возможности. В пути вам интересно будет знать, на каком расстоянии — 20 или 60 м — следует за вами автомобиль. И хотя вы посматриваете в зеркало мельком, оно помогает ориентироваться на шоссе и облегчает путь.

Зеркало поможет, когда вы будете въезжать куда-нибудь задним ходом, в том случае, конечно, если оно будет достаточной величины и если вы научитесь судить о размерах предметов, находящихся позади автомобиля. Слишком большое зеркало может помешать водителю видеть происходящее сбоку, что особенно неприятно при езде в городе. В крайнем случае поместите зеркало на крыле автомобиля.

Итак, мы рассмотрели свойства наиболее важных частей автомобиля, которые непосредственно влияют на удобство вождения и которые превращают езду в удовольствие или страдание. Теперь настало время сесть за руль и отправиться в путь.

Вы чувствуете, как удобно сидеть на реконструированном сидении? Обратите внимание, как изменилась ваша способность реагировать на окружающее и как автомобиль слушается вас, едва вы дотронетесь до какого-либо рычага! Это результат труда, которого вы не пожалели ради собственного удобства. Но только научившись как следует водить автомобиль, вы узнаете, как важны все эти мелочи, которыми вы занимались до сих пор и которые будут способствовать усовершенствованию вашей водительской техники.

В предыдущих главах мы занимались только автомобилем, Что ж, теперь сидеть лучше и удобнее, но это еще не значит, что все в порядке. Если раньше мы последовательно рассматривали отдельные органы автомобиля, с которыми водитель чаще всего соприкасается, то теперь таким же образом проследим за отдельными действиями, с помощью которых водитель им управляет. Это как бы маленькие камешки, но, когда вы соберете их все вместе, вам удастся сложить чудесную мозаику водительского искусства, которое пока что вы представляете себе только мысленно. Одно незаполненное местечко в этой мозаике испортило бы всю картину, поэтому не ленитесь, будьте упорны и уделите внимание последующим абзацам. Докажите, что шоферское свидетельство, которое лежит у вас в кармане, означает только начало вашей автодеятельности, что вы стремитесь обогатиться новым опытом и совершенствоваться в избранном занятии.

Прежде чем выехать, посмотрите, правильно ли вы держите руль. Вам кажется, что это такое пустячное дело, на которое не стоит обращать внимания. Но не забудьте, что для управления автомобилем существуют способы, которые на практике оправдали себя и поэтому наиболее верны и удобны.

Овладение рулем

Осмотрев конструкции рулевых колес, вы удивитесь обилию их разновидностей. А у вашего автомобиля, возможно, окажется рулевое колесо, какого не было ни на одном из виденных вами автомобилей Однако их объединяет одна общая черта: все они круглы; на этом свойстве я и остановлюсь. Рулевые колеса различаются, главным образом, формой, расположением спиц, а также материалом, из которого они сделаны. Спицы служат для соединения рулевого колеса с рулевым валом, а не для того, чтобы управлять с их помощью. И вот почему.

Если вы держите руль за обод, то используете при управлении максимальную длину рычагов. Попробуйте повернуть колеса, держась за спицы у самой рулевой колонки. Тяжело? Зачем же затруднять себе управление автомобилем? Это первый довод за то, чтобы держать руль за обод, который дальше всего удален от рулевой колонки и позволяет максимально использовать плечо рычагов. И следующий довод также логичен. Сопоставьте очень маленький и очень большой руль, и вы поймете, что при повороте на одинаковое количество градусов точка на меньшем кругу опишет путь значительно короче, чем точка на большем (рис. 13) Мы говорим, что меньший руль чувствительнее, и это действительно так. Если ваша рука недостаточно тверда, при руле небольших размеров (или когда вы держитесь за спицы ближе к центру) незначительное движение передается передним колесам, и автомобиль изменяет направление. Наконец, третий довод вы, вероятно, приведете сами, если вам приходилось делать крутые повороты или проезжать по серпантину. Рулевое колесо нужно держать таким образом, чтобы, не перехватывая, сделать как можно больший поворот. Если же вы держите его за спицы, вам придется перехватывать, едва начнется поворот.

Как раз на повороте руки на руле у вас так запутаются, что, когда нужно будет выравнивать направление движения автомобиля, вы не сможете повернуть, не перехватив руками вновь. При выравнивании, когда нужно действовать быстро, такой способ слишком медленный и небезопасный.

Правильное положение рук на рулевом колесе зависит от их анатомической структуры. Вытяните руки перед собой так, чтобы предплечья приняли почти горизонтальное положение, а плечевые части рук слегка прикасались к телу, и вы автоматически примете положение, которое мы назовем «без двадцати четыре» (рис. 14 а).

Это положение не только наиболее естественное (при котором вы не устанете), но и позволяющее проехать крутой поворот, не перехватывая руль руками. Если нужно круто повернуть налево, придется снять с «баранки» левую руку, перенести ее в верхнюю левую часть руля (рис. 14 б), — правая пока остается на месте.

На серпантинах с особенно крутыми поворотами этого движения недостаточно, и плавный поворот может быть достигнут двояким способом. Если у автомобиля легкое управление, перехватите руль сразу перед поворотом (влево), как в предыдущем положении, и поворачивайте одной правой рукой, в то время как левая остается на том же месте и обод проскальзывает между пальцами.

В момент, когда правая рука уже не может больше повернуть руль, поворот продолжает левая, а правая свободно пропускает обод.

Иной способ показан на рис. 14 в. Еще до поворота, пока автомобиль движется прямо, последовательно перехватите руль обеими руками, как указано на рисунке; к концу поворота руки примут исходное положение.

Эти три способа, разумеется, имеют варианты в зависимости от угла поворота и скорости. Если вы сразу научитесь делать их обдуманно и правильно, то будете выполнять их автоматически, что явится предпосылкой хорошей водительской техники.

Правило держания руля имеет следующее исключение: при интенсивном движении там, где часто приходится пользоваться сигналом, держите руль, как указано на рис. 14 г. Левой рукой управляете, как обычно, правая лежит на спице, доставая большим пальцем до кнопки звукового сигнала и одновременно помогая левой руке в управлении.

Во время движения держите руль легко, а не судорожно вцепившись в него, что очень быстро приведет к перенапряжению мышц. Но в любой момент будьте готовы крепко сжать руль, если этого потребуют обстоятельства. Каждый водитель скоро убеждается, что автомобиль с исправным управлением сам стремится сохранить направление движения по прямой. Лучше всего удостовериться в этом, если, сделав крутой поворот, дать рулю возможность легко скользнуть в руках — колеса сами возвратятся в первоначальное положение. Эту тенденцию автомобиль имеет и при движении по прямой, поэтому не трогайте руль непрестанно, так как это не только излишне, но и вредит плавности движения. Чуть заметное выравнивание необходимо лишь изредка, и хороший водитель делает его совершенно автоматически, выравнивая автомобиль, когда действительно нужно.

Водитель, слишком часто «выравнивающий» машину, в конце концов, едет по кривой, так как одно выравнивающее движение следует за другим — в противоположном направлении. Если вы понаблюдаете за хорошим водителем, вам покажется, что он просто помогает автомобилю свернуть с прямого пути на повороте, а не насильно поворачивает его.

Руль всегда держите обеими руками, но нужно научиться вести машину и одной рукой (так как в вашем автомобиле органы управления расположены слева — левой), потому что другая часто занята переключением передач и т. п. Электрический прикуриватель — не бог весть какая роскошь, если подумать, как отвлекается водитель от наблюдения за дорогой, пока прикуривает. Что касается начинающего водителя, то нередко случается, что во время прикуривания его рука, держащая руль, повернет автомобиль в сторону. Это небезопасно, особенно ночью, когда глаза водителя ослепляются пламенем спички. Надо стремиться сократить эти мгновенья до минимума и приучиться следить за дорогой и во время прикуривания. В таких случаях можно придерживать руль коленями.

А теперь сядьте за руль и постарайтесь на практике последовательно ознакомиться с решением различных проблем, которые возникают при езде. Мы не станем заниматься элементарными движениями и действиями. Их вы знаете из учебных занятий. Вас прежде всего интересует усовершенствование всех действий, необходимых при управлении машиной, и освоение способов, которые сделают вас действительно отличными водителями.

Плавное трогание

Если вы остановитесь около какого-нибудь оживленного городского перекрестка и внимательно понаблюдаете за движением, вас удивит, как мало водителей умеют плавно тронуть автомобиль с места. И причем, это не только новички. Если вы будете внимательны, то обнаружите несколько характерных, поучительных ошибок.

Вы увидите автомобили, которые после быстрого старта теряют скорость и лишь затем набирают ее снова. Вы увидите автомобили, медленно трогающиеся с места, тогда как их двигатели работают на высоких оборотах; после медленного старта происходит резкий рывок. Наверняка вы будете свидетелями и таких случаев, когда, двинувшись с места, автомобиль вдруг остановится и двигатель заглохнет.

Во всех пособиях по вождению автомобилей, по большей части в главе о трогании с места, вы прочтете: «Плавно включая сцепление, будем одновременно медленно открывать дроссель». Водители, которые не сумели плавно тронуться с места, буквально последовали этому предписанию. Отчего же они не смогли плавно тронуться? Или это. всем известное и всеми повторяемое правило — плохое? Представьте себе, что да; вы поймете это, когда мы подробно разберем функции педалей сцепления и дросселя по отношению к механизмам, с которыми они непосредственно связаны. Управление дросселем отрегулировано правильно, если при нажатии педали до отказа дроссельная заслонка карбюратора открывается полностью, а при опускании прикрыта почти полностью, и топливо из главного дозирующего устройства почти не поступает. Стоит слегка нажать на педаль дросселя, как двигатель начнет работать на более высоких оборотах, число которых при ненагруженном двигателе будет возрастать тем быстрее, чем больше вы будете нажимать на педаль.

А теперь посмотрим, что происходит с педалью сцепления.

Известно, что педаль сцепления имеет 20—30 мм свободного хода, необходимого для получения зазора между выжимным подшипником сцепления и пятой отжимных рычагов. При медленном нажиме на педаль сцепления вы прежде всего преодолеваете свободный ход (а и б на рис. 15) — сцепление все время включено. И только в положении б, когда выжимной подшипник коснется пяты рычагов выключения сцепления, начинается постепенное отжатие назад нажимного диска и таким образом — освобождение ведомого диска. Это постепенное выключение сцепления длится до определенного момента. В положении а, наконец, наступает полное освобождение, и сцепление выключено. Дальнейшее движение педали до полного нажатия в положении г уже только увеличивает зазор между ведомым диском и маховиком и обеспечивает таким образом чистоту отключения диска. У исправного сцепления путь в — г довольно значителен — 4-5 см. Если вы предоставите педали возможность вернуться в исходное положение, одновременно придавая газа, согласно приведенному правилу, то сразу поймете ошибку этого старого правила.

Левая нога будет медленно отпускать педаль сцепления из положения г в положение в, и только теперь сцепление начнет медленно включаться. Между тем правая нога придала столько газа, что обороты двигателя стали очень высокими, и он взревел, сотрясая все вокруг. Вот тогда-то и происходит обычно следующее: когда автомобиль движется, водитель, испугавшись рева двигателя, отпустит педаль дросселя; сцепление уже включено, автомобиль рывком трогается с места, но тут же останавливается, потому что, не получив горючей смеси, двигатель под нагрузкой глохнет. Бывает и иначе — водитель испугается, что, несмотря на возрастающее число оборотов, автомобиль все же стоит, и быстро отпустит педаль сцепления;автомобиль рванет с места, словно выстрелит. Такого резкого старта водитель, конечно, не ожидал; поэтому он быстро сбавляет газ — машина замедляет ход; тогда он снова нажимает на педаль дросселя — снова рывок, ну и трогание опять получается «мастерское».

Как бы я изменил правило о трогании с места, чтобы можно было лучше и быстрее осуществить его? Очень просто. Продумайте спокойно и обстоятельно взаимодействие обеих ног и функции, которые при этом выполняют педали сцепления и дросселя, и вы быстро научитесь плавно трогаться с места. Правило о трогании автомобиля с места теперь будет звучать так: «Быстро отпустим педаль сцепления и как раз тогда, когда сцепление начнет включаться (рис. 15, положение в), плавно увеличим открытие дросселя, затем, включив сцепление, тронемся с места».

К этому краткому определению понадобится несколько объяснений. Если вы новичок, вам не так просто найти положение педали, когда сцепление начнет включаться. Поэтому отпускайте педаль медленнее и правой ногой, помещенной на педали дросселя, слегка увеличьте обороты холостого хода двигателя. Как только услышите, что обороты падают (это значит, что включилось сцепление), плавно открывайте дроссель. Естественно, что положение, в котором, преодолев свободный ход, педаль включает сцепление, вы всегда стремитесь определить и как-то запомнить. Для совершенно неопытного водителя лучше, если он, найдя положение, когда включается сцепление, снова немного нажмет педаль и после этого, одновременно отпуская педаль и увеличивая открытие дросселя, тронется с места.

Если вы постоянно ездите на одном автомобиле, то легко определите положение педали сцепления, когда нужно начать прибавлять газ. Если вам часто приходится менять автомобиль, то, прежде чем поехать, проверьте педаль, наступив на нее несколько раз, чтобы приноровиться к ее ходу и определить для себя ее различные положения. Если вы будете внимательны, вам удастся уже первое трогание с места на совершенно незнакомом автомобиле, к радости не только вашей, но и пассажиров, которых вы везете.

Умению плавно трогать с места посвятите наибольшее внимание, так как это даст вам нужное чутье в управлении педалями. Оно в еще большей степени понадобится при езде в гору и при переключении передач с одновременным прибавлением газа.

Когда переключать?

Для большинства неопытных водителей главную трудность во время движения автомобиля представляет определение передачи, нужной в данных условиях и при данной скорости, а также выбор момента для переключения.

Мы не будем заниматься объяснениями, почему конструкторы автомобилей помещают в привод между двигателем и ведущими колесами коробку передач. Вы, наверно, еще помните, — это делается потому, что двигатель внутреннего сгорания не способен в широких пределах менять крутящий момент; кроме того, он обладает неприятным свойством: одновременно с падением числа оборотов быстро падает и его мощность. Коробка перемены передач позволяет двигателю развивать высокие обороты и на небольшой скорости, т. е. когда повышенная тяговая сила на колесах особенно необходима, например при трогании с места (когда тяжелый автомобиль нужно перевести с нулевой скорости на более высокую) и при въезде на гору (когда необходимо преодолеть подъем).

При трогании с места решить данную задачу довольно просто: на легковом автомобиле стартуйте, естественно, на самой низкой, первой, передаче, на грузовом — на второй. Уже в первых поездках приучайте слух к изменению звука двигателя и определяйте развиваемую им мощность по соответствующим оборотам; очень скоро переключение в этом простейшем случае не будет представлять для вас трудности. Если вы едете по ровной дороге, переключите последовательно на вторую, третью, а то и на четвертую передачу, даже не доводя двигатель педалью дросселя до максимально высоких оборотов. Поставив наивысшую передачу, продолжайте ехать, регулируя скорость уже только дросселем и тормозом.

Если вы едете по городу, встречая на пути препятствия — автомобили, повороты, подъемы, которые заставляют вас уменьшать скорость и вообще останавливаться, то старайтесь наперед отгадать возможную ситуацию на дороге, что является тоже немаловажной предпосылкой плавного движения автомобиля, к чему, разумеется, стремится каждый водитель. Благодаря этому вы можете избежать злоупотреблений чрезмерными разгонами и торможениями со всеми вытекающими отсюда вредными действиями на двигатель и прочие органы автомобиля. У такого водителя автомобиль будет идти плавно, быстро и экономично, за что пассажиры, которые даже не почувствуют изменения скорости, остановок и трогания с места, будут ему весьма признательны.

Если я, отъезжая от перекрестка при зеленом свете, вижу, что у следующего светофора, находящегося на расстоянии 200 м, снова придется останавливаться, я не стану излишне разгонять автомобиль и переключать на последнюю, прямую, передачу, а, сообразуясь с обстоятельствами, переключу на вторую или третью, затем передвину рычаг переключения передач на нейтральную позицию и к перекрестку доеду по инерции. Если понадобится остановиться, мне остается только нажать тормозную педаль. Если, вопреки моему предположению, загорится зеленый свет, я, не доезжая до перекрестка, переключу передачу на соответствующую данной скорости автомобиля и плавно поеду дальше. Определить скорость в подобном случае — проще простого даже для совершенного новичка. Я думаю, не найдется водителя, который при сорокакилометровой скорости поставит на первую передачу, так как уже с самого начала своих поездок привыкает определять отношение скорости к соответствующей передаче.

Может быть, вы думаете, что такой способ езды — медленный? Я помню, как расстроил водителя быстроходного автомобиля, за которым ехал па мотоцикле «Манет» через всю Прагу.

Как только загорался зеленый свет, этот водитель давал феноменальный старт. Я слышал рев двигателя, работающего на высоких оборотах, слышал, как водитель тормозил у перекрестка в самый последний момент, чтобы остановиться перед светофором. Мой маленький «Манет» не мог соперничать с мощным быстроходным автомобилем, и поэтому между перекрестками я отставал. Но, двигаясь хотя и медленнее, однако равномернее, слабый мотоцикл шел с большей постоянной скоростью, чем двигавшийся рывками автомобиль. Несколько раз, когда я приближался к перекрестку, светофор указывал, что проезд свободен и, прежде чем водитель автомобиля успевал опомниться и поехать дальше, я уже был впереди. Случайно получилось так, что я не стоял ни на одном перекрестке; раз шесть водитель автомобиля обгонял меня, но всякий раз я без усилий и не нарушая правил движения снова оставлял его позади. На последнем перекрестке нашего общего пути мы остановились рядом, водитель автомобиля хмуро и неприязненно покосился на меня и, наконец, не выдержав, заметил, что не мешало бы мне научиться ездить. А по-вашему, кто из нас имел право давать такой совет?

Так же, как в городе, нужно уметь учитывать ситуацию и на шоссе. Если вы едете в гору, обороты двигателя падают. Естественно, вы не переключите на низшую передачу тотчас же. Это зависит не только от скорости автомобиля, но и от величины и протяженности подъема. Одинаково ошибочным может оказаться и преждевременное и запоздалое переключение на низшую передачу.

Если подъем крутой и по падающим оборотам двигателя вы определите, что переключение неизбежно, приготовьтесь к этому и переключите в наиболее удобный момент. Этот момент следует избирать так, чтобы еще можно было использовать скорость (и инерцию) автомобиля. Если вы переключите, когда двигатель тянет из последних сил и автомобиль еле ползет, то не получите необходимых оборотов двигателя, соответствующих потребной мощности, даже при переключении на еще более низкую передачу. Из-за слишком позднего переключения вам пришлось бы включать еще более низкую передачу. Если после переключения обороты двигателя уменьшатся и затем установятся, вы преодолеете остаток пути в гору на этой передаче и, выехав на гору и приобретя большую скорость, снова переключите на высшую передачу. Если и после этого обороты падают, поступите в зависимости от длины подъема. Если приближается его конец, ради нескольких метров не стоит переводить на еще более низкую передачу, конечно, лишь при условии, что обороты двигателя не снизятся до такой степени, что он станет работать с перебоями.

Как я уже подчеркнул вначале, отличительной чертой хорошего водителя является его готовность верно оценить обстоятельства, быстро принять решение и так же быстро и правильно действовать. Это правило, разумеется, применимо и при определении момента, удобного для переключения передач в восходящем и нисходящем порядке. Усовершенствованию в этом поможет не только практика, но и усердие; самоконтроль за производимыми действиями и их результатами является гарантией быстрейшего преодоления трудностей, с которыми сталкивается начинающий водитель.

Хотя переключать передачи чаще всего придется при трогании с места и при преодолении подъема, это не единственные случаи, когда понадобится переключение. Вспомним хотя бы правила движения, которые запрещают на железнодорожных переездах переключать передачи или выключать сцепление. Большинство переездов позволяет использовать прямую, наивысшую, передачу и при сохранении скорости. А что делать в довольно часто встречающихся случаях переезда двухколейного железнодорожного пути с рельсами, настолько выступающими, что приходится ехать на низкой скорости? Если вы не переключите на низшую передачу еще до переезда, может случиться, что при увеличении открытия дросселя на переезде двигатель несколько раз рванет и заглохнет — ситуация незавидная, кроме того, автомобиль остановится, что запрещено правилами. Поэтому не забудьте перед переездом, притормаживая, перевести на более низкую передачу, чтобы иметь достаточный запас мощности для быстрого преодоления переезда. Особенно это важно на двухколейных переездах, так же как и на всех отмеченных дополнительным дорожным знаком, или на таких, где шоссе поднимается в гору.

Желая снизить скорость, водитель не должен забывать о возможности использовать для этого переключение передач. Если вы включите низшую передачу, коленчатый вал двигателя вращается быстрее, сопротивление движению больше. Отпустив педаль дросселя, конечно, можно остановить автомобиль быстрее. Это надо иметь в виду не только в случае внезапного отказа тормозов. В критической ситуации вам угрожал бы чрезмерный износ тормозов, особенно при съезде с длинных и крутых спусков, на чем я остановлюсь в соответствующей главе. В этих случаях ради безопасности регулируйте скорость переключением на низшую передачу и дросселем, о чем будет сказано ниже. Хороший водитель должен уверенно производить все действия, необходимые для совершенного овладения автомобилем; малейшее колебание, незначительная заминка или неверная оценка ситуации — и предпринятое действие может привести к катастрофе.

В заключение несколько слов о предмете, который большинство неопытных водителей с радостью заменили бы чудодейственным автоматическим устройством, думающим и действующим вместо них. Но примите к сведению, что отрицательные свойства двигателя внутреннего сгорания и трансмиссии в руках опытного водителя превратились в разносторонних его помощников. И поверьте, многие водители, имея возможность избирать между автоматическим переключением передач и обычным, предпочитают ручное переключение, так сказать, сознательное избрание передачи, соответствующей данной ситуации. Причем это не только для получения больших возможностей совершенного управления автомобилем, но для получения большего наслаждения ездой, которое доставляет опытному водителю самостоятельное переключение передач при езде, потому что управление автомобилем с помощью двух педалей как-то больше соответствует анатомическим данным водителей, большинству из которых простое поворачивание руля с одновременным включением педалей «быстро» или «медленно» покажется слишком незначительным доказательством того, что они истинные повелители машины. Да к тому же кому охота скучать за рулем!

Для упрощения вашего словаря автомобилиста запомните, что первая передача — это низшая, следующие передачи — промежуточные и последняя — высшая.

Переключаем быстро, без рывков

Мне решительно не хочется, чтобы вы, прочитав эту главу, отложили книгу со вздохом: «Мне это ни к чему, эти премудрости мне ни за что не одолеть!» — и я попытаюсь объяснить вам правильный порядок действий при переключении на низшую передачу так, чтобы вы поняли, как это делается.

Конечно, вы уже прочли кое-какие учебники и знаете, что надо: 1) уменьшить газ, 2) выключить сцепление, 3) передвинуть рычаг переключения на нейтральную позицию, 4) включить сцепление, 5) дать немного газа, 6) выключить сцепление, 7) поставить низшую передачу, 8) включить сцепление, 9) прибавить газ. Вы, вероятно, скажете: «Для ровного счета не хватает только десятого — подъехать к ближайшему пруду и утопиться». Не знаю, как вы отважились постигнуть эти девять пунктов. Учить их на память — гиблое дело и не менее гиблое — быстр.о выполнить под громкие протесты шестерен. Поверьте, однако, что быстро и наверняка научитесь переключать, одновременно управляя дросселем, и о своих первых упражнениях будете вспоминать с улыбкой. И не бойтесь десятого пункта — количество заповедей мы сократим до пяти!

Хотя предполагается, что читатели моей книги — водители, понимающие по меньшей.мере основные функции отдельных органов автомобиля, я сделаю одно исключение и вернусь к функции сцепления и коробки передач с точки зрения переключения на низшую передачу. Конечно, нельзя научиться выполнять какую-то работу безукоризненно, если не понимаешь причин последовательности и цели тех или иных действий. Позже вы, естественно, будете выполнять все эти действия автоматически, но именно потому, что вам хочется, чтобы это «позже» наступило поскорее, попытайтесь проштудировать основы как можно старательнее.

Посмотрите схему на рис. 16.

Имейте в виду, что для удобства взяты две ступени — четвертая и третья, что ничего не меняет по существу, потому что обычно вы имеете дело всегда только с двумя соседними передачами. Все, что я скажу о переключении с четвертой на третью, относится и к третьей и второй, а то и ко второй и первой передачам. Имейте также в виду, что для удобства мы считаем, что шестерни постоянного зацепления на валах В1 и П одинакового диаметра и таким образом их передаточное отношение равно 1:1. Шестерни третьей передачи — разной величины, так как имеют неодинаковое число зубьев: шестерня на вторичном валу В2 — 27 зубьев, а соответствующая шестерня на промежуточном валу П— 18 зубьев, их отношение 1,5: 1.

На рис.16 а вы видите, что, когда включена четвертая передача, вращение передается от двигателя М через сцепление С к первичному валу и далее на вторичный вал В2, с конца которого передается через карданный вал колесам автомобиля. Промежуточный вал П делает одинаковое с первичным валом число оборотов (одинаковой величины шестерни на этих валах находятся в постоянном зацеплении), но вас это не интересует, потому что, как я уже сказал, шестерни третьей передачи находятся вне зацепления и передача крутящего момента идет прямо с первичного вала на вторичный (отсюда название — прямая передача). Проверив, какими являются взаимные обороты отдельных частей привода, вы увидите, что если двигатель имеет 2000 об/мин, то первичный, промежуточный и вторичный (главный) валы также имеют 2000 об/мин.

Поместим эти данные в табличку под рисунком. Переключив теперь на третью передачу (рис. 16 б), введем шестерню третьей передачи вторичного (главного) вала в зацепление с шестерней этой передачи промежуточного вала. Теперь передача крутящего момента пойдет от двигателя М через сцепление С, первичный вал В, и шестерни постоянного зацепления и оттуда через промежуточный вал П и шестерни третьей передачи на вторичный (главный) вал и далее, как в предыдущем случае, на ведущие колеса автомобиля. Поскольку вы знаете, что передаточное число третьей передачи 1,5 : 1, то можете и на этот раз установить обороты всех частей привода и внести их в табличку.

Известно, что при переключении передач автомобиль двигается с определенной скоростью, которая останется прежней и после изменения передачи. Обороты карданного, и вторичного вала будут такими же, как и в предыдущем случае; поэтому в графу «Обороты карданного вала» внесите то же число, что и в прошлый раз, — 2000. Обороты промежуточного вала увеличатся в 1,5 раза: 2000 X 1,5 = 3000 об/мин. Поскольку шестерни постоянного сцепления имели передаточное отношение 1 : 1, то обороты первичного вала, вала сцепления С и двигателя М увеличатся в 1,5 раза, т. е. до 3000. Обратившись теперь к табличке с показаниями оборотов, вы увидите, что после переключения на низшую передачу, в графе «Обороты дьигателя» (М) и «Обороты промежуточного вала» (П) они изменились (повысились), но в графе «Обороты карданного вала» остались те же. Изменение оборотов в первых двух графах говорит за то, что при переключении нужно увеличить открытие дросселя для повышения оборотов двигателя и связанных с ним первичного и промежуточного валов.

Если бы даже удалось произвести переключение (например, при хорошо синхронизированной трансмиссии) без увеличения открытия дросселя, беззвучно, оно не было бы совершенно. Сейчас вы поймете, почему. Взгляните еще раз на схему, и вы убедитесь, что при таком переключении (разумеется, с выключенным сцеплением) сразу, как только произойдет включение третьей передачи, повысятся обороты промежуточного и первичного валов до 3000. Но поскольку переключение длилось какой-то период и двигатель тем временем был отклонен сцеплением от остальных частей привода, его обороты с прежних 2000 упали до, предположим, 1500. Переключив, вы, конечно, включите сцепление и таким образом соедините две части привода, из которых одна (ведущие колеса, карданный и вторичный валы) имеет 2000, промежуточный и первичный валы — 3000, а другая (двигатель) — только 1500 об/мин. Поскольку вслед за включением сцепления обороты двигателя должны сразу же увеличиться на 1500, этот способ переключения без предварительного увеличения газа кончается рывком всего автомобиля, что неприятно пассажирам и вредно отдельным частям привода.

Итак, мы рассмотрели первый довод за то, чтобы переключать с соответствующим открытием дросселя и в том случае, когда хорошо синхронизированная передача обеспечивает бесшумное переключение простым передвижением рычага. Из разбора в предыдущих абзацах стало очевидным, что в подобном случае упростить страшный момент прибавления газа можно плавным включением сцепления. Это так, но я думаю, что лучше научиться переключать передачи, регулируя обороты дросселем: тогда вы сумеете справиться с любой передачей. И, наконец, запомните, что безупречное исполнение этого действия — ваша профессиональная гордость, то, чем вы сможете похвастать, глядя «сверху вниз» на всякого, кто этого еще не постиг. Но не забудьте и о другом доводе в пользу подбора соответствующих оборотов дросселем, который особенно важен, когда вы имеете дело с коробками передач и передачами, не снабженными синхронизаторами (а ведь синхронизатор стоит на некоторых автомобилях только на третьей передаче!).

Я много говорил об изменении оборотов промежуточного вала П. В действительности, нас не столько интересуют обороты этого вала, сколько маленькая шестерня третьей передачи, которая тесно связана с ним. Известно, что при езде на прямой передаче (когда она находится вне зацепления с шестерней третьей передачи вторичного вала) она имеет 2000 оборотов, как и все остальные части трансмиссии. При переключении на третью передачу вы приводите эту шестерню в зацепление с соответствующей шестерней вторичного вала, но после включения передачи шестерня вторичного вала будет вращаться с той же скоростью (2000 оборотов), в то время как скорость шестерни промежуточного вала увеличится до 3000 оборотов. Такое увеличение скорости происходит вследствие разности размеров двух шестерен, и разница их оборотов при зацеплении пропорциональна окружным скоростям обеих шестерен. Их окружность, зубчатый венец, является именно той частью, которая входит в зацепление.

Итак, вы видите, что для достижения одинаковой окружной скорости обеих шестерен третьей передачи обороты шестерни промежуточного вала нужно увеличить с 2000 до 3000 оборотов, прежде чем вы введете ее в зацепление с шестерней вторичного вала, конечно, только после вывода ею из соединения с первичным. Таким образом, ясно, что подобное увеличение скорости производится при нейтральном положении рыча, а переключения. Увеличить обороты промежуточного вала вы, конечно, можете только с помощью двигателя. В этот момент нужно включить сцепление для того, чтобы соединить промежуточный вал с двигателем и, нажав педаль дросселя, увеличить обороты двигателя до 3000. С помощью этого действия вы устраняете различие в оборотах двигателя и промежуточного вала и доводите их до нужных значений. Если бы при переключении шестерни сошлись, имея различную окружную скорость, это привело бы к шуму, а при неоднократном повторении — к поломке зубьев.

Итак, зачем при переключении на низшую передачу мы прибавляем газ? Во-первых, для того, чтобы без рывка, плавно увеличить обороты двигателя до числа, соответствующего этой передаче после включения сцепления. Во-вторых, для того, чтобы бесшумно ввести в зацепление две шестерни, которые должны вращаться с одинаковой окружной скоростью.

Если вы внимательно прочитаете и уясните предыдущие абзацы и вам станет понятен принцип взаимодействия всех частей трансмиссии и способ приведения в соответствие их скоростей, а также необходимость прибавления при этом газа, вам остается сделать последний шаг — освоить это на практике, для чего вы потратите всего полдня.

Еще вначале я обещал сократить наводящие страх десять заповедей (те самые с заключительной поездкой к пруду), чтобы вам было легче их запомнить. Выполняю свое обещание, хотя многие из вас, возможно, сочтут себя обманутыми. Девять заповедей, действительно, необходимы при переключении передач, но я думаю, что их можно систематизировать и упростить. Ведь вы не новички, которых нужно предупреждать, что, например, прежде чем выключить сцепление, следует отпустить педаль дросселя. Поэтому достаточно, если вы запомните, что при переключении на низшую передачу надо поступать следующим образом:

1) нажмите на педаль сцепления и одновременно переведите рычаг переключения передач на нейтральное положение;

2) включите сцепление и быстрым прибавлением газа увеличьте обороты двигателя;

3) выключите сцепление и рычаг переключения передач переведите на низшую передачу;

4) спокойно езжайте дальше.

Как видите, я не только выполнил свое обещание, но свел эти страшные манипуляции до трех, потому что спокойно ехать дальше вы все наверняка сумеете. Прочтите эти пункты еще раз. Правда, просто? И вот что вы увидите, рассмотрев их поближе.

Первое: само собой разумеется, что, прежде чем выключить сцепление, нужно сбавить газ. Таким образом на практике вы начинаете переключение тремя одновременными движениями: отпускаете педаль дросселя, выключаете сцепление и передвигаете рычаг переключения на нейтральное положение. О выключении сцепления надо кое-что добавить. Вы наверняка учили, что сцепление выключается совсем, если педаль нажимается до пола. Это, конечно, правильно, но в данном случае сделайте исключение: рычаг переключения выведите из зацепления как раз в момент, когда вы отпустили педаль дросселя и когда педаль сцепления приняла положение, в котором происходит разобщение (вспомните положение б на рис. 15). Поэтому нет надобности нажимать педаль до предела. Этим вы значительно выиграете во времени, производя первое действие.

Быстрее произведите и второе. Педаль сцепления сразу возвратится в исходное положение, потому что ее едва тронули ногой. Теперь сделайте (практически снова одновременно) то же самое, но правой ногой троньте педаль дросселя. Конечно, пройдет какое-то время, прежде чем вы научитесь правильно определять обороты двигателя, но для начала и неточное определение лучше, чем никакое. Поскольку передаточные числа разделены неравномерно, например: 1 (прямая передача) — 1,4—2,0—3,5, стараемся при переключении на третью дать газа меньше, на вторую — больше, а на первую — больше всего. Итак, мы дошли до третьего пункта, очень простого.

Выжмите педаль сцепления (на этот раз — до предела) и переведите рычаг на низшую передачу. Направьте его легким движением пальцев — рычаг как бы сам пойдет на свое место. Когда вы овладеете последовательностью движений и определение оборотов двигателя для вас не будет представлять трудности, вы увидите, что, если обороты двигателя соответствуют необходимым, можно не выжимать педаль сцепления до конца. И действительно, — есть немало опытных водителей, которые последнюю фазу переключения проводят, не выжимая сцепления.

Требования последнего пункта вы выполните сами, и я уверен, что поедете спокойно, когда, повторив все действия несколько раз, убедитесь, что правильное выполнение их не было случайностью. Я хотел бы напомнить только об одном: при полном включении сцепления одновременно снова прибавьте газ, особенно сначала, пока переключаете еще медленно, а обороты двигателя уже снова упали и при резком включении сцепления возможен рывок, о котором я говорил, подчеркивая особое значение управления педалью дросселя.

И самое главное: лучше всего научиться переключать, подбирая обороты дросселем, сначала при выключенном двигателе, когда автомобиль стоит. Вы находите положение рычага, при-котором можно включить с незаведенным двигателем четвертую и третью передачи. Упражняйтесь последовательно двумя способами — на месте и в движении. Когда вы овладеете обоими, переключение не представит для вас трудности.

Прежде всего научитесь последовательно проделывать все движения, описанные в каждом из трех пунктов.

Пункт первый. Начинаете с уменьшения газа. Как во время езды, рука в готовности на рычаге переключения передач. Резко убавляете газ, трогаете педаль сцепления и передвигаете рычаг в нейтральное положение (не отпуская его). Это упражнение повторяете несколько раз.

Пункт второй выполняете одновременно с третьим, поскольку иначе правой ногой вы бы только трогали педаль дросселя, что и так умеете делать.

Итак, нога на педали, рука на рычаге переключения передач, находящемся в нейтральном положении. Трогаете правой ногой педаль дросселя и тотчас нажимаете педаль сцепления, переключаете на третью передачу и, включая сцепление, понемногу прибавляете газ. Повторите это несколько раз. Затем попытайтесь объединить упражнения, описанные в первом и втором пунктах. Наконец, проделайте все переключение целиком, но сначала — только ногами.

Будьте внимательны, сперва педаль сцепления нажимайте только до положения, когда оно начинает выключаться, а затем уже До конца и, включая, прибавьте газ. Когда у вас получится весь комплекс действий и руками и ногами на месте, попробуйте проделать то же, отправившись в первую поездку. Если не получится, остановитесь и подумайте, почему. Действие, представляющее для вас трудность, повторите снова, не трогаясь с места; проделывая его на практике, легко обнаружите ошибку.

Поскольку сначала вы производили действие медленно, между вторым и третьим пунктом ваших действий обороты падают настолько, что переключение получается шумным. Пока вы не научитесь переключать быстро (а это можно сделать меньше чем за секунду), придется прибавлять больше газа. Если вы терпеливы, настойчивы и разбираетесь в теоретической стороне дела, то научитесь переключать за минуту.

За время, пока последовательность операций с газом не будет у вас «в крови», вы сможете усвоить маленький «трюк», который поможет вам проделать это еще быстрее. «Трюк» возможен только при быстром исполнении. Правая нога в начале первого пункта не совсем отпускает педаль дросселя, а только до определенного, частично открытого положения. В этом положении педаль остается на все время переключения, пока, наконец, вы не нажмете на нее, чтобы ехать дальше. После быстрого нажима на педаль сцепления при выполнении первого пункта обороты двигателя увеличатся (педаль отпущена не полностью), и как только вы включите сцепление, увеличатся обороты первичного и промежуточного валов, и дальнейшее включение передачи произойдет беззвучно. Быстрые действия в данном случае необходимы, так как иначе двигатель без нагрузки будет работать на высоких оборотах.

Просмотрите схему на рис. 16 еще раз и вы убедитесь, что при обратном переключении, т. е. с третьей передачи на четвертую, наоборот, понадобится снизить обороты первичного вала, чтобы зацепление зубьев муфты при прямой передаче было бесшумным. Это относится и к переключению на другие передачи (с первой на вторую и со второй на третью). Но в таких случаях нужно снизить обороты промежуточного вала, что, собственно, го же самое, поскольку промежуточный вал находится в постоянном зацеплении с первичным. Вы, наверное, учили, что при переключении на высшую передачу необходимо дать «выдержку», пока обороты не упадут, и только после этого переключать рычаг из нейтрального положения. Нетрудно научиться быстро переключать и на высшие передачи.

Это то же самое, что и переключение с увеличением открытия дросселя, с той лишь разницей, что, выполняя указания пункта второго, вы не прибавляете газа. Проще говоря: в то время, что вы ждете, держа рычаг в нейтральном положении, пока снизятся обороты, быстро отпустите педаль сцепления и снова нажмите (не прибавляя газа). Поскольку обороты двигателя от момента перевода рычага в нейтральное положение значительно упали, достаточно на мгновение включить сцепление, чтобы двигателем уменьшить обороты вала сцепления и промежуточного вала.

На этом я заканчиваю главу об искусстве вождения автомобиля, которое вам особенно часто понадобится и которое доставит самую большую радость, когда вы овладеете им в совершенстве. Поэтому, дорогие товарищи, прочитавшие эту главу не очень внимательно, переверните несколько страничек назад и просмотрите их снова и последовательно. И одновременно старайтесь проделать отдельные действия на практике. Это оправдает себя. Возможно, управляя автомобилем, за каких-нибудь полгода — год вы хорошо научитесь переключать передачи. Но зачем испытывать терпение автомобиля и пассажиров так долго? Немножко упорства, усердия — и вы овладеете искусством переключения за полдня!

Две ноги, но три педали

Это, увы, печальная истина, особенно для начинающего водителя, который не знает, куда раньше нажать и за что раньше схватиться. Но в конце концов он убеждается, что и с подобным физическим «недостатком» можно управлять автомобилем.

Посмотрим на педали. Многие из вас скажут: «Педалей целых три, а ноги — всего две». Но этого достаточно, — ведь мы либо тормозим, либо прибавляем газ, — короче, делаем что-то одно. Тормозить и прибавлять газ в одно и то же время не приходится, а левая нога всегда наготове для педали сцепления. Приведенное замечание относится к нормальным условиям езды, но и в этих случаях может наступить момент, когда нужно управлять всеми тремя педалями сразу.

Например, вы приближаетесь к железнодорожному переезду. Тормозите, чтобы снизить скорость до установленной правилами. В последнее мгновение, как раз перед тем, как въехать на переезд, вы замечаете, что рельсы выступают довольно высоко, — значит потребуется снизить скорость до минимума. Выходит, что вплоть до переезда вам нужно тормозить; но уже заранее вы определяете, что для преодоления переезда будет необходима низшая передача. Переключение должно быть быстрым и точным — вы почти на переезде и не должны въезжать на него с рычагом переключения в нейтральной позиции. Точно так же нельзя переключать на переезде. Значит, нужно переключить передачу, управляя и дросселем. И вот, пожалуйста: одновременно тормозить, выключать сцепление и прибавлять газ. Третья нога была бы кстати, но обойдемся и без нее!

В момент, когда при переключении нужно прибавить газ, естественно, на мгновение можно отпустить педаль тормоза и, переключив, тотчас же тормозить. Этот способ — единственно возможный, если педали тормоза и дросселя расположены далеко друг от друга и если не произведены переделки, которые я предлагал вам в первой главе. Но он имеет и свои недостатки неточность, замедленный темп всех действий из-за того, что вы несколько раз прерываете торможение; к тому же автомобиль дергается при резком прекращении торможения. Поэтому гораздо удобнее научиться управлять всеми тремя педалями сразу, что не так уж и трудно.

Посмотрите на рис. 17: положение ног вполне естественное. и действия довольно простые. Если вы усовершенствуете педали, как на левом рисунке на стр. 15 [см. рис. 8 — прим. AVB], достаточно будет повернуть пятку немного вправо, чтобы она оказалась на педали дросселя. Если педали реконструированы, как указано на том же рисунке справа, и размещены конструкторами близко друг к другу, достаточно продвинуть ногу на педали тормоза вплотную к педали дросселя и поворачивать ногу до положения, когда каблук ботинка окажется на педали дросселя.

Для правильного и точного управления дросселем при одновременном торможении необходим навык. Правая нога должна чувствовать распределение силы на носок и пятку с тем, чтобы движения носка и пятки были независимы друг от друга и производились сознательно. Нельзя забывать, что мы управляем при помощи пятки педалью дросселя в относительной близости от ее оси, чем сокращаем рычаг силы, с которой действуем на педаль. Поэтому нужно прилагать большую силу, что, впрочем, мы делаем машинально, поскольку пятка ноги с толстым слоем каблука не так чувствительна, как носок.

Управлять правой ногой одновременно обеими педалями надо научиться, пока автомобиль стоит на месте и двигатель выключен. Найдите наиболее удобное положение для ноги, в котором она все время опирается на педаль тормоза и в котором удобнее всего прибавить газ, без излишнего поворота ноги. После того, как вы определите это положение и привыкнете легко находить его, не двигая ногой (в крайнем случае — взглянув на ноги), заведите двигатель. Не трогаясь с места, попробуйте пяткой прибавить газ, чтобы обороты повысились настолько, насколько это нужно, а не насколько удастся нажать педаль, — причем каждый раз по-разному. Упражнение комбинируйте: прибавив газ, поместите ногу на педаль тормоза, как при обычном торможении, после чего передвиньте ее как можно быстрее в исходное (учебное) положение. Научившись быстро находить требуемое положение и увеличивать обороты двигателя точно до необходимого уровня, наступая пяткой или поворачивая ногу, вы сможете продолжить упражнения во время движения автомобиля.

Естественно, что главная предпосылка удачи — уверенное управление механизмом переключения передач и педалью дросселя. Но сначала все же проделайте новое упражнение без переключения. Выберите участок дороги с небольшим движением (лучше, если это будет дорога, идущая слегка под уклон) и поезжайте. Попробуйте плавно тормозить и одновременно несколько раз подряд прибавьте пяткой столько газа, сколько нужно для переключения на низшую передачу. Делайте это осторожнее, чтобы при первых попытках, прибавляя газ, не увеличить давление носка на педаль тормоза: торможение должно быть плавным. Единственное, что мог бы ощущать пассажир автомобиля, — это повышенные обороты двигателя. Затем, когда вы научились действовать пяткой и носком правой ноги, научитесь переключать на низшую передачу, управляя дросселем при одновременном торможении. Здесь главная задача — добиться плавного торможения и так же точно определять увеличение оборотов двигателя, чтобы и переключение было точным, бесшумным и быстрым.

До сих пор я говорил только о пятке и носке. Но иногда педали устроены так, что нет особой необходимости выворачивать ногу. Если педали расположены близко друг к другу и невысоко над полом, достаточно немного повернуть ногу вправо, чтобы нажать педаль дросселя, ход которой обычно очень легкий. Если вам предстоит управлять разными автомобилями, проверьте оба способа, — во всяком случае сделать это стоит хотя бы потому, что вы не ходите все время в одних и тех же ботинках. Совершенно по-разному будет выглядеть это движение, когда. например, вы обуты в теннисные туфли и в жесткие тяжелые туристские или лыжные ботинки.

На примере я показал вам, когда удобно управлять автомобилем при помощи трех педалей одновременно. Конечно, это не единственный случай. Описанным способом вам придется пользоваться и при въезде на крутую гору, и на поворотах, точно так же, как и прибегать к переключению на низшую передачу при спуске с крутого склона, когда двигатель используется как вспомогательный тормоз. В большинстве случаев многое зависит от быстрого и точного выполнения всех действий, потому что из-за неудачного переключения на низшую передачу безопасность езды окажется под угрозой. Поэтому научитесь производить их безукоризненно точно при более благоприятных обстоятельствах, чтобы в дальнейшем вы могли положиться на свое искусство.

Педаль сцепления «табу»!

Вы уже умеете плавно трогаться с места, знаете, когда и на какую передачу переключить, переключаете их в нисходящем и восходящем порядке быстро и бесшумно, правильно держите руль и не хуже органиста управляете педалями, — что ж, теперь отправляйтесь в путь, чтобы проверить, в чем еще предстоит усовершенствоваться. Я сяду рядом и всевидящим оком стану следить за вашими руками и ногами. Конечно, не потому, что только в них заключено водительское искусство — оно скорее гнездится где-нибудь в другом месте, например в голове, как и при любой другой работе людей. Но поскольку ваши мышцы еще не умеют точно исполнять все импульсы и приказания, которые вы им даете, я буду контролировать их вместо вас. Чтобы убедить, что я не настолько строг, предостерегу вас от ошибки, которую вы наверняка допустите.

Есть одно золотое правило, которым, к сожалению, пренебрегают многие водители. Если вы едете по свободной дороге или через поселок и вам не нужно переключать передачи, то регулируйте скорость автомобиля исключительно педалями дросселя и тормоза.

Что я этим хочу сказать? Ни в коем случае нельзя выключать сцепление во время движения! Ни съезжая с горы, ни на поворотах, ни тормозя. Поэтому в главе о педалях я говорил о необходимости иметь достаточно места с левой стороны педали сцепления. Левая нога во время езды по большей части находится в бездействии, и вы позаботьтесь о том, чтобы такое бездействие не было утомительным. Доводов за это правило, которого следует строго придерживаться, — много.

О некоторых я уже говорил. Держать ногу постоянно над педалью сцепления во время продолжительной поездки трудно.

Нажимной подшипник сцепления предназначен для непродолжительной передачи усилия; он даже не смазан, как следует, а если он графитовый, то очень быстро изнашивается. То же самое относится к механизму выключения сцепления и дискам, фрикционные поверхности которых трутся друг о друга и при полном выключении. Эти причины можно назвать механическими. Но есть и другие причины, более существенные.

Если вы, съезжая с горы, выключите сцепление, вам кажется, что вы экономите горючее. Я говорю, «вам кажется», потому что экономия на деле получается мнимой. Не только из-за быстрого износа сцепления, о котором я писал (поскольку ремонт его требует в ряде конструкций снять двигатель, а это отнюдь не дешево), но и потому, что двигатель продолжает работать на холостых оборотах и экономии бензина по существу нет. А главное, почему такой способ езды невыгоден, заключается в том, что при нем теряется связь двигателя с ведущими колесами. Эта связь очень важна — не только при езде с отпущенной педалью дросселя, но и при торможении. Вы, наверно, слышали, что раньше автомобили снабжали так называемой муфтой холостого хода. Только на некоторых автомобилях можно было отключить муфту, остальные всегда после уменьшения газа продолжали движение по инерции, причем двигатель работал на холостом ходу. Сейчас такие муфты уже не делают. Если вы посмотрите описания автомобилей, на которых стоят автоматические трансмиссии, то убедитесь, что всегда подчеркивается необходимость соединения двигателя с ведущими колесами и на малых оборотах.

При езде только по инерции с отключенным двигателем (а также, когда рычаг переключения передач стоит на нейтральном положении), вы теряете ценного помощника, что неблагоприятно отражается на ходовых качествах автомобиля. Это прежде всего торможение с помощью двигателя. Особенно значителен тормозной эффект у четырехтактного двигателя. В данном случае используются механические потери и давление в цилиндрах; преимущество тормозного момента, получаемого от двигателя, в том, что он равномерно действует на ведущие колеса. Такой равномерности вы никогда не добьетесь даже при очень хороших тормозах. Поэтому в исключительных случаях, с которыми в дальнейшем вы ознакомитесь ближе (снег, гололедица), чаще используется двигатель, чем тормоза. Выключив сцепление, вы отсоедините двигатель от ведущих колес и потеряете возможность плавно тормозить с его помощью или в случае необходимости (юз на повороте) моментально увеличить подачу газа для вывода автомобиля из заноса.

Съезжая под уклон с выключенным сцеплением, вы допускаете ошибку в любом случае. Если уклон не крутой и желательно экономить горючее, гораздо выгоднее поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение и выключить зажигание. Если спуск крутой или вы едете в горах по незнакомой дороге, где вас ожидают крутые повороты и где постоянно приходится пользоваться тормозом, отключение двигателя от ведущих колес вообще неуместно. Торможение двигателем очень помогает испытывающим большую нагрузку тормозам, эффективность действия которых при длительном торможении падает, так как из-за постоянного трения они перегреваются. В подобном случае лучше включить одну из низших передач, чтобы повысить обороты двигателя и тем самым увеличить его тормозной эффект.

Не все автомобилисты знают, что способность торможения можно повысить, дав полный газ, конечно, при выключенном зажигании (двигатель всасывает больше воздуха, и давление в цилиндрах повышается). Этим способом, однако, не следует злоупотреблять, потому что несгоревшее топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров и разжижает масло в картере. При двухтактном двигателе, тормозной эффект которого меньше, вам нечего этого бояться, поскольку смазка подается со смесью (нельзя, конечно, прекращать подачу топлива). В обоих случаях перед тем, как включить зажигание, прекращайте подачу газа для того, чтобы предотвратить резкие толчки в трансмиссии при пуске двигателя, а также для того, чтобы скопившееся в выхлопной трубе несгоревшее топливо не взорвалось, соприкоснувшись с горячими отработавшими газами.

Есть еще причина, почему во время движения нужно все время держать сцепление включенным. Любой опытный водитель знает, что, когда колеса связаны с двигателем, автомобиль лучше слушается и им легче управлять. Мы не станем углубляться в теорию, удовлетворимся лишь принятием к сведению самого факта. Вы поймете это, когда поедете по скользкой дороге. Автомобили с задними ведущими колесами с этой точки зрения обладают преимуществом, поскольку центр тяжести у них по направлению движения находится перед ведущими колесами, которые тормозятся двигателем. (Можете себе представить, что автомобиль с задним приводом как бы «висит» на тормозной оси, в то время как автомобиль с передним приводом «садится» на нее.)

Соединение двигателя с колесами почти до полной остановки имеет то преимущество, что он находится в готовности, т. е., если нужно быстро прибавить газ, реакция двигателя и соответственно ведущих колес моментальная. Если бы вы только теперь стали включать передачу, выжав сцепление, то при его включении произошел бы толчок, который проявился бы в пробуксовке ведущих колес, и автомобиль стал бы менее послушен именно в тот момент, когда это особенно необходимо.

Пока что мы говорим о реальном выключении сцепления во время движения. Точно так же неправильно и вредно держать ногу над педалью сцепления «на всякий случай». К чему осложнять себе управление и излишне утомляться? Если сбоку педали сцепления достаточно места, ногу на педаль можно перенести в буквальном смысле мгновенно. К тому же во время езды практически редко возникает ситуация, когда понадобится мгновенно нажать эту педаль. Если нужно остановить автомобиль, быстро переместите правую ногу с педали дросселя на педаль тормоза и выключите сцепление перед самой остановкой.

Как видите, педаль сцепления, действительно, «табу», и вы должны пользоваться ею как драгоценной «приправой» — при трогании с места, переключении передач и остановке.

Едем быстро, но медленно

Когда вы выключите педаль сцепления, для регулировки скорости во время движения останутся только педали дросселя и тормоза. И этого вполне достаточно! Вы сами убедитесь, что с их помощью можно творить чудеса. Одному вы уже научились — тормозить и в то же время прибавлять газ. При желании и практике вы научитесь и другим премудростям.

Прежде всего займемся педалью дросселя. Управлять ею легче всего, и поэтому водители любят ее больше всего. Но у многих правая нога такая малоподвижная или слабая, что она скоро устает. Конечно, очень удобно поставить ногу всей тяжестью на педаль и ездить исключительно на полном газе. О таких водителях говорят, что они ездят «с кирпичом на газе». Вы их легко узнаете: они едут быстро и в отчаянии тормозят в последний момент. Такая езда, возможно, не всегда опасна для окружающих, однако она представляет опасность для состояния самого автомобиля. Скорость их езды часто мнимая, как я уже говорил, разбирая движение в городе. Вы всегда должны стремиться, чтобы плавность была наиболее ярким показателем водительского мастерства.

Предпосылки плавной езды можно установить следующими условиями: правильное определение скорости и умение ориентироваться в ситуации на дороге. Определить скорость не так просто, как кажется. Речь идет не об определении скорости, с которой автомобиль движется в данное время, а главным образом о связи скорости с моментом начала движения или последующим моментом полной остановки. Путь до наступления этих моментов не всегда одинаков, потому что он зависит от скорости, уклона шоссе и качества его покрытия. Тем не менее вы должны, постоянно упражняясь, научиться определять такие моменты.

Для этого у вас есть неограниченные возможности. Например, вы приближаетесь к перекрестку, закрытому шлагбауму, железнодорожному переезду. Попробуйте подъехать к ним без газа так, чтобы прибегнуть к тормозам только при окончательной остановке. Преодолевая подряд несколько поворотов, стремитесь убавлять или прибавлять газ с тем, чтобы перед поворотом не нужно было тормозить, т. е. соразмерять скорость автомобиля с условиями к моменту начала последующего движения так, чтобы на поворот въезжать без торможения и в наиболее выгодном темпе. Водитель должен уметь определять это точно не только для достижения плавного хода, но и для точного, безопасного управления. Как вы узнаете позже, даже во время самой быстрой езды нужно кончать торможение, самое позднее, непосредственно перед началом поворота. Если вы ошибетесь хотя бы на 5 км/час у поворота, допускающего скорость 40 км/час, ваш автомобиль определенно занесет и вы подвергнете опасности и себя и встречный транспорт.

Умение предвидеть ситуацию на дороге не менее важно, чем определение рациональной скорости и момента полной остановки. Поскольку вы ездите не по замкнутому кругу, а по открытым дорогам, вам необходимо включиться в ритм общего движения, чтобы избежать аварий. Этому же, естественно, способствует и требование плавно ездить, о котором я говорил выше. Вы должны уметь предвидеть и определять скорость не только своего автомобиля, но и остальных. Вы догоняете, например, группу машин, в которой легковая следует за грузовой. Вы справедливо предполагаете, что более быстроходный легковой автомобиль, догнав грузовой, попытается обогнать его. Вам важно определить скорость обоих автомобилей относительно скорости вашего, чтобы заранее сориентироваться в обстановке и решить, обгонять ли легковой раньше, чем он сам начнет обгон, либо вовремя убавить газ и, не прибегая к тормозу, нагнать лишь грузовой автомобиль. Или, например, впереди вас движется автобус, который вы собираетесь обогнать. Вы видите, что впереди шоссе на коротком мостике сужается. Вам снова нужно определить скорость обоих автомобилей, чтобы решить — обгонять до или после мостика, без излишнего риска, а также без отчаянного торможения в последний момент, когда вдруг станет ясно, что обогнать не удастся.

Не забудьте, что плавная езда не только приятна для пассажиров, она благотворно отражается и на состоянии автомобиля. Любая быстрая смена скорости вредна: создается дополнительная нагрузка на двигатель, коробку передач, от резкого торможения быстро и неравномерно изнашиваются шины, колодки тормозов, расшатываются шасси и кузов. Кроме того, каждое торможение — излишняя трата бензина.

Быть может, вы еще из физики помните, что одна энергия всегда переходит в другую либо пополняется за счет другой. Энергия движения автомобиля при увеличении его скорости возникает при нажиме «а педаль дросселя благодаря сжиганию большего количества горючего. Эту энергию движения вы теряете при торможении, потому что трением тормозных колодок превращаете ее в тепло, которое ни на что не можете использовать. Если вы первоначальную скорость 60 км/час повысите до 100 км/час, хотя знаете, что ее снова придется снизить до 60 км/час, чтобы проехать поворот, вы понапрасну израсходуете часть энергии, за что заплатите излишним расходом горючего.

В одних случаях не стоит прибавлять газ, давая автомобилю возможность остановиться, использовав накопленную энергию, в других уместно повысить скорость, чтобы избежать ненужного замедления и необходимости переключения на низшую передачу. И в данном случае помогают ориентироваться оценка обстановки и ее предвидение. Вы приближаетесь к крутому, но небольшому подъему со скоростью 50 км/час. Едва вы начнете преодолевать подъем, как она упадет до 20 км/час, и вам придется переключать передачу. У вас было время подумать о том, что автомобиль, даже при скорости 80 км/час, когда двигатель работает на максимальных оборотах и полной мощности, не преодолеет подъем без переключения передач.

Если вы едете с хорошим водителем, обратите внимание, как часто он изменяет положение педали дросселя, как использует спуски и подъемы, приноравливается к движению на шоссе, как незаметно снижает скорость перед поселком и увеличивает ее, чтобы вовремя обогнать медленно движущийся транспорт и не тащиться за ним по всем поворотам, которые плохо просматриваются. Вам кажется, будто такой водитель заранее знал о всех ожидающих его на дороге препятствиях. Он ведет автомобиль, словно по заранее продуманному плану, и каждое его движение естественно и логично. Он как будто и не смотрит по сторонам, но в то же время точно знает, откуда можно ждать неприятности, где неожиданно может выйти на дорогу скот или вынырнуть из ворот телега.

Восприятие окружающего и реакция у водителя вырабатываются не сразу, но зато, приобретя навык, водитель реагирует на окружающее незаметно для себя. Я просил вас обратить внимание, — как часто он меняет положение педали газа, но имейте в виду: он делает это не для того, чтобы ехать некоторое время медленно, а затем вдруг сразу, без причины, увеличить скорость. Он прибавляет и убавляет газ, чтобы лучше использовать возможности двигателя и поддерживать постоянную скорость, на которой манипуляции с газом вообще не отражаются.

Стремитесь быть похожими на таких умелых водителей. Замечайте и продумывайте допускаемые вами ошибки, потому что только так вы в дальнейшем сможете их исправить.

Ну и, конечно, не забывайте иногда тормозить. До сих пор я все время убеждал вас тормозить как можно реже. Теперь я обещаю исправиться и в следующей главе все внимание уделю именно этой последней педали, которой мы до сих пор пренебрегали.

Без тормозов не обойтись

И не только не обойтись — они относятся к наиболее важным механизмам автомобиля. Никогда не знаешь наперед, в какой момент они понадобятся. Тот из вас, у кого был хороший учитель-наставник, наверное, помнит, как во времена первых поездок он настойчиво твердил о необходимости хорошенько запомнить, где находится педаль тормоза и что с ней делать в случае надобности. Поэтому тормозить вы уже умеете и, вероятно, думаете, что нет ничего проще. Вы, конечно, можете тормозить, нажимая всей силой на педаль, а остальное, дескать, вас не касается — автомобиль снизит скорость, а это главное. Но есть и другая возможность — научиться тормозить как следует, а это наша задача. Итак, за дело!

Если вы хотите научиться хорошо тормозить, прежде всего уясните причины возможных ошибок. Из практики вы знаете, что при торможении на сравнительно небольшой скорости колеса автомобиля блокируются легче, чем при нажиме на тормоза с такой же силой при большей скорости. А блокировка колес — явление, которого вы должны избегать, насколько это возможно. Ведь мы стремимся использовать всю площадь тормозных колодок, а не только маленькую площадь соприкосновения шин с дорогой. И хотя вам, быть может, торможение блокированными колесами покажется наиболее эффективным, все выглядит как раз наоборот.

Возникновению этого предположения, видимо, способствовало драматическое зрелище блокированных визжащих колес и резкий толчок всего автомобиля при окончательной остановке. В действительности торможение наиболее эффективно при таком нажиме на педаль, когда колеса еще вращаются, но уже блокируются минимальным повышением давления. Само собой разумеется, оптимальное давление неодинаково и при одинаковом действии тормозов и, как я уже говорил, растет со скоростью автомобиля.

Многое зависит и от покрытия дороги. Без долгих рассуждений о сцеплении шин с дорогой вы поймете, что на асфальтированном шоссе не так-то легко блокировать колеса. На укатанной дороге с песчаной поверхностью вы добьетесь более эффективного торможения меньшим нажимом на педаль и окажетесь в печальном положении, если дорога покрыта грязью или льдом.

Как видите, нужно принимать во внимание не только скорость автомобиля, но и покрытие дороги, по которой едете. И еще вы знаете теперь, что нажимать всей силой на педаль тормоза еще не значит быстро затормозить. Как и все при езде, торможение требует умения предвидеть, все учитывать и предчувствовать.

Естественно, в этой статье о тормозах я имею в виду автомобиль, тормоза которого в порядке и равномерно действуют на все колеса, так что при резком торможении он не съезжает вбок. В противном случае, тренируясь, вам недолго оказаться в кювете.

Если вы хотите остановить автомобиль, мчащийся с большой скоростью, на наиболее коротком отрезке дороги, помните только что сказанное о тормозах. Вы должны это усвоить, потому что при необходимости тормозить долго рассуждать некогда. Если вы едете с большой скоростью, можете нажать на тормоза относительно сильно, но чтобы не произошло блокировки колес. Этим вы быстро приостановите автомобиль. Если бы давление на педаль тормоза вы оставили без изменения, раньше или позже наступил бы момент, когда колеса заблокируются. Поэтому надо несколько отпустить педаль тормоза. В действительности, после первого нажима на тормоза вы понемногу и постепенно ослабляете его относительно понижающейся скорости автомобиля вплоть до полной его остановки, о чем я еще скажу. В начале торможения вы нажимаете настолько, насколько позволяет вам поверхность дороги. И при этом многое зависит от предвидения, опыта и практики. Если вы уясните себе условия правильного торможения и будете заботиться о совершенном их исполнении даже в случае, когда вы не дорожите каждым метром тормозного пути, вы сумеете затормозить и тогда, когда от вашего умения и готовности, возможно, будет зависеть человеческая жизнь.

И с самым опытным водителем может случиться, что в начале или в процессе торможения колеса вдруг заблокируются. В подобном положении привыкайте моментально уменьшать давление на педаль и нажимать на нее настолько, насколько это понадобится для достижения максимального результата. Некоторым водителям бывает очень трудно ослабить нажим на тормозную педаль в момент, когда препятствие неумолимо приближается; им, наоборот, хочется нажимать еще сильнее. Это, собственно, психологическая защита — огородить себя от опасности, затормозив еще больше.

Нужно научиться последовательно проводить эти действия, чтобы при необходимости действовать почти инстинктивно. Без такого умения вы намучаетесь на скользкой дороге, когда даже легкий нажим на педаль тормоза приведет к блокировке колес и автомобиль войдет в юз. После этого вы лишитесь самообладания уже на первом километре, и ваша поездка превратится з скопление опасных положений, вы потеряете спокойствие и уверенность в себе.

Я упомянул о так называемом тормозном пути. В дополнение к необходимым правилам торможения мы рассмотрим подробнее, как изменяется кратчайшее расстояние, на котором можно остановить автомобиль, в данных условиях, в зависимости от обстоятельств.

Если вы едете с определенной скоростью (например, 50 км/час, что разрешается во многих населенных пунктах) на автомобиле с очень хорошими тормозами по отличной, не скользкой дороге, автомобиль после блестяще проведенного торможения от момента, когда вы начали тормозить, до полной остановки проедет 19 м.

Вы считаете этот тормозной путь слишком длинным? Наоборот, он слишком короткий! Практически на таком расстоянии вам никогда не удастся остановиться — к нему еще нужно прибавить расстояние, которое пройдет автомобиль, пока наступит так называемая реакция, т. е. от момента, когда вы увидите, что необходимо тормозить, до момента, когда нажмете на педаль; нужно также принять во внимание время срабатывания тормозного механизма.

Период реакции у разных людей неодинаков. Опыты показали, что вы можете рассчитывать приблизительно на следующие периоды реакции:

Изучив эту табличку, вы поймете, как важна быстрая реакция для безопасности езды. Ведь после употребления алкоголя реакция водителя, наступившая только через 2 секунды, позволит автомобилю при скорости 50 км/час проехать 28 м до того, как водитель вообще начнет тормозить! Но и от осторожного водителя требуется готовность в любой момент действовать быстро и точно.

Под временем срабатывания тормозного механизма мы подразумеваем время от момента нажатия на педаль тормоза до момента, когда он полностью сработает. Для различных тормозных систем оно неодинаково:

Таким образом, к тормозному пути 19 м, который мы установили для автомобиля, едущего со скоростью 50 км/час, нужно прибавить путь, который автомобиль проходит с момента, когда водитель заметил препятствие, до момента, когда начнется торможение. Допустим, время реакции водителя и срабатывание тормозного механизма продолжается 1 секунду. За секунду автомобиль проедет еще 14 м (лучше, если это будут первые метры), и общая сумма тормозного пути при скорости 50 км/час будет 33 м.

Как видите, некоторые водители преувеличивают, утверждая, что эта скорость слишком низкая даже в населенных пунктах, потому что думают, что смогут остановиться «на месте» и при гораздо большей скорости. Длина тормозного пути, к сожалению, возрастет при повышении скорости не прямо пропорционально. Если бы вы, например, при тех же условиях, о которых я говорил выше, захотели остановить автомобиль, едущий со скоростью 80 км/час, понадобится тормозной путь 71 м, а при скорости 120 км/час — и все 145 м. Причем заметьте, что все это мы предполагаем при условии, что автомобиль имеет отличные тормоза, водитель в полной готовности, а поверхность дороги не скользкая. На мокром шоссе тормозной путь будет на 50— 100% длиннее, на снегу или дороге, покрытой льдом, увеличится в три, пять и больше раз.

Для водителей, интересующихся определением протяженности тормозного пути при различных скоростях на хорошей, не скользкой дороге, привожу наглядную табличку:

Цифры в графе «Замедление» показывают величину в м/сек, на которую скорость автомобиля снижается в каждую секунду (т. е. окончательный результат дается в м/сек2). Они говорят об эффективности торможения, возможность реализации которой зависит в большой мере от состояния дороги. Тормоза, обеспечивающие показатель 5 м/сек2, можно считать очень хорошими, 7 м/сек2 — отличными, а если автомобиль старый, с механическими тормозами, вы не допустите большой ошибки, рассчитывая на 3 м/сек2.

Эта табличка очень поучительна. Не только потому, что благодаря ей сразу видно, не тратя времени на подсчеты, как увеличивается тормозной путь в зависимости от возрастающей скорости автомобиля. Но обратите внимание также и на то, как увеличивается протяженность тормозного пути с падением эффективности тормозов автомобиля. Как, очевидно, вам известно, для быстроходных легковых автомобилей требуются тормоза, обеспечивающие замедление 5 м/сек2. Вы видите, что соответствующий им тормозной путь 33 м (на скорости 50 км/час) при снижении их эффективности наполовину, т. е. на 2,5 м/сек2, удлинится до 53 м.

В ваших собственных интересах заботиться об исправности тормозов в первую очередь! Если в пути откажет двигатель, спустит баллон или неумелым переключением вы испортите систему передач либо забудете долить нигрола в картер ведущего моста, у вас будут неприятности и, возможно, аварии, устранение которых дорого обойдется. Но если неисправны тормоза, вы подвергаете опасности самое дорогое — здоровье и жизнь свою и других людей.

Я уже сказал, что водитель наблюдает дорогу и окрестности и всегда готов к неприятным неожиданностям, реагируя на них теми или иными действиями. В главе о тормозах мне хотелось бы снова остановить ваше внимание на выражении «наблюдать дорогу перед собой». Начинающие по большей части делают типичную ошибку: они смотрят слишком близко перед автомобилем. Представьте себе водителя, который едет со скоростью 80 км/час, обозревая дорогу на 20 м вперед, и вы сразу поймете, какой грубый просчет он допускает. Ведь тормозной путь в данном случае будет 70—80 м.

Наверняка вы не поедете со скоростью 80 км/час по дороге, поверхность которой вынуждает рассматривать ее перед самым автомобилем. Если на расстоянии 100 м возникнет препятствие, его надо заметить моментально, иначе произойдет несчастье. На рис. 18 схематично показано, то, что я хочу навечно «вбить» вам в голову: чем быстрее вы едете, тем дальше наблюдайте дорогу перед собой! Смотрите на расстояние, большее тормозного пути, соответствующего вашей скорости, и как можно внимательнее наблюдайте за всем, что происходит на шоссе и в его непосредственной близости. Поймите, что, если что-то произойдет на расстоянии тормозного пути, не в человеческих силах предотвратить несчастье.

Не будем бояться юза

Не бойтесь юза! Во-первых, постарайтесь ездить так, чтобы его избежать, а во вторых, научитесь выходить из юза. Сознание, что вы сумеете справиться со скольжением, придаст вам уверенности в себе. Если же автомобиль внезапно занесет в сторону, не следует терять голову, а спокойно, легкими движениями руля или изменением открытия дроссельной заслонки вывести его из заноса.

Занос на ровной сухой дороге — верный признак того, что вы допустили ошибку. Либо у вашего автомобиля плохо отрегулированы тормоза (одно, а то и оба колеса одной стороны тормозят больше, чем другой), либо вы забыли о своем хорошем водительском воспитании и затормозили слишком резко, либо, наконец, плохо укрощаете свою горячую кровь гонщика и едете на поворотах со скоростью, за которую в награду получите не лавровый венок, а скорее повязку из гипса... Итак, внимание! Надо быть осторожным. Из заноса, действительно, можно выйти, но не всегда. Лучше всего его избежать.

Я говорил, что занос автомобиля происходит при резком торможении. Уже в предыдущей главе мы выяснили, что наиболее эффективно торможение, при котором колеса не были блокированы. Поскольку ни одни тормоза на свете не действуют абсолютно одинаково, при резком торможении одно колесо всегда будет блокироваться раньше другого. Незаблокированное колесо тормозит сильнее заблокированного, и вот автомобиль уже едет боком по дороге. Даже когда тормоза отрегулированы очень хорошо, причиной заноса может быть поверхность дороги. Поверхность дороги различна: левыми колесами вы едете ближе к центру, правыми по краю, где больше пыли и песка. Различное сцепление шин с поверхностью дороги способствует блокировке колес, и естественный профиль дороги (ее поперечный выпуклый изгиб) усиливает занос.

Как я уже говорил, в случае блокировки надо мгновенно ослабить нажим на педаль тормоза. Это —главное правило для прекращения заноса, одно из подсознательных действий, о котором нужно постоянно помнить и которым нужно овладеть, все время упражняясь. Итак, долой ногу с тормозной педали!

Неопытный водитель беспомощен при заносе, и его бессознательное действие — торможение. Он хочет любой ценой остановить автомобиль, чтобы толчок — если он и произойдет — не был сильным. Но замедления не получится, так как при юзе нарушается сцепление шин с дорогой и о нормальном торможении нечего и думать. Если передние колеса будут блокированы на сухой дороге, то поскольку двигатель связан с задними ведущими колесами и автомобиль как бы «висит» на них — достаточно отпустить тормозную педаль, как автомобиль выравняется сам собой и заноса не произойдет. Газа не прибавляйте, поскольку центр тяжести при торможении переносится вперед и из-за уменьшения нагрузки на задние колеса это может ухудшить положение. Если вы моментально не отпустите педаль тормоза, задняя часть автомобиля начнет, как говорится, обгонять переднюю, автомобиль обернется вокруг своей оси и съедет с дороги.

Иногда бывает достаточно затормозить в начале заноса, чтобы задние колеса задержались и автомобиль выравнялся. Если передние колеса — ведущие, следует прибавить немного газа, чтобы прекратить занос задних.

Если автомобиль уже занесло вбок, занос нужно прекратить, управляя передними колесами. Такое выравнивание показано на рис. 19.

Обратите внимание на следующие одинаковые моменты. Вы уже знаете, что автомобиль выводят из заноса, поворачивая руль в ту сторону, в какую происходит скольжение задних колес; это правильно. Если вы посмотрите на рисунок, то увидите, что передние колеса повернуты в направлении, в котором двигался автомобиль до заноса, и продолжают следовать своим путем.

Поскольку задняя часть автомобиля скользит вправо, естественно, что и передние колеса по отношению к автомобилю поворачиваются вправо, т. е. в направлении заноса. Почему я подчеркиваю это? Потому что в начальный период занос легко прекратить. Очень трудно угадать, насколько повернуть передние колеса и когда возвращать их в обратное положение. Здесь вам очень поможет такое правило: передние колеса должны следовать в прежнем направлении, т. е. их надо направлять туда, куда вы хотите ехать. Неопытный водитель поворачивает колеса в направлении заноса, но обычно делает это слишком сильно, так как стремится противодействовать заносу и не умеет достаточно точно управлять рулем... Обычно он забывает, что руль нужно возвратить в положение прямо еще до того, как выравняется автомобиль. Возвращение задней части автомобиля является, собственно, заносом в противоположную сторону, и, если его вовремя не прекратить поворотом руля, все повторится снова, но в другую сторону. Автомобиль повернется в противоположную сторону, в нашем случае — влево. И этот момент заноса (собственно, остановка автомобиля в выравненном положении) — самый сложный. Если это не удастся, произойдет занос в противоположную сторону, автомобиль будет вилять и скользить еще больше, так что водитель уже не сможет выравнить его из-за непрестанного быстрого перехватывания руля. В итоге автомобиль повернется вокруг своей оси или окажется в кювете. Поэтому помните, что при заносе вы поворачиваете руль в направлении, куда повернута и задняя часть автомобиля, но для прекращения заноса чрезвычайно важно не перестараться и своевременно поставить передние колеса в положение, в котором они были до заноса.

Разберем случай правильного вывода автомобиля из заноса. Автомобиль занесло, скажем, вправо. При этом его задняя часть потеряла прямое направление, и водитель поворотом рулевого колеса направляет передние колеса тоже вправо (по отношению к оси машины), т. е. практически удерживает его в направлении, в котором двигался. Искусный водитель несколько опережает занос, чтобы как можно быстрее прекратить скольжение задней части автомобиля. Но он тотчас же поворачивает руль обратно, потому что задняя часть автомобиля уже возвращается обратно. Рулевое колесо он поворачивает одновременно с этим движением (задней части автомобиля) или лучше немного предупреждая его; причем в момент, когда автомобиль занимает положение, которое вы стремились ему придать, резко поворачивает влево и быстро возвращает рулевое колесо в прямое положение. Последнее движение останавливает занос автомобиля влево, который иначе продолжил бы первоначальный занос в противоположную сторону.

Прочтите этот, на первый взгляд, сложный абзац еще раз и представьте себе движение автомобиля и движение руля. И главное — не забудьте уяснить себе это моментальное опережение Движения автомобиля поворотом руля, которое требует тонкого чутья и умения. А когда вы будете проверять описанную операцию на практике, не забудьте, что она займет времени меньше, чем вы потратите на прочтение этих строчек — в действительности речь идет о долях секунды, в которые вы должны вложить все свое умение. Поэтому попытайтесь подготовиться к ней хотя бы теоретически.

Занос на повороте очень похож на занос при торможении, но причина его иная. Из-за высокой скорости на повороте возникает значительная центробежная сила, которая нарушает сцепление шин с дорогой. Вывод автомобиля из заноса здесь аналогичен предыдущему. Тормозить нельзя, лучше легонько прибавить газ. При передних ведущих колесах — больше, потому что после этого они как бы вытянут автомобиль из заноса. Поворачивайте колеса в противоположную заносу сторону; и в этом случае вы должны заботиться, чтобы не слишком круто повернуть и вовремя вывернуть руль в обратную сторону. Виляние из стороны в сторону на повороте приведет к более или менее увлекательному обследованию окрестных канав.

Нужно сказать, что занос на повороте можно использовать для помощи повороту в направлении движения автомобиля. Этот факт не нужно понимать буквально. Ведь новичок не станет умышленно устраивать занос, чтобы упростить и ускорить поворот. Это большое искусство, которое зависит не только от интуиции и опытности водителя, но в значительной мере и от свойств автомобиля и его нагрузки. Так что, если вы едете домой с автомобильных гонок, где вы поражались, как гонщики поворачивали на головокружительной скорости (они поворачивают, используя юз всего автомобиля), не пытайтесь подражать им в подобном стиле езды.

И по многим причинам! Во-первых, на шоссе вы не один. Во-вторых, ваш автомобиль серийного производства, не так устойчив, как специальный спортивный или гоночный автомобиль, а если в нем сидит пять человек, он весьма далек от правильной нагруженности для таких экспериментов. И, наконец, вряд ли вы настолько хороший и опытный водитель, что можете позволить себе рискнуть проехать подобным стилем, тем более с пассажирами; этого не сделал бы даже поразивший вас гонщик.

Возможность, которую дает вам нечаянный занос на повороте, заключается в том, что после прекращения его автомобиль повернут в направлении выхода из поворота, и вы продолжаете движение, постепенно прибавляя газ. Такой поворот при юзе, вызванном торможением, может кончиться тем, что вы съедете в кювет. На повороте вы, собственно, прекращаете занос, не выводя автомобиль в предыдущее направление движения, а только приостанавливаете занос задних колес, избегая полного оборота автомобиля вокруг своей оси. Момент, в который вы должны приостановить занос автомобиля, зависит, конечно, от длины и радиуса поворота.

Если произойдет занос передних колес, что случается чрезвычайно редко, нужно быстро повернуть их еще больше по направлению поворота, т. е. против направления заноса, и одновременно прибавить газ. Прибавление газа очень важно, особенно если включена низшая передача, когда двигатель работает на высоких оборотах, создавая на ведущих колесах большие силы. Этим вы способствуете заносу задних колес в направлении передних и таким образом выравниваете автомобиль.

Для упражнений по преодолению заноса лучше всего подойдет площадка стадиона, насколько возможно — с песчаной поверхностью. Там будет достаточно места для того, чтобы попробовать все виды юза на широком пространстве (лучше на середине стадиона) — здесь вы не ставите под угрозу ни себя, ни кого-либо другого, ни автомобиль. Попробуйте не только правильно преодолевать юз, но уясните себе наглядно последствия неправильных действий при юзе; перенеситесь при этом мысленно с просторов стадиона на узкую дорогу, которую, кстати, вы можете нарисовать на стадионе. Если вы научитесь выходить из юза на стадионе, то обретете уверенность в себе, которая будет вашим лучшим помощником в подобных ситуациях на дороге.

Остановка

Эта глава дополняет наши рассуждения о тормозах, поскольку остановка — заключительный этап торможения. Я имею в виду не ту остановку, которая изображена на заставке и наглядно убеждает вас в том, сколько энергии движения было в вашем автомобиле и как быстро и безжалостно перешла она в помятые крылья. Во время езды мы постоянно стремимся к плавности.

Вспомните, как в предыдущей главе вы «созревали» для применения тормозов — отпускали педаль понемногу, чтобы колеса не заблокировались. Если вы продолжите в том же духе, т. е. при остановке совсем отпустите педаль тормоза, значит, вы научились правильно останавливать автомобиль. Останавливать без тормоза? Вас это удивляет? И все же это так.

Я сказал, что, когда скорость уменьшается, уменьшается и нажим ноги на педаль тормоза. Если автомобиль остановится, его скорость — нулевая, поэтому и нажим должен быть «нулевым», т. е. педаль отпущена, иначе при остановке произойдет толчок. Искусство заключается в постепенном уменьшении нажима до полного прекращения его именно тогда, когда автомобиль останавливается. Попробуйте проделать это на практике. Неважно, если вы не сразу точно определите момент начала отпуска педали. Упражняясь, лучше начать отпускать ее раньше, чем позже. Автомобиль проедет еще немного, но уже медленно, и вы, плавно притормаживая, без толчка остановите его. Со временем вы научитесь угадывать нужный момент точнее и будете чудесно останавливать даже при резком торможении на большой скорости.

В случае, когда необходимо остановиться на определенном месте, например на улице перед пешеходной дорожкой, учитесь тормозить, еще не доезжая до места, где наметили остановиться, и последние сантиметры (каких-нибудь 10—20 см) проезжайте с отпущенными тормозами. Ваша остановка будет более плавной, без ощутимого толчка. Короче, в любом случае в момент остановки педаль тормоза нужно отпустить совсем. Остановка на точно намеченном месте зависит от правильного определения соответствия скорости и длины тормозного пути. Это определение, особенно на большой скорости, очень трудно, в чем вы легко убедитесь на практике.

В главе о переключении передач я говорил, что при торможении ни в коем случае нельзя выключать сцепление, потому что вы прибегаете к помощи двигателя для более совершенного управления автомобилем и для наивыгоднейшего торможения. При окончательной остановке вы, конечно, выключаете сцепление, иначе остановить автомобиль невозможно. Таким образом, при остановке двигатель оставляете соединенным с колесами до момента, пока не достигнете скорости, на которой при данной передаче начались бы рывки в трансмиссии.

Затем выключите сцепление и рычаг переключения передач передвиньте на нейтральное положение. Если вы стоите на перекрестке и ждете изменения сигнала светофора, то всегда держите рычаг на нейтральном положении с включенным сцеплением — на первую передачу вы переводите только при сигнале «приготовились», т. е. при желтом свете, перед тем как тронуться с места.

Совершенное владение тормозной педалью — лучшее доказательство мастерства. Научитесь владеть всеми тонкостями торможения, от самого резкого нажима до нежнейшего прикосновения к педали, и, если ваши пассажиры не заметят, когда вы тормозили, это будет для вас наилучшей аттестацией.

После остановки, особенно если автомобиль стоит на уклоне, не полагайтесь на ручной тормоз. Даже если он исправен, может ослабнуть защелка. Поэтому следует включать самую низкую передачу — первую или передачу заднего хода. Если уклон крутой, подложите под колеса что-нибудь, или хотя бы поверните передние колеса с тем, чтобы в случае ослабления тормоза автомобиль не поехал вниз; или поставьте его так, чтобы шина переднего колеса упиралась в край тротуара. Помните, если случится что-либо, вина целиком будет лежать на водителе, как бы хорошо он ни установил автомобиль.

Хуже обстоит дело, когда нужно тронуть с места на уклоне, особенно если нельзя положиться на ручной тормоз. Следующая глава относится, собственно, к троганию с места, и я умышленно оставил ее «на потом», когда вы научитесь управлять всеми тремя педалями одновременно.

Остановка и трогание с места на уклонах

Вы скажете: остановить на подъеме проще, потому что там помогает тормозить уклон дороги. Это верно. Но нас, собственно, интересует плавная остановка, без толчка. Если вы постигли последовательность действий при торможении на ровном месте, вас не затруднит и остановка на уклоне. Делайте то же. чему научились в предыдущей главе, но, отпустив педаль тормоза и остановив автомобиль, тотчас же нажмите ее, чтобы автомобиль не покатился назад.

Нормально тронуться с места в гору нетрудно. Включите низшую передачу и возьмитесь за ручной тормоз, который отпустите а тот момент, когда сцепление начнет включаться. Тронувшись с места, прибавьте газу больше, чем на ровном месте, иначе сцепление сильно пробуксует. Если вы попытаетесь поехать на низких оборотах двигателя, они упадут еще больше, едва сцепление включится, а поскольку автомобиль еще стоит на месте, двигатель не сможет преодолеть такой нагрузки и заглохнет.

Плохо дело, если уклон настолько крут, что даже хорошо отрегулированный ручной тормоз не удерживает автомобиля. Тогда обратитесь к способу, с которым познакомились, осваивая торможение при одновременном прибавлении газа пяткой правой ноги.

Движение ноги при управлении газом пяткой не совсем обычно и требует большого чутья, так же, как и ослабление нажима на педаль тормоза носком, поэтому попробуйте проделать эти движения несколько раз на ровном месте. Потом, выбирая уклоны круче и круче, тренируйтесь, пока не обретете уверенность в одновременном управлении тормозной педалью и педалью дросселя, что явится залогом успеха. Сразу же после того, как отпустите педаль тормоза, переместите правую ногу на педаль дросселя, чтобы точнее управлять ею.

Хороший водитель настолько совершенно управляет сцеплением и дроссельной заслонкой, что и на очень крутом уклоне сумеет остановить и удержать автомобиль на месте без тормозов, используя пробуксовку сцепления и прибавляя газ ровно настолько, насколько нужно, чтобы автомобиль не поехал ни назад, ни вперед. Такие «упражнения», естественно, вредно отражаются на сцеплении, которое сильно перегревается, но они позволяют убедиться, насколько точно и чутко можно управлять педалями.

До сих пор мы занимались исключительно ездой вперед. Переключить на передачу заднего хода, несомненно, сумеет каждый, но управлять автомобилем при нем труднее. Об этом я и буду говорить в следующей главе.

Внимание, задний ход!

При движении задним ходом наибольшую трудность для неопытного водителя представляют две вещи. Прежде всего он не знает, куда смотреть и относительно чего ориентироваться. Вторая трудность — движение автомобиля в направлении, противоположном обычному; если смотреть по направлению движения (т. е. назад), направляющими становятся задние колеса, что меняет взаимоотношения передних и задних колес. Теперь вы должны обращать внимание совсем на другие точки автомобиля, чем при нормальном движении вперед. Проверим это на практике.

На рис. 20 показано движение автомобиля на повороте передним (а) и задним ходом (б).

При движении передним ходом вы должны наблюдать за правым задним крылом. На повороте дуга внутреннего (по отношению к центру поворота) переднего колеса не может проходить по внутреннему краю поворота дороги, потому что дуга заднего внутреннего колеса проходит ближе к этому краю. Преимущество при направляющих передних колесах в том, что, если заднее внутреннее колесо наедет на внутренний край поворота, достаточно уменьшить поворот передних колес, повернув их налево; о передних колесах не думайте: их легко и быстро выправить рулем.

При движении назад вы должны наблюдать за задним внутренним колесом, но поскольку вы двигаетесь назад, для вас оно сейчас является передним. Внутреннее переднее (по направлению движения — заднее) колесо при заднем ходе находится дальше от центра поворота, поэтому описывает дугу большего радиуса. Если у вас широкое пространство для поворота, вам нечего бояться за передние колеса (относительно направления движения — задние), поскольку они далеко отстоят от края тротуара; к тому же они легко управляемы. Если проезд на повороте узкий, нужно следить не только за внутренним задним колесом, но и за наружным передним. Необходимость этого вы поймете, изучая текст, помещенный ниже.

Вам, вероятно, уже попятно, что проезд поворота в зависимости от того, едете вы передним или задним ходом, различен, особенно если дорога узкая. Если вы держите руль в одном и том же положении, то автомобиль движется по одной линии независимо от того, вперед вы едете или назад. Обратите поэтому внимание на рис. 21 (где указаны кривые, описываемые всеми колесами), а также на различное положение автомобиля относительно поворота при обоих направлениях движения. В нашем примере при движении передним ходом вы выедете на поворот, на внешний край узкой дороги левым передним колесом, чтобы правым задним не задеть внутренний край поворота. И, наоборот, если вы будете въезжать в узкую улочку такой же кривизны задним ходом, направьте левое (по направлению движения) переднее колесо по внешнему краю. Правое заднее колесо должно пройти как можно ближе к внутреннему краю поворота, чтобы было достаточно места для поворота передних колес, т. е. левого переднего колеса автомобиля, которое иначе съедет с поворота. Прежде чем тренироваться в выполнении такого способа проезда поворота задним ходом, нужно как следует его осознать, иначе вы автоматически поедете назад, как обычно ездите вперед, и далеко не уедете.

Эти повороты не так-то просты, и даже отличные водители нередко испытывают затруднения при движении задним ходом, в чем вы нередко убеждаетесь, присутствуя на состязаниях, где проверяется мастерство вождения и где дороги для прохождения задним ходом обычно извилистые, кривые. Когда в таком состязании побеждает водитель, не знающий дороги, можете быть уверены, что ему приходится ежедневно въезжать задним ходом в гараж по узкому неудобному проезду. Если вы хотите приобрести сноровку и безукоризненно ездить задним ходом, отметьте себе где-нибудь на свободной площадке такую извилистую кривую и, проехав по ней, каждый раз осматривайте следы, которые укажут все ваши ошибки.

Но управление рулем — не единственная трудность при движении задним ходом. Как я уже говорил, вторая важная задача заключается в том, как смотреть по направлению движения и по чему ориентироваться. На этот вопрос существует несколько ответов, потому что способов, которые вы можете считать правильными, тоже несколько, и хороший водитель должен владеть всеми. Один больше подходит для того, чтобы встать задним ходом в гараж, другой — чтобы проехать задним ходом по узкому проезду, третий годится при развороте, когда нужно следить, чтобы автомобиль не съехал с дороги.

Обычно при движении задним ходом вы смотрите на дорогу через заднее стекло автомобиля. Повернитесь вправо (управление с левой стороны), возьмитесь за верхнюю часть руля левой рукой, локоть положите на обод, а правой рукой обопритесь на спинку правого сидения. Через заднее стекло вам хорошо видно, что происходит позади автомобиля, а поскольку практически вы смотрите по центральной оси его, вам заметны и незначительные отклонения от прямого направления. Боковые стекла помогают в этом: например, когда вы едете задним ходом по узкому проезду, то проверяете (расстояние автомобиля от боковых стен проезда, относительно ворот и других ориентиров. Неудобство при просматривании пути через заднее стекло очевидно: вы не можете следить, например, за крыльями, которые легче всего повредить; кроме того, вы плохо видите дорогу у самого автомобиля, можете не заметить края тротуара, тумбы, детей и т. п.

Если вы еще неуверенно ездите задним ходом, оборачивайтесь время от времени и смотрите на пройденный путь — так вы сможете легче и быстрее определить положение автомобиля; к тому же передняя часть его более подвижна — она управляема.

В некоторых случаях удобнее открыть дверцу и смотреть за дорогой вдоль автомобиля. Если позволяет место, продолжайте ехать, придерживая дверцу левой рукой, что очень облегчит управление. Например, вы можете применить этот способ, когда едете по уже знакомому узкому проезду, который ненамного шире вашего автомобиля. Вы наблюдаете пространство с левой стороны автомобиля (в данном случае — по направлению движения — правую), смотрите, чтобы пространство с этой стороны имело ширину не меньше, чем необходимо для проезда; с другой стороны необходимое пространство должно «получиться само собой». Прежде чем вы усовершенствуетесь в езде задним ходом, лучше лишний раз остановиться, проверить расстояние с обеих сторон автомобиля и затем следовать дальше.

Умелый водитель сможет преодолеть узкий проезд не оглядываясь: ему достаточно смотреть на дорогу в зеркало и лишь изредка поглядывать — не слишком ли близко идет автомобиль к боковым предметам. Обзор пути через дверцу имеет свои недостатки. Вы не знаете, что происходит с другой стороны автомобиля, нет ли там какого-либо препятствия, не приближается ли пешеход или автомобиль. Поэтому при движении задним ходом следует быть особенно осторожным и ни в коем случае не ехать быстро. Впрочем, задний ход — это самая низшая передача, так что быстрая езда и невозможна. По этой причине вы должны привыкнуть «нежно» обращаться с дроссельной заслонкой.

От неплавного прибавления газа при заднем ходе автомобиль тронется рывком. Если быстро убавить газ и тотчас снова прибавить, движение назад превратится в следующие один за другим рывки. В подобном случае надо закрыть газ, выждать минуту и затем спокойно, плавно прибавить его. Так же осторожно нужно управлять и рулем. Если вы смотрите назад (т. е. по направлению движения), то не видите, как реагирует передняя часть автомобиля на изменение направления передних колес.

Вы также должны понимать знаки, которые подают вам, когда вы следуете задним ходом. В принципе при обучении очень полезно, чтобы вам указывали, куда нужно повернуть руль, поскольку при заднем ходе управляемые колеса должны поворачиваться в сторону, противоположную обычному направлению. Тем не менее, автомобиль всегда двигается в ту же сторону, в которую вы поворачиваете руль. Новичок должен уяснить себе это и при неудачном движении задним ходом не оправдываться, что не знал, в какую сторону крутить руль. Пусть его не сбивает с толку тот факт, что при повороте руля вправо машина едет (если оглянуться назад) влево; это противоречие объясняется лишь положением водителя в зависимости от того, куда он смотрит — вперед или назад.

Особый случай, когда приходится ехать задним ходом, — при развороте автомобиля; в подобном случае вы чередуете движение вперед и назад, чтобы повернуться на узком пространстве.

Дальше я буду иметь в виду только разворот автомобиля; ведь каждому понятно, что при ограниченной видимости нужно прежде всего заботиться о том, не подвергаете ли вы опасности себя и других.

Если место для разворота широкое, достаточно воспользоваться задним ходом один раз. В зависимости от обстоятельств вы выбираете один из способов, указанных на рис. 22.

В первом случае (а) начинаете поворачивать движением вперед, во втором (б) — задним ходом. Намереваясь развернуться способом а, вы прежде всего должны не забыть в последний момент как можно быстрее повернуть руль до предела влево, иначе полностью не используете возможности управления. Поскольку вы не сразу сделаете поворот, какой вам нужен, то проедете немного, как указано на рисунке. Последующие действия просты. На месте поворота быстро поворачиваете руль вправо и после того, как дадите задний ход, останавливаетесь, стараясь не заехать слишком далеко. Не забывайте, что колеса — не самая задняя часть автомобиля.

При движении задним ходом наблюдать за дорогой лучше всего через дверь со стороны водителя, поскольку при этом видно заднее левое колесо автомобиля, которое при таком повороте доедет к краю раньше правого. Обычно не пользуются способом, указанным на рис. 22 б, но он может пригодиться при развороте в каком-нибудь тупичке или на дороге, где какое-либо препятствие не позволит применить способ а.

Как я уже говорил, полный поворот руля на месте сделать очень трудно. И в то же время в обоих случаях перед вами неоднократно встанет необходимость изменить направление на прямо противоположное. Поворот управляемых колес вы облегчаете тем, что начинаете поворачивать руль, едва тронувшись с места (едете, разумеется, медленно), чтобы не уехать слишком далеко, не сделав полного поворота руля. Облегчите себе задачу и выполните половину поворота, доезжая до препятствия, а потом вторую половину — вторично трогаясь с места. Так, например, заканчивая первую половину поворота согласно рис. 22 а, на последних сантиметрах перед самой остановкой выверните руль в исходное положение и, тронувшись с места задним ходом, тотчас поверните его до предела вправо.

Если дорога слишком узкая или вы не успеете быстро повернуть вначале, вам не остается ничего другого, как проехаться вперед и назад столько раз, сколько понадобится для поворота (рис. 23).

Если на узкой дороге будет какой-нибудь мостик, боковой проезд или возможен въезд на тротуар в ворота, используйте это пространство: оно сократит вам маневрирование.

Изменить направление и положение автомобиля, двигающегося то задним, то передним ходом, неопытному водителю довольно трудно. Но иногда умелое использование и незначительных благоприятных обстоятельств облегчает задачу. Ведь любому из вас не сегодня — завтра может понадобиться въезд передним или задним ходом.

Въезд передним или задним ходом?

Если вы хотите, чтобы решение этой задачи всегда было правильным, не забывайте одной, очень важной детали: думайте не только о том, как будете куда-нибудь въезжать, но и о том, как будете выезжать оттуда. Иногда очень прост въезд передним ходом, и вы едете не раздумывая, потому что въезжать задним ходом вам лень. Но на другой день оказывается, что при выезде (когда поневоле приходится давать задний ход) понадобится очень долго маневрировать, в то время как передним ходом выехать очень быстро и просто. Поэтому всегда думайте и об обратном пути.

Рассмотрим аналогичную ситуацию на примере. Вам нужно въехать в последний бокс гаража у стены. Боксы размещены в довольно тесном дворе, и перед ними мало места, чтобы развернуться. Общую картину вы можете увидеть на рис. 24.

Вам не хочется ехать задним ходом от самой улицы через весь двор, и вы стремитесь встать на место, двигаясь передним ходом. Вы въезжаете во двор, придерживаясь левой стороны, но обнаруживаете, что сразу в бокс въехать невозможно (рис. 24 а) — мешает стена двора или правый косяк дверей бокса, короче, не хватает места. Если вы — неискушенный водитель, то начнете разъезжать по двору взад и вперед, но на тесном пространстве двора этим вы немногого добьетесь, и, наконец, вам почудится, будто вы попали в западню, откуда можно выбраться, только подняв автомобиль подъемным краном. Если же вы свободно владеете задним ходом, то легко подъедете к боксу, переключив на заднюю передачу и двигаясь по линии буквы S (рис. 24 б). Тогда вы поставите автомобиль почти в то же самое положение (немного дальше от стены), но уже не так близко от дверей бокса.

Лучше сократить путь, сопоставив ширину автомобиля и бокса, еще перед тем, как въезжать в ворота. Могу с уверенностью сказать: вы до того устали при въезде, что над тем, как будете выезжать, предпочитаете не задумываться. А ведь выезжать будет нелегко. В главе о движении задним ходом я говорил, что при одинаковом положении руля колеса описывают одинаковые дуги — и вперед и назад, — но этот фактор сохраняет силу до тех пор, пока вы не измените положения руля. Однако в боксе вы выравниваете колеса, иначе автомобиль не поместится. При въезде направление движению придавали передние колеса, а при выезде (задним ходом) эту функцию возьмут на себя задние, и перед вами возникнет дилемма: оставить навсегда автомобиль в гараже или выехать задним ходом в прямом направлении во двор, подождать подъемный кран или... Пораскинуть мозгами и все-таки попытаться выехать.

Это будет не просто. Из бокса вы можете выехать только прямо, но все-таки попробуйте повернуть руль немного вправо, чтобы левое переднее крыло автомобиля почти касалось стены (рис. 24 в). В момент, когда передняя часть автомобиля выедет из бокса, поверните руль в обратную (левую) сторону настолько, чтобы проехать хоть немного в сторону угла напротив. После этого проделайте движения, прямо противоположные тем, которые вы проделывали въезжая (рис. 24 г). Проехав сколько возможно вправо, тут же быстро выверните руль влево, и вы снова окажетесь в благоприятном положении, из которого выедете, дав один раз задний ход влево (рис. 24 д). Так закончатся ваши разнообразные упражнения на задний ход и управление рулем. Выехав из двора на улицу, вернитесь назад (разумеется, без автомобиля) и вспомните, как проделывали эти упражнения.

Но не проще ли было сразу въехать во двор и в бокс задним ходом? Посмотрите на рис. 24 е: ведь так и нужно было сделать! Почему вы можете сразу повернуть в бокс? Потому что на этот раз движение направляют задние колеса, и вы начинаете направлять их раньше, не опасаясь задеть стену двора. Переднюю часть автомобиля скорее можно повернуть к оси бокса (поэтому вам нечего бояться и правого косяка его дверей). И выезд будет так же прост. Вы выпрямили колеса, поставив автомобиль в бокс, но, выехав из бокса во двор немного по прямой, повернете влево и выедете сразу, без долгого маневрирования взад и вперед.

Рассмотрим другой случай, когда вам нужно решить вопрос: как встать на определенное место на стоянке — заезжая передним ходом или задним? Если места достаточно, то, естественно, вы встанете, пристроившись к автомобилю впереди вас, оставив себе место, чтобы выехать из ряда на стоянке, который, возможно, замкнется за вами. Но, занимая место, надо помнить и о других. Хуже, если вы не можете найти, где встать, и вдруг в ряду освобождается место лишь ненамного длиннее вашего автомобиля. Что делать? Продолжить поиски или попытаться занять этот кусочек?

Если вы попробуете заехать на такое место передним ходом, получится картина, изображенная на рис. 25, — левый задний угол вашего автомобиля будет выступать на проезжую часть, и вы мысленно будете молиться, чтобы задние колеса сделались управляемыми, потому что только при этом автомобиль легко поставить прямо к тротуару. Сделать задние колеса управляемыми невозможно. Проще всего поставить автомобиль на место задним ходом.

Если вы поступите, как указано на рис. 26, то легко научитесь это делать. Но предостерегу от ошибок и их последствий. Как видите, сначала вы проедете мимо автомобиля перед свободным местом и остановитесь немного дальше его впереди: расстояние между вашим автомобилем и автомобилем справа должно быть приблизительно 30 см (рис. 26 а). Теперь давайте задний ход, и в момент, когда автомобили поравняются, поверните руль вправо на полный оборот. Автомобиль начнет заезжать задней частью на свободное место у тротуара, а передняя немного отъедет от автомобиля, стоящего рядом (рис. 26 б). В момент, когда передние колеса проезжают мимо соседней машины, быстро выверните руль в противоположную сторону до конца и продолжайте двигаться задним ходом. Поскольку переход из положения поворота направо до предела — в положение налево до предела длится по крайней мере минуту, ваш автомобиль тем временем проедет назад столько, что передний бампер минует заднюю часть впереди стоящего автомобиля (рис. 26 в). Заканчивайте въезд задним ходом при повороте руля влево, когда автомобиль встанет на место и правое переднее колесо почти коснется края тротуара.

Выезжая, поворачивайте руль на столько же градусов, что и при въезде, чтобы тем же путем выехать на дорогу. Это будет возможно лишь в том случае, если автомобиль перед вами стоит на прежнем месте. Заезжая на стоянку задним ходом, вы можете допустить некоторые ошибки, исправлять которые можно в зависимости от того, как вы поставите свой автомобиль.

Если вы подъедете слишком близко к стоящему впереди автомобилю или начнете поворачивать руль вправо раньше времени, то можете задеть заднюю часть его боком своего автомобиля. Начнете поворот вправо с опозданием — вам не хватит свободного места, чтобы встать. Если после всех маневрирований заднее правое колесо вашего автомобиля находится далеко от края тротуара, возможно, вы допустили ошибку: либо вначале остановились слишком далеко от автомобиля, на который ориентировались, либо слишком рано начали поворачивать руль влево. Если же, наоборот, правое переднее колесо еще далеко от тротуара, а правое заднее уже касается его, — вы слишком медленно перевели руль из положения «поворот направо» з положение «поворот налево», и ваш автомобиль долго ехал прямо назад. Наиболее удобный момент для изменения направления поворота руля зависит, естественно, от размеров вашего автомобиля и угла поворота. Необходимую ловкость вы приобретете на практике, научитесь быстро и уверенно, не подвергая опасности себя и других, ставить автомобиль в нужное положение и вести его задним ходом.

Итак, вы познакомились с простыми и сложными элементами водительского мастерства; остается только научиться тянуть за собой автомобиль или самим ехать на буксире у другого, чтобы и эта неприятная неожиданность не пугала вас.

С буксиром и на буксире

Не отчаивайтесь, если в дороге с вами случится беда, которую невозможно исправить своими силами. Всегда имейте с собой трос или канат и попросите первого встречного водителя дотянуть ваш автомобиль до ближайшей мастерской. И наоборот — если кто-нибудь попросит вас оказать подобную любезность, помогите; помните — может, и вам придется обращаться за помощью к другим.

Самое неприятное при передвижении на буксире — плохой трос. Под словом «плохой» я подразумеваю слабый или неправильно привязанный трос, который то и дело рвется, требует частых остановок. Лучше всего тянуть автомобиль на жесткой сцепке, которая значительно облегчает задачу водителю буксируемого автомобиля, так как не нужно сохранять определенное расстояние между обоими автомобилями притормаживанием. Для сцепки автомобили должны быть снабжены специальными петлями. Самый подходящий канат — конопляный: он упругий и выдерживает рывки, которых не избежать и искушенному водителю. Стальной трос или цепь — жестки, ими пользуются лишь при крайней необходимости.

Канат привязываете к обоим автомобилям так, чтобы по пути узел не ослаб и после прибытия на место его легко было развязать. Во время движения узлы сильно затянутся, поэтому толстый канат достаточно завязать одним узлом. Прежде чем завязывать канат, подумайте, к чему его можно закрепить, помня, что эта часть автомобиля не должна страдать от рывков. Обычно канат прикрепляется к узлам шасси. Деталь, к которой вы прикрепляете, должна быть жестко связана с рамой — пусть это будет балка передней подвески, кожух полуоси заднего моста или опора пружины; канат старайтесь прикрепить поближе к середине автомобиля, чтобы рывки меньше влияли на управление. Недопустимо крепить за бампер, который просто привинчен к кузову автомобиля. Бампер погнется или вообще отвалится, поверхность "кузова деформируется, а водитель автомобиля, тянущего на буксире пострадавшего коллегу, поедет себе дальше, довольный неожиданным и удивительным облегчением своего автомобиля.

Буксировка требует умения от обоих водителей. Хороший водитель страдает, если его тянет на буксире неопытный новичок, а если дело обстоит наоборот, это еще менее приятно и к тому же опасно. Водитель буксирующего автомобиля должен сознавать, что товарищ на другом конце каната отдан в его руки и целиком зависит от мастерства его вождения. Поэтому он должен стремиться сохранять равномерное движение автомобиля, которым управляет; этим он значительно облегчит задачу буксируемого.

Уже трогаясь с места (медленно, конечно), ему следует позаботиться о том, чтобы канат натянулся, и только после этого полностью включить сцепление. Во время движения буксирующий должен предвидеть обстановку на дороге перед собой, чтобы не пришлось, например, резко тормозить обоим автомобилям. Обгон в такой ситуации очень сложен и небезопасен и потому запрещен. Переключение передач может быть быстрым, потому что в момент, когда двигатель первого автомобиля не соединен с колесами, задний автомобиль начнет наезжать на передний, канат ослабнет, а после прибавления газа сильно, с рывком натянется. Поэтому передний водитель стремится все время ехать с включенным газом, даже спускаясь с пологого уклона. Объезжая препятствия или обгоняя тихоходный транспорт, он заботится, чтобы и заднему автомобилю было где сделать поворот.

На крутом подъеме он вовремя переключает передачи, чтобы сохранить плавность движения, а, если нужно переключить на низшую передачу — первую, делает это под горой и оставляет ту же передачу для разгона и на подъеме. О любом изменении направления и снижении скорости он сообщает заранее, чтобы предупредить водителя второго автомобиля. Предупредить можно с помощью такой сигнализации: если водитель первого автомобиля хочет затормозить, он сначала несколько раз слегка нажмет на педаль тормоза, не тормозя (этим он предупреждает заднего водителя), а затем тормозит.

Буксируемый должен стараться, чтобы канат все время был натянут. Этого он достигнет, притормаживая больше или меньше, в зависимости от ситуации, которую должен точно оценить.

Если невозможно просматривать дорогу перед первым автомобилем через его заднее стекло, водитель буксируемой машины время от времени смотрит вдоль буксирующей машины, стараясь определить, что происходит впереди на шоссе. Во время движения он управляет, собственно, только рулем и тормозной педалью, помня, что он обязан мягко притормаживать, например, перед поворотом, препятствием на пути или при спуске с уклона. Водитель переднего автомобиля тормозит только в самых необходимых случаях, поскольку согласованность при торможении обоих автомобилей очень трудна. Несогласованные действия обычно приводят либо к разрыву каната, либо к его ослаблению; буксируемый автомобиль может проехать по канату, намотать его себе на колесо, тормозной барабан или подвеску, наконец, оборвать его. Канат трудно будет вытащить, можно повредить шланги гидравлического тормоза или просто заблокировать переднее колесо.

Прежде чем ехать, водители обоих автомобилей договариваются о взаимной сигнализации, например днем сигналом, а ночью светом, чтобы задний мог предупредить переднего о том, что все в порядке или что нужно остановиться.

Труднее езда с буксиром ночью, особенно для водителя буксируемого автомобиля. Он наблюдает в основном за задним светом передней машины и, поскольку даже не видит как следует канат, судит об ослаблении и натяжке его только по приближению или удалению этого света, что очень утомительно. Поэтому ездить ночью с буксиром надо еще осторожнее, время от времени останавливаться, чтобы дать отдохнуть водителю заднего автомобиля. Чтобы не ослеплять переднего водителя, у буксируемого автомобиля включаются только подфарники.

Длина каната, по требованиям правил уличного движения, должна быть от 2,5 до 6 м. Середину его хорошо отметить куском белой или красной тряпки. Ночью белый цвет заметнее, особенно при движении ко городу. При остановке канат должен быть хорошо виден, чтобы пешеходы не зацепились за него и не упали. Если вы переезжаете пешеходную дорожку с автомобилем на буксире, лучше как-нибудь предупредить пешеходов, чтобы они пропустили автомобиль, так как, когда проедет первый автомобиль, пешеход, не увидев каната (особенно ночью), может попытаться перебежать дорогу, и вы не успеете его предупредить.

Полная согласованность действий обоих водителей является предпосылкой успеха. Это трудно достижимо, так как предполагает не только совершенство водительского мастерства, но и взаимную договоренность обоих водителей. Поэтому избегайте движений на большой скорости в случае буксировки автомобиля и сохраняйте особую осторожность, чтобы не повредить ни одного из них и не подвергать опасности себя и людей, встречающихся на пути.

Правила движения

Эти два слова приводили вас в трепет перед экзаменами. Вы знали, что вам могут простить незнание каких-нибудь технических данных автомобиля, что экзаменатор может «не услышать» скрежета при переключении передач. Но никто не простит незнания даже мелочи из правил движения, например правила проезда перекрестков, преимущественных прав транспорта, следующего в прямом направлении, даже и тогда, когда вы начнете ездить самостоятельно и столкнетесь с ними на практике. Если вы не ликвидируете неожиданную неисправность автомобиля на дороге, ничего не случится. Самое большое — вы проведете ночь в автомобиле, а на другой день вам помогут советом или дотянут вас до мастерской. В конце концов, и переключение передач с одновременным прибавлением газа вы одолеете, и рычаг переключения передач будет ходить как по маслу. Но если вы не знаете, какой поток транспорта на перекрестке должен ехать первым, то можете сбить велосипедиста или вас самих собьет грузовик. Вы подвергнете опасности себя и других — и это решает все.

Вы — водители, следовательно, должны знать правила движения. Речь идет не о том, чтоб отбарабанить наизусть унылые, написанные канцелярским языком предписания, а чтобы представлять себе живую, кишащую транспортом улицу и уметь на ней ориентироваться. Здесь придется вспомнить все правила, которые вы прилежно зубрили, сидя за столом; собственно, они для того и созданы, чтобы сохранять порядок на дорогах, позволяющий ездить безопасно и спокойно.

Правил и предписаний много. Некоторые из них легко запоминаются, потому что вы сталкиваетесь с ними ежедневно. Другие понемногу стираются в памяти, и в один прекрасный момент, когда они понадобятся, вы не будете знать, как правильно поступить. Возможно, у вас не будет времени для размышлений — и от вашей находчивости, быть может, будет зависеть человеческая жизнь. Поэтому время от времени необходимо перелистывать предписания, которые доставили вам столько хлопот перед экзаменом. Может быть, достаточно будет прочесть их один раз.

Я хочу помочь вам. Не пугайтесь — я не собираюсь облегчить себе труд, сочинив несколько глав. Эта книга — не канцелярское уложение; я хочу на живых примерах научить вас грамотно водить автомобиль, чтобы вы сумели применить на практике все, чему научитесь. С такими намерениями я и приступлю к проблеме, важность и значительность которой очевидны.

Я не буду брать все правила, хотя бы они и имели непосредственное отношение к езде. Мне хочется остановить ваше внимание на самых важных. И если удастся запечатлеть в вашей памяти хотя бы одно из них, я буду доволен.

Коснемся прежде всего права преимущественного проезда. Вы говорите, что знаете его лучше всего? Что ж, тогда странно, почему вы боялись на экзамене именно вопросов по движению на перекрестке. Кто знает право преимущественного проезда, тот шутя должен выходить из самых запутанных ситуаций на любом перекрестке. Ведь речь идет не о том, чтобы на память рассказать порядок проезда. Это не очень поможет при определении ситуации на дороге. Вы должны знать (и это главное), в каком порядке по отношению друг к другу транспорт проезжает перекресток, чтобы ничего не перепутать и не сделать того, что в данном случае совершенно неуместно.

Итак, поговорим о последовательности пересечения перекрестка транспортом.

1. Преимуществом пользуется транспорт, движущийся по магистральной (главной) улице.

2. В порядке очередности преимущество проезда имеет:

а) транспорт, едущий по рельсам,

б) моторный транспорт,

в) транспорт без мотора.

3. При прочих равных условиях право преимущественного проезда остается за транспортом, находящимся с правой стороны, т. е. не имеющим помехи справа от себя.

Применяя эту простую схему, вы избежите ошибок. Если мне придется решить проблему передвижения (на бумаге или на улице), например, на перекрестке, подобном изображенному на рис. 27, я, пользуясь этим правилом, быстро разрешу свои сомнения таким образом:

1) право преимущества транспорта, движущегося на магистрали, отпадает, так как перед вами пересечение равнозначащих улиц;

2) поскольку на перекрестке стоит различный транспорт, в порядке очередности первым пойдет трамвай или троллейбус К, вторым — автомобиль (или мотоцикл) М; затем поедет немоторный транспорт H1 и Н2;

3) Из двух последних видов транспорта по правилу правой руки сначала поедет Н1 затем Н2.

Как видите, при первом взгляде на перекресток я не обращаю внимания ни на вид транспорта, ни на то, какой транспорт движется с правой стороны. Прежде всего я определяю, к какому типу относится перекресток (какого типа перекрещивающиеся улицы).

Разрешив эту проблему, т. е. определив закономерность требования: «Пропусти транспорт на магистрали!» — я смотрю, какого типа транспорт находится перед перекрестком и в какой последовательности он должен ехать.

Когда с перекрестка в порядке очередности уедет часть транспорта и останутся транспортные средства одного типа, я воспользуюсь правилом правой руки.

Если вы всегда будете соблюдать право преимущественного проезда в такой последовательности, вы не допустите ошибки. Не пытайтесь только думать обо всем сразу. Не забывайте также о правиле, которое хотя и не включается в этот ряд, но помнить о нем необходимо все время. Это правило о преимущественном проезде транспорта, следующего в прямом направлении, которое действует на главной и равнозначащих улицах для трамвая, моторного и немоторного транспорта и которое действительно только тогда, когда транспорт, к которому относится это правило, едет навстречу друг другу или в одном направлении.

Посмотрим на примере, что же это за право преимущественного проезда транспорта, следующего в прямом направлении. Оно гласит, что водитель при повороте уступает дорогу транспорту, движущемуся навстречу друг другу, и трамваям, едущим прямо в обоих направлениях. На рис. 28 изображена ситуация, когда мы имеем дело с этими двумя случаями.

Автомобиль М делает левый поворот, трамвай К, стоящий рядом с ним (и автомобиль и трамвай движутся в одном направлении), едет прямо. Преимущество имеет трамвай не по праву преимущественного проезда, а по праву прямого направления. Это — единственный случай, когда данное правило относится и к транспорту, не движущемуся навстречу друг другу. Когда отъедет трамвай К, друг против друга оказываются автомобиль М и немоторный транспорт, в данном случае велосипед Н. Преимущество имеет велосипедист, следующий прямо.

Этим, я надеюсь, выражено простое и логичное правило, которое, как ни странно, многие водители знают на экзаменах нетвердо. А теперь посмотрим, как эти новые сведения используются на практике.

Проезд перекрестка на рис. 29 выглядит очень сложным. Но мы проследим за изображенным на нем транспортом по схеме.

1. Правило преимущества главной улицы здесь не при чем, поскольку вы имеете дело с равнозначащими улицами.

2. Последовательность прохождения транспорта следующая: трамвай К поедет первым (но не нарушит ли какой-нибудь автомобиль правило преимущественного проезда транспорта, едущего в прямом направлении! В нашем случае автомобиль М1 мог бы выехать одновременно с трамваем, но поскольку он помешает трамваю следовать в прямом направлении, то должен подождать, пока трамвай отъедет). Как только отойдет трамвай и на перекрестке останутся лишь автомобили и велосипедисты, прежде всего в порядке очередности должен двигаться моторный транспорт.

3. Из двух автомобилей, согласно правилу правой руки, первым поедет М1. Однако при применении правила преимущественного проезда транспорта, следующего прямо, М1 мешает ехать прямо велосипедисту Н2. Значит М1 может продолжать путь только до середины перекрестка, где будет ожидать, пока проедет Н2. Этот немоторный транспорт, однако, не может преодолеть перекресток раньше автомобиля М2, который имеет преимущество проезда, будучи моторным транспортом, так что велосипедисту Н2 придется тоже остановиться посреди перекрестка и подождать, пока М2 проедет перед ним. Автомобиль М2 выедет на перекресток как раз тогда, когда от его середины отъедет М1 (которому уже освободил дорогу Н2) «о он не может кончить левый поворот, так как вынужден уступить дорогу следующему прямо велосипедисту Н1.. Он остановится или замедлит ход, пока не проедет Н1. Этот велосипедист проедет перекресток сразу, потому что и автомобиль М1 и велосипедист Н2 (который имеет преимущество перед Н1 по правилу правой руки), отъезжающий с перекрестка сразу, как только отъедет автомобиль М2, уже освободили перекресток.

Вам это кажется сложным? Повторите все описанное в приведенной последовательности еще раз и примите к сведению, что теоретическое решение данной ситуации на бумаге занимает гораздо больше времени, чем на практике: когда на таком перекрестке соберутся водители, которые отлично разбираются в правилах движения, весь транспорт проедет очень быстро. Если автомобиль уступает дорогу следующему прямо транспорту, он останавливается на перекрестке лишь на мгновение, часто — просто замедляет ход, а автомобиль, имеющий преимущество едущего прямо транспорта, движется в своем направлении пересекая его путь.

Любопытства ради посмотрим, как бы все выглядело на атом перекрестке, если бы улица, на рисунке — вертикальная (на ней стоит транспорт К, M1 и Н2) — была главной.

Итак, перед вами перекресток главной и второстепенной улиц. Не будем пока принимать во внимание транспорт на второстепенной улице — преимущество имеет весь транспорт на главной улице. Поскольку речь идет о транспорте, следующем навстречу друг другу или друг за другом, вы должны внимательно следить за тем, кто имеет преимущество прямого направления. Первым поедет трамвай К (он пользуется преимуществом перед M1, благодаря своему прямому направлению) и одновременно с ним — велосипедист Н2, который также имеет перед автомобилем М1 преимущество, поскольку едет прямо. Если бы автомобиль M1, который поедет вслед за трамваем, приехал на середину перекрестка раньше велосипедиста Н2, он вынужден был бы ждать в центре, пока проедет Н2. Как только проедет транспорт на главной улице, начинается движение на второстепенной. Автомобиль М2 может снова доехать только до центра перекрестка, чтобы уступить дорогу следующему в прямом направлении велосипедисту Н1.

Таким образом, право преимущественного проезда и правило правой руки на перекрестке главной и второстепенной улиц не имеют значения, так как мы рассматриваем положение сначала на одной улице, т. е. принимаем во внимание право преимущественного проезда транспорта, следующего навстречу друг другу или рядом!

Из приведенных примеров можно сделать серьезный вывод. С первого взгляда любому очевидно, что ситуация на перекрестке, изображенная на рис. 29, значительно упростилась от того, что одну из улиц мы сделали главной.

Предпосылкой быстрого проезда перекрестка является правильное включение механизмов еще до въезда на него. Об этом я буду говорить в главе о перекрестках. Прежде чем влиться в общий поток транспорта перед перекрестком, водитель должен обратить внимание еще на один серьезный момент.

Вы, конечно, знаете, что ваша задача — обеспечить не только безопасное, но и спокойное передвижение. Когда вы приедете на перекресток (пусть даже регулируемый) и посреди него вам придется сделать левый поворот перед ожидающими проезда автомобилями справа, можете лучше закончить его сразу, без остановки, если этим вы не нарушите движения в прямом направлении. Представьте себе, что вы приезжаете на автомобиле М1 на регулируемый перекресток, где порядок движения транспорта не ограничен дорожными знаками (рис. 30), и решаете сделать левый поворот. Здесь вы не мешаете движению ни трамваев в обоих направлениях, ни прочего транс-

порта, идущего навстречу друг другу, поэтому вам следует повернуть сразу, не задерживаясь.

И, наконец, в заключение остановлюсь на нескольких правилах движения, с которыми мы сталкиваемся чаще всего.

Водитель не должен забывать о своих обязанностях. Их не так уж много. Пусть даже вы не можете повторить их наизусть, но они настолько логичны, что нарушение любой из них не останется незамеченным вами же самими. Помните, что быстро ездить хотите не только вы, но и другие.

Вдоль тротуара вы едете с осторожностью, к которой вынуждает вас не только оживление на улице, но и дождливая погода. По грязной мостовой вы едете осторожно, боясь обдать грязью прохожих.

Ездите так, чтобы не подвергать опасности водителя автомобиля, движущегося вам навстречу. Особенно важно это помнить при езде на узких улицах, где, в крайнем случае, лучше даже остановиться. Помните также об остановках трамвая, который не может подъехать вплотную к тротуару.

Обгоняйте лишь в том случае, когда наверняка знаете, что делается впереди обгоняемого вами автомобиля. Не обгоняйте на плохо просматриваемых и опасных местах, не поддавайтесь на уговоры несознательных пассажиров, которые не представляют всей сложности ситуации на дороге.

При повороте вовремя сигнализируйте о своих намерениях указателем поворота и перестроением в нужный ряд. Если вы решите изменить в последний момент направление, о котором сигнализировали указателем поворота, следите за транспортом, находящимся сзади вас. Убедитесь, поняли ваши намерения водители других автомобилей или нет.

Двигаясь задним ходом, проверьте, свободна ли дорога сзади и не мешаете ли вы прочему транспорту. Не разворачивайтесь на оживленных улицах, особенно если они узкие и разворот нельзя сделать сразу. Для поворотов лучше используйте боковые улицы, если по ним не проходит трамвай.

Прежде чем остановиться, убедитесь, не запрещена ли здесь остановка и не мешает ли ваш автомобиль проезду. Помните, что преднамеренная остановка транспорта запрещена ближе чем за 20 м от перекрестка или пешеходного перехода, за 20 м от остановки общественного транспорта и ближе чем в 20 м от железнодорожного переезда.

На стоянке оставляйте автомобиль хорошо закрытым и затормозите его не только для того, чтобы он не двигался самостоятельно, но и для того, чтобы не влез непрошенный гость. У работников милиции достаточно работы и без вас, и, конечно, их не вдохновит просьба найти похитителя вашей машины. На уклоне затормозите автомобиль, включите низшую передачу, колеса поверните вбок или при длительной стоянке подложите что-нибудь под них.

Легковой автомобиль может везти груз, представляющий опасность для других. Предметы, которые трудно заметить со стороны (например, жерди), нельзя помещать в автомобиле так, чтобы они торчали в стороны. Негабаритный груз надо отметить каким-нибудь знаком. Не допускается перегрузка автомобиля лишними пассажирами. Уделяйте внимание освещению и не забывайте регулярно проверять его. Ночью легко может произойти несчастный случай из-за плохо светящих, неправильно отрегулированных или просто испорченных и не действующих фар. Можно сказать, что неисправное освещение непременно приведет к беде. Проконтролируйте и подфарники, проверьте, не ослепляют ли они водителя автомобиля, едущего навстречу. Притушите их вовремя!

Если уж вы сели за руль, докажите, что вы хороший водитель!

За рулем женщина

«Возилась бы лучше с кастрюлями», — это нередко приходится слышать женщине и сейчас, когда она управляет почтовым автомобилем, товарным фургоном, трамваем, отваживается садиться за руль грузовой машины или отлично ведет такси. Не хотят ли, говоря так, завистливые мужчины, которые, возможно, сами никогда не решатся пройти шоферские курсы, подчеркнуть этим, что наши женщины способны на меньшее, чем представительницы других национальностей, где женщина-водитель от 18 лет до седых волос — обычное явление? Наверняка это не так, и в мужчинах, конечно, говорит ревность, а возможно, и черная зависть, что женщины так быстро и хорошо научились водить.

Здесь есть и доля правды. В большинстве случаев женщины, действительно, быстрее воспринимают основы водительского мастерства, но их совершенствование обычно останавливается на определенном среднем уровне. Вероятно, у них меньше возможностей для усовершенствования или они меньше заинтересованы в чисто технических вещах.

Женщине обычно достаточно того, что она умеет хорошо и безопасно водить автомобиль. Она не вникает в тонкости водительского мастерства. По большей части ей неважно — повернет ли она на трудном повороте красивым стилем или проедет путь на пять минут скорее.

Зная преимущества и слабости женщин-водителей, мы принимаем их такими, какие они есть, и стараемся помочь им, как и любому начинающему и нуждающемуся в нашем совете. Может быть, даже немножко больше, потому что к женщинам всегда, за исключением того времени, когда она сидит за рулем, мы относимся по-рыцарски. Никогда не забывайте, что женщина, которая преградила вам путь, делая левый поворот в последнюю минуту, и тем испортила вам настроение, возможно, никогда не имела дела с автомобилями. Она вела домашнее хозяйство, воспитывала детей, а обо всем прочем — водопроводе, пылесосе, звонке — заботился ее муж. И вдруг она оказалась в автомобиле, управляет тремя педалями и соответствующим количеством рычагов, вытягивает и нажимает разные кнопочки, короче — сама управляет сложным механизмом. Она выучила правила движения и даже знает, зачем и как крутятся все эти колесики и прочие штучки (правда, поражаясь в душе этому), и знает, как содержать автомобиль. Она успешно сдала экзамен на водителя и смело выезжает одна на оживленные улицы, где, кроме всяких возможных неприятностей, нередко встречает и насмешку мужчины, что обижает и злит ее больше всего.

Управление современным автомобилем — не тяжелая работа, но и она предъявляет к более слабому женскому организму повышенные требования.

Беспрестанная тряска, шум, напряжение — физическое и душевное — все это требует привычки, практики, к этому надо приспособиться. Путь в 500 км представляет собой значительное напряжение для любого мужчины, а для большинства водителей-женщин это просто спортивное достижение. Чтобы уменьшить напряжение и его неприятные последствия, которые, отражаясь на физической и нервной системе женщины, снижают безопасность езды, женщина должна стремиться устранить как можно больше причин этих неприятных последствий.

Сказанное в начале книги об удобном сидении вдвойне относится к сидению для женщины, так как мужчина легче переносит всякие неудобства. Если женщина ездит все время на одном и том же автомобиле, она должна позаботиться о приспособлении не только сидения, но и всех рычагов и педалей соответственно своей фигуре. Обычно женщина ниже ростом, чем мужчина, а автомобили строятся в расчете на среднего мужчину с тем, чтобы ими мог пользоваться и высокий мужчина. Поэтому для женщины автомобили по большей части велики. Как я уже говорил, недостаточно придвинуть сидение к рулю, часто приходится делать его и выше. Езда с вытянутой шеей без опоры для спины через несколько километров изнурит и самого выносливого мужчину. Если вы не верите, снимите на время спинку сидения и попробуйте ехать так, держась лишь за руль.

Не менее, чем сидение, важны педали. Женская нога меньше, и, если педали расположены высоко, женщине каждый раз приходится поднимать ее с полу, что при продолжительной езде сильно утомляет. А ведь для удобного управления всеми тремя педалями достаточно совсем простой подкладки, которая уменьшила бы необходимость сильно нажимать на педаль. Если уж я заговорил об этой подкладке, нельзя не вспомнить об одной чисто женской особенности.

Если женщина собирается вести автомобиль, она надевает соответствующую удобную обувь спортивного типа. Но часто женщины ездят и в туфлях на высоком каблуке. Вы не возмущайтесь. Возможно, вы едете с девушкой в театр, а если у вас или у нее есть автомобиль, не пойдете же вы пешком из-за каблуков (впрочем, ходить в туфлях на высоком каблуке хуже, чем управлять в них автомобилем; в этом отношении такие туфли очень схожи с автомобилем: они не переносят ухабов мостовой).

Если женщина управляет автомобилем в этой обуви для пыток, каблук лежит во всю свою длину на полу и не дает достаточной опоры для ноги. Светлые туфли к тому же пачкаются. Не всегда нужно такое сложное приспособление, как указано на рис. 31, занимающее все пространство под педалями; иногда достаточно куска пористого материала, который обычно прячут под сидением и стелят под педали в случае надобности. Он не скользит по полу, а когда загрязнится, его легко вымыть и отжать.

Употреблять при езде возбуждающие и алкогольные напитки женщинам-водителям, как и мужчинам, недопустимо. Превозмогать усталость таким способом женщине при ее более слабой конституции еще опаснее: это не дает желаемых результатов и может кончиться печально. В данном случае золотым правилом должен стать лозунг — «всего понемногу». Если женщина чувствует усталость, ее прямая обязанность во имя безопасности передвижения и сохранения здоровья тотчас же остановиться и отдохнуть. Упражнение для дыхания, простейшие гимнастические упражнения, сон — пусть и не продолжительный— лучшее лекарство в таком случае.

Приемы управления автомобилем у женщины абсолютно те же, что и у мужчины. Она может научиться не только основным принципам вождения, так сказать ремеслу. Для нее вполне достижимо и высшее искусство управления. Даже тем, кто не интересуется автомобильным спортом и, вероятно, не станет читать последнюю главу книги, я советую прочесть раздел о тренировке, чтобы вы знали, чего добилась хрупкая женщина, причем на очень быстроходном автомобиле, с жесткими рессорами, — какой сейчас даже трудно представить, — на дорогах, находящихся в плачевном состоянии.

Может быть, женщина-водитель с маленькой ножкой не сумеет управлять всеми тремя педалями сразу, особенно если педали дросселя и тормоза расположены далеко друг от друга. В этом случае при одновременном торможении и переключении с прибавлением газа надо прервать на мгновение торможение, когда правая нога дотронется до педали дросселя. И такая техника приемлема, если водитель научится владеть ею безукоризненно и сумеет определить нужное количество оборотов двигателя при быстром прибавлении газа.

Хуже обстоит дело с троганием с места на уклоне, особенно если нельзя положиться на ручной тормоз. Но и тогда можно переместить правую ногу с тормоза на педаль дросселя так быстро, что у автомобиля не будет времени поехать назад. Проще, конечно, привести в порядок ручной тормоз: ваши заботы будут вознаграждены тем, что автомобиль не съедет и на очень крутом уклоне.

Женщина-водитель должна уметь исправить хотя бы простейшие поломки, случившиеся в пути. Если она прочтет главу о неисправностях в дороге, то убедится, что определить их и устранить не сложно и физически не утомительно. Это относится и к замене колеса, когда требуется поднять автомобиль домкратом. Если она попробует проделать эту операцию заранее, под наблюдением опытного водителя, который с удовольствием посоветует ей, как возместить «недостаток проворства», и позаботится, чтобы необходимый инструмент, а также костюм был у нее в порядке, — впоследствии, проезжающие мимо водители определенно удивятся — почему представительница слабого пола не останавливает их и не просит помощи.

Если до сих пор вы совершенствовались в отдельных элементах водительской техники, иными словами, обтесывали камни, необходимые для закладки прочного фундамента своего водительского искусства, то сейчас будете их шлифовать. Наблюдая за работой искусного ремесленника, вы чаще всего обращаете внимание на легкость, с какой он создает свое произведение, — оно, можно сказать, рождается под его руками. Вы не замечаете напряжения, одно действие логически следует за другим, и кажущаяся легкость его работы даже не напомнит о часах, днях и годах учебы и большом труде, затраченном для приобретения такой ловкости. Все сказанное целиком относится к водительскому искусству. Прежде всего вы должны усвоить основы, усовершенствоваться во всех действиях, как ремесленники, и лишь тогда сможете шлифовать свое умение. Нельзя упускать из виду ничего; только совокупность всех знаний и умений даст возможность стать отличным водителем, а ведь это ваша цель. В предыдущих главах я говорил о том, как с уровня водителя-«подмастерья» подняться до уровня мастера. Теперь требуется применить почерпнутые вами знания в конкретных условиях.

Вождение автомобиля — это искусство, которым нельзя заниматься одному, не обращая внимания на других. Вы ездите по общественным шоссе, встречаетесь с остальными их «потребителями» и вы — только крошечная песчинка в огромном океане, называемом движением на дорогах. Поэтому нужно научиться органически включаться в это движение, правильно использовать дороги со всеми их прелестями и коварством, знать, что затрудняет передвижение автомобилей. Преодоление трудностей придает прелесть езде, превращая ее из ремесла в искусство. Что ж, выезжайте на шоссе и знакомьтесь с era обитателями. Надо же знать, с кем вы встретитесь, чего можно ожидать от встречных, как они отнесутся к вашему присутствию на шоссе и на что нужно будет обратить внимание в первую очередь.

Кого мы встречаем в пути

Вам интересно, конечно, не только ответить на этот вопрос. Это было бы проще простого. Нужно познакомиться с каждым обитателем шоссе в отдельности: от их характера, скорости передвижения, привычек и поведения зависит и ваше поведение. Если вы, как хорошие водители, хотите уметь предвидеть, что может произойти впереди вас, нужно прежде всего критически подойти к коллегам по шоссе. Познакомимся со всеми по очереди и о каждом скажем не только все хорошее, что узнаем о них, но и все, что нам не понравится.

Ближе всего автомобилистам м о т о р н ы й т р а н с п о р т, поэтому вы воображаете, что хорошо знаете его. Однако это не всегда так. Если же вы в самом деле хотите его узнать, давайте разделим все виды моторного транспорта на группы в зависимости от их поведения.

Прежде всего рассмотрим л е г к о в ы е а в т о м о б и л и.

Вы часто встречаетесь с ними на шоссе и на улицах городов. Характерный признак их — передвижение на большой скорости, что, с нашей точки зрения, и хорошо (их не приходится часто обгонять, к тому же водители автомобилей в меру дисциплинированны) и плохо (они могут неожиданно быстро менять направление). Если водитель пренебрежет интересами других и переоценит свои способности, он может заставить вас пережить неприятные минуты. На хорошо видимом перекрестке легко определить скорость легковых автомобилей, потому что вы видите их сбоку. Хуже, когда они едут в одном с вами направлении или навстречу вам. Вы можете ориентироваться по моделям автомобилей, зная скоростные возможности каждой из них («Татра-603», «Шкода-450»). Следуя за автомобилем, который вы собираетесь обогнать, старайтесь определить характер водителя и его поведение на дороге. Как правило, — и это относится ко всем типам автомобилей — лучше предположить, что другой водитель ездит плохо и что он недисциплинирован. Это избавит вас от многих разочарований и неприятных последствий.

Не забывайте, что и стоящий автомобиль представляет опасность на дороге; за ним могут быть люди, может неожиданно распахнуться дверца или торчать инструмент на проезжую часть (например, рукоятка домкрата) — все это необходимо иметь в виду.

И, наконец, ведите себя на шоссе так, чтобы другие вас не боялись. Искусство хорошего водителя заключается не только в том, как он управляет автомобилем, но и в том, как он относится к другим, облегчает или затрудняет их передвижение.

Другой тип моторного транспорта, который все чаще встречается на шоссе, — м о т о ц и к л. По скорости и подвижности он не уступает легковым автомобилям, но изменить направление на нем труднее, так как одного поворота руля недостаточно — необходим наклон всей машины. Благодаря небольшим размерам, и главное небольшой ширине, мотоцикла, вы сравнительно легко обгоните его, а если он стоит, то обычно так близко от края шоссе, что не мешает движению. Наибольшую опасность для вас представляет неустойчивость мотоцикла, возможность его падения. Это следует учитывать при обгоне или при езде за мотоциклом (последнее рекомендую делать только тогда, когда вы собираетесь обгонять его). Опасность усугубляется, если шоссе скользкое или мотоциклист едет между трамвайными рельсами, а также когда делает резкий поворот. Немаловажен и тот факт, что на мотоциклах ездят лица молодые, нередко переоценивающие свои возможности. Мотоцикл часто бывает первой машиной, на которой они самостоятельно ездят, а в этот период они еще не обладают достаточно развитым чувством ответственности за соблюдение всех предписаний. Определить на расстоянии скорость мотоциклов еще труднее, чем автомобилей, так как издалека мотоциклы всех марок выглядят на одно лицо. Мотоциклы с коляской менее быстроходны, чем одиночки, но они все равно подвижнее автомобиля. О занимаемой этими мотоциклами ширине на дорогах вы должны хорошенько помнить, так как вас может сбить с толку свет одной фары.

Самые крупные по размерам виды моторного транспорта — г р у з о в ы е а в т о м о б и л и и а в т о б у с ы. Их присутствие на шоссе побуждает нас быть особенно осторожными. Некоторые из них достигают значительной скорости, особенно когда едут порожняком, но главное, с чем приходится считаться, — это их ширина. Будучи сильно нагруженными, они не ездят по краю шоссе, чтобы автомобиль не накренился на бок из-за уклона дороги наружу. Сзади и по бокам из него может торчать груз, а ночью можно не заметить предупредительных знаков. Груженые автомобили идут медленнее, и вы их, как правило, обгоняете, но нередко это связано с трудностями. Их двигатели работают с большим шумом, и водитель может не услышать вашего сигнала и не свернуть к краю шоссе. Шофер перегруженного автобуса не может рисковать и съезжать на край шоссе, поэтому о своем намерении обогнать автобус всегда нужно предупреждать и использовать для обгона более широкий отрезок шоссе или какое-нибудь другое благоприятное обстоятельство.

Большие грузовые автомобили малоподвижны, их указатели поворотов часто бывают закрыты грузом. Они не способны быстро тормозить, как легковые автомобили, поэтому будьте внимательны. Если же вы обгоняете едущий на большой скорости грузовой автомобиль перед самым перекрестком и не боитесь тотчас быстро тормозить, видимо, вы безгранично верите в прочность заднего бампера, либо у вас есть хороший знакомый в авторемонтной мастерской.

Благоприятное для вас свойство грузовых автомобилей то, что они приподняты высоко над землей и за стоящим грузовиком вам видны ноги людей, которые могут выйти на проезжую часть. Если автобус стоит, следите за людьми, находящимися вблизи него. Водитель автобуса отвечает за жизни многих пассажиров, поэтому не надо усложнять его работу не только при обгонах автобуса, но и когда вы сами уступаете ему дорогу, особенно на узких и опасных дорогах, например в горах. Если вы видите, что уступить дорогу просто так трудно, съезжайте как можно больше на край дороги, а если понадобится, и остановитесь. Особенно важно быть внимательным, когда движущийся навстречу тяжелый автомобиль идет в гору, — но старайтесь дать ему возможность ехать плавно, не снижая скорости и не останавливаясь.

Особый гость шоссейных дорог — т р а к т о р. Он передвигается медленно, и его путь по шоссе представляет собой извилистую кривую. Он довольно подвижен и может неожиданно свернуть в сторону там, где нет никаких поворотов, — на мостик, которого вы даже не заметили, в поле! Управляют тракторами неискушенные, иногда просто мало подготовленные водители, не привыкшие ездить по большим шоссе и не придерживающиеся поэтому правил движения. Издали трудно разобрать, стоит трактор на месте или едет, а когда вы приблизитесь к нему, он может вдруг загородить вам дорогу. Он нередко возит на прицепах тяжелый, наваленный в беспорядке груз (например, сельскохозяйственные орудия), подчас торчащий за борта прицепа. Часто такой груз перевозится на небольшие расстояния, и водители забывают как-то отмечать его, что может стать роковым для проезжающих мимо, особенно ночью. Тракторы притаскивают с поля землю на колесах, отчего поверхность шоссе становится скользкой. Осенью, во время уборки свеклы, картофеля и других овощей, осторожно проезжайте места, где при перевозке овощи могли упасть и их раздавили: даже в сухую погоду поверхность шоссе здесь скользкая.

Самая большая опасность на шоссе — в е л о с и п е д и с т ы. Это нечто среднее между машинами и пешеходами. К сожалению, хороших качеств они не переняли ни у тех, ни у других. У велосипедистов нет никакой подготовки, и редко кто из них имеет представление о правилах движения, кроме одного, что ездить нужно справа. Но даже этого правила придерживаются не все, воображая, что оно относится только к быстроходному транспорту. Велосипедисты удивительно дружны и нередко ездят рядышком, да еще уцепившись друг за дружку и при появлении быстроходной машины, которая намерена их обогнать, очень неохотно отвлекаются от приятных бесед. Велосипедисты передвигаются не быстро, но отсутствие высоких скоростей возмещается у них большой подвижностью. Поэтому они принадлежат к транспорту из рода непостоянных, о которых никогда заранее не знаешь наверняка, что они вдруг выкинут. Сворачивая, они редко об этом сигнализируют, считая, видимо, что, пока кто-нибудь подъедет, они будут далеко. Ночью они прикладывают максимум старания, чтоб вас не одолела дремота. Полагая, вероятно, что человек с недостатком зрения не получит водительских прав, они ездят в основном без света. Их даже мало волнуют задние сигнальные огни, так как, мол, согласно правилам, автомобили должны иметь хороший свет и состояние их системы освещения контролируется, тем более что за неполадки автомобилистов чаще штрафуют. Сознательный водитель выключит ночью дальний свет и при встрече с велосипедистами (которые часто едут рядом, с двумя огнями), думая, что навстречу едет автомобиль. Уступая дорогу едущему навстречу автомобилю и съезжая на край шоссе, вы испытываете неприятную неуверенность — а не велосипедист ли это? Каждый автомобилист должен постоянно помнить заповедь — «Осторожнее — велосипедисты!» А каждый велосипедист пусть помнит о том, что, возможно, и он когда-нибудь станет водителем автомобиля и поэтому должен себя вести соответствующим образом.

Немалую опасность таят и к о н н ы е у п р я ж к и. Об их грузе можно сказать то же, что и о грузе автомобилей. Повозки медлительны и малоподвижны, но животные в упряжке иногда пугаются и начинают суетиться. Вперед они быстро бежать не могут, поэтому скачут в разные стороны. Возчики не относятся к знатокам правил движения, к тому же они не заботятся ни о размещении груза таким образом, чтобы он не мешал другим проезжим, ни о том, чтобы отметить его какими-нибудь знаками, — ни днем, ни ночью.

Встретить ночью повозку с фонарем — все равно, что встретить чудо. Кони едут не спеша, спокойная езда укачивает, и возницы дремлют, целиком полагаясь на память и чутье лошадей, стремящихся домой, в родную конюшню. Но автомобилистам не приходится надеяться на лошадиное чутье и знание животными правил поведения на шоссе. Лучше, если вы будете проезжать мимо и обгонять повозки с предельной осторожностью. В деревнях повозки могут неожиданно вынырнуть из ворот амбара: возница видит происходящее на дороге только тогда, когда кони находятся уже посреди нее, и из-за этого нередко происходят неприятные приключения. Вы можете наткнуться и на оставленную на шоссе телегу, оглобли которой, увы! сделаны из слишком прочного дерева. Не упускайте из виду и повозок, которые собираются выехать на шоссе с поля, никогда не предполагайте, что возчик, видя вас, уступит вам дорогу, как транспорту, пользующемуся правом преимущественного проезда по шоссе. Уступить придется вам, как располагающему лучшими тормозами!

С п е ш е х о д а м и вы встречаетесь не только в населенных пунктах, но и на шоссе. Это люди такие же, как и вы, у них есть свои положительные качества и недостатки. Городские пешеходы дисциплинированнее сельских. Правда, последние ходят по краю дороги, но не всегда навстречу транспорту. Пешеходы значительно уступают в скорости передвижения моторному транспорту, но зато они очень подвижны. Спешат ли они, беседуют ли мило друг с другом, или их кто-нибудь окликнет — в эти моменты они забывают об осторожности и бросаются прямо под колеса. Правил движения они по большей части не признают. Поэтому, проезжая мимо пешеходов, никогда не бойтесь быть чрезмерно осторожными! Прежде всего пытайтесь выяснить, знает ли пешеход о вашем присутствии в непосредственной близости от него. На некоторых пешеходов вы должны обращать максимум внимания — это пожилые люди или инвалиды, что иногда видно на расстоянии — человек, скажем, идет с палкой (например, с белой)[3]. Вы не можете ждать от них особой подвижности и поэтому уступите им дорогу.

Особая статья — пьяные. Их вы распознаете легко, хотя встречаетесь с ними главным образом ночью. Если они едут на велосипеде или на автомобиле, встреча с ними особенно нежелательна. Но хотя вам это и неприятно, вы всегда должны видеть в них прежде всего людей.

Совершенно исключительное явление —

Никакой шрифт не может выразить наше особое ударение на том, что, встречая детей на улицах и дорогах, надо быть как-никогда осторожными! Их природная непоседливость, подвижность и недисциплинированность, с точки зрения соблюдения правил поведения на дороге, представляют огромную опасность для транспорта. Если вы видите группу детей на тротуаре, на краю шоссе, никогда не надейтесь, что проезжая часть останется свободной. Снижайте скорость, не упускайте детей из виду и всегда будьте готовы к самому неожиданному. Если ребенок выбежит на дорогу перед вашим автомобилем — не кричите на него, лучше остановитесь и попытайтесь объяснить, какой опасности он подвергает себя. Будьте предельно осторожны, берегите детей и из любви к ним простите им их недисциплинированность на дороге!

Из правил движения вам известно, что пускать скотину на дорогу без присмотра запрещается. Несмотря на это, вы часто встречаетесь на шоссе с д о м а ш н и м и ж и в о т н ы м и. Некоторые из них, например гуси, постоянно находясь на дороге, немного привыкли к дорожным порядкам —они реагируют на шум приближающегося автомобиля, иногда даже на звуковые сигналы и освобождают вам путь. В противном случае постарайтесь их объехать: ведь как-никак автомобиль — не орудие охоты! Крупные животные представляют известную опасность для автомобиля и находящихся в нем пассажиров: они могут нанести повреждение кузову и стать причиной повреждения управления в случае резкого торможения и юза. Стадо скота неохотно и медленно уходит с дороги. Поэтому снизьте скорость, чтобы при надобности вовремя остановиться. Подавая громкий сигнал, вы только ухудшите положение. Гораздо больше помогут терпение и спокойствие. Проезжая через лес, помните, что можете встретить его обитателей.

На шоссе вы сталкиваетесь с р а з н ы м и п р е п я т с т в и я м и. Подчас это плохо укрепленный ящик, свалившийся прямо на ваш автомобиль с грузовика, который вы не имеете возможности обогнать. На шоссе попадаются и другие, самые разнообразные препятствия: вывороченная брусчатка, камни, оставленные детьми, ветки и целые деревья после бури и т. п. Небольшие по размерам предметы объезжайте стороной или проезжайте так, чтобы они оказались между колесами. Если вы неточно рассчитаете, то можете пробить картер двигателя или повредить пробку слива масла. Лучше остановиться и убрать с дороги мешающий проезду предмет. Если устранить препятствие одному не под силу (например, поваленное дерево), надо сообщить об этом в ближайший населенный пункт. Постарайтесь сохранить дорогу в хорошем состоянии не только потому, что это рекомендуется в правилах движения, но и потому, что это в ваших же интересах. Если вы обнаружите дощечку с надписью «Дорожные работы», сбавьте газ и поезжайте далее с осторожностью, даже если вам кажется, что можно проехать быстро. Может быть, вы не заметите оставленную лопату или какой-либо иной предмет и неосторожность или нежелание задержаться приведет к повреждению автомобиля, а иногда и к более серьезной аварии.

Прочитав все описанное, многие, пожалуй, скажут, что шоссе — это джунгли, где на каждом шагу проезжего подстерегают опасности. Это не так. Шоссе — прекрасно, если вы сумеете обнаружить и оценить его прелести. Вам понравятся и препятствия, потому что без них жизнь на шоссе потеряла бы свою прелесть, стала бы скучной и однообразной. Ловушки и опасности — драгоценная приправа из кореньев, которые вы вкушаете с осмотрительностью, но без них трудно представить себе езду.

В то же время вы не вкусите этих прелестей, если не знаете, что вас ждет на шоссе, и не сумеете избежать всевозможных неожиданностей.

Я написал эти строчки не для того, чтоб запугать вас, а для того, чтобы предупредить об опасности. Для этого мне пришлось сконцентрировать опасности и немного гиперболизировать их. Прелести дорог вы знаете и сами. А о неприятностях лучше предупредить, чем предоставлять вам возможность приобрести печальный опыт.

Будем внимательны!

Внимательность — первейшее условие не только безопасной, но и правильной езды.

Как уже говорилось, наблюдая за опытным водителем, вы не заметите у него особой напряженности. Разве что он вдруг замолчит на полуслове или резко наклонится, чтобы лучше разглядеть, что происходит вдалеке на дороге; вообще же все, что непосредственно касается езды, он делает как бы между прочим. Обратите внимание, как он реагирует на происходящее на шоссе и вблизи него. Убавляет газ до момента, когда пешеход, не видящий автомобиля, оглянется. Мимо парня на велосипеде с краю шоссе проезжает не тормозя, но вы заметите, что его правая нога чуть нажала тормозную педаль, чтобы в случае надобности мгновенно затормозить. Вдруг он тормозит, хотя дорога кажется пустой. И тут же из-за группы деревьев показывается громадный автомобиль-рефрижератор. Разве вы не заметили пыль на проселочной дороге справа между полями?

Так вы можете наблюдать за шофером километр за километром и удивляться его, прямо скажем, пророческой прозорливости.

Некоторые называют это шестым чувством.

Но, честное слово, на самом деле это только опыт, самоконтроль и предельная сосредоточенность.

Примите к сведению, что скорость вашего автомобиля определяется степенью сосредоточенности и соответственно способностью реагировать и воспринимать. Иначе говоря, если вы утомлены и не можете как следует сосредоточиться, ваша реакция будет замедленной, и поэтому, само собой разумеется, должны сократиться и границы безопасной скорости, с которой вы поедете. Напомню, что никакое искусство не поможет остановить автомобиль вовремя, если непредвиденное препятствие окажется на дороге ближе границы тормозного пути. А для возникновения опасной ситуации достаточно нескольких секунд — вы чихнете, зажжете сигарету, на колени вам упадет горящая спичка, вы на мгновение отвлечетесь от дороги разговаривая и т. д. За эти секунды автомобиль проедет десятки метров. Вы не видите дороги перед собой и поэтому не знаете, что происходит впереди. Смотрите, чтобы ваши глаза не расширились от ужаса, когда вы снова взглянете на шоссе!

Конечно, незачем сидеть за рулем истуканом, словно примерный школьник за партой. Это ничуть не способствует сосредоточенности, особенно в длительной поездке. В этом отношении все люди весьма индивидуальны. Один не выносит, чтобы пассажиры разговаривали с ним, другому мешает музыка, третий благодарен вам, если вы всю дорогу будете развлекать его рассказами. Поэтому нужно знать условия и предпосылки, способствующие сосредоточенности. А если вы едете в автомобиле пассажиром, то стремитесь не мешать водителю, приспособьтесь к его требованиям. Если вы заметили, что ситуация требует особой сосредоточенности, замолчите без объяснений. Через мгновение вы продолжите прерванную нить беседы и водитель поблагодарит вас за то, что вы облегчили ему работу.

В длительных поездках, особенно ночью, беседа отлично бодрит и не дает задремать. Конечно, не какое-нибудь нудное повествование, которое быстро и надежно усыпит водителя. Лучше всего, если это будет непосредственный диалог, в котором водителю придется участвовать короткими репликами.

Однообразное шоссе, освещенное узким снопом света фар, очень утомляет зрение и притупляет чувство настороженности. Каждый знает сам, чем подбодрить себя. Только ни в коем случае не алкоголем! Его возбудительная сила и в малых дозах весьма призрачна. Он придает смелости и самоуверенности, но одновременно ослабляет готовность и способность нервной системы к реакции. Поэтому алкоголь вдвойне опасен. Он склоняет к рискованной, самоуверенной езде в момент, когда способность реагировать замедлена во много раз. Не рекомендую и комбинации спиртного с черным кофе, потому что она отнюдь не благотворно влияет на реакцию нервной системы, но зато создает опасную уверенность, что все в порядке. Не годятся также и возбуждающие лекарства, которые действуют непродолжительное время, после чего бодрость сменяется еще большим отупением и усталостью.

Одно из самых простых средств против усталости (о нем многие водители, возможно, и не вспомнят) — хорошая вентиляция, выветривание не только испарений бензина, к которым вы быстро привыкаете и которые перестаете чувствовать, но главным образом — обогащение воздуха в автомобиле кислородом; об этом не забывайте и зимой. Чистый воздух способствует правильному дыханию, питанию крови кислородом и отдаляет наступление усталости.

Отличное средство отдыха — остановиться, выйти из автомобиля, потянуться, сделать несколько приседаний, простых упражнений и глубоких вдохов. Этим вы не только разгоните кровь, но на непродолжительное время измените положение тела, заставите работать другие группы мышц, дадите отдых нервной системе и освежитесь. Трехминутная задержка гораздо лучше трехнедельного лежания в больнице и затем трехмесячного ремонта автомобиля в гараже. Если гимнастики недостаточно, можно позволить себе короткий сон. Вытянитесь где-нибудь на лугу или обопритесь головой о спинку сидения и закройте глаза. Может быть, вам даже «расхочется» спать, но ваше самочувствие сразу улучшится.

Не допускайте, чтобы усталость доходила до предела, когда вы ловите себя на том, что невольно закрываете глаза! Тормозите! Тормозите, если даже дорога свободна и впереди не видно никаких препятствий! Вы устали и не заметите, как уснете. Не остановиться — все равно, что покушаться на само-убийство. Или на убийство!

До сих пор мы посвящали все внимание только водителю. Но поскольку мы управляем четырехместным автомобилем, то часто возим с собой пассажиров и их вещи. Думали ли вы, как удобнее разместить груз и рассадить пассажиров не только для того, чтобы создать им удобства, но и для того, чтобы увеличить возможности автомобиля? Прочтите следующую главу. Ее цель — рассказать о том, как сделать поездку более приятной и безопасной.

Размещение груза на автомобиле

Без долгих теоретических рассуждений вы поймете, о чем идет здесь речь. Многие из вас замечали на собственном опыте, что у автомобиля, на котором вы едете вдвоем, лучше посадка, на поворотах он идет лучше, чем автомобиль, набитый пассажирами и всевозможными вещами. Если вы сделаете вывод, что причиной этому является различная нагрузка на передние и задние колеса, то почти не ошибетесь.

Размещение груза имеет большое значение для любого автомобиля. Частично нагрузка на колеса предусматривается конструктором, который может разместить в определенном порядке различные, главным образом тяжелые, узлы автомобиля — двигатель, коробку передач, ведущий мост, бак для горючего.

В какой-то мере размещение тяжести определяется и устройством сидений. Например, с первого взгляда понятно, что размещение пассажиров в современном автомобиле благоприятнее, когда двигатель выдвинут вперед, между передними колесами, а заднее сидение помещено перед задним мостом (рис. 32 а). Машина имеет резервное место для помещения багажа над мостом, т. е. между колесами. У автомобилей старой конструкции с двигателем, помещенным за передним мостом, в пространстве между мостами, полезного места так мало, что заднее сидение приходится помещать над задним мостом, а багажник — даже за ним (рис. 32 б).

Совсем недавно нужно было рекламировать преимущество сидений, помещенных между мостами автомобиля. Теперь это преимущество настолько очевидно, что о нем не стоит и говорить.

Представьте себе оба автомобиля, изображенных на рис. 32, нагруженными полностью, и вы поймете, что у автомобиля справа (б) оба моста испытывают неодинаковую нагрузку. Нагрузка на задний мост значительно больше, даже если автомобиль пустой. Если оба сидения заняты пассажирами и полностью использовано место для багажа, неравномерность усугубляется еще больше. Посмотрим, какие будут последствия.

Прежде всего вы подумаете о шинах. Вы правы, шины рассчитаны на определенную нагрузку. Конструктор подбирает их по максимальной нагрузке, не принимая во внимание излишнюю грузоподъемность шин других колес. У дорожных автомобилей на всех колесах стоят шины одинакового размера. Таким образом, на передние колеса в нашем случае нагрузка ниже нормальной, а на задние еще более увеличивается. Подобные случаи, к сожалению, встречаются часто.

Если вообще следует накачивать воздух в камеры до определенного уровня, то сохранение предписанного давления при полной нагрузке автомобиля крайне необходимо. В любой шине грузоподъемным является воздух, заключенный в камере, покрышка служит просто предохранительным покровом. Воздух не стоит ничего, его вы не экономите, но шины — ценны, они дорогие! Если вы следите за их состоянием, и особенно, если правильно накачиваете камеры, шины служат верно и долго.

Размещение груза имеет огромное значение и для движения автомобиля. В общих чертах это вам известно из практики — если автомобиль сильно нагружен, трудно ехать на поворотах; но не потому, что увеличился его общий вес, а потому, что нагрузка неравномерна — центр тяжести переместился слишком далеко назад. На повороте задняя часть автомобиля под влиянием центробежной силы «уводится» из поворота. Поэтому мы говорим, что автомобиль «перевешивает». На повороте он стремится двигаться по дуге меньшего радиуса (делает более крутой поворот), чем это определяется поворотом руля.

Если бы расположение грузов изменилось, центробежная сила после перемещения центра тяжести оказалась бы приложена ближе к передней части автомобиля. Тогда на повороте он стремился бы ехать по дуге большего радиуса, словно «выравнивая» поворот, и мы сказали бы, что он «не довешивает». Чтобы автомобиль с такой нагрузкой проехал поворот, колеса нужно повернуть больше внутрь, чем это определяется поворотом.

Что же лучше?

Большинство из вас определенно ответит: первый случай. Вы это сказали потому, что занос задних колес легче выправить. Но не тут-то было! Выравнивая автомобиль, вы повернете колеса в направлении заноса, т. е. из поворота. Автомобиль всеми четырьмя колесами направится из поворота, и вы удержитесь на дороге, если только вовремя удастся преодолеть занос. Во втором случае часто достаточно немного повернуть передние колеса больше к центру поворота — у слабо недовешивающего автомобиля это произойдет само собой.

Управлять будет труднее, но вы удержите автомобиль ближе к центру поворота. Большинство автомобилей с передним приводом обладает прекрасными качествами на поворотах именно благодаря такому размещению груза; перенесение центра тяжести вперед необходимо в данном случае для достижения достаточной нагрузки на передние ведущие колеса.

На практике было бы идеальным, если бы у дорожных автомобилей центр тяжести помещался посередине (нейтральное состояние) или ближе к передней части (автомобиль слегка «не довешивает»). Но постоянное положение центра тяжести трудно получить. То в автомобиле находится один водитель, то рядом с ним сидит пассажир; наконец, автомобиль может быть также полностью занят пассажирами и нагружен багажом. Хорошо сконструированный автомобиль приближается к желательному компромиссу: если в автомобиле сидит только водитель, центр тяжести выдвинут немного вперед и при полной нагрузке слегка перемещается за середину. В каждом случае вы имеете возможность правильным размещением груза несколько возместить недостатки конструкции.

При езде с одним пассажиром посадите его рядом с собой. Если у вас тяжелый груз, поместите его на полу между передним и задним сидениями, потому что, если положить его в багажник, задняя ось будет испытывать слишком большую нагрузку, к тому же облегчится передняя часть автомобиля (рис. 33).

При езде втроем попросите заднего пассажира сесть слева, потому что вы едете по правой стороне дороги, имеющей наклон наружу; этим вы уравняете и поперечное равновесие автомобиля. Если вы едете на полностью нагруженном автомобиле, сделать ничего нельзя.

Вспомните, что я говорил вначале о шинах. Проверьте, достаточно ли давление в задних шинах, когда автомобиль полностью загружен. Возможно, автомобиль нагружен так, что шины следовало бы накачать больше положенного, особенно, если вы отправляетесь в далекий путь. Это повысит их грузоподъемность, улучшится и посадка автомобиля, потому что на поворотах боковые силы не могут сильно деформировать шины.

На размещение груза влияет и багажник на крыше. Вы пользуетесь им только тогда, когда багаж, особенно тяжелый, не умещается внутри. Расположение груза так высоко от дороги, конечно, перемещает центр тяжести вверх и отрицательно влияет на возможности автомобиля, особенно на поворотах.

Если вы раз в год поедете в отпуск на перегруженном автомобиле, набитом так, что он того и гляди лопнет, конечно, ничего не поделаешь, остается только быть более внимательным.

Но, по крайней мере, вы хоть знаете теперь, почему!

Разъезд и обгон

Вот вы и познакомились с большинством участников движения на шоссе. Они передвигаются с разной скоростью, в одну сторону с вами или навстречу вам; в зависимости от их направления вы либо обгоняете их, либо сторонитесь, уступая им дорогу. Дорога узкая, и смотреть приходится в оба. Если вы поедете со скоростью 50 км/час и столкнетесь со встречным автомобилем, спидометр которого показывает 40 км/час, это равносильно тому, как если бы вы врезались в каменную стену со скоростью 90 км/час или падению с крыши высокого дома.

Если вы едете уверенно и спокойно, по всем правилам движения, не рассчитывайте, что остальные будут придерживаться правил так же, как и вы! Лучше всегда быть готовым к худшему. Вам уже известны типические черты отдельных членов пестрого дорожного общества, и вы знаете, на кого, главным образом, должно быть обращено внимание.

Не ждите, пока встречный съедет на край шоссе, сделайте это сами. Особенно на поворотах всегда допускайте, что встречный автомобиль заедет на вашу сторону или что несознательный водитель «срежет» часть вашего пути. Если вы заметили перед хорошо просматриваемым поворотом автомобиль, тем более — широкий, вовремя измените скорость своей машины так, чтобы не встретиться с ним как раз на повороте. То же относится и к езде по прямой дороге, когда она узкая и вы видите место пошире. Если проехать трудно и опасно, притормозите, а то и остановитесь. Часто водители, когда им предстоит разминуться с встречным транспортом, оба полагаются на то, что хорошо видят друг друга; поэтому они проявляют меньше осторожности, чем при обгоне. Помните, что то же самое может думать и водитель встречного широкого грузовика, которым управлять труднее, но водитель которого чувствует себя безопаснее, чем вы в своем маленьком легковом автомобиле.

На практике бывают случаи, когда обогнать проще, чем разминуться. Если вы, например, обгоняете телегу, лошади испугаются, когда вы будете уже далеко; если же вы едете навстречу упряжке, лошади испугаются в тот момент, когда вы будете рядом с ними. Следом за грузовиком, уцепившись за него, может ехать велосипедист, которого вы не видите, он может отпустить борт и потерять на некоторое время равновесие как раз тогда, когда вы будете проезжать мимо него; при обгоне же вы сразу заметите велосипедиста и будете настороже.

Старайтесь избегать ошибок, которые могут кончиться трагически, особенно ночью. Транспорт с одной фарой, едущий по краю шоссе, может быть и не мотоциклом. Не исключено, что это автомобиль и им управляет неаккуратный водитель, не знающий, что у него горит только правый свет. Возможно, это мотоцикл с коляской слева, у которого не горит свет па крыле. Ночью мы все замечаем позже, решения принимаем медленнее, ночью мы по большей части усталые и сонные, и в интересах безопасности должны приспособить скорость к окружающей обстановке.

Согласно статистике, наибольший процент аварий на транспорте происходит при обгоне. При обгоне особенно много причин допустить ошибку и оказаться в неприятном положении: два различных человеческих характера, скорость обоих автомобилей, ширина шоссе, опасность, угрожающая со стороны других водителей, и т. д. Вы обгоняете для того, чтобы оказаться быстрее у цели, но если вам не удастся обогнать, возможно, дальше вы поедете еще быстрее, но уже на скорой помощи.

Обгон начинается задолго до того, как вы приблизитесь к автомобилю перед вами. Вы должны просмотреть шоссе впереди него. Поэтому, если вы видите автомобиль, который, судя по его скорости, можно обогнать без труда, все свое внимание обратите на дорогу. Приблизившись метров на сто к обгоняемому автомобилю, выезжайте на середину шоссе (внимание на транспорт позади вас!) и решайте, возможен ли обгон. Если вы заметите автомобиль, едущий навстречу, поворот или какое-либо другое препятствие, снижайте скорость так, чтобы между вашим и обгоняемым автомобилями образовалось некоторое расстояние. В момент, когда вам покажется, что опасность миновала, посмотрите снова на дорогу. Если все в порядке, дайте знать о своем намерении обогнать сигналом или светом и, прибавив скорость, поравняйтесь с передним автомобилем. Предупредив его водителя сигналом и еще раз убедившись, что дорога свободна, быстро обгоняйте. Расстояние, которое вы перед этим сохраняли между вашим автомобилем и обгоняемым, даст вам возможность для разгона, к тому же, когда вы поравняетесь (и, вероятно, заедете частью своего автомобиля на левую половину дороги), сравнительно небольшая разница скорости обоих автомобилей позволит вам быстро вернуться на правую половину шоссе. Обгоняя, сначала наблюдайте за другим автомобилем сбоку, а обойдя, перед тем как выехать на правую половину дороги, посмотрите еще раз через зеркальце, не представляете ли вы опасности для него, не мешаете ли вы ему следовать дальше.

Перед тем как обгонять, стремитесь определить, знает ли водитель переднего автомобиля, что вы хотите обогнать его. Порядочный водитель даст знак рукой или, по крайней мере, чуть съедет вправо — это будет достаточным знаком того, что он принимает ваши намерения к сведению. Конечно, еще немало водителей, которые в таком случае «просыпаются» и начинают гнать. В подобных обстоятельствах будьте более рассудительны и уступите. Если оба водителя будут стараться доказать свое, спокойная езда превратится в гонки, стремление обогнать во что бы то ни стало, и, наконец, появятся неограниченные возможности для совместной дискуссии в кювете.

При большом движении нередко бывает, что перед автомобилем, который вы собираетесь обогнать, находится еще один. Это более сложный случай. Здесь надо определить сначала, едут ли автомобили просто друг за другом или задний собирается предпринять обгон. Рассчитывайте и на то, что его водитель, возможно, не даст сигнала, и поэтому некоторое время наблюдайте за ситуацией, чтобы принять решение наверняка. Если оба автомобиля перед вами едут близко друг от друга, попробуйте обогнать их сразу, но только в том случае, если хорошо видите шоссе впереди: обгон потребует времени, и вы должны быть уверены, что ни с одной из машин ничего не случится.

Если вы видите, что автомобиль перед вами собирается обгонять, не мешайте ему. Двойной обгон — не искусство, а риск, заслуживающий самого строгого осуждения и наказания.

Вероятно, на гонках вы заметили, как один водитель обгоняет другого перед самым поворотом, как говорится «на торможении». При нормальной езде этот метод недопустим! Стремясь затормозить в последний момент, вы переоцените свои возможности проехать поворот и создадите опасность и для себя и для обгоняемого автомобиля, который рискуете выбить из поворота, либо, в лучшем случае, удивите водителя, проехав юзом прямо перед радиатором его автомобиля. Не менее опасен и обгон в момент, когда навстречу едет другая машина (так называемые «ножницы»). По большей части расстояние между ними определить трудно, поскольку сокращение его зависит от скорости обеих машин. Если вы в такой ситуации все-таки решите обгонять, то, может быть, в последний момент вдруг выясните, что свернуть на правую половину дороги впереди обгоняемого автомобиля вам придется раньше, чем практически возможно. Если в таком случае обгоняемой или встречной машине придется тормозить, в этом будет повинен обгоняющий водитель, так как он неправильно определил расстояние и скорость.

Обгоняя, вы заботились о том, чтобы между обоими автомобилями, когда они находятся рядом, было достаточное расстояние. Его нужно научиться определять точно, потому что управление расположено обычно с левой стороны. Расстояние определяется также в зависимости от типа обгоняемого транс порта. Вы знаете, что велосипедист едет неуверенно, поэтому расстояние между ним и вами должно быть больше; то же самое относится и к упряжкам. Проезжая мимо группы людей, посмотрите внимательно, нет ли там детей; лучше объезжайте эту группу на солидном расстоянии. Никогда не обгоняйте не только на перекрестках, но и в непосредственной близости перед ними, поскольку всегда существует опасность, что автомобиль впереди повернет без указания изменения направления или укажет направление перед самым поворотом, когда вы уже разогнались, чтобы обойти его.

Из всех препятствий, с которыми вы встречаетесь на шоссе, наиболее опасны повороты. Их много, потому что наши шоссе возникали на месте старых, петляющих трактов, по которым ездили на лошадях, ездили не спеша. В следующей главе предметом вашего внимания будет движение на поворотах.

Движение на поворотах

Повороты снижают скорость движения, делают его более опасным, но мы любим их. Без них поездка была бы скучной и неинтересной. Нам не на чем было бы проверить свое уменье водить.

Хорошо проехать поворот — не значит проехать быстро. Гораздо важнее проехать его стилем, не заметить которого не сможет и совершенный профан. Если стиль будет отмечаться той плавностью, к которой мы стремимся с самого начала, пассажир похвалит вас в душе. Если же все помыслы пассажира будут направлены на то, чтобы удержаться на сидении, его не удивишь ни высокой скоростью, ни рыданием шин.

Все повороты разные. Вы должны уметь определить их кривизну, покрытие дороги, которое на поворотах обычно имеет выбоины, наклон дороги, а главное — уметь определить скорость, допустимую на данном повороте. Возможно, скорость 40 км/час будет наиболее приемлемой, а при 45 км/час, быть может, придется преодолевать значительную инерцию автомобиля.

На поворотах прежде всего следует придерживаться основного правила движения — ехать только по своей стороне проезжей части! Иначе ваша жизнь будет недолговечной. Я думаю, что любой из вас, прежде чем вообще «начать интересоваться управлением автомобилем, уже слышал о „срезании угла“ на повороте. И многие не могут дождаться, чтобы, овладев техникой „срезания угла“, засвидетельствовать высший класс своего водительского искусства. Намереваясь осуществить это на практике, они направляются на спортивные состязания, где водители действительно так ездят на поворотах. Но существует „маленькая“ разница: на гонках дорога закрыта, и водитель знает наверняка, что никто не выедет ему навстречу. Если вы срезаете углы на обыкновенном, не закрытом шоссе, на плохо просматриваемом повороте, то вступаете, выражаясь фигурально, на скользкий путь. Если вы научитесь срезать просматриваемые повороты, опасность, безусловно, будет меньше, но сила привычки может заставить вас пережить неприятные минуты на плохо просматриваемых поворотах.

Основному требованию — придерживаться правой стороны — должен быть подчинен и способ езды. Он в корне отличается от способа, каким проехал бы поворот гонщик. Для вас, собственно говоря, шоссе сужается наполовину, и вы должны быть всегда готовы одолжить часть его встречному автомобилю, водитель которого забыл об опасности. Поэтому, когда прочтете заключительные главы моей книги, где говорится о стиле и способе проезда поворотов на скоростных гонках, не пытайтесь ездить на шоссе, как ездят гонщики. Это неблагоприятно отразилось бы на вашей славе хорошего водителя, на состоянии вашего автомобиля, а главным образом на статистике о среднем возрасте водителей, попавших в катастрофу.

Когда вы делаете поворот, на автомобиль действует центробежная сила, которой автомобиль сопротивляется сцеплением шин с поверхностью шоссе. Если центробежная сила превысит определенную величину при данной максимальной скорости, которую допускает поворот, шины потеряют сцепление с поверхностью шоссе и произойдет занос. Чтобы избежать этого, нужно определять скорость на каждом повороте, причем заранее, так как на самом повороте уже будет поздно. Вы знаете, что резким торможением и торможением вообще, вы также можете вызвать занос.

Итак, вам известны уже три условия правильного проезда поворота: пользоваться исключительно правой половиной шоссе: определять нужную скорость перед поворотом; на повороте в принципе не тормозить. Прибавим еще одно, четвертое, — никогда, проезжая поворот (само собой разумеется, и три торможении перед поворотом), не выключать сцепление — двигатель остается соединенным с ведущими колесами. Наконец, последний вопрос: когда снова прибавлять газ? Об этом мы поговорим уже во время движения.

Кто-нибудь может еще спросить: если мы используем правую сторону дороги, то будет ли способ езды одинаковым при поворотах вправо и влево? Вопрос вполне справедливый. Хотя в принципе метод поворота одинаковый, нельзя не заметить, что какая-то разница все-таки есть.

Посмотрите на рис. 34, где изображены оба поворота. Обратите внимание в обоих случаях на наиболее опасное место на протяжении поворота, где автомобиль оказывается ближе всего к средней черте шоссе, т. е. к проезжей части встречных автомобилей. При левом повороте (Л) это самая верхняя точка поворота, при правом (П) она находится, собственно, за поворотом. Так происходит оттого, что и на своей половине шоссе большинство водителей срезают поворот таким образом, чтобы дуга поворота была как можно прямее. Подобный способ имеет свои преимущества (меньшая кривизна — меньшая центробежная сила), так как при данной скорости, уменьшая величину центробежной силы, можно проехать поворот спокойнее и безопаснее. По этой причине, как показано на рис. 34, водители начинают левый поворот с самого края правой стороны шоссе. В центре поворота они проезжают через среднюю черту и кончают поворот, используя самопроизвольное возвращение управления в исходное положение, давая возможность автомобилю снова выехать на самый край дороги. Чтобы сделать правый поворот, они, наоборот, едут от средней черты шоссе, в центре поворота оказываются на правом краю пути и за поворотом у средней черты снова едут прямо. Если на плохо просматриваемом повороте встретится автомобиль, то при левом повороте ваш автомобиль будет находиться у средней черты. При необходимости уклониться больше вправо поможет центробежная сила, которая в данном случае действует в направлении из поворота, т. е. в сторону от пути следования встречного автомобиля. Но уклониться вы сможете только в том случае, если на повороте не будете использовать максимально возможной скорости! Иначе вы не проехали бы поворот до конца, так как автомобиль вынесло бы с шоссе. При правом повороте, наоборот, машина ч высшей точке его проходит у самого края справа. Опасность угрожает при выезде из поворота: автомобиль проходит у средней черты шоссе, потому что центробежная сила действует в направлении автомобиля, едущего навстречу. Если понадобится удержать машину на правой стороне, центробежная сила будет препятствовать этому, и, возможно, произойдет занос.

Изучив как следует рис. 34, вы убедитесь, что описанный способ проезда поворота — по существу тоже «срезание угла», только в данном случае водитель ограничивается своей половиной шоссе; тем не менее этот способ езды рекомендовать нельзя.

Выводы, вытекающие из этих рассуждений, являются решающими для безопасной езды. Итак, прежде всего никогда не ездите на повороте с максимально возможной скоростью; всегда оставляйте себе определенный резерв, потому что не знаете, не выедет ли вам навстречу другой автомобиль. Если вы едете с максимальной скоростью, которую разрешает дорога (см. рис. 34), вы безопасно проедете поворот только в том случае, если точно выдержите путь следования, указанный на рисунке. Если вы в высшей точке левого поворота будете вынуждены уклониться немного вправо, автомобиль вынесет из поворота. Если, заканчивая правый поворот, вы будете вынуждены сделать то же самое, в критическом месте у средней линии шоссе автомобиль занесет, и вы подвергнете опасности идущую вам навстречу машину. То же произойдет, если вы неверно определите допустимую скорость и на высокой скорости сделаете поворот. Следовательно, пользоваться этим способом (одним из наиболее опасных) можно исключительно на хорошо просматриваемых поворотах, когда есть абсолютная уверенность в том, что навстречу никто не едет. Само собой разумеется, что вы поворачиваете на своей половине дороги и при умеренной, применительно к обстоятельствам скорости.

При нормальном движении и на непросматриваемых поворотах можно выпрямить дугу поворота автомобиля, но гораздо более безопасным способом (рис. 35), который освойте и применяйте. Обратите внимание, как в данном случае надо начинать поворот направо или налево, — всегда от средней черты. Здесь вы имеете большие преимущества: перед поворотом, когда видите, что никто не едет навстречу, находитесь у середины дороги. Впоследствии, когда опасность столкновения с едущим навстречу транспортом увеличивается, все больше отдаляйтесь от середины шоссе и одновременно с этим выпрямляйте дугу поворота автомобиля и уменьшайте действие центробежной силы. При повороте налево можно воспользоваться большей дугой, если ехать по правому краю дороги, но там всегда велика опасность заноса на загрязненной поверхности. Кроме того, ликвидация заноса привела бы к тому, что пришлось бы расстаться с шоссе. При повороте направо обратите внимание, что на этот раз вы не проезжаете через высшую точку поворота (помеченную крестиком) и на правый край дороги выедете уже снова за поворотом.

Описанный способ с успехом применим и тогда, когда повороты следуют один за другим в разных направлениях (рис. 36).

Такую букву S, начинающуюся перед правым поворотом, вы проедете, как простой поворот. В месте, отмеченном крестиком, когда уже просматривается поворот дальше, в случае если нет встречного автомобиля, можно применить первый описанный способ и выехать вплотную к средней черте второго поворота. Если поворот не просматривается или навстречу едет другой автомобиль, держитесь на линии, прочерченной на рисунке пунктиром ближе к правому краю шоссе. В обоих случаях повороты, имеющие форму буквы S, значительно выравнены. Если двойной поворот начинается поворотом влево, проехать его еще легче. В отмеченной точке вы уже хорошо видите поворот и поэтому выезжаете за высшую точку второго поворота так, что одновременно удаляетесь от опасной средней черты и выравниваете линию движения автомобиля. Как видите, на поворотах действует то же правило, что и на ровной дороге, — просматривать дорогу не только перед самой машиной. Вы просматриваете дорогу как можно дальше вперед, и не только для того, чтобы вовремя заметить встречный транспорт, но и для того, чтобы правильно определить кривизну поворота и вести автомобиль по наиболее выгодной линии.

Вы сказали себе, что, пока проезжаете поворот, не будете тормозить и выключать сцепление, чтобы исключить возможность заноса и повысить устойчивость автомобиля. Из этих же соображений на повороте вы не станете переключать передачи Переключать — означало бы не только необходимость держать руль одной рукой, но и изменять связь двигателя с ведущими колесами, что, возможно, будет сопровождаться рывком из-за плохо определенных оборотов двигателя. Если поворот настолько крут, что в конце его понадобится низшая передача, переключите на нее еще до поворота: в таком случае можно выгодно использовать тормозные возможности двигателя, особенно при спуске с горы или на скользкой поверхности. А теперь как быть с газом?

Вероятно, вы слышали, что существует разница между автомобилями с передними и задними ведущими колесами. На автомобиле с передними ведущими колесами выгоднее проехать весь поворот с увеличением газа, т. е. с нагрузкой на двигатель. Это возможно, если правильно определить скорость перед поворотом, чтобы на нем высокая скорость не оказалась помехой. Естественно, что газ вы прибавляете очень плавно, особенно когда включена низшая передача, чтобы из-за быстрого прибавления газа колеса не пошли юзом и не произошло заноса.

На автомобиле с задними ведущими колесами прибавлять газ лучше в момент проезда высшей точки поворота, делая это также плавно, чтобы не произошло проскальзывания ведущих колес.

Кончайте тормозить таким образом всегда перед поворотом, пока автомобиль еще едет по прямой; до высшей точки поворота доезжайте почти без газа (конечно, при включенном сцеплении и передаче) и затем понемногу прибавляйте газ, чтобы выехать из поворота, набирая скорость.

При длинном повороте начинайте понемногу прибавлять газ раньше, если едете на очень низкой скорости, возможно, даже в момент, когда только начинаете поворачивать передние колеса, т. е. уже перестали тормозить (если вообще тормозили). Я уже сказал, что мы стремимся ездить плавно, а хороший водитель сумеет так рассчитать скорость и убавить газ, особенно не на очень крутом повороте или на следующих друг за другом нескольких поворотах, чтобы она упала вовремя и без применения тормозов.

На шоссе, особенно в горах, нередко встречаются такие крутые повороты, что они практически изменяют направление на 180°. Это — серпантины, проезд которых сильно отличается от проезда рассмотренных поворотов. Иногда они настолько круты, что, если воспользоваться способом, каким преодолеваются обычные повороты, можно оказаться на левой половине дороги, т. е. на той, где движение идет в обратном направлении. Полного поворота руля часто не хватает на закругление серпантина, без выезда на левую сторону, особенно при правом повороте, по внутренней стороне, по наименьшему радиусу. Поднимаетесь ли вы в гору или съезжаете вниз, способ проезда серпантина почти не отличается. Прежде всего научитесь правильно ездить в гору.

Поскольку, собираясь повернуть, вы очень медленно едете по серпантину, можете заехать на среднюю черту, если серпантин крутой и просматривается. На очень узкой дороге иногда приходится заезжать и на левую половину дороги. Это допустимо, потому что вы тотчас повернете руль до предела, быстро вернетесь на свою сторону дороги и — что самое важное — останетесь на ней (рис. 37 а). Если бы вы в данном случае не заехали на левую половину дороги, автомобиль оказался бы на ней после поворота (рис. 37 б), что очень опасно, особенно если серпантин не просматривается. Но естественно, что и при проезде серпантина вы должны кончить тормозить и переключить на низшую передачу (на этот раз обязательно) перед тем, как выехать на поворот. Газ прибавьте тотчас же, как только повернете колеса до конца (место помечено крестиком), потому что повышенное сопротивление при повороте руля до предела, подъем и тормозящее действие двигателя на низкой передаче при очень небольшой скорости приведут к тому, что автомобиль остановится.

Перед тем как выехать на серпантин, постарайтесь определить, не едет ли навстречу автомобиль. Вы не должны забывать, что если бы в подобной ситуации вы оказались на пути встречного автомобиля, то заставили бы волноваться его водителя — ведь он едет с горы и, вероятно, уже долгое время использует все возможности своих тормозов, эффективность которых из-за этого может быть значительно снижена. Кроме того, поскольку он едет по внешней стороне серпантина, он находится на краю обрыва. Увидев или услышав другой автомобиль, старайтесь избегать встречи с ним непосредственно на повороте. Если бы вам в таком случае не хватило поворота руля (или если бы вы ехали способом, указанным на рис. 37 б), вам пришлось бы остановиться прямо на повороте.

Когда вы едете по серпантину влево, ситуация проще, потому что, двигаясь по краю правой стороны дороги, вы достигаете максимального радиуса дуги, и у вас 'нет причин пересекать дорогу встречному транспорту.

Спускаясь с горы, при повороте вправо на серпантине, как уже было сказано, выгоднее заехать на левую сторону перед самым началом поворота, чтобы, выезжая из него, удержать автомобиль на своей стороне дороги. И на этот раз вы кончаете тормозить и переключать еще до того, как начали поворот. Низшая передача облегчает торможение и помогает лучше управлять автомобилем на повороте. Вы, разумеется, не прибавляете газ, и автомобиль разгоняется сам (на низшей передаче, конечно, меньше). Вниз по серпантину вы едете еще осторожнее, потому что при малейшей неточности можно свалиться с откоса. Проехав серпантин, прибавляйте газ в момент, когда уже выезжаете на прямую (разумеется, только если прибавление газа необходимо). Если уклон очень крутой, оставляйте низшую передачу, особенно если через короткий интервал снова последует серпантин. В противном случае переключите передачу снова и притормозите автомобиль так, чтобы перед следующим серпантином не пришлось полностью использовать тормоза для остановки разогнавшегося автомобиля. На практике, вы, разумеется, встречаетесь и с другими видами поворотов, многие из которых весьма неприятны. Это главным образом повороты с резким уклоном, особенно левые; их неудобный уклон усугубляется естественной выпуклостью дороги. Такой поворот требует умеренной скорости. Если он просматривается, его нужно проехать как можно ближе к середине дороги. Очень неприятен и опасен поворот, который на языке шоферов называется «спиралью». Радиус подобного поворота все время уменьшается, а кривизна увеличивается. Преодоление его кажется легким и невинным, но горе тому, кто поедет по спирали быстро! В момент, когда ему кажется, что он находится в высшей точке поворота, он, собственно, находится в начале следующего поворота, еще более крутого. Это вообще одно из самых неприятных ощущений во время движения, и выйти с честью из такой ситуации удастся только действительно ловкому водителю, и то лишь в том случае, если не попадется встречный автомобиль.

Неприятны и длинные повороты одинаковой кривизны, на которых автомобиль приходится вести точно по своей стороне, не видя конца. В таком случае вы особенно должны заботиться о том, чтобы вовремя заметить момент, когда поворот кончается.

Я уже сказал, что в зависимости от стиля, каким водитель проедет поворот, определяется его квалификация. И честное слово, стоит овладеть этим искусством. Если бы вы ехали несколько часов по нудной автостраде, с бесконечно длинными, ровными участками, с поворотами такого большого радиуса, что их и не заметно, вы бы поняли, почему хорошие водители так любят повороты.

Менее приятным препятствием, на которое вы должны обращать чрезвычайное внимание, являются перекрестки.

Перекрестки

Шоссе и дороги перекрещиваются по большей части в одной плоскости. Идеальное решение перекрестков (мосты, подъезды) требует серьезной их реконструкции, что связано с большими расходами. Как и на повороте, наибольшую опасность на перекрестке представляют несознательные водители. Не будьте одним из них.

В том, чтобы быстро проехать перекресток, нет никакого искусства. Скорее это бесцеремонность и риск, которых никогда не позволит себе хороший водитель. Его искусство заключается не только в совершенстве, с каким он преодолевает критические точки пути, но и в определении трудности, какую представляет каждый отдельный перекресток, равно как и скорости, с которой он въезжает на него. Никогда не бывает, чтобы все была так, как положено. Само собой разумеется, для большого искусства недостаточно просто знать, как правильно проехать через перекресток. Необходим опыт, чтобы по самым незначительным признакам суметь предугадать опасность и соответственно изменить способ езды.

На перекрестках, как всегда, держитесь своей половины дороги и вовремя снижайте скорость. Подъезжая к перекрестку, по сторонам которого стоят строения (из-за чего он не просматривается), вы увидите, возможен ли проезд, только в момент выезда на место перекрещивания путей. Поэтому снижайте скорость соответственно тормозному пути. Конечная точка этого пути находится на вашей стороне перекрестка, перед самым въездом на него, в месте, откуда хорошо видно правую половину поперечной дороги, по которой едет транспорт слева и которую предстоит пересечь в первую очередь. При приближении к шоссе возможный тормозной путь сокращается, и вы последовательно плавно снижаете скорость. Лучше всего, подъезжая, убирать газ так, чтобы избежать резкого торможения в последний момент. На непросматриваемый перекресток, таким образом, вы подъезжаете почти без газа и без тормозов; тормозить вы кончили раньше, иногда с включенной низшей передачей, как перед крутым поворотом. Если же вы хотите проехать через перекресток прямо или повернуть влево, вам будет легче, если вы решите это заранее, потому что в обоих случаях снижение скорости и подъезд на критическое место будут одинаковы.

Делясь с вами этими соображениями, я, собственно, вывожу другое правило, соблюдение которого при пересечении перекрестка очень важно: при подъезде к перекрестку и при въезде на него прежде всего смотрите влево! Это весьма просто и логично, потому что сначала вы пересекаете путь автомобилей, едущих слева. Если вы установили, что слева вам не угрожает никакая опасность, быстро смотрите вправо; поскольку вы едете медленно, то, когда и не тормозите, правая нога все время находится в готовности над тормозной педалью, чтобы в случае необходимости тотчас остановить автомобиль. Если же вы установите, что перекресток свободен или что автомобили, движущиеся в поперечном направлении, еще далеко, включите низшую передачу и, быстро прибавив газ, проезжайте перекресток.

Обязанность водителя — не только ездить безопасно, но и не нарушать спокойное движение транспорта, не задерживать других водителей. Этого, собственно, требуют от нас правила движения по шоссе.

Казалось бы, если перекресток просматривается слева, но загорожен справа, вы можете въехать на него с большей скоростью: направление слева, которое вы сначала пересекаете, видно уже при подъезде к перекрестку. Однако, если речь идет о перекрестке равнозначащих дорог, тут может действовать правило правой руки! И как раз автомобили, идущие справа, вы увидите в последний момент. То же самое происходит, когда перекресток просматривается с противоположной стороны, — транспорт, идущий справа, вы заметите сразу, но направление слева, которое будете пересекать в первую очередь, увидите в последний момент.

Итак, какой бы ни был перекресток, вы никогда не должны позволять себе быть неосторожными. Всегда лучше быть готовым к худшему и не надеяться ни на правило преимущественного проезда по главной магистрали, ни на правило правой руки. Осторожность не бывает лишней и на перекрестках с небольшим движением. Некоторые водители, даже если они выезжают на главную магистраль, нередко надеются «а то, что движение здесь незначительное. Полагаясь на свое так называемое „шестое чувство“, они определенно наедут на вас именно в момент, когда вы пересекаете перекресток с гордым ощущением своего превосходства и безопасности.

Мы не будем заниматься поворотом на перекрестке. Проезд и управление автомобилем в данном случае такие же, как и при пересечении перекрестка в прямом направлении. А как правильно сделать правый и левый поворот, вы уже узнали, готовясь получить шоферские права. Я хотел бы только остановить ваше внимание на том, чтобы вы вовремя и совершенно ясно дали знать о своем намерении повернуть. Сами понимаете, что, когда вы едете следом за другими автомобилями, всегда поможет точное знание того, что собирается делать водитель переднего автомобиля. Поэтому и старайтесь облегчить ориентировку водителям, следующим за вами. Дайте знак указателем поворотов заранее и убедитесь, действует ли он. Не забудьте, после того как сделаете поворот, выключить его. Ведь неприятно ехать за автомобилем с включенным указателем и не знать, хочет ли водитель повернуть или просто забыл выключить его. Если у вас открыто окно, дайте знать о повороте еще и рукой.

Если вы делаете левый поворот, дайте понять о своем намерении и положением автомобиля относительно осевой линии шоссе (только на своей половине), конечно, после того, как вы дадите сигнал указателем поворотов. Решив изменить направление в последний момент, сигнализируйте об этом, предварительно оглянувшись, чтобы не заставить водителя, едущего за вами, переживать и волноваться.

Приближаясь к перекрестку, стремитесь правильно распознать ситуацию тотчас же, как только заметите его. Наблюдайте не только за перекрестком, но и за обоими направлениями поперечной магистрали. Перекресток может быть загорожен от вас и не просматриваться, но между домами видно дорогу и всех, кто находится на ней. Наблюдайте за поведением пешеходов, стоящих на перекрестке. По их движениям, направлению, в котором устремлены их взгляды и куда они поворачивают голову, вы часто можете понять, что на невидимом вам до сих пор пространстве что-то происходит. Максимально используйте слух и зрение, чтобы вовремя распознать опасность. Будьте всегда готовы к ней, даже когда перекресток кажется невинным и пустым.

Своеобразным перекрестком является и переезд железной дороги.

В некоторых странах шоссейный транспорт и транспорт, движущийся по рельсам, равны, с точки зрения права преимущественного проезда. У нас транспорт, движущийся по рельсам, имеет преимущество. И шлагбаумы часто перекрывают путь, когда шоссе освобождается, главным образом потому, что в поезде едет много людей, за здоровье и жизнь которых отвечает машинист. Поезда менее подвижны, поэтому мы уступаем и освобождаем им дорогу.

На переезде ведите себя так же, как и на перекрестке: двигайтесь с умеренной скоростью, в случае надобности — на низшей передаче; у нерегулируемого переезда, прежде чем въехать на него, смотрите в обе стороны. Кроме опасности со стороны поезда, есть и другая — рельсы часто бывают выше уровня шоссе, отчего переезд становится неприятным. Самые неудобные переезды иногда имеют соответствующий знак, но перед незнакомым переездом вы должны быть особенно осторожны: сложность его может быть и не отражена на знаке. Поскольку вы едете медленно, то заранее увидите опасность и переедете через рельсы так, чтобы ни автомобиль, ни пассажиры не пострадали. Тормозить кончайте перед тем, как въехать на переезд. На пере-езде не тормозите, так как колесо, подпрыгнув, даже при .небольшом торможении, заблокируется, а опустившись, тряхнет весь автомобиль. Если переезд окажется больше, чем вы определили сначала, тормозите до последнего момента: как только передние колеса начнут въезжать на железнодорожный путь, отпустите тормоза. Переезд преодолевайте, плавно прибавляя газ.

Не забывайте, что перекрестком является и любой вход в дом, любые ворота амбара или гаража. И оттуда грозит опасность: того и гляди автомобиль или пешеход окажется у вас на дороге. Вашей целью должна быть езда без аварий всю жизнь Наезженных 100 000 км мало, потому что есть много водителей, которые проехали сотни тысяч километров без единой аварии. но потом все-таки попадали в аварию. И нередко ошибка была непоправимой!

В горах

Поездка в горы величайшее наслаждение для автомобилиста, но только в том случае, если в горной местности он сумеет справиться со своей машиной. Передвижение в горах на автомобиле складывается из элементов, которые мы уже рассматривали. На обыкновенной дороге вряд ли придется ехать серпантином, а в горах они могут следовать один за другим десятками. Если прибавить к этому крутой подъем или спуск и то, что горные дороги чрезвычайно узкие, пыльные и в большинстве случаев разбитые, вы поймете, почему водитель, не уверенный в своем искусстве управления автомобилем, боится гор. И, конечно, безопаснее быть критически настроенным к своим способностям, чем испытывать судьбу переоценкой их и неоправданной отвагой.

Стремление ездить, не подвергая опасности ни себя, ни других, — которое должно быть присуще водителям вообще, — в горах особенно необходимо. Причин тут много. Трудный рельеф местности с резкими уклонами требует напряжения не только от водителя, но и от автомобиля. Тормоза, в надежности которых вы убедились при нормальной поездке, наиболее часто являются камнем преткновения. Если эксплуатировать их неумеренно, они быстро перегреваются, тормозные колодки растягиваются, и коэффициент трения тормозной обкладки падает. И у хорошо отрегулированных тормозов, после того как вы Несколько раз подряд нажмете на тормозную педаль, эффект будет не таким, к какому вы привыкли при обычной езде. Неопытный водитель поэтому нередко переоценивает действие тормозов в горах. Стремитесь лучше тормозить с помощью двигателя, особенно на длинных уклонах. Переключив на низшую передачу, вы достигнете равномерного замедления автомобиля, которое будете регулировать, время от времени притормаживая. Я говорю «время от времени», потому что гораздо выгоднее затормозить сразу (это действеннее) и затем дать тормозам остыть, чем, постоянно притормаживая, нагреть тормозные колодки докрасна. Если вы тормозите двухтактным двигателем, не забудьте, также время от времени, прибавлять газ — пусть даже при выключенном зажигании. Подшипники смазаны смесью, которая при убранном газе очень мало проникает в картер.

Несмотря на то, что подъем в горах — наиболее несложная и безопасная часть езды, нужно быть осторожным и на подъеме. Быстрая езда — не всегда самый скорый способ попасть на гору. Приходится ехать на низшей передаче. Помните, что и при большом подъеме на коротких ровных отрезках дороги между серпантинами двигатель может работать на довольно высоких оборотах.

Можно избрать два способа езды в гору. При первом после каждого серпантина включайте низшую передачу, скажем, вторую, а на ровном участке — третью (на короткий промежуток времени, потому что перед следующим поворотом придется снова вернуться ко второй передаче). При втором способе весь поворот и подъем проделайте на второй передаче, конечно, с расчетом на возможности двигателя, по большей части понемногу прибавляя газ. При этом езда будет медленнее, но зато вернее, особенно на длинных горных подъемах, где первый способ привел бы лишь к быстрому перегреву двигателя, особенно если он охлаждается водой. Температура уже нагревшейся воды быстро дойдет до точки кипения. Дожидаясь, пока двигатель остынет, и затрачивая время на поиски холодной воды, чтобы долил радиатор, вы потеряете то, чего достигли быстрой ездой.

Если вода начнет кипеть, нужно остановиться, иначе могут произойти серьезные поломки в двигателе. Вода быстро испаряется, и при термосифонном охлаждении нарушается ее циркуляция через радиатор. Когда же водяная рубашка головки двигателя не полностью залита водой, соединительные поверхности коробятся, прокладки портятся. У перегретого двигателя легко портятся поршневая группа и подшипники. Поэтому, если вы заметили, что температура воды быстро поднимается, вовремя переключите на низшую передачу и продолжайте движение на минимально возможных оборотах двигателя. Последний гораздо скорее остывает при движении, когда испытывает неполную нагрузку, чем в состоянии покоя. Если вода начинает кипеть, но вам известно, что подъем скоро кончится и начнется спуск, лучше доехать до вершины, а охладить двигатель — при спуске с горы. После остановки вода в двигателе кипит еще довольно долго: раскаленные внутренности двигателя пышат жаром, который отнимет вода, но, когда автомобиль стоит, вода не может отдать полученное тепло воздуху, который проходит через радиатор в незначительном количестве. Возникает потребность доливать выкипевшую воду.

Холодную воду доливайте, пустив двигатель, понемногу, с паузами, чтобы холодная и горячая вода перемешивались. При быстром доливании перегретая головка и блок могут покоробиться и даже треснуть, может испортиться и прокладка.

При спуске большую опасность представляют какая-либо неисправность, усталость или переоценка тормозных возможностей автомобиля. Безопасность зависит от того, насколько вовремя вы включите низшую передачу в моменты, когда торможение двигателем — единственная возможность обеспечить безопасную скорость. Ничего страшного нет в том, если вы дадите автомобилю разогнаться на спуске, однако следует уметь почувствовать, в какой момент перед серпантином нужно затормозить буквально до остановки. Учитесь ездить таким образом и на длинных, прямых спусках.

Не забывайте, что в горах и незначительная ошибка может оказаться роковой. Юз при торможении, неточный поворот, неправильное определение ширины шоссе при обгоне и встреча с другим автомобилем — в этих случаях где-нибудь на равнине вы могли бы отделаться отломанным крылом. В гористой местности съезд с шоссе означает в большинстве случаев падение с большой высоты или кувыркание по крутому склону, разумеется, с плачевнейшими последствиями для пассажиров и автомобиля. Учитывая, что в горах на спусках вы едете большей частью на низших передачах, которые, как правило, несинхронизированы, вы должны безукоризненно владеть переключением передач и одновременным прибавлением газа. Многое зависит от быстрого и точного переключения, особенно в момент, когда убедитесь, что одни тормоза не в состоянии замедлить движение вашего автомобиля. Это будет главным образом перед крутым поворотом, кривизну которого вы определили неверно; если не удастся переключить на низшую передачу, вы выедете на поворот на большой скорости, с рычагом переключения в нейтральном положении, что еще более ухудшит положение. Поэтому новичку или водителю, который еще не верит себе, лучше включить низшую передачу раньше, задолго до поворота, когда автомобиль еще не разогнался и когда переключать легче. Если переключение ему не удастся, он быстро вернется к исходной передаче и в любом случае не оставит рычаг в нейтральном положении.

На спусках вы имеете преимущество перед автомобилями, едущими навстречу, особенно перед грузовиками и автобусами, так как необходимость остановиться чревата для них трудные троганием с места в гору. Поэтому регулируйте скорость вашего автомобиля так, чтобы обеспечить для встречных равномерный подъем. Приближаясь к серпантину, снизьте скорость так, чтобы не столкнуться с встречным транспортом как раз на повороте. Если на узком участке вам придется уступать дорогу, заранее найдите место пошире, куда заедете и остановитесь. Если вы двигаетесь по внутренней стороне дороги, проходящей над обрывом, прижмитесь к краю ее: водителю встречного переполненного автобуса будет не очень-то приятно съезжать на самый край крутого обрыва. Своим поведением и ездой докажите, что вы образцовый водитель, умеющий владеть не только автомобилем, но и собой.

И в заключение одно замечание. Горы прекрасны, и все мы с большим удовольствием любуемся видом долин, синеющих вдали, диких скал, окаймленных голыми вершинами, и холмов с изумрудными склонами, покрытыми лесами. Не упускайте возможности полюбоваться природой. Но только, пожалуйста, не во время управления автомобилем! Остановитесь, расправьте затекшие руки и ноги, вдохните целительный горный воздух и осмотритесь. А когда ведете автомобиль, целиком сосредоточьтесь на управлении. Несколько метров, которые проедет ваш автомобиль, пока вы отвлеклись, могут стать роковыми!

Дороги разного качества

Вы, конечно, хотели бы, чтобы все дороги были ровными, как стол. Кроме того, вас лучше всего устроил бы шероховатый асфальт, который особенно можно оценить в дождливую погоду. Но поскольку этот идеал — только прекрасный сон, вам придется пробудиться и, обратившись к действительности, изучить различные виды покрытия дорог, поверхность которых в значительной степени влияет на проходимость и прочие качества автомобилей и тем самым на управление ими.

Прежде всего давайте посмотрим, какие покрытия шоссейных дорог встречаются, и запомним их особенности, с которыми нужно считаться.

Грейдерная дорога преобладает на большинстве местных направлений. Дороги эти пыльные, в чем их главный недостаток; к тому же они быстро приходят в негодность! Когда они в хорошем состоянии, ездить по ним сравнительно неплохо. Наибольшую опасность представляет пыль, оседающая медленно и мешающая видеть, особенно при обгоне. Толстый слой пыли, даже если она сухая, делает дорогу скользкой. После дождя некоторые из таких дорог достаточно шероховаты, но пыль, особенно с краю, где слой ее толще, превращается в грязь. Поэтому будьте осторожны на поворотах и съезжая на край дороги — легко может случиться юз.

Разбитые дороги с такой поверхностью — довольно противная вещь, так как края выбоин бывают остры, и при быстрой езде автомобиль подбрасывает. Исправить дело можно, используя дерн, землю, щебень. Обычно такой ремонт производят сами проезжие, поэтому заваленные ямы и выбоины превращаются в холмики и пригорки, возвышающиеся над поверхностью дороги. При морозе без снега по грейдеру ездить хорошо, так как автомобиль не скользит: шины имеют хорошее сцепление с дорогой, если, конечно, на ней нет разъезженной колесами колеи и поверхность не повреждена.

Когда приходится ездить по пыльным и грязным дорогам особенно старательно мойте, смазывайте шасси и следите за ним. Все подвижные соединения испытывают нагрузку больше обычной, пыль, оседая на них, действует, как наждак; часто меняя смазку, вы предохраните шасси от быстрого изнашивания. То же самое относится и к воздушному фильтру карбюратора. Данные в инструкции приводятся средние. Поэтому сокращайте указанные в них сроки чистки и смазки автомобиля, когда ездите по пыльным дорогам. За это двигатель вознаградит вас большей мощностью, меньшим расходом горючего и дольше не износится.

Более современное покрытие, которое вы встретите на крупных шоссейных дорогах, — асфальт. Основное преимущество таких дорог в том, что они не пыльные. Некоторые из асфальтированных дорог — старые и укатанные, их поверхность стала очень гладкой. Во время дождя они сильно отражают световые лучи, как зеркало, и коварны. Есть сорта асфальта, которые в жару теряют упругость, размягчаются, и возникает угроза юза даже на сухой поверхности. Выбоины на асфальте обычно бывают острыми и нередко глубокими. Зимой асфальтированная поверхность скользкая, часто трудно разглядеть на ней слой льда. Поэтому будьте особенно осторожны в местах, где дорога дольше нe замерзает: на поворотах, в лесу и в лощинах. С краю асфальтированные дороги обычно бывают пыльными, а в сырую погоду — грязными, поэтому опасайтесь юза, съезжая на край шоссе, а также при движении на большой скорости и на поворотах.

Лучшим покрытием является шероховатый асфальт, в который подмешана грубая щебенка. Он не отражает и после дождя, на нем скользко только в гололедицу. Если асфальтовое покрытие сделано на слое бетона, шоссе не вздымается со временем волнообразно и не коробится, что нередко портит хорошие асфальтированные дороги с плохо укрепленным слоем основания. Но и эти идеальные шоссе могут быть отремонтированы другими сортами асфальта, обладающими худшими качествами, на которых юз вероятнее. Поэтому, если вы едете в дождь по ремонтированному шоссе, будьте внимательны, особенно на поворотах!

Поверхность некоторых шоссе укреплена слоем бетона. Бетонированное шоссе очень прочное и не скользкое. Если оно новое, на нем сохранились желобочки, которые увеличивают его шероховатость. Но с течением времени бетонированное шоссе тоже укатывается, становится гладким, а в дождь довольно скользким. На нем появляются темные полосы, щели и трещины более позднего происхождения, которые при ремонте заливают асфальтом. Если такое шоссе вовремя не отремонтировано, края трещин крошатся и обламываются, маленькие трещины превращаются в глубокие выбоины с острыми краями. Иногда ас-

фальтом заливают крупные куски; свойства его особенно ощущаются во время дождя. По краям бетонированные шоссе тоже пыльные. Поскольку бетонированная плита с краю иногда выступает над поверхностью, соблюдайте осторожность, съезжая на край шоссе и, особенно, въезжая на него — колесо может скользнуть вдоль грани плиты.

Часто дороги бывают вымощены плитками булыжника. Мощеная поверхность — одна из наиболее долговечных, но она по большей части неровная. В идеальном случае она может быть сделана на бетоне, чтобы плитки булыжника не проваливались. Современное веерное мощение из мелких плиток — лучшее покрытие шоссе, на котором не скользко даже в дождь. Поэтому такой способ покрытия используют иногда при ремонте шоссе с асфальтированным и бетонным покрытием. Шоссе, покрытое брусчаткой, наиболее безопасно и в гололедицу и в снег.

Неприятны дороги, мощенные булыжником, который мы называем «кошачьи головы». Уже само название говорит о том, что это очень неровные дороги, с камнями, неравномерно выступающими над поверхностью. К счастью, булыжником пользуются для мощения только улиц в городах (видимо, потому, что при рытье во время земляных работ булыжник легче и быстрее снять). Некоторые булыжники сильно отшлифованы и в мокрую погоду скользят. Поэтому автомобилисты и мотоциклисты объезжают улицы, крытые булыжником. Хорошо, что на дорогах почти не встречается булыжного покрытия.

В ряде стран применяется покрытие из крупных плиток. Некоторые из них очень гладкие и в мокрую погоду скользкие; хуже всего гранитные плиты, которые можно узнать по темно-серому цвету.

Ночью поверхность темного цвета, особенно асфальта, неприятна, так как сливается с окрестностями, и, если по краям дороги нет белых тумб или белых полос на деревьях, различить дорогу очень трудно. Одни дороги высыхают быстрее (плиточная, отчасти бетон), другие — долго (асфальт), поскольку они не пористы и на них нет желобков, по которым вода могла бы стекать и впитываться в землю. В некоторых местностях, где почва глинистая, приходится быть особенно осторожным при езде по мокрой дороге. И не только на грейдерной дороге, но и на шоссе с твердым покрытием, на котором оседают мелкие частицы почвы в виде пыли. В дождь, особенно в начале его, образуется незаметный слой очень скользкой грязи.

Во время движения обращайте внимание на места, где меняется покрытие дороги. Если едете, например, по асфальтированному шоссе, на пригорках вымощенному плитками, переход от асфальта к плиткам бывает с уступом. В населенных пунктах Дорога обычно покрыта хорошим, чистым, не пыльным покрытием которое часто продолжается и за поселком, но, двигаясь по ровной, прекрасной дороге, будьте готовы к тому, что вдруг без всякого перехода, появится разбитая дорога, с которой вы с облегчением проститесь, въезжая в поселок.

Внимательность и сосредоточенность, наблюдение за дорогой далеко впереди автомобиля, опыт будут вашими лучшими спутниками во всех случаях. Особенно опасные места постарайтесь хорошенько запомнить, чтобы быть подготовленными, если снова придется ехать этой дорогой, даже много лет спустя. У автомобилистов и мотоциклистов вырабатывается со временем такое чутье дороги и ориентировки по типическим признакам окрестностей, что и в незнакомой местности они точно угадывают, что их ждет.

Высокие скорости

Автомобилисты все равно что рыболовы: рыболову не хватает размаха рук, чтобы показать, какого сома он поймал, — автомобилист тоже не упускает возможности прихвастнуть и, рассказывая, как он ехал из Праги в Пльзень, сокращает время, необходимое для преодоления расстояния между двумя городами. Хвастает он, разумеется, для того, чтобы доказать, будто водит лучше других, забывая при этом, что невероятные скорости — плод его фантазии — возникают на неточных данных. Такой водитель посмотрит на часы где-нибудь на краю города, уже выезжая из Праги, и как только посреди пути увидит шпиль пльзенского собора, не преминет вскользь бросить пассажиру: — На этот раз доехали за час пятнадцать минут, но я ездил и за час.

Если он станет высчитывать среднюю скорость, то, разумеется, длина пути будет 100 км (так легче считать); посмотрим, как же это выглядит на самом деле.

От Праги до Пльзеня 88 км (конечно, от центра Праги до центра Пльзеня). К 75 минутам нужно прибавить еще по крайней мере 15, чтобы не погрешить против истины. Если мы высчитаем действительно среднюю скорость, то все равно получим исключительно неплохой результат — почти 59 км/час. Если бы мы взяли время только 75 минут, средняя скорость возросла бы до 70 км/час. При округлении расстояния от Праги до Пльзеня до 100 км средняя скорость возрастет еще на 10 км/час. Теперь вы видите, как совершенно незначительные изменения влияют на увеличение средней скорости: 59—70—80 км/час. Этот пример поучителен, из него мы сделаем основные выводы относительно езды на большой скорости.

Все куда-нибудь спешат. Если вы автомобилист и управляете быстроходным автомобилем, достижение цели упрощается. Но прежде всего вы должны помнить, что ваша поспешность не должна никому причинить вреда! Ведь главная причина большой скорости — стремление побыстрее достичь цели. Как на гонках. Если кто-то собирается выиграть, прежде всего он должен доехать. Быстрая езда заключается не в том, чтобы нажимать на педаль дросселя, поменьше тормозить, на поворотах ехать с минимальной безопасностью и бесцеремонно усложнять жизнь другим водителям.

Эту главу я мог бы также назвать: «Едем быстро!» Но я умышленно не сделал этого — между быстрой ездой и ездой на высокой скорости — огромная разница.

Если бы я захотел дифференцировать езду на большой скорости, мне снова пришлось бы вернуться к плавной езде, рассуждений о которой в этой книге и так в избытке. Плавное движение в данном случае означает минимальное колебание скорости. Если на ровной дороге вы поедете со скоростью 120 км/час и где-то задержитесь на 5 минут, ваша средняя скорость упадет больше, чем если бы вы ехали с 80-километровой скоростью не останавливаясь. Чем короче дорога, которую нужно проехать, тем заметнее отражается остановка на средней скорости. 10 км вы проедете со скоростью 120 км/час за 5 минут, а со скоростью 80 км/час — за 7,5 минуты. Если 5 км вы преодолеете со скоростью 80 км/час, а потом остановитесь на 2 минуты, остальную часть пути вам придется ехать со средней скоростью 171 км/час, чтобы на всем пути (10 км) сохранить среднюю скорость 80 км!

На состязаниях иногда пользуются специальным прибором, который все время показывает, на сколько минут водитель превышает определенное среднее число или не дотягивает до него. Я порекомендовал бы каждому из вас поездить с этим прибором.

Вы убедились бы, как долго нужно наверстывать задержку в 1—2 минуты и как быстро нужно при этом ехать. Надо всячески избегать такой задержки, не останавливаться без необходимости, быть особенно сосредоточенным, чтобы на определенном отрезке позволить себе ехать на большей скорости. Тогда вы сможете ехать быстро и на сравнительно маленьком автомобиле. Если вы не усвоите этих первооснов, то будете излишне рисковать, и ваша опасная езда в итоге не получится быстрой.

Нельзя переоценивать свои возможности и отваживаться на действия, практически невозможные. Если умелый водитель на главной улице с нормальным движением сможет ехать со средней скоростью 50 км/час, это не значит, что он так же легко достигнет средней скорости 65 км/час, двигаясь с максимальной скоростью 90 км/час. Помните, что на дороге много участков, которые вы проедете с одинаковой скоростью, независимо от того, быстроходен ваш автомобиль или нет, спешите вы или времени у вас вдоволь. Это — дорога в населенных пунктах, повороты, опасные места на дороге, пробки и т. п. Если вы вычислите время, необходимое для преодоления подобных препятствий, то убедитесь, что оно гораздо больше времени езды по участкам, на которых можно развить действительно максимальную скорость.

Ехать на высокой скорости, соблюдая правила движения и не перегружая двигателя, сможет только отличный водитель, который подготовился заблаговременно — ему известны условия, ожидающие его в пути, и не придется излишне задерживаться в поисках нужной дороги. Он целиком сосредоточен на управлении автомобилем и на дороге, стремится заранее определить обстановку, чтобы соответствующим образом реагировать на нее изменением тактики езды. Он не использует возможности автомобиля до .предела, поскольку знает, что поломка приведет к потере драгоценных минут. На поворотах он едет быстро, но соблюдая правила безопасности и спокойно, потому что ему известно, какую опасность представляет юз, а выход из него — опять-таки большая потеря времени. За поворотом он стремится развить максимальную скорость, возможную на прямой дороге. Тормозит он лишь при необходимости, но всегда готов моментально нажать на педаль тормоза, едва только возникнет опасность. Перед подъемом он разгонится так, чтобы использовать инерцию и, предвидя необходимость переменить передачу, вовремя включит низшую передачу, чтобы обороты Двигателя сильно не упали. Он умело использует и неровности местности для сохранения одинаково высокой скорости. Чаще переключает передачи, особенно на поворотах, чтобы использовать тормозные свойства двигателя и его повышенные динамические качества. Он не стоит нигде больше, чем это нужно, ибо знает, что каждая минута задержки — безвозвратная потеря времени. Он не отвлекается, когда управляет автомобилем ведь рассеивание внимания опасно и также означает замедление движения.

Мастерство вождения в том и состоит, чтобы направить все свои физические и духовные силы на одно — безопасно и быстро достичь цели!

Экономичная езда

Большинство водителей, конечно, стремятся израсходовать при езде поменьше горючего. Нередко они удивляются, как на точно таком же автомобиле у другого водителя бензина уходит меньше, и порой пытаются самодельными приспособлениями «исправить» карбюратор. При этом они забывают, что на расход топлива влияет и способ управления автомобилем.

Посмотрите на табличку, где указан расход горючего, и вы познакомитесь с интересными фактами.

В таблице приведены данные для автомобиля с двигателем 2200 см3. Вас наверняка удивят два момента:

1) большой мощный двигатель (70 л. с.) достигает приемлемого расхода 7,5—8,4 л при сравнительно высокой скорости 50-70 км/час;

2) средняя цифра расхода топлива автомобилем на долгом пути довольно высокая и, согласно таблице, равняется постоянной скорости около 105 км/час, которой автомобиль достигал на этом пути лишь изредка.

На основании этих данных можно сделать ценные выводы. Помните, что уменье экономично водить иногда может сослужить вам службу. Предположим, на пустой дороге или ночью у вас кончается бензин, а перед вами еще большой путь. Бензоколонки, увы, стоят не на всех углах!

По таблице видно, что расход горючего растет с увеличением скорости автомобиля. Приводимые данные расхода бензина соответствуют движению по ровной местности с постоянной скоростью. Естественно, что сравнительно медленная и насколько возможно равномерная езда всегда будет экономичной. На практике невозможно соблюсти такие же условия, как при опытных пробегах. Вы ездите не только по ровной дороге, иногда тормозите, снижаете скорость, останавливаетесь. Неравномерность движения и является причиной большого расхода горючего. Поэтому на опытном пробеге вы имеете 11 л/100 км, хотя на протяжении всего испытательного расстояния автомобиль не превышает средней скорости 50—60 км/час, при которой, согласно таблице, расход горючего будет 8 л. Если у вас кончается бензин, вы должны ехать не только медленно, но и равномерно, по возможности избегая скачков — разгонов и торможения.

Как уже говорилось, во время торможения мы превращаем механическую энергию движения автомобиля, полученную благодаря сгоранию топлива, в тепловую, которую использовать не умеем и теряем ее. Экономя горючее, нужно регулировать скорость таким образом, чтобы вообще не тормозить. Если вы увидите вдали препятствие, то будете ехать без газа вплоть до того момента, пока не убедитесь, что не понадобится тормозить. Так же и на поворотах. Только на крутом спуске нужно время от времени притормаживать. Скорость автомобиля должна быть небольшой, но и не такой, чтобы при незначительном подъеме пришлось переключать передачи и чтобы двигатель «еле переваливался». В принципе вы должны ехать на самой высокой передаче — прямой, или в крайнем случае — быстро переключая передачу, но очень немного открывая дроссельную заслонку. По большей части это скорость 30—40 км/час. Если автомобиль едет в гору, для преодоления подъема нужно нажать газ до предела, но лучше включить низшую передачу и ехать дальше при едва открытой дроссельной заслонке. Если подъем небольшой, надо плавно разогнаться до большой скорости перед подъемом, чтобы потом не пришлось переключать передачи.

Спуск используйте для экономии топлива как только возможно. Если дорога просматривается и опасность резких поворотов не угрожает, переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и съезжайте по инерции. При этом предоставляйте двигателю работать на холостом ходу или, что лучше, выключайте, потому что на холостом ходу смесь сравнительно богатая. При двигателях, снабженных карбюратором с ускорительным насосом, особенно вакуумного типа, — нажимайте на педаль дросселя осторожно, потому что иначе при каждом нажиме на нее в смесительную камеру поступает небольшое количество топлива. С педалью дросселя не шутите, даже когда двигатель заглушён. Как можно меньше используйте экономайзер, который автоматически сильно обогащает смесь на больших нагрузках (близко к максимальной мощности).

Если вы хотите водить автомобиль, придерживаясь описанных выше принципов экономичной езды, то можете переделать карбюратор, еще больше снизив расход горючего... Вы можете поставить диффузор меньших размеров, попробовать главный жиклер на номер или на два меньше и воздушный жиклер на столько же номеров больше, в некоторых случаях демонтировать насос-ускоритель (после этого, конечно, нужно заткнуть отверстие, куда вытекает горючее; лучше всего вместо насоса привинтить металлическую пластинку с хорошей прокладкой). Должен, однако, предупредить, что при переделанном таким образом карбюраторе значительно снижаются динамические качества автомобиля — разгон, способность преодолевать подъем и, естественно, скорость. Из-за бедной смеси может даже произойти порча двигателя (сгорят клапаны, поршни). Подобные переделки нельзя осуществлять в зимние месяцы, когда при остывшем двигателе трудно трогаться с места.

Практикуясь, вы можете добиться в экономичной езде больших успехов. На соревнованиях результаты расходования бензина иногда бывают поразительны; просто не верится, что на большом расстоянии, с населенными пунктами на пути и холмистой местностью, можно, сохраняя сравнительно высокую скорость — 50 км/час, добиться на автомобиле класса 1500 см3 расхода горючего 3 л на 100 км. Конечно, эти автомобили предназначены специально для соревнований, и водители их ездят так, как в обыкновенных условиях вы ездить не сможете. Давление в камерах устанавливается выше обычного в несколько раз (снижается сопротивление автомобиля при качении), в двигателе и трансмиссии используются самые жидкие сорта масла Подшипники осей перед гонками смазываются жидким маслом. сальники снимаются, карбюратор переоборудуется для наименьшего расходования горючего и т. д. Но и без этих условий на любом автомобиле при .разумной и целеустремленной езде вы можете сэкономить 15—25% горючего.

Поэтому, если вы не спешите и можете ездить медленно, стремитесь экономить. Когда вы усовершенствуетесь в методах экономичной езды, то, возможно, с удивлением убедитесь, что ездите ничуть не медленнее прежнего, хотя тогда вы расходовали горючего на 2—3 л больше.

Безопасность движения прежде всего

Этот девиз говорит о том, что и при езде на высокой скорости безопасность должна быть первейшей заповедью водителя. Во всех главах книги, с которыми вы познакомились на пути к водительскому совершенству, я не упускал возможности время от времени обращать на это ваше внимание. Здесь мы повторим еще раз правила безопасной езды. Нужно, однако, помнить, что их недостаточно выучить на память; хороший водитель применяет их подсознательно, не задумываясь над ними, не повторяя каждый раз про себя, что нужно делать при различных обстоятельствах на дороге. Если вы сидите за рулем, эти правила становятся просто частью вашего существа. И вы стараетесь безукоризненно выполнять их. Только тогда вы добьетесь успехов на пути совершенствования своего водительского искусства.

1. Сосредоточьтесь на управлении автомобилем. Овладейте техникой управления автомобилем (водительским «ремеслом») так, чтобы ваше внимание не отвлекалось от дороги, не рассеивалось. Помните, что секунда невнимания может иметь невероятные по своим размерам последствия. Не ослабляйте внимания, даже когда дорога представляется вам совершенно безопасной. Пусть находящиеся в автомобиле пассажиры ведут себя так, как это удобно вам.

2. Научитесь быстро принимать решения. Стремитесь сократить время между восприятием и реакцией. Быстро принимать решения вы сможете только будучи подготовленными к этому морально и физически. Контролируйте себя в том, как вы реагируете на изменения обстановки на дороге, даже когда она непосредственно не влияет на вашу езду. Учитесь на своем опыте и на чужом.

3. Не недооценивайте опасности. Не полагайтесь на случайность: она коварна — несколько раз она будет благоприятствовать вам, но в один прекрасный момент обманет. Предполагайте всегда худшее. Не верьте шестому чувству. Не рассчитывайте на то, что окружающие будут строго придерживаться правил движения. Наблюдайте не только за дорогой, перед собой, но и за окружающим пространством.

4. Не переоценивайте своих возможностей. Ездите всегда так, чтобы в любой момент можно было справиться с управлением автомобилем. Например, вас лихо обгонит водитель другого автомобиля. Не пытайтесь подражать ему, стремитесь совершенствоваться постепенно (быстрый путь ведет в больницу!) и не стыдитесь ездить медленно; водителя-лихача вы обнаружите в канаве за поворотом. Во время езды не забывайте об ответственности за себя и остальных граждан.

5. Внимание — на усталость. Если вы устали, немедленно измените скорость и стиль езды соответственно своему состоянию. Ведь другие водители не подозревают о вашей усталости. Вспомните, как ухудшается реакция при усталости. Не перенапрягайтесь. Если вы очень устали или вас клонит ко сну, остановите автомобиль и отдохните. Оборудуйте свое место водителя так, чтобы и длительная поездка не изматывала. Не забывайте, что физическая усталость способствует притуплению чувств.

6. Особенно осмотрительны будьте с алкоголем. Вычеркните его из своего меню, если вы ведете машину или собираетесь вести. И самого лучшего водителя алкоголь превращает в наиболее опасную угрозу на шоссе. Вас не взбодрит и минимальная доза алкоголя; она лишь придаст вам самоуверенности. Не забывайте, насколько алкоголь отдаляет время реакции.

7. Будьте осмотрительны по отношению к другим. Помните, что взаимная вежливость и внимание — порука безопасного движения. Облегчите тяжелый труд водителей автобусов. Не награждайте за ошибки грубостью. Помните, что когда-то и вы начинали. Старайтесь помочь другим советом и действием.

8. Соблюдайте правила движения. Они созданы для того, чтобы охранять и вашу безопасность, они устраняют хаос на дорогах. Научитесь применять их на практике. Способствуйте хорошему знанию их и другими водителями. Прислушивайтесь к указаниям ОРУДа, задача которого — обеспечить спокойное и безопасное движение транспорта и пешеходов.

9. Научитесь понимать свой автомобиль. Вам будет легче ездить на нем, и вы не станете добиваться от него невозможного. Не считайте автомобиль мертвой материей — в руках искусного водителя он оживает. Научитесь понимать его язык — любой шорох, изменение звука, непривычное поведение сигнализируют о том, что происходит что-то ненормальное.

10. Содержите автомобиль в хорошем состоянии. На запушенном автомобиле и первоклассный водитель не сможет ехать уверенно. Приучитесь правильно заботиться об автомобиле. Устраняйте мелкие неполадки сразу же после их обнаружения. Самое редкое раз в неделю контролируйте давление в шинах. Заботьтесь о механизмах, от которых в первую очередь зависит безопасность движения, — о тормозах и управлении.

Относитесь к автомобилю, как к своему лучшему другу!

Автомобильный туризм

Что может быть прекраснее отпуска, проведенного на автомобиле! Прогулки на нем обеспечивают независимость и свободу — достаточно повернуть руль, чтобы машина помчала вас туда, куда вы хотите, к неведомой цели, к новым людям, в места, куда вы вряд ли попали бы при иных обстоятельствах. Эта независимость и мечта о свободном, быстром и удобном путешествии и есть главная причина популярности мото— и автотуризма в последние годы, глазная причина страстного желания тысяч людей иметь собственный автомобиль, который дал бы им возможность познакомиться с красотами природы.

По сравнению с мотоциклом, автомобиль имеет большие преимущества не только в том, что он защищает от ненастья, но и в том, что на него можно нагрузить столько вещей, сколько понадобится для долгого путешествия. Преимущества автомобиля особенно дороги туристу, который решит ночевать на свежем воздухе. Ему не придется спешить, чтобы вовремя приехать к гостинице, лагерю, ему не придется заказывать ночлег или нервничать, что он проведет полночи в разъездах от одной переполненной гостиницы к другой. Он сам себе хозяин, возит с собой крышу и кровать и может выбрать «гостиницу» по собственному вкусу.

Если вы уже принадлежите к категории автотуристов, то знаете, как необходима тщательная подготовка к путешествию. Она обеспечит удачную поездку и избавит от неудобств и неприятностей, которые могут испортить предвкушаемое удовольствие. Поэтому займитесь подготовкой вовремя и с соответствующей тщательностью.

Разумеется, хорошее состояние автомобиля — первое условие успеха. Вы едете с какой-то целью, наметили определенную программу своего путешествия и совсем, очевидно, не думаете приобретать в отпуске квалификацию мастера-ремонтника. Своевременно займитесь подготовкой автомобиля к путешествию, чтобы кончить последние приготовления и проверить все перед самым отъездом.

В последние дни вы решите, какие вещи вам понадобятся, подумаете, как их разместить в машине. Возьмите все нужное, чтобы ни в чем не нуждаться, и не везите лишних вещей или таких, без которых легко обойтись. Это, естественно. относится и к запасным деталям и к инструменту (см. главу о неисправностях в пути).

Если вы едете в четырехместном автомобиле вдвоем, вас не затруднит размещение вещей. Если же все места в автомобиле заняты, а путь предстоит долгий, вероятно, вы используете багажник на крыше. Монтируя его, смотрите, чтобы перильца были прочные и весь багажник был хорошо прикреплен. Ведь вам самим же будет неприятно, если такой багажник, нагруженный доверху, при резком торможении свалится на капот. При поломке перил багаж можно укрепить веревкой, продетой через дверцы автомобиля.

Если вы вместо веревки не примените пароходный канат, дверцы будут хорошо закрываться.

Вы, конечно, хотите, чтобы и на нагруженном автомобиле ехать было легко, поэтому еще раз проштудируйте главу о правильном размещении груза в нем.

Складывая вещи, оставьте сверху те, которые понадобятся в течение дня. Теннисную ракетку и белье, фланелевые брюки положите, конечно, на самое дно. Гораздо удобнее иметь несколько чемоданов или рюкзаков поменьше, чем один большой: они легче, их проще разместить, и если вы захотите достать что-нибудь со дна, вам придется вынимать меньше вещей. Сверху на багажник укладывайте только те вещи, которым не страшен дождь, но не кладите палатку так, чтобы спереди ее надувало ветром. Для скрепления груза на верхнем багажнике удобны резиновые шнуры с крючками на концах. И не забудьте класть вниз тяжелые вещи, а выше — более легкие.

Следующая предпосылка Удачного путешествия — подготовка маршрута. Эта стадия приготовлений гораздо приятнее. Она проходит на семейном совете под лампой и над картой. Сначала выясняется, кто из знакомых уже побывал в краях, куда вы намерены направить свои стопы, и прилагаются все усилия, чтобы допросить этого знакомого с пристрастием. Не лишне обратиться в туристскую секцию спортивных обществ и в Автоклуб Свазарма[4], где вы почерпнете ценную информацию о состоянии дорог, интересных маршрутах, местах ночлега, гостиницах и лагерях. Приобретите хорошую карту и по возможности — подробную туристскую карту места, куда направляетесь. Может быть, вы захотите пройтись пешком, и тогда карта автомобильных дорог вам мало поможет (если, конечно, вы храня «сословную честь», не будете прогуливаться только по шоссе).

На стр. 226 показан примерный дневник, каким пользуются на соревнованиях, чтобы не заблудиться. Такой обстоятельный путеводитель вам не нужен. Достаточно выписать себе основные города или населенные пункты, лежащие на трассе маршрута, и указать расстояние между ними в километрах. Километраж дается в убывающем порядке, чтобы знать, какое расстояние проехать в течение дня до следующего места и сколько надо проехать до вечера. Если ваш путь далек, например из Пльзеня в Словакию, и вы начнете свое путешествие как турист только в Словакии, стоит разделить дорогу туда и обратно на отрезки, которые предполагаете преодолеть за день, и останавливаться там, где вас что-то интересует. Например, вы поедете в Словакию через юг республики, а оттуда — через Татры, по северной части страны. Поездку по Словакии вы можете точно распланировать или наметить себе несколько опорных пунктов, а между ними передвигаться с юга на север в зависимости от настроения, погоды и того интересного, что вам встретится.

Если вы принадлежите к сторонникам стоянок под открытым небом, утяжелите свой автомобиль еще на несколько килограммов снаряжением и посудой. Перед тем, как разбивать лагерь, попросите на это в ближайшем населенном пункте разрешения. Гораздо хуже, если вам придется сниматься с места, когда вы уже устроились. Если вас не привлекает ночлег под открытым небом, но вы все-таки охотно разбили бы лагерь, не забудьте о возможности сделать удобную постель из сидений автомобиля. Практически этого можно легко достичь, располагая сидениями любого типа. Такие сидения есть и у некоторых самых обыкновенных автомобилей серийного производства («Шкода-440»). Уже размещая груз, вы должны рассчитывать на то, что вам придется раскладывать сидения, иначе из-за вас багажу придется «ночевать» на улице.

Если вы собираетесь стряпать, не забывайте об опасности костра вблизи автомобиля, а также об опасности, какую представляет открытый огонь летом в сухую погоду — в лесу или в поле. Оставляйте место, где стоял лагерь, таким же, каким оно было до вас.

Разбросанная бумага, консервные банки и прочие живописные следы пусть не будут свидетелями вашей благодарности природе за гостеприимство.

По возвращении из путешествия вступите в туристское общество (если вы еще не вступили). Вы будете способствовать расширению сети лагерей и их лучшей организации. Я думаю, что совсем не чрезмерная роскошь — удобная стоянка, где всегда можно расположиться и где рядом есть удобное место для купания, питьевая вода, неподалеку можно закупить продукты и, возможно, имеется розетка, чтобы включить электрическую кастрюлю, вулканизационный аппарат или электрическую бритву. Такие стоянки с радостью будем приветствовать не только мы, но и иностранные туристы, которые все больше и больше посещают нашу страну.

Сооружение таких стоянок стоит гораздо дешевле, чем строительство дополнительной сети гостиниц, и может возместить их отсутствие.

Вернувшись домой, не выбрасывайте дорожные дневники которые сослужили вам хорошую службу и которые вы испещрили на обороте записями о достопримечательностях и приключениях. Они послужили вам, послужат и другим. Наиболее интересные записи с удовольствием напечатает любая спортивная или обычная газета.

Да и, самое главное, о чем я чуть не забыл: прежде чем выедете, не забудьте захватить с собой в рюкзаке хорошее настроение.

Поездка за границу

Утверждение, будто автомобиль более всего способствует знакомству с жизнью других народов, не лишено оснований. Сейчас в любую страну можно попасть на поезде, на самолете или на пароходе. Но скажите, какое из этих средств передвижения позволит не только с удобствами путешествовать, но и знакомиться с новыми людьми и новыми странами? Если вы едете через деревеньки и большие города, то все — шоссе, пейзаж, атмосфера — воспринимается вами непосредственно, и если вы даже только проезжаете мимо, то подчиняетесь обычаям страны, образу ее жизни, встречаетесь с людьми, пусть даже это будет у колонки, в магазинах и ресторанах. Что может быть более благоприятным во взаимопознании и взаимопонимании между народами, чем автотуризм?

Поездка за рубеж — если мы подразумеваем Европу — сейчас не такое смелое спортивное мероприятие, как было когда-то. Все страны поддерживают туризм, поэтому по большей части современный турист, приезжая на автомобиле или на мотоцикле, может пользоваться всем, что облегчит ему путешествие, сделает его приятным. Речь идет не только о дорогах (качестве их покрытия, дорожных знаках на них, нанесении их на специальные автомобильные карты) и путеводителях, из которых иностранный турист узнает все, что его может заинтересовать, Не меньшее внимание уделено и сети бензоколонок, обслуживанию, ремонтным мастерским, удобным пансионатам, гостиницам и прочим предприятиям.

Качество современного моторного транспорта находится на таком уровне, что путь и в тысячу километров не угрожает ему серьезными повреждениями. Когда водитель в состоянии сделать текущий ремонт и устранить мелкие неполадки, обходясь без чужой помощи, он экономит деньги, которые сможет употребить на более приятные вещи. Как и перед долгим путешествием в пределах своей страны, перед поездкой за границу автомобиль нужно подвергнуть тщательной проверке и убедиться, все ли механизмы в порядке. Подготавливая автомобиль к поездке, не забудьте взять необходимые запасные детали. Прежде всего узнайте, распространена ли марка вашего автомобиля в стране, куда собираетесь ехать. Если да, то стоит записать адрес и номер телефона торгпредства или, если таковые имеются, его филиалов в периферийных городах.

Если вы едете в страну, где марка вашего автомобиля не встречается, возьмите несколько запасных деталей, рекомендуемых в главе о ремонте автомобиля в пути, а также еще несколько таких, которые трудно заменить. Так, следует взять оба контакта прерывателя, крышку к нему, шатун с подшипником, поршень, поршневой палец и поршневые кольца или сальник вала водяного насоса. Эти мелкие детали не займут много места, но в случае необходимости сэкономят время и деньги. Разумеется, вы будете брать те запасные детали, которые, по вашему мнению, в первую очередь понадобятся для автомобиля, в зависимости от его состояния и наиболее уязвимых мест.

Путешествие за границу, как и по родной стране, нужно как следует распланировать. Некоторые необходимые карты вы получите в Центральном автоклубе Свазарма или из страны, в которую собираетесь ехать, послав в нее запрос. Если вы обратитесь в автомобильные клубы стран, куда поедете, вам не только вышлют дорожную карту с указанием расстояний и состояния дорог, но и приложат туристское руководство для водителей, где вы найдете все мелочи, интересующие вас при планировании путешествия, — таможенные и административные правила, цены на горючее, масло, продукты питания и ночлег и многие другие интересные вещи, в том числе и основы правил движения.

Если вам предстоит проехать только через одну страну, приготовьте, в соответствии с картой и путеводителями, простой путевой дневник, в котором разделите свой путь на однодневные этапы так, чтобы, насколько возможно, посетить интересные места, заранее наметив остановку или краткую передышку в том из них, где вас что-то привлечет. Достаточно, как и раньше, отметить главные точки маршрута, а в остальном водителю помогут дорожные знаки и указатели направлений. В ряде стран ночью они освещаются или снабжены отражателями, мерцающими в темноте. В некоторых государствах дороги нумерованы и номера приводятся не только в автомобильных картах, но и на каждом километровом столбе. Обязательно отметьте их в своем дневнике, особенно в местах, где вы переезжаете на шоссе с другим номером. Нумерованные шоссе — замечательный ориентир, обеспечивающий постоянный контроль верного направления.

В большинстве европейских стран употребляются международные дорожные знаки одного типа, с которыми вы знакомы по нашим дорогам. Правила движения в общих чертах также сходны. Проезжая по незнакомому большому городу, вы, естественно, наблюдаете за движением остального транспорта и сами приспосабливаетесь к местным требованиям. Очень важно правильно влиться в поток движения, особенно на оживленных перекрестках, где правила могут отличаться от наших. Если вы хотите без риска для себя познакомиться с местным движением, встаньте у тротуара и понаблюдайте за перекрестком. Но не забудьте, что в большинстве крупных европейских городов найти стоянку очень трудно, поэтому следите в оба за знаками, запрещающими или ограничивающими ее. Если вы даже не понимаете языка, вам будет понятен знак с надписью, в которой есть слово «парк» (так во многих странах называется стоянка). Во время движения ищите знаки не только у края проезжей части: в некоторых городах предупредительные надписи («стоп», «тихий ход», «стоянка запрещена») сделаны непосредственно на мостовой и направление движения указано стрелками.

Белая черта посредине проезжей части имеет часто большое значение за границей. Например, если проезжая часть разделена пунктирной линией, значит, через нее можно ехать в двух направлениях. Если эта линия сплошная, водители должны убедиться, не угрожает ли им транспорт, идущий навстречу. Разделяющая черта может быть также двойной. Если рядом идут непрерывная линия и пунктирная, их нельзя переезжать транспорту, следующему вдоль непрерывной черты. Если обе черты непрерывные, их нельзя переезжать ни в одном направлении. В некоторых государствах существуют только сдвоенные пунктирные линии. Прибавление второй, непрерывной, означает повышенную опасность и запрещение переезда линии автомобилями, следующими в обоих направлениях. Эта система применяется, главным образом, на плохо просматриваемых местах, например перед поворотами (рис. 38), на перекрестках (рис. 39) или перед верхней точкой подъема (рис. 40).

Ломаная линия означает, что по шоссе можно ехать в три ряда, причем средняя часть служит для обгона, а перемещение разделительной черты в середину шоссе делает езду двухрядной, где обгон практически запрещен.

К шоссе, с которыми наш водитель познакомится впервые, относятся автострады. Это настоящие артерии, где движение в обоих направлениях разделено зеленой полосой. Кроме этого, основного свойства, автострада отличается еще и тем, что на ней вы не найдете перекрестков, находящихся в одной плоскости; в большинстве случаев перекрестки бывают двухэтажными. Переезд автострады решается сложной сетью дорог (рис. 41).

Для водителей, которые не привыкли ездить по автострадам, знакомство с ними небезопасно. Прежде всего примите к сведению, что автострады существуют для того, чтобы по ним ездить быстро. И большинство водителей, если позволяют условия, используют это. Если вы едете по автостраде со скоростью 80 км/час, вас беспрестанно будут обгонять не только легковые автомобили и мотоциклы, но и тяжелые грузовики с несколькими прицепами, мчащиеся со скоростью около 100 км/час. Ясно, что, если водитель едет медленно, он должен занимать крайнюю правую дорожку и не съезжать с нее. Быстроходные автомобили движутся по среднему ряду и предупреждают менее быстроходные об обгоне. Естественно, они не предполагают, что автомобиль впереди них может выехать из своего ряда.

Запомните еще одно очень важное правило: никогда не останавливайтесь на автостраде. В случае аварии съезжайте с проезжей части на траву. Если хотите остановиться, используйте для стоянки места, специально для этого расширенные, которых на автострадах достаточно. По большей части они расположены так, чтобы с них вы могли полюбоваться пейзажем.

Поскольку автострада не проходит через города и населенные пункты, вы можете пополнять запасы только на специально оборудованных бензоколонках; расстояние между ними указывается на знаках. Нужно позаботиться о том, чтобы не пришлось останавливаться в неудобном месте из-за того, что вы не рассчитали своих запасов.

Движение на автострадах идет в одном направлении, и нечего беспокоиться о встречных автомобилях, однако ночью, когда приходится ехать, следя за задними огнями, надо наблюдать за автомобилями, которые едут за вами или обгоняют вас, особенно если вы едете медленно или собираетесь изменить темп.

При движении по автостраде теряется обычное ощущение скорости. Покрытие дороги превосходное, никакой опасности со стороны встречного движения, отсутствуют перекрестки, пешеходы, велосипедисты, крутые повороты. Тем более вы должны думать о том, чтобы не перегружать двигатель автомобиля. Очень просто ехать несколько часов на полном газе, но вы должны знать, что двигатель вашего автомобиля не рассчитан на такую нагрузку. Поэтому нельзя ехать по автостраде так быстро, как позволяют условия; приходится постоянно использовать лишь 70% скорости своего автомобиля.

Другая опасность автострады — привычка ездить на большой скорости, которую водитель машинально сохраняет и попав на обыкновенное шоссе. На нормальном шоссе нужно сосредоточиваться совершенно на другом и снова привыкать к обычным опасностям движения. Помните об этом «подводном камне»; он может неприятно удивить неопытного водителя и испортить Удовольствие от поездки по превосходному шоссе, где водитель— настоящий хозяин.

Автотурист, впервые оказавшийся за границей, удивится, как мало там пользуются сигналами. Ночью вы их вообще не услышите, но и днем водители больше полагаются на знание правил движения и на то, что их соблюдают, чем на громогласные заявления о своем присутствии. И в этом надо приспособиться к местным условиям. Помните, что табличка вашей страны на автомобиле обязывает вас. По вашему поведению иностранцы будут судить о зрелости нашего автомобилизма. При всех обстоятельствах вы должны стремиться быть его достойным представителем.

Вернувшись из путешествия, не держите при себе все то, с чем вам удалось познакомиться. Напишите об этом в спортивный журнал, поделитесь с товарищами по клубу! Вы поможете другим узнать больше о других народах и этим будете способствовать их взаимному сближению!

Величайшее наслаждение для азтомобилиста — выехать куда-нибудь за город в чудесный солнечный летний день. Но автомобиль предназначен не только для прогулок при таких, можно сказать, идеальных условиях. Иначе он был бы весьма несовершенным транспортом.

Когда-то, пока автомобили, особенно их механизмы, были ненадежны, любая поездка ночью, в дождь или просто зимой была великой авантюрой. Сегодня мы даже не можем себе представить, какие мучения водителям доставляли ацетиленовые лампы, в которых зимой замерзала вода, шины, которые требовали частых осмотров, ненадежное зажигание. Сейчас мы вообще не представляем себе езду без таких мелочей, как автоматический «дворник», обогрев лобового стекла, противотуманные фары, отопление. Для нас это мелочи, о которых мы и не думаем, но такие мелочи способствуют безопасности, а главное — надежности и удобству автомобильного транспорта.

До войны перед устроителями зимних автомобильных состязаний стояли сравнительно легкие задачи. Классифицировала и распределяла водителей на группы по большей части сама трасса со своими естественными препятствиями. Сейчас автомобили настолько совершенны, что и посредственный водитель в плохую погоду преодолевает тяжелый маршрут без поломок. Поэтому соревнования завершаются различными испытаниями, на которых определяется класс водителей. Автомобилистов, которые ставят свои машины «на зимнюю спячку», сейчас меньшинство. Большинство же умеет оценить универсальность и надежность автомобилей и стремится усовершенствовать свое водительское искусство настолько, чтобы и при неблагоприятных зимних условиях ездить на своем автомобиле без аварий.

Таким водителям я хочу дать несколько советов в следующих главах. Не потому, что дождь, туман, гололедица и снег требуют от них какой-то особенной техники управления. Речь идет скорее о более частом применении одних элементов управления и меньшем применении других. При преодолении трудностей вам прежде всего поможет уверенность в себе. А ее вы обретете только зная, что поступаете правильно.

Ночью

Чаще всего затрудняет езду темнота. К этому вы подготовлены сравнительно хорошо. Конечно, глаза у вас не кошачьи, но вы везете с собой свет. Фары современного автомобиля настолько совершенны, что вы отчетливо различаете предметы на расстоянии и 100 м.

При езде ночью, таким образом, очень важны хорошее зрение и хорошие фары. Если зрение или рефлекторы фар с изъяном, это отразится на стиле езды. Чрезмерно напрягать зрение или быстро ехать с плохо светящими фарами — все равно, что ехать наугад. То, что вы все же видите происходящее непосредственно перед автомобилем, не имеет решающего значения. Просмотрите еще раз таблицу на стр. 60. Если вы едете со скоростью 90 км/час и видите только на 60 м перед собой, вы, собственно, ничего не видите — в лучшем случае вы остановитесь в 17 м за непредвиденным препятствием!

Свое зрение вы улучшить не можете. Помочь беде можно только очками. Предусмотрительные автомобилисты постоянно имеют при себе в машине запасную пару их. Если очки разобьются, водители не будут обречены на езду вслепую (даже днем). Можно усилить свет фар; состояние их и уход за ними зависит от вас. Таким образом вы непосредственно влияете на свою безопасность и во время ночных поездок.

Позаботьтесь о лампах, отражателях (параболах), стеклах и правильном размещении фар. Большинство водителей меняет лампы, только когда они уже лопнут и перестанут светить. Это неверно. От долгого пользования лампы теряют свои качества; правда, интенсивность свечения падает медленно, и вы этого Даже не замечаете. Посмотрите на старую, использованную лампу, и вы увидите, что стеклянный баллон у нее мутный. Поэтому возьмите в привычку менять лампы каждые 10—15 тысяч км пробега, в зависимости от того, сколько вы ездили ночью. Старые лампы можно использовать как предписанный резерв.

Рефлектор — одна из важнейших частей фары. Он концентрирует световые лучи и отражает их в нужном направлении. Качество его поверхности имеет огромное значение для интенсивности света. Никогда не чистите зеркала рефлекторов сами, потому что для их поверхности любое ваше прикосновение окажется слишком грубым. Если они потускнеют, обратитесь к специалисту по хромированию, который либо отшлифует их, либо вновь покроет с помощью гальванизации. Перед тем, как вмонтировать зеркала, проверьте прокладки, предохраняющие рефлектор от влаги и грязи.

Стекло рефлектора не должно быть треснутым, иначе зеркало быстро загрязнится. Чистите стекла регулярно, особенно, когда ездите в условиях, способствующих их быстрому загрязнению. Слой пыли, грязи, снега, налипшие на стекло насекомые, безусловно, не способствуют хорошей видимости.

Но и лучшие рефлекторы не помогут, если они не будут освещать дорогу непосредственно перед автомобилем. Поэтому очень важно их правильно разместить. Не только потому, что правильно сконструированные рефлекторы помогут ночью, но и потому, что установленные соответствующим образом фары не будут ослеплять водителей встречных машин.

Лучше всего регулировать свет фар при полностью загруженном автомобиле. Если направить фары на светлую стену, находящуюся в 10 м от их стекол, центры световых пучков должны лежать на 10 см ниже расстояния центров рефлекторов от земли. При регулировании рефлекторов, кроме высоты, учитывается также и то, что их световые пучки должны немного расходиться; внешние края рефлекторов должны быть отодвинуты на 2—3 мм назад, что на стене отразится в увеличении расстояния между центрами обоих пучков. Правильно отрегулированные рефлекторы не будут ослеплять встречного водителя, когда мы переключим свет, а дальний свет осветит все шоссе и окрестности.

Так же как о чистоте стекол фар, для ночных поездок позаботьтесь и о прозрачности ветрового стекла, которое должно обеспечивать хорошую видимость. Опасность загрязненного стекла вы особенно почувствуете, когда его осветят фары встречных автомобилей, уличные фонари и рекламы. Мелкие брызги грязи рассеивают лучи света и снижают видимость. Ни одно стекло оптически не безукоризненно. Не усугубляйте его недостатки тем, что позволите лучам света отражаться от грязи и капель на стекле; устранить их в ваших силах. Неприятное ощущение вызывает и отсвечивание приборов в стекле перед водителем, о чем я уже говорил в главе о приборах и обращал ваше внимание на рис. 11. Если это вас отвлекает, приделайте над приборами снимающийся козырек, который будете ставить во время ночных поездок. Освещение приборов не должно быть чересчур сильным. В любом случае нужно привыкнуть к нему. Ведь о состоянии двигателя и автомобиля вы должны знать и ночью, когда ощущения совсем не те, что днем.

Хуже всего ехать в полутьме, когда начинает рассветать или темнеть. На шоссе вы с трудом различаете препятствия, но вам кажется, что, если включить фары, будет еще хуже. Поэтому вы едете без освещения и только изредка включаете ближний свет. В сумерках, когда длинные тени мешают различать отдельные предметы, поможет дальний свет, хотя он и кажется недостаточно интенсивным. Его не хватит для полного освещения шоссе, но он поможет заметить препятствие, неожиданно возникшее перед вами. Помните — лучше включить фары на четверть часа раньше, чем на минуту позже!

Ночная поездка требует большего напряжения, чем дневная. На шоссе вы встретите очень многих, пренебрегающих правилами движения и рискующих собственной безопасностью, — неосвещенные повозки, велосипедистов, автомобили, водители которых едут с одной неисправной фарой или не держат в порядке задний свет. Вы проезжаете мимо пешеходов, чья одежда сливается с окружающей темнотой. Если бы вы могли все время ехать с включенным, дальним светом, все было бы проще. Но из-за того, что, встречаясь, водители вынуждены переключать свет, чтобы не ослеплять друг друга, большую часть пути приходится проезжать с ближним светом, при котором шоссе освещается недостаточно.

Идеальным было бы освещение, не ослепляющее водителя и освещающее всю дорогу между двумя автомобилями. Но это невозможно, так что придется приспособиться иначе.

В момент, когда встречные машины приблизились друг к другу настолько, что свет их фар ослепляет обоих водителей, они выключают дальний свет; между автомобилями остается неосвещенное пространство. На нем может вдруг появиться препятствие, которое водители увидят в последний момент. Если оба водителя едут по краям шоссе, опасность возрастает, потому что па краю шоссе скорее можно наехать на неосвещенный предмет или на пешехода.

Первое условие сохранения безопасности — снижение скорости. Такой прием понятен (тормозной путь!), и большинство водителей делает его автоматически. Нога с педали дросселя переносится на тормоз в положение полной готовности. Другое условие менее известно. Некоторые водители, завидев встречный автомобиль, съезжают на край шоссе, словно боясь столкновения. Этим, однако, они только увеличивают опасность. Даже если встречный водитель погасит дальний свет, ваше зрение уже ослаблено ярким светом. Поскольку встречная машина еще далеко, лучше выехать ближе к центру шоссе. Таким образом вы избежите опасностей, поджидающих вас на краю, и препятствия, которые окажутся в неосвещенном пространстве, увидите на фоне встречного автомобиля как темный силуэт. Только в момент, когда автомобили будут достаточно близко друг к другу, вы съедете вправо, зная наверняка, что ни между автомобилями, ни на краю шоссе нет никакой опасности.

На прямой дороге очень часто приходится переключать свет. Если встречный автомобиль далеко, можно вновь включить дальний свет на короткое время и убедиться, что дорога действительно свободна. Если быстро мигнуть дальним светом, он не ослепит водителя встречной машины, тот поймет его значение и не посчитает за призыв включить свет.

На холмистой дороге водителю легче ориентироваться; при приближении к вершине холма (рис. 43 а) на освещенном горизонте видны силуэты случайных препятствий, и свет встречного транспорта вас не ослепит.

То же относится и к встреченному вами водителю. Поскольку оба автомобиля в данном случае «вынырнут» в момент, когда они находятся близко друг к другу, водители должны быть готовы быстро выключить дальний свет. Когда один автомобиль съезжает с горы, а другой приближается к ней по ровной дороге (рис. 43 б), переключение света можно отложить до момента, в который оба автомобиля окажутся на одном уровне В описанных случаях, да и во многих других, в зависимости от профиля местности и изгибов дороги, пользуйтесь светом встречного автомобиля для проверки, свободна ли дорога в местах, куда не достает свет вашего. Это иногда очень хорошо помогает на поворотах и перекрестках и позволяет без звуковых сигналов обнаружить присутствие на перекрестке другой машины и как следует осветить дорогу. Опытный водитель, в совершенстве знающий все тонкости ночной езды, едет и ночью на большой скорости, потому что он готов к любой опасности заранее и предупреждает с помощью света других водителей о своем присутствии.

На поворотах один из водителей встречающихся автомобилей всегда находится в лучших условиях. На рис. 44 вы видите, что автомобиль, идущий слева, ослепляет дальним светом водителя автомобиля, едущего справа, по внешнему краю поворота, в то время как дальний свет последнего направлен в сторону от шоссе.

Если оба автомобиля встречаются как раз на повороте, ослепления водителя, едущего по внутренней стороне поворота, вообще не может произойти. Помните об этом, чтобы, когда будете двигаться по внутренней стороне поворота, переключить дальний свет раньше водителя встречной машины. Широкий сноп света (на рис. 44 он отмечен штриховой линией) для вас выгоднее, поскольку он освещает пространство внутри поворота, на который вы въезжаете.

Встречая ночью автомобиль, никогда не смотрите прямо в его фары, даже если у него выключен дальний свет. Человеческому глазу необходимо время, чтобы после ослепления светом к нему вернулась нормальная способность различать предметы. В таком случае наблюдайте главным образом за краем шоссе, где опасность наиболее вероятна. Если вас ослепит дальним светом, вы, наблюдая за правым краем шоссе чуть прищуренными глазами, сохраните себя от опасности. Само собой разумеется, что вы тотчас снизите скорость и, если ослепление не прошло, съедете на край шоссе и остановитесь: гораздо лучше остановиться, чем ехать в неизвестность, на ощупь. Предупредите водителя встречного автомобиля о том, что вы ослеплены, чередованием дальнего света и света подфарников, но никогда не стремитесь отплатить за его грубость и невнимательность тем, что сами не выключите дальний свет!

Если ночью вы едете следом за другим автомобилем, то светите себе подфарниками, чтобы не ослеплять водителя едущего впереди автомобиля через его заднее окно. Одинаково неприятны тень, образующаяся впереди первого автомобиля, и блеск хромированных частей щитка с приборами и других металлических деталей. Езда след в след приятна и удобна для водителя заднего автомобиля, который, можно сказать, увеличил дальность действия своих фар. В зависимости от движения передней машины водитель задней легко замечает изменения направления дороги. Между автомобилями сохраните расстояние в зависимости от скорости, потому что при резком торможении переднего (что вы в темноте заметите не сразу: «стоп-сигнал» может быть не в порядке, к тому же его свет ничего не говорит об интенсивности тормозов) можете наехать на него. На перекрестках в таком случае надо быть осторожным и сигнализировать о своем присутствии переключением света; все остальные, находящиеся на шоссе, увидят, что кто-то приближается, но они не. видят, что за первым автомобилем идет второй с притушенным светом.

Усвоив эти простые правила езды ночью, вы сделаете более приятным управление автомобилем, и там, где неопытный водитель увидит лишь опасности и всяческие неудобства, вы найдете новый источник удовольствия.

Дождь

Вы можете избежать ночных поездок, но от дождя никуда не денетесь; и чаще всего он льет именно тогда, когда его меньше всего ждешь. Дождь неприятен не только потому, что снижает видимость, но и потому, что ухудшает состояние дороги и способность автомобиля передвигаться. Асфальтированное шоссе, которому вы только что не могли нарадоваться, после первых капель дождя превращается в каток.

Самые опасные — «первые капли». Это естественно: на дороге и с наилучшим покрытием всегда есть слой пыли и песка, который, намокнув, превращается в незаметный слой грязи. Между гладкой поверхностью шоссе и шинами эта грязь все равно, что смазка. Если дождь идет продолжительное время, он смывает грязь, и сцепление шин увеличивается. Таким образом, будьте особенно осторожны именно в начале дождя!

Предпосылкой безопасной езды на мокром шоссе являются хорошие шины. Если рисунок протектора стерся и поверхность шины стала гладкой, ничего не сделает даже лучший водитель. Единственное средство — ехать очень медленно и осторожно, не меняя резко скорости и не тормозя. Шины с тонким узором имеют явное преимущество перед шинами с крупным рисунком: густо расположенные каналы мелкого узора успевают отбрасывать попадающую в них воду, и гребень шины во время дождя прилегает к почти сухой дороге.

В главе о покрытии дорог я говорил, что различные покрытия обладают и различными свойствами сцепления. Это замечание остается в силе и при движении во время дождя. На мостовой из больших булыжников и на мягком, разъезженном асфальте следует быть особенно осторожным! Грубый асфальт, бетон и веерная брусчатка из мелких плиток гораздо безопаснее.

На мокрой дороге нужно значительно снижать скорость. Не только потому, что есть опасность юза, — ведь и при нормальной езде в сухую погоду внезапное препятствие, вынуждающее резко тормозить, может привести к небезопасной ситуации, — а потому, что тормозные пути, о значении которых я уже столько раз говорил, увеличиваются вдвое. Вы должны теперь наблюдать за шоссе гораздо дальше вперед, чтобы вовремя оценить опасность, ожидающую вас вдали. Но тут заявляет о себе одно из неприятных свойств дождя — ограниченная видимость.

Если идет частый или сильный дождь, кажется, что все вокруг погружено в туман. Тогда совершенно пропадает видимость, потому что и близкие предметы видны очень нечетко. Кроме того, видимость снижается каплями на ветровом стекле. В данном случае неоценимую услугу окажут хорошие стеклоочистители. У них должна быть ровная, плотно прилегающая к стеклу кромка резины, чтобы на стекле не оставалось слепых мест. Если перед дождем стекло было загрязнено, лучше остановиться и как следует протереть его. Неприятно, если по стеклу размазаны остатки комаров или каких-нибудь других насекомых; жирные пятна от них вода плохо смывает. В таких случаях стекло хорошо протереть спиртом, а если под рукой его нет, мылом.

Когда вы обгоняете другие автомобили или проезжаете мимо них, брызги грязи из-под их колес нередко попадают на ваше ветровое стекло. Если в это время идет небольшой дождик и вы включите стеклоочиститель, он размажет эту грязь по стеклу, и образуется непрозрачный слой. Чтобы смыть грязь, воды на стекле бывает слишком мало. В таком случае удобнее остановить стеклоочиститель (к этому водитель должен быть готов), так как через капли грязи лучше видно, чем когда эти капли размазаны. Если вы будете включать стеклоочиститель несколько раз с перерывами, на поверхности стекла соберется достаточно влаги, чтобы очистить его. Но всегда лучше остановиться и протереть стекло.

Для водителей, ездящих по грязным дорогам, загрязнение переднего стекла встречными или обгоняющими автомобилями — постоянный источник неприятностей и опасностей. После дождя, когда стеклоочистители уже ничего не могут сделать, приходится постоянно останавливаться и вытирать стекло. Очень помогают специальные ручные насосы, подающие воду на стекло, из которых можно во время движения, нажав кнопку, выпустить под щетки стеклоочистителей две струи воды. Эти приборы — один из залогов безопасной езды, — сейчас у нас легко достать, и я настоятельно рекомендую их всем автомобилистам. Монтаж их очень прост, а роль поистине неоценима[6].

Неприятен дождь ночью, потому что капли, садящиеся на стекло, образуют слой маленьких линз, которые сильно преломляют свет и ослепляют водителя. Кроме того, сильные потоки дождя, освещенные лучом света, имеют те же свойства, что и туман, и создают перед автомобилем отсвечивающую стену. В таком случае лучше ехать с включенными подфарниками, убрав свет, направляющий лучи вверх.

В сильный дождь или в грозу приходится быть готовым и к внезапным естественным препятствиям. Молнии бояться не следует, но вам могут преградить дорогу обломанные сучья, вывороченные деревья, иногда бывает достаточно глубокой лужи, образовавшейся в углублении на дороге, или разлившегося ручья. Вода очень упруга, и, въехав в такое озеро одним колесом, вы внезапно почувствуете сильное сопротивление. К тому же вода может брызнуть фонтаном впереди машины так, что зальет ветровое стекло и на мгновение ослепит водителя.

Еще одна опасность — мокрые тормозные колодки (вода как бы выполняет роль смазки и сильно снижает эффективность тормозов). Если с вами случится такое несчастье, не забудьте их тотчас же проверить. Чтобы быстро высушить их, достаточно проехать небольшое расстояние, слегка нажимая на тормозную педаль, — тормоза согреются, и вода испарится.

Вода может проникнуть в электрические приборы автомобиля (например, в распределитель и к свечам) или промочить старые затвердевшие кабели, что приведет к короткому замыканию. Если вдруг остановится двигатель, ищите причину прежде всего в распределителе, досуха вытрите его внутри. Кабели укрепите так, чтобы они не дотрагивались до металлических частей. Ночью вы легче найдете поврежденное место благодаря искрам, которые днем не видны.

Скорость, естественно, приспосабливайте к условиям шоссе и видимости. Даже если на шероховатой поверхности шоссе, вымытой продолжительным дождем, можно ехать сравнительно быстро, не рассчитывайте, что оно такое же шероховатое и на поворотах; одно единственное место, отремонтированное гладким асфальтом, может привести к аварии. Принимайте во внимание низкую видимость и неблагоприятные условия, отражающиеся на других автомобилях, а также пешеходов, которые легко забывают об осторожности, стремясь поскорее попасть под крышу. Если изменяется поверхность дороги, проверьте ее качество раньше, притормозите на прямой дороге и не ждите, что вдруг выясните ее свойства на повороте или в момент, когда понадобится быстро затормозить перед непредвиденным препятствием.

Водители, умеющие ездить в мокрую погоду, не родятся. Но если у них есть желание и упорство, они могут этому научиться. Даже среди лучших гонщиков вы найдете таких, которые боятся мокрой дороги. Но есть среди них и такие, которые чувствуют себя на мокрой дороге, как рыба в воде. У них хватило терпения воспитать в себе это тонкое чутье, столь необходимое при управлении автомобилем на скользкой дороге. Если и вы будете хотеть так же страстно и упорно, то непременно овладеете этим искусством.

Туман

Туман — серьезный враг. И опасный! Перед ним отступают все средства передвижения — пароходы, поезда, самолеты, — вооруженные самыми современными навигационными и сигнализационными приборами. От тумана зависит и движение по шоссе. Если вы надеетесь, что я вам посоветую, как ездить в тумане безопасно и быстро, то вы ошибаетесь. Такого рецепта нет. Есть, конечно, водители, которые ездят в тумане лучше других, но это не меняет сути дела — туман представляет наибольшую опасность, которой мы время от времени подвергаемся.

Хуже всего то, что туман обычно опускается ночью, и мы по большей части бываем бессильны. В Англии, славящейся густыми туманами, в таких случаях, останавливается все движение, иногда даже на несколько дней. Подчас водитель не видит радиатора собственного автомобиля. Люди ночуют в поездах или автобусах, в лучшем случае — останавливаются в ближайшем жилище. Вспомните об этом, когда вам придется единоборствовать с туманом. В таких условиях вы не сможете продемонстрировать своего искусства: результаты совершенно не зависят от вашего уменья, а исключительно от случайности. В тумане, густом, как молоко, вероятность счастливо добраться до цели такая же, как найти иголку в стоге сена. Поэтому остановитесь и выждите — пусть даже придется ждать до утра.

Не менее опасно следовать за другим автомобилем по пятам; это значит — рисковать натолкнуться на него при сильном торможении, прибегать к которому во время тумана приходится то и дело. А если вы будете ехать за передней машиной поодаль, вам это ничего не даст: на первом же повороте вы потеряете ее из виду. К тому же никто не может поручиться, что водитель которому вы доверились, надежный и едет так, как позволяют условия. Если вы наблюдаете за задним светом переднего автомобиля, то следуете за ним слепо и, когда ваш ведущий съедет с шоссе, вы устремитесь за ним.

В тумане важной проблемой является свет. Если туман густой, городские фонари, слабый свет которых образует непроницаемые белые пятна, только ухудшают видимость. Как я уже говорил в главе о вспомогательных приборах, единственное положительное свойство тумана в том, что он никогда не доходит до самой земли. На рис. 12 вы видели, как должна быть вмонтирована противотуманная фара, чтобы использовать особенности тумана. Такое освещение дает большие преимущества, но оно, конечно, не может осветить дорогу далеко перед автомобилем. Главное во время тумана — не светить вверх (лучи, направленные вверх, рассеиваются и только ослепляют) .

Освещать, насколько это возможно, надо дорогу, и в первую очередь — правый край ее. Противотуманная фара, как дополнительное освещение при поездке в нормальных условиях, светит обычно значительно выше, чем это требуется при тумане. В таком случае остановитесь и поставьте ее правильно, придав ей нужный наклон.

Во время движения не смотрите прямо вперед: все равно вы многого не увидите, а только утомите зрение, отчего перед глазами пойдут радужные круги. В конце концов вы вообще потеряете ориентацию и не будете знать, в какую сторону идет дорога.

Лучше всего придерживаться правой стороны дороги. Если сквозь туман хоть что-то видно, следите через переднее стекло за краем дороги (если на нем оседает туман, включите стеклоочиститель, — стекло должно быть безукоризненно чистым!). Через стекло видно плохо, так как оно способствует рассеиванию света. Поэтому в особо трудных случаях откройте окно двери и езжайте вдоль края шоссе, за которым непосредственно наблюдаете.

Очень помогают ориентироваться дорожные столбы и побеленные деревья.

Туман бывает настолько густым, что не поможет даже опущенное стекло, и если вы хотите как-то двигаться, придется управлять рулем одной рукой, а другой, придерживая дверь, шагом продвигаться рядом с автомобилем, наблюдая за краем шоссе. Поскольку вы не смотрите перед собой, всегда существует опасность столкновения. Фары встречного автомобиля вынырнут из тумана в последний момент, и совершенно невозможно будет определить расстояние до него. Если в машине есть пассажиры, возложите на них малозавидную обязанность — смотреть вперед и сразу сообщать, если они что-нибудь заметят.

Поскольку вы движетесь буквально шагом, то легко остановите автомобиль.

В туманную погоду каждое явление анализируйте пристрастнее и точнее, чем обычно. Если впереди появится какой-нибудь свет, не устремляйтесь к нему: возможно, он находится и не на дороге. И красный свет не всегда означает, что впереди едет другой автомобиль. Если вы прибавите скорость в надежде сориентироваться на кого-то, для вас окажется роковым тот факт, что этот автомобиль не едет, а стоит, в чем вы убедитесь в последний момент. Красный свет может служить также сигналом того, что на дороге производятся работы и проезд закрыт.

При поездках в туманную погоду зрение водителя быстро утомляется. Не пытайтесь превозмочь усталость, лучше ненадолго остановите автомобиль и отдохните, закрыв глаза. При этом машину поставьте как можно ближе к краю дороги и оставьте подфарники включенными.

Такие меры предосторожности не напрасны. Я могу показать вам на примере, который приключился со мной, как малейшая невнимательность может привести к значительным последствиям. Я был утомлен длительной поездкой в густом тумане и остановился передохнуть. Подъехал к краю сравнительно пологого склона, включил задний ход и, оставив включенными подфарники, положил голову на руль и уснул. Разбудил меня шум двигателя: со сна я не сообразил, что машина стоит, и, воображая, что заснул на ходу, инстинктивно нажал педаль тормоза. Взглянул в сторону — впереди автомобиля ничего не видно, а рядом — движется дерево! Я перепугался, что не могу остановить автомобиль на таком тихом ходу, жму на педаль изо всех сил. А объяснение было простое: в моем автомобиле при включении заднего хода задний свет автоматически сменился на белый, как при движении автомобиля. Так он и горел, пока я спал. Следом за мной сквозь туман пробирался другой водитель, который принял две белые светящиеся точки за свет подфарников встречного автомобиля. Удивившись, что они находятся слишком справа, и пытаясь принять правильное направление, он чуть не свалился под откос, но, к счастью, остановился рядом с моей машиной. Я услышал шум двигателя его автомобиля и увидел свет, осветивший деревья. А почему ехал мой автомобиль? С перепугу, в полусне, я перепутал педали и нажал вместо тормоза сцепление: автомобиль и поехал по склону. Если бы я быстро не опомнился, то свалился бы с трехметровой насыпи. Нечего и говорить, что мою усталость как рукой сняло.

Никогда не передвигайтесь в тумане без света! Помните, что, если в таких условиях свет и не очень помогает, он является хорошим предупреждением для других водителей. Самая большая опасность при движении в тумане — автомобили едущие без света, велосипедисты и пешеходы, на которых можно наехать прежде, чем их заметишь. Поэтому в туман никогда не обгоняйте, даже если вам кажется, что дорога свободна. Впрочем, это и запрещено.

Днем езда в тумане все же легче: не нужно зажигать свет от которого вас не ослепляют рассеивающиеся лучи. Несмотря на это, въезжая в туман, обязательно включите подфарники чтобы встречные и догоняющие вас водители как можно раньше были предупреждены о вашем присутствии!

Снег и гололедица

Зима — чудесное время года, и ребятишки рады ей, но у водителей с приходом зимы появляется много забот. Двигатель заводится плохо, дороги скользкие и неровные, ночи долгие, и видимость часто минимальная. Поэтому для некоторых приход зимы, или, как у нас говорят, «приезд Мартина на белом коне», означает «укладывание автомобиля на спячку» до времени, когда снова появится первая ласточка. Такие водители считают, что зимние поездки — излишний риск, и даже не пытаются ездить круглый год.

Конечно, зима — трудный период для поездок. Но это не значит, что ездить на автомобиле зимой невозможно или что вы не сумеете освоить методы, с помощью которых снизите опасность при передвижении или даже вообще устраните ее. С точки зрения езды имеются две особенности, затрудняющие передвижение в зимних условиях: плохая видимость и коварная поверхность дороги. Давайте последовательно разберем их.

Плохая видимость бывает оттого, что зимой рано темнеет, и приходится, больше чем когда-либо, ездить в темноте. С туманами вы встречаетесь часто; они неприятны и весной и осенью, но зимой ветровое стекло покрывает изморозь; это служит верным признаком того, что такой же слой льда покрывает и дорогу. Единственное спасение — хороший обогреватель ветрового стекла или печка. Обогреватель расходует много энергии от аккумулятора, которой зимой и так недостаточно, — аккумуляторы истощаются затрудненными пусками, и динамо не успевает их заряжать, к тому же много энергии расходуется на освещение. Обогреватель включайте всегда в положении наибольшей эффективности, чтобы он разогревал как можно быстрее, а потом во время движения будет достаточно и первого положения включателя. Время от времени вы можете выключать его, так как между стеклами образуется слой изолирующего воздуха. Обогреватель всегда включайте в электрическую сеть автомобиля через замок зажигания таким образом, чтобы при выключенном зажигании он автоматически выключался, независимо от того, едет автомобиль или стоит.

Если обогреватель включен в автомобиле, поставленном на стоянку, аккумулятор очень быстро разряжается. Со мной случилась однажды такая оказия во время зимних состязаний, и можете себе представить мое изумление, когда утром я увидел, как из снежного сугроба, в котором стоял мой автомобиль, сиял прямоугольник на ветровом стекле. С тех пор я всегда слежу за правильным включением обогревателя, что является лучшей гарантией от забывчивости.

Без обогревателя вы намучаетесь. В некоторых автомобилях заднюю часть капота можно приподнять так, чтобы теплый воз-дух от двигателя согревал стекло впереди водителя. Чтобы воздух был действительно теплый, нужно сохранять температуру двигателя на уровне 80—90°С, закрывая радиатор. Если стекло все-таки замерзает, можно поправить дело следующим образом. Положите в тряпочку поваренную соль, завяжите и протирайте стекло — материя промокнет, и соль предохранит стекло от замерзания. Правда, приходится на короткое время останавливаться и снова вытирать стекло. Для этой цели хорош также глицерин, но он дорог.

Окно замерзает изнутри от пара, который вы выдыхаете. Если вы человек закаленный, откройте окно. А лучше, если поможет обогреватель или если вы протрете стекла солью.

Туман, увы, не единственная помеха хорошей видимости. Снежная метель нам нравится, только когда мы смотрим на нее из окна теплой комнаты, а на шоссе из-за нее не видно и на два шага. Тяжелый мокрый снег покрывает стекло, налипает на него, если температура близка к точке замерзания. Помочь этому можно, вовремя включив щетки стеклоочистителей, обогреватель, намазав стекло солью. Если снегу много, время от времени останавливайтесь и счищайте его. В морозную погоду снег сухой и щетки легко сотрут его.

Когда замерзнут окна, то и при хорошем обогревателе поле зрения водителя ограничено небольшим прямоугольником впереди. Боковые окна засыпаны снегом или замерзли. Поэтому будьте внимательны на перекрестках и особенно в потоке движения на улицах города. Лучше откройте на время окно или натрите солью и боковые стекла.

Поездка в метель, тем более — ночью, еще неприятнее, чем в тумане. Движение падающего снега и непроглядная стена впереди автомобиля безмерно утомляют зрение. Ночью следует пользоваться таким же освещением, как и в туман, — этим вы ограничите отсвет от направленных вверх лучей. Но главное — ехать медленно! Следить за дорогой в такую погоду еще труднее, так как края ее и канавы по сторонам занесены снегом, и не видно, куда ведет дорога. Включите свет, пусть даже и днем, чтобы предупредить всех находящихся на шоссе. Если вообще ничего нельзя различить, и вам кажется, что вы потеряли ориентацию, остановитесь и обследуйте дорогу пешком. Такая задержка и разведка лучше, чем падение в занесенную снегом канаву и поиски конной упряжки, которая вытянула бы ваш автомобиль.

Снег, увы, оседает не только на ветровом стекле, он покрывает толстым слоем и дорогу. На дороге вы видите снег в различном виде (от свежевыпавшего до сугробов), укатанный, мокрый, обледеневший и талый. Попробуйте справиться со всеми этими препятствиями, неблагоприятно отражающимися на передвижении автомобиля.

Свежий снег не так уж плох, пока он не покроет дорогу толстым слоем. Шины, вминаясь в снег, предотвращают юз, а если двигаться равномерно — без резких поворотов и торможения, ехать будет хорошо. Лучше всего ездить по слежавшемуся, но еще не укатанному снегу. Отрицательное свойство свежего снега — опасность возникновения сугробов.

И при небольшом ветре снег оседает у деревьев, дорожных столбов, образуя на дороге настоящие дюны. Не бойтесь их, если вы снизите скорость, опасность увязнуть намного увеличится. Усиленная работа двигателя также не поможет, потому что шины не сумеют перенести его энергию на дорогу. Если сугроб низкий, а вы видите все, что происходит за ним, его можно легко преодолеть, поступив следующим образом. Еще до того, как приблизитесь к сугробу, разгоните автомобиль так, чтобы он ехал со скоростью, достаточной для преодоления сугроба. Если почувствуете, что машина теряет скорость при въезде на сугроб, а особенно, если сугроб длинный, не давайте полный газ. Наоборот, регулируйте его так, чтобы нажим на педаль выравнивал обороты двигателя к начальным. При пробуксовке ведущих колес вы тотчас потеряете движущую силу и сугроб не проедете. В подобном случае дайте задний ход и разгонитесь снова. По прежним следам можно проехать дальше и, возможно, даже преодолеть сугроб. Если сугроб высокий, но короткий, лучше разгрести дорогу лопатой, которая зимой всегда должна быть с вами, так как разгребать снег лопатой, безусловно, удобнее, чем руками.

Если автомобиль увязнет так, что не сможет двинуться ни вперед, ни назад, смотрите, чтобы напрасные усилия не привели к еще большему погружению ведущих колес. Двигаться дальше пробуйте только на самых низких оборотах двигателя, очень осторожно включая сцепление. Как я уже говорил, силой двигателя тут ничего не сделаешь.

Если даже эти осторожные попытки ни к чему не приводят, попытайтесь увеличить сцепление колес. Сначала посмотрите, не сидят ли колеса так глубоко, что уже и шасси погрузилось в снег, облегчая их. Вычистите снег из-под автомобиля и на дороге в направлении, куда вы едете. Под ведущие колеса (под оба колеса, потому что есть дифференциал) подложите ветки, кусок дерева, камень или брезент — что найдется под рукой. Снова осторожно попробуйте поехать и, если колеса не буксуют, сохраняйте их сцепление с дорогой плавным прибавлением газа, чтобы от резкого рывка машина снова не увязла. Плавное и чуткое управление газом и сцеплением в данном случае — залог успеха. Если вы везете пассажира, попросите его раскачать автомобиль в направлении движения. Помогайте ему, чередуя включение и выключение сцепления плавно, чтобы шины не буксовали.

При езде по свежему снегу обычно укатывается середина дороги; по краям ее лежит глубокий снег, который прекращает занос и возвращает автомобиль на середину. Однако такой снег опасен при обгоне и при разъезде машин. Если вы не видите канавы, занесенной снегом так, что она сравнялась с дорогой, будьте осмотрительны. Выезжая на свежий снег, заранее проверьте, куда едете. Разъезжаясь, делайте это осторожно. Как правило, встречные автомобили частично заезжают в глубокий снег. Еще лучше будет, если один водитель остановится (на горе всегда тот, который едет вниз). Еще осторожнее будьте при обгоне, потому что, въехав в глубокий снег на краю дороги, автомобиль может легко скользнуть назад. Обгон оставьте до более широкого места на дороге или до ближайшего населенного пункта, где всегда проще найти пространство для обгона.

Если снег укатан, но еще не затвердел, как бывает после нескольких оттепелей, ездить по нему лучше всего. Неудобство представляет только колея, выбитая на узкой дороге посредине: с таких дорог трудно сворачивать. Нельзя, например, свернуть в сторону при встрече с другим автомобилем; в самый последний момент, если вы не выйдете из колеи хотя бы одной стороной, может произойти столкновение. В зимних условиях в необычной ситуации, особенно при встрече с другим транспортом, вы должны быть чрезвычайно осторожными. Наш тормозной путь на снегу, равно как и предпосылка для юза, увеличивается в несколько раз. Пешеход на снегу неустойчив. Поэтому, даже когда поверхность дороги позволяет развить сравнительно высокую скорость, как только заметите кого-нибудь даже вдали, снижайте ее. В населенных пунктах и городах помните о детях, катающихся на мостовой.

Мокрый, разжиженный снег — очень тяжелый, и, въезжая в город, вы почувствуете это. Если слой его небольшой, и колеса достают до мощеной поверхности под ним, движение особенна опасно. Если слой его толстый, он скользит, как грязь, и требует повышенного внимания на поворотах и при торможении.

Хорошим помощником при езде по глубокому снегу будут шины с соответствующим протектором или цепи, которыми опутываются ведущие колеса. На разъезженной или слегка укатанной снежной дороге хорошо ехать на обыкновенных шинах с нестершимся протектором (например, в гололедицу или по снегу, покрытому коркой). Если вы часто ездите зимой в местности где может встретиться дорога, сильно занесенная снегом, хорошо иметь в запасе цепи.

Цепи должны быть на обоих ведущих колесах, иначе из-за дифференциала движение было бы невозможно. Надеть цепь на запасное колесо довольно просто, позаботьтесь только, чтобы она была натянута. Чтобы облегчить себе эту процедуру, спустите немного воздуха в камерах, наденьте цепь и подкачайте шину до необходимого давления. Чтобы надеть цепь, не снимая колес, ее надо растянуть на земле, немного отъехать назад и придавить ведущими колесами. Оба конца цепи надевайте на шину после того, как уменьшите давление, затем защелкните цепь на замок и подкачайте камеру.

Цепи оказывают неоценимую услугу при езде по глубокому снегу и в гололедицу, но на гладкой, твердой дороге быстро приходят в негодность. В этом случае портятся и шины, и трансмиссия, и дорога. Если цепи намотаны на запасное колесо, быстро произведите смену колес.

Каждый раз надевать и снимать цепи — работа довольно неприятная и к тому же требует времени. Поэтому лучше научиться ездить без них. Держите их про запас в автомобиле, но надевайте в крайней нужде.

К зимнему снаряжению автомобиля — цепям и лопате — прибавьте большую жесткую подкладку (кусок толстой фанеры) под домкрат, чтобы он не увязал в снегу.

Самое неприятное и наиболее опасное для водителя зимой — гололедица. Образовалась ли она после таяния снега, который снова замерз, или после дождя, в любом случае сцепление шин с поверхностью дороги снижается, тормозной путь удлиняется даже в пять раз, так, что иногда для того, чтобы удержать автомобиль на шоссе, нужно быть мастером. При таких условиях прежде всего следует ехать очень медленно. Вы должны уяснить себе, что поверхность дороги настолько скользкая, что остановить автомобиль при спуске с крутой горы иногда вообще невозможно! Проскальзывание колес может произойти из-за незначительного поворота руля, из-за того, что вы чуть дотронетесь до тормозной педали или прибавите газ.

Основное условие движения — осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность. Торможение практически должно быть ограничено, остановка производится (преимущественно) торможением двигателем. Съезжая с крутого склона или подъезжая к повороту, заранее переключите на низшую передачу, чтобы не применять тормоза. Включайте сцепление, естественно, одновременно прибавляя газ, чтобы при этом не произошло рывка ведущих колес. Ехать надо по середине дороги, пока это возможно. Если придется тормозить, гораздо лучше несколько раз подряд легко нажать на педаль тормоза, чтобы в случае юза колеса снова вошли в сцепление с дорогой. Направление движения меняйте очень осторожно во избежание юза передних колес, из которого в гололедицу трудно выйти. Так же осторожно прибавляйте газ при разгоне. Если прибавить газ быстро, юз произойдет тотчас же.

На поворотах вообще не прибавляйте газа, и подождите с разгоном до того момента, когда автомобиль поедет в прямом направлении.

Старайтесь, особенно на подъемах, двигаться равномерно, без остановок, потому что нет никакой уверенности, что снова удастся тронуться с места. Если все-таки придется остановиться из-за непредвиденного препятствия или из-за того, что ведущие колеса начали буксовать, дайте задний ход и разгонитесь снова. Лучше всего это сделать на ровном месте, т. е. еще под горой: на подъеме понадобилось бы прибавить газ, что привело бы к потере сцепления и пробуксовке. Такая же предосторожность необходима, если вы хотите остановиться на снегу, особенно когда на дороге заносы, а снег сухой, сыпучий или, наоборот, свежевыпавший, глубокий, или перемешанный с водой. Осмотрительно выбирайте место для остановки с таким расчетом, чтобы оба ведущих колеса, насколько возможно, стояли на твердой почве, что обеспечит им надежную опору при трогании с места.

Следите и за всеми, находящимися на шоссе: люди могут поскользнуться, упасть, или автомобиль войдет в юз в самый неподходящий момент. Обгоняйте в крайних случаях, лишь убедившись, что дорога перед автомобилем совершенно безопасна.

В оттепель или вообще в мягкую погоду не надейтесь на то, что условия передвижения улучшатся; осторожно въезжайте на места, защищенные от ветра, — в долинах, в лесу и большей частью на поворотах. Здесь встреча с остатками ледяных глыб наиболее вероятна, она может оказаться роковой. Гололедица обманчива, она не всегда заметна издалека. Когда вы поднимаетесь из долины в горы, то можете просто не заметить, что дорога, поверхность которой кажется нормальной, местами покрыта гладким, прозрачным слоем льда. Если водитель едет осторожно, ему проще проехать покрытое льдом пространство, если он не подозревает о нем. В подобной обстановке может быть, что водитель, выйдя из машины, поразится — как он мог ехать по такому катку! И с этого мгновения он начинает бояться, нервничать, а автомобиль идет из одного заноса в другой. При движении на большой скорости пространство, покрытое льдом, на которое вы внезапно въедете, может оказаться местом катастрофы. Поэтому будьте осторожны и в оттепель! Водитель должен замечать изменение температуры воздуха. Сигналом для него будут замерзающие стекла автомобиля.

Как уже было сказано, большую помощь окажут цепи и во время гололедицы, но применение их в этом случае должно быть ограниченным — ведь ездить по льду с цепями так же вредно, как и по шоссе.

Шины, рассчитанные на езду по снегу, для езды по льду подходят хуже, чем летние с тонким протектором. Этому горю можно помочь, нарезав на шинах ручной пилкой для железа поперечные бороздки глубиной 3—5 мм. Располагают их на расстоянии 10—14 мм друг от друга. Нарезка бороздок — нелегкий труд; к тому же пилка сильно тупится; но зато сцепление шин с поверхностью дороги улучшится. (Это можно сделать на шине с любым протектором, даже летней, причем она будет лучше прилегать и к мокрой дороге.)

Как видите, зимой водитель должен быть постоянно готов к различным трудностям, потому что, выехав из дому в солнечную погоду, он вскоре может попасть в метель, а на обратном пути его встретят оттепель, мороз и туман. Только безукоризненное владение всеми тонкостями водительской техники, правильное применение их, а также рассудительность, спокойствие и осмотрительность помогут преодолеть все эти трудности.

Бездорожье

Пыльная и разбитая дорога — истинное испытание для водителя и автомобиля. По мере возможности мы объезжаем ее стороной, но иногда приходится ею пользоваться.

На любой разбитой дороге можно выбрать полосу для движения, которая находится в лучшем состоянии. Например, если посредине идет выбитая колея, можно проехать справа так, чтобы левые колеса ехали по гребню между выбитыми колеями. Таким же образом можно ехать и по полевой дороге, где колея от телег настолько глубока, что гребнем между колеями будет царапать дно автомобиля. На разбитой дороге объезжайте только глубокие рытвины, поскольку объезд всякой рытвины превратит ваш путь в волнообразную кривую и заставит часто изменять направление, а при большой скорости приведет к юзу. Такая езда не идет на пользу ни автомобилю, все части которого значительно напряжены, ни водителю. Во время поездок по разбитой дороге водителю приходится наблюдать за ней непосредственно перед автомобилем, чтобы вовремя увидеть все неровности, но при этом он не должен забывать о наблюдении за дорогой вдали, чтобы заранее знать о ее направлении, поворотах, перекрестках и встречном транспорте, который на узкой дороге доставит много неприятных минут.

В сухую погоду на разбитой дороге, после того как проедет автомобиль, поднимается густая пыль, оседающая очень медленно. Иногда из-за пыли совершенно невозможен обгон, так как плохо виден даже обгоняемый автомобиль. Попытаться ехать наугад рискованно: не видно, свободна ли дорога впереди и есть ли на пути поворот. Перед таким поворотом уже не успеете затормозить и проедете его на большой скорости. Не забывайте, что на разбитой дороге колеса меньше прилегают к ее поверхности, поэтому шины нередко теряют сцепление с ней. На поворотах автомобиль менее устойчив и тормозить труднее. Об этом надо помнить, главным образом, тогда, когда вы едете по плохой дороге на большой скорости.

Для проезда участка разбитой дороги малая скорость не всегда годится: при ней колеса «обследуют» все неровности дороги, а тряска передается всему автомобилю. На разных дорогах и скорость разная. Въезжая на плохую дорогу, стремитесь узнать ее точнее и держаться в границах безопасности, что поможет сократить путь, сделать его приятнее, сбережет нервы и автомобиль. Поездка по разбитой дороге в дождь еще труднее. Вода заполняет выбоины, глубину которых вы определите лишь въехав в них. При увеличении скорости вода брызжет не только в сторону, но нередко и на ветровое стекло, и стеклоочистители не успевают очищать его.

Быстрая езда, впрочем, и невозможна из-за скользкой поверхности. Разбитый грейдер, обычно чиненный дерном и землей, превращается в море липкой грязи, заливающей дорогу до краев. Такая поверхность очень опасна, на ней легко случаются заносы, автомобиль сильно страдает от толчков на неровной поверхности. При торможении и на поворотах автомобиль ведет себя точно так же, как и при езде по снегу, и поэтому требует не меньшей осмотрительности.

Автомобиль создан для передвижения по дорогам и шоссе, но хороший водитель должен по крайней мере знать основные правила движения по бездорожью. Они понадобятся в загородной прогулке, когда вы захотите подъехать к реке, при объезде неожиданных препятствий на дороге и т. п. Во всех таких и многих других случаях вам это уменье пригодится. Оно расширит возможности использования автомобиля и поможет выйти из неприятного положения, перед которым неопытный водитель спасовал бы.

По сухой дороге ехать сравнительно просто. Водитель следит лишь за изменением направления, выбирает, как лучше проехать, чтобы не повредить автомобиля. Сразу подумайте, пройдет ли автомобиль эту дорогу на обратном пути. По травянистому склону вы легко съедете в сухую погоду. Хуже, если вы переоцените способности своего автомобиля при преодолении подъема: если трава покроется росой или пройдет дождь — на такой поверхности колеса будут скользить, как на льду. При преодолении крутого подъема вам редко когда поможет задний ход, передаточное число которого бывает еще большим, чем на первой передаче. При таком въезде на гору задние ведущие колеса становятся передними, от наклона автомобиля центр тяжести переместится назад, и облегченные ведущие колеса, не имея достаточной нагрузки, будут буксовать. Такой способ удобен только для автомобиля с передними ведущими колесами, так как при заднем ходе нагрузка на ведущие колеса увеличивается.

При движении по незнакомой местности без дороги вы ищете широкие участки для разворота. Может случиться, что вы заедете в тупик, откуда легче ехать несколько десятков метров задним ходом, чем вертеться в узком и неудобном месте.

При езде без дороги водитель должен следить за направлением и выискивать наиболее хороший проезд, но одновременно наблюдать путь непосредственно перед автомобилем и огибать препятствия, которые могут повредить ходовую часть или сделать невозможным дальнейшее продвижение. На лугах это могут быть крупные камни и овраги, заросшие травой, на лесных лужайках — корни деревьев, пни и ямы. И на полевой дороге водитель должен вовремя принимать решение, будет ли он двигаться по выбитой колее или съедет на одну сторону и левыми колесами поедет по гребню между колеями. Глубина колеи может все время меняться, и через несколько метров, возможно, вы уже не выберетесь из нее. Водитель обязан точно определить высоту препятствий, которые остаются между колесами автомобиля; натолкнувшись на препятствие картером, коробкой передач, картером дифференциала, глушителем, рычагами передней подвески, можно серьезно повредить их. Поэтому высокие препятствия предпочитайте объезжать стороной или, если это возможно, уберите их с дороги.

К препятствиям, требующим исключительного внимания и техники, относятся броды. Конечно, очень эффектно промчаться через брод, вздымая гейзеры воды, но этот способ преодоления водных преград годится только для фотографирования. Опытный водитель никогда так не поедет, потому что отчетливо представляет себе опасность подобной езды и ее последствия. Перед бродом он остановится, чтобы осмотреть его и выбрать подходящее для переезда место.

Если брод мелкий и вода прозрачная, он найдет кратчайшее расстояние, посмотрит, не лежат ли там большие камни, прикинет глубину и изберет направление, где легче спуск и подъем. Если брод широкий и вода мутная, необходимо его внимательно изучить, чтобы нечаянно не наткнуться на препятствие или не погрузиться в воду настолько, что она достанет до двигателя и последний остановится.

Глубину воды промерьте шестом, пощупайте и дно, чтобы убедиться, что на пути нет камней или других препятствий. В реку въезжайте медленно, во-первых, чтобы брызги не попали в приборы зажигания и карбюратор; во-вторых, из осмотрительности перед неизвестностью, которой угрожает коварное дно. Перед тем, как въехать в реку, включите самую низшую передачу, чтобы иметь в распоряжении достаточный запас тяги, и стремитесь преодолеть брод сразу, не останавливаясь. Особенно старайтесь воспользоваться инерцией автомобиля при выезде на глинистый берег, так как вода, стекающая с автомобиля, превращает берег в вязкое болото.

Если брод переезжает несколько автомобилей один за другим, каждый последующий водитель должен не въезжать в реку до тех пор, пока передний автомобиль не окажется на противоположном берегу. В воде лучше ехать по следам предыдущего автомобиля, но, если берег разъезженный и скользкий, выберите место сбоку, в стороне от колеи предыдущей машины. По бездорожью нужно двигаться медленно, но в определенные моменты использовать инерцию автомобиля и короткий, энергичный разгон. В трудных местах, на подъеме и всегда, когда сцепление ведущих колес с грунтом затруднено, проезжайте без остановки; иначе может случиться, что вы не сумеете двигаться дальше. Если автомобиль вдруг остановится, дайте задний ход, переключите на низшую передачу и разгонитесь сильнее.

Ехать по бездорожью в дождь, сырость, конечно, еще труднее. К естественным препятствиям прибавляется опасность недостаточного сцепления колес на скользкой поверхности, ухудшается способность автомобиля сохранять направление движения, снижаются его возможности. Мокрая поверхность крупного песка и острых камней — не скользкая, но зато все остальное — грязь, мокрая трава, гладкие камни, мокрые листья — имеет скользкую поверхность и одинаково неприятно. Для езды по ним требуется такая же точная техника вождения, как и для езды по снегу или льду: мало газа, осторожное переключение, торможение только двигателем, осторожное изменение направления — плавное движение без резких изменений передач и скорости автомобиля. В глубокой грязи ведущие колеса от резких усилий могут увязнуть еще сильнее, как и в снежном сугробе.

Обеспечьте себе возможность трогания следующим образом. Плавно прибавляя газ или более плавно включая сцепление, стремитесь достичь необходимого и оптимального усилия на колесах для движения автомобиля. Если первая передача дает тяговую силу, превышающую возможность ее применения по сцеплению шин с дорогой, попробуйте тронуться с места на второй или, в случае надобности, на прямой передаче. Если это не удастся, оставьте безрезультатные попытки и подложите под ведущие колеса сучья, поленья, камни и т. п. — в лесу вы найдете их достаточно. Погрузившиеся в грязь колеса освободить будет труднее, чем из снега. В худшем случае примените домкрат. Подставив его под раму или в другом месте, где это удобнее, поднимите автомобиль до предела, подложите под него что-нибудь в самом низком месте, опустите домкрат, поместите под него подкладку и снова поднимите то же место, на этот раз уже выше — благодаря подкладке. Эту операцию повторите несколько раз, пока не подведете домкрат под ось или под пружину увязшего колеса, которое затем поднимите, подложив под него что-нибудь (не забудьте потом вынуть подкладку из-под автомобиля).

Конечно, по сильно пересеченной местности отважится ехать только водитель, имеющий опыт в преодолении более легких препятствий. Иначе ему угрожает опасность повредить автомобиль, увязнуть или бесславно возвратиться при помощи незначительного, но надежного увеличения мощности его двигателя парой лошадиных сил и веревкой.

Неисправности в пути

Поломки в дороге, сами понимаете, чрезвычайно неприятны. Особенно, если в автомобиле хорошая печка, а на дворе мороз.

Хуже всего, если поломка преследует вас по пятам, именно тогда, когда вы спешите или когда принарядились, и, вымытому и начищенному, вам ужасно не хочется лезть под машину.

Починить автомобиль дома, в гараже, когда достаточно времени и когда над неразрешимой сразу проблемой вы можете подумать, а под рукой всегда найдется справочник — это может сделать любой водитель. Если же вы новичок, не отчаивайтесь — на практике и вы научитесь. Другое дело — поломка в дороге.

Во-первых, вы располагаете только имеющимися при вас инструментами. Если они в порядке, хорошо. Ведь не будете же вы посреди дороги демонтировать целиком двигатель или дифференциал. Устранять придется мелкие поломки, для которых достаточно обычного набора инструментов. Если же произойдет поломка шатуна или зубьев главной передачи, придется смириться и позволить отбуксировать себя до ближайшей мастерской.

Итак, первое условие быстрого и удачного ремонта — подходящий инструмент. Обычно хватает того, который вы получаете в придачу при покупке автомобиля. Некоторые автомобилисты добавляют к нему и ненужные вещи. В принципе в на боре инструментов должны быть ключи для гаек всех размеров или, по крайней мере, для наиболее употребимых. Если для некоторых гаек (имеющихся на деталях автомобиля) обычный ключ не годится, подойдет соответствующий торцовый или накидной (от разводного толку мало). Затем необходимы по крайней мере две отвертки — маленькая и большая, а также комбинированные или разводные плоскогубцы. Я не говорю уже о таких очевидных вещах, как инструмент, необходимый при смене колес, шин или свечи и других частей, без которого вообще обойтись нельзя.

В любом наборе инструментов должен быть моток мягкой проволоки и несколько резиновых полосок, нарезанных из старой камеры (шириной около 10 мм); они пригодятся для различных целей. Нужны и кусок наждачной бумаги, кусок кабеля с изоляцией, изоляционная лента, железная щетка и несколько запасных деталей.

Нет смысла возить инструменты, которые вам не понадобятся, а также детали, монтаж которых занимает слишком много времени или в обычных условиях невозможен. Они только будут загружать автомобиль. Из запасных деталей достаточно взять одну или две свечи с прокладкой, конденсатор, мембрану бензонасоса, куски шлангов различного диаметра — для подвода горючего, а если вы едете в далекий путь, то и всасывающий и выпускной клапаны с пружинами, прокладку под головку блока цилиндров, ремень вентилятора и бензонасос целиком. Разумеется, и лампочки, и предохранители, и гайки на колеса... А главное, что всегда должно быть при вас, совершенно необходимое при внезапной поломке, — это спокойствие и здравый смысл.

Предположим, во время нормальной езды вдруг остановится двигатель. Неприятно, не правда ли? Но почему надо тотчас же терять голову? Или наброситься на несчастный двигатель и разобрать его на части, как попало, а потом, в конце концов, в поисках причины остановки так дезориентировать себя, что вы уже не будете знать, что работает, а что неисправно. И все-таки незачем отчаиваться — кто-нибудь из проезжающих водителей вам охотно поможет, в том случае, конечно, если вы сможете толково рассказать ему о явлениях, сопровождавших поломку. Поэтому будьте внимательны!

Прежде чем поднять капот, постарайтесь точно определить, какие явления сопровождали остановку двигателя. Если он остановился вдруг, словно «отрезал», сделайте то, что в подобном случае обязательно сделает любой опытный ремонтник, — осмотрите и, слегка потянув, проверьте, все ли провода зажигания в порядке, не выпал ли какой из них, не отсоединился ли. Обычно они легко доступны, и если вы хотите увериться, не пропустили вы хотя бы один из них, проверяйте их последовательно, по пути тока из аккумулятора.

У аккумулятора на мгновение задержитесь. Убедитесь, в порядке ли соединение у полюса, с которого мы снимаем ток, а также соединение другого полюса с корпусом автомобиля. Если выпал винт заземляющего пояса, электрическая цепь, естественно, прервется. Если полюса аккумулятора загрязнены, неисправность легко заметить при пуске, когда недостаточный контакт не в состоянии выдержать повышенной силы тока. Поэтому стартер не будет вращать двигатель или будет это делать неравномерно. Если в автомобиле есть свет, значит неисправность зажигания не надо искать в соединении с аккумулятором, потому что, если он обеспечивает достаточный ток фарам, его хватит и для первичного тока зажигания.

При дальнейшей проверке осмотрите соединения первичной цепи тока с замком зажигания (часто достаточно заглянуть под щиток с приборами и посмотреть, не висит ли свободный конец провода). Выясните, в порядке ли оба соединения этой цепи на катушке зажигания, обязательно проверьте подвод тока к прерывателю. Сбоку распределителя в месте, где провод укреплен концом (петлей) на винт, проверьте, крепко ли затянута гайка и в порядке ли соединение. Первичный ток здесь также проходит через металлическую стенку прерывателя и изолирован от нее фибровыми прокладками. Если прокладка лопнет и выпадет, произойдет соединение с корпусом распределителя, и первичный ток пойдет не на контакт, а на шасси автомобиля. Тут же убедитесь, прочно ли соединение конденсатора не только на винте первичного тока, но и на корпусе распределителя, к которому крепится конденсатор.

Проверка цепи высокого напряжения тоже несложна — осмотрите, хорошо ли укреплен кабель высокого напряжения ь центре вывода катушки и распределителя, в исправности ли выводные концы кабелей к отдельным свечам хотя неплотное прилегание или выпадение какого-либо из них не могло привести к внезапной остановке двигателя).

Такую беглую проверку системы зажигания вы сделаете как первый шаг к тому, чтобы убедиться в возможной неисправности, если двигатель остановится во время езды внезапно, без каких-либо сопроводительных явлений. Если он остановится не сразу, припомните, что предшествовало остановке и чем остановка сопровождалась — шумом или какими-либо движениями.

Если двигатель останавливается не сразу, а работает рывка-ми, с перебоями, то останавливаясь, то снова вращаясь, и, наконец, все же замолкает, вероятно, нет горючего, или, что очень возможно, нарушен контакт, который при движении автомобиля время от времени приходит в соединение.

Об отсутствии горючего можно судить и по знакомой «стрельбе» в. карбюратор, что служит верным признаком бедной смеси. В каждом из подобных случаев в первую очередь обратите внимание прежде всего на систему питания двигателя, конечно, после того, как убедитесь, что провода зажигания в порядке.

Проверяя подачу горючего, поинтересуйтесь, есть ли вообще бензин. У нас еще много водителей, которые такую элементарнейшую вещь замечают, только потеряв уйму времени на безрезультатные поиски неисправности и вдоволь поупражнявшись в никому ненужной разборке. Видимо, они понадеялись на неисправный указатель уровня горючего или забыли, сколько километров проехали на последние пять литров. Иногда горючее может кончиться преждевременно из-за того, что продырявлен бензобак, неплотно завернуты пробки или наконечники штуцеров. Если пробка бензобака не запирается, возможно, на ваши деньги катается кто-нибудь другой. Не недооценивайте этой возможности и, если окажется, что у вас нет горючего в карбюраторе, прежде всего загляните в бензобак.

Если бензина хватает, поинтересуйтесь, правильно ли и в до-, статочном количестве попадает он в карбюратор. Если горючее из бензобака в автомобиле подается самотеком, отвинтите штуцер бензопровода около карбюратора. Если бензин вытекает, его проникновению в поплавковую камеру может воспрепятствовать только сетчатый фильтр, которым снабжены некоторые карбюраторы, или запорная игла, повисшая в седле в закрытом положении. Проверка этих деталей проста.

В двигателе, снабженном насосом для подачи горючего, освободите также подводной штуцер у карбюратора и подкачайте вручную или проверните коленчатый вал — ручкой или стартером. Если вы в автомобиле один, можете включить стартер прямым соединением его контактов на двигателе. Если подвод горючего в порядке, в этом случае обратите внимание на сетчатый фильтр или запорную иглу поплавковой камеры.

Когда вы установите, что бензина в баке достаточно, но он не поступает в карбюратор, последовательно идите от бака к карбюратору. При подаче бензина самотеком бензопровод от бака — короткий и поэтому может быть забит фильтр (если он есть в бензопроводе), штуцеры или в загрязненном баке непосредственно у выхода из него забилось выходное отверстие. Это могло произойти после того, как вы переключили краник на. резерв бензина, который находится в самом низком месте бака. Если вы не можете выпустить бензин и демонтировать трубки, чтобы вычистить бак, — попробуйте продуть проход. Для этого используйте ручной воздушный насос, с помощью которого нагнетайте воздух в направлении от карбюратора к баку. Сняв закрывающую бак крышку, вы услышите, проникает ли в бак воздух (булькает бензин), и почувствуете это также по сопротивлению насоса.

Если к карбюратору горючее подается насосом, возможно, последний испорчен. Сняв трубопровод, соединяющий насос с карбюратором, убедитесь, не забит ли трубопровод, хотя это маловероятно. Проверьте, плотно ли затянуты гайки штуцеров у насоса, особенно со стороны подвода от бака, где насос может засасывать посторонний воздух вместо более тяжелого горючего. Если насос снабжен ручкой ручного привода, прокачайте несколько раз, чтобы убедиться, все ли в порядке.

То, что насос не подает горючее, еще не значит, что он испортился; возможно, забит патрубок перед насосом. В правильном функционировании последнего можно убедиться с помощью нагнетания вручную или провернув двигатель, отсоединив оба штуцера бензопроводов. Если вы заткнете подводное отверстие насоса влажным пальцем, то почувствуете всасывание, которое производит насос.

Если вы установите, что насос неисправен, возможно, продырявлена мембрана. Если у вас есть с собой запасная мембрана починка несложна. Демонтируйте насос целиком и, сняв его, разберите в удобном месте. Во время дождя или при темноте на улице сделать это можно в автомобиле. Перед тем, как развинтить фланцы, отметьте засечками взаимное расположение обеих половинок так, чтобы после смены мембраны правильно собрать насос в положении, которое необходимо для соединения его с двигателем. Подвод и отвод горючего обычно отмечены стрелкой. При разборе насоса убедитесь, в порядке ли оба клапана и их пружины, плотно ли прилегают они в закрытом положении.

Если забит трубопровод между баком и насосом, не очень-то просто найти место неисправности, потому что трубопровод обычно длинный и тянется во всю длину автомобиля. Прежде всего выясните, не смят ли он в каком-либо месте и не ограничивается ли из-за этого поступление бензина. (Такая неисправность может произойти над задней осью при максимальном сжатии рессоры или в любом месте под автомобилем от удара камнем.) Если металлическая трубка подачи соединена где-нибудь куском упругой трубки, проверьте и ее: возможно, она набухла или перекрутилась. Проверьте также, не прижата ли упругая трубка к днищу автомобиля.

Такое легко разбирающееся соединение с упругой трубкой даст возможность разделить весь трубопровод на две части и проверить, который из патрубков забит. Проверку делайте, как уже было описано (воздушным насосом), это легче и проще. Если металлическая трубка бензопровода в каком-то месте смята, это место вам не удастся выпрямить, его придется вырезать пилкой для металла (из-за недоступности приходится пользоваться одним полотном без рамы) и заменить куском упругой трубки.

Возможно, хотя это случается очень редко, недостаток горючего в карбюраторе ощущается из-за того, что забито воздушное отверстие в пробке бака. Проверка очень проста. Если вы ищете неисправность при проверке, то не можете оставить без внимания ни малейшей возможной причины неполадки, потому что только последовательной проверкой вы добьетесь результатов.

Установив, что система питания автомобиля в порядке, обратите внимание на зажигание. Проверки, описанной в начале этой главы, достаточно для поверхностного осмотра и выявления неисправности проводов. Но если вы хотите убедиться в исправности органов зажигания, вам придется проверить все более обстоятельно, чтобы ничего не пропустить и последовательно установить неисправности.

Отсоединяя провода в различных местах и проверяя, дают ли они искру, когда вы прикасаетесь их концами к месту первоначального соединения или корпусу (какой-либо металлической части двигателя), вы убедитесь, в порядке ли отдельные органы зажигания. Далее, сняв крышку распределителя, вытяните из нее средний провод, идущий от катушки зажигания, и держите его на расстоянии 5—6 мм от любой металлической части двигателя. Если при этом проворачивать ручкой коленчатый вал двигателя, то при размыкании контактов прерывателя между концом провода и металлом (если катушка зажигания и прерыватель исправны) будет проскакивать искра. Если ее нет, посмотрите, проскакивает ли она на контактах прерывателя при повороте коленчатого вала.

Возможны три случая:

1. На контактах проскакивает очень сильная искра — конденсатор поврежден или отсоединен; в этом случае надо исправить соединение или сменить конденсатор (неисправный конденсатор вы не почините).

2. На контактах проскакивает очень слабая искра, — вероятно, неисправна катушка зажигания, которую нужно сменить.

3. Искра на контактах не проскакивает — неисправностей может быть несколько:

а) поврежден провод тока низкого напряжения, идущий от катушки к прерывателю, — нужно проверить крепление и изоляцию, чтобы убедиться, не пробивает ли где провод через изоляцию на корпус;

б) подвод тока к контактам прерывателя не изолирован от стенки корпуса распределителя (повреждены фибровые подкладки), и ток уходит на него, — нужно обеспечить изоляцию;

в) нарушена первичная обмотка катушки — смените катушку. Если провода тока низкого напряжения и замок зажигания в порядке, в правильности диагноза можно убедиться, отсоединив провод, идущий от первичной обмотки к прерывателю. Когда вы чиркнете его концом о металл двигателя (чистый, неокрашенный металл), будет проскакивать искра, если первичная обмотка катушки в порядке (зажигание включено);

г) зажигание идет через предохранитель, — возможно, он сгорел. Прежде чем сменить его, постарайтесь найти причину (не в порядке провод, короткое замыкание на корпус автомобиля и т. п.).

Если между концами провода высокого напряжения и какой-либо металлической частью проскакивает искра, а зажигание не работает, неисправности могут быть:

1) в проводе между катушкой и распределителем; осмотрите его и смените; если провод пробивает и нечем заменить его, поверните его так, чтобы поврежденным местом он не дотрагивался до металлических частей;

2) в крышке распределителя — достаточно, чтобы ее внутренние стенки были влажными. Поэтому вытрите крышку изнутри насухо и посмотрите, не произошло ли из-за короткого замыкания через материал крышки пробоя между отдельными контактами, выходящими к свечам. Эта неисправность не обязательно приведет к остановке двигателя, часто она проявляется в очень неравномерном его ходе и «стрельбе» в карбюратор и глушитель. Вытирая внутреннюю часть крышки распределителя, будьте осторожны, чтобы не повредить уголек среднего контакта; затем проверьте, свободно ли передвигается он в крышке. Одновременно зачистите контакты, сняв с них нагар.

При подозрении на неисправность в замке зажигания вставьте ключ и отсоедините от катушки провод первичного тока, идущего от замка. Если чиркнуть им о корпус автомобиля, должна проскакивать искра (если замок при включенном положении ключа исправен). Неисправный замок на дороге трудно сменить, поэтому легко выйти из положения, накоротко соединив контакты на нем. Для этого понадобится только кусок изолированного провода, которым можно также соединить подводной зажим катушки непосредственно с соответствующим полюсом аккумулятора. Зажигание при этом соединении все время включено; при длительной остановке или постановке автомобиля на стоянку отсоедините конец провода от аккумулятора, чтобы не перегрелась и не испортилась катушка зажигания.

Ночью, хотя и плохо видно, легче искать поломки системы зажигания, благодаря искре. Иногда достаточно поднять капот, как вы сразу увидите, какой провод пробивает.

Другой, чаще всего случающейся причиной неисправности зажигания бывают свечи. Неравномерность хода двигателя (неравномерность оборотов) сопровождается пониженной мощностью и может происходить из-за неисправности какой-либо свечи. Ваша задача — быстро и точно определить, которая из свечей испортилась. Это нетрудно. Если во время работы двигателя вы будете отсоединять последовательно отдельные провода от свечей, неисправную свечу узнаете по тому, что отсоединение от нее провода не отразится на ходе двигателя. Если вы поднесете конец этого провода на расстояние 5 мм от металла двигателя, между ними будет проскакивать искра. Свеча может оказаться исправной, и нужно будет лишь сменить провод или повернуть его так, чтобы он не касался металлических частей поврежденным местом. Неисправную свечу смените и вычистите на досуге или, еще лучше, отдайте вычистить и проверить в мастерскую. Если у вас нет запасной свечи, вычистите из неисправной нагар проволочной щеткой или острым куском дерева, чтобы не повредить изоляцию, а металлические части почистите ножом или отверткой. Наконец, промойте свечу бензином и обожгите (подальше от автомобиля!).

Если вычищенная свеча, после того как вы поставите ее на место, вскоре снова покроется нагаром, она неисправна, или причина кроется в двигателе, ремонт которого вы не сможете произвести па дороге. Необходимо помнить, что езда при использовании неполного количества цилиндров, т. е. с неисправной свечой, вредна. В этом цилиндре насыщенная смесь не сгорает, бензин смывает масляную пленку со стенки цилиндра и стекает в картер, где разжижает масло. Поэтому как можно быстрее смените неисправную свечу или попытайтесь устранить неисправность двигателя.

Последняя из наиболее часто случающихся в пути неисправностей, на которой я хотел бы остановиться, — засорение калиброванных отверстий карбюратора — жиклеров. И эту неисправность вы узнаете по неравномерному ходу двигателя, «стрельбе» в карбюратор (бедная смесь) и снижению мощности. По характеру признаков можно определить, какой из жиклеров засорен.

Если нельзя трогаться, не прибавляя значительно газа, если двигатель глохнет тотчас после того, как убавлен газ, несмотря на нейтральную передачу, — значит засорена система холостого хода. Наоборот, если на холостом ходу двигатель работает хорошо, не останавливается, но, как только прибавить газ, наблюдается «провал» или во время движения двигатель дает малую мощность, — значит засорено главное дозирующее устройство. Медленный разгон и плохая реакция двигателя на быстрое прибавление газа при средних оборотах указывают, что засорено отверстие ускорительного насоса.

Жиклеры чистите всегда осторожно, лучше всего продуванием, потому что любое изменение точно калиброванного отверстия (повреждение граней) влияет на проход горючего через них. Если же сам Жиклер не засорен, возможно, грязь находится в пространстве под ним и при движении автомобиля время от времени прижимается к отверстию, затрудняя приток горючего.

Одна из наиболее частых неисправностей, с которой приходится сталкиваться водителям и самых новых автомобилей, — это повреждение шин. Всегда возите с собой запасное колесо, и, если вдруг лопнет камера или будет повреждена покрышка, вы быстро смените колесо. Но начинающий водитель при этой простейшей операции может допустить ошибки в последовательности действий, которые усложнят и затянут ремонт.

При такой неисправности сразу же остановитесь! Достаточно проехать на спущенном колесе хотя бы несколько метров, как вы уже не сможете его починить. Воздух из камеры вышел, и автомобиль осел, поэтому поспешите остановиться, тормозите не резко, чтобы не войти в занос и не повредить камеру и покрышку. Если вы остановитесь на склоне, ничего не поделаешь, придется подложить что-нибудь под «здоровые» колеса, чтобы автомобиль не перевернулся, после того как вы поднимете его домкратом. По той же причине не лишайте автомобиль, особенно когда вы уже сняли неисправное колесо. Приготовьте необходимые инструменты и положите их на земле рядом с местом ремонта — разумеется, не на проезжую часть дороги (особенно ночью). Подставьте домкрат и, пока колесо еще касается земли. освободите гайки. Они сильно затянуты, а, после того как вы поднимете автомобиль домкратом, колесо будет прокручиваться. Быстро сняв неисправное колесо и заменив его запасным, немного закрутите гайки рукой, а затем слегка закрепите ключом, прежде чем опустить домкрат. Окончательно затяните гайки, когда снова опустите колесо на землю.

Производя замену, проверьте давление воздуха. Если задние колеса накачаны сильней передних, в камерах запасного колеса должно быть такое же давление. Не только потому, что авария заднего колеса вероятнее (во время движения переднее колесо поставит торчком лежащий на дороге гвоздь, а заднее на него наедет). Если вы смените переднее колесо, проще будет выпустить из камеры лишний воздух, чем докачивать его. Более печальная ситуация вас ждет, если прокол случится дважды подряд или запасное колесо не в порядке. Тогда придется менять камеру или заклеивать поврежденное место. Тем, кто ездит в дальний путь, рекомендую иметь в запасе не только запасное колесо, но еще и камеру. В случае аварии двух колес ремонт упроститься. При демонтаже покрышки, как и при обратном монтаже, не забудьте о правильном использовании паза обода: сторону, противоположную той, на которой вы работаете рычагом, засуньте в углубление обода. Чтобы это было возможно, помните и о другом принципе: снимать покрышку начинайте у ниппеля, надевать — с противоположной стороны. Только так вам удастся и эту работу провести легко, быстро и без чрезмерных усилий.

Конечно, рассмотренные неисправности — не все, которые могут оказаться для нас неприятным сюрпризом в поездке. Никогда не теряйте душевного равновесия, всегда прежде подумайте о признаках и возможных причинах неисправностей. Если вы последовательно рассмотрите неправильные предположения, то быстрее всего придете к цели и обретете необходимую уверенность в себе, которая поможет преодолеть первоначальную нерешительность.

Наиболее частые причины неисправностей приведены в таблице, которая поможет вам в постояннной работе.

I. Двигатель внезапно останавливается

А. Без сопроводительных явлений

1. Один из контактов аккумулятора ослаб — Вычистите и укрепите его.

2. Один из проводов тока низкого напряжения отсоединился — Укрепите его.

3. Провод тока высокого напряжения (от катушки к распределителю) отсоединился или поврежден (пробивает на корпус) — Проверьте. поверните его или замените новым.

4. Двигатель остановился — Проверьте, можно ли провернуть его стартером. Дайте ему остыть (в случае перегрева и заклинивания).

Б. При остановке двигатель работает с перебоями или наблюдаются «выстрелы» в карбюратор

1. Произведите проверку, как указано выше (§ А, пп. 1— 3).

2. В баке нет бензина — Наполните его.

3. Неисправен бензонасос — Проверьте подачу бензина провернув двигатель стартером, заводной ручкой или подкачав насосом вручную; замените мембрану, клапаны. Проверьте плотность затяжки гаек штуцеров бензопроводов.

4. Забит сетчатый фильтр на входе в карбюратор — Вычистите фильтр.

5. Забит очиститель горючего — Вычистите его.

6. Забит бензопровод — Вычистите его.

7. Запорная игла поплавковой камеры висит (загрязнена или деформирована) — Освободите ее или смените.

8. Неисправность зажигания — Проверьте провод тока высокого напряжения и наличие искры у конца его (к распределителю). Проверьте крышку распределителя (вытрите ее насухо), конденсатор (если контакты прерывателя дают сильную искру, смените их), катушку (если контакты прерывателя совсем не дают искры или дают очень слабую). Зачистите контакты прерывателя и отрегулируйте их зазор. Затем проверьте прохождение тока высокого напряжения (будет ли искра между отсоединенными проводами, идущими к свечам, и корпусом двигателя).

9. Засорен карбюратор — Прочистите жиклеры (продуйте) и вычистите поплавковую камеру.

10. Ослабло крепление карбюратора (засасывается посторонний воздух) — Подтяните разболтавшиеся гайки.

11. Насос или патрубки подачи горючего блокированы бензиновыми парами (в жаркую погоду) — Выпустите воздух.

12. Плохое (загрязненное) горючее — Выпустите его и замените другим (профильтруйте), вычистите фильтры и карбюратор.

13. Разболталось крепление распределителя, который произвольно устанавливается на слишком раннее и позднее зажигание — Установите правильный момент зажигания и укрепите распределитель.

II. Двигатель работает неравномерно

1. Проверка согласно пунктам: § А, пп. 2, 3; § Б, пп. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13.

2. Неисправна свеча — Вычистите ее или замените.

3. Отсоединен провод свечи — Укрепите его.

4. Провода, идущие к свечам, пробивают — Замените их или укрепите так, чтобы они не дотрагивались до металла.

5. Неправильный зазор контактов прерывателя, загрязнение их — Вычистите контакты и отрегулируйте зазор.

6. Лопнула пружина клапана — Смените ее.

7. Клапан заедает в направляющей втулке — Дайте двигателю остыть и устраните причину заедания.

8. Переливает карбюратор — Смените дырявый поплавок или запаяйте его. Запорную иглу в поплавковой камере смените или устраните грязь под ней.

9. Нарушена прокладка между головкой и блоком (один из цилиндров не имеет компрессии) — Замените прокладку.

III. Двигатель перегревается

1. Малое опережение — Отрегулируйте момент зажигания.

2. Свечи низкой тепловой мощности — Замените необходимым типом.

3. Неподходящее горючее, (низкое октановое число, не соответствующее степени сжатия) — Используйте более качественное горючее или свечи на ступень выше по тепловой мощности.

4. Плохо отрегулирован карбюратор (бедная смесь) — Отрегулируйте его.

5. I, § Б, пп. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.

6. В системе охлаждения мало воды — Долейте.

7. Система охлаждения засорена — На водяной рубашке значительные отложения накипи. Промойте ее 5-процентным раствором соды и прополощите.

8. Неисправен водяной насос — Замените поврежденную прокладку или детали.

9. Ослаб или лопнул ремень вентилятора — Натяните его или смените.

10. У двигателя с воздушным охлаждением загрязнены ребра — Вычистите их керосином.

11. Лопнули или пригорели поршневые кольца — Смените их.

12. Мало масла или оно неподходящее — Добавьте масла или смените его.

13. Неисправен термостат — Смените его.

14. Малые зазоры клапанов — Отрегулируйте их согласно предписаниям завода.

15. II, п. 9.

16. Двигатель нуждается в очистке от нагара — Произведите очистку от нагара.

IV. Двигатель работает с трудом и стучит

1. Слишком большое опережение зажигания — Отрегулируйте момент зажигания.

2. § Б, п. 13.

3. Свечи слишком низкой тепловой мощности — Смените их на необходимые.

4. Бедная смесь—§ Б, пп. 3— 12; III, пп. 3, 4, 16.

5. Износились детали двигателя: поршни, поршневые пальцы, детали газораспределения и подшипники — Необходим ремонт двигателя.

6. Нарушение регулировки клапанов — Проверьте открытие клапанов и регулировку зазоров толкателей.

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему моторный спорт, особенно автомобильный, привлекает столько горячих поклонников? Почему ежегодно во всем мире собираются миллионы зрителей на гонки и состязания всех видов? Почему на отдельные спортивные мероприятия сходится до нескольких сот тысяч поклонников моторного спорта, и это не диковинка?

На эти вопросы ответить нетрудно. Двадцатый век — век машин. Они облегчают человеку труд, делают жизнь приятнее; поэтому человек и постарался об их широком применении и усовершенствовании. За примерами ходить недалеко — вспомните автомобиль 1925 года, и вы засмеетесь. А ведь вы, вероятно, знаете, что автомобили имеют возраст немногим более 60 лет. Не головокружительно ли их развитие? Я знаю, вы ждете фразу: «И этот скачок стал возможен благодаря моторному спорту». Вы не так уж далеки от истины, хотя прогресс моторных экипажей происходил бы потихоньку и без этого подбадривающего фактора. Но достаточно сравнить хотя бы изменение мировых рекордов скорости автомобилей: с 63 км/час в 1898 году до 105 км/час в следующем году, 203 км/час в 1909 году, 328 км/час в 1928 году до рекорда 624 км/час, достигнутого в 1947 году; до сих пор это остается лучшим результатом.

Разве удивительно, что в начале нашего века находились люди, стремившиеся усовершенствовать двигатели, шасси и шины и, не задумываясь, рисковали жизнью на весьма далеких от совершенства «гробах» только для того, чтобы добиться скорости, с которой сегодня вы спокойно и безмятежно едете куда-нибудь за город на прогулку? Что толкало их на это? Стремление к совершенству, дух прогресса и не последнее место занимало творческое начало — качество, являющееся основной чертой человеческого характера.

Есть немало людей, которых вполне удовлетворяет современное состояние автомобиля. Они не понимают, зачем он должен ехать быстрее, что, собственно, еще нужно менять в его конструкции. Этим людям не мешало бы знать, что то же самое думал кое-кто 10, 20 и 50 лет назад. Когда в 1899 году, словно в честь наступающего столетия, была достигнута скорость 100 км/час, нашлись ропщущие: «К чему такая сумасшедшая скорость, ведь практически она неприменима! Для нее необходимы специальные дороги и исключительно способные и развитые водители. Для нормального движения такая скорость просто ни к чему!» По, как видите, эта скорость сейчас сравнительно невелика и для маленьких автомобилей. Дороги стали лучше, но водители раньте стояли на более высоком уровне — современному водителю почти достаточно, чтобы он только умел управлять. Когда кто-нибудь напишет книгу, подобную этой, году в 1968-м, он, возможно, будет по-прежнему ратовать за дальнейшее усовершенствование автомобиля, причем также ссылаясь на несовершенство автомобиля, которым сейчас мы довольны.

Современному человеку автомобиль — что-то настолько близкое, что он инстинктивно чувствует необходимость и большое значение моторного спорта. Его интересует работа тех, кто стремится приблизиться к недосягаемой границе совершенства, и он поддерживает в них это стремление. Он посещает спортивные мероприятия, чтобы подбодрить энтузиастов в их работе и чтобы в то же время поучиться на их примере и результатах. Многих из зрителей к этому спорту приводит любовь, желание найти применение своим возможностям, умению, которые он не может проявить в обычных условиях.

Но и в моторном спорте мало одной любви и желания! При всей своей внешней эффектности этот спорт не прост. Он требует профессиональных знаний и еще больше — терпения и настойчивости, тщательной и добросовестной работы. Для новичка это сразу так много, что он не знает, с чего начать. Я убежден, что среди наших автомобилистов большинство имеет особый талант и интерес. Как я уже писал в предисловии, невозможно только прочитать какое-нибудь пособие и за ночь стать гонщиком. Каждый сам должен заслужить себе лавры! Конечно, можно дать совет и указать кратчайший путь к этому, что я и постараюсь сделать, насколько позволят мне рамки книги.

Удивительно, как мало до сих пор написано о моторном спорте даже в мировой литературе. Есть статьи, корреспонденции, доклады, биографии, занимательные приключения, и все. Но почти нет книг, которые занимались бы отдельными проблемами этого спорта, как, например, подготовкой автомобиля, техникой езды, стилем, организацией службы движения (мастерских), сигнализацией и т. п. Я почувствовал необходимость такой книги, не только углубившись в воспоминания о своих первых шагах, когда сам на своем собственном опыте ощущал недостаток специальной литературы, но и сталкиваясь с новичками на гоночной трассе. Они совершают те же ошибки и промахи, через которые мы, более опытные водители, уже прошли, и испытывают те же затруднения, что когда-то испытывали и мы. Мало помочь советом тут же, на месте. Новичок должен иметь возможность спокойно поразмыслить над каждой проблемой с книгой в руках, чтобы самому понять, почему то или иное представляет трудность, самостоятельно найти кратчайший и вернейший выход. Я не могу посвятить внимание автоспорту во всем его объеме. Моя книга рассказывает только о вождении; поэтому и в разделе о спорте я также буду придерживаться этой темы. Впрочем, в моторном спорте вождение, как таковое, неотделимо от других вопросов, связанных с конструкцией автомобиля. Очень многие из них непосредственно влияют на езду. Поэтому я попытаюсь объяснить их влияние, принимая во внимание их значение, но лишь мельком.

Видов автомобильных соревнований очень много. Я займусь наиболее распространенными, типические черты которых помогут овладеть и другими видами состязаний. Это классические шоссейные гонки и скоростные гонки по замкнутому кругу. Я предполагаю, что мою книгу прочтут настоящие водители. Такие, которые безукоризненно водят автомобиль в нормальных условиях движения и которые активно применяют приемы, приобретенные на спортивной трассе, так как убедились в их действенном значении. Но такие водители должны хорошенько усвоить, какая огромная разница существует между трассой гонок и открытым шоссе. Применение очень многих из описанных приемов в обычной, повседневной езде просто недопустимо! Это было бы не только шагом назад в стремлении добиться безопасного передвижения по шоссе. Этим мы, вместо того, чтобы увеличить число друзей моторного спорта, создадим настоящих нарушителей.

А этого мы не хотим, потому что искренне любим моторный спорт.

Соревнования

В отличие от скоростных гонок, на соревнованиях не обязательно достижение наивысшей скорости на данной трассе. Гораздо большее значение придается выносливости машины и водителя, правильности езды и мастерству, с каким экипажу удается преодолеть естественные преграды и выполнить условия соревнований. Этим определяются и характер трассы, и типы автомобилей, участвующих в состязаниях, и состав экипажа.

Трасса скоростных гонок по большей части представляет собой кольцо шоссе с отличным покрытием, причем водители обязаны знать ее. На гонках трасса закрыта для обычного движения. На соревнованиях, наоборот, она прокладывается по дорогам всех видов, независимо от их поверхности; ее протяженность не складывается из повторного проезда краткого кольца, поэтому к задачам водителя прибавляется еще одна — уметь ориентироваться. Трасса пробега не закрывается, поэтому спортсмены должны ехать, не создавая угрозы остальному транспорту и не нарушая правил движения. К скоростным гонкам допускаются лишь гоночные и спортивные автомобили с одним водителем. В соревнованиях участвуют, как правило, только автомобили серийного производства, с обязательным экипажем, состоящим из водителя и напарника.

Таким образом, соревнования по своему характеру стоят ближе к обычному движению, чем гонки. Это, однако, не значит, что от участников соревнований требуется меньше мастерства. Многие крупные международные соревнования труднее скоростных гонок такого же масштаба. Естественные препятствия, метеорологические условия, протяженность неизвестной трассы, особые условия соревнования, постоянное соприкосновение с обычным транспортом — все это действует на душевное и физическое состояние водителя, которому приходится непрерывно — иногда несколько дней и ночей — быть в высшей степени сосредоточенным, чтобы успешно выполнить все требования. Кроме этих особенностей, относящихся непосредственно к езде, оба члена экипажа должны быть хорошими, ко всему готовыми механиками, которые при необходимости сумеют найти серьезную поломку и исправить ее в короткий срок.

Как на скоростных гонках, так и на соревнованиях от автомобиля требуются максимальная выносливость и надежность при наибольшей нагрузке, а от экипажа максимальная сосредоточенность и высший класс водительского искусства. Но нет основания ставить один из этих классических видов моторного спорта выше другого: оба, каждый по-своему, способствуют усовершенствованию автомобиля и водительского мастерства экипажа. Они равноценны как с точки зрения практического применения. так и со стороны чисто спортивной.

Мы уже говорили, что трудность соревнования большей частью определяется его трассой. В преодолении трудной трассы проявляется качество экипажей и автомобилей, и для определения классов последних нет необходимости в дополнительном критерии. Однако, учитывая качество современных автомобилей, очень трудно найти трассу, которая могла бы по-настоящему проверить и исчерпать все возможности машины. Даже серийный автомобиль сделан так, что играючи преодолеет трудности, которые 30 лет назад могли застопорить движение на шоссе. Я уже не говорю о таких автомобилях, которые специально подготовлены к соревнованию, снабжены дополнительным оборудованием и снаряжением. Трасса могла бы, конечно, проходить и по плохим дорогам, но таких с каждым днем становится все меньше и меньше, да к тому же соревнования устраиваются не для того, чтобы разбивать автомобили и чтобы состояние их к концу соревнований отпугивало водителей от дальнейшей спортивной деятельности. Поэтому устроителям соревнований приходится быть очень находчивыми, если они хотят создать условия, которые были бы интересными, полезными и справедливыми для всех частников.

В зависимости от этих принципов и трудностей, с которыми водитель сталкивается на трассе, в зависимости от естественных и метеорологических условий, а также в зависимости от различных способов классификации, мы различаем несколько видов соревнований. Познакомимся с ними поближе, потому что от типа соревнований и от трудностей, которые предстоит преодолеть, зависит, естественно, и наша подготовка к езде.

Виды соревнований

Я займусь только не трудным» соревнованиями — так называемого спортивного типа. Это, конечно, не значит, что и совершенный новичок должен тотчас же попытать в них счастье. Трудности езды и излишние неудачи только отпугнут его. Цель, которую я преследую, совсем иная — рассказать о методах, которые непременно понадобятся при выступлении и в наиболее трудных международных соревнованиях. Научившись применять эти методы в легких соревнованиях, водители получат хорошую подготовку, будут хорошо владеть автомобилем, и никогда никакое препятствие не поставит их в тупик.

На многочисленных трофеях наиболее трудных соревнований выгравированы достижения наших водителей и автомобилей, которые в очень тяжелых условиях международной конкуренции смогли выйти на первые места. Мы должны продолжить эти традиции и воспитывать в их духе новых молодых спортсменов. Точек зрения, согласно которым можно классифицировать. соревнования, очень много. Классификация соревнований зависит не только от места, но и от времени, когда они устраиваются. Грубо они разделяются на летние и зимние. Если соревнования устраиваются ранней весной или поздней осенью и их трасса проходит в основном по проселочным дорогам, приходится быть готовым к большим трудностям, чем летом. Не менее важно и место, где проходит соревнование. В апреле соревнования в долинах по своему характеру приближаются к летним. Если трасса проходит через горы, Альпы например, мы встречаемся со снегом и гололедицей. Таким образом, время года и метеорологические условия играют огромную роль при подготовке к соревнованиям.

Следующий критерий, согласно которому можно подразделять соревнования, — предварительное ознакомление участников с трассой и условиями соревнования, описанными в программе. На одних соревнованиях трасса, равно как и все остальные условия, точно определена (пункты, контролирующие скорость и время проезда, обязательная средняя скорость, допуск нарушений, особые испытания и дополнительные проверки). На других, например, отдельные отрезки трассы сохраняются в тайне вплоть до самого старта. На третьих весь контроль или контроль на отдельных участках — тайный, чтобы можно было проверить соблюдение спортсменами условий и правил соревнований. Средние скорости на некоторых отрезках трассы объявляются экипажам перед самым стартом. Существуют, наконец, соревнования, в программе которых указано лишь место старта и длина трассы — все остальные подробности сообщаются участникам перед стартом.

Я уж сказал, что главный признак соревнований — проверка выносливости, соблюдения правил и водительского мастерства. Трудности усугубляются и способом контроля этих особенностей. Если посты временного контроля длительного состязания расположены на расстоянии 150—200 км друг от друга и средние скорости не определяются в зависимости от природных условий и погоды, на этих участках нетрудно выиграть время, необходимое в случае надобности на ремонт или на регулировку автомобиля. Если эти отрезки короткие или устанавливается средняя скорость, задача водителя труднее. Все соревнование проходит быстрее, и успех будет зависеть от исключительно правильной езды и надежности автомобиля, а каждая остановка и блуждания в поисках дороги обязательно приведут к потере очков. Если определяется средняя скорость, нам не удастся отдохнуть даже на более легких отрезках трассы.

Большая протяженность участка между отдельными постами контроля, не везде, впрочем, значит, что будет легко сохранять предписанную среднюю скорость. Возможно, устроители учитывают трудности, неизвестные нам: проезд через большие города, большое движение на шоссе, трудный проезд через горы или естественные препятствия в виде плохих дорог, тумана, снега, гололедицы и т. п.

Трудность соревнований, конечно, определяется и временем, которое в программах рассчитано на уход за автомобилем и его ремонт. Если соревнования проходят по гак называемой системе «закрытой стоянки», чрезвычайное внимание уделяется надежности автомобиля и готовности его экипажа, который большинство работ должен провести только во время, отведенное на езду.

Серьезный критерий каждого соревнования — его почасовое расписание. Короткое состязание может быть проведено за один день или ночь. Во время многодневных соревнований, когда трасса достигает длины несколько тысяч километров, движение может проходить без перерыва только днем, или в определенные интервалы времени устраивается отдых. В этом случае необходимо принять во внимание и физическую выносливость, и подготовку экипажа.

В зависимости от видов соревнований и условий, указанных в программах, и должна быть организована подготовка к ним, потому что она является наиболее существенной предпосылкой успеха.

Подготовка

Опытные водители утверждают, что успех на 99% зависит от подготовки и только на 1% от удачи и случайности. Они недалеки от правды. Даже лучший водитель нуждается в подготовке как в прочной основе, потому что она дает ему возможность применить в течение соревнований все способности и уменье, когда нет времени на долгие размышления и догадки. Основой для подготовки будет программа. Предпосылкой успеха является безупречное знание спортивных порядков: на национальных соревнованиях — национальных, на международных — международных.

В программе указываются задания, которые предстоит выполнить участникам соревнований, штрафные и зачетные очки и т. п. Таким образом, не зная правил и условий соревнований, т. е. программы, вы не сможете в них выступать. Поэтому первая и самая серьезная подготовка к соревнованиям — изучение программы.

Первым делом бегло просмотрите программу, чтобы ознакомиться с характером соревнований, к более трудным или менее понятным местам вернитесь вновь, чтобы ни один вопрос не остался для вас неясным. Если речь идет о программе международных соревнований, достаньте ее на языке, который вам понятнее, или попросите кого-нибудь, кто хорошо знает этот язык, перевести. Очень многое зависит от точного перевода, потому что иногда значение одного слова может изменить смысл важного условия. В конце всех программ, изданных на нескольких языках, всегда есть указание, какой из текстов является официальным. Постарайтесь достать программу и на этом языке и попросите особенно важные и неясные места перевести непосредственно с этого текста, так как даже в официальных переводах иногда бывают серьезные ошибки.

Познакомившись с программой в общих чертах, начните подробно штудировать ее. Прочтите программу несколько раз подряд и отыщите пункты, так или иначе связанные между собой. Например, пункты, за которые налагается штраф. Это могут быть мелочи, о которых легко забыть в ходе соревнований: например, приезд раньше или позже времени на контрольный пункт, задержка на старте, смена какой-нибудь детали или потеря ее, попытка переделать что-нибудь в автомобиле или починить его в условиях «закрытой стоянки», применить иной способ для пуска двигателя, чем автоматический стартер, повредить кузов в ходе соревнований, нарушить правила или предписанную скорость на отдельных участках пути, не соблюсти точный маршрут при проезде через город и многое другое. В программах эти условия не выделяются, так что отметьте их для себя цветным карандашом.

Просмотрите также все сроки, указанные в программе (подачи заявления, получения подтверждения о принятии, время старта и т. п.), — все, из-за чего вы можете выбыть из соревнований, все специальные дополнительные задания — скоростные пробеги, проверка умения стартовать и мастерства и т. п. Перечитывая программу, вы ознакомитесь с ее содержанием и впоследствии, в спешке соревнований, быстро найдете соответствующее место в программе. Нужно, чтобы в этой части подготовки принял участие и ваш напарник, с которым вы поедете; он ни в коем случае не должен быть только пассивным довеском автомобиля.

Выбор напарника — не простое дело. В большинстве соревнований его доля в успехе равноценна доле водителя. Не только потому, что он чередуется с водителем за рулем. Кроме управления автомобилем, в любом соревновании еще столько всяких дел, что лишь усилиями всего экипажа можно добиться успеха.

Качества хорошего напарника весьма разносторонни. Если, по условиям соревнований, водителю разрешается меняться с напарником (соревнование идет непрерывно, иногда несколько дней и ночей), последний должен хорошо управлять, понимать машину так, чтобы вместе с ведущим водителем быстро найти и устранить неисправность, быть надежным помощником при контроле за ездой и повседневном уходе за автомобилем. При движении главная его забота — точно следовать по маршруту, соблюдая безопасность. Он готовит все вспомогательные пособия для ориентировки на пути, с которыми заранее обстоятельно знакомится, направляет водителя по трассе, предупреждает о развилках, особенно важных перекрестках и трудных местах. Напарник также контролирует время — в любой момент движения он должен уметь точно подсчитать, едут они быстрее или медленнее установленной скорости, какое расстояние преодолено. Если путь трудный, он сам следит за обстановкой на дороге и советует водителю снизить или увеличить скорость в зависимости от своего расчета, расстояния от ближайшего контрольного пункта, трудности участка, который остается проехать. Если средняя скорость заранее неизвестна или время проезда через контрольные пункты не занесено в сводку, все это он должен, получив от распорядителей сведения перед самым стартом, рассчитать и занести в свой дневник. Напарник следит за соблюдением намеченного графика, отвечает за проверку правильного выполнения официальных регистрации и получение расписок. Он ведет учет запасов горючего, планирует наиболее удобные места для наверстывания потерянного времени при пополнении запаса горючего, контролирует состояние воды и масла Когда он не занят другим делом, то сосредоточивается на управлении автомобилем так, будто сам его ведет, следит за приборами; если автомобиль снабжен второй кнопкой сигнала, подает предостерегающие сигналы на трудных участках и помогает водителю на многолюдных и небезопасных дорогах. Отдыхает или спит напарник только на легких участках, где минимальна возможность заблудиться, и только тогда, когда знает, что водитель сосредоточен, чувствует себя хорошо физически и морально и не нуждается в его помощи.

Найти хорошего напарника трудно. Кроме особенностей, которые я назвал бы профессиональными, он должен обладать и исключительно ровным характером: быть хорошим собеседником, не ругаться, не реагировать на все раздраженно из-за усталости. Помните, что во время длительного и напряженного соревнования оба члена экипажа утомлены и обессилены нервным напряжением; но оно ни за что не должно отразиться на слаженности их совместной работы.

Если б я кратко и исчерпывающим образом характеризовал идеальный экипаж автомобиля, то описал бы его так. Это хорошие друзья, которые никогда не ссорятся и умеют уступать друг другу. Один — отличный водитель и хороший механик, другой — отличный механик, умеющий быстро ориентироваться проводник и организатор, хороший водитель. Оба — очень добросовестные, терпеливые, аккуратные и выносливые; разумеется, хорошие и страстные спортсмены. Неужели нельзя найти такой экипаж? Не забудьте, что страсть, добрая воля и самоконтроль смогут одолеть любые трудности. А если вам удастся найти такого напарника, привыкайте друг к другу, воспитывайте друг друга, научитесь вместе работать и испытывать удовольствие, которое доставляет автомобильный спорт, и не меняйте напарника каждое новое соревнование. Верьте, что добытый опыт, пережитые вместе невзгоды и радости, — все это укрепит вашу дружбу и повысит спортивную квалификацию — две особенности, которые станут залогом совместных успехов.

Говоря о задачах и обязанностях напарника, я несколько отвлекся от подготовки, которая еще далеко не кончена. Если известны маршрут и обязательная средняя скорость, приготовьте вместе пособие для определения маршрута и ориентировки и занесите в него идеальное время проезда.

Прежде всего запаситесь картами. Постарайтесь достать настоящую автомобильную карту, на которой отмечены важные пункты, интересующие водителя, но такую, чтобы они излишне не загромождали карту и не затрудняли ее чтение. Если трасса проходит в стране, где принято нумеровать шоссе, занесите эти номера на вашу карту. Попросите местные автоклубы прислать подробный путевой дневник хотя бы самых трудных участков.

Автоклубы охотно вам помогут. И если вам не понадобятся подробные сведения, указанные в дневнике, изучение их поможет при подготовке. Отметьте себе трудные участки, особые знаки при повороте дороги в сторону и достаньте последние сведения о состоянии дорог, реконструкции их, объездах; главное — у вас будут планы пути через все большие города.

Не забудьте, что проезд через большой незнакомый город может неожиданно задержать вас, особенно ночью, когда не у кого спросить дорогу. Расскажу, что приключилось однажды ночью, когда мы ехали через Париж к цели знаменитого состязания «Ралли Монте-Карло».

На окраине Парижа мы догнали другой чехословацкий автомобиль. Поскольку в запасе было около часа (мы учли длительность проезда и поиски контрольного пункта в центре города), экипаж второго чехословацкого автомобиля хотел облегчить ориентировку — нанять такси, водитель которого проводил бы нас до контрольного пункта. Мы остановились за рядом такси, а один из членов экипажа пошел нанять машину. Как только он сел в такси и оно двинулось, оба наши автомобиля поехали за ним. Десять минут, двадцать, полчаса, а контрольного пункта все нет и нет. Большое подозрение вызвали у нас улицы, по которым мы ехали. Они оставались окраинными, и не было никаких признаков, что мы приближаемся к центру города, где должен быть контрольный пункт. Автомобили остановились на перекрестке на красный свет светофора. Вот загорелся зеленый, мы трогаемся с места, но вдруг — что такое? Слышим позади себя отчаянные крики и, к величайшему нашему удивлению, — на чешском языке. Из другого такси, которое безуспешно гналось за нами все это время, высовывается наш неудачливый провожатый, отчаянно машет руками и кричит. Оказывается, как только он сел около водителя, впереди со стоянки отъехало другое такси, а мы по ошибке последовали за ним. Провожатый пережил настоящие мучения, пытаясь после встречи с нами пробудить в водителе своего такси профессиональное самолюбие, что нам тогда было крайне необходимо: к контрольному пункту мы подъехали всего за несколько минут до положенного времени.

Как видите, при подготовке никогда не удается быть вполне предусмотрительным и последовательным. Обозначьте трассу пробега на картах таким образом, чтобы ее не пришлось долго разыскивать. Излишне не чиркайте карту, она вам еще понадобится. Я всегда отмечал путь, ставя стрелку вдоль дороги, подчеркивая все города, которые мы проезжали, населенные пункты и номера шоссе. В месте поворота я писал номер следующего нового шоссе; контрольные пункты подчеркивал двумя линиями, время проезда обводил рамочкой. Если одна карта продолжала другую, начало пути на новой я отмечал жирной стрелкой.

Карта — лучший помощник в определении маршрута и ориентировке, но она не достаточно наглядно отражает все трудности дороги. Не хватает также контроля регулярности езды. Поэтому нужно подготовить другие вспомогательные средства.

Если трасса проходит в горной местности, наиболее яркое представление даст схема профиля дороги, на которой вы сразу увидите, что вас ждет на каждом участке. На рис. 45 дан простейший набросок различных высот самого трудного европейского соревнования — Большого Альпийского, где отмечены все 33 горных перевала этой трассы. Если подобного плана нет в программе, вы легко приготовите его сами. Он поможет быстро ориентироваться, ограничит медленную и беззаботную езду на легких участках, заканчивать которые чрезвычайно трудно. На плане точками отмечены посты временного контроля, жирной чертой соединены участки, на которых проводятся скоростные испытания.

Для контроля времени и общей информации об отдельных этапах лучше всего использовать дневник, который вы разработаете перед соревнованиями. В нем должно содержаться все, что может интересовать вас во время езды; но он не должен стать неразборчивым от ваших помарок. Все данные постарайтесь учесть заранее, в спокойном состоянии, чтобы потом не допустить ошибок. Если трасса состязания проходит в чужой стране, не знакомой вам, занесите в дневник (перенесите с карты) и наиболее важные ориентиры. Карту вы можете потерять, ночью ее трудно читать, поэтому всегда лучше воспользоваться каким-нибудь пособием, вместо того чтобы блуждать и напрасно терять время. К соревнованию старайтесь подготовиться так, чтобы не пришлось полагаться на расспросы и непроверенные информации и следовать слепо за другими автомобилями.

На рис. 46 показан мой дневник одного этапа соревнования «Ралли Монте-Карло». Не хочу утверждать, что дневник может выглядеть только так. Дневники будут отличаться в зависимости от типа и условий соревнований. Поскольку участники — по большей части люди находчивые, каждый быстро разработает систему, которая лучше всего ему подойдет. На примере я хочу только показать, что должно быть в таком дневнике.

Прежде всего, конечно, должен быть выделен этап, в данном случае второй, ограниченный контролем времени в Дине и Гренобле, с промежуточным контрольным пунктом в Гапе.

В соответствии с длиной этапа, особенно если речь идет о многодневном состязании, в дневник заносятся дата и идеальное время преодоления этапа. Черный уголок означает, что поездка происходит ночью. Между стартом и финишем приведены все населенные пункты, помеченные на карте, которой вы будете пользоваться. Такой подробный контроль проезда очень важен, чтобы если вдруг вы поедете в ложном направлении, то сразу заметили бы это. Графы расстояний между отдельными населенными пунктами, общее количество километров на этапе и их убывающее количество помогут узнать расстояние до ближайшего контрольного пункта времени с любого пункта на трассе. Рядом с названиями населенных пунктов указаны номер используемой карты и номер шоссе, по которому вы едете. При изменении направления движения вы сразу заметите другой номер. Рядом с названиями отдельных населенных пунктов отмечены повороты (свернуть вправо, влево, ехать через перекресток прямо) и высота горных перевалов. В случае надобности вы отмечаете и места, где хотите, например, пополнить запасы горючего. Б 45 означает, что вам понадобится 45 л бензина.

Время движения отмечается в следующей графе. Поскольку в этом соревновании нужно было ехать со скоростью между 50 и 65 км/час (иначе записывались штрафные очки), в графах «минимум 50» и «максимум 65» высчитывалось время для проезда отдельных населенных пунктов с этими скоростями. Цифра до запятой означает часы, после запятой — минуты. При вычислениях в дневнике берем за исходное время 00,00 часов, потому что в случае опоздания на старте (по сравнению с предписанным временем) пришлось бы время нового старта прибавлять к расчетному времени приезда и внести исправления в графы 50 и 65. Суммы с идеальным временем старта рассчитываются на обороте каждого дневника и данные для случая езды без опоздания вписываются в пустые графы во время соревнования. Последняя графа предназначена для отметок фактического времени проезда. В этой графе внизу число 3,20 (36) означает, что контрольный пункт был достигнут в 3 часа 20 минут, т. е. за 12 минут до фактического срока; автомобиль доехал лишь после пополнения запаса бензина и короткого осмотра только в 3 часа 36 минут. В случае надобности у вас оставалось еще 48 минут до установленного срока бесштрафного проезда (4 часа 24 минуты), который одновременно является и стартом для следующего этапа.

Под графами общего количества и убывающих километров всегда отмечается, какое расстояние пройдено и сколько еще остается до конца соревнования. Под таблицей оставлено место для заметок, вычислений и записи различных сведений. Например: радиосводка погоды, которую мы услышали за два часа до старта соревнований; ради интереса подсчитаны чистое время езды и соответствующая примерная скорость. В уголок занесено сравнение показаний обоих секундомеров, имевшихся у нас, с официальными секундомерами измерителей. Но сравнение рекомендую делать при любой проверке. Небольшую разницу, как в данном случае « + 9 и —2 секунды», я не заношу в графу практического времени, чтобы проверить при следующем контроле, нарастает она или явилась причиной случайности. Секундомер может испортиться во время движения, чего мы и не заметим. Единственно верным контролем остаются показания официального хронометра, по которому и следят за ходом состязания. Два секундомера, один из которых с двойной стоп-стрелкой и обычным часовым циферблатом, пожалуй, единственно надежные приборы на продолжительном и трудном состязании, обойтись без которых просто немыслимо.

Советую приготовить дневник на листах одинакового формата, отдельно для каждого этапа (т. е. отрезка между двумя контрольными пунктами времени). Только на состязаниях, где контрольные пункты расположены очень часто, на одном (Листе можно сделать расчеты для участка длиной до 200 км.

Если вы сделаете по краям листа широкие поля и приготовите себе из гладкой фанеры удобную подкладку с резиновыми полосками (рис. 47), у напарника всегда будет под рукой удобный дневник, где бы он мог быстро проверить различные сведения; к тому же он сможет писать. С другой стороны подкладки должна быть укреплена карта.

Неудобно, если у напарника заняты руки, и он не знает, что куда положить, как быстро сложить карту и т. д. Продуманная организация при подготовке состязания поможет быстро находить все, что необходимо в данный момент, быстро и безукоризненно выполнять нужные расчеты; излишняя суматоха и импровизация отвлекут внимание водителя и неблагоприятно отразятся на настроении обоих членов экипажа.

Подготовиться таким образом вы сможете только к соревнованию, важнейшие условия которого (трасса и средняя скорость) вам известны. Если одно из этих условий держится в тайне, подготовка займет гораздо больше времени.

Попробуем разработать систему, при которой расчеты в период езды заняли бы минимум времени. Итак, если неизвестны средние скорости, разработаем себе таблицу соотношения времени и скоростей, например, между 30 и 100 км/час, для пути в 1, 2, 3, 4 и вплоть до 9 км, затем 10, 20, 30, 40 и до 100 км, чтобы во время движения напарник мог легко сложить время, заранее рассчитанное и проверенное. Хороший водитель, собирающийся участвовать в соревнованиях, должен, разумеется, помнить формулу, по которой высчитываются примерные скорости, если даны путь и время:

примерная скорость в км/час = путь в км х 60 / время в мин.

Он должен уметь делать расчет пути, который проедет за данное время при определенной скорости:

путь в км = средняя скорость в км/час х время в мин. / 60

Ему нужно также знать формулу вычисления времени, необходимого для преодоления определенного пути при данной скорости:

время в мин. = путь в км х 60 / средняя скорость в км/час.

Если время дается в секундах, число 60 во всех случаях нужно заменять числом 3600).

Для информационного вычисления, как и для быстрой проверки окончательного, точного результата, пригодится карманная логарифмическая линейка, применение которой очень просто. Большинство расчетов экипаж должен научиться делать до состязаний на аналогичных примерах (особое внимание обратите при делении на время — на число 60!). В случае, если водитель и напарник в течение состязания будут меняться за рулем, оба они, конечно, должны уметь делать все расчеты.

Некоторые неопытные водители, только начинающие заниматься спортом, думают, что единственное действительно важное умение на соревнованиях — это ездить быстро. Проиграв, они сваливают вину на что угодно (разумеется, и на устроителей) и не хотят понять, что ошибка заключалась именно в недооценке многих мелочей, имеющих очень большое значение, мелочей, не -учитывать которые не может и лучший водитель. Поздно учиться во время соревнования, когда все работы должны протекать быстро и гладко; вы должны быть уверены в себе, и эта уверенность должна рождать спокойствие и взаимодоверие обоих членов экипажа.

Если на соревнованиях нужно выполнить специальные условия (например, придерживаться определенной средней скорости, что проверяется тайными контрольными пунктами) или определенные испытания, дополнительные задания, постарайтесь подготовить себе вспомогательные пособия, которые облегчили бы выполнение таких заданий. О некоторых из них мы скажем в главе, посвященной этим испытаниям.

Во время подготовки не забывайте об экипировке. Важно правильно выбрать одежду. Она должна быть легкой и в то же время теплой, — если на дворе холодно, — не стеснять движений ни во время управления автомобилем, ни при его осмотре и ремонте. Не забудьте непромокаемую одежду — вряд ли будет приятно, вымокнув при смене камер, сушить потом одежду теплом своего тела.

Во время длительных, непрерывных соревнований очень важно правильно разместить продукты, напитки, сигареты, спички и прочие необходимые мелочи. Они не должны валяться в автомобиле в живописном беспорядке, а быть всегда под рукой, чтобы находить их без долгих поисков и недоумений.

Постарайтесь как можно меньше загружать автомобиль, поэтому составьте список самых необходимых вещей. Не берите с собой запасных деталей, монтаж которых предполагает большую потерю времени; то же относится и к инструменту — ограничьтесь только тем, который понадобится при обычной езде и профилактических осмотрах, и оставьте дома, например, специальные ключи, нужные при разборке коробки передач. В то же время не забудьте о резервной жестянке с горючим: колонка, где вы собираетесь пополнить свой запас, может быть закрыта или автомобили, следующие впереди вас, заберут все горючее. То же относится и к сосуду с запасом воды для системы охлаждения. Захватите и моток мягкой проволоки, и резиновые кружки, нарезанные из старой камеры, которые пригодятся для различных целей.

Техническую подготовку проведите так же внимательно, как и все, что вы делаете во имя успеха, — спокойно и не торопясь.

На соревнованиях

По мановению флажка стартера вы превращаетесь совсем в других людей! До начала соревнований вы можете нервничать и проявлять нетерпение, но, оказавшись на трассе, знайте: ваша единственная цель — при наименьшем напряжении достигнуть максимального результата, и этому должно быть подчинено все.

Если вы еще раз прочтете главу о езде на большой скорости (стр. 143), то поймете, что я подразумеваю под хорошей ездой на соревнованиях. Нетрудно, до предела использовав максимальную скорость и разгон, первым приехать на контрольный пункт. Такая «победа» на одном участке или этапе, конечно, не значит, что экипаж автомобиля, который смог обогнать всех стартовавших перед ним конкурентов, лучше их. Наоборот, это доказательство того, что в автомобиле сидит неважный водитель-спортсмен, до сих пор не уяснивший себе, что соревнования — совсем не скоростные гонки. Этот фактор — принцип соревнований.

На гонках вы, конечно, тоже бережете машину, но поскольку трасса сравнительно коротка и решающим фактором является скорость, вы должны максимально использовать возможности автомобиля. На соревнованиях гораздо большее значение придается надежности всех механизмов и точности их работы. Каждая поломка означает задержку, которую вы наверстываете большим напряжением сил экипажа и машины. Поэтому ваша цель — не допустить поломки, причем не только из-за чрезмерной перегрузки «организма» автомобиля, но и из-за слишком «лихой» и неосторожной езды. А стиль езды по большей части зависит от подготовки и характера экипажа в целом.

Если экипаж знает дорогу настолько хорошо, что отчетливо представляет себе наиболее трудные и легкие места, он использует это свое преимущество. На более легких участках трассы можно повысить скорость, чтобы не пришлось двигаться с риском на трудных участках, наверстывая упущенное или даже только выдерживая заданную среднюю скорость. В принципе пусть будет правилом: нагнать на каждом участке между двумя временными контрольными пунктами минут 10—15 и иметь их про запас (свыше установленного среднего времени) на всякий случай, чтобы небольшой ремонт, смена колеса или заправка бензином не кончились опозданием к ближайшему контрольному пункту. Многое зависит от напарника, который четко проверяет водителя и направляет его. Если сразу же за стартом будет участок хорошей дороги или если трасса между двумя временными контрольными пунктами одинакова по всей длине, следует нагнать этот резерв сразу же после старта. Напарник контролирует время проезда через отдельные населенные пункты, занесенные в дневник, и как только устанавливает, что запас времени есть, предупреждает водителя, который тотчас снизит скорость и дальше поедет спокойно и уверенно на скорости, не меньше установленной средней. Если на конце этапа будет особенно трудный участок, следует увеличить резерв на легком участке настолько, чтобы при быстром преодолении трудного пути не пришлось рисковать автомобилем.

Важная задача напарника — ориентировка. На карте и в дневнике он должен смотреть за дорогой впереди так, чтобы уже заранее информировать водителя об изменениях направления, перекрестках и населенных пунктах. Читать карту, одновременно следя за таблицами, дорожными знаками и деревенскими площадями, — задача не из простых. Нужно следить не только за названиями населенных пунктов, расположенных непосредственно на трассе, но и близлежащих, т. е. следить за названиями, которые могут быть на перекрестках. Если автомобиль подъедет к перекрестку или развилке, где указано только одно направление, напарник должен уже знать, лежит ли этот населенный пункт на трассе, и соответственно этому решать о верном направлении движения. Узнавая дорогу у местных жителей, в деревне вы спрашиваете о ближайшем месте на карте, по направлению вашего пути, а в городе — о ближайшем городе, расположенном на трассе (небольшой населенный пункт не имеет значения для определения направления из большого города). Напарник должен внимательно следить за такими ориентирами в окрестностях дороги, как реки, железные дороги, развалины, чтобы всегда точно определить на карте место, по которому проезжает автомобиль.

Выучить всю, часто очень длинную, трассу невозможно. Если же вы едете по чужой стране или по незнакомой местности, следует так организовать подготовку, чтобы иметь возможность посмотреть первый или последний этап, или, по крайней мере, часть его. Первый и последний этапы особенно важны. Если с самого начала все идет гладко, экипаж приобретает необходимое спокойствие и уверенность в себе, которые будут лучшими его проводниками. Постараюсь убедить вас на примере состязания «Ралли Монте-Карло», как из-за маленькой ошибки чуть не пришлось закончить хорошо подготовленное соревнование уже на первых 20 км.

Поскольку через 30 км после старта начинаются Приморские Альпы, где примерно 120 км приходится ехать в ночных условиях, при сильном зимнем ветре и несколько раз поднимаясь на высоту 1700 м, мы еще по пути на старт трассы соревнований хорошо осмотрели этот участок. Но я упустил из виду, что через Ниццу, расположенную от старта всего в 20 км, придется ехать ночью: днем проезд через нее не казался нам сложным. После старта я быстро поехал по хорошей дороге протяженностью 20 км, чтобы запастись резервом времени. Перед самой Ниццей догнал автомобиль с французским знаком и следом за ним проехал город. Через несколько километров, я знал, должны были появиться первые серпантины, но дорога была ровная, без поворотов и подъемов. Спустя четверть часа очень быстрой езды напарник заметил, что мы скоро прибудем в Грасс, где находится контрольный пункт. Вдруг автомобиль перед нами резко тормозит, останавливается; мы — тоже. С ужасом читаем надпись: «Грасс 47 км». Думаю, следующих 40 км ни один из нас не забудет. Дорожный знак вывел автомобили на узкую, покрытую льдом горную дорогу, где один за другим следовали повороты и серпантины. Никаких знаков на развилках, нигде ни души, и, естественно, мы терзались мыслью: «Во что бы то ни стало наверстать потерянное время!» Только огромным усилием и очень рискованной ездой мне удалось это сделать. Если бы я знал, что представляли собой ущелья, вдоль которых мы ехали и которые впоследствии увидел днем, я бы никогда не смог ехать так быстро.

Небольшая ошибка в подготовке явилась причиной излишнего риска, который лишь случайно кончился благополучно. И эта ошибка была не единственной. Если бы я хоть на секунду задумался в решительный момент, то, конечно, вернулся бы по прямому и хорошему шоссе на место, где мы свернули с трассы и откуда было гораздо проще наверстать упущенное на знакомом участке и лучшей дороге.

Как видите, не стоит бездумно устремляться за автомобилями, даже когда кажется, что его водитель знает трассу и едет правильно. Такая езда делает вас невнимательными, чего не бывает, когда вы полагаетесь только на себя.

Об уходе за автомобилем, контроле и мелком ремонте договоритесь с напарником заранее, до соревнований, и разделите обязанности так, чтобы, в случае надобности, делать все быстро, без лишних разговоров и пререканий, при которых один вырывает инструмент из рук другого, и драгоценные минуты безвозвратно уходят. Так, например, при проколе шины один член экипажа отвинчивает гайки и приготавливает запасное колесо, а другой в это время поднимает домкратом автомобиль. Такое разделение труда необходимо и при осмотре автомобиля, если до прибытия на контрольный пункт остается время. Один проверяет шины, другой — двигатель, уровень масла и воды. Привыкнув к такому порядку осмотра, план которого вы определите и проверите заранее, вы в зародыше предотвратите многие неисправности, которые могли бы постичь вас на самом трудном участке, где потерю времени вы наверстывали бы напряжением и большим риском.

Пополняйте бензин точно в тех местах, которые вы себе заранее наметили согласно программе и потребностям автомобиля. Это особенно важно, если речь идет о ночном этапе или если местность, по которой проходит трасса, малонаселенная. Помню, как однажды во время состязания в Альпах я чуть не остался без бензина, потому что мой напарник предложил заправить автомобиль «где-нибудь, где будет поменьше людей», — мы сэкономим время! На трассе были сплошь небольшие деревеньки без бензоколонок. После долгого разговора на «языке жестов» у первой бензоколонки я, наконец, уразумел, что весь бензин продан; на другой была только нефть. Дело дошло до «железного НЗ», который мы понемножку цедили из жестянки. Будучи уже на краю отчаяния, мы нашли колонку, где очень медленно (там был ручной насос) накачали бензина, и к контрольному пункту я подъехал буквально в последнюю секунду срока, после рискованной, бешеной гонки, когда я не щадил ни двигателя, ни тормозов, о пониженной эффективности которых впоследствии горько жалел.

Я уже говорил, что соблюдение свода правил езды — метода — цель каждого настоящего водителя. Они обеспечивают максимальное использование автомобиля при минимальной нагрузке на отдельные его органы и являются порукой безопасности не только экипажа, но и других автомобилей и вообще всех находящихся на шоссе, с чем приходится считаться на соревнованиях. Шоссе не закрыто для остального транспорта, поэтому приходится соблюдать правила обычного движения, даже когда едешь на пределе и отчаянно спешишь. В этом и заключается мастерство признанных водителей-спортсменов. Они действительно умеют проехать трудный участок, в случае надобности наверстать упущенное и всегда едут, не подвергая опасности ни себя, ни других! Они знают, что могут себе позволить, и никогда не рискуют больше, чем это необходимо, всегда памятуя золотое правило — в состязании нужно прежде всего достичь финиша.

В особенно сложных условиях — на бездорожье, на разбитой или горной дороге, на снегу или в гололедицу — они всегда безошибочно определяют границу, за которой безопасная и надежная езда уже невозможна. Лучше приехать на минуту позже, чем провалиться в глубокий сугроб, из которого не вытащит и легендарный сенбернар.

На состязаниях ориентировка иногда облегчается зеваками, которые обрамляют дорогу (главным образом в населенных пунктах). Но будьте осмотрительны! Повышенный интерес к вам одновременно увеличивает и опасность: дорогу перебегают дети, легко можно ранить кого-нибудь из зрителей при юзе, так как внимание людей, наблюдающих за автомобилем, идущим впереди вас, отвлечено. Поэтому предупреждайте о проезде специальным знаком (лучше всего сделать дополнительный сигнал на щитке перед напарником) и прибегайте к «помощи» добровольных распорядителей только в крайнем случае.

Идеально проехать трассу и очень сложных соревнований — значит проехать ее без максимальной перегрузки автомобиля, всегда имея резерв и при преодолении наиболее трудных препятствий. Иногда соблюсти все это не удается: ведь мы не можем совершенно исключить риск, но стремимся ограничить его до предела.

Дополнительные испытания

Прежде соревнования отличались от скоростных гонок способом классификации. Водители разделялись на три группы: 1) не получившие штрафных очков (золотая медаль); 2) получившие ограниченное количество штрафных очков — 10—20 (серебряная медаль); 3) получившие некоторое количество штрафных очков — обычно до 50 (бронзовая медаль). На соревновании, таким образом, не объявлялись победители, как на гонках.

Постепенно трассы соревнований становились все сложнее и сложнее, бывали случаи, когда без штрафных очков к финишу приходил лишь один, а то и ни одного водителя, и классификация определялась, собственно, только количеством штрафных очков. И постепенно на большинстве соревнований оценка стала устанавливаться по абсолютному преимуществу и по классам, т. е. как и на скоростных гонках.

Мы уже говорили, что благодаря увеличению надежности и скорости автомобиля, равно как и повышению уровня водительского мастерства, даже самые трудные препятствия стали легко преодолимы. Поэтому, чтобы установить какую-то градацию среди водителей, прошедших маршрут с одинаковым числом штрафных очков или без них, в соревнования включают различные испытания и дополнительные условия, которые становятся их неотделимой частью и служат основой для классификации водителей. Такие испытания разнообразны; мы займемся наиболее типичными и значительными из них. Они, конечно, требуют от водителя и от напарника чрезвычайной сосредоточенности и напряжения. Автомобиль, прошедший долгий и трудный путь, имевший только текущий ремонт, на испытаниях должен показать чудеса разгона, скорости, торможения и управляемости. Так же и водитель, после изматывающей поездки, нередко без всякого, даже минутного, отдыха, должен собрать всю свою волю и проявить максимум сосредоточенности, доказать, что он в любых условиях одинаково безупречно владеет управлением и ему не чуждо уменье гонщика.

Уже во время соревнований в них могут быть введены элементы, облегчающие классификацию. Часто они не касаются езды, и их успешное выполнение зависит от повышенной внимательности экипажа (подсчет мостов, железнодорожных переездов, дорожных знаков и т. п.) или от мастерства и физической выносливости (элементы боевой подготовки, определение расстояния, умение ориентироваться). Этому нельзя научиться за короткий срок перед самым соревнованием. Но и тут усиленной тренировкой вы можете добиться рекордного результата.

Из испытаний, относящихся непосредственно к езде, часто вводится проверка уменья брать старт, с которой вы можете столкнуться как в начале соревнований, так и при старте на отдельных этапах. Цель испытаний — проверить готовность остывшего двигателя к пуску (разумеется, электрическим стартером). На старт дается мало времени (1—5 минут), за невыполнение начисляются штрафные очки. Это непростая задача, особенно к концу соревнований, когда двигатель находится не в лучшем состоянии, или зимой, когда перед испытанием автомобиль долго (например, всю ночь) находился на открытой стоянке. Важно знать свойства двигателя, устройство карбюратора, пускового механизма и наивыгоднейшее опережение зажигания так, чтобы уметь наверняка завести двигатель и в самых неблагоприятных условиях. Позаботьтесь, чтобы аккумулятор был достаточно заряжен, и, если проверка будет производиться в ходе соревнований или в конце их, берегите его как только можно (не включайте радио, прикуриватель, дополнительное освещение!). У двухтактных двигателей не забудьте закрыть подвод бензина перед тем, как поставить автомобиль на стоянку, чтобы масло, стекшее в карбюратор, не затруднило старт. Перед тем как поставить автомобиль, подготовьте все, чтобы при испытании напрасно не тратить время. Вытащите рычажок подсоса, а ключ зажигания оставьте в замке зажигания в положении, когда вы наверняка знаете, что цепь прервана. Оставлять зажигание включенным, хотя бы на короткое время, не стоит: если контакты соединены, ток проходит по катушке, и она перегревается.

На старте сохраняйте спокойствие и последовательно делайте все, чтобы как можно легче пустить двигатель. Водители-спортсмены нередко упрощают себе старт с помощью различных средств — от специальных печек (помещая их под капот автомобиля перед тем, как въехать на контрольный пункт зимних соревнований, где будет происходить старт) до приспособлений, которыми с места водителя можно впрыснуть в карбюратор эфир. Все эти средства хороши, если они разрешены программой и если вы заранее проверили их надежность. А лучшим помощником всегда будет хорошая подготовка и спокойствие.

Часто дополнительным испытанием бывает проверка разгона в соединении с торможением. По большей части она проводится в конце соревнования, чтобы окончательно «доконать» измотанных водителей и автомобили. На рис. 48 показаны два примера наиболее часто встречающихся испытаний. Задача водителя — стартовать с заведенным двигателем от черты /, остановиться, заехав передними колесами за черту 2, дать задний ход, чтобы передние колеса снова оказались за чертой 2, прибавить газ и остановиться на черте 3 (в примере б — вернуться на черту 1) так, чтобы она находилась между передними и задними колесами автомобиля. В примере а задача усложняется узким проездом, окаймленным кеглями, которые ограничивают пространство в момент торможения и разгона у черты 2; занос и опрокидывание кеглей влекут за собой штрафное время, прибавляемое к достигнутому временному показателю. В примере б при возвращении нужно объехать столб 3, причем ширина пространства ограничена 15 м.

Преимущество таких испытаний в том, что условия их опубликованы в программах и можно потренироваться, огородив себе место где-нибудь на стадионе или на открытой площадке. Достаточно бывает проверить только протяженность тормозного пути. Однако учтите, что, после того, как вы проедете несколько сот километров на соревнованиях, тормоза перенапрягутся и тормозной путь увеличится.

При разгоне позаботьтесь, чтобы ведущие колеса не буксовали, особенно если поверхность дороги песчаная. Это же относится и к блокировке колес при торможении. Холостые обороты двигателя отрегулируйте так, чтобы он и при самом резком торможении не заглох. Научитесь точно определять момент, когда можно при торможении и при движении вперед переключить на заднюю передачу, и черту 2 переезжайте впритык, чтобы не пришлось ехать задним ходом слишком далеко: езда назад всегда медленнее. При заднем ходе едва дотроньтесь до дросселя и тотчас переведите рычаг переключения в нейтральное положение.

Управление одновременно тремя педалями при таком испытании неизбежно. Перед испытанием убедитесь, не блокируется ли одно из колес раньше: зная о таком недостатке заранее, вы сможете управлением предупредить юз прежде, чем он возникнет. Если соревнования проходят при условии закрытой стоянки, проверяйте тормоза перед самым подъездом к контролю, где будут проходить испытания.

Если испытания проходят один раз или берется среднее время двух попыток, постарайтесь ехать как можно быстрее, но так, чтобы постоянно иметь незначительный резерв: пересечение какой-либо черты, опрокидывание кеглей, непредвиденный занос — все это может вызвать большую задержку. Только в случае, если испытания проходят дважды и решает лучшее время, поезжайте в первый раз на пределе. Если вам удастся провести испытание без ошибок уже при первой попытке, вы сможете при второй попробовать улучшить время. Допустив ошибку, во второй раз поезжайте осторожнее: лучше иметь средний результат, чем испортить все испытание. Этой системы придерживайтесь на всех подобных дополнительных испытаниях.

В последнее время излюбленным стало испытание в движении с равномерной скоростью. Оно имеет различные формы. Иногда оно бывает включено в проезд по трассе соревнования Часть трассы разбивается на отрезки, каждый из которых предстоит проехать или за равное время (что не так уж трудно, если отрезки равной длины), или с одинаковой средней скоростью (если отрезки неодинаковой длины).

Если контрольные пункты известны заранее, приготовьте себе таблички, с помощью которых можно регулировать скорость автомобиля. Хуже, когда контрольные пункты неизвестны; в таком случае придется все время придерживаться средней скорости, чтобы быть как можно ближе к идеалу — ехать на постоянной скорости. Это очень трудно, особенно если учесть, что время проезда контрольных пунктов учитывается, как правило, с точностью до одной секунды. Ехать на постоянной скорости практически невозможно — то приходится притормозить, то невозможно соблюсти ее из-за крутого подъема, и самое трудное — контролировать постоянство скорости.

На что же положиться? Тахометр и показатель километров ошибаются на 5—10% и более. Если бы даже их показания были точными, вы не могли бы полагаться на эти данные, особенно зимой: ведущие колеса буксуют и искажают данные о пройденном расстоянии. Так же неточны и все приборы, созданные для измерения средней скорости: все они ведут подсчет в зависимости от оборота колеса. Это, конечно, не значит, что точный тахометр ничего не стоит. Если водитель знает степень его отклонения, тахометр служит ему для непосредственного контроля движения, в то время как напарник стремится к точной проверке другими средствами.

Если вам известен участок трассы, где будет проходить испытание в движении с равномерной скоростью, или вы сумеете проехать по нему перед самым соревнованием, вы найдете много ориентиров, которыми можно руководствоваться. Прежде всего это дорожные столбы с указанием километров. Ориентировка по ним и подсчет времени с помощью точного секундомера (лучше, конечно, хронометра, чтобы точнее контролировать проезд) и будет самым верным и самым надежным средством. Но помните, что зимой они могут быть занесены снегом, и вы ничего не прочтете на них. Надежным ориентиром служат также и перекрестки, указатели направления на развилках, дома, стоящие особняком, и другие характерные предметы. Расстояние между этими предметами постарайтесь проверить на специальной карте. Избирайте как можно больше таких опорных точек, так как чем чаще вы будете сверяться по ним, тем точнее выдержите равномерную скорость.

Если вы ожидаете на дороге препятствие, вынуждающее вас ехать ниже определенной скорости (поблизости от него наверняка расположен тайный контроль), попытайтесь ехать так, чтобы перед самым препятствием иметь в запасе половину времени, которое потеряете в сравнении с идеальным. Это значит, что в нужное для вас время вы будете на половине препятствия (например, подъема), а остаток пути наверстаете сразу, как только преодолеете подъем. Если контрольного пункта под горой нет, к неприятному изумлению водителей, наверставших потерянное время, то он, вероятнее всего, будет на вершине подъема, чтобы поймать тех, которые этого не сделали. Поэтому старайтесь ехать как можно быстрее и достичь идеального времени проезда в конце подъема. Без риска на таком состязании не обойтись!

На испытание в равномерности движения похожа езда по небольшому кругу, разделенному на равные участки, которые нужно проехать в одинаковое время. Обычно разрешается сделать один пробный круг, чтобы ознакомиться с трудностями отдельных отрезков. Если этих отрезков два, понадобятся два секундомера.

При пробном заезде водитель едет так быстро, как только сможет, а напарник точно замеряет время, нужное для преодоления каждого участка. Если первый отрезок пройден, например, за 1 минуту 45 секунд, а второй за 2 минуты 52 секунды, время езды по первому участку нужно уравновесить трудностями второго участка. Полученные результаты можно разумно снизить, потому что при вторичном заезде путь будет вам знаком, и вы автоматически поедете быстрее. В нашем примере это будет, скажем, 2 минуты 47 секунд — время, за которое нужно проехать каждый участок.

Практически по первому участку водитель едет медленнее и к концу его снижает скорость, а напарник в это время вслух читает показания секундомера. Водитель медленно приближается к черте или другому знаку, указывающему границу участка, и стремится проехать через нее точно в срок. Следующий участок он начинает на предельной скорости. К концу его напарник снова читает вслух показания секундомера, чтобы водитель знал, прибавить или убавить скорость и когда проехать финиш.

Это совсем простое испытание, но сколько экипажей, успешно прошедших весь маршрут, портило себе дело нервным поведением: кто нажал не ту кнопку секундомера, кто плохо определил лучшее время с учетом скорости и ритмичности. Из-за отсутствия практики переезд через черту в нужный момент не так прост, как кажется (особенно на большой скорости).

Данные для испытания в равномерной езде мы определяем, подставляя достигнутое время в простую формулу. В зависимости от того, что выгоднее — скорость или равномерность, мы стараемся ехать на этом испытании как можно быстрее, оставляя себе нужный резерв. Так, одна из применяемых формул будет

где В — окончательный результат; V — лучшее время одного из 4 пройденных участков, R1, R2 и R3 — разности между лучшим временем и временем прохождения остальных трех участков. Сумма времени умножается на 1,2. Таким образом потеря очков за быструю, но неравномерную езду получается большей, чем за более медленную езду, при точном соблюдении условий испытания.

Самым тяжелым и, собственно, единственным в данных соревнованиях, испытанием на равномерность езды было то, в котором я участвовал однажды зимой в Альпах. Кроме места старта, длины трассы (700 км) и сообщения, что около 200 км нужно ехать ночью, в программе не было никаких более точных сведений. Подробности характера езды и все сведения, касающиеся трассы, сообщались каждому участнику только за 5 минут перед стартом.

Но и к такому соревнованию нужно было подготовиться. Требовались точные часы, два секундомера, таблица времени для средней скорости от 20 до 100 км/час для интервала от 1 до 10 км и, разумеется, точная карта местности, где могла проходить трасса. Программа и условия соревнования были настоящим сюрпризом. В программе были указаны населенные пункты на расстоянии 5—20 км друг от друга. В каждом из них мог быть тайный контрольный пункт (согласно сообщению, всегда вначале). В поле зрения контрольного пункта запрещалось тормозить (штраф — 50 очков). Контрольные пункты отсчитывали время с точностью до 1 секунды; крайний допускаемый срок был 10 секунд, автомобили проходили мимо пунктов без остановки. Средняя скорость изменялась от пункта к пункту, т. е. каждые 5—20 км; если шоссе было ровным, она доходила до 80 км/час (класс до 750 см3!), в горах снижалась иногда до 25 км/час. Кроме того, были две средние скорости — «красная и синяя» (на хорошей и плохой дороге): о том, с какой скоростью нужно ехать, участник узнавал только по цвету щита на каждом контрольном пункте.

Нечего и говорить, что пяти минут перед стартом было слишком мало, чтобы прочитать условия и моментально рассчитать (на обе возможные скорости) как можно больше участков вперед. Сразу же после старта мы начали карабкаться по заснеженной горной дороге на высоту 2300 м, туда, где предполагали встретить первый контрольный пункт. Он действительно был там, спрятанный за горой так, что его можно было заметить (на нем был флажок) только на последних 20 м. Этот участок мы проехали хорошо, что придало нам уверенности в себе. Но затем мы въехали в снежную метель и промчались мимо двух контрольных пунктов, даже не увидев их.

Способ езды, который лучше всего оправдал себя, был следующий. Напарник во время движения делал расчеты на всю трассу, а затем проверял их для каждого ближайшего участка. Это продолжалось примерно половину всего соревнования. Затем водитель ехал, ориентируясь самостоятельно. На свободной дороге не было опасности наткнуться на контроль. Однако, как только автомобиль приближался к населенному пункту, указанному в дневнике, напарник пересчитывал время, с которым следовало подъезжать к контролю, а водитель старался подъехать к первым домам (особенно за первый поворот) населенного пункта так, чтобы, прибавив газ или убрав его, не тормозя, прибыть к контролю в установленное время. Завидев контроль, напарник прерывал свои подсчеты и читал вслух показания секундомера. Нечего и говорить, что в течение всего соревнования некогда было даже закурить.

Очень часто устраивают так называемое соревнование на мастерство вождения. На рис. 49 указан план такого соревнования, которое было включено в Международный рейд польского автоклуба в 1947 г. Как видите, план предполагает, что для быстрой езды необходимо безупречное владение автомобилем.

От старта надо ехать с включенным двигателем, с разгоном, далее остановка на черте 1 между колесами, задний ход в виде восьмерки вдоль двух столбов 2, продвижение вперед с левым поворотом до остановки на черте 3 между колесами, быстрая езда метров 400 с двумя поворотами налево, остановка после большой скорости на черте 4 между колесами, затем то же самое на черте 5 финиша в конце маршрута.

Преимущество соревнований на мастерство вождения в том, что условия их опубликованы в программе, поэтому вы можете тренироваться еще до соревнования. Самое главное — выучить на память последовательность всех упражнений, знать, где остановиться, и точно помнить путь. Попробуйте выяснить, какое покрытие имеет дорога, где будет происходить испытание, чтобы проверить свои силы на аналогичной дороге. Если испытания проводятся с одной или двух попыток, следует поступить так же, как на испытании в разгоне и торможении.

Часто проводятся испытания на время на ровном месте и на подъеме. К ним можно подготовиться только если заранее проехать по участку испытаний или хотя бы видеть его. Поскольку такой участок бывает закрыт для остального транспорта, используйте всю ширину шоссе и поезжайте так, словно вы на скоростных гонках. Если скоростное испытание (например, только на 1 км) включено в какой-нибудь участок трассы, постарайтесь как можно раньше разогнаться. По этапу, на котором такое испытание проводится, следует ехать быстро с самого начала и на безопасных, ровных местах развить максимальную скорость, на какую только способен автомобиль. От такой езды максимальная скорость автомобиля значительно повысится, потому что давно известно (и проверено), что автомобиль, на котором ездят медленно, не может достичь действительно максимальной скорости (гонщики в таком случае говорят, что автомобиль должен «научиться ходить»). Позаботьтесь и о том, чтобы двигатель на старте испытания был хорошо прогрет (не меньше чем до 80—90° С).

В большинстве программ вы найдете условие, требующее, чтобы автомобиль имел на испытании тот же груз, с каким он прошел все соревнование. Иногда автомобиль бывает очень загружен запасными деталями, инструментом, вещами и горючим. Это, разумеется, не улучшает его разгона, скорости и тормозных качеств. Поэтому перед въездом на контрольный пункт, откуда пойдет испытание, можно выгрузить многое из вещей (например, у бензиновой колонки, в отеле) и облегчить машину. Конечно, вы не освободитесь от вещей (запасные колеса, запасные части, основные части автомобиля), которые отмечены в программе, указаны в вашем заявлении либо внесены в ведомость и могут быть проверены. Не оставите вы и инструмент, нужный при возможных в пути поломках, например домкрат.

На участке перед контрольным пунктом, где будет происходить испытание, постарайтесь накопить как можно больше запасного времени для осмотра автомобиля, регулировки двигателя, установки колес с покрышками с более тонким рисунком, предохраняющим от юза. Подсчитайте и количество горючего: в канистре его должно быть ровно столько, сколько понадобится для испытания; полная канистра только увеличит вес.

Все испытания являются неразрывной частью соревнования, и главная задача спортсмена — пройти и эту часть по возможности без штрафных очков. Однако блестящие показатели на скоростном испытании, которых вы добились ценой повреждения автомобиля, могут привести к тому, что вы не сумеете продолжать соревнование.

Шоссейные гонки

Скоростные автомобильные гонки — важный спортивный, технический прогрессивный и пропагандистский фактор. Никто не сомневается в их спортивном значении: безупречно владеть машиной на самых высоких скоростях, побеждать природу, подчинять механизм своей воле, блестяще сочетая душевные и физические силы с молниеносной реакцией на окружающее, проявлять высшую степень боевого духа, выносливости и самообладания. Это один из прекраснейших видов спорта, в котором проявляются и выкристаллизовываются лучшие качества человека.

Одним из преимуществ, ставящим автомобильный спорт выше многих других, является его безмерное и во всех отношениях исключительно благотворное влияние на прогресс автомобиля В этом спорте нет и намека на самоцель. Тем, кто не видит взаимосвязи и прямой взаимозависимости между гоночным автомобилем, с одной стороны, и сильно отличающимся от него спортивным, я хотел бы напомнить, что предприятие, которое в состоянии сделать исключительный гоночный автомобиль, не испытает затруднений при создании качественного, полноценного обычного автомобиля. И, наоборот, завод, выпускающий плохие обычные машины, еще ни разу не сделал хорошей гоночной. Когда мы строим мост, то испытываем его увеличенной в несколько раз перегрузкой, чтобы нормальное сообщение было надежным. Если искусство конструкторов, уменье рабочих и их огромное творческое напряжение выдержат постройку гоночного автомобиля, нормальная нагрузка при выпуске автомобиля серийного производства будет для них просто игрушкой. Шестидесятилетняя история автомобиля ежедневно подтверждает это.

С чисто водительской стороны автомобильные гонки очень нелегки. Подготовка и усовершенствование водителя требуют большого таланта, беспримерного «муравьиного» усердия, дьявольской выносливости и прежде всего — вдохновения и любви. Проехать гонки — довольно просто, но по-настоящему пройти их — очень трудно. Настолько трудно, что хороший гонщик всегда недоволен своим результатом. Посвятить себя автомобилизму — значит постоянно учиться, все время совершенствоваться, размышлять, творить по собственному разумению и, используя все доступные источники для проверки своих достижений, самокритично исправлять недостатки, пополнять знания новыми. Попробую в общих чертах дать картину, как идти в этой работе.

Стиль

Быть хорошим водителем — еще не значит быть хорошим гонщиком, как воображают многие гонщики, принимая даже частые штрафы за недозволенную скорость и нарушение правил за своеобразное предзнаменование грядущих лавров. Неправда ли, на гонках все выглядит очень просто: путь свободен, вы можете (вернее, должны) двигаться как можно быстрее, на поворотах к вашим услугам вся ширина шоссе, а если зрители дисциплинированны, то и оба кювета по сторонам. И если вы можете ехать быстро, отправляясь на прогулку в воскресенье по переполненному шоссе, где на каждом углу подстерегает вас опасность, то почему бы вам не обогнать всех при идеальных условиях гонок? Причин тут много, но в совершенстве познал их лишь тот, кто это испробовал однажды на себе и, возможно, был неприятно поражен.

Управление автомобилем на высокой скорости само по себе не так просто. Это, безусловно, нечто большее, чем простое нажатие на педаль дросселя. Езда со скоростью 240 км/час — удивительное ощущение для водителя, который «дорос» до нее. Но даже такой водитель не отдохнет при подобной езде.

...Шоссе как-то подозрительно сужается. Любая опасность становится ближе и наступает быстрее. И ответственность за два ряда зрителей, расположившихся вдоль шоссе, — еще не самое неприятное из ощущений, особенно если водитель вспоминает о нагрузке быстро вращающихся (и нагревающихся) шин. А неровное шоссе... Поворот, которого при 100-километровой скорости вы даже не заметите, превращается в серьезную проблему. К тому же на дороге вы не один. Обгонять при такой скорости можно, но это такое же искусство, как преодолеть с 20-километровой скоростью проезд, когда по обеим сторонам автомобиля остается по 2 см. В таком проезде вы можете повредить крыло или ободрать стену, а на гонках вы должны избегать какой бы то ни было опасности. Возможно, через минуту пойдет дождь, а при езде с подобной скоростью мокрый асфальт — все равно, что лед, по которому вы попытаетесь ехать на скорости 80 км/час.

Поэтому, дорогие товарищи, желающие заняться автоспортом, не допускайте в самом начале ошибок, не относитесь к ним равнодушно и не воображайте, что вы и так все хорошо умеете! Самокритичность в данном случае пойдет только на пользу дела. Поразмыслите о том, что мы уже говорили о вождении, которое является важнейшей частью искусства гонок.

Стилем каждого спорта можно назвать совокупность действий, установленных опытом, которые дают возможность выступить в соревнованиях наилучшим образом. «Наилучшим образом» в данном случае означает достижение высокого результата при максимальной экономии физических сил и с максимальным эффектом.

Когда кто-нибудь начинает заниматься определенным видом спорта, предполагается, что он должен руководствоваться принципами принятого всеми стиля, причем тотчас же, с первых шагов. Только так он избежит ошибок, которые вначале, из-за незначительных результатов, незаметны, но позже не позволяют достичь более высоких результатов. Привыкнув к ошибочным действиям, трудно отучиться, и спортсмен напрасно будет терять время и тратить силы.

Стиль, конечно, не единственное условие успеха. Мы начинаем согласно установленным методам, но позже, при проработке мелочей, производим отдельные действия в зависимости от собственного опыта и возможностей. В автомобильном спорте необходимость индивидуального стиля особенно очевидна: тут многое зависит не только от темперамента и возможностей водителя, но в значительной мере и от автомобиля, на котором вы ездите. Впрочем, это относится и к другим видам спорта: если вы перепрыгнете как-то очень некрасиво, необычно и очень сложным способом через планку, помещенную на высоте 2 м 40 см, вы станете мировым рекордсменом, несмотря на строгую критику вашего стиля. Но весь анекдот в том, что таким способом вы никогда не преодолеете планку, и бесплодные попытки осуществить это только подорвут вашу настойчивость.

Прежде чем мы займемся тонкостями стиля гоночной езды, постараемся уяснить себе, в чем он проявляется и какое непосредственное влияние оказывает на результаты и езду. Задача, поставленная перед водителем на старте, ясна — проехать путь гонок как можно быстрее, но так, чтобы выдержать до конца. Таким образом, если водитель усвоит методы, с помощью которых он достигнет максимального результата при минимальном напряжении душевных и физических сил, значит, в конце гонок он будет в состоянии давать высокие показатели и сможет хорошо проехать и длительные гонки. В автомобильном спорте выдержка относится и к автомобилю — выполнение этого условия отчасти зависит от подготовки, отчасти от способа езды, т. е. опять-таки от стиля и тактики.

Все описанное в главе о правильной посадке в начале книги, собственно, относится и к основным предпосылкам гоночной езды. Здесь выделены лишь некоторые элементы. Правильная посадка — основа совершенного стиля. Для обеспечения ее служит сидение, которое должно поддерживать тело водителя в наиболее естественном положении, давая ему возможность без усилий, уверенно управлять всеми рычагами автомобиля. Если при обычной езде вас устроит и небольшая переделка сидения, то сидение водителя-спортсмена, а также гонщика должно быть сделано, как говорится, «по мерке» тела водителя. Только такое безупречно устроенное сидение даст возможность сидеть прочно, не напрягая те части тела, мышцы которых управляют руками и ногами.

Сидения водителя и напарника на спортивном автомобиле разделены. Нижняя часть сидения служит не только опорой тела до самых колен; его приподнятые края, плотно подпирающие бока водителя, дают возможность прочно сидеть на поворотах, когда на тело действует центробежная сила. Напарник держится за специальные поручни. Водитель не должен пользоваться рулем для сохранения равновесия тела даже при самых резких движениях на поворотах или на неровной поверхности дороги. В идеальном случае нижняя часть тела водителя должна иметь три точки опоры: твердую посадку в сидении и два упора для расставленных коленей на прочной части кузова или на опорах, снабженных легкими подушками. Если при этом спинка имеет такой профиль, что подпирает спину (главным образом в нижней части в прогибе позвоночника), и наклон ее меньший, чем у дорожного автомобиля, потому что водитель должен хорошо видеть впереди автомобиля, сидение обеспечивает прочную посадку во всех случаях. Одновременно оно меньше утомляет и имеет огромное значение для освоения совершенного стиля.

Следующее очень важное требование — это правильное положение рулевого колеса, которое надо держать на таком расстоянии от тела, чтобы иметь возможность сидеть в наиболее естественной позе — предплечья слегка опущены, локти вытянуты вперед и почти горизонтальны. Если рулевое колесо находится слишком близко от тела водителя, руки при резких движениях мешают друг другу, предплечья не могут действовать в полную силу и, судорожно согнутые в суставах, быстро устают. Рулевое колесо, расположенное слишком далеко, мы вращаем вытянутыми руками, что также утомительно, и мы невольно держимся за обод. Кроме того, это не дает водителю возможности как следует опереться, и он сидит не очень прочно. Во время езды водитель должен чувствовать, что он как бы отталкивается от рулевого колеса, потому что при этом бессознательно вдавливается в сидение. Рулевое колесо не должно помещаться слишком низко и препятствовать движению руки, находящейся на его ободе. Слишком высокое положение, в свою очередь, также усиливает напряжение рук и способствует быстрому утомлению. Идеально расположенное рулевое колесо в нижней части будет на расстоянии 12—18 см от коленей в зависимости от наклона и особенностей тела водителя, — при расстоянии приблизительно 5 см между ободом и одеждой водителя.

Кроме рулевого колеса, естественно, большое значение имеет размещение, а также взаимное расположение педалей и рычага переключения. Управление ими должно быть удобным, быстрым и не требовать усилий.

Наблюдая на гонках за хорошим водителем, стиль которого разработан до мелочей, вы невольно обратите внимание на легкость, с какой он управляет автомобилем во всех положениях. Его посадка практически не меняется, на поворотах он почти не наклоняется, и вы не видите никаких движений руля — ни рывков, ни выравниваний. Если вы не увидите подобное, знайте, что в данном случае водителем допущена какая-то ошибка — либо в устройстве сидения, либо в размещении рулевого колеса, либо в определении скорости, удобной на данном повороте, либо, наконец, в загрузке автомобиля, что отражается на его свойствах. Конечно, это может быть и дурная привычка, и желание проехать поэффектнее, что, в общем, не имеет ничего общего со стилем гонщика и доказывает, что водитель использует возможности автомобиля не полностью, — иначе у него не было бы времени на лишние движения и «художества».

Трудность гонок сосредоточена на проезде поворотов. Скорость, допускаемая на повороте, определяется не только его кривизной, но также поверхностью, поперечным профилем, качеством шоссе по краям и, конечно, атмосферными явлениями. Вероятно, только настоящие водители знают, что самый тяжелый поворот тот, который новичок сделает, даже не заметив его, т. е. самый плавный. Если вы допустите ошибку, въезжая на серпантин, где скорость снижена до 30 км/час, последствия будут не столь плачевными. Хороший водитель легко выйдет из подобного

положения. Но представьте себе очень плавный поворот, который вы сделаете на скорости 200 км/час, лишь на мгновение убрав газ и не тормозя. Как трудно здесь выбрать замедление — то ли убрать газ в нужный момент, то ли слегка притормозить (за секунду машина пройдет 56 м!). Как трудно определить границы сцепления шин — когда они еще обеспечивают безопасность движения, а когда и малейшее увеличение скорости уже означает юз, выход из которого требует мастерства, быстроты реакции и решительности. Разумеется, ошибка в данном случае будет иметь несравнимо более серьезные последствия, чем в первом.

Стиль езды на поворотах, к чему, естественно, относится подготовка, т. е. отпуск тормозов автомобиля, так же как и одновременный разгон, зависит от конструкции автомобиля, загрузки его и управления. В отличие от способа, применявшегося когда-то, современный гоночный автомобиль с сильным двигателем и исключительными ходовыми качествами при недовернутом руле (см. главу о загрузке на стр. 113) управляется на повороте больше газом, чем рулем. Эти свойства автомобиля позволяют применить большую скорость после начала юза, потому что выход из заноса можно использовать для постановки машины в благоприятное положение на повороте и затем вести ее по краю шоссе.

На рис. 50 показаны два способа поворота. Как видите, раньше нужно было проехать поворот на автомобиле по большей части с излишне повернутым рулем на скорости, не достигающей границы юза. Выход из заноса (на рис. 50 а) означал поворот управляемых колес в сторону заноса, поэтому автомобиль выходил из поворота боком — для безопасности езды фактор весьма неблагоприятный!

У современного автомобиля способ проезда поворотов иной (рис. 50 б). При въезде на поворот со скоростью, превышающей границу юза, произойдет занос передних колес, из которого вы выходите, повернув их внутрь поворота. Положение автомобиля на всем протяжении поворота в зависимости от его кривизны водитель контролирует газом, прибавление которого при включенной низшей передаче и мощном двигателе приводит к заносу задних колес — в данном случае умышленному, так как его можно легко регулировать, прибавляя или убавляя газ. Такой занос помогает повернуть автомобиль и одновременно ликвидирует занос передних колес. Таким образом, машина проезжает поворот юзом всех четырех колес, не угрожая безопасности езды. Если водитель владеет этим стилем и автомобиль приспособлен к подобной езде, он едет даже безопаснее и, разумеется, быстрее.

Если вам известно, что при юзе сцепление с дорогой снижается, вы удивитесь тому, что быстрее всего преодолеть поворот можно именно юзом (т. е. используя минимальное сцепление). В действительности установлено, что коэффициент сцепления шин с дорогой при нулевом скольжении не самый высокий. Сначала он повышается, при 15-процентном скольжении он максимальный, а затем быстро и безвозвратно падает. Эта поправленная зависимость применима как при старте и торможении, так, естественно, и при езде на повороте. Умение применить описанное свойство на практике, т. е. проезжая поворот юзом (вернее скольжением) всех четырех колес, и позволит правильно определить скорость автомобиля, использовать именно те 15% скольжения задних колес, при которых шины смогут принять максимальную тягу двигателя. Водитель должен управлять газом так чутко, чтобы использовать только тягу двигателя, обеспечивающую наиболее выгодное скольжение. Конечно невозможно измерить эту связь, но границу ее водитель должен чувствовать. Из сказанного вытекает, что подобный стиль допускается только при езде на автомобиле с достаточно мощным двигателем, позволяющим довести до преднамеренной пробуксовки ведущие колеса.

Со стилем проезда поворота тесно связаны и способы облегчения тормозов автомобиля перед поворотом. Существует несколько таких способов, которые зависят от темперамента водителя, наиболее привычной манеры езды, необходимости ехать быстрее или медленнее и, наконец, от состояния тормозов.

Принципиальное различие наиболее часто применяемых способов зависит от момента, когда водитель включает передачу, необходимую для разгона при выходе из поворота. Если водитель хочет использовать увеличенное сопротивление двигателя при торможении (например, в конце гонок, когда из-за пониженной эффективности тормозов неприятно увеличивается тормозной путь или если водитель бережет тормоза), он последовательно включает в ходе торможения более низкие передачи. С высшей передачи он переключает, таким образом, на третью вскоре после начала торможения. Как только обороты двигателя упадут настолько, что уже не превышают безопасного максимума при переключении на вторую передачу, он переводит на нее, а если скорость автомобиля соответствует безопасному пределу при повороте, использует эту передачу для того, чтобы проехать поворот и разогнаться.

Описанный способ имеет свои положительные и отрицательные стороны. При неточном определении оборотов двигатель испытывает перегрузку, при полном же использовании тормозных свойств двигателя и тормозов может произойти блокировка ведущих колес, когда они облегчены, особенно у автомобилей с задним приводом. Переключение с прибавлением газа при одновременном и плавном торможении требует навыка. Преимущества этого способа — точное определение передачи, которая на данном повороте будет наиболее выгодной, использование тормозных свойств двигателя, о чем я уже говорил, увеличение эффективности тормозов.

Не последнее место занимает здесь и меньшая изнашиваемость автомобиля при правильном проведении водителем этого приема.

При другом способе поворота водитель тормозит до поворота. Перед самым въездом в поворот он включает прямую передачу (соответствующую скорости автомобиля в данный момент), используя ее для того, чтобы проехать поворот и одновременно прибавить газ; при необходимости тормозить до последнего момента перед въездом в поворот существует опасность переключения передач непосредственно на повороте. В данном случае невыгодно то, что тормоза испытывают большее напряжение, понижается эффективность торможения, автомобиль сильнее изнашивается. Это не имеет большого значения на крутом повороте при сравнительно небольшой скорости, но на повороте меньшей кривизны и при высокой скорости очень неприятно отразится на посадке автомобиля. Преимущества указанного способа в плавном и простом торможении, потому что при переключении передач водителю не приходится одновременно управлять педалью газа.

Таким образом, если в обоих случаях уже перед тем, как въехать в поворот, тормоза автомобиля и нужная передача включены, все будет зависеть от момента, когда вы снова прибавите газ. При современном стиле (см. рис. 50 б) после первого поворота управляемых колес водитель регулирует скорость и положение автомобиля в отдельные моменты поворота только с помощью газа: разгон начинается, собственно, сразу же после прекращения торможения в начале поворота. Впрочем, речь идет не о разгоне в точном смысле слова, поскольку исправляется боковое скольжение передних колес и автомобиль поворачивается в удобное положение, с точки зрения кривизны поворота, сам переход к разгону после проезда поворота получается очень плавным. Он происходит в момент, когда автомобиль выравнен настолько, что уже не понадобится исправлять его положение.

Если водитель не может применить этот способ из-за конструктивных качеств автомобиля (см. рис. 50 а), то в большинстве случаев первую половину поворота он проезжает без газа или только плавно прибавляя его (что заменяет торможение двигателем), чтобы в высшей точке поворота начать понемногу прибавлять газ. Небольшое скольжение при этом не имеет значения: оно даже дает возможность автомобилю быстро занять выгодное положение при выходе из поворота в новом направлении. Занос водитель производит умышленно и не старается ликвидировать его. Здесь все зависит от уменья и чутья водителя, от того, как далеко ему удастся ввести автомобиль в занос, который поможет ему, но чрезмерное увеличение его требует исправления и означает потерю времени. Водитель машины с передним приводом автоматически применяет способ, изображенный на рис. 50 б, не только потому, что передние ведущие колеса, собственно, как бы тянут из поворота, но и потому, что под влиянием значительного перемещения веса на передние колеса у автомобиля получается значительная недостаточность поворота руля.

От стиля езды зависит и линия, по которой автомобиль проходит поворот. Эта линия, как вы увидите, зависит и от многих других причин. Всякому понятно, почему теоретически самая правильная кривая режет поворот так, как это показано на рис. 51 сплошной линией — больший радиус поворота уменьшает ее кривизну и дает возможность применить большую скорость. При максимальном радиусе эта линия предполагает точное определение скорости, потому что автомобиль в конце дуги окажется на краю шоссе. Это особенно очевидно при повороте способом, изображенным на рис. 50 а: если бы из-за слишком большой скорости и плохого состояния дороги на краю в точке 1 (см. рис. 51) произошел занос, ликвидация его привела бы к тому, что автомобиль съехал в кювет.

На большинстве поворотов движение по крайней линии неудобно из-за выгнутого поперечного профиля шоссе. В самый критический момент поворота автомобиль съезжает на левую половину дороги, оказывается на склоне, который на поворотах более значителен, чем на прямом участке. Поэтому на дорогах с сильно выгнутым поперечным профилем удобнее, быстрее и безопаснее путь, отмеченный на рисунке штриховой линией. Он дает возможность раньше применить разгон и тем самым преодолеть невыгодность профиля дороги. Такой путь изберет опытный водитель и на непросматриваемом повороте, когда, подъезжая к высшей его точке, он видит дорогу дальше. При следовании путем, отмеченным сплошной линией, определение кривизны, а тем самым и проезд небезопасного последнего участка непросматриваемого поворота очень затруднены.

Итак, мы пришли к выводу (и убедимся в этом на фактах), что некоторые повороты малого радиуса можно проехать быстрее и без заезда на другую сторону дороги в начале и в конце поворота, т. е. по линии внутренней стороны его. Посмотрите на рис. 52. Если .вы поедете по внутренней стороне, прямой путь будет продлен при торможении на участок б, а при разгоне — на участок а. И если потом вы преодолеете сам поворот на небольшой скорости, средняя скорость между точками 1-1—2-1 будет все же выше, чем между точками 1—2.

Сплошная кривая линия на рис. 51 удобна и для проезда нескольких поворотов. Штриховая линия на рис. 53 поможет вам упростить и выравнять серию двух поворотов в форме S (/ и //), но въезд на поворот /// будет Настолько неудобным, что придется значительно снизить скорость (разумеется, уже перед поворотом 1, потому что, проезжая кривую линию, вы не сможете тормозить — иначе вас вынесет с автомобилем с дороги в месте х). Сплошная линия (для наглядности кривизна ее несколько увеличена) на первый взгляд кажется неудобной, но, придерживаясь ее, удобнее въехать в поворот /, а из него в то же время в поворот // из наиболее выгодного положения. В обоих случаях используется естественный наклон дороги и для въезда в поворот ///. Сплошная линия — наиболее удобная: она идет из центра дороги, и ничто не загораживает видимости пути впереди. Отметим и другую интересную сторону этой линии — ее радиусы кривизны на всех трех поворотах практически одинаковы, и вы можете проехать всю серию поворотов с одинаковой скоростью.

Еще больше убедит вас в преимуществе этого стиля пример на рис. 54, взятый из практики. Я изучал трудную серию четырех поворотов, наблюдал, как проезжали их другие водители, среди которых были лучшие гонщики Европы. Штриховая линия, вероятно, покажется вам самой удобной, особенно в первой части между поворотами / и //, где она заметно выравнивает кривизну и сокращает путь. Въезд и выезд на участок IV был самый медленный, потому что большинство водителей избрало путь, отмеченный сплошной линией. Один из лучших водителей этот поворот начинал еще большим заездом, что отмечено пунктиром. Вероятно, потому, что и на коротком прямом участке до поворота он прибавлял газ и только в последний момент тормозил, он проехал быстрее всех. Причины те же: правильный въезд в каждый из поворотов, означающий и удобный выезд; хорошая просматриваемость поворота (это особенно важно перед поворотом IV); использование профиля дороги; отсутствие необходимости тормозить в небезопасных местах почти равномерная скорость; возможность быстро прибавить газ при выезде из последнего поворота (где начинался подъем). Глазное преимущество этого стиля в том, что вы едете безопасно и уверены в себе. В автомобильном спорте это правило применимо вдвойне: ездить успешно — значит ездить безопасно!

Как я уже заметил в начале этой главы, каждый гонщик должен сам выработать себе стиль, который лучше всего отвечает его способностям, его характеру, возможностям автомобиля, погоде, состоянию дороги и различным видам трассы. Отклонения—не помеха, если они не грешат против принципов автомобилизма и не являются причиной опасной, медленной или изматывающей езды. У каждого из нас различные темпераменты, один автомобиль значительно отличается от другого — к счастью для красоты и занимательности этого спорта, мы постоянно сталкиваемся со все новыми и новыми проблемами, и каждый новый поворот для нас — желанное препятствие, которое мы стремимся преодолеть как можно лучше.

Легко узнать гонщика, который едет своим стилем. Понаблюдайте за ним на гонках на нескольких поворотах — по линии прохождения их вы определите мастера. Колесо в колесо, след в след, как будто путь его нарисован на дороге. Он не прикидывает, не ищет, и у него не так уж много забот. Перед гонками он проверил, что эта линия является счастливым соединением максимального результата с минимальной опасностью, и затем воплотил в ней свой путь. Эта линия не возникла в результате случайности. Он использовал, конечно, свой опыт. Тренируясь, он искал, пробовал, взвешивал преимущества и невыгодные стороны каждой особенности поверхности, кривизны и профиля дороги и стремился нащупать вдохновляющее ощущение уверенности и безопасности, которое бывает только при быстрой езде по хорошо изученной дороге. Поэтому на гонках и действует правило, о котором мы вспоминаем, говоря о состязаниях: 99% успеха определяет подготовка и только 1% остается на долю случайности и везения.

Тренировка

Начну со старой сказки. Собственно, это даже не сказка, а действительность, но такая прекрасная и удивительная, что в мире автомобилистов она стала почти легендой. А случилось это не так давно — всего три с небольшим десятилетия назад.

Приближались самые тяжелые гонки, какие когда-либо были, — Тарга Флорио. Пять кругов Мадонии, в горах Сицилии. Вам кажется мало? Эти пять кругов составили 540 км и 7500 жутких горных поворотов. Тут нет опечатки: один круг этого гигантского маршрута имел 108 км и, кроме короткого участка над морем в 8 км, весь остальной путь тянулся узкой лентой горной дороги вверх и вниз среди голых скал. Один поворот продолжал другой, дорога лепилась к горным склонам, шла ниточкой серпантина, словно зашнуровывая скалы головокружительней крутизны. На этих 108 км было 1500 серпантинов!

Можете себе представить, чего требует такая дорога от водителя и автомобиля, что она значит для них, какие невероятные усилия нужны для ее преодоления. Дорожному автомобилю в то время нужно было 8 часов, чтобы проехать один круг, а на гонках водители первых автомобилей прошли весь маршрут в 5 кругов меньше чем за 7,5 часа. Лучшие водители и автомобили Европы соперничали там за первое место на гонках, традиция которых восходит к 1906 году и победа на которых является неоспоримым доказательством качества человека и техники.

Неудивительно, что участие женщины в таких тяжелых гонках привлекло всеобщее внимание. Все не только удивлялись, но и сомневались. Проедет ли она хоть один круг? Не сдастся ли, когда воочию увидит препятствия, которые решила преодолеть,

возможно, по легкомыслию? Сомнения возросли, когда эта женщина прибыла на место. Небольшого роста, стройная и жизнерадостная, она не обладала теми физическими качествами, которых требовали 540 км Мадонского кольца, даже чтобы просто проехать их. О том, чтобы эта женщина могла серьезно соперничать с такими гонщиками, как Диво, Чирон, Кампари, Конелли, Матерасси, или чтобы ей вообще удалось идти наравне с ними, никто даже серьезно не думал.

Они, конечно, не знали Элишки Юнковой.

Она сама лучше всего понимала, за какое трудное дело взялась. Но она не боялась трудностей и хотела использовать все средства для их преодоления, несмотря на отсутствие физической силы. Она верила в безупречную подготовку, и у нее было достаточно сил и решимости, чтобы точно по плану провести гонку.

Юнкова прибыла на Сицилию за шесть недель до гонок и, «е отдыхая после долгой дороги, в тот же день после обеда проехала один круг маршрута. Что это было — нетерпение? Нет, начало тяжелой работы! Дни до предела были заполнены самым пристрастным изучением маршрута. Каждый поворот, каждый камень, малейшая неровность — все должно прочно запомниться. Она достала снимки маршрута, сделанные с самолета, изучила подробнейшие карты, сотни зарисовок заполнили ее записные книжки. И каждый день она ездила. Посмотрите на некоторые записи из ее тренировочного дневника:

И так изо дня в день — 42 дня. Всего 47 кругов, которые составляют 5076 км. И каких километров! Взять хотя бы запись 28 апреля: «5 кругов» — по сути весь маршрут гонок. До нее никто не смог на тренировках проехать в один раз 540 км! Но Элишка Юнкова должна была твердо знать, что действительно выдержит весь маршрут гонок. Каким же был результат при такой подготовке?

В 1927 году в начале второго круга гонок она идет третьей, отставая от ведущего гонщика на 70 секунд, это составляло 1%. На втором круге ее постигла неудача — поломка рулевого управления. Всю зиму она продолжала готовиться. Это удивительно — тренироваться в Праге на трудности сицилийского маршрута! Итак: «Километровый столб 77 км — маленький белый домик с левой стороны — резкий поворот направо. Начало торможения у километрового столба, переключаю на 2-ю передачу. За поворотом ровное место 200 м, на которое выезжаю на 3-й передаче на полных оборотах». И весь маршрут перед ней проходил, как кинофильм.

Следующие гонки — в 1928 году. На первом круге она идет четвертой — 33 секунды за ведущим Чироном; на втором — первой с превышением в 20 секунд; на третьем — второй, 145 секунд за Кампари; на 4-м — второй, отстает на 60 секунд от Кампари. Последний круг — поломка водяного насоса и потеря времени при наполнении водой системы охлаждения. Несмотря на это, она приезжает к финишу гонок пятой о абсолютной квалификации и второй в своем классе!

Юнкова стартовала 2 минуты спустя после Диво, который выиграл гонки. На третьем круге она обогнала его, но потом из тактических соображений преследовала по пятам так, чтобы уже не потерять из виду. Ее отделяло от Диво меньше 2 минут. Поэтому она, собственно, была все время впереди него. Не будет преувеличением утверждение, что, не случись неудачи на последнем круге, Элишка Юнкова выиграла бы Таргу. Это признала мировая печать, и победа ее удивительной подготовки до сих пор считается образцовой везде, где существует автомобильный спорт. Такая подготовка поучительна и для вас.

Гонки показывают, что Юнкова шла быстрее лучших гонщиков того времени на равноценных автомобилях. Незачем подчеркивать, кто из них был более опытным. Но нужно понять, что на гонках важны не только водительские качества и опыт. Почти очевидно, что если бы, например, Диво посвятил подготовке столько внимания, как Элишка Юнкова, он бы выиграл наверняка и с гораздо лучшими результатами. Он бы также уменьшил риск поломки автомобиля, потому что точное знание маршрута позволяет ехать быстрее, не перегружая двигатель и тормоза. Ведь повышение безопасности езды является не менее важной стороной хорошей подготовки.

Итак, в чем состоит подготовка к гонкам.

Прежде всего необходимо:

1) узнать маршрут,

2) найти наиболее эффективные способы для преодоления всех препятствий,

3) приспособить автомобиль к данным условиям,

4) отрегулировать и проверить его перед гонками,

5) выяснить возможности езды по скорости и распределение ее по участкам.

Теперь разберем эти фазы подготовки.

Узнать дорогу в совершенстве очень трудно, даже на легком и сравнительно коротком маршруте. Я уже говорил, что дело зависит не только от поворотов. Приходится принимать во внимание и поверхность шоссе, и материал, из которого оно сделано, и неровности, изгибы шоссе, обочины и, наконец, все, что происходит вблизи трассы. Например, надо знать, на каких поворотах при необходимости можно ехать срезая их. На гонках вы можете ошибиться при определении тормозного пути, поверхность дороги может быть скользкой, сдадут тормоза, снизится их эффективность, которую вы принимаете в расчет при тренировке. Вы также не знаете, как будет развиваться ход гонок. Если нужно действительно ехать вовсю, вы, конечно, проедете поворот, который вам известен, и в случае необходимости сможете «нагнать» потерянное время быстрее.

Если у вас есть план трассы, отметьте себе важные места. Попробуйте начертить такой план сами, вы быстро научитесь это делать как следует. Если вы начертите его на память, значит в общих чертах уже знаете трассу. Не пытайтесь выучить ее во время поездок на автомобиле, на котором собираетесь участвовать в гонке. Вы слушаете двигатель, следите за машиной и забываете, что должны запоминать дорогу. Для начала лучше всего мотоцикл. Им нетрудно управлять, его легко поставить на стоянку, возвратиться обратно, чтобы осмотреть какой-нибудь участок. Если нужно — остановитесь и не гнушайтесь пройти пешком трудную часть трассы. Не судите о каждом повороте в отдельности: когда вы стоите у одного, другой вам кажется далеким, но когда вы помчитесь во время гонок, выезд из одного будет одновременно въездом в другой.

Чем больше вы знакомитесь с трассой, тем точнее стремитесь определить, как преодолеете то или иное препятствие.

Эту часть подготовки проведите с автомобилем. Сначала поезжайте медленно, чтобы было время обдумывать, комбинировать и пробовать. Старайтесь найти наиболее выгодную линию, даже если вам еще не дана скорость. Обратите внимание на наклон дороги и подумайте, из какого поворота вас будет выносить и какими средствами будете использовать неудобства дороги. Ускоряйте темп, но проводите испытание только на отдельных отрезках. Эту часть тренировок вы проведите в официальном тренинге, при закрытой трассе. Присматривайтесь к езде других гонщиков, но не пытайтесь слепо копировать их. Если какой-нибудь участок труден для вас, остановитесь и понаблюдайте, как справляются с ним остальные гонщики. Возможно, вы заметите ошибку, которая сначала не была вами учтена.

На этой стадии вы должны заняться и третьей стороной подготовки — приспосабливать автомобиль к условиям дороги, ведь дорога и автомобиль неразрывно связаны друг с другом. Постарайтесь найти нужную передачу, такую, чтобы обороты двигателя не поднялись выше дозволенного уровня. В холодную погоду найдите способ закрывать радиатор, который даст возможность достигнуть наиболее выгодной температуры двигателя. Проверьте соответствие отдельных передач условиям участков трассы. Установите, какая из них наиболее выгодна для преодоления поворотов, трудных участков и подъема. Если вы привыкли запоминать места начала торможения, то отыщите и запомните подобные и на данной трассе. Однако не забывайте, что на гонках зрители могут закрыть ориентир, казавшийся на тренировке очень заметным. Постарайтесь проехать повороты на большой скорости, однако с большим тормозным путем, который постепенно будете сокращать до минимума. Так вы одновременно выясните, что линия, которую вы определили для проезда определенного поворота, является наиболее выгодной и при «испытании огнем».

Попробуйте проехать весь круг в темпе, и пусть команда технической помощи замерит время. Само собой разумеется, она должна замерить и время ваших наиболее серьезных конкурентов, так что при сравнении результатов вы сможете судить о своих шансах на гонке. Если какой-нибудь конкурент идет намного быстрее вас и вам кажется, что вы не сможете приблизиться к его времени, попробуйте ехать следом за ним один круг. При этом заметьте, на каком участке он едет быстрее, и не зависит ли его время от больших возможностей автомобиля (или от более удачного переключения передач). Не пытайтесь достичь преимущества через силу, только из-за того, чтобы ехать быстрее всех. Это приведет к опасной езде, которая, в конце концов, будет и медленной. Если соперник лучше вас подготовлен, лучше знает трассу, если у него более быстроходный автомобиль, вы не обойдете его с помощью случайностей и бестолковой гонкой. Оказаться в преимущественном положении перед соперником вы можете, лишь хорошо подготовив автомобиль и узнав трассу. Помните, если во время гонок пойдет дождь, знание трассы поможет при преодолении этой новой трудности. Считайтесь с ней всегда, даже когда погода кажется установившейся, и с этой точки зрения придирчиво обследуйте все дороги и их покрытие.

В течение всей тренировки занимайтесь наладкой, а также технической проверкой автомобиля. Эта часть подготовки не относится к темам, затрагиваемым в моей книге, однако не стоит подчеркивать, как она важна для успеха. Тренируясь, излишне не перегружайте автомобиль, но на резких разгонах и поворотах убедитесь, что все в порядке, что ничего, что бы повышало скорость и увеличивало надежность автомобиля, не упущено.

Тренировка считается законченной, когда вы почувствуете, что именно эта трасса дается вам чрезвычайно легко. Водители, у которых одна трасса «сидит в печенках», а другая не приглянулась, должны осознать, что отвращение к отдельным трассам появилось из-за недостаточных знаний и общей подготовки.

Взвесьте возможности вашего автомобиля и ваши, оцените время и разработайте план, которым будете руководствоваться и на основе которого вам будет сигнализировать служба движения.

На тренировку пригласите помощников, команду технической помощи, механиков и познакомьте их со своим планом «быстроты и натиска». Помощь их настолько важна, что мы займемся этим вопросом в специальной главе.

И, наконец, если подготовка покажется вам слишком долгой и трудоемкой и если вы увидите, что какой-то гонщик и без нее в самом начале тренировки едет очень быстро, не прекращайте ее, не отказывайтесь от намерения подготовиться как можно лучше. Вспомните об Элишке Юнковой и ее как будто бы безнадежной борьбе, вспомните, как она сумела, благодаря совершенной подготовке, добиться успеха.

Техническая помощь и сигнализация

Во время гонок спортсмен может следить только за ближайшими соперниками впереди и позади себя, но об общем ходе гонок имеет весьма смутное представление. Он легко забывает, сколько соперников обогнал и сколько обогнали его, в большинстве случаев не знает, кто выбыл и какое место сам занимает в данный момент. Может быть так, что автомобиль, который он считал идущим впереди, уже сошел в прошлом круге, а он в это время быстрой ездой напрасно рискует механизмами своей машины. Или, усыпленный сознанием того, что ведет гонку, он снижает скорость, не понимая, что водитель позади круг за кругом неотступно приближается, чтобы обогнать его перед финишем. Если бы гонщик был предоставлен на гонках самому себе и не получал информации, его положение было бы очень тяжелым. Поэтому важная задача службы движения — условной сигнализацией давать знать водителю о наиболее важных событиях и соответствующими знаками направлять его действия.

Организация сигнализации и прочей помощи, которую необходимо оказать водителю в ходе гонок, — существенная составная часть общей подготовки. Если в гонках участвуют равноценные соперники и автомобили одинаковой мощности, успех зависит, главным образом, от работы персонала технической помощи. Несколько секунд, потерянных при заправке бензином, быстрый ремонт автомобиля или смена колес могут решить вопрос о победе или поражении.

Главная информация, которая интересует гонщиков в ходе соревнования, по большей части следующая: место спортсмена в данный момент гонок; количество кругов, остающихся до конца гонок; разрыв с предыдущим или последующим водителем; знак увеличения или снижения скорости; имена гонщиков, обгоняющих или отставших; если во время гонок нужно заправляться — знак, чтобы на следующем круге гонщик остановился у депо технической помощи. В свою очередь, гонщик должен уметь показать персоналу депо, что понял сигнализацию или что остановится на следующем круге и почему (указать причину хотя бы в общих чертах — горючее, свеча, двигатель или шина); что все в порядке; что может ехать быстрее, но эту возможность не использует сознательно, или что не может ехать быстрее.

Сигнализация должна быть хорошо видимой и понятной, поскольку депо обычно расположено на ровном месте у финиша и водитель читает по знакам, как правило, на максимальной скорости. Однако она не должна быть понятна конкурентам, которые могли бы получить из нее информацию, выгодную для изменения тактики своих гонщиков. Большинство вспомогательных средств и знаков сигнализации устанавливается заранее; гонщик и персонал технической помощи должны знать их на память. Нечего и говорить, что любые указания должны быть однозначны и отличаться друг от друга, чтобы не произошло ошибки.

Большинство гонщиков предпочитает способ сигнализации, который больше всего их удовлетворяет. Знаки, не привычные для водителя, — плохое руководство. Для сигнализации на коротких дистанциях достаточно одного комплекта цифр от 0 до 9. Еще удобнее два одинаковых, различающихся по цвету, комплекта цифр, из которых один указывает количество оставшихся кругов, а другой — места гонщика.

Остальные знаки изображаются мелом на черной таблице: плюс ( + ) означает, что необходимо увеличение скорости; минус (—) — снижение; О — «придерживайся той же скорости»; X — «остановись на следующем кругу», « + 24» — «ты опередил соперника на 24 секунды»; «—15» — «соперник обогнал тебя на 15 секунд». Если вы хотите сообщить гонщику, что его конкуренты идут впереди него или ведут гонку, достаточно написать на таблице начальные буквы их фамилий (фамилии, написанные полностью, на большой скорости прочесть невозможно). Например, таблица с надписью

будет означать, что гонщики следуют в таком порядке: первым — Новак, вторым — Резек, третьим — Черный. Очень распространенный знак — воронка (если она достаточно большая, чтобы водитель мог ее разглядеть) — «остановись на заправку». Таблица, на которой пишут мелом, имеет ряд неудобств. Ее нужно как следует вытирать, чтобы надпись была хорошо видна. Если идет дождь, она намокает, и написанное почти неразличимо. Поэтому удобнее запастись таблицей, на которую можно было бы вешать или задвигать готовые цифры и знаки.

Обратная сторона таблицы используется, например, для написания очередности следования гонщиков.

Такую таблицу вы видите на рис. 57. Информацию на ней гонщик прочтет так: «Ты второй, отрыв от головной машины 105 секунд, прибавь, до конца гонок остается 11 кругов». Для большей наглядности порядок следования отмечается римскими цифрами, расстояние во времени — черными арабскими на белом фоне, « + », «—» и остальные знаки — красным на белом фоне, количество кругов обозначается белыми цифрами на черном фоне. Вместо знаков « + », «—», «остановись» можно использовать и цветные щиты.

На первый взгляд покажется, что нужно читать слишком много. Если вы подаете гонщику сигналы, не забудьте, что некоторые знаки он ждет без изменения или только с изменениями, которые уже предполагает (количество кругов, улучшение порядка следования, обогнал ли соперник). Поэтому прежде всего он смотрит на сведения, больше всего интересующие его, а остальные просматривает просто для контроля.

В зависимости от скорости автомобиля вы избираете и величину таблицы. Обычно достаточно размера 40 X 50 см. Для удобства приделайте снимающуюся ручку, что даст возможность высовывать таблицу на трассу, а также легко переносить ее. Цифры и знаки у вас сложены комплектами, лучше всего в поступательном порядке в специальном футляре, куда укладывается после окончания гонок и таблица. Хранящиеся таким образом сигнальные знаки не портятся, и если вы не потеряете отдельные таблички, то легко найдете нужную цифру и знак. Таблички со знаками и цифрами вешаете или засовываете на большую таблицу.

Обязанность гонщика — облегчить персоналу технической помощи сигнализацию, подтвердив, что знак понял правильно. Достаточно кивнуть головой или махнуть рукой, в зависимости от договоренности. В любом случае ответные знаки должны быть простейшими, так как подает он их на высокой скорости, буквально в какое-то мгновение.

Приведу несколько наиболее простых. Взмах по направлению к земле — «остановлюсь у депо на следующем круге»; взмах вперед — «сигнализируйте разницу во времени между мной и гонщиком впереди»; большой палец, указывающий назад через плечо, — «сигнализируйте разницу во времени с гонщиком позади»; поднятый кулак с оттопыренным большим пальцем вверх — «все в порядке»; указание на какое-нибудь колесо — «надо менять это колесо»; рука, положенная на кузов впереди гонщика,—«остановлюсь из-за неисправности двигателя»; рука, положенная на бок кузова и назад, — «буду пополнять горючее»; поднятая правая рука с растопыренными пальцами — «требуется долить воду»; поднятая левая рука с растопыренными пальцами — «нужно сменить свечу»; жест, как будто гонщик тянет ручной тормоз — «необходимо наладить тормоза». Такая сигнализация имеет огромное значение, потому что дает возможность персоналу технической помощи подготовить необходимый инструмент и вкратце повторить задачу отдельных членов еще до того, как автомобиль остановится в депо. Дальше все идет как по маслу, без лишних разговоров и споров, которые всегда ведут к потере времени.

Кроме сигнализации, нужно предварительно организовать и остальную работу и обо всем договориться. Недопустимо, чтобы гонщик потерял в депо хотя бы одну лишнюю минуту, которую потом придется наверстывать с большим риском. Персонал еще до гонок приготовит большинство инструментов для ремонта, воду, горючее, масло, жидкость для тормозов, мягкую проволоку, изоляционную ленту, а также части и детали, о которых никогда не известно, понадобятся они или нет.

Если гонщик на трассе, один из персонала технической помощи занимается подготовкой сигнализации, остальные помогают высчитывать и определять общую ситуацию на гонках. В безупречно оснащенном депо обязательно должен быть секундомер, чтобы контролировать время не только своего гонщика, но и его конкурентов. Поскольку секундомер — инструмент хрупкий и ценный, хорошо поместить его в специальный ящичек, на крышке которого можно прикрепить таблицу для отметки показанных спортсменом результатов по кругам (рис.58). Такая таблица послужит и на следующих гонках. Ящичек можно носить на ремешке.

Наиболее трудная роль выпадает на долю персонала технической помощи на гонках, когда основой классификации является формула, по которой результат вычисляется уже после гонок. Таковы, например, скоростные гонки на выносливость, где этот способ дает возможность победить любому автомобилю независимо от мощности двигателя. Такими были также 12-часовые гонки в Брно на «Большую премию выносливости». При использовании временного «гандикапа» большим и скоростным автомобилям чаще предписывается проехать большее расстояние, которое потом уравнивается фактическим расстоянием, пройденным на гонках. Относительное улучшение — решающий критерий классификации. Для персонала технической помощи (и, разумеется, для водителей на трассе) наблюдение за ходом гонок и определение места отдельных водителей в данный момент — очень важная задача. Водитель на автомобиле с маломощным двигателем, которого все обгоняют, имеет невысокую абсолютную скорость, но, несмотря на это, его относительная скорость высока и он может идти во главе гонок.

На рис. 59 дано простейшее приспособление, с помощью которого при подобных 12-часовых гонках легко, не высчитывая, определить место всех водителей. На рисунке приведены, как пример, результаты трех водителей различных категорий. Первый, стартовавший под № 4, должен проехать 1150 км, второй на автомобиле с меньшим объемом двигателя (идет под № 18) должен пройти 820 км, наконец, третьему, который идет под № 29 на наименьшем автомобиле, предстоит покрыть путь в 528 км.

Разделите отрезок любой длины — одинаковый для всех автомобилей (потому что время гонок 12 часов одинаково для всех) на равные части, в зависимости от количества километров, которые предстоит проехать каждому гонщику. В нашем случае отрезок первого водителя делится на 11,5 частей, второго — на 8,2 и третьего — на 5,28. Отрезок над таблицей (той же длины, что предыдущие, которые вы делите на части в зависимости от количества километров для каждого водителя) разделите на равные части в зависимости от общего времени, в течение которого идут гонки (в нашем случае на 12). Если в эту табличку внести показания на какой-то определенный момент гонок, фактически преодоленные каждым автомобилем километры, то с первого взгляда увидишь, кто из них, согласно формуле, ведет гонки, кто превышает установленный средний уровень, а кто не дотягивает до него. В нашем случае к концу второго часа гонок автомобиль № 4 проехал 220 км, № 18—130 км и № 29—145 км. В зависимости от расстояния отметок от начала каждого отрезка можно точно определить, что ведет автомобиль № 29, который проехал больше, чем должен был бы проехать за 3 часа. Вторым идет автомобиль № 4, прошедший почти 30 км выше среднего уровня, и последним — автомобиль № 18, идущий ниже установленного среднего уровня, но отставание его почти незаметно.

Если персонал технической помощи сделает такую таблицу, он будет постоянно иметь представление о ходе гонок, что очень поможет при сигнализации. Разумеется, чем больше таблица, тем лучше видят водители ее показания, которыми они могут контролировать место автомобиля и через короткие интервалы времени. Если автомобили идут близко друг от друга, таблицей пользоваться трудно; на этот раз точное представление даст только вычисление.

На данных гонках нужно точно знать количество кругов, пройденных каждым водителем; это основа тех показаний, которые заносятся в таблицу. Если количество пройденных кругов не сообщается устроителями гонок и не отмечается, это должен сделать персонал технической помощи. От надежности подобных отметок зависят точность таблицы и правильность сигнализации.

Вы уже поняли, что на некоторых гонках работа депо вносит огромную долю в успех водителя. Если вы как следует подготовитесь к соревнованию, то избежите случайностей, вроде тех, о которых я хочу рассказать в заключение этой главы.

Хотите верьте, хотите нет, но это действительно случилось: однажды на гонках персонал технической помощи «пытался» лишить своего гонщика не только победы, но и жизни. Когда автомобиль остановился в депо, один из механиков отвинчивал крышку бензобака, расположенного как раз позади головы водителя на задней части кузова. Для этого он применил молоток, которым нечаянно ударил гонщика по голове. Гонщик незаметно для окружающих свалился на сидение, но тут же опомнился и повернул голову, чтобы «отблагодарить» своего помощника. Но он выбрал неудачный момент: механик, наполнявший бак бензином, немного перелил, и бензин брызнул многострадальному спортсмену в лицо. Бензин — не особенно подходящее косметическое средство, и не удивительно, что водитель снова скорчился на сидении. Это заметил механик, доливавший воду в радиатор; он плеснул излишек ее на гонщика. Тот опомнился, но у него не было времени протестовать, потому что персонал закрыл резервуары и быстро выкатил автомобиль на свежий воздух, чтобы окончательно привести своего питомца в себя.

Гонки

После длительной, трудоемкой подготовки вы, наконец, приходите к черте старта, чтобы доказать свое спортивное умение. Нелегко сосредоточиться с самого начала, хотя иногда гонки бывают настоящим отдыхом в сравнении с часами, днями и бессонными ночами, занятыми возней с автомобилем и прочими приготовлениями. И все же наибольшее спокойствие и рассудительность нужно проявить уже на старте.

Автомобильные гонки обычно предусматривают старт с работающим двигателем. Это бывает причиной многих опасений — не замаслится ли свеча, не придется ли менять ее перед самым стартом и т. п. Конечно, самое действенное средство против подобных страхов — хорошая подготовка двигателя и его полное прогревание перед стартом. Часто в неприятном начале виноваты сами гонщики. В страхе, как бы не замаслилась свеча, они все время (на месте) заставляют двигатель работать на высоких оборотах, не сознавая, что этим, наоборот, только способствуют замасливанию: при увеличении газа подкачкой масло попадает на цилиндры больше всего. Лучше поддерживать равномерные обороты — между 1500 и 2000 в минуту — до последнего момента, буквально до 5 секунд перед фактическим стартом.

На старте обычно известно, сколько секунд остается в вашем распоряжении. Установите себе определенный порядок, который поможет вам успокоиться. Например, на 10-й секунде до конца наденьте очки, вслед затем, т. е. на 5-й секунде, включите первую передачу. Теперь самое время для увеличения оборотов двигателя. Сделать это можно, например, так: несколько раз наступить на педаль дросселя, чтобы отчетливее почувствовать ногой готовность к старту; обороты постепенно повышайте до тех, с какими обычно стартуете, например 4000 об/мин.

Преждевременный старт запрещен. Но известно, что при включении сцепления всегда проходит какое-то время, скажем, полсекунды, прежде чем произойдет блокировка. Привыкайте

поэтому наблюдать за стартером так, чтобы, когда он даст сигнал, включить сцепление на полсекунды раньше, тогда автомобиль тронется точно в момент старта. Это, впрочем, можно осуществить только в случае, когда вы стоите в первом ряду. Если же впереди вас есть автомобиль, всегда считайтесь с возможным отсутствием проезда и даже с необходимостью затормозить, если по сторонам едут другие автомобили из задних рядов. Самый быстрый старт применяйте, только когда это крайне необходимо, когда дорога каждая секунда. При таком старте двигатель, сцепление, трансмиссия и шины испытывают большую нагрузку. Не забывайте о них — они понадобятся не только на старте, но и на протяжении всего пути!

Если вы на трассе, то руководствуйтесь планом, который подготовили для соревнования, и, конечно, обстановкой (как вы ее видите сами и как о ней сигнализируют из депо).

Несмотря даже на то, что некоторые водители берут сразу сильный разгон, осторожность на первом круге необходима. Это важно по разным причинам. Как бы вы «и прогревали двигатель перед стартом, он никогда «е будет таким теплым, как в конце первого круга. Быстрое нагревание некоторых деталей (в то время как другие нагреваются медленнее) при максимальной нагрузке с самого начала может привести к неприятным поломкам, которые проявятся позднее, и вы будете в недоумении качать головой, не понимая их причин! Масло в коробке передач и картере главной передачи, которое на старте тоже холоднее, можно как следует нагреть только при движении. Обратите внимание, что на продолжительных гонках, когда приходится останавливаться для пополнения горючего, больше всего поломок происходит именно из-за остановки в депо. Причина этого — холодное масло, долитое в двигатель, недостаточность смазки. При остановке горячее жидкое масло стекает со всех мест, подлежащих смазке, и при резком старте механизмы некоторое время работают без нее.

Следующий довод за более осторожную езду на первом круге — незнание состояния дороги в настоящий момент. Устроители могли переделать некоторые повороты, или на предыдущих гонках на трассу были занесены грязь и камни, не убранные до сих пор. Если вы приедете на такой поворот с высокой скоростью, я, честное слово, не завидую вам.

А теперь, поскольку все мелочи, относящиеся непосредственно к стилю и технике езды, уже рассмотрены, займемся последней главой — об искусстве гонщиков, которую мы называем

Тактика гонок

В этой главе я не хочу учить вас способу, с помощью которого лучше всего обмануть соперников, победить их любыми средствами, любой ценой. Не забывайте, что вы — спортсмены, стремящиеся добиться успеха честно, своими силами, без обмана устроителей соревнований и соперников.

Автомобильный спорт и так предполагает определенную меру опасностей и риска. Увеличивать их еще больше, добиваясь победы за счет другого, — просто несовместимо с характером автоспорта и людей, которые занимаются им. Об этом принципе вы не должны забывать на гонках.

В этой главе мы поговорим о средствах, являющихся естественным результатом борьбы на трассе, с помощью которых вы преодолеете как отдельные фазы гонок, так и все их целиком.

Вы стремитесь выиграть — это само собой разумеется! Но выигрывать нужно с помощью таких средств, которые помогут победить соперников, но которые не находятся в противоречии с принципами честного спортивного состязания.

Тактику старта мы, собственно, разобрали в начале предыдущей главы. На продолжительных гонках старт не так важен — значение правильного и быстрого старта возрастает с уменьшением протяженности гонок. Наиболее важен он на гонках, когда путь идет в гору. В любом случае, особенно у мощных автомобилей, нужно стремиться избежать пробуксовки колес, так как при ней поверхность шины буквально горит. Перед подъемом, естественно, старт будет замедлен, автомобиль после включения сцепления стоит минуту, так сказать, на месте. Поэтому максимально прибавлять газ надо только, когда автомобиль находится уже в движении.

Вообще важно решить, брать ли разгон с самого начала гонок, чтобы создать запас, который позволит снизить скорость к концу, или, наоборот, избирать выжидательную тактику: в пер-

вой половине гонок беречь автомобиль, ехать за ведущей группой и понемногу продвигаться вперед после отставания водителей головной группы. Максимальное использование двигателя, если это вообще нужно, оставляйте до заключительных кругов гонок.

При применении тактики такого рода интересно условие — «если это вообще понадобится». Часто водители стараются выжать все из автомобиля и своего искусства в борьбе с соперником, который в ходе состязания сойдет где-нибудь посредине. Если другой противник находится далеко позади, а в вашем автомобиле вдруг появится какой-нибудь дефект, победа может достаться едущему сзади медленнее. Тогда уже поздно будет говорить: «Если б я знал...»

Трудно рекомендовать одинаковую для всех тактику. Она зависит от ряда индивидуальных особенностей спортсмена. Дело не только в средних показателях автомобилей и водителей, но и в темпераменте гонщиков, их искусстве, надежности сигнализации и других факторах, которые нередко обнаруживаются во время езды.

Если вы изберете выжидательную тактику и будете стремиться не потерять ведущего гонщика из виду, он поймет ваш умысел и постарается приобрести резерв. Это вынудит и вас ехать быстрее, чего бы вы хотели избежать. Если вы обгоните темпераментного водителя, он постарается обойти вас во что бы то ни стало, — и опять те же последствия. Если вы уверены в точности сигнализации, то можете позволить себе оторваться от ведущего, который не будет чувствовать угрозы и не увеличит скорости. Разрыв, впрочем, не должен быть таким, чтобы водитель впереди почувствовал безопасность и не снизил скорости. Такая тактика выгодна, если вы сможете проехать один круг так же быстро или, лучше, немножко быстрее, чем водитель впереди вас.

Если вы решили сделать рывок, начинайте его всегда перед самым депо. Сигнализационная служба соперника заметит ваше приближение только при следующем приезде и сможет сообщить об этом своему гонщику лишь на следующем кругу. Таким образом, противник будет пребывать в счастливом неведении относительно вашего рывка более чем два круга — для вас это серьезное преимущество. Поэтому определить наиболее удобный момент для начала решительного рывка очень важно.

Некоторым водителям лучше удается первый способ, когда они обгоняют целую стаю соперников. Если ваш автомобиль самый быстроходный и вам удается быстро нагнать резерв и исчезнуть из вида, это отличная тактика; при ней остальные соперники будут бороться за второе и последующие места. Но как только вы увидите, что не можете оторваться от соперника, то должны обдумать всю обстановку и решить, продолжать ли эту тактику или быстро сменить ее. И здесь очень важна сигнализация.

Она не только большое подспорье тактической езды, но и ее неотделимая часть! И, конечно, недопустимо, если персонал депо соперников понимает вашу сигнализацию. Это позволит ему разгадать ваши замыслы часто на круг вперед.

Сигнализация необходима в случае, когда вы замешкались и пытаетесь, напрягая силы, наверстать упущенное. По отрыву во времени от ближайшего соперника, по количеству остающихся кругов гонки и по резерву, который образуется у вас при погоне за другим водителем, персонал технической помощи должен быстро сосчитать, возможно ли вообще догнать его. В противном случае излишне и даже неразумно показывать сигнал «быстрее», что бесспорно означает повышенный риск. Если резерв скорости водителя, идущего впереди вас, большой, за вашими стремлениями будут пристально следить из депо противника. Как только они определят последовательность, скорость и опасность ваших действий, то вовремя подадут знак своему водителю прибавить скорость. Хороший гонщик легко не сдается и будет бороться яростно и настойчиво до конца, но это не должно означать излишний риск и попытку достичь невозможного.

У соперников, скоростные возможности которых почти одинаковы, главной проблемой бывает обгон. На соревнованиях действует правило: кого догнали, тот должен позволить обойти себя, если даже ему придется снизить скорость, а в горах на узкой дороге и остановиться. На гонках водитель, которого догнал противник, должен держаться своей стороны дороги и не мешать себя обгонять. Между двумя этими положениями огромная разница! Часто даже распорядители не замечают, что они мешают, размахивая голубым флажком, гонщику, который и так освобождает дорогу, а его сопернику не хватает незначительной доли скорости или ловкости, чтобы попытаться выйти вперед. У меня неблагодарная роль — я должен помочь и первому и второму водителю.

Мне кажется, что всегда труднее быть первым. Вы знаете, что водитель за вами ждет вашей малейшей оплошности, чтобы обогнать вас. И именно этой оплошности вы не смеете допустить. Что это значит?

Если меня преследует какой-нибудь гонщик, я еду медленнее, впрочем, только на тех местах трассы, где ошибка вероятнее, — на поворотах. По ровному месту я, естественно, стремлюсь ехать как можно быстрее, по своей стороне дороги и после каждого поворота даю знак, что знаю о сопернике и считаюсь с тем, что он меня может обогнать, если сумеет: я ему дам дорогу. Перед тем, как въехать на поворот, я дам знак, что сворачиваю, — на этот раз я доеду только до середины дороги. Проезд поворота и избрание линии следования — право каждого водителя, и он может позаботиться, чтобы ему этот выбор никто не нарушал. Уже изменение въезда в поворот определяет более медленное преодоление его. Я двигаюсь так, чтобы не допустить ошибки, т. е. использую свое право ехать с небольшим, но достаточным резервом. Как только пройду поворот, который кончу посредине шоссе, сойду, прибавив газ, на свою сторону, и как я уже говорил, дам знать водителю позади себя, что я опять позволяю обогнать себя.

Если я еду за кем-нибудь, то стараюсь его обойти — это веселее! Если водитель практически едет с той же скоростью, я следую за ним по пятам и на поворотах стремлюсь найти наиболее выгодное место, где мог бы обогнать легко и без опасности для окружающих и для себя. Если увижу, что водитель каждый поворот или некоторые из них проезжает, начиная заезд с середины шоссе, то стараюсь (если у меня лучше тормоза или я привык тормозить позже) обогнать, как говорится, «на тормозах». Я еду вплотную за соперником. Как только он начнет заезжать для поворота, я не следую за ним до самого края шоссе. Как только он начнет тормозить, я обгоню его на полном газе, чтобы моментально, еще будучи около его автомобиля, начать тормозить самому.

Искусство этого метода заключается в точнейшем определении тормозного пути, скорости, выгодной для преодоления данного поворота, и в быстром определении наиболее выгодной линии следования автомобиля. Обгон должен быть закончен перед поворотом, чтобы обгоняемый мог ехать на линии, которую себе выбрал. У более слабого водителя это изменение могло бы иметь нежелательные последствия.

Наиболее выгодный, верный и безопасный способ — обгон за поворотом. Гонщик допустит ошибку, если поедет через поворот со скоростью, которая вынесет автомобиль к самому краю шоссе, или поздно прибавит газ, или с опозданием заметит, что передний водитель использует его способ езды на всех или отдельных поворотах. В таком случае я не буду ехать вплотную за другим автомобилем перед поворотом, хотя раньше и думал это сделать, и оставлю себе минимальный резерв. Этот резерв позволит мне проехать поворот своей максимальной скоростью. При ней меня не вынесет из поворота так, как говорилось об этом в главе об умении поворачивать. Поскольку между мною и идущим впереди водителем есть разрыв, я могу начать тормозить позже (и когда полностью подъеду к повороту), не угрожая переднему автомобилю. Я приближусь к нему при торможении, на повороте поеду следом за ним и, как только он выйдет из поворота, обгоню его с внутренней стороны. Не забудьте, что при этом стиле я могу быстро прибавить газ.

Описанный способ оправдал себя на последнем повороте когоутовицких серпантинов брненского маршрута Большой премии Чехословакии, где мне неоднократно удавалось применять его и при этом обгонять более быстроходные автомобили. Шоссе за поворотом, как бы расширяется внутрь, что является большим преимуществом.

На рис. 60 указан этот поворот и пути следования обеих машин. При указанном способе обгона трудно определить разрыв между автомобилями перед началом торможения: если разрыв будет маленький, вы подъедете к противнику прежде времени на повороте, где ваши дороги перекрещиваются и где вы не сможете тормозить. Если разрыв будет большой, соперник уйдет из поворота раньше, чем вы сможете использовать возможности, полученные из-за его более быстрого проезда и различных линий следования автомобилей.

Оба эти способа предполагают большое мастерство водителя. Он должен быть готов к различным неожиданностям, в чем на гонках никогда не бывает недостатка. Возможна ошибка гонщика, идущего впереди вас (внезапный занос, изменение тормозного пути, изменение его линии), возможна и ваша ошибка подобного рода. Последствия их могут угрожать вам обоим!

Начальная стадия подготовки каждого водителя — это собственно тренировка. Даже тренируясь, всегда целесообразнее

не показывать соперникам максимума, на который способны вы и ваш автомобиль. И при сравнении времени нужно принять во внимание это соображение. Думайте и о том, что иногда стоит пожертвовать местом в первом ряду стартового поля во имя тактического преимущества в самих гонках.

Эта глава могла бы называться также «Как ездить головой». Если при обычной езде на автомобиле действует правило: «Смотри, соображай, комбинируй, прикидывай и умей предвидеть!»— то в автомобильном спорте это правило применимо вдвойне. Тогда он перестает быть суммой механических действий и превращается в истинное искусство.